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El rincón de Raúl
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UN RINCÓN DONDE COMPARTIR MIS INQUIETUDES, DUDAS, PROYECTOS…

Alinear/centrar
Sidi Arcadia Botas de
moto, negro, tamaño 37 pastillas de freno
Brandit M-65 Giant
Chaqueta, azul, tamaño S
Shoei J.OM-65
Brandit Casco Jet,
Giant Sidi Arcadia
FC-Moto Hump Botas de
2.0 Mochila
199,95
marrón,€
Chaqueta, azul,
tamaño
tamaño
XL S 109,90
moto, € tamaño
de motocicleta,
negro, negro37

25 SEP
Todos sabemos que en el mundo de las bicicletas, e incluso en los VMP, los frenos es uno de los mecanismos más importantes a tener en cuenta, cuidar y
mantener en correcto estado de funcionamiento. El porqué es evidente (pero por si no caes te pongo un ejemplo: imagínate bajar una pendiente con
mucha inclinación y muy prolongada de manera que, aunque no pedalees o aceleres tengas que dejar que el destino y tu habilidad te permitan detenerte
sin peligro alguno, eso sin saber que te espera 20 metros más adelante, claro).

¿Y si en vez de obsesionarme con que las pinzas estén centradas compro un buen disco de freno y ya?
Pues en parte te puede servir, pero es importante que pensemos en el efecto que esto provocaría.
Bien, planteemos la posibilidad de que somos de las personas que no tenemos mucha maña con los cambios/arreglos en este tipo de cosas y que nos da
miedo el simple hecho de pensar que tenemos que soltar 2 tornillos. ¡A ver si después no quedan centrados! Pues nada, cambiamos el disco y pista. ¿Qué
puede salir mal?

¡Primer error! Hay que tener en cuenta varias cosas:

1. El cambio de un solo elemento no garantiza un correcto funcionamiento

2. Invertir en frenos sin cuidar una estructura correctamente ordenada (en este caso la alineación entre pastillas y disco) es distorsionar el resultado
final
3. Arriesgarnos a instalar componentes distintos pensando que es la solución no puede darnos mayor fiabilidad

Con todo esto quiero decir que cuidar los elementos de seguridad de un vehículo es necesario para que pueda darnos todas sus prestaciones sin errores.

Vamos a meternos en harina: como ya sabréis, bien porque hayáis observado vuestro sistema de freno o bien porque lo habéis visto o bien porque os
habéis metido en el charco de cambiarlo, modificarlo o realizarle un mantenimiento, todo freno tiene 2 componentes vitales e importantes: el disco y las
pinzas/zapatas (pensareis que he descubierto Roma jeje).

¿Y las zapatas? Es curioso, pero también cierto, que algunos usuarios no han conocido este sistema «tan primitivo». Simplemente es un sistema por el
cual dos zapatas de caucho (normalmente) creaban fricción sobre la propia llanta de la rueda, impidiendo su giro y frenándola.

Dependiendo del tipo de estructura de frenado podemos encontrarnos con varios tipos: Cantilever y V-Brake

V Brakes vs Cantilever Brakes

V-Brake a
la
izquierda.
Cantilever
 a la
derecha

Pero como lo que nos trae aqui es otro tipo de freno vamos a centrarnos en ellos a partir de ahora.

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Fördelar med solceller för husägare

Som husägare har du säkert funderat på

att minska din elkostnad och samtidigt...

Ajustes de privacidad
Lo primero, y más importante, es saber que todo el kit de frenado está en perfectas condiciones de funcionamiento. Me refiero a maneta, cable (para kits
mecánicos o semi-hidráulicos) o líquido (para frenos hidráulicos) y para ello no queda otra que revisarlo.

Para frenos mecánicos y/o semi-hidráulicos es tan fácil como revisar el cableado (normalmente que no esté pelado, deformado o roto).
Para frenos hidráulicos revisar que el juego de la maneta es correcto: que hace todo el recorrido con cierta suavidad y sin resistencia, o por el
contrario, que se mueva excesivamente rápido lo cual indica que hay perdida de aceite y/o exceso de aire en el mecanismo (cuya única solución es
rellenar con aceite que falte o bien purgar el freno completamente para lo cual necesitaremos un kit especial de purgado dependiendo la marca).

Antes de continuar, vamos a dejar una lista de sistemas de freno que son muy interesantes tanto para bicis como VMP:

X-Tech semi-hidráulicos: Ideales por su gran versatilidad. Si tienes un sistema de freno con cable y buscas algo entre el cable y lo hidráulico esta es una buena
opción por su precio y funcionalidad. Apenas requiere de mantenimiento al disponer de un solo pistón y un sistema de accionamiento tan sencillo.
Enlaces de compra: Amazon (https://amzn.to/2XuUz3A) – AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_Ar0rWW)

JUIN semi-hidráulicos: Una de las opciones más fiables del mercado. Dispone de 4 pistones, lo que proporciona a la frenada una estabilidad y potencia increíbles.
El sistema de frenado es semi-hidráulico y su calibración fina es muy precisa permitiendo ajustar la distancia de las pastillas al disco de una forma muy sencilla.
Además, dispone de varios compuestos para las pastillas lo que lo hace un freno muy efectivo a la hora de afrontar cualquier tipo de bajada.
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NUTT hidráulicos: uno de los frenos con mas renombre dentro del mundo de los VMP, sobre todo, por su gran tacto, frenada y efectividad. Hidráulicos puros y de
calidad.
Enlaces de compra: AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_AmOoge)

ZOOM hidráulicos: La alternativa a los frenos hidráulicos por excelencia. A pesar de no contar con la misma fama de gamas altas, estos no se quedan atrás en
cuanto a tacto, frenada y calidad (más que suficiente para cualquier usuario medio de MTB).
Enlaces de compra: Amazon (https://amzn.to/3EEfzWM)

Meroca MT420: no les he probado, pero me han hablado muy bien de ellos. Hidráulicos también con un tacto fino.
Enlaces de compra: AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_ANFZp4)

Magura: La excelencia en cuanto a frenos hidráulicos. Sus 4 pistones combinados con un sistema puramente hidráulico hacen de estos frenos uno de los de mejor
calidad para todo tipo de vehículos. Con un tacto realmente suave, una eficiencia en el frenado muy buena y una resistencia realmente asombrosa se han ganado el
puesto número 1 por parte de muchos usuarios/as.
Además cuenta con varias versiones dependiendo el presupuesto y/o necesidad, pero también dispone de modelos para vehículos eléctricos: manetas adaptadas con un
«sensor hall» que permite que los motores frenen al accionarla.
Enlaces de compra: MT5 (https://amzn.to/39qe2oE) – MT7 (https://amzn.to/3hRfgy1) – MT8 (https://amzn.to/3hNWyqY)

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Después, disponer de la herramienta necesaria para el ajuste:

Llaves allen normales (Amazon (https://amzn.to/3nQfd9x)– AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_AWXUp0)) o con mango para poder tener
un ajuste mas preciso (Amazon (https://amzn.to/3hOgDgQ)– AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_9RykAS))
Pastillas de freno de repuesto por si fuese necesario cambiarlas
Cable de freno (Amazon (https://amzn.to/2ZjiROY)– AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_A0vOUO)) (para frenos mecánicos o semi-
hidráulicos)
Fundas por si queréis o necesitáis cambiarlas. Las hay de distintas marcas y tipos. Personalmente he usado dos: las de Shimano
(https://amzn.to/2XJpvgY) y, la que para mi es la mejor, una Jagwire (https://amzn.to/2Z6wwIX) que a pesar de que puede parecer algo cara de
primeras, si nos fijamos trae 10 metros de longitud lo que nos da la posibilidad de equipar varios vehículos con un solo latiguillo. La ventaja de esta
funda está en que el trenzado de su malla interna es lineal y no diagonal lo que permite que a la hora de comprimir el cable, la funda no lo haga
ofreciendo un tacto mucho mas suave al habitual sin perdida de recorrido en la maneta.
Herramienta para desdoblar el disco en caso de ser necesario (AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_AlMrpk) – Amazon
(https://amzn.to/3u51RHt))
Guantes de nitrilo para contaminar el disco o las pastillas

Una vez disponemos de todo el material necesario, procedemos a buscar el punto exacto de alineado de las pastillas y el disco. Tener en cuenta que aquí
hablaremos de pinzas semi-hidráulicas.
De primeras, en la teoría, es fácil y un procedimiento muy sencillo de realizar aunque hay que decir que la práctica es buena consejera y mejor ayudante.
Quiero decir: si es la primera vez que vas a realizar esta tarea ten paciencia. Probablemente no te quede perfecto a la primera, pero con el tiempo te
resultará algo tan fácil que será un juego de niños.
Antes de nada nos cercioramos de que el cable de freno esté perfectamente colocado: que no ofrezca demasiada resistencia ni esté excesivamente suelto.
Para ello solamente tenemos que palpar en la sección que se encuentra entre el final de la funda por donde sale el cable al tornillo que lo sujeta a la pinza
de freno.

(https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/image-1.png)

¿Cómo saber si la tensión es la adecuada en esa zona? Es muy sencillo y vamos a ir por partes para que podamos entendernos:

Colocamos el cableado de forma que quede perfectamente en la maneta y pase por las fundas sin problemas y tenga un recorrido fluido. En caso de
que al meterlo por las fundas se bloquee puede significar que haya algún atasco en alguna sección y tengamos que sustituir esta funda para que no
nos de problemas.
A continuación apretamos contra la maneta la rosca de ajuste fino de la maneta de freno
Nota: algunos usuarios realizan este ajuste a la mitad del recorrido; dejan el recorrido de la rosca a la mitad de manera que les permita tener un margen tanto para
tensar, como para soltar cable en caso de necesidad. Personalmente solo hago este tipo de ajuste con aquellos vehículos/cables que ya tienen cierto uso y que por una
razón u otra no dispongo de tiempo o de repuesto.

(https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/image-2.png)
(Todas)
las
manetas
tienen
este tipo
de rosca
para
poder
darle
algo más
de
tensión
al cable
cuando
sea
necesario

El siguiente paso es fijar el cable del freno al sistema de presión de la pinza. En el ejemplo: soltamos el tornillo (flecha roja), levantamos la pequeña
pestaña que presionaría el cable (flecha verde), introducimos el cable (flecha azul) y volvemos a apoyar la placa contra el cable y apretar el tornillo.
A la hora de apretar el tornillo (flecha roja) tenemos que tener en cuenta que no debemos tirar excesivamente del cable de freno en la dirección que
indica la flecha azul ya que el efecto que tendremos al probar el freno es que va muy tenso y, quizás, frenado porque las pastillas presionan el disco
levemente.
 (https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/image-4.png)

A continuación probamos que el tacto de la maneta sea correcto y, de paso, liberamos ciertas holguras del sistema cuando se monta por primera vez.
Yo también aconsejo que demos varios apretones fuertes a la maneta, llegando al final del recorrido, pero sin pasarnos, de manera que el cable de freno
«se estire» un poco y pierda la rigidez que adquieren con el paso del tiempo si no se usan. De esta manera asentamos todo el recorrido y el juego del
mismo.
Cuidado con no exceder el par de apriete (o la fuerza máxima) ya que podemos provocar una fuga del aceite del circuito haciendo que el freno pierda
toda eficacia e impidiendo que funcione correctamente.

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Imaginemos que ya tenemos el sistema perfectamente dispuesto para su uso pero cuando montamos en el vehículo e iniciamos la marcha oímos un
sonido: como si algo metálico rozase con algo y el sonido se repite con una frecuencia continua. Si aceleramos la frecuencia aumenta, si reducimos la
velocidad, se reduce. Pero además hemos comprobado que el disco está perfectamente recto (¿cómo se puede comprobar eso? girando la rueda y
mirando el disco desde el perfil -viendo el ancho del disco (ver imagen más abajo)- podremos observar en que punto está doblado ya que a medida que
gire percibiremos un pequeño desvío en él).
Es un síntoma muy claro de que las pastillas rozan con el disco.

(https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/image-6.png)

¡Toca ponerse manos a la obra!

Vamos con el proceso de ajuste de la pinza, paso por paso:

(Antes de comenzar busca tu sitio, prepara toda la herramienta que puedas necesitas (normalmente con las llaves allen y un alicate es más que suficiente) y a por ello)

Lo primero soltar los tornillos que sujetan la pinza al soporte de pinza (que dependiendo la medida del disco tendrá una forma u otra) 2 vueltas nada
más. Esto permitirá que tengamos la pinza totalmente suelta y poder ajustarla correctamente ya que al quedar liberada podrá desplazarse lateralmente
para intentar evitar que roce con el disco.

(https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/tornillos-pinza.png)
Mientras presionamos la maneta de freno de la pinza correspondiente (no siempre puede hacerse a la vez que realizamos el ajuste por lo que
recomiendo realizar este apriete de la maneta con un trozo de cinta aislante, velcro, o cualquier otro elemento que nos permita tener las dos manos libres
y un ángulo de visión adecuado) con cierta presión (sin excederse) volvemos a atornillar los tornillos de la pinza de freno que soltamos en el paso
anterior.

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De esta manera deberíamos haber mitigado el roce de las pastillas con el disco de freno.
De no ser así, procederemos a hacer un ajuste más fino de la siguiente manera:

Observamos y localizamos donde tenemos el roce del disco con las pinzas
Dependiendo la ubicación del roce soltaremos una vuelta los tornillos que sujetan la pinza (ver imagen superior) o bien aquel tornillo de la zona
donde roce. Esto es porque no siempre se produce uniformemente por toda la pastilla siendo más notorio hacia uno de los lados de la misma.

(https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/image-9.png)
En este
caso se
puede
apreciar
que,
aunque
no es
muy
notorio,
la pinza
entraría
antes en
contacto
con el
disco por
la parte
de la
derecha
que por
la
izquierda
al tener
menos
recorrido

En el caso de la imagen superior soltaríamos el tornillo que se encuentra en el lado de la izquierda, que es el que más espacio tiene entre el disco y
pastilla de freno, y con la mano, muy suavemente, presionar para acercarla un poco e igualar distancias.
Es probable que si ofrece demasiada resistencia tengáis que soltar un cuarto de vuelta el tornillo de la derecha para que de ese juego de rotación
mínimo y así poder dejar fija la pinza en su posición correcta, pero CUIDADO no mováis la zona que no debéis.

(https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/image-10.png)
 Al finalizar el ajuste: volvemos a apretar los dos tornillos que sujetan la pinza al adaptador y ya debería de estar todo listo.
NOTA: en alguna ocasión, sobre todo al principio cuando empecé a calibrar los frenos, al llegar a este último paso percibía como la distancia entre disco y freno no
variaba demasiado a pesar de repetir este paso varias veces y hacia que me comiera la cabeza pensando en qué momento realizaba mal el ajuste.
Haciendo hincapié en este último apriete percibí como la pinza se desplazaba levemente al darle algo más de torque o aplicar más fuerza para «asegurar» la sujeción
de los tornillos por lo que recomiendo no imprimir demasiada fuerza para evitar este pequeño fallo.

Ahora que ya tenemos todo en su sitio y con un funcionamiento optimo hagamos un breve resumen de posibles aspectos que podamos percibir y que
denotan que el freno no trabaja correctamente:

Perdida de frenada a pesar de hacer todo el juego con la maneta de freno

El cable está demasiado suelto
Las pastillas están gastadas (podría tener solución si el desgaste no es muy elevado. Desde el tornillo de ajuste fino de la propia pinza)
El disco o las pastillas están contaminadas
La funda tiene mucho residuo interno
El cable está pelado o roto en alguna de sus secciones
Perdida de aceleración/velocidad sin accionar la maneta de freno y/o ruido en la zona de la pinza
El cable está demasiado tenso (podría tener fácil solución si no roza demasiado mediante el ajuste fino de la propia maneta de freno)
Las pastillas presionan demasiado el disco
El disco está doblado (podría desdoblarse con la herramienta indicada anteriormente de AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_AlMrpk) o
Amazon (https://amzn.to/3u51RHt) aunque si la deformación es muy pronunciada requerirá de una posible sustitución)
El disco y/o la pinza no están alineados correctamente

Ahora bien, tenemos más factores determinantes a la hora de ajustar un freno y que pueden hacer que nos desesperemos un poco más, o no, pues
dependiendo sobre todo del tipo de freno que tengamos tendremos que realizar el ajuste a las dos pinzas o no.

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La diferencia está en, por decirlo a groso modo, si el freno es mecánico o semi/hidráulico:

Los frenos mecánicos requieren de un ajuste más preciso de las pastillas por disponer de un sistema algo más complejo a la hora de dejar las pastillas
centradas correctamente y con el mismo recorrido con el disco.

Los semi-hidráulicos o hidráulicos son más sencillos pues normalmente cambiando las pastillas se ubican en su sitio y no hay opción de modificar el
recorrido de una de ellas lo que hace que no necesitemos ser muy finos ya que el recorrido de los pistones es más preciso pudiendo utilizar el método
de ajuste explicado anteriormente como definitivo.

=> Ajuste de frenos mecánicos

Normalmente los frenos mecánicos cuentan con dos pastillas independientes lo que quiere decir que permiten un ajuste por separado de cada una de
ellas. La que está ubicada hacia el interior de la llanta es la fija y la otra es la que presiona el disco contra esta para frenar la rueda.

Para ajustar correctamente este tipo de pinzas debemos, primero, ajustar la pastilla interna. ¿Cómo? Vamos por pasos:

Primero ubicamos las pastillas en su sitio (en caso de cambiarlas. Flecha verde) y metemos el pasador que las sujeta (flecha azul). Después, con la llave
allen que corresponda apretamos el tornillo que presiona la pastilla del interior (flecha roja) para que sobresalga un poco hacia fuera: con 0,5mm
aproximadamente es más que suficiente.

(https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/image-12.png)

¿No puedo dejarla a ras con la pared de la pinza? Mi recomendación es que no lo hagáis por el hecho de que el disco irá comiéndose la pastilla poco a
poco (o rápidamente. Depende mucho del uso que le deis) y si no os dais cuenta y la pastilla desaparece acabareis frenando con la pinza lo que
supondrá un deterioro muy importante en ella y, quizás, os de un susto sin quererlo.
 (https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/image-11.png)
Detalle
de la
distancia
entre la
pastilla
de freno
y la
pared de
la pinza

Segundo ponemos la pinza en su correspondiente soporte para comprobar cómo queda con respecto al disco de freno.
¿Qué pasa si el disco no entra entre el espacio que ha quedado entre las dos pastillas de freno? Tendremos que sacar la pinza de nuevo y soltar algo más
el tornillo allen de la pastilla interna (cuidado con no dejarla a ras de la pared). Si os roza es porque quizás hemos apretado demasiado ese tornillo.

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Tercero y en caso de que todo vaya correctamente, procedemos a comprobar la distancia que hay entre el disco y ambas pastillas. Pueden darse varias
opciones:

(https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/distancia-disco-con-
pastillas.jpg)

A la izquierda la situación que sería ideal: ¡el disco está centrado! Trabajo hecho
En el centro: el disco toca en la pastilla interna
A la derecha: el disco toca en la pastilla externa

Dependiendo de la situación que se de podemos reajustar sin mucho problema:

Si el disco toca una de las dos pastillas podemos probar a mover la pinza hacia uno de los lados para intentar dejar el disco centrado.
Si no somos capaces porque no tenemos tanto juego, tocará reajustar soltando el tornillo que ubica la pastilla interna y volver a probar.
En alguna ocasión ha tocado tener que probar varias veces hasta encontrar la distancia ideal: todo es cuestión de probar y reajustar.
Si el disco toca mucho la pastilla interna (y no hay juego para desplazar la pinza con los tornillos que la sujetan al soporte) tendremos que soltar el
allen para que no toque.
Si el disco toca mucho la pastilla externa (y no hay juego para desplazar la pinza con los tornillos que la sujetan al soporte) aseguraros de que el cable
de freno no está muy tenso ya que de ser así estará accionando la pastilla y de ahí que roce.
 Si el disco toca ambas pastillas porque está ubicado en la diagonal entre ellas debemos reubicar la pinza mediante los tornillos que la sujeta al
soporte y moverlo con la mano.
Si el disco no toca ninguna pastilla pero al girar la rueda percibimos que si lo hace: tenemos el disco doblado y deberíamos enderezarlo.

Una vez arreglado este desajuste volvemos a reajustar la pinza mediante el paso explicado anteriormente:

"[...] presionamos la maneta de freno de la pinza correspondiente (no siempre puede hacerse a la vez que realizamos
el ajuste por lo que recomiendo realizar este apriete de la maneta con un trozo de cinta aislante, velcro, o
cualquier otro elemento que nos permita tener las dos manos libres y un ángulo de visión adecuado) con cierta presión
(sin excederse) volvemos a atornillar los tornillos de la pinza de freno [...]"

=> Ajuste de frenos hidráulicos

La ventaja de los frenos hidráulicos es que solamente debemos preocuparnos de colocar correctamente las pastillas y la pinza en su sitio.
Si en algún momento percibimos que el disco toca con las pastillas podemos ajustar manualmente observando en que lado se produce el roce, aflojando
uno (o los dos) tornillos que sujetan la pinza, ajustando con la mano y apretando de nuevo los tornillos.
Veréis que con cierta práctica es sencillo de hacer.

⚠️A tener en cuenta ⚠️

Para los frenos mecánicos: es muy recomendable que el disco quede lo más cerca posible de la pastilla de freno interna. ¿Por qué si antes dije que
sería bueno dejar la misma distancia entre pastillas? Porque este tipo de frenos solamente acciona un pistón, permaneciendo el contrario totalmente
pasivo. Esto puede provocar que, si tenemos el disco más alejado de la pastilla «fija» (o que no se mueve al frenar) se deforme y pueda deformarse o,
incluso, partir, con lo que esto conllevaría. La ventaja de hacer este ajuste tan preciso es que tendremos una frenada muy efectiva y con un desgaste
mínimo.
Si por el contrario el disco estuviera muy alejado, al accionar el freno, el pistón presionaría el disco deformándolo y el roce irregular provocaría un
desgaste de la pastilla erroneo perdiendo a largo plazo una efectividad significativa en la calidad del frenado.
La calidad del disco también es importante. Se ha comprobado que un disco SRAM de calidad (https://amzn.to/39tVynn) mejora la frenada
muchísimo respecto a «la copia de AliExpress (https://es.aliexpress.com/item/32833376738.html)» del mismo disco.
Con la práctica buscamos dejar el freno con una calibración óptima intentando dejar muy poco espacio entre disco y pastillas de freno haciendo que,
a la hora de usar el vehículo, oímos ciertos sonidos de roce entre estos componentes. Dependiendo nuestras necesidades podemos rodar durante
unos kilómetros y comprobar si con el propio desgaste del uso se soluciona. De no ser así habrá que volver a reajustar.

(https://raulql.files.wordpress.com/2021/09/image-14.png)
Se
puede
observar
la
distancia
mínima
entre
disco y
pastilla

Es MUY importante que si estamos regulando un freno semi-hidráulico o hidráulico, no accionemos los pistones para evitar perder el aceite que los
mueve. De ser así tendremos que purgar los frenos para que vuelvan a tener la presión adecuada. Para evitar este pequeño inconveniente que puede
darse sin que lo queramos venden unas piezas plásticas que se introducen entre las pastillas de manera que si accionamos la maneta, las pastillas no
se desplacen evitando derramar el aceite. aunque tampoco es necesario gastarse dinero en este tipo de complemente: con dos cartones (recortados y
adaptados al espacio entre pastillas) es mas que suficiente.

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1 comentario
Publicado por Raúl en 25/09/2021 en MTB, VMP

Etiquetas: alineado, centrado, Dualtron, FOCUS, freno, Habike, Juin, M365, Mecanica, Mechanic, roce, Scott, Shimano, Specialized, SRAM, Yourself

Una respuesta a “Alinear/centrar pastillas de freno”

Anónimo

12/11/2021 at 04:48

¡Qué útil! Muchas gracias.

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