Manual DepilacioÌ N

DEPILACIÓN,
PESTAÑAS Y CEJAS
• Curso profesional
Manual elaborado por el equipo docente y supervisado por el
departamento de Calidad de la Formación de CENTRO ARANDA SCHOLA SL
1ª Edición septiembre 2021
CENTRO ARANDA SCHOLA SL 2 www.arandaformacion.com

1. TEMA 1: EL PELO
Tema 1
• EL PELO
OBJETIVOS:
- Conocer la estructura del
pelo.
- Aprender los diferentes
métodos de depilación.
- Aprender a identificar las
necesidades de cada
cliente.
CONTENIDOS:
- Estructura anatómica del pelo.
- Técnicas de depilación.
- Materiales y aparatología
necesaria para depilar.
- Clasificación y fases del pelo.

1.1. EL PELO
La depilación es uno de los procedimientos estéticos más extendidos en España, la utiliza el 85%
de la población adulta femenina, especialmente en piernas, axilas e ingles. Este hábito, poco a poco,
también empieza a realizarlo el hombre.
La eliminación del vello no deseado es uno de los servicios mas demandados del sector de la
belleza, la capacidad del cuerpo a volver a regenerar vello arrancado ha llevado a buscar las
mejores técnicas que garanticen su facilidad de eliminación y mayor duración manteniendo la
salud de la piel.
El pelo es la estructura que se trata en cualquier procedimiento de depilación.
Por tanto, es conveniente conocer sus características, sumamente variables en condiciones
normales de unos individuos a otros, de unas zonas corporales a otras, e incluso según el momento
evolutivo de su ciclo de crecimiento y desarrollo.
Su desconocimiento puede determinar una disminución de la eficacia de la técnica depilatoria o la
posibilidad de provocar complicaciones, a veces graves, que pueden causar secuelas definitivas.

1.1.1. MORFOLOGIA DEL PELO
Cada pelo se puede considerar como un filamento queratínico de origen epitelial, ubicado en la
dermis a una profundidad variable. Se encuentra por toda la superficie corporal, a excepción de las
palmas, las plantas, labios y zona mucosa ano-genital.
Ya al nacer, las unidades o folículos pilosebáceos están formados, pero solo después se desarrollan
hasta alcanzar sus características definitivas, propias de cada zona corporal, sexo, raza, etc.
1.1.2. EXTRUCTURA DEL PELO
El pelo se diferencia en la parte visible (el tallo) y la parte interna (la raíz)
EL TALLO
Está formado por células queratinizadas. Se distinguen tres capas, de dentro hacia fuera:
1- Médula: constituida por grandes células, procede de la papila germinativa. Forma el 21%
del pelo.
2- Córtex o Corteza: la zona intermedia integrada por células alargadas. Forma el 70% del
pelo.
3- Cutícula: la capa externa formada por células con aspecto de escamas dispuestas a modo
de teja. Forma el 9% de la estructura del pelo.
LA RAIZ
Está formada por células vivas cuya zona más profunda tiene el bulbo piloso, la zona germinativa
del pelo.
El bulbo incluye la papila dérmica, una estructura ovalada en su interior que contiene los capilares
sanguíneos que aportan los nutrientes al pelo, y la matriz, que envuelve superior y lateralmente la
papila.
La matriz está formada por células epidérmicas que, en fase de crecimiento, se dividen y crecen
formando el tallo piloso. Aquí también se encuentran los melanocitos, dándole color, en función de
la cantidad y el tipo de pigmento.

1.1.3. CLASES DE PELO
A lo largo de la vida, podemos diferenciar varios tipos de pelo:

Lanugo: el pelo prenatal visible en el recién nacido que se sustituye posteriormente por vello.
Vello: el pelo corporal prepuberal. A partir de la pubertad, se convierte en pelo terminal en las
áreas hormono-dependientes (axilas, pubis, cara, extremidades, tórax…)
Pelo terminal: sustituye a los anteriores a partir de la pubertad.
Los pelos y vellos disponen de ciclos de crecimiento muy variables según la zona, la edad y el sexo
de cada individuo.
Según su funcionalidad se clasifican en:

CABELLOS: son pelos largos y flexibles implantados en el cuero cabelludo. Su función es proteger el
cráneo, y estéticamente sirven de adorno para resaltar la belleza.
CEJAS Y PESTAÑAS: Son pelos cortos y rígidos situados alrededor de los ojos. Sirven
para proteger los mismos del sudor y de las partículas extrañas.
VIBRISAS: pelos en las fosas nasales y en el conducto auditivo externo.
VELLO CORPORAL: Constituido por pelos cortos y flexibles más o menos finos que se extienden por
gran parte del cuerpo. Su función es prácticamente nula en el hombre actual.
PELOS DE LAS AXILAS Y DEL PUBIS: Son pelos largos y gruesos. Protegen y aíslan estas zonas.
Aparecen en la pubertad.
PELOS DE LA BARBA Y EL BIGOTE: Aparecen exclusivamente en los individuos del sexo masculino
como carácter diferencial.
Propiedades físicas:
Dependen de la estructura filamentosa del pelo:
Elasticidad: es limitada y se puede perder si se estira demasiado, deformándose e incluso
rompiéndose el pelo.
Resistencia: resiste a la rotura, el calor, a la putrefacción y a los cambios de pH.

1.1.4. CRECIMIENTO DEL PELO
FASE ANÁGENA o de crecimiento del pelo: es el período más largo. En el cuero cabelludo dura
de 2 a 5 años. En el cuerpo, de 5 a 6 meses.
FASE CATÁGENA o de reposo: es muy breve, dura sólo 2 semanas. En esta fase va
disminuyendo o desacelerándose el crecimiento del pelo hasta entrar en la fase de reposo.
FASE TELÓGENA o fase final: duración intermedia. La papilla desaparece y el pelo cae.
No todos los folículos se encuentran en una misma fase, además coexisten folículos distintos por su
situación anatómica y color.
ANÁGENA CATÁGENA TELÓGENA

CABEZA De 2 a 6 años 3 a 6 meses
BARBA 1 año 2 meses
LABIO SUPERIOR 3 meses Aproximadamente 6 semanas
BRAZOS 3 meses 3 semanas 3 meses
PIERNAS De 3 a 4 meses 3 a 4 meses
PUBIS De 5 a 6 meses 5 a 6 meses
AXILAS 5 meses 3 a 6 meses
PESTAÑAS De 4 a 5 semanas 4 meses

1.1.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DEL PELO
Los principales factores que influyen son:
- FACTORES GENÉTICOS: en cuanto a distribución, cantidad, color, grosor y crecimientos

del pelo: sexo, edad, familia, etnia etc.
- FACTORES HORMONALES: el déficit de hormonas tiroideas o de la hormona del
crecimiento modifica el cociente anágeno. Los andrógenos son determinantes en la
distribución y calidad del pelo corporal ya que estimulan su producción y prolongan la
fase anágena.
- FACTORES LOCALES: habitualmente secundarios al empleo de fármacos.
1.1.6. ALTERACIONES DEL SISTEMA PILOSO

El sistema piloso puede presentar distintas alteraciones que afecten:
- A la estructura: alteraciones estructurales (tricoptilosis o puntas abiertas)
- Al color: Alteraciones cromáticas (canicie, heterocromía, etc.)
- A la cantidad: bien por defecto (alopecias) o por exceso (hipertricosis e hirsutismo)
En la profesión de Estética interesan fundamentalmente aquellas alteraciones en las que se
desarrolla el pelo en exceso, que son la hipertricosis y el hirsutismo.
1.1.6.1. HIPERTRICOSIS
Es una alteración que consiste en el crecimiento de pelo en cualquier parte del cuerpo, en
cantidad, longitud y grosor excesivo con respecto al habitualmente presente en sujetos de
la misma edad, sexo y raza.
Los traumas repetidos o procesos inflamatorios duraderos pueden producir una
hipertricosis en la zona afectada. Existen diferentes tipos de hipertricosis:
- Hipertricosis general: cuando el exceso de vello se extiende por todo el cuerpo. Es de
origen hereditario, se da muy raramente.
- Hipertricosis parcial congénita: exceso de pelo en una zona localizada de la piel, por
ejemplo pequeños mechones de pelo largo en un brazo o en el cuello, también el nevus
o lunar con pelo.
- Hipertricosis parcial adquirida: se produce por consecuencia de rozamientos o
traumatismos repetidos en la zona.
- Hipertricosis masculina: excesivo aumento del hombre una vez alcanzada la madurez.
- Hipertricosis iatrogénica: aumento de Vell por la toma de fármacos o drogas.

1.1.6.2. HIRSUTISMO
El hirsutismo se caracteriza por un crecimiento excesivo de pelo terminal en mujeres, en áreas
andrógeno-dependientes: labio superior, barba, nariz, orejas, dorso de los dedos, hombros, pecho,
abdomen inferior y muslos.
Puede estar generalizado o localizado especialmente en la cara, llamándose en este caso
“hirsutismo facial”. Hay dos tipos de hirsutismo según la causa que lo origina:
- Hirsutismo hormonal: se origina por un desequilibrio hormonal entre los andrógenos, o

bien a una dimensión en la producción de estrógenos, lo que da como consecuencia un
predominio de los andrógenos.
- Hirsutismo medicamentoso o iatrogénico: La administración de ciertos medicamentos
produce como efecto secundario un aumento del vello normal que puede llegar al
hirsutismo. Los medicamentos más comunes que lo pueden provocar son los de tipo
hormonal: ACTH y andrógenos; también los corticoesteroides utilizados durante
largo tiempo, y la difenilhidantoína (antiepiléptico).
o Cuando se suspende la administración del medicamento desaparece el vello en
exceso.
DIAGNÓSTICO
Deberá efectuarse un examen completo. Para ello será necesario realizar un examen clínico
general, ginecológico, y endocrino con las pruebas analíticas necesarias.
En ausencia de virilización y con una historia ginecológica y menstrual normal, serán poco
probables las causas endocrinas.
TRATAMIENTO
Se diferencian los tratamientos hormonales de los no hormonales. Los primeros son casi siempre
inoperantes para resolver un problema de hirsutismo.
Al no existir ningún tratamiento no hormonal específico, se utilizan diversos métodos destinados a
mejorar el problema estético (decoloración, depilación con cera, rasurado, epilación eléctrica, láser
etc.)

1.2. TÉCNICAS DE ELIMINACIÓN DEL VELLO CORPORAL
“DEPILACIÓN Y EPILACION”
En general, el término "DEPILACION" se utiliza en referencia a cualquier técnica destinada a

eliminar el antiestético pelo de la piel. Sin embargo, profesionalmente, debemos distinguir
entre dos grupos de técnicas bien diferentes: DEPILACIÓN y EPILACIÓN.
Depilación
Comprende todas aquellas técnicas destinadas a eliminar únicamente la parte aérea del pelo, es
decir, lo que sobresale de la superficie cutánea. Todas ellas son técnicas caseras que no
utilizaremos en la cabina de estética, puesto que solo representa una solución temporal muy corta
(dos o tres días) y nunca definitiva del problema. Rasurado, abrasión con cremas depilatorias, etc.
Epilación
Grupo de técnicas destinadas a eliminar el pelo de raíz. Suponen una agresión sobre las células
germinales y contribuyen, en mayor o menor grado, a erradicar el problema. Son técnicas de uso
ideal y común en la cabina de estética. Pinzas, ceras depilatorias, depilación eléctrica,
fotodepilación, etc.
1.2.1. CRITERIO GENERALES PARA LA ELECCIÓN DE TÉCNICAS DEPILATORIAS
La selección adecuada del método de trabajo y de la técnica de depilación para cada cliente, nos
permite conseguir los mejores resultados en cada tratamiento. Para acertar en la elección se debe
tener en cuenta:
- Los deseos y expectativas del cliente respecto al tratamiento.
- Las ventajas e inconvenientes de cada técnica.
- La zona y el tipo de vello que se va a depilar. Tras realizar un estudio de la piel y el
vello, se elige la técnica en función de la sensibilidad de la zona y el tipo de vello que se
desea eliminar.
- El estado de la piel y la presencia de alteraciones cutáneas. Se deben tomar
precauciones especiales y se desestiman algunas técnicas si se aprecia alteraciones
como heridas, procesos infecciosos, problemas circulatorios, tatuajes, zonas
micropigmentadas, dermatitis, etc.

1.2.2. ESTUDIO DE LA ZONA Y SELECCIÓN DE LA TÉCNICA
Esta fase condiciona la técnica depilatoria. Se sigue este orden de actuación:

1- Entrevista. Antes de iniciar cualquier tratamiento, se realizan unas preguntas al cliente
con el fin de conocer el tipo de tratamiento que desea y los resultados que espera obtener.
2- Estudio de la piel y el vello. Se realiza un estudio de la zona que se va a depilar para
comprobar si existe alguna alteración.
3- Selección de la técnica de tratamiento. Dependiendo de la zona del cuerpo y del tipo de
vello, se selecciona el método más conveniente.
4- Recopilación de datos en la ficha de cliente. Todos los datos obtenidos antes y durante
la sesión del tratamiento del vello se anotan, de manera ordenada, para consultarlo
siempre que se necesite.
1.2.3. DIAGNÓSTICO Y PERSONALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Cuando un cliente viene a depilarse a nuestro centro, es necesario hacerle una primera consulta
para generar una comunicación previa con él y así la obtención de sus datos.
Antes de iniciar cualquier proceso de depilación, el profesional debe estudiar las expectativas del
cliente y, se ha de conocer cuáles son sus demandas, así como sus necesidades de eliminación del
vello.
1.2.4. HISTORIAL Y FICHA TÉCNICA DE DEPILACIÓN
El historial estético es el conjunto de datos y circunstancias del cliente, ordenados y detallados,

referentes a su imagen y características personales.
La ficha técnica es el documento que sirve para anotar y clasificar los datos del cliente, específicos
y necesarios para nuestra actividad profesional, archivarlos y clasificarlos. Todos los datos tienen
un carácter confidencial.

1.2.5. EL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este documento recoge la información referente a los servicios y los posibles riesgos de su
aplicación.
Los clientes deben conocerlos, entenderlos y dar su permiso para la realización de los métodos de
depilación, así como reconocer que no padece ninguna enfermedad o alteración con la que esté
contraindicada con el uso de técnicas que se va a aplicar, Ha de rellenar los datos básicos
necesarios: nombre, apellidos, fecha, lugar y firmarlo junto a la palabra “entendido”.
1.2.6. PREPARACION DEL CLIENTE Y REALIZACION DEL TRATAMIENTO
Durante el desarrollo de esta fase y según la técnica de tratamiento seleccionada, se actúa

aplicando las medidas de seguridad e higiene para prevenir posibles accidentes y evitar posibles
infecciones o contagios.
1- Acomodación del cliente. Se sitúa al cliente en una camilla en la posición correspondiente
a la zona anatómica que se va a tratar y se protegen o cubren las zonas cercanas con riesgo
de macharse.
2- Preparación de la piel. Se aplican productos limpiadores y desinfectantes sobre la zona
que se va a depilar.
3- Preparación y programación de equipos. En el caso de depilación eléctrica o
fotodepilación.
4- Depilación del vello. Se procede según la técnica seleccionada, con destreza y habilidad En
el tiempo establecido.
5- Cuidados de la piel. Para finalizar el tratamiento y dejar la piel en perfectas condiciones se
aplican distintos cosméticos específicos, limpiadores, calmantes, retardadores, etc.
1.2.7. ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y FINALIZACION DE LA SESION
Aclaramos las posibles dudas que nos pueda plantear el cliente informando de las precauciones
que debe observar para el cuidado de la piel, le recomendamos los productos adecuados y
cuidados específicos que necesite.
Se agenda la próxima cita y le acompañamos hasta la recepción, zona de caja o la salida del
establecimiento.

1.3. TIPOS DE DEPILACIÓN:
1- Depilación mecánica con cera caliente.
2- Depilación mecánica con cera tibia
3- Depilación eléctrica
4- Fotodepilación.
1.3.1. DEPILACIÓN MECÁNICA CERA CALIENTE
La eliminación del vello con cera caliente es el método más conocido y popular de depilación.
La cera caliente tradicional presenta un aspecto sólido a temperatura ambiente y solo al calentarla
adquiere una consistencia viscosa que permite aplicarla sobre la piel con una espátula de madera.
Al enfriarse ligeramente, se endurece y se adhiere el vello, se retira por tracción en dirección
contraria al nacimiento del pelo.
1.3.1.1. CUALIDADES DE LA CERA CALIENTE

- Buena conductividad térmica que permite una fusión rápida.
- El punto de aplicación se sitúa ente 40-45º C
- Flexibilidad, extensibilidad y maleabilidad.
- Alto grado de adherencia al pelo y menor a la capa córnea.
- Plasticidad para retirarla: no rompe el Vell y no deja restos en la piel.
- Olor agradable o nulo.
- Textura suave.
- Buena relación calidad-precio.

1.3.1.2. COMPOSICIÓN
La composición de la cera caliente interviene agentes plastificantes, adhesivos, suavizantes y
aditivos:
- Agentes plastificantes: dan consistencia y flexibilidad al producto. Forman
en 25-30% de la mezcla depilatoria, su componente principal es la cera de
abeja o mezcla de otras ceras vegetales.
- Agentes adhesivos: la colofonia y sus derivados son el único producto
adherente utilizado en la fabricación de las ceras depilatorias, suponen el
60% de la mezcla final.
- Agentes suavizantes: hacen la depilación menos agresiva para la piel,
disminuyendo la adherencia a la capa córnea para conseguir un arranque
más suave del pelo. Forman el 10% de la mezcla (parafina, aceites minerales
y vegetales)
- Agentes aditivos: son sustancias complementarias, (aromatizantes,
colorantes, antioxidantes.) Su proporción no supera el 2%.
1.3.1.3. VENTAJAS
- La temperatura de aplicación 45ºC es fundamental para conseguir la
dilatación del folículo y así la eliminación del 90% del vello de la raíz sin
partirlo.
- Debido a la temperatura de aplicación, se produce un ligero efecto calmante
de los receptores nerviosos de la piel.
- Es el método más eficaz y duradero de las técnicas depilatorias.
1.3.1.4. INCONVENIENTES
- No se recomiendan a las personas que no toleran bien el calor, aunque hoy
en día se ha mejorado al añadir aceites minerales con bajo punto de fusión,
- Si las condiciones higiénicas postdepilatorias no son las adecuadas pueden
aparecer efectos indeseables como la foliculitis.
- La cera para depilar el rostro, axilas, ingles se debe desechar.

1.3.1.5. CONTRAINDICACIONES
- No se debe practicar depilación de cera caliente sobre pieles acneicas o
afectadas por dermatosis.
- No recomendada par problemas circulatorios, varices, o telangiectasias.
- No se debe utilizar en zonas cercanas a los ojos.
1.3.1.6. MATERIALES Y APARTOS PARA LA DEPILACIÓN
- Espátulas de madera: se utilizan para extender la cera sobre la piel. La
forma, la longitud y el grosor de la espátula varía en función de la zona que
se va a depilar.
 Grande: para depilar zonas grandes como muslos, espalda.

 Mediana: zonas menos extensas como brazos, axilas o ingles.
 Pequeña: para zonas precisas y que hay que ejercer más presión,
labio superior, mentón.
- Fusores de cera: existen de un depósito, que su cera no es reutilizable,

tamaños con capacidad entre 200gramos o más grandes de 500 a 1000
gramos. También existen fusores de dos depósitos que tienen capacidad e 9
litros, uno de los depósitos se incorpora un filtro para ir depositando la cera
usada, que al pasar por el filtro se limpia para poder volver a utilizarla.

1.3.1.7. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
- Protección del profesional: para realizar una depilación se necesitan unas mínimas
medidas de protección con el fin de evitar posibles accidentes o contagios. En
ocasiones cuando el vello es muy grueso pueden salir pequeños puntos
rubefacientes de sangre, por ello es imprescindible que el técnico lleve guantes
desechables para protegerse las manos durante todo el servicio.
- Preparación del material: antes de comenzar un servicio hay que ordenar la cabina
y tener todo preparado para el cliente, sabanilla, papel desechable, espátulas,
pinzas por si las necesitáramos, guantes, alcohol, talco, y por supuesto la cera debe
de estar en su punto de fusión aproximadamente a 45º C para su aplicación.
1.3.1.8. CUIDADOS POSTDEPILATORIOS Y ASESORAMIENTO PROFESIONAL

La depilación de cera produce molestias al cliente y una agresión sobre la piel que provoca el
enrojecimiento y la sensibilización de la zona. El profesional debe tratar esta alteración con
cosméticos adecuados y corregirla. Así mismo se debe evitar:
- Evitar el uso de cremas y maquillajes en las próximas 24h para prevenir

posibles foliculitis.
- Aplicar a menudo cosméticos con acción exfoliantes para evitar el
enquistamiento.
- Evitar la exposición solar durante las 24h, no aplicar perfumes ni
desodorantes.
1.3.2. DEPILACIÓN MECÁNICA CON CERA TIBIA
La cera tibia, es de consistencia semisólida y pastosa a temperatura ambiente. Al calentarse, se

funde a partir de los 38ºC y su punto óptimo de aplicación 37-39ºC debe aproximarse a la
temperatura corporal.

La cera tibia con bandas resulta más molesta para la piel que la cera caliente, ya que el producto
tiene mayor poder de adherencia y existe mayor posibilidad de que el pelo se parta por lo que esl
resultado puede ser menos duradero.
1.3.2.1. COMPOSICION
Existen dos tipos de fórmulas:
- Ceras hidrófobas: compuesta por colofonia y sus derivados, es la más
conocida y utilizada por los profesionales de la estética. Incorpora aceites
vegetales y minerales, como la parafina líquida. Al ser una cera hidrófoba,
no soluble en agua, los restos que quedan en la piel se eliminan con aceites y
emulsiones especiales.
- Ceras de pasta de azúcar: es soluble en agua. Su temperatura no debe
superar los 50ºC. Por su composición el riesgo de sensibilización y alergias
cutáneas es menos. Al ser hidrosoluble, los restos que quedan en la piel y en
los materiales usados, se retiran con agua.
1.3.2.2. VENTAJAS
- La higiene está garantizada, ya que es una técnica que se utiliza con útiles
desechables.
- La depilación se realiza por poco tiempo.
- El material y aparatos, ocupan poco espacio en la cabina.
- Es una cera limpia y no produce ningún olor al calentarse.
- La limpieza del material es muy fácil.
1.3.2.3. INCONVENIENTES
- Al aplicar la cera la temperatura más baja y al utilizar este método de
arranque, el pelo se puede partir con más facilidad.
- Al ser una técnica rápida, la sensación de molestia es mayor.
- Es un método más agresivo para la piel por su elevada adherencia
- En el vello fuerte y duro como las axilas e ingles, la depilación es más
dolorosa.

- No se puede utilizar la depilación en piel acnéica o afectada por alguna
dermatosis.
- No se debe usar en casos de trastornos circulatorios graves y grandes
varices, en los que se recomienda rasurado o depilación química.
- Evitar zonas con flacidez muscular importante.
1.3.2.5. PRECAUCIONES
- Aplicar el producto en capas muy finas, para que la depilación sea más
eficaz y menos agresiva para la piel.
- En axilas y zonas húmedas asegurarse de que la piel esté bien seca.
- Al retirar las tiras con la cera, estirar bien la piel de la zona. En las zonas
flácidas, sujetar muy bien para evitar hematomas.
- Tras el proceso depilatorio se debe evitar la exposición a la radiación solar
durante al menos 24 horas. Igualmente no aplicar perfumes, maquillaje, en
la zona depilada.
1.3.2.6. MATERIAL Y APARATOS DE DEPILACIÓN
- Banda os tiras de celulosa: deben de ser de buena adherencia a la cera que

facilite toda su eliminación de la piel. Ser resistentes a varias tracciones y
tener un grosor mínimo que evite que la cera traspase la banda. En las ceras
de pasta de azúcar, las bandas son de tela de algodón.

- Calentador de cartuchos roll-on: los equipos profesionales incorporan dos o
más calentadores de cartuchos para trabajar de forma continua
manteniendo siempre la temperatura de la aplicación adecuada. El aparato
consta de una plataforma porta-cartuchos que lleva incorporado el
interruptor de encendido y el regulador de temperatura.

1.3.2.7. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
- Preparación del profesional y del usuario: las medidas de protección, la indumentaria y la
preparación de la piel, así como las distintas posiciones anatómicas que tiene que adoptar el
técnico.
- Preparación de los materiales y equipos: las características más
importantes de este método depilatorio es que la cera y los útiles son
desechables, de un solo uso. La cera tiene que estar caliente antes de que
llegue el cliente y mantenerla en la temperatura adecuada con el termostato
para que la depilación sea efectiva y evitamos esperas.

1.3.2.8. CUIDADOS POSTDEPILATORIOS Y ASESORAMIENTO DEL PROFESIONAL
Se limpian los restos de cera y se aplica un cosmético postdepilatorio con propiedades calmantes,
emolientes, reequilibrantes realizando maniobras de masaje relajantes para reducir la irritación y
mejorar el estado de la piel.
Conviene que el usuario en casa utilice los cosméticos retardadores del crecimiento del vello para
conseguir un resultado más duradero. Cunado sea necesario, ser recomendará al cliente
cosméticos exfoliantes para evitar el enquistamiento del folículo y el uso de cremas solares con
protección.
1.3.3. DEPILACIÓN ELÉCTRICA
La depilación eléctrica utiliza la energía de la corriente para eliminar el pelo. Es un método con
carácter definitivo ya que actúa sobre las células germinales de la raíz destruyéndolas y
consiguiendo resultados donde otras técnicas, como la fotodepilación, han fracasado, ya sea por
falta de pigmento (cana) o porque es muy fino.
La depilación eléctrica se emplea tanto en uso estético como en médico:

- Permite actuar con eficacia y precisión pues se trabaja pelo a pelo.
- Se puede realizar en toda clase de pelo y fototipo.
- Se puede realizar en cualquier parte del cuerpo.
- Está especialmente indicada en zona facial ya que su tratamiento es muy
eficaz y evita un riesgo de posibles rebrotes.
Una vez el tratamiento de depilación eléctrica se ha terminado, el vello no vuelve a aparecer. Si

existiera un caso de hirsutismo, el vello aparecería, hasta que se resuelva el problema hormonal
médicamente.

ANTES Y DESPUÉS DE LA DEPILACIÓN ELECTRICA
Existen diferentes métodos de depilación eléctrica y gran parte del éxito de esta técnica, se debe a
la buena elección por parte del profesional del método de depilación que va a utilizar según sea el
tipo de vello y el grosor. En la mayoría de los casos, cada pelo necesita ser tratado de forma
particular y distinta que el resto, por eso se dice que este servicio es un trabajo artesanal, realizado
con una tecnología avanzada.
1.3.3.1. MÉTODOS DEPILACIÓN ELÉCTRICA
MÉTODO TIPO DE INDICACIONES EFICACIA DOLOR LESIÓN

CORRIENTE
Electrólisis Continua o  Pelos en fase 9 8 Destrucción
galvánica anágena, gruesos química
y difíciles, muy
fuertes
 Piel resistente
Termólisis Alta  Pelos medios y 7 6 Quemadura
frecuencia gruesos química
 Piel normal
Blend Alta  Pelos gruesos, 10 9 Destrucción
frecuencia/ resistentes, con química y
galvánica gran profundidad térmica
y muy
manipulados
 Piel resistente y
normal
Flash Alta  Pelos finos con 6 1 Quemadura
frecuencia y poca profundidad térmica
potencia en folicular.
periodos muy  Vello facial con
cortos poca profundidad
 Piel normal y
sensible

Cuando el pelo presenta resistencia, se puede insistir con varios destellos en un mismo folículo
asegurándonos una quemadura más amplia. No obstante, es aconsejable no dar más de tres pulsos
seguidos por folículo ya que existe riesgos de producir daños en la piel.
La depilación eléctrica puede realizarse en cualquier tipo de vello y pieles de estructura y aspecto
sano. No obstante existen algunas contraindicaciones que debemos saber:
- Zonas de la piel que tengan heridas, inflamaciones o irritaciones.
- Acné o folículos inflamados.
- Embarazadas o portadoras de DIU.
- Personas con marcapasos.
- Zonas del cuerpo cercanas a prótesis metálicas o implantes como coronas
dentarias o hilos de oro.
- Personas con sensibilidad al paso de la corriente eléctrica.
- Personas epilépticas.
- Pelos que crecen sobre nevus, pecas o manchas pigmentarias.
1.3.3.3. RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS

La práctica de la depilación eléctrica puede dar lugar a alteraciones cutáneas.
- Cicatrices atróficas poco profundas: por una mala realización de la técnica,
con una corriente excesiva, una mala canalización, o una extracción de la
aguja cuando está pasando la corriente.
- Queloides: se debe a una especial reacción del tejido conjuntivo del cliente.
No son imputables a defectos técnicos.
- Foliculitis: sobreinfecciones en los folículos pilosos. Esto se evita con
material desechable.
- Alteración de la pigmentación: una exposición a la radiación UV tras la
depilación.

1.3.3.4. PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Antes de iniciar un tratamiento se debe realizar una higiene de la zona con
un antiséptico no irritante, que se volverá a utilizar una vez terminada la
sesión.
- Para evitar contagios y propagación de infecciones, siempre usar material
desechable.
- No se puede aplicar maquillaje, cremas o desodorante 48 horas después.
- Hay que evitar la exposición solar durante el tiempo que dure el
tratamiento.
1.3.4. DEPILACIÓN CON LÁSER
Un laser (Light Amplified by Stimulated Emisión of Radiation ) es un dispositivo capaz de producir

y amplificar un haz de luz como resultado de una acción estimulada y controlada.
El haz de luz del láser tiene propiedades que lo diferencian de la radiación obtenida de fuentes
convencionales como por ejemplo, una bombilla eléctrica.
- COHERENCIA: las ondas lumínicas se emiten al unísono, todas las ondas se

hayan en una única fase tanto en espacio como en tiempo.
- MONOCROMATICIDAD: la luz del láser solo emite en una longitud de onda,
en función del medio que emplea.
- COLIMACIÓN: todas las ondas emiten una dirección determinada y viajan
en paralelo sin que ocurra ninguna divergencia en su viaje.
- SELECTIVIDAD: la emisión láser de una única longitud de onda permite la
absorción selectiva de la energía por el llamado cromóforo diana.

1.3.4.1. PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN LA EMISIÓN DEL LÁSER
- Longitud de onda: es la distancia que hay entre el punto de una onda y el
mismo punto de la onda siguiente. Su unidad de medida es el nanómetro o
el ángstrom.
- Ciclo: es la mínima porción no repetida de una onda.
- Periodo: es el tiempo invertido en efectuar un ciclo completo. La unidad de
medida es el segundo y se expresa con la letra t.
- Frecuencia: número de ciclo que pasan por un punto dado en la unidad de
tiempo. Su medida es el hercio Hz.
- Velocidad de propagación: es la longitud de onda por frecuencia.
- Energía: es la capacidad que tiene una radiación para efectuar un trabajo.
- Potencia: indica la cantidad de energía aportada por unidad de tiempo. Su
medición es en watios y se simboliza con la letra P.
1.3.4.2. TIPOS DE LÁSER UTILIZADOS EN DEPILACIÓN
Existen varios tipos de sistemas láser capaces de emitir suficiente energía, en la longitud de onda
pertinente y con una duración de pulso adecuado para realizar fotodepilación. Entre ellos
destacan:
TIPOS FUNCIONES
LÁSER RUBÍ Emite una luz roja de 694nm. Está indicado en fototipos claros con pelo
oscuro. Aunque fue una de las longitudes de onda más utilizadas, hoy en
día hay otras opciones mejores.
LÁSER Muy empleado en depilación, emite una longitud de onda de 755nm.
ALEJANDRITA Pieles con fototipos claros y pelo oscuro. Puede ser en pulso fijo o
variable.
LÁSER DIODO Emite una longitud de onda de 800-810 a 980nm. Permite variación del
pulso. Tiene un perfil de seguridad más alto con fototipos más oscuros.
LÁSER NEODIMIO- Emite una longitud de onda de 1.064nm en pulsos largos. Esta longitud
YAN permite trabajar en pieles con fototipos más altos y ejercer menos
efectos secundarios.

1.3.4.3. LUZ PULSADA
Una lámpara de luz pulsada intensa (IPL) es un sistema de emisión de energía luminosa de amplio
espectro, emitida en pulsos de gran intensidad y corta duración.
En sus inicios la lámpara de IPL se utilizaron en tratamientos para lesiones pigmentarias y
vasculares, pero se observó que tenían un efecto secundario, la pérdida de pelo en la zona que se
trataba. Y por eso, después de varios estudios, se comenzó a utilizar como método de
fotodepilación.
La luz emitida no es la misma que la del láser:

- Es una luz policromática: es una luz REM de amplio espectro, se emite en
longitudes de onda de 400 a 1200nm, por esto hay que seleccionar el rango
mas apropiado para cada tratamiento.
- No es una luz coherente: las ondas electromagnéticas viajan en fases
diferentes tanto en tiempo como en espacio.
- No es una luz colimada: las ondas no van en paralelo ni tienen la misma
dirección.
1.3.4.4. INTERACCIÓN DEL LASER Y LA LUZ PULSADA CON LOS TEJIDOS
Los efectos biológicos de los sistemas foto lumínicos empleados en depilación dependen de su
longitud de onda que está relacionada con la capacidad de penetración de la piel y su
absorción, y de las características ópticas del tejido que actúa como diana, en este caso, el pelo.
Si además, el tejido absorbe la energía luminosa y la transforma adecuadamente en calor,
conseguirá el objetivo: depilar.

1.3.4.5. PROPIEDADES ÓPTICAS DE LA PIEL
Cuando se aplica láser o IPL a la piel suceden estos fenómenos físicos:

- Reflexión: parte de la energía se refleja,
- Transmisión y dispersión: el resto de energía penetra en el tejido y se
trasmite. Una parte de la energía se dispersa.
- Absorción: solo una parte de la radiación penetra y alcanza la diana tisular.
Esta molécula que absorbe una determinada longitud de onda se llama
cromóforo.
- Transformación: una vez absorbida a través del cromóforo, la energía se
transforma y los efectos pueden ser fototérmico, fotoquímico,
fotomecánico y fluorescencia.
En fotodepilación, se busca el efecto fototérmico, el aumento de temperatura de la estructura

folicular para su destrucción. Esto ocurre alrededor de los 70ºC. La situación ideal es alcanzar la
máxima eficacia con el mínimo daño a los tejidos.
1.3.4.6. FACTORES QUE CONDICIONAN LA FOTODEPILACIÓN
BUENA DEPILACIÓN MALA DEPILACIÓN

Pelo grueso Pelo fino
Pelo negro Pelo claro
Piel blanca Piel oscura
Ingles, axilas, piernas Facial, lumbares, zona superior brazos, manos

La fotodepilación está absolutamente contraindicada o no es aconsejada en determinados casos:
- Fotosensibilidad
- Fiebre o infección aguda
- Área ocular
- Tumores
- Patologías circulatorias
- Epilepsia
- Piel lesionada
- Inmunodeprimidos
- Cicatrización patológica: queloides, diabéticos
- Herpes en zona labial
- Fototipo IV-VI y áreas bronceadas
- Lesiones pigmentarias, nevos, tatuajes o micropigmentaciones
1.3.4.8. EFECTOS SECUNDARIOS

Algunos efectos secundarios son inevitables aunque otros son el resultado de una mala práctica o
por no respetar las recomendaciones pautadas después de la depilación:
- Efectos secundarios inmediatos:

 Dolor durante el tratamiento
 Edema perifolicular
 Eritema transitorio
 Vesículas y erosiones
- Efectos secundarios tardíos:
 Foliculitis
 Quemaduras
 Ampollas
 Alteraciones de la pigmentación si ha habido exposición solar.
 Edema localizado.

2. TEMA 2: PESTAÑAS
Tema 2
• PESTAÑAS
OBJETIVOS:
- Conocer el proceso del
pelo de las pestañas.
- Estudiar el lifting de CONTENIDOS:

pestañas. - Morfología del pelo de la
pestaña.
- Aplicar pestañas pelo a
pelo. - Lifting de pestañas y tinte.
Extensiones de pestañas.

2.1. LAS PESTAÑAS
La principal función de las pestañas es la de proteger los ojos.

Otra de las funciones es dar expresividad a la mirada. Las pestañas son cada uno de los cabellos que hay
en los bordes de los párpados (Folículo pilosebáceo) para defensa de los ojos. Ayudan a proteger el ojo
de cuerpos extraños procedentes del exterior y son altamente sensibles al tacto cualquier contacto con
ellas desencadena un movimiento reflejo que cierra instantáneamente los párpados.
El número de pestañas es mas alto en el párpado superior, que podemos poseer sobre unas 100, que
en el inferior. Están dispuestas generalmente sobre tres capas.
2.1.1. CICLO DE LA PESTAÑA NATURAL
El pelo natural de las pestañas crece cíclicamente. Consta de tres fases diferentes:
- ANAGENA: fase de formación del pelo a partir de las células de la matriz dentro
del folículo. Se le denominaría la fase de juventud del pelo. Cerca del 20% del
vello corporal se mantiene en esta fase.
- CATAGENA: fase de reposo o estabilidad del pelo, donde cesa la actividad
celular. Se le denominaría la fase adulta del pelo.
- TELOGENA: fase de caída del cabello. El nuevo pelo empuja al viejo,
provocando su caída. Este proceso cíclico del pelo de la pestaña, dura entre 2 y
3 meses. Teniendo todo esto en cuenta, hay que saber que cada pelo se
encuentra en una fase diferente con lo que en 3 o 4 semanas como máximo hay
que acudir al centro para la realización de un mantenimiento pertinente.

2.2. LIFTING Y TINTE DE PESTAÑAS
Está recomendado para todo tipo de personas que quieran hacer visibles las pestañas sin necesidad de
ser maquilladas.
El sistema de lifting permite moldear y estirar las pestañas durante el tiempo de regeneración natural.
El tiempo que dura es aproximadamente 90 días, por ello, no se recomienda realizar otro liftin antes de
haber transcurrido ese tiempo. En caso de repetirlo sobre las pestañas tratadas, y no renovadas se
podría deteriorar la estructura.
2.2.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (PASO A PASO DE LIFTING)

1. La Profesional deberá pulverizarse las manos con la Solución Higiénico Preparadora.
2. Desmaquillar la zona, con el Desmaquillador de ojos, aunque la clienta no esté maquillada
para preparar la zona a tratar. Este paso es muy importante ya que si quedan restos de
agua o de desmaquillante no se conseguirá el resultado adecuado.
3. Colocar sobre las pestañas inferiores unos parches diseñados para evitar que el producto
no entre en los ojos.
4. Aplicar una línea de pegamento para Lifting de pestañas directamente en el molde sobre la
zona cóncava (muy poca cantidad) y pegar a la piel del párpado lo más cerca de la línea de
pestañas.
5. Impregnar el molde con una dosis de pegamento por la zona convexa y despacio colocar
pestaña a pestaña sobre el molde hasta que queden bien pegadas.
6. Realizar lo mismo en el otro ojo.
7. Aplicar sobre las pestañas una porción de Gel de Permanente con la ayuda de una micro
brush. Cubrir la zona con Film osmótico. Dejar en exposición durante 15 minutos.
8. Transcurrido el tiempo de exposición, secar el producto anterior con un bastoncillo en seco.
9. Aplicar Neutralizante con un bastoncillo y volver a cubrir la zona con Film osmótico durante
otros 15 minutos.
10. Finalizado el tiempo de exposición, retirar el producto y la silicona, con la ayuda de un
algodón humedecido en agua.
11. Secar bien la zona.
12. Peinar la zona con la Crema Regeneradora de pestañas.
Si se desea teñir, aplicar antes de retirar el molde.

En el caso de que la clienta quiera realizarse el servicio, deberá eximir de responsabilidad a la
profesional. Para ello es conveniente rellenar un formulario con la firma de la clienta, así como la
de la profesional a realizar el servicio.
Al realizar el servicio de Lifting antes de las Extensiones, el rizo a realizar no debe de ser excesivo,
porque provocará que el servicio de Extensiones no se pueda realizar, por no poder aplicar la Extensión
de pestañas correctamente. Por ello se recomienda, realizar una ligera ondulación, para facilitar la
adhesión de la Extensión al pelo natural.
Tras la realización del servicio de Extensiones de Pestañas, la clienta deberá realizarse mantenimientos
cada 3 ó 4 semanas, dependiendo del crecimiento natural de las pestañas de la clienta. En este
intervalo de tiempo, la clienta observará la pérdida de pestañas junto con pelos naturales. Esto es
debido a la fase telógena y se desprende, la extensión junto con el pelo natural.
2.2.2. PATOLOGÍAS OCULARES A TENER EN CUENTA
Cuando la clienta tiene alguna de las siguientes patologías se recomienda NO realizar el servicio
de extensiones de pestañas debido a posibles reacciones adversas.
- GLAUCOMA: Es un trastorno en el cual aumenta la presión dentro del globo ocular,
dañando el nervio óptico y causando pérdida de visión. El Glaucoma secundario, se produce
porque el ojo ha sido dañado por una infección, inflamación, tumor o una gran catarata.
Teniendo en cuenta su tratamiento con, con una constante hidratación del globo ocular,
puede provocar la caída anticipada de las extensiones.
- CATARATAS: Es una nubosidad en el cristalino del ojo que dificulta la visión. Produce una
pérdida de la visión progresiva e indolora. Su origen no se conoce, pero puede darse por:
enfermedades oculares inflamatorias, algunos fármacos, complicación de otras
enfermedades, como la diabetes. Es una enfermedad común en los ancianos, aunque
algunos bebes pueden nacer con ella.
- LAGRIMAL SECO: Causa dolor y malestar en la zona ocular, por la falta de lágrima. Se suele
recomendar la aplicación de lágrimas artificiales para aliviar los síntomas.
- EXCESO DE LAGRIMA: Se produce cuando existe deficiencia de una lágrima normal,
inflamación, infección o por meterse un cuerpo extraño en el ojo.
- CONJUNTIVITIS: Es la inflamación de la parte blanca del ojo. Se acompaña de un aumento
de secreción. Suele ser contagiosa, por lo cual no se debe manipular la zona.

2.3. EXTENSIONES DE PESTAÑAS
Se debe diferenciar entre estas que las Pestañas postizas son un sistema rápido y sencillo para la
prolongación de la pestaña, con una durabilidad muy corta de tan solo un día. Ideales para lucir en una
ocasión especial. La aplicación se realiza sobre la piel del párpado móvil y se retiran sencillamente con
agua o en el desmaquillado.
En cambio, las Extensiones de Pestañas, están diseñadas para aportar longitud, grosor y volumen de las
pestañas naturales camuflándose entre ellos. Para ello se utilizan pelos sintéticos con un acabado muy
natural, trabajando diferentes técnicas que se aplicarán sobre cada pestaña natural evitando en todo
momento el contacto con la piel.
Su durabilidad es superior y requieren una FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para conseguir la correcta
aplicación.
Con esta técnica, conseguiremos una armonía y mayor profundidad en la mirada, siempre que la
aplicación sea la correcta y la clienta cumpla con los cuidados recomendados por la profesional en el
Pre/Post servicio.
2.3.1. TIPOS DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS
Es muy importante tener en cuenta el acabado, grosor, textura, curvatura y longitud del pelo sintético.
Existen diferentes curvaturas
- CURVATURA J: es la extensión más recta que existe en el mercado. Es específica para aquellos
clientes que no quieren un efecto muy curvado.
- CURVATURA B: Curvatura ideal para todas aquellas clientas que quieran lucir unas pestañas
naturales y sutiles.
- CURVATURA C: Especifica para pestañas con curva natural y da mayor expresividad a la
mirada.

- CURVATURA D: curvatura extrema, ideal para ojos grandes y pronunciados intensificando la
mirada. No se recomienda en ojo pequeño ni hundido, o en pestañas muy rectas.
- CURVATURA L: Pensado para pelo natural sin curva o pelo caído. Llamada “L” por su forma.
2.3.2. TIPOS DE VOLUMENES
Según el efecto que se quiera logar, se trabajan diferentes volúmenes de pestañas. Que vamos
colocando en la pestaña según la necesidad de cada persona.
- EXTENDIONES 1D: resultado muy natural, extensión por cada uno de los
pelos naturales.
- EXTENSIONES 2D: sigue siendo tan natural como la 1D, pero se añade un
toque de volumen colocando dos pelos por cada uno de los pelos naturales.
- EXTENSIONES 3D: en este caso ya se nota más volumen en las pestañas,
colocando más pelos en cada capa.
- EXTENSIONES 5D: es el que más volumen tiene, se añade 5 pelos por cada
pelo natural, pero el pelo sintético es más fino, para que aporte grosor y no
sea pesado.

3. TEMA 3: CEJAS
Tema 3
• CEJAS
OBJETIVOS:
- Aprender el diseño de cejas
según el visagismo del
rostro. CONTENIDOS:
- Conocer los tipos de cejas. - Depilación de cejas.

- Diseño de cejas según
morfología.
- Material necesario para la
depilación.

3.1. LAS CEJAS
Las cejas son el marco de los ojos, que los realza y focaliza. Tiene una gran importancia en la expresión
del rostro.
El estudio de la forma de las cejas, las variaciones de color, longitud o forma para mejorar la armonía y
la expresión del rostro correspondiente al visagismo o técnica de correcciones del rostro. La aplicación
de esta técnica requiere conocimientos y dominio de las distintas partes del rostro y el estudio
detallado de sus formas, volúmenes y líneas con el objetivo de armonizar las facciones mediante su
modificación y corrección.
3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CEJAS

En relación con las distintas partes del rostro, las cejas se pueden clasificar según su longitud, línea, el
grosor, la distancia con la nariz y de los ojos, y el color.
Para el estudio y clasificación de las cejas del cliente, se trazan unas líneas imaginarias con un pincel, o
el mango del cepillo de cejas, y así podemos observar distintas partes:
A. Inicio u origen cabeza de la ceja: debe medir unos 8mm de espesor

B. Parte alta o corazón o punto de altura de la ceja: debe medir unos 5mm de espesor
C. Extremo o cola o final de la ceja: debe medir entra 1-2 mm de espesor

Cuando una ceja tiene más de 8mm de espesor consideramos que es una ceja poblada.
Las cejas gruesas o pobladas se recomiendan en personas con párpados altos y ojos grandes, ya
que en los ojos pequeños les hará parecer más pequeños. Las cejas finas se recomiendan en
personas con rostros delgados, ojos pequeños o con poco párpado.
3.1.2. TIPOS DE CEJAS
3.1.2.1. EN CUANTO A LINEA:

- HORIZONTALES: se depilan por la parte inferior, intentando marcar el punto alto
y así redondear la ceja.
- REDONDAS: se depilan por la zona superior, afinando un poco el extremo para
que parezcan más delgadas.
- ASCENDENTES: se recomienda mantener las cejas así, y solo se corrigen si están
excesivamente altas.
- DESCENDENTES: se recomienda afinar la parte final y maquillar suavemente
marcando las líneas ascendentes.

3.1.2.2. EN CUANTO A LONGITUD:
- CORTAS: las cejas cortas solo se pueden corregir con maquillaje o
micropigmentación.
- LARGAS: se corrigen depilando los últimos pelos del extremo de la ceja.
3.1.2.3. EN CUANTO A GROSOR:

- FINAS: solo en rostros delgados y ojos pequeños con poco párpado las cejas
pueden ser finas pero sin excesos
- GRUESAS: solo se recomienda en párpados altos y ojos grandes.
3.1.2.4. EN CUANTO A TIPO DE ROSTRO

- ALARGADA: las cejas casi planas con una pequeña caída en extremo externo
compensarán la verticalidad de este tipo de cara.
- REDONDEADA: las cejas angulosas marcadas compensarán la redondez del corte de
cara (se marca bastante el pico).
- CUADRADA: unas cejas con ángulo pero menos marcado que en el caso anterior,
suavizarán los volúmenes de este tipo de rostro.
- CORAZÓN (frente ancha y mentón fino): le van mejores cejas angulosas, que contrasten
con la amplitud de la frente, pero no tan marcadas como en el primer caso. Aquí la
tendencia de la forma debe ser más redondeada.

3.1.3. MATERIAL DE DEPILACIÓN DE CEJAS
- PINZAS: deben ser de acero inoxidable y precisas para que agarre bien el pelo.
La hay de varias formas:
- CEPILLO DE CEJAS: es un pequeño cepillo con mango, sirve para pinar el pelo de
las cejas cuando se están depilando y darles forma. El mango nos permite
tomar referencias para conseguir la simetría entre ambas cejas, medir el largo o
el ancho de la ceja o retirar los pelos depilados.
- TIJERAS DE CEJAS: han de ser pequeñas y de acero, de hojas rectas y bien

afiladas y es aconsejable la puntera redondeada para evitar accidentes. Se
utiliza para cortar el exceso de longitud que tienen algunos pelos de las cejas.

Siempre le podemos recomendar al cliente si tuviera las cejas bastante despobladas (esto es, que en la
distancia casi desaparecen) o quedan algunos huecos visibles, que se las puede maquillar para darles
un acabado perfecto. Para ello, casi todas las marcas comercializan algún kit de maquillaje para cejas
con el que podrán rellenar los huecos de forma natural, la mayoría contienen una cera para fijar la
forma y una sombra para rellenar.

ÍNDICE
1. TEMA 1: EL PELO ................................................................................................................................................. 3

1.1. EL PELO ....................................................................................................................................................... 4
1.1.1. MORFOLOGIA DEL PELO ..................................................................................................................... 5
1.1.2. ESTRUCTURA DEL PELO ...................................................................................................................... 5
1.1.3. CLASES DE PELO ................................................................................................................................. 6
1.1.4. CRECIMIENTO DEL PELO ..................................................................................................................... 7
1.1.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DEL PELO ................................................................ 8
1.1.6. ALTERACIONES DEL SISTEMA PILOSO ................................................................................................ 8
1.2. TÉCNICAS DE ELIMINACIÓN DEL VELLO CORPORAL “DEPILACIÓN Y EPILACION” ..................................... 10
1.2.1. CRITERIO GENERALES PARA LA ELECCIÓN DE TÉCNICAS DEPILATORIAS ......................................... 10
1.2.2. ESTUDIO DE LA ZONA Y SELECCIÓN DE LA TÉCNICA ........................................................................ 11
1.2.3. DIAGNÓSTICO Y PERSONALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO ................................................................ 11
1.2.4. HISTORIAL Y FICHA TÉCNICA DE DEPILACIÓN .................................................................................. 11
1.2.5. EL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ..................................................................... 12
1.2.6. PREPARACION DEL CLIENTE Y REALIZACION DEL TRATAMIENTO .................................................... 12
1.2.7. ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y FINALIZACION DE LA SESION .................................................... 12
1.3. TIPOS DE DEPILACIÓN: .............................................................................................................................. 13
1.3.1. DEPILACIÓN MECÁNICA CERA CALIENTE ......................................................................................... 13
1.3.2. DEPILACIÓN MECÁNICA CON CERA TIBIA ........................................................................................ 16
1.3.3. DEPILACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................... 21
1.3.4. DEPILACIÓN CON LÁSER ................................................................................................................... 24
2. TEMA 2: PESTAÑAS ........................................................................................................................................... 29

2.1. LAS PESTAÑAS ........................................................................................................................................... 30
2.1.1. CICLO DE LA PESTAÑA NATURAL ...................................................................................................... 30
2.2. LIFTING Y TINTE DE PESTAÑAS .................................................................................................................. 31
2.2.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (PASO A PASO DE LIFTING) ............................................................. 31

2.2.2. PATOLOGÍAS OCULARES A TENER EN CUENTA ................................................................................ 32
2.3. EXTENSIONES DE PESTAÑAS ..................................................................................................................... 33
2.3.1. TIPOS DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS ............................................................................................. 33
2.3.2. TIPOS DE VOLUMENES ..................................................................................................................... 34
3. TEMA 3: CEJAS .................................................................................................................................................. 35

3.1. LAS CEJAS .................................................................................................................................................. 36
3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CEJAS ........................................................................................... 36
3.1.2. TIPOS DE CEJAS ................................................................................................................................ 37
3.1.3. MATERIAL DE DEPILACIÓN DE CEJAS ............................................................................................... 39

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1.1.2. EXTRUCTURA DEL PELO

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A lo largo de la vida, podemos diferenciar varios tipos de pelo:

Según su funcionalidad se clasifican en:

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ANÁGENA CATÁGENA TELÓGENA

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- FACTORES GENÉTICOS: en cuanto a distribución, cantidad, color, grosor y crecimientos

1.1.6. ALTERACIONES DEL SISTEMA PILOSO

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- Hirsutismo hormonal: se origina por un desequilibrio hormonal entre los andrógenos, o

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En general, el término "DEPILACION" se utiliza en referencia a cualquier técnica destinada a

1.2.1. CRITERIO GENERALES PARA LA ELECCIÓN DE TÉCNICAS DEPILATORIAS

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Esta fase condiciona la técnica depilatoria. Se sigue este orden de actuación:

1.2.3. DIAGNÓSTICO Y PERSONALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

1.2.4. HISTORIAL Y FICHA TÉCNICA DE DEPILACIÓN

El historial estético es el conjunto de datos y circunstancias del cliente, ordenados y detallados,

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1.2.6. PREPARACION DEL CLIENTE Y REALIZACION DEL TRATAMIENTO

Durante el desarrollo de esta fase y según la técnica de tratamiento seleccionada, se actúa

1.2.7. ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y FINALIZACION DE LA SESION

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1.3.1. DEPILACIÓN MECÁNICA CERA CALIENTE

1.3.1.1. CUALIDADES DE LA CERA CALIENTE

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 Grande: para depilar zonas grandes como muslos, espalda.

- Fusores de cera: existen de un depósito, que su cera no es reutilizable,

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1.3.1.8. CUIDADOS POSTDEPILATORIOS Y ASESORAMIENTO PROFESIONAL

- Evitar el uso de cremas y maquillajes en las próximas 24h para prevenir

1.3.2. DEPILACIÓN MECÁNICA CON CERA TIBIA

La cera tibia, es de consistencia semisólida y pastosa a temperatura ambiente. Al calentarse, se

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1.3.2.6. MATERIAL Y APARATOS DE DEPILACIÓN

- Banda os tiras de celulosa: deben de ser de buena adherencia a la cera que

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1.3.3. DEPILACIÓN ELÉCTRICA

La depilación eléctrica se emplea tanto en uso estético como en médico:

Una vez el tratamiento de depilación eléctrica se ha terminado, el vello no vuelve a aparecer. Si

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1.3.3.1. MÉTODOS DEPILACIÓN ELÉCTRICA

MÉTODO TIPO DE INDICACIONES EFICACIA DOLOR LESIÓN

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1.3.3.3. RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS

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1.3.4. DEPILACIÓN CON LÁSER

Un laser (Light Amplified by Stimulated Emisión of Radiation ) es un dispositivo capaz de producir

- COHERENCIA: las ondas lumínicas se emiten al unísono, todas las ondas se

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1.3.4.2. TIPOS DE LÁSER UTILIZADOS EN DEPILACIÓN

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La luz emitida no es la misma que la del láser: