CURSO DE ESTILISMO

APRENDERÁS TODAS LAS TÉCNICAS PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES

EN DIVERSAS ÁREAS, PARA CONVERTIRTE EN UN ARTISTA DE LA PELUQUERÍA Y EL
ESTILISMO.

PROFESORA-, FRANCIS HERRERA

INTRUCTORA INTERNACIONAL DE ESTILISMO
 TEMARIO

 TRICOLOGIA CAPILAR

 ANATOMÍA CICLOS DEL CBELLO

 TIPOS DE CABELLO

 ENFERMEDADES DE CABELLO Y CUERO CABELLO MORFOLOGÍA Y

DIVISIÓN DE LA CABEZA

 TEORIA DEL COLOR

 LEYES DE LA COLORIMETRIA

 TABLAS PRINCIPALES EN LA COLORIMETRIA

 DECOLORACIÓN Y SUS TECNICAS

 DIAGRAMACION EN EFECTOS DEL COLOR

 CORTE UNISEX

 HERRAMIENTAS

 ANGULACION

 CORTES BASICOS

 VISAJISMO

 NAVAJISMO

 PEINADOS TECNICAS

 MAQUILLAJE

 TRATAMIENTOS CAPILARES Y ALISADOS.

 TRICOLOGIA CAPILAR

la tricología capilar es la ciencia que se encarga del estudio del cabello y el cuero
cabelludo. La investigación científica desarrollada por la tricología a lo largo de muchos
años es lo que nos permite en la actualidad obtener tratamientos eficaces, adaptados a
diferentes tipos de alopecia.

tricología del cabello se ha llegado a comprender cómo se desarrolla la proteína

encargada del crecimiento capilar, las causas que provocan que el folículo cese
su crecimiento, el mantenimiento a largo plazo de los resultados que se pueden obtener
mediante tratamientos y muchísimo más.

la alopecia y la recuperación de folículos parten de esta ciencia, cuya base es el

análisis de la proteína a partir de la cual se sintetiza el cabello y el desarrollo del folículo
piloso.

Aspectos como son la división celular o el desarrollo de células madres son

fundamentales para la tricología capilar, cosa que permite que el campo de investigación
de los profesionales en el área se desarrolle en diferentes direcciones con el fin de mejorar
los resultados de las técnicas que se utilizan en nuestra era. Además, les ayuda en el
desarrollo de nuevas soluciones para evitar lo que se conoce como la alopecia.

Esta ciencia aplica las conclusiones obtenidas en la investigación científica a

tratamientos prácticos con los que se puede estimular el desarrollo del folículo
capilar evitando la caída del cabello a largo plazo. Es por estas razones que los centros
de recuperación capilar deben disponer de las unidades de tricología avanzada en la que
se desarrollen los nuevos métodos inmediatamente aplicables a un paciente, lo que
permite el avance, ofreciendo soluciones exclusivas, tratamientos personalizados y
adaptados al caso con una eficacia demostrativa.

Ahondemos un poco más en qué es tricología capilar y cuál es su importancia, la

cual se basa en la investigación del cuero cabelludo con el fin de obtener aplicaciones
prácticas y tratamientos con los que llevar a cabo los procesos de recuperación capilar. El
desarrollo de estos estudios de tricología son claves para los tratamientos contra la
calvicie y a partir de estas investigaciones se puede comprender como funcionan las
proteínas encargadas de hacer crecer el cabello, las aplicaciones de estas y el éxito de los
tratamientos orientados a ayudar a las personas a que puedan tener su cabello de vuelta.
 ANATOMÍA DEL CABELLO
El pelo recubre la práctica totalidad de nuestra piel, exceptuando las palmas y las
plantas. Aunque se calcula que tenemos más de 5 millones de pelo en el cuerpo, sólo un
pequeño porcentaje se presentan en el cuero cabelludo, lo que llamamos cabello.
El número total de cabellos del ser humano de pelo moreno, joven y sano puede variar
alrededor de los 100.000-120.000 cabellos, siendo algo mayor en personas rubias y algo
menor en pelirrojos.

Aunque el pelo puede parecer una estructura sencilla, su anatomía no lo es tanto.

El pelo es un tallo de queratina con estructura tubular que nace en una profunda
invaginación de la epidermis: el folículo piloso. Esta invaginación alcanza la dermis
profunda en los pelos del cuerpo y hasta el tejido celular subcutáneo en los cabellos, lo
que hacen que su implantación sea más profunda y su ciclo más complejo. El pelo se
divide en tres grandes porciones: el infundíbulo, el istmo y el segmento inferior.
El segmento inferior del pelo, que se encuentra ensanchado y anclado a la papila dérmica,
está dividido a su vez en tallo y bulbo piloso. El bulbo recibe la vascularización y
nutrientes, y es donde se encuentran las células matriciales que originan el crecimiento y
proyección del tallo piloso hacia el exterior. Este tallo piloso tiene un esqueleto complejo,
compuesto de dentro a fuera por la médula, corteza y cutícula. La epidermis que rodea el
folículo piloso recibe el nombre de vaina radicular externa. La porción intermedia,
llamada istmo, empieza en la inserción del músculo erector del pelo y se prolonga hasta
el punto de fijación de las glándulas sebáceas. Estas estructuras anejas son muy
importantes para el pelo. Las glándulas sebáceas nutren al pelo de grasa (sebo) con el fin
de lubricarlo y protegerlo, mientras que el músculo erector del pelo, inervado por el
sistema nervioso simpático, puede modificar el ángulo del pelo dependiendo de sus
necesidades. Además, justo en la inserción de este músculo está el bulge folicular, donde
se encuentran las células madres epiteliales, vitales para la regeneración y supervivencia
folicular (clave en el trasplante capilar). La tercera porción, el infundíbulo, es la parte más
superficial del pelo dentro de la epidermis, proyectándose desde donde se fijan las
glándulas sebáceas hasta el exterior.
 El pelo se encuentra en constante recambio y presenta un ciclo de vida particular,
que llamamos ciclo folicular. El ciclo folicular consta de 3 fases claramente
diferenciadas. La fase de anágeno es la fase de crecimiento del pelo, donde se encuentran
aproximadamente el 90% de pelos. Esta fase dura unos 3 años de media, aunque puede
llegar a ser mucho más larga en gente joven. Cuando esta fase llega a su fin, el pelo para
su crecimiento y entra en una fase de transición que llamamos catágeno. Esta fase es la
más corta, durando sólo 3 semanas, por lo que sólo el 1% de los pelos los encontramos
en esta fase. Cuando se acaba este periodo el pelo se empieza a desprender la papila
dérmica, iniciando la fase de caída o telógeno, que suele durar unos 3 meses.
Generalmente tenemos menos de un 10% de pelos en esta fase. Cuando este porcentaje
aumenta, se produce una caída exagerada (se considera patológica a partir de 100
cabellos al día), que llamamos efluvio telógeno. El pelo desprendido es finalmente
expulsado al exterior por otro pelo en crecimiento que ocupa su espacio en el folículo
piloso e inicia un nuevo ciclo folicular.

Así pues estas fases se suceden de manera consecutiva y cíclica, completando la

vida de un pelo entre en una media de 3,5 años. Sin embargo, este ciclo folicular está
mediado por múltiples factores genéticos, nutricionales, hormonales, ambientales,
psicológicos… que condicionan y modifican el ciclo normal, haciendo que cada persona
tenga sus propias variaciones. Por eso, deberemos estudiar cada uno de estos factores para
un correcto abordaje de las diferentes patologías capilares.
 TIPOS DE CABELLOS

La clasificación se realiza con base en la ondulación de las hebras. Tu pelo puede

ser lacio, ondulado, chino o crespo, según la forma de tus folículos capilares. Los folículos
del cabello lacio son redondos. Entre más ovalados o asimétricos sean, más rizada será tu
melena.

Ahora bien, los tipos de cabello están determinados por la genética. Puedes
modificar el patrón mediante procedimientos químicos —como la permanente o
el alisado— o el uso de herramientas térmicas. También es posible que este cambie
debido a alteraciones hormonales o el consumo de ciertos medicamentos. Sin embargo,
tu patrón siempre estará en tu ADN y, cada vez, que tu melena concluye su ciclo de
crecimiento, estas características hereditarias se reafirman.

Andrés Walker, conocido durante décadas como el estilista de la presentadora de

televisión estadounidense Oprah Winfrey, es el responsable de diseñar un sistema que
cataloga el cabello en cuatro patrones de rizos.

 Cabello lacio o tipo uno.

 Cabello ondulado o tipo dos.
 Rizado o tipo tres.
 Crespo o tipo cuatro.
 A su vez, estos tipos de cabello se dividen en subcategorías señaladas con letra con
base en la estrechez o soltura de los rizos y su grosor. Para este último, toma un cabello
entre dedos. Si lo sientes, tu pelo tiene un diámetro moderado; si no alcanzas a percibirlo,
es fino y seguramente es más frágil; y si lo sientes como si fuera un hilo, es grueso, por
lo que tiende al encrespamiento.

Puede parecer simple, pero, como la mayoría de los intentos por definir las
características humanas, no lo es. Si, por ejemplo, tu melena es lacia en la raíz, pero
ondulada en los extremos, la clasificación podría resultar más compleja. La clave es
entender qué necesita cada tipo para peinarlo de manera adecuada y mantenerlo saludable.

Tipos de cabello lacio (1)

Este tipo de cabello no tiene rizos naturales. Las hebras pueden ser finas o gruesas,
pero, invariablemente, caen rectas desde la raíz hasta la punta. Es el que suele reflejar
más la luz y también el más resistente.

Es ideal lavarlo con frecuencia para evitar el exceso de sebo. Elige shampoos
ligeros, sin sales ni aceites pesados. Puedes usar algún producto para controlar el frizz,
que es muy común en este tipo de cabellos.

Cabello tipo 1A

El cabello es delgado y poco voluminoso.

Cabello tipo 1B

Es medianamente grueso y sus raíces mantienen un volumen suficiente.

Cabello tipo 1C

Se caracteriza por ser resistente y grueso, lo cual implica que se encrespa con
facilidad.

Cabellos ondulados tipo (2)

El cabello ondulado posee características —en términos de textura y brillo— a

medio camino entre el pelo lacio y el chino. Si es delgado, puede ser trabajado fácilmente;
por el contrario, si es grueso, es más difícil de domar.

Los shampoos, acondicionadores y mascarillas deben tener un efecto hidratante,

sin ser demasiado pesados. Busca fórmulas con extractos de frutas, vegetales y hierbas.

Para sellar la humedad, aplica aceites ligeros —de semillas de uva, linaza o
mostaza— de medios a puntas.
Cabello tipo 2A

Desde la raíz hasta alrededor del nivel de los ojos, el cabello es principalmente
lacio. En adelante, se distingue por tener ondas sueltas e indefinidas. Suele ser fino.

Cabello tipo 2B

Como en el anterior, las ondas van de medios a puntas. En este caso, suelen tener
una forma de ese más marcada. Su grosor es intermedio, por lo que puede encresparse al
tacto.

Cabello tipo 2C

Las ondas 2C son las más definidas, por lo que comparten algunas
particularidades del pelo rizado. En este caso, pueden comenzar desde de la coronilla.
Este tipo de cabello suele ser más grueso y es propenso a encresparse en ambientes
húmedos.

Tipos de cabellos rizados

El patrón del cabello rizado puede asemejarse a una letra ese o a una zeta.
Usualmente, es voluminoso, dependiente de los factores medioambientales y propenso a
los daños.

El objetivo es mantener la humedad, por lo que se sugieren productos de limpieza

específicamente hechos para cabello rizado, con aceites e ingredientes altamente
hidratantes en su composición.

Los mejores aceites para su cuidado son de jojoba, almendra, argán, coco y oliva.
A diferencia de otros tipos, el cabello rizado se peina mejor cuando está húmedo. El uso
de las herramientas térmicas reseca la estructura del pelo y lo deteriora con el tiempo.

Cabello tipo 3A

Se caracteriza por formar bucles sueltos en forma de ese. Estos tienen una
circunferencia un poco más ancha que el extremo grande de una vela cónica.

Cabello tipo 3B

Los rizos de este tipo son ligeramente más angostos y espiralizados. Como
referencia, pueden tener el diámetro de un marcador permanente. Surgen de las raíces,
son voluminosos y un tanto opacos, debido a la densidad del cabello.
Cabello tipo 3C

Estos rizos son apretados y elásticos: se enrollarían fácilmente alrededor de un

popote y tienen una forma similar a la espiral de un sacacorchos. ¡Son gruesos y
voluminosos!

Cabello afro o rizado (4)

Pese a que pueda parecer grueso, en realidad es frágil y quebradizo. Tiene una alta
densidad y se encoje cuando está mojado porque tiene menos capas de cutícula que otros
tipos de cabello y, por lo tanto, es más sensible al daño.

El cabello crespo no debe lavarse muy a menudo con shampoo. Trata de aplicar
acondicionador mientras esté húmedo para mantenerlo fresco.

Este tipo de melena requiere de humectación adicional, por lo que es

recomendable aplicar lociones para domarlo un poco, pero ten en cuenta que hay un límite
en cuánto puedes controlarlo.

Mantenlo al nivel de los hombros o más largo, ya que mientras más corto sea, más
caóticos serán los rizos.

Cabello tipo 4A

El cabello forma espirales definidas y ligeramente más pequeñas que el anterior,

que podrían envolverse en un palillo chino. Es delgado y muy susceptible al maltrato.

Cabello tipo 4B

El cabello adquiere patrón de zigzag, por lo que los rizos resultan menos evidentes.
Suele ser un tanto duro, complejo de manejar y se encoje con facilidad.

Cabello tipo 4C

Es el más rebelde y resistente de todos los tipos de cabello. Los rizos forman
espirales, aún menos notorias que las anteriores, y son muy difíciles de peinar, pues
tienden a dejar ir la humedad.
 EL CABELLO
El cabello está compuesto por las siguientes sustancias químicas: 28% de proteínas, 2%
de lípidos y 70% de agua. La proteína más abundante es la queratina que supone entre el
85 y el 90 por ciento del peso total del cabello. La queratina es una proteína compuesta
por cadenas polipeptídicas muy ricas en cisteína

El pelo se aloja en una depresión de la piel llamada folículo piloso, y se divide en

dos partes: raíz y tallo. Raíz: En la raíz se produce una gran actividad metabólica y
mitótica. ... Tallo: Es la parte principal del cabello y está formado por
tres partes concéntricas: cutícula, córtex y médula.

La queratina es una proteína fibrosa de alto peso molecular, insoluble que proporciona
dureza y resistencia, compuesta por cadenas poli-péptidas como resultado de la
condensación de aminoácidos proteínicos con muchas propiedades químicas
individuales; entre otras sustancias lo componen carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre.
A medida que la queratina se acumula, las células emigran hacia el exterior al tiempo
que experimenta un proceso de diferenciación específico denominado queratinización,
consistente en un aumento gradual de su contenido en micro fibras de queratina, y la
reabsorción del núcleo y de los orgánulos celulares. Cuando la célula está
completamente queratinizada, ha muerto, y su posición es muy externa, estando
directamente en contacto con el medio ambiente formando el tallo. La queratina que
forma el pelo es dura, se denomina escleroqueratina.
El cabello está estructuralmente construido por tres partes: La cutícula, la corteza y la
médula.

La cutícula: La capa más externa del cabello que envuelve y protege el interno del
mismo. Formada por células sobre puestas, sin melanina (privadas de pigmentos
naturales); cuando el cabello es sano las escamas están bien cerradas y lo hacen lucir
brillante.

La corteza: La parte central del cabello que representa la estructura más profunda del
cabello, contiene los pigmentos naturales, y es el área principal de la transformación
durante los servicios técnicos. Muy importante a la hora de cuidarla, para que el cabello
esté en sano interna y externamente.

La médula: El corazón del cabello que no está siempre presente, no cumple ningún rol
en el proceso de la coloración.
 ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO

Algunas enfermedades que pueden surgir en el cuero cabelludo tienen diversas

causas, como foliculitis, dermatitis, psoriasis o reacciones alérgicas a productos químicos,
como tintes o productos para alisado del cabello, por ejemplo; siendo poco usual que
estén ocasionadas por una situación más grave, como cáncer de piel.

Para identificar la causa, se recomienda acudir a un dermatólogo para que evalúe

el cuero cabelludo y, de ser necesario, solicite exámenes para identificar el motivo e
indicar el mejor tratamiento de acuerdo con cada caso.

De esta forma, por lo general, el tratamiento es realizado con cuidados especiales

para el cuero cabelludo, como lavarlo regularmente o evitar amarrarlo o usar sombreros
con el cabello mojado, además de utilizar champús y pomadas que reduzcan la
inflamación y ayuden a cicatrizar las lesiones, como aquellos a base de antimicóticos o
corticoides, por ejemplo.

A pesar de que las enfermedades del cuero cabelludo poseen diversas causas,
algunas de las principales pueden ser:

A pesar de que las enfermedades del cuero cabelludo poseen diversas causas,
algunas de las principales pueden ser:
1. Dermatitis seborreica. ...
2. Micosis del cuero cabelludo. ...
3. Reacción alérgica. ...
4. Foliculitis. ...
5. Infestación por piojos. ...
6. Psoriasis del cuero cabelludo.

Dermatitis seborreica
También conocida como caspa o seborrea, la dermatitis seborreica es una
inflamación de la piel que provoca descamación, enrojecimiento, heridas en forma de
costra amarillenta y comezón, la cual puede surgir en el cuero cabelludo o en áreas de la
cara, como cejas, orejas y a ambos lados de la nariz.

Pese a que sus causas no se conozcan del todo, esta enfermedad tiene una
evolución crónica, con períodos de mejoría y de empeoramiento, sin haber cura definitiva.
La dermatitis seborreica puede desencadenarse por estrés emocional, alergias, cuero
cabelludo graso, consumo de bebidas alcohólicas.

Qué hacer: es necesario buscar un dermatólogo para iniciar el tratamiento y así

controlar la formación de lesiones y evitar la caída de cabello, mediante el uso de champús
o pomadas a base de antimicóticos, corticoides u otros componentes como ácido
salicílico, selenio, azufre o zinc. o de ciertos medicamentos o infección por el
hongo Pityrosporum ovale.
Micosis del cuero cabelludo
La micosis más frecuente del cuero cabelludo es llamada tinea capitis, la cual es
causada por hongos del género Trichophyton y Microsporum, y afecta principalmente a
niños.

Los hongos de la tinea capitis afectan el tallo del cabello y los folículos, y
provocan lesiones circulares, descamativas, enrojecidas o con costras amarillentas que
provocan caída del cabello en la región afectada.

Qué hacer: el tratamiento es indicado por el dermatólogo mediante antimicóticos como

griseofulvina o terbinafina, tomados durante 6 semanas aproximadamente. Asimismo,
champús a base de sulfato de selenio o ketoconazol también pueden ayudar a eliminar la
infección.

3. Reacción alérgica
La reacción alérgica de la piel como respuesta al contacto de productos químicos en el
cuero cabelludo también puede provocar lesiones en la cabeza. Algunos de los productos
que pueden causar este tipo de reacción son tintes para el cabello, productos para alisado
del cabello, como hidróxido de amonio o formol, o cualquier tipo de producto que
contenga sustancias que causen reacción alérgica en la persona.

Las lesiones suelen surgir pocas horas o días después del contacto con el producto,
pudiendo haber descamación, enrojecimiento, comezón o ardor en la región afectada.

Qué hacer: el primer paso es encontrar la causa de la reacción para, de esta

forma, evitar el contacto con el producto nuevamente. El dermatólogo podrá indicar el
uso de medicamentos corticoides tanto en comprimidos como en cremas o pomadas,
además de lociones que contengan antiinflamatorios y cicatrizantes para el cuero
cabelludo.

Asimismo, al usar productos para el cabello, principalmente durante la realización de

tratamientos químicos, como el alisado, se recomienda evitar el contacto directo del
cosmético con el cuero cabelludo para disminuir las posibilidades de causar irritación y
sequedad del área.
4. Foliculitis
La foliculitis es la inflamación de la raíz del cabello, la cual suele estar provocada
por una infección causada por bacterias y hongos que viven en la piel, lo que provoca el
surgimiento de bolitas rojizas que están llenas de pus y causan dolor, ardor y comezón, y
pueden incluso ocasionar la caída del cabello.

Qué hacer: el tratamiento es indicado por el dermatólogo, pudiendo incluir el uso

de champús antimicóticos, como el ketoconazol, o la aplicación de antibióticos, como
eritromicina o clindamicina, de acuerdo con la causa identificada.

5. Infestación por piojos

También conocida por el nombre científico de pediculosis, la infestación por
piojos es más común en niños de edad escolar y es provocada por parásitos que pueden
vivir y multiplicarse en el cuero cabelludo, alimentándose de sangre.

Las picadas del parásito pueden provocar pequeños puntos inflamados en el cuero
cabelludo; sin embargo, las heridas pueden surgir debido a la comezón intensa que esta
infección provoca, causando la formación de rasguños y costras en el cuero cabelludo.

Qué hacer: para eliminar la infestación por piojos, se recomienda el uso de

champús específicos, peines finos y, de ser necesario, medicamentos antiparasitarios,
como ivermectina, la cual debe ser indicada por el médico. Si hay infección de las
lesiones, también puede ser necesario el uso de antibióticos.

Para prevenir la pediculosis, se indica evitar intercambiar cepillos, peines,

sombreros y lentes, y preferir llevar el cabello amarrado en caso de aglomeraciones de
personas. Igualmente, existen aerosoles repelentes que pueden ser aplicados en el cabello,
los cuales son vendidos en la farmacia.

6. Psoriasis del cuero cabelludo

La psoriasis es una enfermedad crónica e inflamatoria que está relacionada con
alteraciones de la inmunidad; esta provoca el surgimiento de manchas rojas con una
intensa descamación seca y de coloración blanquecina o grisácea.

Aparte de la piel, también puede afectar las uñas, las cuales se tornan gruesas y se
despegan, así como hinchazón y dolor en las articulaciones. La psoriasis del cuero
cabelludo causa comezón intensa y descamación de la piel muerta, semejante a la caspa,
además de caída del cabello.

Qué hacer: el tratamiento para la psoriasis es realizado de acuerdo con la

recomendación del dermatólogo y el reumatólogo, mediante lociones que contienen
corticoides, como betametasona, ácido salicílico o propionato de clobetasol.
 MORFOLOGÍA Y DIVISIÓN DE LA CABEZA

La cabeza y el cuello son dos ejemplos de la pareja perfecta en anatomía en cuanto

a forma, función y complejidad. El cuello es lo suficientemente resiliente como para
sostener los 5 kilogramos de peso de la cabeza las 24 horas del día, pero al mismo tiempo
es lo suficientemente móvil como para permitir el movimiento de la misma en muchas
direcciones distintas. Por otro lado, la cabeza es bastante durable y esto le permite proteger
la frágil estructura del cerebro, mientras que su intrincado diseño permite el paso de una
compleja red de nervios y vasos sanguíneos.

La cabeza y el cuello son dos ejemplos de la pareja perfecta en anatomía en cuanto

a forma, función y complejidad. El cuello es lo suficientemente resiliente como para
sostener los 5 kilogramos de peso de la cabeza las 24 horas del día, pero al mismo tiempo
es lo suficientemente móvil como para permitir el movimiento de la misma en muchas
direcciones distintas. Por otro lado, la cabeza es bastante durable y esto le permite proteger
la frágil estructura del cerebro, mientras que su intrincado diseño permite el paso de una
compleja red de nervios y vasos sanguíneos.
El cráneo se divide en:

1-Región epicraneal: Hace referencia a la parte de la cara

anterior, la cara superior y la cara posterior del
cráneo. Comprende a las regiones frontal, parietal y occipital del
cráneo

 La forma de esta región es redonda u ovalada. El polo redondo

situado en la parte posterior del cráneo se denomina occipucio.
 Entre las estructuras destacadas de la región están las siguientes:
o Los arcos superciliares recubiertos por las cejas

o La protuberancia occipital externa, eminencia mediana

que se localiza en el extremo superior del surco medio
de la cara posterior del cuello.
o Las líneas nucales superiores, se dirigen lateralmente
desde la protuberancia occipital externa hasta las
apófisis mastoides de los huesos temporales.
2.-Región temporal: Situada en la parte lateral del cráneo,
inferior a la región epicraneal. Incluye la región temporal e
infratemporal . Este regíon está deprimida en las personas
delgadas y es saliente y convexa en los niños y las personas
obesas o con gran desarrollo del músculo temporal.
 la cara

 Es la parte frontal de la cabeza, en los humanos la parte anteroinferior

 Se extiende desde el mentón hasta la frente

1-En la cara las estructuras más destacadas son lateralmente, las órbitas;
inferolateralmente las prominencias de las mejillas formadas por los huesos cigomáticos
(llamada región cigomática); inferomedialmente los orificios nasales externos, e
inferiormente a ellos los maxilares superiores y el maxilar inferior o mandíbula, que
contienen a los dientes.

2.-Pivota sobre la columna vertebral (cervical) y ejerce los movimientos de

rotación a través de los músculos del cuello.
3.-En la parte delantera, denominada cara se encuentran otros órganos importantes
que componen los sentidos, como la vista, el oído, el equilibrio, el olfato y el gusto.
 Como puedes ver en este diagrama, hay numerosos huesos del cráneo que debemos
estudiar. De hecho, el cráneo tiene veintidós huesos en total, algunos de los cuales vienen
en pares:

 Hueso etmoides
 Hueso frontal
 Cornete nasal inferior (2)
 Hueso lagrimal (2)
 Mandíbula
 Hueso maxilar (2)
 Hueso nasal (2)
 Hueso occipital
 Hueso palatino (2)
 Hueso parietal (2)
 Hueso esfenoides
 Hueso temporal (2)
 Vómer
 Hueso cigomático (2)
 TEORÍA DEL COLOR

¿Qué es la Teoría del color?

Se conoce como Teoría del color a un conjunto de reglas básicas que rigen
la mezcla de colores para conseguir efectos deseados, mediante la combinación de
colores o pigmentos. Es un principio de gran importancia en el diseño gráfico, la pintura,
la fotografía, la imprenta y la televisión, entre otras áreas visuales.

No existe una única Teoría del color, sin embargo, sino un conjunto de
aproximaciones al color y a sus dinámicas. Muchas de ellas forman parte de la historia
del arte o de la física (óptica), y poseen diferentes autores.

Por ejemplo, el poeta y científico alemán prerromántico Johann Wolfgang von

Goethe (1749-1832) en su libro Teoría de los colores de 1810 proponía ya un círculo de
color, basándose en los estudios de la materia del propio Isaac Newton. Otro caso
conocido es el de Wilhelm Ostwald (1853-1932), químico y filósofo alemán.

Uno de los principales insumos de toda Teoría del color es el círculo

cromático. Se trata de una representación circular de todos los colores del espectro visual,
organizados de manera tal que los colores contrarios se enfrenten y los colores
complementarios estén próximos el uno al otro.

El círculo cromático permite identificar los colores primarios o puros, y aquellos

que se consideran derivados, o sea, fruto de la mezcla de colores.

De acuerdo a este tipo de estudios del color, a cada uno se le pueden atribuir distintas
propiedades, como son:

 Matiz. También llamado “croma”, alude al color en sí mismo, lo que nos permite
distinguir un color de otro diferente.
 Luminosidad. También llamada “valor”, se refiere a la cantidad de luz presente en el
color, o sea, si es más claro o más oscuro, lo que equivale a decir si está más cerca
del negro o del blanco.
 Saturación. Básicamente se refiere a la pureza del color, o sea, la concentración de
gris presente en un color en un momento determinado. Mientras más gris posea,
menos puro será y menor será su saturación, viéndose como si estuviera sucio, opaco.
 LEYES DE LA COLORIMETRÍA

 Primera ley: los colores fríos dominan los cálidos. ...

Los colores fríos (violeta, azul y verde) dominan sobre los colores cálidos (rojo, naranja
y amarillo). El color neutro, en este caso, sería el café. De esta manera, si van a
combinarse tintes de color azul y amarillo (dorado) en cantidades iguales, el resultado
será un color con mayor tendencia hacia el azul (ceniza). Hay que tener presente que un
6.3 se neutraliza con un 6,1 si pretendemos neutralizar un dorado 6,3 con un cenizo 7,1
por mucho que dominen los tonos fríos sobre los cálidos es más que posible que nos
quedemos cortos de azul (o violeta).

 Segunda ley: los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan.

...
Al combinar colores opuestos del círculo cromático, estos se neutralizarán. Es decir, el
azul neutraliza con tonos muy naranjas, así como el amarillo neutraliza al color violeta y
el rojo lo hace con el color verde. Esta ley es muy importante para la correcta aplicación
tanto de matices como de neutralizantes de tonos.
 Tercera ley: un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte; de esta forma, no es posible bajar el nivel
del color si se aplica primero un tono oscuro y luego un tono claro. Si el estilista quisiera
obtener este resultado, es necesario aplicar en primera instancia un producto de
decoloración para el cabello.

Es posible aplicar sobre un tono cálido un tono frío, mientras que no podemos
aplicar un tono cálido sobre un tono frío. Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan
los cálidos. Podemos enfriar los tonos cálidos con más o menos éxito aplicando tonos
fríos, mientras que calentar un tono frio con un tono cálido no funciona. A pesar de todo
si realizáramos la aplicación de un tono cálido en uno frio el resultado que obtendremos
no será el matiz esperado, sino un tono marrón pardo y sin brillo.
 TABLAS DE LA COLORIMETRÍA

Ejemplo: Lo que nos dice la tabla es que para crear un tinte con altura 5(ejemplo
5/4), ponemos los 60 gr del 5 y 6 cm. Ó 3 gr. del Pigmento cobre. Para crear un 5/43, 60
gr. del 5+ 6cm ó 3 gr.de pigmento naranja + 3cm ó 1,5 gr. de pigmento amarillo.
Si queremos preparar un reflejo doble , (ejemplo 7/34) ponemos los 60 gr del 7 +
4cl o 2gr del pigmento dorado + 2cl o 1gr del pigmento cobre.

TABLA DEL 8 (C0BERTURA CANA):

Esta tabla nos dice que para cubrir una cana debemos poner el pigmento residual
del cabello a esa altura de color, ya que el pelo cano carece de pigmento y si no
aportamos su pigmento residual se nos quedará más transparente que el resto.
PREPIGMENTACIÓN
Esto nos ayuda cuando tenemos que oscurecer un cabello que está muy claro
por haber sido decolorado, exposición al sol o simplemente la clienta iba de rubia y
quiere volver a su tono natural.

REFLEJOS A MATIZAR PIGMENTOS RESIDUALES

Esto nos sirve para matizar los pigmentos residuales del cabello natural al ser
aclarado. o lo que entendemos como neutralizar los reflejos rojos naranjas o amarillos
que nos da el cabello al teñirlos., y conseguir un resultado natural.
En la siguiente tabla añadimos los reflejos a utilizar de Art,
Recordemos que /8 es ceniza violeta, /7 es ceniza azul, /1 es ceniza verde, /11 es doble
ceniza verde, /71 es ceniza aul-verde
ETAPAS DE DECOLORACION
 TIPOS DE DECOLORACIÓN

Visos con gorro:Es el reflejo resultante del trabajo de decoloración, selectivas de

mechas, es una búsqueda de una irregularidad natural o extremas sobre un color uniforme
en los cabellos. El trabajo se realiza sacando pequeñas mechas con un crochet a través del
gorro al gusto del cliente y se procede a decolorar (dependiendo del tono a aplicar).
ellos.

Mechas Clásicas o Universales: Elaboradas con la técnica del papel de

aluminio o papel térmico.

Mechas Localizadas: solo se hacen en la parte frontal y si el cliente lo desea en

el contorno
 Hair Contouring: rejuvenecer el rostro resaltando y potenciando las facciones.

Mechas Shatush: es una serie de mechas a lo largo del cabello de dos a tres tonos
más claros al cabello natural.

Balayage: Es una degradación de color utilizada para lograr muchos estilos

diferentes.
 Ombré el color va en un degradado muy definido Empieza en un castaño oscuro
y termina en un rubio bien claro. El objetivo es conseguir un contraste sombreado

Bronde o Morena Iluminada variación del balayage para generar tonos marrones
sobre bases castañas

Californianas: simulan el efecto sol, aparentando solo el teñido en las puntas.

 Decapado ó Limpieza profunda, se utiliza para suavizar EUMELANINAS O
TRICOSIDERINAS, para descomponerlas y así eliminar estos pigmentos. Se debe
realizar con la siguiente formula y con decolorante BLANCO: 1 + 3 con peróxido de 20
vol y 100 ml de champú de limpieza profunda y una hora de pose.
Se enjuaga y se aplica más champú de limpieza profunda, secar al 100 %.

Cierre técnico
Es la parte final y de gran importancia en un proceso de color, ya que con este se consigue:
 Cerrar cutícula
 Nivelar el PH del cabello
 Encapsular el color, lo que proporciona más durabilidad del mismo
 Hidratar, nutrir, dar brillo al cabello, para mejorar su calidad
 Debe tener una duración mínima de 15 minutos

Diagramación de color
 VISAGISMO

El visagismo tiene el propósito de realzar las cualidades naturales del rostro de la

persona a través del corte de pelo, tinte, peinado y maquillaje. Esto requiere de un estudio
en profundidad de los tipos de rostro, cuerpo, personalidad, facciones y tonos de piel y
ojos.
 CORTES DE DAMAS
GRADOS DE ELEVACION
 DIVISIONES DE LA CABEZA

 Orientación a 0 grados

El cabello, en este caso, no sufre ninguna elevación. En ese sentido, la tijera debe
estar en el lado contrario mirando con la punta hacia la punta del cabello sin ninguna
elevación. Con la orientación a 0 grados se logra un efecto parejo.

 Orientación a 45 grados

En ese caso, la tijera debe estar en línea al lado contrario, es decir, mirando con
su punta la punta del cabello. Esta orientación puede tomarse en forma vertical o diagonal
y logra un efecto semi desvanecido, el cual es utilizado para cortes como el americano y
el europeo. La orientación a 45 grados se utiliza en cabello corto únicamente.

 Orientación a 90 grados

Para la orientación a 90 grados, el cabello se sostiene de forma vertical u horizontal hacia

afuera de la cabeza. En ese sentido, la tijera debe estar en línea al lado contrario. El grado
de elevación es, por tanto, igual a los dos extremos del cuero cabelludo. Se obtiene un
efecto desvanecido.
 Orientación a 135 grados

La orientación a 135 grados consiste en sostener el cabello y dirigirlo hacia afuera,

buscando que sobrepase la altura de la cabeza. La transparencia, en este caso, debe
sujetarse en forma vertical u horizontal. En ese sentido, la tijera debe colocarse en línea
recta a la elevación. El efecto obtenido será de capas largas, con aproximadamente dos
centímetros de distancia entre la última capa y la primera. Esta orientación es ideal para
cabellos largos.

 Orientación a 180 grados

para cortar el cabello con un grado de orientación de 180 grados debe tomarse
el cabello hacia afuera de la cabeza y elevarlo sobre la coronilla. Así, la tijera debe
colocarse en línea recta a la elevación y del lado opuesto mirando con la punta de la
misma la punta del cabello.

CORTE RECTO: se divide las secciones; lateral derecho, lateral izquierdo, nuca baja,
nuca alta y se deja un cadejo de aproximadamente 1 cm, se corta la guía a o grados a la
caída natural del cabello, al gusto del cliente.

CORTE ESCALONADO LARGO: se divide las secciones; lateral derecho, lateral

izquierdo a la altura de la coronilla, se eleva un mechón a 180 grados y esa será la guía
para todo el cabello, tomando cadejos en formar vertical para que no quede marcado el
corte, luego en los laterales se corta de forma texturizada para darle movimiento.

CORTE ESCALONADO CORTO: se divide las secciones; lateral derecho, lateral

izquierdo, luego se toma la guía en forma vertical a la altura de la nuca alta y nuca baja
elevando dicho mechón a 90 grados, luego se va cortando de cada lado corriendo la guía
de un lado y luego del otro.

CORTE MELENA EN PUNTAS: se divide las secciones; lateral derecho, lateral

izquierdo, nuca baja, nuca alta y se deja un cadejo de aproximadamente 1 cm, se corta la
guía a o grados a la caída natural del cabello, pero con la cabeza inclinada hacia abajo al
gusto del cliente, la guía del medio será para todo el cabello, tomando en consideración
que los mechones laterales deben llevarse hasta la guía para realizar un corte recto y así
formar la melena en puntas.

CORTE BOB LONG: se divide las secciones; lateral derecho, lateral izquierdo, nuca
alta, en la nuca baja se hace un triángulo, y se va cortando de la forma del mismo a 0
grados, luego los laterales con esa misma guía, pero elevándolo de 10 a 45 grados
dependiendo el gusto dela clienta.

CORTE BOB CORTO: se divide las secciones; lateral derecho, lateral izquierdo,
después de haber realizado Bob Long, luego se toma desde la nuca baja por secciones y
se va cortando a 90 grados y cada sección se va aumentado la elevación hasta llegar a la
coronilla, es decir a 180 grados

El bob desestructurado es un corte a medida para realzar tu rostro y con el que

conseguir dinamismo. Sus contornos desiguales consiguen que este peinado dibuje el
óvalo facial y suavice los rasgos más angulosos, pero sin caer en el temido efecto casco
gracias a los mechones de distinta longitud.

PIXIES: se toma el frontal tomando como referencia la mitad de la ceja, luego al llegar
a la coronilla hago un triángulo como división, después comienzo a corta a 90 grados
recto o diagonal desde un lateral a otro pasando por la nuca alta, igualmente la nuca baja,
después el frontal lo puedo cortar a 270 grados o a 180 grados, recordemos que existen
muchos tipos de pixies.

CORTE TRADICIONALDE DAMA: se toma el frontal tomando como referencia la

mitad de la ceja, hasta la coronilla, luego se hace una base en la nuca baja dependiendo
gusto del cliente se corta a 90 grados diagonal o recto, después desde el lateral derecho
pasando por la nuca alta hasta el lateral izquierdo se corta diagonal<o recto a 90 grados,
tomando como guía los dedos, ej. en la base a 1 dedo, en la nuca alta 2 dedos y el frontal
a 180 grados a 3 dedos.

El corte de pelo mullet se caracteriza por llevar la parte delantera muy corta y la
parte de atrás larga, con un flequillo muy corto que deja al aire las cejas y mechones de
aspecto algo desaliñados (aunque estratégicamente colocados).
Las técnicas de cortes básicos son imprescindibles a la hora de cortar con una
tijera y/o una navaja; tenemos que saber qué hacer en todo momento con ellas. Un corte
pixie y un escalonado tienen su base.
 Técnica de corte recto: consiste en un corte uniforme en la mecha, posicionando
la tijera en perpendicular. Esta funcionalidad es ideal para aquellas personas que buscan
acentuar el flequillo o para melenas con mucha longitud.
Técnica de corte recto con línea horizontal: técnica en la que el corte suele ser
paralelo a los hombros. De esta forma conseguiremos igualar los largos respetando la
caída natural del pelo, así como hacer contornos.
Técnica de corte dentado: para que este corte se haga lo mejor posible, la tijera
debe tener una pequeña inclinación. A partir de ahí se trabajan las mechas, por lo que dará
un efecto serrucho a las puntas. Es decir, con picos más largos que otros.
Técnica de corte canalizado: con él crearemos efecto de mechones, dando
personalidad al corte. Para crear un canalizado hay que pasar la tijera rozando el cuero
cabelludo interno. Así conseguiremos dar volumen interno, además de textura y altura.

EL CORTE DE PELO PERFECTO SEGÚN TU CARA

1. Rostro redondo
Es un tipo de rostro con formas suaves, ángulos no tan definidos, pómulos y
barbilla marcada y mejillas anchas. Para sacarle provecho a este tipo de rostro se deben
marcar ángulos para generar la ilusión de un rostro más alargado. Cortes y peinados: El
cabello largo es lo más recomendable para este tipo de rostro, un flequillo hará que se
destaque y se marque más el mentón, sin embargo, intentar con un corte pixie es una
excelente opción para generar ángulos.

2. Rostro alargado
Un rostro alargado, necesita cortes de pelo que favorezcan los lados de la cara, es
decir, que den el efecto de que hay más volumen en esta parte del rostro. Los cortes con
mechones que enmarquen el rostro son ideales de igual modo los flequillos largos con
capas cortas cerca de la cara. Cortes y peinados: El cabello con volumen y ondas retro es
la mejor opción para este tipo de rostro, de esta manera el cabello le dará volumen a tu
rostro y así mismo a las facciones. Se recomienda llevarlo largo con concentración de
volumen a la altura de los pómulos.
3. Rostro corazón
Este tipo de rostro se caracteriza por manejar unas mejillas fuertes y una barbilla
fina muy marcada, creando la forma de un corazón. A este tipo de rostro le favorece
mucho los cortes de pelo con capas en la parte delantera, con mechones que enmarquen
la cara. Peinados y cortes: Intenta utilizar cortes con capas muy marcadas, aléjate de los
flequillos y de la raya en el medio ya que no es recomendable porque marca aún más los
rasgos que queremos disimular. Es un tipo de rostro ideal para moños y trenzas.

4. Rostro cuadrado
El rostro cuadrado se caracteriza por tener la frente y el mentón anchos, con una
barbilla muy poco definida y contornos demasiado rectos. Para suavizar la mandíbula se
recomienda optar por looks de cabello largo, preferiblemente con rizos.
Peinados y cortes: Se recomienda utilizar el cabello hasta los hombros o un poco más
largo, además del uso de flequillo a la altura de las cejas el cual ayuda a conseguir más
equilibrio entre la frente y la barbilla.

5. Rostro ovalado
Es la forma más simétrica, por lo que casi todos los peinados favorecen a este tipo
de rostro. Es ligeramente más ancho en las mejillas y un poco más estrecho hacia el
mentón, y es considerada como la cara ideal y la que más se beneficia de cualquier look.
Peinados y cortes: Es un rostro al que no se le ve mal casi nada, todo puede ser posible
con este tipo de rostro. Un peinado con ondas, liso, corto, media melena, flequillo...
6. Rostro Rectangular
Tienen la mandíbula recta y la frente del mismo ancho, es más largo que ancho.
Lo que más le favorece es acortar visualmente la cara.
Cortes y peinados: Todos los que pongan volumen hacia los lados y no a lo largo. El
flequillo, se debe usar de lado, de lo contrario tu rostro se verá más cuadrado. El cabello
dice mucho de la persona por eso es muy importante que luzca hermoso y saludable. A
las caras redondas les favorecen los cortes de pelo pixie con flequillo despuntado, los bob
capeados con raya al lado y las melenas capeadas y muy largas.

Para definir a las caras ovaladas les sienta bien prácticamente cualquier corte de
pelo porque es la forma más armoniosa, desde un bob con ondas a un long bob.
Las caras triangulares se verán más armoniosas con cortes de pelo tipo pixies con
volumen en la zona superior de la cabeza y rebajado en los laterales, el long bob con
muchas capas y flequillo con raya al lado, que vuele al rostro más dulce, y las melenas
largas con capas XXL que enmarquen el rostro.
Para conseguir un efecto asimétrico en una cara cuadrada, lo mejor es apostar por una
corte de pelo con melena capeada desde la altura de los hombros (no antes) o un bob muy
corto que deje ver los pómulos.
 CORTE DE HOMBRE(VARÓN)

● Dibujar, con la máquina de cortar el pelo, sin peines

(número más bajo que se pueda: numero 0), se dibuja la
línea donde se quiera que comience el pelo en el
“degradado
● Con el siguiente número de peine de la máquina
(n1 o n1.5), se cortan unos 2 o 2.5cm por encima de la
línea que hemos marcado anteriormente.
● Con el menor número que podamos poner por encima del
n0 (un n0.5 por ejemplo), iremos borrando la línea que
ha quedado marcada cuando hemos pasado el n0 del
punto 2. Cuando pasemos la máquina, vamos haciendo un
pequeño giro de muñeca al subir haciendo que ganemos un
poco de longitud que ayude a desvanecer la línea del corte.
● Ya, por último, perfilamos la zona de la patilla con la máquina en el n0.

Como cortar con tijera la parte superior.

● Humedece la parte superior de la cabeza de la persona

y peina el cabello hacia delante. Utiliza un atomizador
para humedecer ligeramente el cabello que no se ha
cortado. Peina el cabello hacia delante y realiza una
línea imaginaria en el centro de la cabeza, como si
estuviera entre los ojos y separase el lado derecho del
izquierdo.
Corta la parte superior. Comienza por detrás y avanza hacia delante a lo largo de la
línea imaginaria, peina hacia arriba una sección de cabello de 1 cm (media pulgada).
Sujeta el cabello entre el dedo índice y el dedo medio, desliza los dedos hacia las puntas
o hasta la longitud que quieras. El cabello debajo de los dedos permanecerá en la cabeza
y cortarás el cabello que esté por encima. Corta el cabello con
las tijeras para cabello en un ángulo para que no sea recto ni
desigual.
● Corta en dirección perpendicular a la dirección del
cabello para realizar un corte prolijo. Por ejemplo, si el
cabello va en dirección descendente hacia la parte
trasera del cuello (vertical), corta de forma horizontal a
lo largo de la parte trasera de la cabeza.
● No cortes todo de una sola vez con toda la cuchilla de la
tijera. Utiliza las puntas o las cuchillas de las tijeras para
realizar pequeños cortes. Si estás nervioso, corta de a pocos. Siempre podrás cortar
un poco más en caso sea necesario.

● Después de cortar toda la línea, peina el cabello hacia delante nuevamente y

comienza en la parte frontal de la cabeza. Notarás una diferencia de longitud con
lo que acabas de cortar. Al cortar una nueva sección de cabello, toma siempre una
parte de la sección recién cortada entre los dedos para que puedas utilizarla como
una guía para la longitud.
● Incorpora la parte superior de la cabeza. Corta a lo largo de otra línea
imaginaria. Utiliza el corte anterior como una guía, realiza otra “línea” ya sea al
lado derecho o izquierdo de la original. Nuevamente, comienza a cortar desde la
parte trasera de la cabeza hacia delante. Utiliza la sección que ya ha sido cortada
como una guía y corta cualquier cabello que sobresalga de esa longitud. Continúa
seccionando y cortando el cabello de adelante hacia atrás, siempre toma un poco
de la sección anterior para que te muestre donde cortar.

Corta el flequillo, chasquilla o pollina. Cuando llegues a la parte frontal de la cabeza,

peina la chasquilla, flequillo, o pollina, hacia abajo. Sujeta las tijeras de manera vertical
con las puntas hacia arriba, realiza pequeños cortes con las puntas de las tijeras. Corta en
un ángulo para que se incorpore mejor.

Ten cuidado con los flequillos, chasquilla o pollina. Las “regla de oro” es: “Una vez
que lo cortes, no hay vuelta atrás”. Recuerda que siempre puedes cortar más, pero no
puedes agregar nuevamente lo que ya cortaste, así que debes estar seguro de lo que cortes.
Asegúrate de que el flequillo, chasquilla o pollina esté húmedo, pero ten en cuenta como
se verá cuando se seque. Cortar el cabello seco ocasiona que este vuele por todas partes
y a veces puede causar puntas abiertas. Sin embargo, el cabello ondulado se puede
encoger hasta 10 cm (4 pulgadas) cuando se seca. Incluso el cabello lacio se puede
encoger hasta 4 cm (1 ½ pulgadas). Si nunca has cortado flequillos, es mejor que peques
de precavido.
 PEINADOS
Los moños son una opción muy elegante cuando quieres un peinado de
fiesta para acudir a un evento especial como bodas, fiestas, comidas de empresa y
cenas de Navidad. Para el próximo evento te proponemos dos recogidos, un moño
con flores y un moño trenzado, muy sencillos de hacer.

Moño de fiesta con joyas

Moño de fiesta con diadema
Moño de fiesta con horquillas
Moño alto de fiesta con borde trenzado
Moño de fiesta bajo

El brushing o cepillado es una práctica muy efectiva para mantener la vitalidad

del cabello, pues lo protege del desgaste al que se ve sometido diariamente por causa del
estrés, la polución, la fatiga, la alimentación desbalanceada y la utilización de productos
muy fuertes que le restan brillo.

Es muy importante que el secador no lo acerquemos demasiado por mucho

tiempo, esto dañaría y quemaría el cabello. Para suavidad adicional, use una plancha "de
alisado" caliente que alisará cualquier encrespado o rizo no deseado. Caliente
previamente cada sección deslizando rápidamente la plancha de alisado desde unos 3/4
de pulgada (2 cm.) del cuero cabelludo hasta las puntas. No sujete la plancha en el cabello
durante el precalentamiento.
TÉCNICAS DE MAQUILLAJE SOCIAL
Preparación de la piel
-Limpieza Facial: algodón o láminas de algodón, crema limpiadora o desmaquillante,
tónico, serún, crema hidratante, protector sola.r
Cejas de acuerdo al rostro: lápiz café, pincel bicelado, sombra para las cejas, corrector,
pinzas onavajin.
-correctores
-Delineado de ojos
Maquillaje a base de polvos
-Difuminado y aplicación de sombras
-Maquillaje de Día
-Maquillaje de Noche
-Tipos de Ahumados, brillos y Escarchas, postura pestañas postizas
TRATAMIENTOS CAPILARES Y ALISADOS
PH DEL CABELLO

Un cabello en correcto estado se posicionaría en un valor entre 5 y 5,5, lo que se

corresponde con un estado levemente ácido. Sin embargo, el cabello cuyo pH superase
el 7 en dicha escala se trataría de un cabello alcalino.

El alisado permanente o alisado definitivo es una técnica que consiste en eliminar total o
parcialmente el ondulado natural que ofrece un cabello rizado o con mucho frizz, para
 transformarlo en liso. ... Para realizar la técnica de alisado es preciso aplicar un producto
químico cuya función es la de alisar.

¿Cuántos tipos de alisados para el cabello hay?

 Alisado Brasileño. Es el más conocido dentro de los alisados semipermanentes. ...
 Alisado Japonés. Para realizar este alisado se hace uso de un compuesto químico
llamado tioglicolato de amonio, un tipo de amoniaco, pero de baja toxicidad. ...
 Alisado fotónico. ...
 Alisados temporales.
 Alisado de keratina

¿Cómo se hace paso a paso el alisado?

1. Moja el cabello de manera uniforme y distribuye el champú alcalino por el cabello de tu

cliente con un suave masaje hasta que el producto quede bien repartido por todo
el cabello. ...
2. Seca el cabello primero con una toalla, sin frotar y luego ayúdate de un secador.
El alisado definitivo modifica la estructura capilar, porque utiliza productos químicos que
penetran en las raíces del cabello y lo reestructuran, haciendo que éste se vuelva liso
completamente liso, con una duración de entre 4 a 6 meses garantizados. ...

Alisados sin formol

 Este tratamiento no contiene formaldehído, un compuesto tóxico que ha causado
controversia por tener posibles efectos dañinos para la salud (que pueden ir desde alergias
e irritación, hasta descamación del cuero cabelludo o pérdida del cabello). De hecho, hay
muchos países en los que está prohibido su uso

Ahora, el proceso de alisado sin formol dura alrededor de tres horas, dependiendo
del largo y la cantidad de pelo que tengas.

Y como en todos los tratamientos permanentes o semipermanentes que pretendan

cambiar la estructura natural de tu pelo, te por eso se debe acudir con un profesional que
tenga experiencia en la materia.

¿Quién puede hacerse un alisado sin formol?

El alisado sin formol se recomienda especialmente para personas con melenas lacias,
semilacias u onduladas, que quieran deshacerse del frizz. El resultado es un cabello liso
con un aspecto muy natural.

Ten en cuenta que no es un método tan efectivo en cabello rizado ya que, aunque podría
ayudar a controlar el encrespamiento, no conseguirás un liso total.

En general, es un método apto para realizarse durante el embarazo o la lactancia. Pero lo

mejor siempre será consultarlo con tu médico antes de realizarlo si te encuentras en alguna
de estas etapas.

Esto es muy relativo, ya que su permanencia depende de dos factores principales: la

correcta aplicación del tratamiento, y los cuidados posteriores que le des a tu pelo.
Aunque la duración del alisado sin formol puede ser más corta que la de otros alisados
más invasivos, con el mantenimiento adecuado, puede llegar a durar entre tres y seis
meses.
Shampoos aptos para el cabello alisado sin formol

Para mantener el brillo y la suavidad de tu alisado, es imprescindible el uso de un shampoo

sin sal y con pH neutro para mantener su suavidad.

El alisado semi permanente sin formol está especialmente pensado para cabellos semi
lacios con mucho frizz, ondeados o algo ondulados. ... El alisado sin formol otorga más
brillo y suavidad, se lava en el momento, no tiene olor, no irrita los ojos, y se puede hacer
adentro de la peluquería sin ningún problema.
Como saber si el alisado contiene formol
Si bien los formulados en base al ácido tioglicólico tienen un olor particular, los
preparados en base a formol poseen un olor más fuerte y penetrante que resulta picante e
irritante. También es diferente la técnica de aplicación de uno y otro tipo de producto.

Lo que sí hace el formaldehído es cornificar la fibra capilar, por eso se suele aplicar en
cabellos dañados, pero resulta nocivo para el cuero cabelludo y las células respiratorias,
dando como resultado un pelo sin brillo y sin suavidad.

La keratina sin formol es la manera más segura de lograr el alisado del cabello sin
temer los efectos secundarios que el formol que podía, tiene incluso, desarrollar células
cancerígenas. Logra un buen alisado.
Cuál es el porcentaje de formol permitido

Para lograr ese efecto lacio, es necesario 'matar' el pelo y esto se logra cambiando
la estructura natural de la fibra. Esto solo se logra a partir de una concentración del 2%
de formol, lo cual lo vuelve tóxico.

¿Qué es el formol para el cabello?

El alisado con formol se realiza con shampoos neutros, esto permite que los poros
de cuero cabelludo se abran. ... El proceso se lleva adelante aplicando el producto a base
de formaldehído, silicona y keratina. Luego viene el brushing y la plancha.

Se han desarrollado nuevas alternativas de tratamientos a base de keratina,

polímeros, aminoácidos, proteínas y colágenos, estos son componentes naturales del pelo,
los que más ha cambiado es la cuestión de la duración.

¿En qué consiste el Alisado Keratina?

Es un tratamiento de alisado permanente del cabello, es decir de larga

duración. Se le conoce como Keratina o Queratina. Sus ingredientes activos más
importante es la keratina, que genera un importante efecto liso en los cabellos.

Cirugía Capilar
La cirugía capilar o cirugía plástica para el pelo es un tratamiento que ofrece la
posibilidad de recuperar el cabello del daño ocasionado por la exposición solar, los tintes,
la decoloración y otros tratamientos químicos.
Alisados fotónicos
El alisamiento fotónico se sirve para su aplicación de un sistema de luz láser (luz azul),
cuya función es la de acelerar el proceso de alisado, resultando un sistema muy
novedoso, seguro (porque no se sirve de productos químicos), rápido y cómodo frente a
los otros tipos de alisamiento ya comentados y conocidos.

Nanoplastia
La nanoplastia es la ciencia dedicada al cabello. Se trata de un novedoso e
innovador tratamiento capilar que nace del resultado de los últimos avances en
nanotecnología y que tiene como objetivo la manipulación de la estructura celular
de nuestro cabello. En definitiva, este procedimiento es capaz de reconfigurar
nuestro pelo, hidratarlo y lograr que permanezca liso durante casi cuatro meses.
Pasado ese tiempo, el cabello volverá a recuperar el aspecto que tenía antes de
iniciar el tratamiento.
Además, durante el periodo en el que tengas ese aspecto alisado, podrás lavarte la
cabeza y cuidar tu pelo con toda normalidad y sin variar ninguno de los productos
que utilizabas. Es decir, no es necesario adquirir nuevos shampoo o geles, ni
realizar un gasto añadido en cremas hidratantes o acondicionadores especiales.

¿Cómo se realiza la nanoplastia?

Conseguir un alisado con la nanoplastía es realmente sencillo. La realización

del tratamiento dura cerca de unas tres horas y únicamente se necesita un gel
específico que está disponible en prácticamente todos los salones de belleza: la
nanoplastia es un producto orgánico, ecológico y libre de compuestos químicos
añadidos que pueden estropear nuestro cabello. El proceso a llevar a cabo es el
siguiente:

1. El primer paso consiste en lavar el cabello, aplicar el producto con un

cepillo de manera uniforme y dejar reposar durante una hora.

2. El siguiente paso es retirar el gel con agua tibia y secar cuidadosamente con
una toalla.

3. En el tercer paso se utilizará el secador tratando de alternar aire caliente y

frío y manipulando el pelo con las manos.

4. El último paso es utilizar unas planchas y un peine o cepillo para alisar el

pelo. En aquellos cabellos más rizados, la temperatura de las planchas
deberá de ser más elevada.

El ácido Tioglicólico

Es un líquido incoloro con un olor desagradable (como a huevos podridos). Se usa

en la fabricación de soluciones de peluquería, fármacos y substancias químicas.

El Formaldehído

Es un compuesto químico, más específicamente un aldehído altamente volátil y

muy inflamable, de fórmula H₂C=O. Se obtiene por oxidación catalítica del alcohol
metílico.

Aldehído de olor irritante, que procede de la deshidrogenación del alcohol

metílico; se emplea en la fabricación de plásticos. El formaldehído (formol) es un
compuesto orgánico volátil que se encuentra, entre otras cosas, en los alisadores de
cabello y los esmaltes de uñas. ... Por eso, para lograr una forma lacia en el pelo, lo que
se está haciendo es una cirugía estética para cabello sin entrar al quirófano.
 Cisteínas

Cuando se consume l-cisteína, el cuerpo la transforma en un potente antioxidante

que protege a las células de los radicales libres así como de los efectos secundarios
causados por las reacciones a medicamentos o a productos químicos tóxicos. Este
aminoácido es un bloque de construcción de proteínas que se utilizan en todo el cuerpo y
una de esas proteínas es la queratina capilar. La cisteína constituye aproximadamente
entre el 10 y el 14% de la piel y el cabello, por lo que resulta fundamental disponer de los
niveles adecuados de este aminoácido en nuestro cuerpo, tanto para la salud en general
como para la consistencia de nuestra dermis y cabello.

Base científica: la cisteína y la pérdida de cabello

Estudios recientes han sugerido que una dieta pobre en cisteína o problemas de
salud que causan la mala absorción de cisteína en el cuerpo son unas de las principales
causas de la pérdida de cabello. La cantidad de cisteína en la fibra capilar es un indicador
de la salud). Asimismo, junto con otros aminoácidos y proteínas, la cisteína protege el
cabello y las plumas de los animales y les ayuda a establecer la resistencia mecánica Este
potente aminoácido se considera uno de los principales factores involucrados en el
crecimiento del cabello.

Parabenos: usos y riesgos

Los parabenos o parabenes son unos compuestos químicos muy utilizados en los
cosméticos. Están ampliamente extendidos porque son baratos y se necesita poca cantidad
para que cumplan su función como conservantes. Sirven para matar bacterias y preservar
los cosméticos que usamos a diario, aumentando su período de utilización y seguridad .

Sin embargo, algunos están bajo sospecha de que puedan pueden alterar
el equilibrio hormonal del organismo, una acción que se conoce como disruptora
endocrina
 HERRAMIENTAS

El ser estilista o peluquero implica tener todos los artículos y herramientas necesarias
para ofrecer una excelente experiencia a los clientes.
1 bata para peluquería
Capa de corte
Capa de brushing
Cepillos redondos de diferentes dimensiones. Pequeño. Mediana, grande,
extra grande
Secador profesional
Plancha profesional
máquina de cortar profesional
trimmer
shaver razor
Navaja
Tijeras (filo navajo, microdentada. Entresacadora)
Rociador
Bota pelos
Talco
Cera, crema de peinar
Aceite finalizador
3 toallas medianas
shampoo, enjuague y crema de masaje
Gorro plástico y gorro térmico
Pinzas para el cabello
Pinches
Aceite hidratante
Gel para el cabello
Pinzas de metal
Peinetas de cola, peines anchos y para corte
Gorro para visos
Croché
Peróxido de 5,10, 20 y 30 vol
Decolorantes
Tinturas varias
Gramera (pesa)
Pote
Brocha de aplicación
Guantes
Capa para tintes
Aditivos
Papel de aluminio
Alusa
guantes