FEBRERO 2022 -REVISTA NEZ

UNA PERFUMERÍA
DESORIENTADA

¿ÁMBAR U ¿Qué hacer con los orientales? Desde hace varios meses, la industria del perfume viene
reflexionando y tomando posición sobre el uso del adjetivo “oriental”, percibido como
ORIENTAL? UNA potencialmente ofensivo para ciertas poblaciones. Por lo tanto, es hora de hacer un

HISTORIA balance de lo que olemos y lo que soñamos a través de este término en disputa,
primero estudiando sus usos y su significado olfativo, luego explorando su alcance en
FAMILIAR un contexto colonial. Por lo tanto, la primera etapa de nuestra investigación abordará
las cuestiones olfativas y semánticas en el origen de esta familia de perfumes, para
comprender mejor las ambigüedades de su historia.
La primavera de 2021 fue escenario de un vuelco sin precedentes en la perfumería
anglosajona: en gran número, crítica e instituciones anunciaron el abandono del
calificativo "oriental", tan conocido en nuestras latitudes.
En Estados Unidos, la Fragrance Foundation, de las primeras, quiso en mayo eliminar de
su vocabulario este término considerado "obsoleto y ofensivo 1 ". Lo mismo ocurre con
el historiador australiano Michael Edwards quien, tras consultar a laboratorios,
perfumistas, marcas y blogueros, evoca el sentimiento creciente en la perfumería de
que el calificativo "oriental" es "anticuado y peyorativo 2 ". Una reflexión similar hizo
en junio el estadounidense Mark Behnke 3 en su blog Colognoisseur, mientras que en
agosto el Consejo de la Sociedad Británica de Perfumistas publicó una declaración en
escrito por Clemente el mismo sentido: el término se consideraba eurocéntrico, obsoleto y despectivo 4 .
Paradis
Dl movimiento de indignación duró hasta finales de diciembre: en el sitio web Ça fleure bon , la
editora jefe Michelyn Carmen retoma el tema en un artículo que resume el año 2021, precisando
que "oriental" “no es un término para describir el olor de un perfume. Es anticuado, insultante e
inaceptable. Ámbar, resinoso, vainilla son las buenas alternativas”. Su texto pide una renovación
profunda de nuestro vocabulario, deseando la autora “para 2022 no volver a ver este término en
ningún sitio web o utilizado para describir perfumes 5 mientras dejo que el editor Ermano Picco
describa algo nuevo, unas líneas más arriba y misteriosamente, como un dulce oriental con mirra,
notas afrutadas y un comienzo chispeante de bergamota. La Fragrance Foundation también es
fuente de algunos comentarios contradictorios, el ala francesa de la institución continúa en su
comunicación utilizando el término ofensivo en los Estados Unidos 6 . El vocabulario se presenta
pues en su resistencia, en el uso constante e inconsciente que hacemos de él cuando nos
ocupamos de la perfumería.
Es cierto que es necesario distinguir las situaciones estadounidense y francesa. Las iniciativas de
la perfumería anglosajona se enmarcan en un movimiento más amplio, llevado por el propio
Barack Obama durante la promulgación en 2016 de una ley que prohibía el uso de la palabra
"oriental" en los documentos gubernamentales para describir a las personas asiáticas 7. En
Francia, por el contrario, estas consideraciones pueden parecer un poco remotas: el uso
denunciado por la administración Obama desapareció mucho más tiempo en la lengua, nuestro
vocabulario de hoy desconecta claramente la calificación del origen de los asiáticos y la estética
"oriental" de los objetos. como el perfume. Del mismo modo, entre nosotros Oriente designa más
espontáneamente un punto cardinal, el Este, lo que no ocurre con los anglosajones que hablan de
Oriente Medio cuando hablamos de "Middle East", o que estudiamos en INALCO, el Instituto
Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales.

En virtud de esta particularidad, podría ser tentador dejar el espinoso debate de la llamada
perfumería “oriental” y las negociaciones sobre la herencia colonial de Occidente a otros.
También es cierto que hay muchas discusiones sobre fragancias que usan y abusan de este
término “oriental”, al punto que ya no sabemos qué se entiende por el término. ¿Estamos hablando
de olores, acordes “orientales”? el origen de las materias primas? del origen de un perfume, como
esos sobrevalorados “ouds” populares en los Emiratos pero nutridos por “otro Oriente”, el sudeste
asiático productor de maderas preciosas? ¿Se trata más bien de evocar los perfumes que se
inspirarían en esta estética? o más prosaicamente de una visualidad, de un diseño, el de estas
innumerables botellas adornadas de negro y oro,
Estamos atrapados en el eterno problema del vocabulario técnico: cuando se usa una palabra
para decirlo todo, termina por no significar nada. Sin embargo, el uso del calificativo oriental
para hablar de perfume ha designado en el pasado fenómenos más precisos. A mediados del
siglo XIX, ya leíamos en Le Charivari los elogios del “rojo carmín chino que Guerlain sabe poner
audazmente junto a los mejores productos de la perfumería oriental 8 ”. La perfumería francesa
aún no se preocupa por el calificativo: se trata de designar productos provenientes de tierras
lejanas. No fue hasta principios del siglo XX que las propias marcas adoptaron el término en sus
anuncios, especialmente los dirigidos al público estadounidense. mitsoukode Guerlain se presenta
en las revistas como el perfume que capturó “todo el encanto de Oriente” a partir de 1922 9 , y
antes de ello, el jabón Palmolive anunció en 1911 su “perfume oriental 10
 La comunicación interna se actualizó gradualmente: cuando la empresa Firmenich
presentó su nueva molécula Exaltolide a los perfumistas de habla francesa en 1934,
finalmente se la describió como perfecta “para notas amaderadas o ambarinas o incluso
para notas orientales o de fantasía 11 ”.

Así, parte de la perfumería francesa se fue convirtiendo gradualmente en "oriental",

inspirándose en una imaginación exótica que daría lugar a Shalimar de Guerlain en 1925,
pero también a Opium de Yves Saint Laurent en 1977 y Poison de Christian Dior en 1985.
volvió a poner de moda a los orientales en la década de 1980, la categoría ahora se
desacredita. En el plano olfativo no se hace ninguna crítica, pero lo que se esconde tras el
calificativo "oriental" inquieta, fastidia, a veces asusta. Por lo tanto, el siguiente
expediente quisiera comprender por qué se presenta lacónicamente como "peyorativo" o
"despreciativo". ¿Podemos repensar las familias de fragancias? ¿Debe reinventarse la
perfumería a la luz de las nuevas controversias?

Para responder a estas preguntas serán necesarios dos rodeos: el primero pasa por la
teoría de la clasificación de los perfumes, el segundo pasa por el estudio del orientalismo.
Nuestro primer esfuerzo consistirá pues en distinguir entre el análisis del discurso sobre el
perfume y el estudio de los propios olores, y en dotarnos de perfumistas, porque en el
fondo, quizás sea por esto por lo que deba empezar: ¿qué hacen los teóricos que se
apoderan del término? "oriental" decir?
 Apellidos

Si Edmond Roudnitska (1905-1996) es sobre todo conocido por sus Eau d'Hermès (1951), Diorissimo
(1956) o Eau sauvage (1966), también fue uno de los grandes teóricos de la estética del perfume,
autor de “ Que sais-je” titulado Le Parfum en 1980. Ofrece una “clasificación práctica de los
perfumes” que se compone de “algunos grupos principales: Floral, Chipre, Ámbar, Tabaco,
Amaderado, Aldehído, Especiado, Afrutado, Cuero, Verde , Fresco, con todas las conjugaciones de
estos grupos entre ellos 12 ”. Por mucho que se busque: no hay rastro en sus escritos del término
“oriental” usado como familia olfativa o descriptor de un olor.

Lejos de ser marginal, su trabajo es más bien seguido por el resto de la comunidad: la Sociedad
Francesa de Perfumistas 13 ha estado proporcionando un vocabulario similar para la lectura desde
1984, aún clasificando los diferentes perfumes en siete familias: cítricos, florales, helecho, chipre ,
amaderado, cuero y ámbar-oriental. La antigua denominación utilizada por la industria durante el
siglo XX encuentra aquí un pequeño lugar, sin que pueda satisfacer la SFP, y por una buena razón:
en términos de lógica, de "razón clasificatoria" 14 , el término no sigue la tendencia propuesto por
esta lista. De hecho, si podemos distinguir dos enfoques para la clasificación de los perfumes, uno
“olfativo” y otro “metafórico”, es precisamente el enfoque olfativo el elegido por la SFP

Perfume, entre el olfato y las metáforas

La clasificación de los olores, como muchas otras cosas, es objeto de un debate interminable. Sin
embargo, surgen dos tendencias: o clasificamos según un perfil olfativo, centrando nuestra
atención en lo que sucede en el "jugo" y en la mecánica de los materiales (para usar los términos
del lingüista Roman Jakobson, hablamos entonces de clasificación según a un esquema
“metonímico” 15), o clasificamos según lo que evoca el perfume, teniendo en cuenta la
imaginación que transmite, una especie de metáfora poética (Roman Jakobson habla de un
esquema “metafórico”). Es fácil comprender que los perfumistas, finos conocedores de las
materias primas, se inclinen por el primer método, cuando los aficionados, para quienes los
perfumes son inseparables de los discursos promocionales y críticos que les rodean, puedan tener
más afinidades con el segundo.
La ventaja de la clasificación "olfativa" es su cientificidad: razonamos por contigüidades, los
perfumes de la misma familia se reúnen solo por su disposición olfativa: ya sea en Roudnitska o en
la SFP, todos los cítricos se estructuran alrededor de extractos de los cítricos (o imitándolos), todos
los florales tienen como tema principal una flor o un ramo de flores, etc. El segundo método de
clasificación tiene su poesía de su parte: tiene en cuenta el significado percibido de los perfumes,
su “significado metafórico”, lo que permite agruparlos en familias donde prima el discurso sobre la
feminidad, la masculinidad o incluso el oriente. Al hacerlo, ya no se trata de tener en cuenta
"científicamente" la composición de los perfumes, porque uno puede imaginar que es posible
significar "feminidad" y "Oriente" con "ámbar", o materiales florales o amaderados, estando esta
dimensión analógica del perfume vinculada a una cultura determinada. El olor cítrico de la
verbena o del limón, por el contrario, no varía radicalmente de Japón a Madagascar: un olor sigue
siendo un olor, pero lo que evoca está sujeto a infinitas variaciones.

.
 Recuerdos de Chipre

La experiencia de clasificación nos muestra, sin embargo, que estos dos métodos no
están compartimentados de manera impermeable. Razonar con las categorías puras
antes descritas nos confronta con ciertos límites que encontramos en la clasificación de
los SFP, pues más allá de los “orientales”, todavía nos resultan extrañas dos categorías:
los chipres y los helechos.

Su denominación se parece extrañamente a la de las clases que hemos calificado de

"poéticas": las otras familias mencionadas por la SFP se refieren a materias primas
(como los extractos florales), pero estas se refieren a un "perfume de saúco" que
presenta un acorde fundacional: el de Coty Chipre de 1917 y su acorde de musgo de
roble, jaras-ládano, pachulí, bergamota; y helecho reald'Houbigant de 1882 y su acorde
de notas de lavanda, musgo de roble, cumarina, bergamota y geranio. Si en cierto
modo se trata todavía de recordar olores, aquí se introduce una ambigüedad: ya no se
trata de olores reproducidos por imitación de materias primas, sino de acuerdos
culturalmente construidos, que han conocido una mayor circulación restringida en
tiempo y espacio, siendo estos "chipres" y "helechos" específicos de la perfumería
occidental moderna.

Son pues inicialmente olores y no metáforas, pero estos olores se han ido convirtiendo
poco a poco en puras ideas. Porque ¿quién realmente recuerda los acordes originales?
Ciertamente no los no occidentales que nunca han olido estos aromas. En cuanto a
nosotros, ¿cuántos, incluso entre los perfumistas, han experimentado el Chypre original
o Royal Fougère para verificar que una clasificación es correcta? Es sin duda probable
que hoy vivamos mucho más con la idea de estos perfumes, de su lugar en el paisaje
olfativo, que con sus acordes fundacionales. Como si el análisis olfativo inicial de Royal
Fern y Chipresolidificado gradualmente en un enfoque puramente metafórico. Hemos
entendido: necesariamente hay algo de “metafórico” en el olfato, así como hay una
parte de análisis olfativo, aunque breve, en todas las clasificaciones metafóricas 16 .

paseo ámbar
Si ningún perfil olfativo es espontáneamente asimilable al “Oriente”, también cabe
señalar que la familia olfativa tampoco toma su nombre de un perfume. El término
"ámbar", por el contrario, es una denominación adecuada, por tres razones: por un
lado, el ámbar gris ha sido un material clave en perfumería durante milenios; por otro
lado, este material inspiró la base “Ambre 83” de Georges de Laire, una mezcla
compleja de vainillina sintética e ingredientes naturales como el ládano, con vetiver,
pachulí y almizcles sintéticos, utilizada en numerosas referencias; y por último existe un
perfume fundador en la línea “ámbar”, Ambre antique de François Coty, lanzado en
1908, que, como su nombre indica, bebe de una imaginación distinta a la del “Oriente”.
 Es en la fuerza de esta historia que Jean-Claude Ellena, tomando el relevo de Edmond
Roudnitska en los discursos sobre la estética, también destaca en su Perfume de la
colección “Que sais-je? perfumería “ámbar” en referencia a una base, una combinación de
algunas sustancias, a los acordes presentes “en los perfumes de ámbar que a veces se
denominan orientales”. El perfumista se toma el tiempo de explicar su elección de
vocabulario, evocando su desconfianza hacia las categorías que nos aprisionan en “olores
míticos de un Oriente imaginado por Occidente”. Sin nombrarlo, parece aquí hacer un
guiño a un trabajo del académico estadounidense Edward Said publicado en 1978:
Orientalism: The Orient created by the West 17, un texto de referencia sobre la cuestión del
Oriente soñado que, sin tratar directamente del olfato, resuena aún hoy con
desconcertante actualidad.

Sin embargo, el debate podría detenerse ahí para quienes solo se preocupan por la
clasificación de los olores, la noción de "ámbar" parece hasta la fecha satisfactoria y
establecida desde hace mucho tiempo: su carga metafórica es lo suficientemente débil
como para permitirnos pensar seriamente. sobre la estructura de la perfumería europea.
Sin embargo, ya revela una mirada a la cuestión olfativa: qué significa "ámbar" para la
historia de la perfumería mexicana, egipcia o canaca, e incluso para nosotros que no
hemos conocido el ámbar antiguo .o el olor original de la base “Ambre 83”? Para ampliar
el espectro de perfumes que podemos distinguir, abrazar, comprender, porque vienen de
otra parte, sigue siendo necesario repensar las clasificaciones vigentes, incluidas las que
parecen más "políticamente correctas". Esto no puede hacerse sin invitar a la mesa de
debate a actores de otros horizontes, perfumistas ajenos a la cultura olfativa occidental,
continuadores de tradiciones de las que tal vez nunca hemos oído hablar y de las que, sin
embargo, a veces sentimos reminiscencias de trabajos a lo largo de nuestros
descubrimientos. . Sin embargo, para comprender las determinaciones del lado metafórico
de la perfumería, así como las reivindicaciones contemporáneas, es necesario volver a la
relación entre la historia del perfume y el orientalismo.