Bobina Suran Posibles Fallas 
y  
 Reforma para Bajar su Temperatura. 
 
 
 
Esto  es importante para tener en cuenta, ya que el tema bobina es un problema que nos ha puesto 
locos en algún momento en la Suran por lo menos hasta ahora.  
 
Ahora por lo que pude estudiar y no se si en todos los casos será lo mismo, pero les recomiendo 
antes de tirar la bobina que sacaron, seguir los siguientes pasos.   
 
Hacer el desarme y limpieza del los contactos del módulo electrónico que acopla en la parte de 
arriba de la bobina.  
 
Ya que hace más de 2 semanas que tengo funcionado sin problemas la primera Bobina  Original de 
origen Turco (turkey) que fue la que desarme y solucione el problema de falso contacto (que 
detallo mas abajo) así que a revisar  antes de tirarla 
 
No se si no será el problema en general de todas. 
 
Tal vez no es que se queman, sino que hace falso contacto el modulo electrónico con la bobina.  
 
Si al escanear da falla  en los cilindros 1 y 4 casi seguro que es de falso contacto… 
 
La falla que da es la típica de cabeceos por corte de corriente, falta de potencia, no pasar de la 
3000 Rpm  ya que queda en 2 o 3 cilindros  Rpm inestable, la ECU pasa a estado de emergencia. 
 
Puede tirar con su famoso cartel  “Error de sistema comuníquese con VW” 
 
Casi siempre sucede después de un arranque en caliente o de estar funcionado mucho tiempo en  
ruta, después de una  cargar combustible o un pequeño descanso. 
 
En ese momento levanta más la temperatura al cortar la circulación de agua del sistema de 
refrigeración del motor.  Aunque parezca mentira, si levantamos el capot como se hacía 
antiguamente no viene nada mal. 
 
 
 
 
 
 
 

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Bobinas de encendido de chispa doble Suran. 
 
Las bobinas de encendido de chispa doble generan una tensión de encendido óptima en diferentes 
cilindros para cada dos bujías y dos cilindros. 
 
La tensión se distribuye de forma que la mezcla de aire‐combustible de un cilindro se enciende 
en el extremo de una carrera de compresión –tiempo de encendido (chispas primarias, chispa de 
gran alcance). 
 
La chispa del otro cilindro salta en la carrera de escape (chispas secundarias, energía baja). 
 
Las bobinas de encendido de chispa doble generan dos chispas por cada giro del cigüeñal (chispa 
primaria y secundaria). 
 
No es necesario que estén sincronizadas con el árbol de levas, sin embargo, las bobinas de 
encendido de chispa doble solo son adecuadas para motores con números pares de cilindros. 
 
De esta forma, en los vehículos de cuatro y seis cilindros, se incorporan, respectivamente, dos y 
tres bobinas de encendido de chispa doble 
 

 
 
 
De esta forma las bujías y los cables tienen el doble de desgaste que  otros sistemas,  ya que 
siempre tenemos dos chispas a la vez… es decir 1y4 tiene chispa al mismo tiempo al igual que 2y3.  
El orden de encendido del motor es    1‐3‐4‐2 
 
 
 

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Falla encontrada por mi en la bobina Turca (turkey) original de fábrica.. 
 
Falso contacto en el conector de la placa electrónica con la bobina. 
 
Solución:  
 
Separar la placa de la bobina con solo hacer un poco de presión  hacia arriba liberando las trabas 
plásticas. 
 
Limpiar los contactos, sacar bien  ese producto tipo moco que viene para que no ingrese humedad 
y si es posible estañar un poco cada terminal macho para mejor contacto  
 
Cerrar un poco los contactos hembra que están en al bobina, que son tipo U con destornillador 
chiquito. 
 
Luego para que selle mejor, antes de colocar la placa nuevamente sobre la bobina, en la parte de 
plástico que tienen al final de los terminales macho que son tres, un poco de fastix  negro o el que 
tengan.  Les pongo un par de fotos para que se entienda mejor.  
  
 
 

 
 
Acá se ven las trabas plásticas que liberan el módulo electrónico. 
También los terminales hembras de la bobina que tenemos que cerrar un poco para un mejor 
contacto.  
 

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Contactos machos del módulo electrónico, son solo 3 (Limpiar o estañar un poco para mejorar el 
contacto, si lo limpian no rebajar mucho su espesor) 

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Se nota el fastix negro que les mencione para el sellado. 

 
Le agregué un disipador que tenía en casa montado con grasa siliconada disipadora de calor, 
también le improvisé con tres arandelas de fibra  unos separadores entre el soporte de aluminio de 
la bobina y el motor, con eso separe todo el conjunto unos 4mm que ayuda a una mejor 
ventilación, use los tornillos existentes, ya que tienen bastante rosca.  
Solo el que sostiene el disipador tuve que comprar uno mas largo M6x1x100. 
Arandelas de fibra (cueritos de canilla agua caliente) que use de separadores.  

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Colocadas, se ve la diferencia y es notable como bajó la temperatura de trabajo del la bobina… tal 
vez sea una solución a tantos problemas que traen éstas mismas. 

 
Acá se ve en la parte de abajo un rectángulo  de unos 10 x15 cm de material aislante de calor, lo 
que se usan para aislar los hornos de cocina en los muebles. 
Y como se hermana el disipador existente con el auxiliar con la grasa siliconaza.  
 
 
 

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Acá les pongo algunas mediciones que tomé hasta esta reforma  
 
Con el motor prendido y con un recorrido de 5 kilómetros medido sobre la tapa cercana al conjunto 
de la bobina, en el apoyo de la sonda tiene grasa siliconada para mejor trasferencia y medición.   

 
Mismo tiempo pero sobre el disipador auxiliar. Con grasa también en el apoyo.  

 
Con el motor apagado y dejando pasar 5 minutos. 
 
 

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Mismos lugares de la medición anterior. Vemos como se empieza a  cocinar todo.  
 

 
 
 
Seguimos teniendo diferencias y notables Verdad? 

 
 

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Ahora la última reforma que hice fue agregar una entrada de aire mas fresco al disipador de la 
bobina, no tengo mediciones después de colocado pero con solo tocar el disipador con la mano, es 
decir poderlo agarrar después de parar el motor y dejando pasar esos 5 minutos te da la pauta del 
éxito total..   
 
El material es solo un pedazo de no más de 15cm de un caño de PVC de 40mm para la punta que 
sale de la parte de atrás de la parrilla y un prolongador de sifón de bajo mesada de 25cm para 
prolongar y llegar hasta el disipador. Usé éstos dos materiales, uno porque el de PVC al ser mas 
rígido lo pude colocar y trabar atrás de la parrilla, calza justo, el de goma por ser mas blando y 
poder pegar una pequeña curva y quedar su boca  apoyada en la punta del disipador, así queda 
sujeta y le pega bien de lleno el flujo de aire, que está ingresando desde antes del radiador del 
Acc/Motor ,está metido uno dentro del otro y sujetado con 2 precintos plásticos al caño de toma 
de aire existente del filtro del motor. 
 
Caño 40mm PVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Seguramente esto se puede mejorar, poniendo más separadores en la bobina o más cosas. 
Yo lo hice todo sin llegar a modificar largos de cables ni instalaciones eléctricas raras, ya que estos 
coches trabajan con una Central electrónica (ECU) y mas la mía  que tiene la computadora de la 
caja y no le gusta mucho los quilombos eléctricos a las muchachas. 
Así que solo fué adaptación mecánica y nada mas,  ya con esto doy terminada mi investigación en 
el tema bobina, ya creo que le gané mucha diferencia a lo que venia original y el resto de supuestas 
levantadas de temperaturas que pudiera llega a tener en un embotellamiento serian absorbidas y 
contempladas ya que su fabricación según  dicen soportaría estar a esas temperaturas extremas, 
con la diferencia haciendo esta reforma que eso no seria continuamente. 
El mantener mas refrigerado la bobina y la placa electrónica nos garantizan un mejor 
funcionamiento y rendimiento de chispa, ya que la misma se deteriora mucho cuando las bobinas 
llegan a temperaturas extremas.  
Eso ya fue estudiado en banco de prueba y hace muchos años, por eso en las viejas bobinas venia 
en baño de aceite y eran metálicas  agarradas a la carrocería para mejor disipación. 
 
 
 
 
Tutoriales Suran Club 
Autor:  Ziro Thomas 
Mail:  thomasar2@gmail.com 
Localidad:  Buenos Aires 
 

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