VGMD VGMD-408 Manual

FICHA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN
ÍNDICE
CONTENIDO PÁG.
I IDENTIFICA LAS PARTES DE LA FICHA TÉCNICA Y SU INFORMACIÓN 7

GENERAL.
1.1. Identificar los formatos de la Ficha Técnica. 8
1.2. Determinar información general para el encabezado de las fichas técnicas. 10
1.3. Llenar la información general de prendas en tejido punto y plano. 12
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 24
II ELABORA LA HOJA DE DISEÑO DE PRENDA. 30
2.1. Elaborar formato de la ficha de diseño de una prenda en tejido de punto. 31
2.2. Elaborar la ficha de diseño de una prenda en tejido plano. 31
2.3. Elaborar dibujos de prendas superiores e inferiores en escala reducida. 32

2.4. Describir detalles generales del modelo en tejido plano y punto. 33
ELABORA LA HOJA DE MATERIALES, AVÍOS Y/O COMBINACIÓN DE
III COLORES.
73
3.1. Elaborar formatos de la ficha técnica de materiales y avíos. 74
3.2. Determinar materiales y avíos a utilizar en la prenda. 74
3.3. Elaborar catálogos de materiales y avíos con muestra física. 75
3.4. Describir características de los materiales y avíos a utilizar. 84
3.5. Detallar cantidad de materiales y avíos por prenda. 85
IV ELABORA LA HOJA DE MEDIDAS DE PATRONES Y PRENDA ACABADA. 140

4.1. Elaborar formato de medida de patrones y prenda terminada. 141
4.2. Medir los patrones talla por talla y transcribir datos a la ficha técnica. 141
4.3. Registrar medidas de prenda confeccionada antes de acabado. 143
4.4. Registrar medidas de prenda confeccionada después de acabado. 143
4.5. Elaborar los gráficos de la prenda indicando las formas de medir. 144
4.6. Elaborar los gráficos de los patrones indicando las formas de medir. 146
TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 5

CONTENIDO PÁG.
V ELABORA LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE COSTURA. 153
5.1. Identificar las operaciones críticas del producto. 154
5.2. Elaborar formato de la ficha técnica de operaciones de costura. 156
5.3. Redactar especificaciones de costura. 160
5.4. Graficar operaciones de costura. 161
VI ELABORA LA HOJA DE ARTES Y ACABADOS DE PRENDA. 169

6.1. Describir los datos de bordado, aplicaciones, estampado, etc. en el formato 170
de especificaciones de arte.
6.2. Graficar la ubicación del arte e identificar sus medidas. 171
6.3. Describir datos de acabados en el formato de especificaciones de acabados. 172
6.4. Graficar los puntos críticos identificados en el proceso. 173

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
1.1. Identificar los formatos de la Ficha Técnica. Ficha Técnica.

1.2. Determinar información general para el encabezado de las
fichas técnicas.
1.3. Llenar la información general de prendas en tejido punto y
plano.
DENOMINACIÓN
I. IDENTIFICAR LAS PARTES DE LA FICHA TÉCNICA Y SU

INFORMACIÓN GENERAL.
DESARROLLO DE LA FICHA TÉCNICA Tiempo:

HO: 1 / 1
INTEGRAL PARA LA PRODUCCIÓN 2 horas

I. IDENTIFICAR LAS PARTES DE LA FICHA TÉCNICA Y SU INFORMACIÓN

GENERAL.
1.1. IDENTIFICAR LOS FORMATOS DE LA FICHA TÉCNICA.
La ficha técnica es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le

llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de especificaciones), en el cual se señala
los procesos de fabricación de una prenda.
Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas de

la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el área de
Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el proceso de
manufactura de los prototipos, además es requerimiento indispensable para el
analista en la elaboración de la ficha de producción.
La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente demanda

para su mercado y define las características y tendencias de una prenda; contiene
toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior
confección.
Tres principales usuarios trabajan directamente con las especificaciones de la

ficha técnica. El diseñador técnico crea y regula las especificaciones de las
prendas de vestir durante la fase de construcción de la prenda. Los patronistas
utilizan los datos numéricos de las especificaciones de la ficha para crear el patrón
de la prenda, mientras que el equipo de producción utiliza principalmente los
pasos de la construcción de las especificaciones para coser la prenda.
Es elaboración parte a través de un planeamiento de una colección y esto requiere

manejar tecnología de confecciones (por ejemplo, datos de confección, código
numérico de máquinas, titulo de hilado, telas, número de agujas, etc.).
PROCESO DE EJECUCIÓN: La ficha técnica comprende de una estructura

básica y se deberá analizar los siguientes datos:
1er Paso: Encabezado general.
2do Paso: Diseño o dibujo plano de la prenda.
3er Paso: Medidas de la prenda terminada.

4to Paso: Descripción de detalles de la construcción.
5to Paso: Datos técnicos del tejido.
6to Paso: Datos técnicos de avíos.
7mo Paso: Datos de acabados, presentación y empaque.
8vo Paso: Datos de acabados especiales como estampado, bordado, lavado, etc.
9no Paso: Datos de embalaje.

1.2. DETERMINAR INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ENCABEZADO DE

LAS FICHAS TÉCNICAS.
El encabezado, como su nombre lo dice, encabeza la ficha técnica y siempre

estará ubicado en la parte superior de todas las hojas de las especificaciones
técnicas.
PROCESO DE EJECUCIÓN:
1er Paso: Colocar el logotipo con el que se identifica la empresa.

2do Paso: Anotar los datos del cliente.
3er Paso: Fecha de recepción de la prenda.
4to Paso: Fecha que se tiene que entregar el prototipo al cliente.
5to Paso: Código de la prenda, que el confeccionista le asigna, puede ser las
siglas de la empresa u otra, seguido del tipo de prenda, si es la primera que se
analiza se le asigna el código 001, lo que facilitará su ubicación.
6to Paso: Temporada, esto se refiere a la campaña o estación (primavera,
verano, otoño, invierno).
7mo Paso: Talla, se indica las tallas con las que se trabajará.
8vo Paso: Tejido con el que se confeccionará la prenda.
9no Paso: Descripción breve del modelo a desarrollar.
A continuación mostraremos diversos modelos de encabezado con los que

trabajan algunas empresas del rubro de confección.
EJEMPLO:

DATOS DEL CLIENTE: ALARACH
FECHA DE RECEPCIÓN: ENTREGA: CÓDIGO: PBN-001

06 / 09 / 14 20 / 09 / 14
TEMPORADA: TALLA: 8 TEJIDO: DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN
PRIMAVERA 2015 POLYSTEL BÁSICO

1.3. LLENAR LA INFORMACIÓN GENERAL DE PRENDAS EN TEJIDO PUNTO

Y PLANO.












TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
UTILIDAD DE LA FICHA TÉCNICA
Ficha Técnica es un formato donde se detallan todas las especificaciones técnicas

que el confeccionista debe tener en cuenta al confeccionar una prenda, la ficha
técnica es elaborada por el diseñador para el patronista, en ella se definen las
características y tendencias de una prenda, contiene toda la información necesaria
para el desarrollo del patrón y posterior confección.

EL PROCESO PRODUCTIVO Y LA FICHA TÉCNICA
La siguiente ficha técnica corresponde al tema de “Procesos de Fabricación”.
Esta ficha debe contener las tres etapas que lleva un Jean (Delantero, trasero y
ensamble). Del listado de operaciones del Jean que encuentras en el botón
documentos de apoyo, pasar los datos a la ficha, separando cada etapa. El
objetivo de pegar los datos en esta ficha es que puedan conocer detalladamente el
listado de operaciones que tiene un Jean clásico, con su tiempo estándar (Cuanto
se debe demorar la operación), lo que determina cuantas unidades se pueden
realizar por hora y día.
FICHA TÉCNICA PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Imagen opcional Empresa
Descripción de la
Fecha: Referencia:
prenda:
ORDEN OPERACIONAL POR ETAPAS

QUE DEBE LLEVAR UN JEAN
Operación TIEMPO CANTIDAD CANTIDAD

STANDAR HORA DIA
DELANTERO: x x x
Hacer tira de pasador ( por 6 ) .75 80 640

Recortar pasadores por 6 unds. .60 100 800
Dobladillar relojera .40 150 1200

VENTAJAS E IMPORTANCIA DE UTILIZAR LA FICHA TÉCNICA
La Ficha Técnica es el documento que registra todos los procesos de fabricación

de un producto prenda, desde que nace, (requerimiento del cliente, transformación
desarrollo, producción, despacho, satisfacción del cliente, usuario final).
SI NO HAY UNA FICHA NO SE SABE A DONDE IR.
x Es el documento que nos permite tener una SUPERVISIÓN del producto

prenda que producimos.
x Nos permite saber sus costos, márgenes de utilidad, perdidas, factibilidad,
sostenibilidad industrial y ser competitivos no sólo en el Perú si no en el Mundo.

CÓMO SE GENERA LA FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DE UNA FICHA TÉCNICA.

La Ficha Técnica es el documento que registra todos los procesos de fabricación
de un producto prenda, desde que nace, (requerimiento del cliente, transformación
desarrollo, producción, despacho, satisfacción del cliente, usuario final).
La ficha técnica debe identificar la prenda, en su información básica encontramos:
¾ Diagrama de la prenda (Incluye vista delantera y posterior).

¾ Descripción de la prenda.
¾ Tipo de telas, composición, características y consumo. Colores y
combinaciones.
¾ Insumos (Cantidad y tipo).
¾ Accesorios (Cantidad y tipo).
¾ Procesos (Lavandería, bordado, estampado, fusionado).
¾ Medidas (De acuerdo a la talla).
¾ Cantidad de piezas de la prenda (Según los patrones).
¾ Ruta de operaciones (Orden operacional, tipo de máquina, cantidad de
puntadas, tiempo de ciclo de la operación).
¾ Tipo de aguja.
¾ Características del hilo.
¾ Observaciones especiales (Bordado / Estampado).
¾ El formato de la ficha técnica debe de ser práctico y claro, contener la menor
Nombre del cliente.
¾ Estilo.
¾ Género.
¾ Código o referencia del producto.
¾ Fecha de elaboración de la prenda.
¾ Fecha de corrección (si se realizan cambios durante el proceso).
¾ Nombre de quien elabora la ficha.
¾ Nombre de quien corrige.
El formato debe incluir:
¾ Temporada.
¾ Patronista.
¾ Analista.

FORMATOS QUE COMPONEN LA FICHA TÉCNICA
1. Formato de diseño de prenda.

2. Formato de materiales y avíos y / o combinación de colores.
3. Formato de medidas de moldes.
4. Formato de medidas de prendas acabada (Cosida, lavada, planchada y grafica
de la ubicación de medidas en la prenda).
5. Formato de especificaciones de costura (operaciones y / o detalles
importantes).
6. Formato de ubicación de etiquetas.
7. Formato de especificaciones de acabados de prenda.
8. Formato de especificaciones de artes (Bordado, estampado, aplicación).

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
2.1. Elaborar formato de la ficha de diseño de una prenda en
tejido de punto. Ficha Técnica.
2.2. Elaborar la ficha de diseño de una prenda en tejido plano.
2.3. Elaborar dibujos de prendas superiores e inferiores en
escala reducida.
2.4. Describir detalles generales del modelo en tejido plano y
punto.
DENOMINACIÓN
II. ELABORA LA HOJA DE DISEÑO DE PRENDA.
DESARROLLO DE LA FICHA TECNICA Tiempo:

HO: 1 / 1

2.1. ELABORAR FORMATO DE LA FICHA DE DISEÑO DE UNA PRENDA EN

TEJIDO DE PUNTO.
2.2. ELABORARLA FICHA DE DISEÑO DE UNA PRENDA EN TEJIDO PLANO.

2.3. ELABORAR DIBUJOS DE PRENDAS SUPERIORES E INFERIORES EN

ESCALA REDUCIDA.
BLUSA
FALDA

2.4. DESCRIBIR DETALLES GENERALES DEL MODELO EN TEJIDO PLANO

Y PUNTO.

INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO
La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya

sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de
algo.
La calidad de los tejidos, la construcción de las prendas y sus detalles son objeto
de cuidadoso estudio, así como su precio y la procedencia de su manufactura.
Todo ello proporciona gran cantidad de información útil a la hora de planificar y
comercializar una colección de moda.


COMBINACIÓN DE COLORES
El estudio y uso del color debe tener en cuenta diversos aspectos:
TEORIA DEL COLOR.
Color: es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar los

órganos visuales (ojos) en función de la longitud de onda.
Círculo cromático: Se denomina círculo cromático al esquema resultante de

distribuir alrededor de un círculo los colores que conforman el segmento de la luz
visible del espectro solar.
• Colores primarios.
El pintor y el físico han demostrado que son tres los colores primarios o de base
que mezclados dan origen a una variedad infinita de colores.
David Brewster demostró en 1831 que los colores primarios son: rojo, amarillo y
azul.
Estos colores de “base” son considerados absolutos por que no se pueden

obtener a través de ninguna mezcla.
• Colores secundarios.
Cuando se mezclan a partes iguales los primarios, obtenemos los secundarios.
Rojo + amarillo = naranja

Rojo + azul = morado
Amarillo + azul = verde
• Los colores primarios y los secundarios se colocan en un círculo dividido en

seis partes, según como se van haciendo las mezclas. Esto se conoce como
“Círculo Cromático”.
• Colores complementarios.
Los colores que se encuentran en posición opuesta (frente a frente) en el círculo

cromático se llaman colores complementarios.
Las parejas de complementarios son:
Rojo/verde.
Amarillo/azul.
Morado/anaranjado.
Colores luz: Son los que se obtienen a partir de la luz. Sus propiedades son
aditivas.
Colores pigmento o materia: son los que resultan de los pigmentos. Tienen
propiedades sustractivas.
Los colores se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Por

medio de mezcla podemos obtener todos los colores excepto los primarios, que
tienen la característica que no se pueden sacar a partir de otros. De la mezcla de
dos primarios se obtiene los secundarios, de combinar un primario con el

secundario más cercano salen los terciarios y de la mezcla de un secundario con

un terciario los cuaternarios.
Son colores del espectro: Púrpura, rojo, amarillo, verde, azul cyan y azul
oscuros.
Otra clasificación de los colores es dividirlos en cálidos y fríos. Los cálidos son los
que se acercan más al rojo y amarillo y los fríos son los más cercanos a el azul.
Los cálidos se asocian al fuego, el sol y atardeceres y los fríos, el cielo y agua.
Ejemplos de colores cálidos: el coral, naranja, rojo escarlata, verde amarilloso,

etc. y de fríos: azul celeste, azul verdoso, violeta, morado, etc.
Nota: en pigmentos se comportan de manera similar el rojo y magenta igual que el

azul y el cyan. Ejemplo conseguimos un violeta si mezclamos azul con rojo que si
lo hacemos con el cyan y magenta.
Variables del color:

Matiz, tono, intensidad o croma (Hue). Es la característica que nos deja diferenciar
entre un color y otro. Por ejemplo el verde del rosa.
Valor, brillo o luminosidad (Value). Es que tan cerca o lejos está un color del negro
o blanco. La capacidad que tiene de reflejar el blanco.
Saturación (Saturation). Es que tanto se diluye un color con el blanco, entre más
puro se considera más saturado. Ej. El rojo está completamente saturado y un
rosa lo está menos por tener en su mezcla el blanco.
Modelo RYB.
Es para los colores materia basados en el rojo (R), amarillo (Y) y azul (B), es el
más usado en el arte aunque en el 2004 científicamente se descarto este modelo
por ser incorrecto.
Modelo CMY
Usa como colores primarios el cyan (C), magenta (M) y amarillo (Y), desde el 2004
se considera el modelo correcto para colores pigmentos.

LENGUAJE TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA FICHA
- ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior,

hendidura, agujero.
- ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del frío.
- ABOLSADO / DA: Se dice del enlucido con arrugas o ahuecado.
- ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal.
- ABULLONADO: Formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues.
- ACABADO: Los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto. El

acabado en los tejidos comprende el blanqueado, teñido, encogido, estirado,
estampado, satinado y planchado.
- ACANALADO: Punto de media ejecutado de manera que queden canales verticales e

iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o gomas de la cintura de
los suéteres; también en las medias para niños y sport.
- ACETATO: Seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de celulosa (por lo
general extraída de la pulpa de la madera), creada el Alemania en 1869. En el 1900 los
suizos Camine y Dreyfus continuaron trabajando en este material. Desde 1920 está
fibra se ha utilizado en la confección de lencería, blusas, vestidos y géneros de punto,
así como en otras prendas que requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil
de conservar. No encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca
a la sombra.
- ACCESORIO: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso,

bufanda, etc.

- ACOLCHADO: Labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos telas y
pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana).
- ACORDONADO: Tipo de decoración usado en modistería por el que es pasado un hilo

grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el cordón es
pasado por dentro de una vuelta.
- AFELPADO O CARDADO: Acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para
obtener una superficie suave para obtener una superficie suave.
- AFINAR: Finalizar un patrón dándole una forma propicia.
- AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que
se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
- AJUAR: Es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de cama y
mesa, lencería, atavíos, etc.
- ALAMAR: Botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose a la
orilla del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del vestido: El alamar
sirve como broche de cierre o como adorno.
- ALENCON: Encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se fabricó
por primera vez. Se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo.
- ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve
para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.
- ALFILETERO: Almohadilla para pinchar los alfileres y agujas, para mantenerlos en

orden.
- ALGODÓN: Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del
algodonero. Sin tratar se utiliza para hacer guata. La calidad del algodón depende de
su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más
fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el algodón de fibra corta se
confeccionan sábanas y ropa de cama. El de fibra larga se usa para telas de batista,
popelines, adamascados etc. Esta fibra tiene un gran poder absorbente, es resistente
al calor, lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.
- ALTA COSTURA: Confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio.

- ANGORA: El pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre, que hilado se usa para
tejer prendas de lana finas. La lana "mohair" que se comercializa como tal es una
imitación que se realiza con pelo de conejo.
- ANORAK: Chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva adherida una
capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al cuello con un cordón.
- ANTE: Piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con
pequeñas manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos hasta tomar
un color tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos, bolsos, chaquetas,
etc.
- ANTROPOMETRÍA: Parte de la antropología que estudia las proporciones y medidas

del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la paleontología.
- ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos.
- APLICACIÓN: Colocación de un adorno, ya sea de tela, cordoncillos o telas, sobre una

prenda de vestir u otro artículo.
- APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.
- ARMIÑO: Piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente para
adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo XX ha quedado como
símbolo de los mantos reales.
- ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se desea,

pasando uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se encoje la tela a
voluntad.
- ASCOT: Consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los extremos salen
por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por hombres y mujeres para
montar a caballo.
- ASTRACÁN: Lana utilizada de las pieles de los corderos de Astrakán (Rusia). También
se aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita a la piel autentica.
- ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica.
- ATACAR: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario

para reforzar.

- ATADO Y TEÑIDO: Muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de diferentes

partes de una tela antes de teñirla y que al impedir que el tinte se filtre en estas partes
quedan en color original y con un efecto salpicado.
- AUTOMÁTICO: Broche metálico de forma variable compuesto por macho y hembra.
- BABUCHA: Zapatilla plana y ligera de origen árabe que se ha utilizado tanto para
complementar determinadas indumentarias informales durante los años diez, durante
los sesenta y setenta formo parte de la indumentaria de casa
- BAGHEERA: Terciopelo fino y liso que se usó para confeccionar trajes de noche hasta
finales del XIX. Más tarde apareció una imitación hecha de Crespón de Rayón.
- BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo.
- BALLENA: Varillas metálicas o plásticas que se fijan a las telas en pinzas, cuellos o
costuras, para mantener una forma determinada. Pueden tener forma recta o circular.
- BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a modo de
cinturón.
- BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los hombros.
- BATIK: Dibujo aplicado a mano sobre telas de algodón a base de tintes vegetales. Es
el sistema de estampado de los naturales de las Indias Orientales Holandesas y
consiste en una capa de cera sobre aquellas partes del tejido que no deban ser
teñidas; la cera se hace desaparecer por inmersión en un baño hirviendo. El auténtico
teñido batik se conoce por los finísimos hilos coloreados de las telarañas que presenta
todo el tejido; estos se producen al cuartearse la tela al hervir.
- BASAMENTO: Área tejida en la que se aplican e incrustan fibras que le dan un efecto
de pile artificial.
- BASTIDOR: Armazón de madera o metal para fijar lienzos.
- BEBE: Cuello Claudine. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en cantos
redondos.
- BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar que se
estiren.
- BERMUDAS: Pantalón cortó que llega hasta la rodilla.

- BERTA: Cuello ancho en forma de capelina que va cosido al escote. Cubre los
hombros y la parte superior del brazo, haciendo de manga.
- BICOLOR: En dos colores.
- BIES: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de
prendas de vestir. Al bies: En sesgo, en diagonal: cortar una falda al bies.
- BIKINI: Bañador de mujer de dos piezas.
- BLAZER: Chaqueta sport ligera.
- BLONDA: Encaje de seda.
- BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres ya

utilizaban blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la prenda de las
campesinas, y en este siglo fue relevada por otra más ligera para acompañar a los
primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas escotadas, en 1913, hizo que se
les llamara las camisas de neumonía.
- BLUSON: Blusa larga y amplia.
- BOA: Prenda a manera de bufanda de piel o de plumas.
- BOCAMANGA: Medida de la parte inferior de las mangas.
- BODOQUE: Relieve que es utilizado en los bordados como adorno.
- BOLERO: Chaqueta muy corta.
- BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a guardar
pequeños objetos.
- BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por la
base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas sport.
- BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cocido sobre un traje.
- BOLSO: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C., era una
simple bolsa. Con el paso del tiempo fue convertida en un accesorio exclusivamente
femenino. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer comenzó a incorporarse
al mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras para tener libres las manos.

- BORDAR: Adornar una tela o piel con bordados.
- BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de una
aguja y diversas clases de hilos.
- BORDADO INGLES: Bordado de flores que se resuelve con un punzón y es reseguido

por un punto de ojal.
- BORDADORA: Persona cuyo oficio es bordar.
- BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto.
- BORLA: Grupo de hilos o cordoncillos que reunidos por uno de sus cabos y sueltos por
el otro, penden como adorno colgante con forma de bola o media bola.
- BOTA: Calzado que resguarda el pie y parte de la pierna.
- BOTIN: Calzado antiguo de cuero, que cubría todo el pie y parte de la pierna. Bota que
solo cubre el tobillo.
- BOTONADURA: Zona o sitio donde están los botones.
- BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo XII.
Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de cuerno o
de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta costura lo
feminizó y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las culpables de poder fabricar
botones de cualquier forma y color más insospechados.
- BRAGAS: Calzón o pantalón corto y ajustado, actualmente es aplicado la prenda

interior femenina.
- BRAGUETA: Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos. Inventada en Francia

en el siglo XV, originalmente no llevaba botones; se trataba de un triángulo de tela que
se ataba con un lazo y que servía para guardar las monedas.
- BROCADO: Tela de seda gruesa o rayón entretejida con hilos, en que la urdimbre
sobresale o tiene relieve en forma de dibujo.
- BROCHE: Pieza de adorno que tiene una lengüeta o alfiler para sujetarlo, se fabrica
con metales y piedras preciosas y también en bisutería.
- BRIAL: Antiguo faldón de tela hasta las rodillas que usaban los soldados.

- BUFANDA: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte inferior de la
cara que sirve para resguardar del frío. Generalmente son de lana.
- BURATTO: Encaje de malla sobre el que se hace un dibujo con aguja. Se diferencia de
los demás encajes en que los hilos verticales son a pares y el horizontal que los cruza
es uno solo.
- CACHEMIR: Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de Cachemir,
en el Tibet.
- CADENETA: Punto de costura a mano que asemeja el de la máquina de coser. Labor

de costura en figura de cadena.
- CAÍDA: Característica básica de cada tejido que se rige por la forma en que fue
manufacturada y el peso de la fibra. Los materiales sintéticos con base plástica no
caen tan bien como los de fibras naturales.
- CAJA: Pantalón: es la medida que se tiene desde la cintura hasta la ingle.
- CALADO: Labor a modo de encaje que se hace en una tela. Labor que consiste en
taladrar la tela formando dibujos.
- CALCETÍN: Media de punto que cubre el tobillo y parte de la pierna.
- CALZONCILLOS: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939 nació el
slip en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados por mujeres.
- CAMBRAY: Tejido tupido, delgado y fino que se fabrica con hilo o algodón.
- CAMISA: Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus formas,
tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de los proletarios
durante mucho tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban, pero actualmente su uso
está asociado a la respetabilidad y la elegancia.
- CAMISÓN: Una especie de camisa larga, suelta y ligera que es utilizada para dormir.
- CANELÓN: Área con estrías similar a la pana.
- CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuello, las mangas y
el resto de la prenda.

- CANON: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la figura
humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción o conjunto de
medidas básicas que se relacionan por su repetición estadística o también idealista.
- CANOTIÉ: Sombrero de paja con a la recta estrecha y casco bajo.
- CANTEAR: Tomar las medidas de los cantos de los patrones.
- CANTÓN: Pieza que hace la función de cruce sobre el que se suelen hacer ojales.
- CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por delante
y tiene forma de campana.
- CAPELINA: Especie de capa corta, cosida el traje, como si fuese un cuello,

generalmente es abierta por delante.
- CAPILLO: Capuchón de un hábito de fraile.

¾ Capucha y mantilla que usaban las mujeres de la tierra de Campos.
¾ Vestidura de tela blanca que se pone en la cabeza de los niños al bautizarlos.
- CARDA: Herramienta utilizada para preparar el hilado de la lana.
- CARDADO: Procedimiento que estira en partes o desenmaraña a las fibras textiles

antes de ser hiladas.
- CARDIGÁN: Chaqueta de estambre o lana o suéter de punto, sin cuello y que es

abrochado por delante.
- CARTERA: Tapa con la cual se cierra el bolsillo.
- CASAR: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas o
figuras geométricas.
- CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo.
- CIERRE: Véase: Cremallera.
- CINTA: Tira estrecha de material en diferentes tejidos, lisa, acanalada, etc. y con varios
acabados; se utiliza principalmente, para atar, ceñir y como ribete o adornos en trajes y
sombreros.

- CINTURILLA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas
prendas de vestir. Pretina.
- CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es abrochada
con una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser de tela o de
plástico.
- CLAC: Sombrero masculino de etiqueta con la copa plegable.
- CLAUDINE: Tipo de cuello de puntas redondeadas.
- CLAVADO de mangas: Coser las mangas sobre la pieza.
- COFIA: Pequeño gorro de tela muy ajustado a la cabeza; también se llama asía a la
tira de tela y encajes que llevan las camareras en la cabeza y a la red que se ajusta a
ésta para recoger el pelo.
- COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada

concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer modisto que
empleó este sistema, en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años sesenta marcó unos
de los signos propios de la alta costura que, después, el pret a porter haría suyo hasta
convertirlo en uno de los grandes espectáculos de la moda durante los años ochenta
hasta la actualidad.
- COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en la retina
del ojo.
- CORBATA: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luis XIV hizo llegar a Francia un
regimiento de tropas mercenarias croatas que transportaban una tira alrededor del
cuello. A los franceses les gustó y continuaron esa moda integrándola en su vestuario;
dos siglos después, los dandis ingleses crearon el nudo. Símbolo de la respetabilidad
burguesa hasta los años cincuenta del siglo XX, después eclipsada por los jerséis de
cuello vuelto, pero en la década de los ochenta volvió con todo su esplendor. En la
actualidad 600 millones de hombres se la anudan diariamente.
- CORDÓN: Cuerda fina, blanca o de otros colores. Cuera redonda de algodón, lana,
seda u otra materia.
- CORCHETE: Broche metálico en forma de gancho, compuesto de macho y hembra.

Gafete.
- CONTORNO: Conjunto de líneas que limitan una figura o el perímetro de la misma.

- CONTRABOTÓN: Pequeño botón que es cosido por el lado anterior a otro mayor,
generalmente están en las chaquetas como botón de seguridad.
- CONTRA HILO: Trama por la que está compuesta los hilos.
- CONTRASTE: Detalle o color que destaca del resto rompiendo la monotonía.
- COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja.
- CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega hasta la
cintura.
- CORRECTOR: Barra que es utilizada para cubrir pequeños defectos de la piel.

CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el cuerpo
desde el busto hasta por debajo de las caderas.
- COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano.
- COSTADILLO: Costura del costado que va desde la sisa hasta el bajo.
- COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado de
coser.
- COSTURA: Acordonada: Cuando se cose a la costura un biés que lleva dentro un

cordón.
- COSTURERA: Mujer que se dedica a coser profesionalmente.
- COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles necesarios
para la costura.
- COWL: Véase Drapeado.
- CRAN: Parte que se conforma de los extremos de solapa y cuello.
- CREMALLERA: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve para
cerrarlas.
- CREPÉ-GEORGETTE: Tela brillante, generalmente de seda, seda y algodón, seda y

rayón u otras mezclas, en la que el aspecto y propiedades del crespón están muy
realzadas. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar blusas ligeras y prendas de
noche.

- CRËPON: Término genérico para designar una tela muy semejante al Crespón. En la
segunda mitad del siglo XX se ha ido usando para confeccionar vestidos, blusas, ropa
interior y prendas de dormir. A principios de los años 60, Cacharel diseño una camisa
femenina de crêpon.
- CRESPÓN: Tejido delgado arrugado que generalmente se produce retorciendo

muchos de los hilos de urdimbre y trama; es fabricado en lana, seda, algodón, rayón,
hilo y también por combinaciones de estos. Generalmente va estampado y se usa
mucho en trajes femeninos.
- CRINOLINA: Tela dura hecha con cerdas entretejidas y que antiguamente llevaban las
mujeres debajo de la faldas para hacer a estas más voluminosas.
- CRUCE: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura.
- CRUZADO/A: Chaqueta, abrigo o traje que se cruza por delante y abrocha a unos
centímetros del centro del cuerpo. Las prendas cruzadas llevan, generalmente, dos
hileras de botones.
- CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de vestir, que
rodea el cuello.
CUELLO:
¾ Alto: El que llega hasta la línea del cuello.
¾ Bufanda: Como una bufanda recta o de forma y que se anuda o coloca como está.
¾ Camisé: El de las camisas sport masculinas y que ha sido adaptado en los trajes
femeninos por su comodidad.
¾ Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y adaptado
para las mujeres occidentales.
¾ Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote redondo
puede ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier ancho, cuando
baja mucho por los hombros se convierte en una capelina o berta.
¾ Suelto: El que se quita o se pone según el gusto de quien lo utilice.
Tortuga: Muy alto como una especie de tapabocas, que llevan cierto tipo de suéter
que se ponen por la cabeza.
- CUTÍ: Tejido de algodón muy recio, liso o en "twill" que imita al hilo.
- CUERO: Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Se utilizaba para

complementos hasta el siglo XX, momento en que, sobre todo hacia 1960, se empleó
para confeccionar vestidos, trajes, trajes pantalón, chaquetas y abrigos.

- CUERPO: Parte de la prenda que está comprendida desde los hombros y hasta la
cintura.
- CURTIDO: Proceso para adobar las pieles endurecerlas y darles acabado.
CH
- CHAL: Especie de pañuelo de seda o de lana, más largo que ancho, que se lleva sobre
los hombros o en la cabeza.
- CHALECO: Prenda sin mangas ajustada al cuerpo y que llega hasta la cintura
cubriendo el pecho y la espalda. Surgió bajo el reinado de Luis XIV. En sus comienzos
llevaba encajes con escenas inspiradas en la actualidad política y social del momento.
Tras decaer su uso en los años cuarenta, la moda a finales de los ochenta regresó
tímidamente.
- CHANCLETA: Especie de chinela o zapatilla sin talón que se usa para estar por la
casa; algunos zapatos tienen esa forma.
- CHAQUETA: Prenda exterior masculina o femenina con mangas, que llega hasta las
caderas. Nació en el siglo XVIII en Francia como una prenda para montar a caballo, de
ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la hizo más sobria, y en los
años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial
- CHAROL: Piel que se usa en zapatos, cinturones, bolsos, etc, con superficie muy
brillante, esta se obtiene por varias capas de un barniz graso que es cocido después
de cada aplicación y pulido con un cepillo mojado.
- CHAPERÓN: Capirote, capucha.
- CHESTERFIELD: Abrigo masculino, cruzado o sin cruzar y por lo general, con cuello
de terciopelo; actualmente ha sido adaptado en prendas femeninas.
CHEVIOT: Género de lana algo áspero y jaspeado.
- CHIFFON: Terciopelo fino con pelo muy corto..
- CHINELA: Tipo de zapatilla con tacón y sin talón. Es de origen francés.
- CHISTERA: Sombrero de copa alta, sedoso y rígido que se utiliza solo en ocasiones de
gran etiqueta.

- CHORRERA: Tira estrecha que se cose en pliegues o arrugada por uno de los bordes
quedando suelto el otro y en forma de un pequeño volante, es utilizada para adornar
escotes, mangas, etc.
- DAMASCO: Seda con dibujos labrados en tejidos mostrando en un lado o cara del
dibujo satinado sobre el fondo y en el otro invertido. También se llama Ali a una tela de
algodón, rayón, lana o sus mezclas en tejido Jacquard.
- DECHADO: Muestrario de donde se sacan los motivos de bordado, viene a ser como
una codificación o muestrario de distintos procedimientos de bordado o puntos de
adorno. Hasta hace unos años las colegialas hacían un paño con muestras de distintos
puntos y formas de costura o de bordado, para aprender.
- DELANTAL: Prenda delantera que se ata a la cintura y sirve para proteger el traje.
- DENIER: Palabra francesa que indica el peso de la seda o el rayón en bruto. Un denier
es igual a 0,05 gramos.
- DENIM: Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a fabricar
en la ciudad francesa de Nimes; de ahí el origen de la palabra: Sergé de Nimes. En el
siglo XX se ha utilizado para confeccionar ropa de trabajo, ya que es fuerte, duradero y
se lava bien. Hacia los años 40 empezaron a hacerse vestidos, faldas, chaquetas y
pantalones a la moda. El denim alcanzó su máxima popularidad en los 60 con la
producción masiva de téjanos muchos de ellos con etiquetas de diseñadores. Es un
tejido poco utilizado en decoración pero es muy práctico para revestir paredes de
habitaciones juveniles.
- DESGARRADOR: Herramienta que es utilizada para descoser las costuras y abrir los
ojales.
- DESHILACHAR: Sacar las hilachas a una tela.
- DESHILADO: Labor que se hace cortando hilos y sacándolos en una o dos direcciones
y rellenando los huecos con hilos para crear un dibujo.
- DIGITALIZADORA: Aparato en forma de tabla que es utilizada para copiar patrones por
la computadora.
- DISEÑADOR, RA: Persona que se dedica profesionalmente al diseño de prendas de

vestir.
- DOBLADILLO: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes.

- DOBLE MANGA: Manga en dos piezas, una más corta que la otra; puede ser una
cortada al bies y otra en forma de campana.
- DOLMAN: Especie de capa con manga ancha japonesa que llega hasta casi la cintura
y por la base es ajustada al cuerpo, la manga se ciñe a la muñeca.
- DRAPEADO: Tela recogida en un punto para constituir diversos pliegues.

DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fines industriales y trajes
de verano y deporte.
- DUVETIN: Tela suave y ligeramente peluda, generalmente unicolor.
- EFECTO: Cuando se cose en una prenda algo que simule pero que no está en la
misma, por ejemplo: un vestido que parece abotonado cuando en realidad se utilizó un
cierre.
- EJE de simetría: Lo que divide una figura en dos partes iguales.
- ELÁSTICO: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa recobra
su disposición primitiva. Un género es elástico cuando se entretejen con los hilos otros
muy delgados de caucho.
- EMBUDO: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja y se

encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos.
- ENAGUAS: Falda o especie de saya ancha, generalmente blanca y con encajes de la

cintura hasta el borde del traje y se lleva debajo del mismo.
- ENCAJE: Cierto tejido de mallas, lazadas o calados, con figuras u otras labores.
- ENCAÑONAR: Forma del planchado en la que se van formando fuelles.
- ENCARAR: Poner las telas derecho con derecho.
- ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas,
perlas, etc.
- ENLACES: Los hilos delgados que se unen a los diferentes motivos de los encajes que
no tienen un fondo de malla.

- ENTRADILLA: Parte que une el cuello al escote.
- ENTREDÓS: Tira de encaje que se cose entre dos telas. Muchos son hechos con
puntilla que hace juego para coser el borde.
- ENTRETELA: Tejido que se pone entre la tela y el forro de una prenda de vestir, para
reforzarla o darle consistencia.
- ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte del
pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de vestir.
- ESCUADRA: Regla de figura de triángulo rectángulo, o compuesto solamente de dos

reglas que forman ángulo recto que se usa para dibujar los moldes.
- ESTAMBRE: Hebra fina de lana.
- ESTAMPADO: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes labores

o dibujos.
- ESTERILLA: Este término designa numerosas telas de algodón o de lino. Conviene a

cualquier tipo de bordado. Su trama bien visible y regular permite posicionar cada
punto o recortar con precisión los calados (Hardanger). Existen diferentes grosores
designados por una cifra que corresponde al número de hilos de trama por cm o
también por pulgada.
- ESTILO: Modo o forma característica. Uso, moda, costumbre.
- ESTIRAR: Se hace con una plancha a vapor o no, con la cual se consigue aplastar las
costuras.
- ESTOLA: Banda larga generalmente de piel, que utilizan las mujeres para abrigarse el
cuello o alrededor de los hombros.
- FAJA: Tira de tela o tejido de punto con la que se rodea la cintura dándole varias
vueltas.
- FALDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde entonces esta
prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la moda enseñó los tobillos
femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary Quant, con el
lanzamiento de la minifalda.

- FALDA PANTALÓN: Una falda ancha, abierta y cosida por el centro como si fuese un
pantalón.
- FALDA PLEGADA: La que está toda formada por pliegues regulares o bien formando
grupos.
- FALDA RECTA: Es la que más se usa con los trajes sastre, generalmente lleva un
pliegue por detrás o en los lados para no dificultar el movimiento.
- FALDA SIN COSTURA: Constituida por una cinturilla ajustada y una sola pieza con los
extremos superpuestos.
- FALDÓN: Parte inferior de algunas prendas de vestir que cuelga desde la cintura.
Parte inferior que tapa la parte baja de una cama.
- FELPA: Nombre que toma el terciopelo cuando tiene el pelo largo y poco denso.
Generalmente está hecha de lana, seda o algodón. Se lava a mano en agua tibia y no
se plancha, sino que se estira un poco antes de colgarla. Popular para confeccionar
vestidos en el siglo XIX.
- FIBRA: Filamento obtenido por procedimientos químicos que se usa principalmente en

la industria textil.
- FIBRA ACRILICA: Fibra sintética, derivada del ácido acrílico (propenoico), que se suele
utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947 pero su producción no alcanzó
un volumen importante hasta 1950. Es un material fuerte, cálido, con buena caída, de
textura suave, pero sólida y resistente. Es fácil de mantener y no encoge, soporta mal
el calor y acumula electricidad estática, (para evitarlo añadir suavizante en el aclarado).
Se utiliza para hacer suéter, también para forrar botas, guantes, chaquetas y zapatillas.
- FICHU o PAÑOLETA: Prenda triangular que se lleva a modo de medio pañuelo que
cubre los hombros y se enlaza sobre el pecho con un nudo, cayendo sueltos en los
extremos.
- FIGURIN: Dibujo o figura que sirve de modelo para hacer vestidos.
- FLECO: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira
de tela.
- FLOATS: Hilos de la urdimbre o trama que sobresalen de la superficie de la tela

formando una especie de hilvanes.
- FLOJO: Lo que sobra de la tela para embeber.

- FONDO: Color predominante de una prenda.
- FOURLARD: Pañuelo para el cuello o bufanda de seda u otro tejido fino.
- FRAC: Su corte es muy parecido al chaqué, pero a diferencia de las formas

redondeadas de este último, la levita del frac remata en la cintura con un corte recto
que origina unas puntas características. Además se lleva tradicionalmente con pajarita.
- FRANELA: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos en distintos
pesos y estambres. Incluye asimismo fibras artificiales. La franela suele tener tacto
suave y una trama simple o cruzada. Está ligeramente cardada por uno de los lados.
En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar enaguas. En el siglo XX se han usado
varios tipos de franela para ropa interior, exterior, chaquetas, vestidos, faldas y
pantalones.
- FRANELILLA: Género suave de algodón, ligeramente cardado por un lado. Se ha

usado desde finales del siglo XIX para la confección de ropa interior, de cama e infantil.
- FRANJA: Lista, tira: una tela con franjas negras. Banda de adorno: puso una franja de
encaje en el borde de la falda.
- FRUNCIR: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas.
- FUNDA: El traje muy ajustado y sin cinturón que sigue la línea del cuerpo.
- FUELLE: Arruga del vestido.
- GABAN: Abrigo.
- GABARDINA: Tejido de estambre fuerte con acabado duro y fino relieve diagonal que
se fabrica en algodón y otras fibras.
- GAFETE: Broche metálico de macho y hembra.
- GALATEA: Tela en algodón de calidad superior, generalmente rayada.
- GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar

vestidos, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de hilos metálicos.

- GALGA: La distancia que se da entre las agujas de la máquina de coser.
- GAMUZA: Piel suave y flexible de este mamífero parecido al antílope.
- GANCHILO: Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la punta de
gancho.
- GASA: Género muy transparente y sutil en algodón, seda, hilo o rayón.
- GASSING: Proceso por el que se hacen desparecer los cabos de las fibras o la borra
de una tela de algodón pasándola rápidamente por entre los rodillos calientes o sobre
llamas de gas.
- GÉNERO: Es como se le suele llamar a la tela o al tejido.
- GEMELOS: Juego de dos botones que se pasan por los ojales que llevan los puños de
las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos de metales preciosos y
esmaltes o piedras finas.
- GEORGETTE: Crespón muy fino y transparente que se fabrica con hilos muy
retorcidos.
- GLACILLA: Tela utilizada en pruebas antes de usar la tela original.
- GLORIA: Tejido de seda muy fuerte y tupido con el que son confeccionados paraguas,
forros de abrigo, etc.
- GONEL: Especie de vestido utilizado o túnica utilizada en la edad media.
- GORGUERA: Adorno con forma de cilindro que es utilizado en el cuello.
- GORRA: Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que suele llevar visera.
- GREGÜESCOS: Calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo de la

rodilla utilizados antiguamente.
- GROSGRAIN: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que forma un
acanalado horizontal.
- GUANTES: Especie de fundas para las manos con separaciones para cada dedo y que
llegan hasta la muñeca. Se confeccionan en piel, tela, punto, encaje, etc.
- GUARNICIÓN: Aplicaciones o adornos que completan las telas o vestidos.

- GUÍA: Herramienta utilizada conjuntamente con la máquina de coser para hacer los
pespuntes rectos.
- GUIMPE: Blusa que es llevada bajo un traje muy escotado, sin mangas.
- GUIPURE: Encaje grueso y con dibujo con un fondo de enlaces o hilos también
gruesos.
- HALDETA: Falda muy corta, unida a la cintura de blusas, chaquetas, etc.
- HALTER: Escote que es alto por delante y se sujeta con lazo por detrás del cuello; no
tiene espalda y es popular en traje de noche y de baño.
- HEBILLA: Pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la correa o

cinta que pasa a través de ella gracias a un clavillo.
- HEBRA: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Filamento de las materias
textiles.
- HENRIETTA: Tejido en twill de lana y que a veces tiene la urdimbre de seda.
- HILADO: Operación por la que se reduce a hilo las fibras de lino, algodón, lana, etc.
- HILO: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra materia textil.
- HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela para su
costura definitiva.
- HILVANAR: Unir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar antes de
coser definitivo.
- HOMBRERA: Especie de almohadilla que se pone en los hombros, para marcarlos y

realzarlos.
- HOMBROS CAIDOS: Escote en trajes de noche dejando al descubierto los hombros.
- HONGO: Sombrero masculino de fieltro o castor con la copa aovada y dura y el ala
estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adaptaciones para montar caballo.

- IMPERIO: Traje de talle alto, cuerpo corto muy escotado, mangas cortas arrugadas y
recogidas o largas y estrechas y con falda recta y suelta que estuvo en boga durante la
época napoleónica.
- IMPERDIBLE: Alfiler que se abrocha metiendo su punta dentro de un gancho o

caperuza.
- IMPERMEABLE: Prenda a manera de abrigo confeccionado con una tela

impermeabilizada y que se lleva en los días de lluvia.
- INARRUGABLES: Este efecto se obtiene en los tejidos por diferentes procesos, el más
corriente consiste en impregnar las telas con unas resinas sintéticas y pasarlas por
unos rodillos calientes.
- INTERIOR: Prenda íntima.
- INCRUSTAR: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros materiales
para adornar las prendas.
- INFORMAL: Modo de vestir, despreocupado y cómodo.
- INVISIBLE. Punto: Pespunte utilizado para sujetar dobladillos, hecho de tal manera que
no se ve por el derecho.
- JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas.
- JARETA: Costura que se hace doblando la orilla y cosiéndola por un lado para dejar un
hueco en que pasa una cinta o un cordón.
- JEANS: Pantalones vaqueros, fabricados con denim.
- JERSEY: Chaqueta o blusa de punto que como un suéter, se lleva ajustada a la parte
superior.
- JODHPUR: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a partir
de esta, ajustándose por las rodillas hasta el tobillo; se usan para montar a caballo.

- KERSEY: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto y superficie
afelpada y muy recortada que oscurece al tejido.
- KIMONO: Traje típico japonés que se confecciona recto, cruzado por delante, sin
abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetadas a la cintura por una faja
ancha.
- LATERAL: El lado o el costado de una pieza.
- LANA: El pelo de las ovejas y carneros que una vez cardados e hilados, sirve para
tejer.
- LASTEX: Hilo elástico compuesto químicamente y alrededor del cual se enrolla los
hilos de seda, algodón, lana o hilo para que sea más elástico el tejido.
- LAZO: Atadura o nudo de cinta o cosa semejante que adorna o sujeta algo.
- LENCERÍA: Toda la ropa interior y de la casa.
- LENTEJUELA: Planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa, como
adorno, en los bordados de ciertos vestidos.
- LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y cuyos
faldones se cruzan por delante.
- LINE: Las mejores fibras largas del lino que se utilizan para hacer el lino.
- LINO O HILO: Tejido hecho con fibras de la planta del lino.
- LINÓN: Un género de algodón transparente y de tejidos lisos y que se fabrica con hilos
peinados y cardados.
- LISLE: Hilo de algodón de dos cabos, fino y suave.
- LLAMA: Genero de lana muy suave y peludo que destaca su brillo natural.
- LONA: Tejido fuerte de cáñamo, lino y un algodón muy grueso.

- LOUSINE: Género de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero con
algunas variantes.
- LUGANA: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de cruz por su
trama perfecta. Está disponible en varios colores.
- LYCRA: Fibra química (artificial) realizada a base de elastómeros de poliuretano,

(producto natural o sintético, generalmente un polímero sintético que presenta
propiedades físicas (elasticidad, dureza, etc.) similares al caucho normal vulcanizado, y
fabricada en exclusiva por la firma Du Pont Delaware.
- MACRAME: Encaje de origen árabe confeccionado con cordones o hilos gruesos.

Generalmente se hace de diferentes anudados que forman dibujo y con un remate de
flecos.
- MAILLOT: Traje ceñido, de punto que llevan los acróbatas y bailarines o es utilizado
ajustado y corto, para baño.
- MALLA: Los pequeños cuadriláteros que forman el tejido de una red de hilos.
- MALLAS: Especie de pantalón en lycra o látex utilizado para hacer ejercicios.
- MANGA: Parte del vestido que cubre el brazo.

¾ MANGA: Abollada: La corta muy fruncida y con el puño apretado.
¾ Campana: El tipo con o sin puño, que es más ancha por abajo que por arriba.
¾ Drapeada: Recta hasta el codo con un gran pliegue sobre éste y da la impresión de
estar arremangada.
¾ Jamón: Con forma de jamón muy ancha a base de pliegues o pinzas.
¾ Melón: Muy ancha y generalmente forrada con tela fuerte, para que tenga forma de
melón.
¾ Obispo: Muy ancha, con o sin puño, como la de los trajes de los obispos.
¾ Sastre: Algo ajustada y con dos costuras a lo largo del brazo, es usada en trajes de
hombre y en prendas de mujer.
- MANTEU: Prenda floja o capa.
- MARABÚ: Plumas de esta ave zancuda, parecida a la cigüeña, que son utilizadas
como adornos en trajes de noche.

- MARCADOR de costuras: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar el

contorno de los patrones.
- MARINERA: La blusa característica de los marinos con un corte recto hasta las
caderas y color azul marino. El cuello es cuadrado y termina en forma de V por delante.
- MEDIAS: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la
invención del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos
confeccionados en nuevos materiales, como lycra y poliamida.
- MERINO: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas, que se
obtienen de esta raza de ovejas.
- METRAJE: La cantidad de tele que es empleada cuando se marca.
- MINIFALDA: Falda muy corta que queda por encima de las rodillas.
- MITONES: Guantes sin dedos que eran llevados antiguamente para resguardar las
manos del frio.
- MIRIÑAQUE: Enaguas de la tela rígida y a veces con aros que fue utilizado para
ensanchar la falda.
- MOCASÍN: Calzado moderno sin tacón, cordones o hebillas, hecho a imitación del
calzado artesanal hecho de una sola pieza de piel sin curtir, propio de los indios de
Norteamérica.
- MODA: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera pasajera.
Tendencias de las prendas de vestir o complementos.
- MODISTA / TO: Persona que confecciona prendas de vestir.
- MOHAIR: EL pelo de la cabra de angora que es muy suave y brillante.
- MONÁSTIGO: Traje que cuelga suelto desde los hombros y es recogido en el talle por
un cinturón.
- MOYENAGE: Traje que se utilizaba en la Edad Media con el talle apretado, largo, con
mangas ajustadas y falda ancha.
- MUESCADOR: Piquetero o rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles.

- MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón que sirve de base, una vez teñido y
acabado, para gran variedad de géneros.
- NAINSCOK: Muselina fina de origen indio que es fabricada con fibras de algodón,
puede ser lisa o rayada.
- NAILON, nylon: Material sintético del que se hacen filamentos elásticos, muy
resistentes. Se usa para fabricar tejidos sólo o mezclado con fibras naturales. Es el
resultado de un programa de investigación empezado en 1927 por el doctor Wallace H.
Carothers en la compañía de Du Pont, en Delaware EEUU. Esta empresa introdujo el
nailon (nylon) en 1938 y se probó en medias al año siguiente. Estas medias se
comercializaron en 1940. Desde entonces, el nailon se ha usado masivamente para
confeccionar ropa interior y vestidos. Se puede lavar a máquina con agua tibia y
aclarado en frío.
Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría poniéndose de color amarillento.
- NAPA: Piel de algunos animales (cordero, cabra), curtida y trabajada, que se destina
especialmente a la confección de prendas de vestir.
- NESGA: Pedazo de tela que se une entre las costuras para ponerla más ancha.
- NIDO DE ABEJA: Grupos de arrugados formando un dibujo parecido al panal.

NYLON: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor que la seda
y más elasticidad que esta.
- OJAL: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que
sirve para abrochar un botón.
- OJETE: Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una cinta o
cordón.
- ORGANDÍ: Muselina de algodón fino, transparente, más fina que el linón y más tersa
que la batista.
- ORGANZINE: El hilo de seda torcida y devanada de calidad superior.
- ORIGINAL: Pieza única.

- ORILLO: Extremo de una pieza de tela, que suele tener distinto aspecto que el resto.
- ORLA: Motivo decorativo que se pone en el borde de algo.
- ORNAMENTO: Adorno.
- OVERLOCK: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta.
- PANA: Tejido grueso y resistente. Se fabrica liso o acordonado y es utilizado para la

confección de trajes y para la tapicería.
- PANAMA: Tela de trama clara que resulta muy fácil bordar a hilos contados, como
punto cruz.
- PANTALÓN: Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del siglo IV y

patrón de Venecia. Ya hace 4.000 años los nómadas del Centroeuropeo, llevaban
bombachos atados a la cintura. Pero el pantalón, tal y como lo conocemos hoy en día,
apareció en 1830. Y en 1860 se creó el vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi
Strauss, en San Francisco, durante la fiebre del oro.
- PANTALETA: Véase: Bragas.
- PANTUFLAS: Zapatilla sin orejas ni talón, para andar por casa.
- PARCHE: Tela o aplicación sobrepuesta.
- PASACINTAS: Tela o cinta generalmente bordada, por los que se pasa una cinta para
ceñir.
- PASAMANERÍA: Género de cosas consistente en cordones, galones, borlas y trabajos

hechos trenzando o entretejiendo cordones o forrando alambres u hormillas.
- PECHERO: Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que se
prolonga hasta los hombros.
Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido.
- PERCAL: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas de
algodón y poliéster.

- PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la aguja

hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el mismo sitio por
donde pasó antes.
- PIGMENTADO: Procedimiento que consiste en dar un mate permanente a la fibra de

rayón antes de convertirla en un hilo.
- PIJAMA: Prenda ligera para dormir, compuesta de chaqueta o blusa y pantalón.

También se escribe piyama.
- PIQUÉ: Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es

acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de verano y
también para corbatas.
- PIEZA: Cada una de las partes por separado que componen una prenda.
- PILLING: Bolitas que se forman en la superficie de algunas telas.
- PIQUETE: Pequeño corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos

piquetes se hacen en las piezas de las prendas como guía de montaje y confección.
- PIQUETERO: Rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles.
- PITILLO: Pantalón de pernera ajustada.
- PLIEGUE: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar amplitud
como los usados en el plisado.
- PLISADO: Un plegado permanente que puede ser aplicado a casi todos los géneros.
- PLOTTER: Impresora que reproduce patrones sobre papel por medio de una
computadora.
- POLIÉSTER: Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y Dickson,
(de la asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta básicamente de
glicoetileno y ácido tereftalico. Es lavable y de fácil conservación que se emplea
mezclada con otras fibras para hacer tejidos diferentes. En el 1946 se usaba para
ropas de la casa. En 1963 la compañía Du Pont lanzó el Dacrón. La fibra poliéster se
usaba para hacer todo tipo de prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras
artificiales más utilizadas para confección.
- PRESILLA: Costura de puntos unidos que se pone en los ojales y bordes de la tela
para que no se abra o deshilache.

- PRETINA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas
de vestir.
- PRENDAS: Ropa, cada una de las vestimentas de una persona.
- PRINCESA: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción desde el
hombro hasta el borde de la base, ensanchándose a partir de la cintura y produciendo
así una falda ancha.
- PULIDO: Bien acabado, limpio. Remate.
- PUÑO: Parte de la manga de las prendas de vestir, que rodea la muñeca.
- PULL - OVER: Prenda que se pone por la cabeza; el nombre es aplicado generalmente
a los suéteres.
- PUNTILLA: Encaje o adorno estrecho que se pone en los bordes de las prendas finas
de lencería o en la ropa de casa.
- PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras sintéticas,
hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina que se caracteriza por su
flexibilidad, elasticidad y facilidad de adaptación al cuerpo. El uso masivo del tejido de
punto, elaborado mediante los más diversos sistemas, es una característica primordial
del siglo XX, empezando su carrera ascendente a partir de la confección de un nuevo
tipo de ropa interior femenina y masculina y también de la generalización de las
prácticas del deporte. En las primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización
del jersey introduce además las técnicas de elaboración artesanales que después
pasaran a ser tejidas a máquina.
- PUNTO DE AGUJA: Bordado que se ejecuta con hilos de varios colores siguiendo un
dibujo previo.
- PUNZÓN: Herramienta de patronaje que se usa para copiar puntos de referencia.
- QUIEBRE: El doblez que tiene la solapa.
- RAFIA: Fibra resistente y flexible que se extrae de un género de palmeras de África y

América y que se emplea, entre otras cosas para la confección de esteras. Para

mantenerla limpia se le pasa la aspiradora a menudo y se frota con agua salada o con
agua tibia, y se está muy sucia son un poco de amoniaco.
- RASO: Tejido de seda muy compacto y brillante.
- RAYA del pantalón: Línea que se forma por el planchado de las perneras.
- RAYÓN: Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son producidos por
los filamentos de una solución viscosa que pasan bajo presión por unos orificios y se
solidifican por medio de una preparación especial o por el aire, según sea el proceso
de fabricación.
- RECTO HILO: Lado del orillo de la tela.
- REFUERZO: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de la

prenda.
- RELIEVE: Figura levantada sobre una superficie lisa de la que la parte esculpida forma
cuerpo.
- RELOJERA: Bolsillo en la parte delantera del pantalón y en la parte de adentro de las

chaquetas.
- RELLENO: Material blando que se usa para aumentar el grueso del traje o del
bordado.
- REMATE: Tira en forma recta cortada al bies que sirve para dar mejor acabado a los
escotes, puños, sisas, etc.
- RIBETE: Cinta o tira de tela o piel con que se adorna y refuerza la orilla del vestido y el
calzado.
- RIBETEAR: Acción de colocar el ribete.
- RIZADO: Que tiene rizos o fruncido.
- ROPA: Cualquier prenda de tela que sirve para vestir.
- ROPA INTERIOR: La que se lleva debajo del vestido y otras prendas de uso exterior.
- RUEDO: Véase: dobladillo.

- SACABOCADOS: Herramienta de patronaje metálica, parecida a un troquel con la que

se marcan en los patrones.
Herramienta que se usa para realizar orificios de diferentes tamaños, como en
cinturones.
- SARÍ: Especie de chal o bufanda ancha y larga drapeada que usa la mujer india
alrededor del cuello y con la una de sus extremos, es cubierta también la cabeza.
- SATÉN: Tejido de algodón, parecido al raso, que es fabricado formando los hilos de la
trama largos hilvanes por el derecho de la tela.
- SATINADO: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos por diferentes
tipos de rodillos bajo presión y calor.
- SASTRE: Persona que se dedica profesionalmente a cortar y coser trajes,

especialmente de caballero.
- SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla.
- SCANNER: Aparato en el que se reproducen o copian fotos y gráficos mediante un

software o programa a la computadora.
- SEDA: El filamento delgado y brillante producido por las secreciones del gusano de
seda al formar el capullo.
- SENTIDO: La dirección en que se dispone la tela.
- SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en diagonal
que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos.
- SHORTS: Pantaloncillos cortos para la playa o para hacer deportes.
- SIMÉTRICO: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de

otros, y con referencia a punto, línea o plano determinado.
- SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas.
- SMOCKING: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con solapas de

seda.

- SOBREFALDA: Peplón. Una segunda falda que va sobre la primera que cubre el
cuerpo.
- SOBREHILADO: Tipo de trabajo manual que se usa para el acabado de costuras y

también en el bordado.
- SOBREPONER: Poner una pieza o elemento sobre otra.
- SOBRETODO: Gabán o abrigo largo.
- SOLAPA: Parte delantera de la chaqueta americana, abrigo, traje, etc., que va doblada
y cocida al cuello.
- SOMBRERO: Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de copa y ala.
- SPORT: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales.
- STANDARD: Sistema de aplicación general.
- SUJETADOR O SOSTÉN: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres cretenses unos
1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos hoy, es reciente; nació
en 1914 pero su uso se generalizó en los años cincuenta. Después, con la influencia
del movimiento beatnik y la moda de lo natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los
últimos años, para convertirse en la estrella de la lencería femenina. Últimamente ha
habido innovaciones con de esta prenda como el Wonderbra.
- TACÓN: Pieza semicircular que va unida a la suela del zapato en la parte que
corresponde al talón.
- TAFETÁN: Género de seda en tejido liso, teñido en hilo y después de ser tejido, tiene
un finísimo acordonado horizontal.
- TALLA: Medida convencional en fabricación y venta de ropa.
- TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la cintura.
Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello a la cintura, tanto
por delante como por detrás.
- TEJIDO: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material. Disposición de

los hilos de una tela.

- TEJIDO ADAMASCADO: Es un tejido brillante. Presenta claroscuros debido al peculiar

trazado de su trama y urdimbre. Resulta ideal para mantelerías. Tiene recuadros de
tela Aída para bordar con 2 o 3 hebras.
- TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie de hoja
o lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda.
- TELAR: Máquina para hacer tejidos. La aparición del telar es muy antigua, aparece ya
en Egipto y en Grecia con los elementos esenciales del telar actual. Los primeros
telares mecánicos aparecieron en el siglo XVIII.
- TENDENCIA: Propensión, inclinación.
- TEÑIDO: Operación con la cual son coloreadas las telas.
- TERCIOPELO: Tela de seda constituida por dos urdimbres y una trama de hilo grueso,
suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie velluda.
- TIRA: Pedazo largo y estrecho de tela, papel, cuero u otro material delgado y flexible.
- TIRANTES: Tiras elásticas utilizadas para sujetarse los pantalones.
- TIRO: Distancia entre la parte donde se unen las perneras de un pantalón y la cinturilla.
- TOCA: Prenda de lienzo blanco constituida por pliegues y con forma rígida, que usan
las religiosas y enfermeras.
- TOCADO: Adorno que se usa en la cabeza, sobre el peinado, especialmente las

novias.
- TOILE: Expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en una tela
de muselina por lo general y que utilizan los modistos para ver el efecto de un modelo
antes de su realización definitiva. También se llamó glasilla.
- TONO: En combinación o armonía.
- TONTILLO: Pieza que es utilizada como prenda íntima y es utilizada para darle
volumen a las faldas.
- TOP: Prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la parte superior del
cuerpo.
- TRABAR: Sujetar una pieza con otra.

- TRABILLA: Tira de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve para ajustar
algo haciéndolo pasar a través de ella.
- TRAJE: Vestido completo de una persona. Conjunto de chaqueta, pantalón y a veces

chaleco.
- TRAJE BÁSICO: Traje sencillo, generalmente sin abrochar por delante y que puede
llevarse con diferentes accesorios y a diferentes horas del día.
- TRAJE DE BAÑO: Prenda de baño femenino de una sola pieza.
- TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman
una tela.
- TRANSPARENCIA: Tela que deja ver lo cubierto.
- TRAZAR: Hacer trazos o líneas.
- TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo.
- TRENCILLA: Tira estrecha que se produce al trenzar tres o más cabos.
- TRICOT: Género de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en

máquina de punto plano; su característica principal es que no se corren los puntos ni
se deshila como las otras labores de esta especie.
- TUBULAR: Géneros de punto sin costuras.
- TUL: Tejido delgado y transparente en seda, algodón o hilo, de mallas poligonales,

fabricado a máquina.
- TÚNICA: Especie de blusón largo, amplio y ancho.
- TURBANTE: Tocado oriental que se compone de una tira o faja larga de tela.
- TWILL: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la tela.
- TWISTS: Son todos los géneros fabricados con hilos muy retorcidos; su característica
es la resistencia y por ello son utilizados para la confección de trajes de calidad para
caballeros.

- URDIMBRE: El conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa la trama
para formar un tejido.
- URDIMBRE DE DOBLE CABO: La que tiene dos cabos que se tejen como si fuesen
uno para formar una tela muy tupida.
- URDIMBRE TRIPLE: Aquella con gran número de cabos de los que cada tercio tiene
un color distinto.
- VAINA: Funda. Dobladillo con que se refuerza la orilla.
- VAINICA: Bordado que se hace sacando los hilos horizontales de la tela y agrupando
los verticales con las puntadas para formar un calado.
- VELO: Lienzo o tul transparente y fino o de encajes con el que se cubre la cabeza o la
cara como adorno o manifestación de luto cuando es negro.
- VELOURS: Terciopelo de pelo muy cortado; este es vertical y al ser aplastado en

cualquier dirección tienen una cualidad táctil muy suave.
- VESTIDO: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el cuerpo.
Prenda de vestir exterior femenina de una sola pieza desde los hombros hasta más
arriba o abajo de las rodillas.
- VISCOSA: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las telas
para el hogar o la industria.
- VISERA: La parte delantera de la gorra que sobresale por encima de la frente para
resguardar la vista del sol.
- VIVO: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos.
- VOLANTE: Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar vuelo.
Se utiliza en final de bajos, cantos, etc. También en forma circular y espiral.
- VUELO: Amplitud o extensión de una vestidura en la parte que no se ajusta al cuerpo,

y de otras prendas como cortinas, manteles, etc.

- VUELTA: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.
- WAFFLE CLOTH: Género de lana formando un característico tejido de panal.
- WHIPCORD: Tela de lana gruesa con tejido muy tupido, acabado y definido y una
marcada línea diagonal con la que se confeccionan, trajes , prendas y piezas de
tapicería que han tener mucho roce.
- ZAMARRA: Una especie de chaqueta hecha con piel de carnero.
- ZAPATILLAS: Zapato ligero y de suela muy delgada. Pieza de cuero, goma, etc., que
sirve para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes.
- ZAPATOS: Unas sandalias de papiro en Egipto y que datan del 2000 a. de C. son el
antecedente encontrado más remoto. Los primeros zapatos como tales son unos de
tipo mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de 3.600 años.
- ZUECO: Zapato de madera, por lo general de una sola pieza.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
3.1. Elaborar formatos de la ficha técnica de materiales y avíos.

Ficha Técnica.
3.2. Determinar materiales y avíos a utilizar en la prenda.
3.3. Elaborar catálogos de materiales y avíos con muestra
física.
3.4. Describir características de los materiales y avíos a utilizar.
3.5. Detallar cantidad de materiales y avíos por prenda.
DENOMINACIÓN
III. ELABORA LA HOJA DE MATERIALES, AVÍOS Y/O

COMBINACIÓN DE COLORES.

HO: 1 / 1

3.1. ELABORAR FORMATOS DE LA FICHA TÉCNICA DE MATERIALES Y

AVÍOS.
3.2. DETERMINAR MATERIALES Y AVÍOS A UTILIZAR EN LA PRENDA.

3.3. ELABORAR CATÁLOGOS DE MATERIALES Y AVÍOS CON MUESTRA

FÍSICA.
1er Paso: Elaborar muestrario o catálogos de materia prima; estos son útiles y
sirven de herramienta al especialista para cotejar el insumo requerido, a la vez que
determina el código, la tonalidad, el tipo de material usado en su elaboración del
producto.
Generalmente los proveedores son los encargados de proveernos de estos

catálogos donde de preferencia deben indicar además del código de referencia,
las características técnicas de éstos, así como insumos, medidas, usos, etc.
El confeccionista deberá elaborar el archivo propio de catálogos según los

insumos a usar en su empresa, para ello deben tener conocimiento técnico de las
características de los mismos. Estos catálogos se irán incrementando según como
aumente la variedad de insumos a usar en su producción.
CATÁLOGO DE TEJIDOS
SATÍN.

DRACÓN.
CHIFFON.

DISEÑOS FLOREADOS Y COLORES.
2do Paso: Elaborar catálogos de hilos, todos los hilos de coser

convencionalmente empiezan su ciclo de producción como hilados simples. Estos
hilados simples se producen retorciendo las fibras relativamente cortas ó
filamentos continuos.
Los hilos de algodón de acabado mercerizado y suave se fabrican con 100 %

algodón Pima Peruano. El hilo mercerizado (M) es peinado, retorcido y gaseado,
es utilizado en prendas finas de algodón o donde se requiere destacar la costura.
El hilo suave (S) es peinado y se utiliza principalmente para confecciones
económicas de algodón o teñido en prenda.
Los hilos poliéster con recubierto de algodón se fabrican hilando un revestimiento

de algodón Pima alrededor de un núcleo de filamento continuo de poliéster pre
encogido y antiestático.

TELA HILO N° AGUJA PRENDAS
Muy Livianas 160 65 – 70 Ropa fina, Blusas de alta costura, Lencería
Camisas, Blusas, Delantales, Sabanas,

Livianas 120 75 – 80 – 90 Vestidos
Medianas 80 90 – 100 – 110 Blazer, Pantalones, Faldas
Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125 Jeans, Casacas, Ropa de Trabajo
Carpas para Camiones, Toldos, Guantes

Pesadas 30 - 20 130 Industriales
CATÁLOGO DE HILOS

3er Paso: Elaborar catálogo de entretela; este es el elemento escondido que

proporciona forma y soporte en determinadas zonas de cualquier tipo de prenda,
como pueden ser cuello, bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros
y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos.
Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las
hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar.
TEJIDAS: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al
hilo o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
NO TEJIDAS: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
¾ Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales

para dar un soporte firme.
¾ Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
¾ Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
TRICOTADAS: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para
usar como forrería.
LAS TERMOFUSIONABLES: Las entretelas termofusionables son más rápidas y

fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o
cuerpo, dependiendo del artículo.
Las entretelas termofusionables sirven para casi todos los tipos de telas. Pero
algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión
que requiere la aplicación de una tela termofusionable.
ENTRETELAS COSIDAS: Hay menos variedad que en el caso de las

termofusionables. Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso de
la tela, la firmeza que se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si la tela
es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la
entretela debe ser algo más ligera que la tela.

CATÁLOGO DE ENTRETELAS
4to Paso: Elaborar catálogo de etiquetas; estas son de marca e información.
La fijación de una marca se realiza a través de las etiquetas, sin embargo estas
sirven también para indicar recomendaciones, cuidados, composición del tejido
utilizado, etc.
Las etiquetas pueden ser tejidas o plastificadas, estampadas o bordadas. Se

deberá tener presente que las etiquetas deben ser resistentes de tal forma que
duren igual que la prenda.
Estas deben tener buena solidez al lavado, sudor, frote y al planchado. En las
etiquetas de uso y tratamiento de la prenda se usan símbolos internacionales de
lavado, uso de ajustes, planchado y composición.
CATÁLOGO DE ETIQUETAS:


5to Paso: Elaborar catálogo de cierres, el uso correcto del cierre y su aplicación
correcta es la única garantía de ofrecer a nuestros clientes una prenda de calidad.
PARTES DE UN CIERRE:
1. Extremo superior.
2. Tope superior.
3. Cursor, deslizador o carro.
4. Tirador o medallón.
5. Banda textil.
6. Diente.
7. Tope inferior.
8. Extremo inferior.
9. Ancho de banda.
10. Herrete o tubo.
11. Caja del separador.
12. Refuerzo.
CATÁLOGO DE CIERRES

6to Paso: Elaborar catálogo de botones, un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas, especialmente camisas, chaquetas y
americanas.
Los botones suelen ser redondos y planos, aunque los hay de diversas formas y
tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera o, más recientemente, plástico.
El botón se abrocha haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo ubicado en un
extremo de la vestimenta.
Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se sujetan
por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no
traspasa hacia la parte frontal.
CATÁLOGO DE BOTONES:

3.4. DESCRIBIR CARÁCTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y AVÍOS A

UTILIZAR.

3.5. DETALLAR CANTIDAD DE MATERIALES Y AVÍOS POR PRENDA.
CONSUMO DE HILOS POLO T- SHIRT NIÑOS M/C CON RECUBIERTO EN

FALDON Y
PEDIDO: 2582 CUELLO CONTRASTE EN CUELLO Y MANGAS
STILO: 148345 POLO T-SHRT NIÑO TALLA 9M - 24M
OPERACIÓN LONGITUD INGRESO SALIDA FRECUENCIA FACTOR CONSUMO 5%
CERRADO DE CUELLO 6 6 6 1 2,47 1000 0,04446 0,4446
ATRAQUE DE PUÑO 3 6 6 4 2,47 1000 0,1482 1,482
PEGADO DE ETIQUETA 3 6 6 1 2,47 1000 0,03705 0,3705
6 6 2,47 1000 0 0
RECUBIERTO DE MANGAS 23 6 6 2 14,05 1000 0,9835 9,835

RECUBIERTO BASTA DE
FALDON 64 6 6 1 14,05 1000 1,0678 10,678
5 6 2,47 1000 0 0
6 6 12,78 1000 0 0
14,75 1000 0 0
2,28101 22,8101 23,95

REMALLE DE HOMBRO
1/4" 10 6 6 2 22,85 1000 1,0054 10,054
PEGADO DE CUELLO
3/16" 41 6 6 1 13,64 1000 0,72292 7,2292
REMALLE DE SISA 1/4" 31 6 6 2 22,85 1000 1,9651 19,651

REMALLE DE COSTADO
1/4" 34 6 6 2 22,85 1000 2,1022 21,022
22,85 1000 0 0
22,85 1000 0 0
HILO PARA COLLARETA 5,79562 57,9562 60,85
COLLARETA DE ESCOTE 6 6 13,64 1000 0 0
COLLARETA DE MANGA 6 6 13,64 1000 0 0
ATRAQUE DE ESCOTE 3 6 6 2 2,47 1000 0,0741 0,741
ATRAQUE DE MANGA 3 6 6 4 2,47 1000 0,1482 1,482
0,2223 2,223 2,33

PEGADO DE ETIQUETA
MARCA 3 6 6 1 2,47 1000 0,03705 0,3705
PREPARADO DE
ETIQUETA MARC/TALLA 3 6 6 1 2,47 1000 0,03705 0,3705
10 1000 0 0 0,00
0,741 0,78
87,97


CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS.
Una tela, es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras
de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. A la industria
que fabrica telas tejidas a partir de hilos se le llama en general tejeduría.
Todos tienen como base dos tipos de fibras: naturales y artificiales. Los naturales
proceden de plantas o animales; en este grupo están el algodón, la lana, la seda y
el lino. Las fibras artificiales se producen por procesos químicos; incluyen el
poliéster, el nailon y el acetato. La combinación de fibras naturales y artificiales
produce fibras mixtas que ofrecen las mejores cualidades de ambas.
Son propiedades de las telas que determinan su calidad y diversos usos:
¾ Permeabilidad al aire.
¾ Permeabilidad al agua.
¾ Tenacidad (máxima tensión que soporta sin romper).
¾ Solidez de colores.
¾ Elasticidad.
¾ Densidad (Peso por unidad de área).
¾ Espesor.
¾ Resistencia a la temperatura.
CUADRO COMPARATIVO
TEJIDO DE PUNTO TEJIDO PLANO

¾ Tela móvil y elástica. Se adapta fácilmente ¾ No estira (A menos que se haga con hilos
al movimiento del cuerpo. Tiene facilidad elásticos). Varía de acuerdo al tejido.
para perder las arrugas. ¾ Proporciona el máximo cubrimiento, de
¾ Porosa, más espacios abiertos entre los acuerdo al gramaje o densidad de tejido.
hilos que dejan penetrar el viento y el frio. ¾ Más estable muchas encogen menos del
¾ Menos estable en el uso y la conservación. 2%.
Muchas se encogen más del 5%. ¾ Telas de muy delgadas a muy pesadas. En
¾ Tejidos que varían de transparentes a muchas texturas y diseños diferentes.
pesados de acuerdo a la galga y diseño del
Tejido.

Industrial: Tejeduría.
La tejeduría es el conjunto de acciones cuya
finalidad es obtener telas a partir de hilos naturales
o sintéticos.
TIPOS DE PROCESO.
El proceso de la tejeduría puede ser de dos tipos:
Artesanal
x Manual: Simplemente cruzando los hilos con la

mano desnuda; usada, por ejemplo, en los
pueblos primitivos para tejer tela como si fuera
una cesta.
x Telar Primitivo: Cruzando los hilos (trama y
urdimbre) mediante una lanzadera manejada a
mano, usado por los pueblos indígenas de
América para tejer lana y algodón, antes de la
llegada de los españoles.
x Telar mecánico.
x Telar de Jacquard.
TIPOS DE TEJEDURÍA.
x Plana: Con telares de urdimbre y trama (gabardina, sarga, satén, tweed,

tafetán, paño, denim, corderoy).
x De punto (Jersey, interlock, morley, piqué).
o De trama:
Circular.
Rectilínea.
o De urdimbre:
Raschel.
Croché.

x Tejido Jacquard (No tiene límites en el diseño)

o de punto y plana.
o No tejidos (guata, entretela, pañolensi, fieltro).
TIPOS DE TEJIDOS:
x Tejido plano.
x Tejido de punto.
x No tejidos o Aglomerados.
TEJIDO PLANO: Es un tejido formado por medio de dos hilos principales,

URDIMBRE (O PIE) Y TRAMA;
La urdimbre hace referencia al hilo vertical y la trama al

hilo horizontal que forma el tejido. Estos se dividen en
Tafetanes, Sargas y Rasos.
¾ TAFETANES Ó LISO (TAFETA): Esta palabra se

deriva probablemente del persa tafha, que quiere
decir " vuelta". El método básico de tejido, en el que
cada hilo de la urdimbre se entrelaza con el hilo de la
trama, se denomina tejido liso o de tafetán. Ejemplos
de estos tejidos son: lino, cambray, batista, la manta,
la muselina, crepé, la popelina, el velo y el tocuyo,
etc.
¾ SARGAS Ó CRUZADO: El tejido cruzado se

caracteriza por las líneas diagonales muy marcadas
producidas por entrelazamiento de dos hilos de la
urdimbre con un hilo de la trama en filas alternadas.
Esta clase de tejido proporciona a la tela una gran
resistencia, útil para prendas de trabajo. Ejemplos de
estos tejidos son: la gabardina, el cutí, la mezclilla, el
denin y el dril.
¾ SATÉN Ó SATÍN: La palabra satén se deriva de

puerto chino de chüanchow, antes llamado Zaytun,
desde donde comenzó a exportarse este tipo de
telas en la edad Media. Los satenes tienen una

textura más densa que los tejidos cruzados, teniendo como principal
característica la suavidad que es conseguida a expensas de la resistencia. La
superficie suave del tejido de satén se logra pasando los hilos de urdimbre
encima de unos de cuantos de trama, con un entrelazado mínimo; la exposición
de la luz en los hilos libres produce su brillo particular. Ejemplos de estos tejidos
son: Crespón, la piel de ángel, el raso y el damasco.
TEJIDO PUNTO: Es una estructuras elaborada a

base de mayas , los origines del tejido de punto
remonta al anudado de redes en los pueblos antiguos
, en donde se formaban rejillas entrelazando hilos
mediante agujas manuales o automáticas en una serie
de lazadas unidas entre sí. El tejido de fue introducido
en Europa por los árabes en el siglo V y floreció en
Inglaterra y en Escocia durante los siglos XIV y XV.
¾ TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE: Se forma

cuando varios hilos van formando mallas de forma
longitudinal y pueden adicionarse hilos de trama de
forma transversal. Ejemplos de este tejido son:
Encajes, blondas, cadeneta, tull, elástico, Tricot,
mantelería, corsetería, etc.
¾ TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA: Se forma

cuando uno o varios hilos van creando la malla en
sentido transversal. Este tejido puedo deshacerse
de arriba a abajo. Algunos ejemplos de estos
tejidos son: Jerseys punto sencillo, perchado,
interlock, Lacoste y rid.
DENSIDAD O GRAMAJE: Es el peso en gramos que

pesa 1 m2 de tela, el rango normal es:
30 / 1 135 – 155 gr/m2.

24 / 1 150 – 185 gr/m2.
20 / 1 175 – 220 gr/m2.

Tela Características Prendas de vestir

Alpaca Fina, sedosa y liviana. Abrigos y suéteres.
Cachemira Suave, sedosa y muy liviana. Suéteres y vestidos.
Denim Fuerte. Jeans.
Dril Fuerte. Uniformes y ropa casual.
Gabardina Densa, durable y nítida. Abrigos y camisas.
Gamuza Suave. Polos.
Jersey Suave y liviana. Polos.
Lanilla Suave y deslucida. Chaquetas.
Lino Suave y resistente. Ternos y ropa casual.
Polar Densa y suave. Suéteres y chalecos.
Ropa deportiva, casacas y

Poliéster Liviana.
cortavientos.
Satén Brillosa. Vestidos, lencería y pijamas.
Seda Áspera y resistente. Vestidos y corbatas.
Spandex Elástica. Ropa deportiva y ropa de baño.
Tafetán Áspera y resistente. Vestidos.
PESO POR ÁREA DE LOS TEJIDOS:
Usualmente llamado gramaje o densidad, este parámetro expresa la cantidad de peso (o

masa) contenida en una unidad de área del tejido. Suele expresarse como gramos por metro
cuadrado u onzas por yarda cuadrada. A partir de este dato, es posible determinar el
rendimiento de una tela, variable muy importante para el confeccionista. Las normas técnicas
referidas a este ensayo son:
¾ NTP 231.003: Método de Ensayo para la Determinación del Peso por Metro
Cuadrado. Método de la Muestra Pequeña.
¾ ASTM D 3776: Standard Test Method for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric.

LOS TEJIDOS DE PUNTO PARA POLOS
En el mercado existen diferentes tipos de tejidos para la confección de polos

pueden ser 100% de algodón o combinado con tejido sintético; esto va de acuerdo
a la necesidad del cliente, veamos algunos ejemplos de tejido de punto:
Tela Jersey de Algodón 100%: Jersey

es un tejido de punto tejido utilizado
predominantemente para ropa
fabricación. Fue hecha originalmente de
la lana, pero ahora está hecho de lana,
algodón y fibras sintéticas. Desde
medievales tiempos Jersey, Islas del
Canal, donde se produjo primero el
material, había sido un importante exportador de productos de punto y el tejido en
lana de Jersey se hizo muy conocido. La tela puede ser un muy elástico tejido de
punto único, generalmente ligero, jersey con un lado plano y un lado apilado.
Cuando se hace con un hilo ligero, este es el tejido más utilizado para hacer
camisetas o puede ser un doble de punto jersey (Camiseta interlock), con menos
estiramiento, que crea un tejido más pesado de dos jerseys de punto individuales
juntos para salir de las dos partes planas en la parte exterior de la tela, con las
pilas en el medio. Jersey se considera que es una excelente tela para prendas
drapeadas, como vestidos y tops de las mujeres.
Los siguientes tipos de camiseta se pueden distinguir:
¾ Tela de peso Single Jersey: 140 g/m²

¾ Doble Jersey
¾ Interlock Jersey
¾ Jacquard Jersey
¾ Clocqué Jersey

Tela Piqué: El piqué, punto imperial o marsella es un

tejido fraccionado de doce en doce hilos, normalmente
usado con hilo de algodón, que se caracteriza porque
la mitad de los hilos levantados de cada sección
cambia alternativamente en cada pasada. El algodón
de Twilled y el algodón cordado son familiares
cercanos.
El tejido es parte del Frac y algunas fuentes incluso

dicen que esta tela fue inventada específicamente para
dicho uso. Contiene más almidón que la tela llana, lo que produce un frente de
camisa más tieso. Las camisas de piqué sustituyeron a las anteriores de tela llana,
que continúan siendo una alternativa válida. El uso del piqué se extendió a otras
partes del código de vestimenta y es actualmente la única tela usada en la corbata
y chaleco del Frac.
El tejido de piqué fue desarrollado por la industria del algodón de Lancashire a

finales del siglo XVIII como una técnica mecanizada para tejer paños dobles con
una pesada trama de hilos incluida. Fue utilizado originalmente para hacer
imitaciones de los edredones hilados de Provenza hechos en Marsella, la
fabricación de los cuales se convirtió en una importante industria para Lancashire
de fines del siglo XVIII a principios de siglo XX.
Actualmente, el piqué se emplea sobre todo para corbatas, muchas de las cuales
llevan una orla o cenefa combinada con varias listas de distinto punto. Otro uso
para él es en playeras de polo y vestidos de mujer, principalmente.
El término "marcella" es una de tantas variantes de la palabra "Marseilles".
Tela Rib: Es un tejido elastico de apariencia

acanalada.
9 Rib 1 * 1: Se llama rib 1 * 1 cuando el canal se

hace como un punto por derecho y un punto por
reves.

9 Rib 2 * 2: Se llama rib 2 * 2 cuando el canal se logra tomando 2 puntos por

derecho y 2 puntos por reves.
El rib se utiliza mayormente para cuellos, pretinas y bividis, aunque por ser un
tejido elastico que se adapta al cuerpo es bien recibido por las damas en prendas
completas.
Tela Interlock: También se le conoce como

gamuza, es un tejido que se caracteriza por tener
doble faz, tanto por derecho como por el revés
tiene la apariencia de un jersey.
Propiedades del Tejido de Punto: Las propiedades derivan del material y del tipo
de tejido; determinan su calidad y diversos usos.
¾ Permeabilidad al aire.
¾ Permeabilidad al agua.
¾ Tenacidad o resistencia al rasgado (Máxima tensión que soporta sin romperse).
¾ Solidez del color.
¾ Elasticidad.
¾ Densidad (Peso por unidad de área).
¾ Espesor.
¾ Resistencia térmica o capacidad aislante.
MATERIALES Y AVÍOS DEL POLO BOX
Tela Pique: El piqué, punto imperial o marsella

es un tejido fraccionado de doce en doce hilos,
normalmente usado con hilo de algodón, que se
caracteriza porque la mitad de los hilos
levantados de cada sección cambia
alternativamente en cada pasada. El algodón de
Twilled y el algodón cordado son familiares
cercanos.

El tejido es parte del Frac y algunas fuentes incluso dicen que esta tela fue
inventada específicamente para dicho uso. Contiene más almidón que la tela llana,
lo que produce un frente de camisa más tieso. Las camisas de piqué sustituyeron
a las anteriores de tela llana, que continúan siendo una alternativa válida. El uso
del piqué se extendió a otras partes del código de vestimenta y es actualmente la
única tela usada en la corbata y chaleco del Frac.
El tejido de piqué fue desarrollado por la industria del algodón de Lancashire a

finales del siglo XVIII como una técnica
mecanizada para tejer paños dobles con una
pesada trama de hilos incluida. Fue utilizado
originalmente para hacer imitaciones de los
edredones hilados de Provenza hechos en
Marsella, la fabricación de los cuales se
convirtió en una importante industria para
Lancashire de fines del siglo XVIII a principios
de siglo XX.
Actualmente, el piqué se emplea sobre todo

para corbatas, muchas de las cuales llevan
una orla o cenefa combinada con varias listas
de distinto punto. Otro uso para él es en
playeras de polo y vestidos de mujer,
principalmente. El término "marcella" es una de tantas variantes de la palabra
"Marseilles".
Twill: Tela cruzada (Sarga) cintas son decorativos y

de larga duración, ya sea que se utilizan para
hacerlas tirasen la falda de una dama, o para
replicar el enlace en una cartera. Las opciones de
confección son variadas así como de color que
puede ser brillante y clara, además que pueden ser
fácilmente teñidas; se utiliza para cubrir la costura del cuello.

Cuello Tejido: Es una pieza que ya bien preparada y

se utiliza para la confección del polo box, vienen en
diferentes tamaños y colores según el diseño del
cliente se manda a preparar.
Botón: Es un elemento pequeño utilizado para abrochar o

ajustar vestimentas, especialmente camisas, chaquetas,
americanas y polos box. Los botones suelen ser redondos y
planos, aunque los hay de diversas formas y tamaños. Suelen
estar hechos de metal, madera o, más recientemente,
plástico. El botón se abrocha haciéndolo pasar por un ojal de
tamaño justo ubicado en un extremo de la vestimenta.
Hay botones de dos o cuatro

agujeros, pero también hay botones
que se sujetan por solo un agujero en
su parte posterior y que, a diferencia
de los otros, no traspasa hacia la parte frontal. Los botones no son únicamente
redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de diseños distintos que incorporan
diferentes texturas y acabados. Muchos de los botones empleados en abrigos y
blusas han sido forrados de la misma tela que la prenda principal. Muchas prendas
de vestir, como camisas, pantalones y, especialmente, la ropa que es considerada
de mejor calidad, suelen llevar botones extra, sujetos en una parte no notoria de la
prenda.
El Hilo: Está hecho de una amplia variedad de

materiales. La siguiente tabla enumera las materias
comunes, una descripción general y lo que se supone
que es bueno para un determinado fin. Si su máquina va
a coser con hilo, se puede utilizar cualquier hilo para
casi cualquier propósito. Esto es muy útil los que están
tratando de aprender a coser. Sin embargo, hay que

recordar que, cuando el hilo es más fuerte que el material que está siendo unido,
si las juntas se colocan bajo presión, el material se puede romper antes que el
hilo. Las prendas de vestir, por lo general, se cosen con hilos de menor fuerza que
la tela, de manera que si se presiona, la costura se romperá antes que la prenda.
Los materiales pesados que deben soportar tensiones considerables, tales como
tapicería, asientos de coche, lonas, tiendas de campaña, requieren de hilos muy
fuertes. El intentar repararlas con un hilo fino, generalmente dará lugar a un rápido
fallo.
Entretela: La entretela es el elemento escondido que

proporciona forma y soporte en determinadas zonas de
cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos
ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí
mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como de
punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y
oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera
entretelar.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al
hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No Tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

9 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales

9 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
9 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.

Nombres Comerciales:
Fliselina FliselinaTermofusionable
PRENDAS INTERIORES
La ropa interior o lencería es una prenda de vestir de hombre y mujer que

comenzó utilizándose por razones de higiene y abrigo. Después asumirá la función
de corregir y modelar la figura femenina,
La ropa interior puede dividirse según la superficie que cubre (torso o área debajo
de la cintura), ya sea diseñada para cubrir el área torácica, el área pélvica, la
región abdominal, alguna sección de las extremidades inferiores o una
combinación de las anteriores. Diferentes modelos de ropa interior pueden ser
clasificados dentro de la moda masculina o dentro de la moda femenina,
normalmente adaptándose a la forma y necesidad de comodidad en el área genital
y en área el torso. La ropa interior femenina suele ser colectivamente referida
como lencería, a pesar de que la lencería tenga una mayor extensión que incluye
las prendas femeninas de corsetería, calcetería, ropa interior, ropa de baño y ropa
de dormir.
TIPOS:
CUERPO COMPLETO.
BODY: Es una prenda de vestir que se caracteriza por cubrir el área torácica, el
área abdominal y el área pélvica. Un body cuenta con una sección alargada que
cubre el área abdominal y el área torácica, la cual termina en una sección sin
prolongaciones hacia las extremidades que cubre el área pélvica. Suele

presentarse como una prenda superior de uso exterior que tiene integrada una
prenda inferior de uso interior, que suele ocultarse bajo otra prenda de uso
exterior.
ROPA INTERIOR LARGA O ROPA INTERIOR TÉRMICA: es un coordinado de

ropa interior inferior y ropa interior superior que se confeccionan en varias capas
de material textil especializado en proporcionar al cuerpo calor adicional o retener
el calor corporal del portador. La ropa interior larga posee una forma que empata
completamente con la ropa exterior, ya que la parte superior presenta una forma
que empata a una camiseta de mangas largas, mientras que la parte inferior
presenta una forma que empata a un pantalón.
PARTE SUPERIOR.
CAMISOLA: Es una prenda interior femenina que se caracteriza por cubrir el

torso. Una camisola es similar a un tipo de chemise o camiseta sin mangas,
contiene un par de tirantes delgados que sujetan la estructura, presenta un corte
que acentúa la cintura y, normalmente, se extiende por debajo de la cintura. La
prenda suele estar confeccionada en textiles como la seda, el satén, y en la
actualidad, en nylon o algodón.
SOSTÉN: sujetador, brasier, brassiere o bra es un tipo de prenda interior femenina

diseñada para brindar soporte a las mamas femeninas, por lo que suelen integrar
estructuras metálicas (soporte conocido como varilla) o materiales compresores
que permiten el soporte de las mamas en una expansión curva frontal denominada
copa. El sostén deportivo suele estar fabricado en spandex para brindar soporte y
proteger al portador de posibles daños en los ligamentos que sujetan las mamas
por la realización actividades físicas o deportivas de alto impacto. El sostén de
maternidad tiene aperturas sobre el área de los pezones para facilitar el
amamantamiento.
UNDERSHIRT: (traducido al español como camiseta interior) es un término que

categoriza a distintos modelos de camisetas de uso masculino, diseñadas para ser
utilizadas bajo cualquier prenda de uso exterior que cubra el torso. Están
confeccionadas en textiles de algodón o nylon para absorber el sudor y odores del
portador. Son habitualmente más delgadas que las camisetas, ya que están
específicamente diseñadas para ser utilizadas como prenda interior. En algunas
ocasiones, son utilizadas debajo de ropa exterior transparente o semi-
transparente.
PARTE INFERIOR.
BÓXER: O boxer shorts son un tipo de ropa interior, generalmente masculina, que
se cubre el área pélvica y se extiende sobre una parte del muslo. Su nombre
deriva de la similitud que tiene esta prenda con los pantalones cortos utilizados por
boxeadores. Los bóxers suelen ser holgados y confeccionados en textiles
absorbentes de algodón, cuenta con una apertura sobre el crotch para facilitar la
micción y generalmente se extienden sobre la mitad del muslo.
BIKINI: Se comercializa para su uso como traje de baño. En forma de ropa

interior, un bikini se caracteriza por un ajuste diseñado para cubrir el área púbica,
presentando prolongaciones o tirantes que se colocan por encima de la altura de
la cadera y que unen otra sección diseñada para cubrir la hendidura intergluteal.
Su forma más común suele ser utilizada como traje de baño.

ROPA INTERIOR FEMENINA: Son un tipo de ropa interior femenina, diseñadas

para cubrir el área pélvica por debajo de la cintura. Suelen ser fabricadas en
algodón para absorber distintos fluidos, cuentan con un elástico que se puede
situar a la altura de la cintura o de la cadera y pueden presentar prolongaciones
que se extiendan sobre los muslos, aunque la versión moderna más usual se
extienda hasta los surcos guatéales.
ENAGUAS: Son un tipo de ropa interior femenina que se caracterizan por

presentar una forma similar a la de una falda. Las enaguas están diseñadas,
según su forma, para ser utilizadas bajo prendas con forma similar como vestidos
y faldas. Suelen estar fabricadas en materiales ligeros como seda, satén, nylon y
poliéster, además de ser frecuentemente decoradas con listones y bandas de
encaje. Pude extenderse completamente sobre el torso o simplemente, sobre el
área pélvica.
PANTALETTE: O culote es un tipo de prenda interior tradicional entre los siglos

XVIII y XIX. Este tipo de prenda es similar a los bloomers y se caracteriza por una
considerable extensión por encima de las rodillas. Los pantalettes eran utilizados
dentro de la moda femenina diseñada para niñas y mujeres; también eran
utilizados en masculinos jóvenes antes del breching. Usualmente era portado bajo
faldas dentro de la moda femenina, para que las calzas de la prenda sobresalieran
ligeramente bajo ésta.

EL BEBECRECE.
MATERIA PRIMA.
La materialidad con la que se confecciona la indumentaria de bebé es de suma
importancia. Se recomienda el uso de fibras naturales en la producción de ropa
para bebés. La modista dice que es ideal utilizar lino, algodón, una mezcla de los
primeros dos, así como también lana. Recomienda que estos debieran ser finos y
tupidos y los avíos también son ideales cuando son de origen natural, como por
ejemplo, botones de nácar o algodón en cintas y ribetes.
La piel del bebé es muy delicada, porque no está formada completamente. No
tiene las defensas necesarias para evitar hongos e infecciones.
Deben de ser livianas aunque, dentro del peso de la tela, estas últimas varían. Lo
importante es que la tela, además de ser ligera, pueda ventilarse para que la
transpiración y humedad de bebé se pueda evaporar. Esto es doblemente
importante en los tejidos que se emplean para ropa de verano.
El algodón, junto con sus mezclas, suelen ser las mejores elecciones. Esto es
porque el algodón es fácil de lavar y es durable. Esto es importante en la
indumentaria para bebés, porque suelen mancharse más a menudo, por lo que se
lavará con frecuencia, según la fuente anterior. Agrega que una buena opción
dentro de los tejidos de algodón son los tejidos de punto a dos agujas, porque
mantienen su forma, no requieren plancha y suelen no encogerse.
En cuanto a las fibras naturales, se puede decir que las mismas pueden ser de
origen vegetal o animal a excepción de las de origen mineral.
Las fibras de origen vegetal se componen principalmente por un polímero de la

glucosa llamado celulosa. Esta es una molécula estable que no se disuelve al
contacto con el agua y que de hecho, absorbe a esta misma y se hincha. Por esta
misma razón es ideal para utilizar en la confección de indumentaria para bebé: al
transpirar, el tejido absorbe la transpiración, evitando que la piel quede húmeda y
así, evitar la formación de hongos, eccemas e irritaciones entre otros.
El lino. Es una fibra costosa de producir, dado a su limitada producción y de su

costo. Para obtener la fibra de lino, se debe pasar por distintas etapas. Para
obtener fibras de lino se recoge los tallos que se atan y se cubren de agua
(maceración por rocío). Posteriormente se macera en agua fría, donde las
bacterias de la misma maceración destruyen una sustancia que se llama cola
vegetal. Después se macera en agua caliente para que se desarrollen bacterias de
maceración. La etapa siguiente es la de desintegración, donde a través de

agentes químicos se elimina por completo la cola vegetal. Por último se procede al
espadillado donde las fibras se separan en mayor parte, eliminando a través del
peinado a las fibras cortas. Esto hace del lino una buena fibra para utilizar en
tejidos que se emplearán para una prenda para bebés en caso de que se quiera
diseñar una prenda para un evento, bautismo, casamiento o presentación en
sociedad.
Las fibras sintéticas, son aquellas que “se elaboran combinando elementos
químicos simples (monómeros) para formar un compuesto químico complejo
(polímero)”, La mayoría de este tipo de fibras es sensible al calor, es decir que si
se les aplica calor se funden, ablandan o cambian su forma. Además, las fibras
sintéticas no son absorbentes, por lo que si el bebé se moja queda húmedo,
provocando dermatitis y hongos entre otros. El hecho de que la fibra sea
compuesta por químicos, genera inseguridad a la hora de vestir al bebé, porque
no sabemos si la sensible piel del usuario podría tolerarla.

PRENDAS EN TEJIDO PLANO.
LA FALDA.
La falda, pollera, enagua o saya es una prenda de vestir primordialmente femenina
que cuelga de la cintura y cubre las piernas, al menos en parte. Suele ser de tela y
de forma cilíndrica o tronco-cónica, y a diferencia de los pantalones no está
dividida.
Dependiendo de las épocas, las modas y el exhibicionismo de quien la lleve, la

longitud de la falda puede ir de poco más que un cinturón, llegar hasta el suelo y
cualquier otra medida intermedia.
Hacia el siglo XVI, la falda de la gente de pueblo era una pieza cuadrangular de
tela, con un agujero en el centro, por el que se ajustaba a la cintura mediante un
cinturón o simplemente una cuerda, de modo que colgaban cuatro picos.
Durante el siglo XIX los cortes de las faldas en la cultura occidental sufrieron más
variaciones que en ninguna otra época. La cintura de la falda empezó a estar
situada a la altura del pecho (debajo de los senos) y fue bajando paulatinamente
hasta la cintura. Al principio fueron bastante estrechas y se fueron ensanchando
hasta llegar a la crinolina, el polisón, el corsé y el miriñaque (armazones bajo las
faldas para darles volumen). Durante todo el periodo, el bajo osciló desde debajo
de la rodilla hasta el suelo.
Desde 1915, las faldas de día dejaron de arrastrarse por el suelo. Durante los
siguientes 50 años, las faldas se volvieron cortas (años 20), luego largas (años
30), después más cortas (los años de la Segunda Guerra Mundial), después
largas y se volvieron extremadamente cortas en los años 60, cuando se hicieron
tan cortas cómo fue posible sin llegar a enseñar la ropa interior, lo que en aquella
época constituía un tabú.
Tipos de Faldas Comunes:
Falda Recta: Una falda recta o de tubo tiene

un estilo ceñido al cuerpo, con un corte recto
y estrecho que cae hasta la rodilla. Añadirle
un corte permite un mejor movimiento
mientras llevas la falda y puedes colocarlo
en la parte frontal, posterior o lateral. Si vas
a agregar un corte nuevo a tu falda, lo mejor
es añadirlo detrás o hacer un plisado en la parte trasera, ya que es menos
probable que se rompa o se deteriore por usar la prenda.
Falda Tubo: Las faldas de tubo crean una silueta tipo reloj de arena que es lo
suficientemente sutil para la oficina y a la vez sexy en una cita para cenar. Esta
moda es versátil y fácil de usar.
Falda de Tablas: Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará
suelta en el bajo y recogida en la parte superior (Normalmente en la cintura)
mediante tablas y pliegues. Los diferentes tipos de faldas que nos podemos
encontrar son:
¾ Falda con tablas.

¾ Falda con pliegue.
¾ Falda con tablón.
La tabla es un doblez de la tela, hecho

artificialmente por adorno o para otro
fin. Consta de tres partes, la tabla
propiamente dicha y dos fondos interiores. Una falda podrá llevar tantas tablas
como indique el modelo a realizar, y su posición será muy variada.
Minifalda: Una minifalda es una falda

corta que termina por encima de la rodilla
(Generalmente 20 cm. o más sobre la
rodilla). El uso de esta prenda es
prácticamente exclusivo de las mujeres
jóvenes. Y no suele utilizarse para
actividades formales o de trabajo.

Se considera a la británica Mary Quant la

inventora de esta prenda revolucionaria,
aunque hay quienes dicen que debe
compartir el título con el modisto francés
André Courrèges. Tal vez a ambos se les
ocurrió la misma idea, pero definitivamente
fue ella quien la popularizó.
Falda Larga: Al igual que la falda recta tiene

forma ceñido en la cintura y el largo va hasta
los tobillos y / o cubriéndolos.
Falda Pantalón: Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el
pantalón. Las faldas pantalones son un par de pantalones cortos diseñados para
parecer faldas. Estos pueden ser muy cómodos, y además tienen la ventaja de ser
recatados. Llevar falda pantalón puede ahorrarte momentos vergonzosos en días
de viento o cuando juegas deportes.
CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS / AVÍOS A USAR EN LA FALDA
Dependiendo de los diferentes modelos de la Falda, estas prendas pueden usar

diferentes tipos de insumos y avíos, mucho va a depender del diseño solicitado
por el cliente, el cual se debe describir en la Ficha Técnica.

Materiales: Telas como driles, da cron, seda, lino, pana,

paño, denin, hilos, pieles. etc.
Accesorios: Botones, cierres, broches, cintas, encajes,

etc.
Insumos: Cintas velcro, bandas de tejido, cintas para

dobladillo, pretinas, trencilla, entretela con adhesivo o sin
adhesivo resortes o elásticos flecos, hilo, etiquetas, etc.
Aplicaciones: Bordados y / o estampados.
Botones: Un botón es un elemento pequeño utilizado para abrochar o ajustar

vestimentas, especialmente camisas, chaquetas y americanas. Los botones
suelen ser redondos y planos, aunque los hay de diversas formas y tamaños.
Suelen estar hechos de metal, madera o, más recientemente, plástico. El botón se
abrocha haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo ubicado en un extremo de la
vestimenta. Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que
se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los
otros, no traspasa hacia la parte frontal.
Los botones no son únicamente redondos, ni

planos. Hay una gran cantidad de diseños
distintos que incorporan diferentes texturas y
acabados. Muchos de los botones empleados
en abrigos y blusas han sido forrados de la
misma tela que la prenda principal. Muchas
prendas de vestir, como camisas, pantalones

y, especialmente, la ropa que es considerada de mejor calidad, suelen llevar

botones extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
Cierres (Cremallera):La cremallera (en España y Colombia), cierre (en Paraguay,

Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y Uruguay), zíper o
zipper (en Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana), también llamado cierre de cremallera y cierre
éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la industria de la confección de
diversas piezas de indumentaria.
Los usos más comunes de la cremallera son dos: en la vestimenta (como parcas,
pantalones) y en los equipajes (tales como mochilas, maletas, carteras).
¾ Sirven para unir dos partes de un género (cerrar).

¾ Sirven para unir o sacar completamente una parte de algún textil.
¾ En el caso específico de la bragueta sirve para que los varones puedan orinar
sin bajarse los pantalones. Sin este dispositivo los pantalones tendrían que ser
más amplios (como lo eran antes de este invento), ya que las telas rígidas
presentan dificultades para pasar la zona pélvica y perderían así línea estílica a
la altura de la cintura, teniendo que volver a los antiguos elásticos que aún se
usan, por ejemplo, en los buzos.
¾ En algunas maletas es usado para disminuir su tamaño haciendo que los
géneros que abarca se doblen.
Broche: Conjunto de 02 piezas de metal que se

enganchan entre sí, el broche es un objeto de
importancia, materia y forma variables aunque el
método de fijación (generalmente en metal); se
utilizan para sujetar prendas.
Cinta: Es una banda fina de un material flexible,

típicamente textil que también puede ser plástico
o a veces metal, usado sobre todo para adornar,
envolver y atar diferentes objetos. Las cintas
textiles que principalmente utilizan la seda, son
usadas habitualmente en conjunto con vestidos,
aunque también con otros propósitos, como son
los ornamentales y simbólicos.

Encaje: Puede definirse como un tejido

ornamental y transparente que se hace a mano
y se adorna con bordados. El encaje
propiamente dicho se diferencia del bordado
sobre malla o sobre cualquier tela muy
transparente en que no exige un tejido previo,
como lo requiere el bordado.
Hilo: Un hilo es una hebra larga, muy larga y

delgada de un material textil, especialmente la
que se usa para coser.
La mayor parte de las fibras textiles, salvo la

seda y las fibras sintéticas, no exceden de
algunos centímetros de longitud, por lo que es
necesario el proceso de hilado. Los hilos se
emplean ampliamente en la industria textil para
coser, tejer, etc.
Tipos de Hilo de Confección: Existen hilos de

algodón, poliéster recubierto con algodón, seda, rayón e hilo nailon
monofilamento. Podrás decidir qué hilo es el correcto para tu confección
dependiendo de la tela que usarás.
¾ Hilo de Algodón: El hilo de algodón es el más popular entre los bordadores de

colchas, es más fácil de usar y se consigue sin inconvenientes. Conviene
buscar hilo de algodón mercerizado. La mercerización es un proceso mediante
el cual se hace al hilo más suave y más capaz de ser teñido; el hilo de algodón
se fabrica en diferentes pesos; cada cono está etiquetado con dos números. El
primero se refiere al tamaño del hilo y el segundo se refiere a cuántas hebras
constituyen el hilo. Cuantas más hebras, más fuerte será el hilo, cuantas menos
hebras, más suave será el hilo.
¾ Hilo de Poliéster recubierto de Algodón: El hilo de poliéster recubierto con

algodón, conocido también como hilo multiuso, tiene un centro de poliéster que
hace que el hilo sea muy fuerte y elástico. Es el hilo adecuado para coser
combinaciones, fibras naturales o tejidos; para costura a mano o a máquina. Su
elasticidad hace que sea menos recomendable para bordar colchas porque
puede erosionar la tela de algodón debajo de las puntadas.

¾ Hilo 100% Seda: El hilo de seda se hace en una variedad de colores y pesos, y
tiene un brillo característico que puede realzar el look de cualquier proyecto. Es
fuerte y tiene elasticidad. También es uno de los hilos menos problemáticos.
Este delgado hilo es adecuado para coser cualquier tipo de tejido, seda o lana.
También sirve para hilvanar ya que no deja orificios una vez que se quitan las
puntadas del hilvanado.
¾ Hilo Nylon Monofilamento: El hilo nylon monofilamento es muy resistente,

pero mejor aún, es invisible. Es conocido entre los bordadores de colchas
principiantes debido a que las puntadas no muy parejas son, bueno,
prácticamente invisibles. Se hace de dos colores diferentes, transparente y
humo. Usa el transparente para telas claras y el color humo para telas más
oscuras.
¾ Hilos Metálicos: Los hilos metálicos se hacen en una variedad de colores

llamativos y su brillo puede realzar el look de cualquier proyecto. Son hilos poco
problemáticos si los usas de la manera indicada. Estos hilos tienen la tendencia
a acumular electricidad estática, por lo que necesitas bajar el nivel de tirantez
en tu máquina y coser a menor velocidad.
La confección de prendas de vestir es un proceso complejo en el cual intervienen

cinco elementos básicos, cuya relación debe ser la adecuada, ya que de no ser
así, los resultados no serán los esperados y dificultará este delicado proceso.
A continuación presentamos un cuadro de relación armónica de estos elementos:
tipo de tela, número del hilo, grosor de la aguja tipo de prenda a confeccionar y
equipo de costura a utilizar.
TELA HILO N° AGUJA PRENDAS
Muy Livianas 160 65 – 70 Ropa fina, Blusas de alta

costura, Lencería
Livianas 120 75 – 80 – 90 Camisas, Blusas, Delantales,
Sabanas, Vestidos
Medianas 80 90 – 100 – 110 Blazer, Pantalones, Faldas
Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125 Jeans, Casacas, Ropa de

Trabajo
Pesadas 30 - 20 130 Carpas para Camiones,
Toldos, Guantes Industriales

Etiquetas de Talla: EN 13402 es una

norma europea sobre designación de
tallas para prendas de vestir. Está basada
en las dimensiones corporales medidas en
centímetros. Su propósito es el de
reemplazar los antiguos y confusos
sistemas de vestimenta nacionales,
seguramente antes de fines de 2007.
Existen tres formas de atacar el problema de las etiquetas para vestimenta:
¾ Dimensiones del Cuerpo: La etiqueta del producto muestra las dimensiones

del cuerpo para el cuál ha sido diseñado. Por ejemplo: un casco para ciclistas
con la etiqueta "perímetro de la cabeza 56 - 60 cm"; zapatos etiquetados "largo
del pie: 28 cm".
¾ Dimensiones del Producto: La etiqueta muestra las dimensiones del producto.
Por ejemplo: jeans etiquetados con "su" propia medida para la entrepierna en
centímetros o en pulgadas.
¾ Tamaño ad - hoc: La etiqueta muestra un código que no tiene relación obvia
con ninguna medida. Por ejemplo: Talle 12; XL; etc.
Tradicionalmente, las prendas han sido etiquetadas utilizando muchos tipos

diferentes de sistemas 'ad - hoc'; con llevando varios problemas:
¾ Etiquetas específicas para un país o

vendedor en particular crean costos
adicionales.
¾ Los tamaños 'ad - hoc' cambian con
el tiempo, frecuentemente a los
cambios en las modas y tendencias y
estrategias de venta.
¾ No son apropiados para las compras
por correspondencia, que requieren
un método seguro para predecir el
mejor ajuste del producto a las dimensiones del cuerpo.
¾ Es preciso conocer más de una sola dimensión para poder ajustar la vestimenta
a los diferentes cuerpos.

¾ Las medidas escalares 'ad - hoc' basadas en estudios antropométricos de los

años '50 no son ya apropiadas, dado que han cambiado las costumbres en
nutrición y estilos de vida.
Por lo tanto, el Comité Europeo de Normalización CEN / TC 248WG 10 comenzó

en 1996 el proceso de diseñar un nuevo y moderno sistema de etiquetas para
prendas de vestir, resultando en la norma EN 13402 "Designación de Tallas para
Prendas de Vestir".
Está basado en:
¾ Las dimensiones corporales.

¾ El Sistema métrico.
¾ Datos de estudios antropométricos realizados entre la población en los años
'90.
¾ Similares estándares internacionales existentes (ISO 3635, etc.).
Código de Letras: Para las prendas donde tamaños con grandes separaciones
entre ellos son suficientes, la norma también define un código de letras. Este
código representa el busto para las mujeres y el pecho para los hombres. La
norma contempla la definición de estos códigos para niños.
SIGNIFICADO CÓDIGO PECHO (Hombres) BUSTO (Mujeres)

Extra extra pequeño XXS 70 – 78 66 – 74
Extra pequeño XS 78 – 86 74 – 82
Pequeño S 86 – 94 82 – 90
Medio M 94 – 102 90 – 98
Grande L 102 – 110 98 – 106
Extra grande XL 110 – 118 107 – 119
Extra extra grande XXL 118 – 129 119 – 131
Extra extraextra grande XXXL 129 – 141 131 – 143
Cuadro de Equivalencias de Tallas:

PAÍS XXS XS S M L XL XXL

Latinoamérica 34 36 38 40 42 44 46
España 34 36 38 40 42 44 46
Italia 38 40 42 44 46 48 50
Reino Unido 6 8 10 12 14 16 18
Estados Unidos 0 2 4 6 8 10 12
Francia 34 36 38 40 42 44 46
Japón 5 7 9 11 13 15 17
Etiquetas de Marca: En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos nuevas
RSFLRQHVTXHSHUPLWLUiQOODPDUODƏGHVXVFOLHQWHVFXDQGRVHWUDWDGHVXPDUFD
Son dos sistemas innovadores llamados Cut Sonic Plus y Ultra-Definición.
¾ Cut Sonic Plus: Es un tratamiento que mejora la calidad de la etiqueta tejida, al

mismo tiempo que le ofrece un acabado suave, y está altamente recomendado
para las prendas que necesiten de etiquetas que vayan a estar en contacto con
la piel, por lo que no tendrá ningún problema en caso de que vaya destinado a
ropa infantil, ya que ha pasado numerosas pruebas.
¾ Ultra - Definición: Define una nueva calidad de etiquetas para ropa cuya
fundamental característica radica en los colores muy intensos, y una altísima
definición. Bajo este tipo de etiqueta, se pueden reproducir trazos muy
detallados que de otro modo, sería casi imposible hacer. O sea que si su
etiqueta tenía un diseño con letras pequeñas o trazos muy delicados, esta es la
tecnología ideal.
Las etiquetas pueden utilizar en su composición distintos materiales ya sea como

base o bien para ser tejidas:
¾ Satén.
¾ Algodón.
¾ Algodón poliéster.
¾ Tafetán.
¾ Tafeta plus (Alta definición).
¾ Otras etiquetas: cartón, frise Lina, cuero, goma, etc.

Formas: Y los formatos varían según el logo de

la marca o bien la intención del diseñador,
aunque las formas más comunes son:
¾ Cuadradas.
¾ Triangulares.
¾ Redondas.
¾ Ovaladas.
¾ Las troqueladas dan muchas posibilidades de
formas.
PANTALÓN DAMA
Antes que otra cosa el pantalón nace de la necesidad de dar calor y protegerse,
ofreciendo así más comodidad y libertad de movimiento. De los primeros que
usaron lo más parecido a un pantalón y que se tienen noticias figuran los bárbaros
del norte, sobre todo los pueblos germánicos.
Algunas recomendaciones para usar el tipo de pantalón correcto:
¾ Toma en cuenta que el pantalón debe quedarte increíble sin importar tu altura ni
mucho menos la morfología de tu cuerpo lo ideal es que no sea ni muy grande
ni muy pequeño estos deben quedarte exactos. Recuerda que siempre tendrás
la opción de llevarlo a un sastre o modista para que te lo dejen justo a tu
medida.
¾ A la hora de invertir en ese pantalón de vestir una recomendación general es

que no importa cuán costoso sean. Lo mejor será que ahorres un poco e
inviertas en un buen pantalón de calidad para que tengas la satisfacción de que
van a durarte un par de años. Recuerda eso que dice calidad es mejor que
cantidad.
¾ No te guíes por la talla de toda la vida. Recuerda que hay marcas que tienden a
tener tallas que corren demasiado pequeños o al contrario demasiado grandes.
Lo mejor es que te pruebes los pantalones de diferentes tallas hasta encontrar
ese que te quede perfecto.
¾ Dicen los grandes estilista que una mujer debería tener 2 pantalones con
diferentes larguras puesto que los puedes utilizar con zapatos de tacones
diferentes es decir un pantalón con un largo considerable para utilizar con
zapatos altos, y otro pantalón con diferente largo para llevar con zapatos
planos. Juega con eso y opta por pantalones totalmente diferentes, no tienen
por qué ser del mismo color o modelo.
Y así a través del tiempo y con los oportunos cambios que exigen las modas,
hemos llegado al pantalón tal y como se conocen en épocas más actuales y que
tiene multitud de variantes, a continuación nos vamos a ocupar de algunas de
ellas, entre las que caben destacar los siguientes tipos:
PANTALÓN BOMBACHO: Es un pantalón ancho hasta la

rodilla o justo por debajo, se puede atar en su parte inferior con
tiras de tela, cordones e incluso con botones, se empezaron a
utilizar en el siglo XIX, era de uso masculino pero después se
adaptaron para la mujer, sobre todo para practicar deporte, se
considera una variante de los polos.
PANTALÓN CAMPANA: Se cree que los usaron por primera

vez los marinos a principios del siglo XIX, es un tipo de pantalón
que se ensancha desde la rodilla hasta el bajo, se hizo muy
popular en la década de los años 60 y lo llevaban tanto hombres
como mujeres.
PANTALÓN CORTO: Este pantalón suele llegar hasta la

rodilla como máximo, puede estar fabricado en multitud de
materiales y en función de sus largos reciben distintos
nombres, algunos ejemplos: mini short que cubren
escuetamente las nalgas, bermudas o short que suelen
llegar hasta la rodilla, muchos de estos tipos de pantalón se
utilizan para practicar deporte y tenemos así, pantalón de
ciclista, para jugar al tenis etc. Generalmente es una
prenda para uso informal.

PANTALÓN CUT OFFS: Surge de modo espontaneo, a

alguien se le ocurre cortar el pantalón por su cuenta y riesgo
con unas tijeras, sin preocuparse por el aspecto del pantalón,
se los prueba y le gusta, ha quedado deshilachado y sin
rematar, da igual lo importante es sentirse diferente. El corte
suele ser a la altura de las rodillas y generalmente en
pantalones vaqueros, pero no son los únicos. Estuvieron de
moda en los años 60 y en U.S.A, los fabricantes optaron por
incorporarlos a su producción, esta moda se repite en el
tiempo.
PANTALÓN DE MONTAR: También llamados pantalón

Jodhpur, ciudad India de Rajastan donde se utilizaron por
primera vez, suelen ser muy resistentes y elásticos que se
utilizan como su nombre indica para montar, son ajustados y
pueden llevar cintas elásticas en el bajo y que se sujetan al
pie para que no se suban al utilizarlos.
Llevan refuerzos en su parte interior para proteger a quien

los lleva durante la monta.
PANTALÓN DE PETO: Es una prenda de faena de una sola pieza

con tirantes varios bolsillos.
Fabricado en mezclilla y tela vaquera suele ponerse sobre la ropa

corriente para protegerla en trabajos duros. Aunque ideado
originalmente como prenda de trabajo, es bastante popular su uso
en niños y en ciertas tendencias de la moda.
PANTALÓN DE TARTÁN: Confeccionados en tela escocesa,

suelen tener un gran colorido y se llevan según las tendencias.

PANTALÓN DEPORTIVO: Como su nombre indica es utilizado

para hacer deporte, está hecho en algodón y fibras, se fabrican
en muchos estilos, largos, cortos, formando a veces parte del
chandal etc.
La cintura es elástica y otras veces se suele atar con

cordones, se usa en ocasiones como vestimenta informal y
para calle junto con sudaderas.
PANTALÓN HAREM: Son pantalones de talle muy bajo,

cintura alta y muy holgados. Están inspirados en prendas de
origen oriental, sobre todo de Turquía.
PANTALÓN PINZA: Prenda de corte muy amplio en las caderas

que se va estrechando hasta el tobillo. Estuvieron de moda para
hombres durante casi todo el siglo XIX.
Las mujeres los adoptaron en la década de 1970. La tela se

recoge en una serie de pliegues para que quede entallada en la
cintura, creando así un contraste entre las caderas anchas y la
parte baja más estrecha.

PANTALÓN PIRATA: Pantalones femeninos anchos ceñidos

a media pierna que se pusieron de moda en los años
cincuenta para el verano. En algunos países se llamaron
pantalones Capri, pues la isla italiana era un centro de
vacaciones muy popular en la época.
PANTALÓN PITILLO: Es el pantalón en forma de tubo, es

estrecho y ajustado que llega justo por debajo del tobillo,
puede ser de cualquier tipo de tela, incluso vaquera, se
confecciona para chicos y chicas indistintamente, pero ellas
tienen más para elegir, "como siempre", definen claramente la
silueta de quien los lleva lo que está muy bien para las
personas delgadas pero no tanto si se tienen unos kilitos de
más, estas últimas pueden llevarlos pero dando un toque
personal para que se adapte a su figura, combinando con
otras prendas más "vaporosas".
Hizo su aparición en los años 80 y resurgen periódicamente cada cierto tiempo.

No existen normas para combinar en lo que al calzado se refiere, combina bien
con bailarinas, botines de medio tacón, etc. excepto con botas altas, en cuyo caso
no tiene sentido llevar este tipo de prenda.
PANTALÓN RECTO: Pantalón prácticamente carente de

formas, sin pinzas delanteras, en definitiva muy básico.

PANTALÓN TEJANO: Está basado en el atuendo de

trabajo de los vaqueros y los pioneros americanos,
confeccionado en algodón pero también se hacen en pana
y otros tipos de paños resistentes. Se fabricaron por
primera vez en California, en 1873, por Lewis Straus. En
los años 50 se popularizaron entre los adolescentes
norteamericanos y desde los 90 ha vuelto a subirse a las
pasarelas hasta la fecha, se le supone una larga vida al
uso de esta prenda.
TEJIDOS USADOS EN PANTALÓN DE DAMA Y NIÑOS / FORROS /

ENTRETELAS
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Dama y Niño son
variados, entre ellas tenemos:
¾ Tela bahía. ¾ Tela lycra algodón.

¾ Tela piel de ángel. ¾ Tela lino delgado.
¾ Tela drill. ¾ Tela lino viscosa.
¾ Tela deninstrech. ¾ Tela franela rib.
¾ Tela viscosa seda. ¾ Tela jersey lycra.
¾ Tela viscosa satín. ¾ Tela microfibra 100% nylon.
¾ Tela gabardina delgada. ¾ Tela crepe, etc.
Tipos de Entretela.
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en
determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados
se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto,
para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del color de la
tela que se quiera entretelar.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al
hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.


¾ Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales

¾ Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
¾ Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
Tricotadas: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
Las Termofusionables: Las entretelas termofusionables son más rápidas y

fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o
cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas termofusionables sirven para casi
todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la
combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela
termofusionable.
Entretelas Cosidas: Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables.

Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza
que se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si la tela es compatible con
la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe ser
algo más ligera que la tela.
Nombres Comerciales:
Fliselina FliselinaTermofusionable

Entretela No Tejida para

Entretela de Jersey
Sastres
Entretela Precortada
Las resinas utilizadas en las entretelas pueden ser Poliamida, Polietileno,

Polietileno – Poliamida, Poliamida de bajo punto de fusión o PVC.
Para una mejor comprensión del comportamiento de las resinas empleadas en el

termo adhesión tenemos el siguiente cuadro:

Clases de Temperatura de Tacto o Resistencia al Lavado

Observación
Resina Fusión Flexibilidad En Seco Domestico
Politileno 140 / 150° C. Rígido Débil Excelente Adhesión Fácil
Poliamida 130 / 140° C. Suave Excelente Normal Adhesión muy

Fácil
Polietileno -
140 / 150° C. Semi rígido Buena Buena Adhesión Fácil
Poliamida
Poliamida
100 / 110° C. Suave Excelente Normal Adhesión muy
bajo Punto
Fácil
Fusión
Apropiada para
P.V.C. 150 / 160° C. Rígido Normal Excelente Tejidos
Siliconados
Forro del Pantalón:
Los forros prolongan la vida de las prendas porque las hacen más resistentes,
cubren orillos, dan comodidad, protege de alergias; un pantalón forrado se ve
súper elegante. Se pueden hacer faldas, pantalones, vestidos, chaquetas, sacos,
mangas forradas, etc.
Muchas telas hay en el comercio que podemos usar como forro, pero se debe
escoger telas de tejido fino, que no se peguen, que sea opaca, delgada; pudiendo
ser las siguientes: Tafeta Satín
¾ Tafeta.
¾ Jacquard.
¾ Satin.
¾ Crepe.
¾ Tricot.
¾ Batista.
¾ Seda china.
Tricot Crepe

Al colocar el forro podemos escoger colores similares a la prenda o contraste, eso

depende de la moda; se debe asegurar que la tela que se compra para forro tenga
tratamiento pre encogido.
PANTALÓN VARÓN
Pantalones Según la Estación del Año:
¾ Primavera - Verano: Aunque siempre suelen ser

los bermudas para estar más frescos, también los
pantalones de algodón, lino o los jeans en bermuda
o short.
¾ Otoño - Invierno: La pana, gamuza y los jeans son el

pantalón por excelencia para la temporada del frío.
Estilos del Pantalón:
¾ Jeans: Los pantalones que combinan con

todo, hasta con una corbata y un saco.
Aunque los más comunes sean los rectos y
algo ajustados, también hay de muchos tipos,
depende el que te acomode.

¾ Pantalones Anchos: Son poco comunes pero populares. Se conocen por

algunas firmas como “baggy” y es un tipo de pantalón que cae bastante suelto,
con la pierna algo más ancha de lo normal y con la cintura baja.
¾ Pantalones Entubados o Pitillo: Son populares.
¾ Pantalones Rectos: los comunes que encontrarás en

toda tienda.
¾ Pantalones de “Pinza”: Un estilo de pantalón que se da

mucho en los trajes y en los pantalones de vestir.

¾ Pantalones Oxford: Es un corte ajustado en la cintura y

hasta la altura de la rodilla, aproximadamente. Justo
cuando llegan a ésta, se ensanchan de forma abrupta para
llegar al pie. Es como un tipo acampanado muy ligero. Son
ideales para las piernas del hombre que poseen
pantorrillas delgadas.
TEJIDOS USADOS EN PANTALÓN VARÓN / FORROS ENTRETELAS / AVIOS
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Varón son variados,
entre ellas tenemos:
¾ Lino. Lino Gabardina

¾ Mezclilla o Denin.
¾ Algodón.
¾ Lana.
¾ Gabardina.
¾ Drill.
¾ DryFeet.
¾ Pie de Pool, etc.
Denin Pie de Pool

Drill
LA BLUSA
Los modelos de blusas más elegantes suelen llevar algún tipo de lentejuela.
Utilizan tejidos más caros o bien otros elementos que las hacen más sofisticadas.
Blusas transparentes: Tu blusa transparente puede

transformarse de muy elegante a muy sexy.
Blusas casuales: Unos modelos de blusas casuales,

son ideales para vestir adecuadamente en el día a día, y
sentirse cómoda.
Blusas para fiestas nocturnas: No siempre podremos

encontrar un vestido para cada oportunidad, es por
eso que la mejor alternativa a esto es recurrir a las
blusas, las mismas que han servido para sacarnos
de apuro cada vez que deseamos hacer un
cambio en nuestro look.

Blusas manga ancha: Para el verano, una de las

mejores propuestas para vestirnos son las blusas de
manga ancha. Estos modelos de blusas son ideales, pues
dan una imagen de relax, además de ir muy fresca. Son
perfectas para combinar con un jean.
Blusas estilo princesa: Los modelos de blusas estilo princesa

son ideales para cualquier mujer que quiera lucir hermosa,
pues estas blusas moldean muy bien su cuerpo y son
extremadamente cómodas. Son perfectas para eventos como
bautismos, graduaciones, bodas, comuniones, cumpleaños,
etc.
Blusas con corbatín: El vestidor de una mujer debe estar

siempre actualizado, para variar un poco en innovar su
estilo, ya sea para ir a trabajar o para ir a una fiesta, estos
modelos de blusa con corbatín son una excelente
alternativa.
Blusas de gasa: Las blusas de gasa son una muy

buena opción a la hora de vestirse, tanto por su
comodidad como por lo elegantes que son. A
continuación las dejamos con algunos muy bellos
modelos: Todos modelos muy hermosos, a tener en
cuenta a la hora de escoger una blusa de gasa.

Blusas para gorditas: Digamos que eres una mujer de

una constitución robusta, y sabes que hay
ciertos modelos de blusas que te sientan mejor que
otros, aprovechando lo que más te favorece.
TEJIDOS USADOS EN LAS BLUSAS
Los tejidos que se utilizan para la confección de la Blusa son variados, entre ellas
tenemos:
¾ Pongee Seda Sintética: Fabricada en poliéster peso bajo y medio; vestidos,

blusas, trajes de verano.
¾ Acetato: La cual tiene apariencia de seda, esta es tela de fibra sintética, no se
arruga, no se encoge, no destiñe.
¾ Popelina u Oxford: Es una mezcla de algodón, poliéster y licra, se arruga poco
y no se encoge. También la encontramos 100% algodón pero tiende a
arrugarse y a encoger después de lavada además de perder el color.
¾ Chiffon: Es una tela liviana de textura suave, por lo general de algodón, seda,
rayón o terciopelo.
¾ Chalís Tela de Tejido Plano: liviana, hecha originalmente de seda.
¾ Acrílicos Tela Artificial: Semejante de la lana. Reemplaza a la tela de lana
natural.
¾ Olan o Lino Delgado: También es conocido como lino checo o lino Nanjing,
Resistente, seca rápido, se arruga fácilmente.
¾ Cachemira: Tela suave, sedosa, y liviana.
¾ Organdí: Tela liviana de algodón. Tiene buena rigidez.
¾ Crespón Tejido Delgado Arrugado: Fabricado en seda, algodón, rayón hilo.
Generalmente viene estampado.
¾ Georgette Tela Sintética: Delgada, de buena duración Brillante. Generalmente
de seda, seda y rayón y seda y algodón.
¾ Muselina Tela Fina: Transparente, suelta y con caída, de tacto suave, también
se puede utilizar para faldas.
¾ Chambray: Tela blanqueada de algodón de hilos muy finos.

¾ Etamina o Velino: Elaborada en seda o algodón muy fino, especial para

bordar.
Blusa Tela Chiffon Blusa Tela Organdí
Blusa Tela Muselina Blusa Tela Etamina
Blusa Tela Chambray Blusa Tela Pongee

LA CAMISA
La camisa una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el
torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente.
Las camisas para hombres de vestir están muy de moda, ya sea para la
temporada de verano, primavera, invierno y otoño. Lo importante es saber elegir la
adecuada y la que mejor se ajuste a nuestro cuerpo, así nos veremos más
elegantes.
Etimología de la Camisa: La palabra camisa puede provenir del hindú kameez.
Tipos de Camisas: En principio las primeras diferencias las marcan su uso:
¾ Camisa Informal: La pensada para ser lucida sola o bajo prendas deportivas y
como tales no están pensada para lucir con corbata y suelen tener botones en
el cuello.
¾ Camisa Formal o Vestir: Son las pensadas para ser lucidas con traje, saco o
prendas de etiqueta. Debido a su mayor carga protocolaria existen de varios
tipos como camisa de puño sencillo, camisa de puño doble, camisa de fuerza,
camisas de cuello mao, etc.
Según su confección las camisas se pueden diferenciar por algodón, poliéster,

seda u otras telas y mezclas. Por color o diseño existen lisas o planas, rayas,
estampadas.
Camisa de Vestir:

Camisas Sport:
TEJIDOS USADOS / MATERIALES CLASICOS / AVÍOS / COMPLEMENTOS DE

LA CAMISA
Los tejidos más utilizados son algodón, seda, lino y lana. Las mezclas con
poliéster indican una camisa de calidad inferior, aunque tiene la ventaja de
plancharse mejor. Indiscutiblemente la máxima calidad en una camisa es algodón
al 100 %, por contrapartida, es quizás junto al lino, las que más dificultad tienen a
la hora de ser planchada, y con las horas de uso el nivel de arrugas se va
acrecentado.
Las telas de las camisas se pueden diferenciar por tres elementos: La

composición, el hilo y el trenzado.
El hilo de calidad siempre será a dos cabos, dos hilos entrelazados y enrollados
entre sí que lo hará más resistente. Una buena tela debe tener la trama y la
urdimbre formada por hilos de dos cabos que se señala con el símbolo, 2 × 2.
El hilo se puede trenzar de muchas formas diferentes para obtener diferentes

texturas. Las formas más típicas de trenzado en camisería clásica son:
¾ Popelín: Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que

combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la urdimbre
que en la trama, con el doble de hilos verticales que horizontales.
Puede construirse con distintas calidades: de algodón, algodón-

poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más valorada para las camisas
más elegantes.
¾ Fil a Fil: Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y
aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea. Es
perfecto para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la
viveza que ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más
utilizado para las camisas de verano.
¾ Oxford: Es un trenzado geométrico con igual número de hilos

verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos para
denotar su típica textura característica de esta tela. Ligeramente
más grueso que el popelín, con un hilo de trama de color y una
urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente. Es ideal para las
camisas más informales. Frecuentemente utilizada en la confección de camisas
con cuello abotonado de las grandes.
¾ Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino,
lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por
tanto se consiguen prendas más de vestir.
¾ Twillo Ribbedtwill: Se distingue por una estructura en

diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser más
o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de planchar. Se
utiliza para prendas de vestir, camisas, especialmente, diseñadas
para corbata pero con un aspecto más informal que el popelín.
¾ Espigao Herringbonetwill: Es muy similar al Twill, con

estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido
espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal
para camisas con carácter.
TECNOLOGÍA DE ENTRETELAS PARA CAMISERÍA

La entretela es el elemento escondido que
proporciona forma y soporte en determinadas
zonas de cualquier tipo de prenda, como
pueden ser cuello, bolsillos, cinturas y ojales. Da
cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos.

Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las
hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar.
La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y
cómo se quieren usar.
Tipos de entretelas:
¾ Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que

cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para
conseguir más caída y flexibilidad, al bies
.
¾ No Tejidas: Están hechas uniendo fibras
sintéticas química o térmicamente.
9 Las estables no se estiran, se pueden cortar en

cualquier dirección. Son ideales para dar un soporte firme.
9 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
9 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
9 Tricotadas: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
9 Fusionables y no Fusionables: Las entretelas fusionables o adhesivas están

impregnadas de una resina que se activa al calor. Puede ser lisa o granulada y
pueden fusionarse por una o ambas caras; las entretelas no fusionables se fijan
a la tela por medio de costuras.
Elegir una entretela, hay que tener en cuenta tres factores principales cuando se
va a elegir una entretela:
¾ El tipo de tejido que se va entretelar: Si se trata de una lana más pesada, de

una seda delicada, de lino o de poliéster. Hay que tener en cuenta las
diferencias de los tejidos en lo que se refiere a acabados, composición,
reacción al calor, si estos encogen o no, ya que necesitarán distintos tipos de
entretelas con diferentes características de peso, elasticidad, adherencia, etc.

¾ La determinada función del entretelado: Es decir, la parte de la ropa que se

va a entretelar, que varía si es una superficie grande como un traje o una
pequeña como el cuello de una camisa, o la cintura de un pantalón.
¾ La caída que se requiera dar a la pieza que se va a confeccionar: Si lo que

queremos es obtener una pieza más ligera y con menos cuerpo, elegiremos una
entretela más ligera. En cambio, si queremos una pieza más pesada y con más
cuerpo, elegiremos una entretela más pesada. Siempre tendremos en cuenta
los dos puntos anteriores.
Las entretelas son tejidos internos que colocándose en ciertas partes de la prenda,
entre la tela y el forro le confieren algunas de las siguientes propiedades:
¾ Dar rigidez.
¾ Conferir forma.
¾ Dar cuerpo.
¾ Limitar parcialmente la elasticidad.
Sus propiedades son:
¾ Peso.
¾ Estabilidad.

POSICIÓN DE AVÍOS EN LA PRENDA.

POSICIÓN DE ETIQUETAS Y TIPO DE COSTURA.

POSICIÓN DE BOTONES Y FORMA DE COSTURA.


UBICACIÓN DE HANG – TAGS, STICKERS

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
4.1. Elaborar formato de medidas de patrones y prenda

terminada.
4.2. Medir los patrones talla por talla y transcribir datos a la
ficha técnica.
Ficha Técnica.
4.3. Registrar medidas de prenda confeccionada antes de
acabado.
4.4. Registrar medidas de prenda confeccionada después de
acabado.
4.5. Elaborar los gráficos de la prenda indicando las formas de
medir.
4.6. Elaborar los gráficos de los patrones indicando las formas
de medir.
DENOMINACIÓN
IV. ELABORA LA HOJA DE MEDIDAS DE PATRONES Y PRENDA

ACABADA.
DESARROLLO DE LA FICHA TECNICA Tiempo: HO: 1 / 1


4.1. ELABORAR FORMATO DE MEDIDAS DE PATRONES Y PRENDA

TERMINADA.
Cuadro de Medidas Pantalón de Dama - prenda terminada.
Ref. Medidas / Tallas 38 40 42 44 46 48 50

A Cintura 32 34 36 38 40 42 44
B Cadera 46 48 50 52 54 56 58
C Tiro 23 24 25 26 27 28 29
D Largo total 100 101 102 103 104 105 106
E Entrepierna 77 77 77 77 77 77 77
F Rodilla 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
G Botapie 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
H Pretina 4 4 4 4 4 4 4
Cuadro de medidas de adaptaciones - molde.
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
(42) Delantero Posterior
Cintura 36 ½ Cintura 18 ½ Cintura+1 de pinza 19
Cadera 50 ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Altura de Cadera 1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3
Altura de Tiro ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Extensión de Tiro 1/12 cadera 4,2 1/6 cadera 8,4
Rodilla 21 1/2 rodilla - 1 9,5 1/2 rodilla + 1 11,5
Botapie 19 1/2 botapie - 1 8,5 1/2 botapie + 1 10,5
Entrepierna 77 = 77 = 77
4.2. MEDIR LOS PATRONES TALLA POR TALLA Y TRANSCRIBIR DATOS A

LA FICHA TÉCNICA.

.

4.3. REGISTRAR MEDIDAS DE PRENDA CONFECCIONADA ANTES DE

ACABADO.
4.4. REGISTRAR MEDIDAS DE PRENDA CONFECCIONADA DESPUÉS DE

ACABADO.

4.5. ELABORAR LOS GRÁFICOS DE LA PRENDA INDICANDO LAS FORMAS

DE MEDIR.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE BLUSA
ESTILO 12-B-62 PROTO N° BVD 001
CLIENTE SENATI TALLAS XS-S-M-L-XL
DIVISION DAMAS ELABORADO POR ALARACH
PRENDA BLUSA M/LARGA FECHA 06/09/2015
TEMPORADA INVIERNO ULTIMA MODIFICACIÓN 20/06/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE BLUSA

ESTILO 12-B-62 PROTO N° BVD 001
CLIENTE SENATI TALLAS XS-S-M-L-XL
DIVISION DAMAS ELABORADO POR ALARACH
PRENDA BLUSA M/LARGA FECHA 06/09/2015
TEMPORADA INVIERNO ULTIMA MODIFICACIÓN 20/06/2015
TALLAS
DESCRIPCIÓN
XS S M L XL TOL.
Largo delantero desde
70 70 70 70 70 +/- 1 cm
A HPS.
B Pecho a 1" bajo sisa 88 92 96 100 104 +/- 1 cm
C Faldón 92 96 100 104 108 +/- 1 cm
D Sisa curva 20 21 22 23 24 +/- 1 cm
E Ancho espalda 32 34 36 38 40 0
F Cintura 64 68 72 76 80 +/- 1 cm
G Cadera 92 96 100 104 108 +/- 1 cm
H Alto de busto 24 25 26 27 28 +/- 1 cm
I Separación de busto 17 18 19 20 21 0
J Abertura de escote 14.8 15.4 16 16.6 17.2 0
K Caída escote delantero 7.4 7.7 8 8.3 8.6 0
L Caída escote espalda 2 2 2 2 2 0
M Talle espalda 40 41 42 43 44 +/- 1 cm
N Talle delantero 44 45 46 47 48 +/- 1 cm
O Largo de manga 56 57 58 59 60 +/- 1 cm
P Alto de puño 5 5 5 5 5 0
Q Bíceps a 1” bajo sisa 16 17 18 19 20 +/- 1 cm
R Abertura de puño 11 11.5 12 12.5 13 +/- 0.5 cm
S Alto de pie de cuello 3 3 3 3 3 0
T Alto de cuello 5 5 5 5 5 0
U Alto de puntas de cuello 7 7 7 7 7 0
V Ancho de pechera 3 3 3 3 3 0

4.6. ELABORAR LOS GRÁFICOS DE LOS PATRONES NDICANDO LAS

FORMAS DE MEDIR.

FORMATOS DE MEDIDAS DE MOLDES

FICHA TECNICA DE PATRONAJE
Atuendo N°: Prenda: Referencia:
Masculino: Femenino: Infantil:
SIMBOLOGÍAS
Hilo de Tela Doblez Través
Costura Piquete Sesgo
Firma del Responsable

MEDICIÓN DE PATRONES

REGISTRO DE MEDIDAS DE MOLDE.

FORMAS DE MEDIR PRENDAS DE TEJIDO PLANO Y PUNTO
TEJIDO PLANO:

TEJIDO PUNTO:

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
5.1. Identificar las operaciones críticas del producto. Ficha Técnica.

5.2. Elaborarla formato de la ficha técnica de operaciones
de costura.
5.3. Redactar especificaciones de costura.
5.4. Graficar operaciones de costura.
DENOMINACIÓN
V. ELABORA LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE COSTURA.

HO: 1 / 1

5.1. IDENTIFICARLAS OPERACIONES CRÍTICAS DEL PRODUCTO.


5.2. ELABORAR FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA DE OPERACIONES DE

COSTURA.
Confección del Cuello
Confección de Cuello de Vestir

Confección de Yugo
Confección del Bolsillo

Confección del Puño
PEGADO DE CUELLO

PEGADO DE MANGA
PEGADO DE PUÑO Y BASTA

5.3. REDACTAR ESPECIFICACIONES DE COSTURA.
BLOQUE N° OP OPERACIÓN T.S. MAQ. PPH PPD TIPO DE ACCESORIO

CUELLO 1 Embolsar cuello fusionado 0.48 CR1 125 1000
2 Recorte + voltear puntas cu. 0.25 MAN 240 1920
3 Planchar puntas cuello 0.25 MAN 240 1920
4 Pespuntar cuello 0.52 CR1 115 923
5 Nivelar + piquete (1) 0.30 MAN 200 1600
Subtotal 1.80
PIE CUELLO 6 Bastillar + pie de cuello 0.32 CR1 188 1500
7 Pegar pie de cuello a cuello 0.63 CR1 95 762
8 Recortar + voltear pie-cuello 0.20 MAN 300 2400
9 Nivelar + centrar pie - cuello 0.23 MAN 261 2087
10 Marcar pie - cuello 0.23 MAN 261 2087
11 Ojalar pie - cuello 0.13 OJAL 462 3692
Subtotal 1.74
BOLSILLO 12 Bastillar bolsillo 0.17 CR1 353 2824
13 Preformar bolsillo c/máquina 0.23 PREF 261 2087
Subtotal 0.40
PUÑOS 14 Bastillar puño fusionado 0.32 CR1 188 1500
15 Embolsar puño 0.72 CR1 83 667
16 Recortar + voltear puños 0.60 MAN 100 800
17 Preformar puño c/máquina 0.33 PREF 182 1455
18 Pespuntar puño 0.60 CR1 100 800
19 Planchar puño manual 0.27 MAN 222 1778
20 Ojalar puños (2) 0.28 OJAL 214 1714
Subtotal 3.12
MANGAS 21 Pegar yugo francés corrido 0.55 CR1 92 738
22 Recortar yugo+sacarsticker 0.25 MAN 240 1920
23 Pespuntar yugo francés 1.00 CR1 60 480
Subtotal 1.90
DELANT. IZQ 24 Preformar delantero izq. 0.20 MAN 300 2400
25 Pespuntar delantero 0.30 CR1 200 1600
26 Pegar bolsillo 0.78 CR1 77 615
27 Ojalar (6) delantero 0.75 OJAL 80 640
Subtotal 2.03
DELANT.DER 28 Preformar delantero 0.20 MAN 300 2400
29 Pespuntar delantero der. 0.30 CR1 200 1600
Subtotal 0.50
CANESÚ 30 Pegar etiqueta marca + talla 0.40 CR1 150 1200
Subtotal 0.40
ESPALDA 31 Armar pliegue central 0.60 CR1 100 800
32 Embolsar canesú a espalda 0.66 CR1 91 727
33 Pespuntar canesú 0.36 CR1 167 1333
Subtotal 1.62
ENSAMBLE 34 Embolsar hombros 0.90 CR1 67 533
35 Pespuntar hombros 0.40 CR1 150 1200
36 Pegar manga francesa 1.18 CR1 51 407
37 Pespuntar manga francesa 1.02 CR1 59 471
38 Nivelar costados 0.35 MAN 171 1371
39 Fijar etiq. lavado costado 0.20 CR1 300 2400
40 Cerrar costados c/cerradora 1.10 CERR 55 436
41 Pegar cuello 1° pase 0.81 CR1 74 593
42 Asentar cuello 2° pase 0.70 CR1 86 686
43 Pegar puño + armar pliegue 0.50 CR1 40 320
44 Nivelar basta faldón 0.35 MAN 171 1371
45 Cortar hilo camisa m/l 0.80 MAN 33 267
46 Inspección final 0.99 INSP 61 485
Subtotal 11.30
Tiempo Total 24.81

5.4. GRAFICAR OPERACIONES DE COSTURA.

TECNOLOGIA ESPECÍFICA
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN

TIPOS DE PUNTADAS
TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA CLASE 300.
MÁQUINA DE COSTURA RECTA (CLASE ISO 300):

Toda máquina de costura usa una puntada de coser estas están clasificadas de
acuerdo al tipo de puntadas y costuras a realizar.
CLASE ISO 300 (PESPUNTE):

También llamada “Doble Pespunte”. Esta puntada está formada con dos sistemas
de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del
material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. El acopio d hilo del
segundo sistema es conducido por las lazadas del primero.
La más sencilla, tipo 301, tiene una
apariencia similar en ambos lados, con
poco volumen cuando está
correctamente equilibrada y se puede
producir costuras tensas y fuertes con
una buena resistencia y resistencia a la
abrasión.
En aplicaciones que precisen

alargamiento, se pueden usar los tipos
de puntada 304 ó 308, en los cuales
las sucesivas puntadas forman un
dibujo en zigzag de 1, 2 o 3 puntadas.
El tipo de puntada 306 puede servir para coser un material con el borde suelto
formando una costura invisible.
PUNTADA 301:
Se conoce como puntada plana o puntada recta, es la puntada que producen las
maquinas domésticas e industriales (Maquinas de Costura Recta) y única puntada
que puede ser rematada para asegurar el extremo de la costura.
PUNTADA 304:
Es la tradicional Zig- Zag de una puntada, se
utiliza para pegar aplicaciones.

PUNTADA 308 (DOBLE PUNTADA) Y PUNTADA 315 (PUNTADA TRIPLE):

Forman una puntada más larga y ancha de Zig – Zag ya que producen varias
puntadas consecutivas antes de cambiar de dirección de la costura.
315 308
PUNTADA 306, 313 Y 314 RUEDO INVISIBLE.

Estas puntadas son para ruedo invisibles y se usan en la fabricación de sacos y
pantalones de vestir.
306 313
314
TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA CLASE 500.

Puntada de Sobre orillar 500 (OveredgeStitch, OverlockStitch): Conocida también
como costura de rematar, sobrehilar, porque da terminado a las orillas del
material; para estos casos no se cortan los bordes.
Se forma con una o varias agujas y dos o más series de hilos, que se entrelazan
entre sí en el borde del material; pueden
ser 2, 3 o 4 hilos.
Clases de Puntadas 500 más comunes

según el estándar ASTM D6193 - 11:
La puntada se forma mediante unas varias
agujas y dos o más series de hilos

entrelazándose en el borde del tejido con el que se produce el sobrehilado del

mismo. Al realizar la puntada el borde del tejido es recortado mediante una
cuchilla.
Características de este tipo de puntada son su poco volumen, sobrehilado del

canto del tejido, buena elasticidad. La resistencia de la puntada viene determinada
por la resistencia del hilo de la aguja. Su aspecto es diferente por el derecho y por
el revés.
Este tipo de puntada tiene un uso muy intensivo en confección para la unión y
rematado de costuras, sobretodo en circular.
¾ Puntada 504 Puntada de Sobrehilado: Es la puntada de overlock más común

usado en las prendas de circular. Cuando se pida este tipo de costura
especificar puntadas por centímetro y ancho de sobrehilado.
¾ Puntada 512 Overlock con Puntada de Seguridad: Es la puntada de overlock

más común usado para la unión de dos costuras en plana y circular. Cuando se
pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro y ancho de
sobrehilado.
¾ Puntada 514 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas: Puntada de

similares características a la 512 siendo la 514 más resistente y elástica.
¾ Puntada 515 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas: Puntada

resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 503. Puntada de
seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de costura

especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y separación entre

pespuntes.
¾ Puntada 516 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas: Puntada

resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 504. Puntada de
seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de costura
especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y separación entre
pespuntes.
TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA CLASE 400 Y 600.
La Máquina Recubridora es una máquina de costura plana especial para tejidos de

punto. Realiza costuras centradas, pespuntes y también para la operación de
engarzado (Garfio Aéreo).
La máquina recubridora puede ser de dos formas:
BASE PLANA BASE CILÍNDRICA

PUNTADA TIPO 400: Puntada de cadeneta multiagujas tiene muchas

características de la puntada 100 pero más durable.
Incluyen las puntadas tipo 401, 402 y 405.
PUNTADA 401:
Está formado por 2 hilos 1 de aguja y uno de ancora (Garfio), un bucle del hilo 1
atraviesa el material por el lado de la aguja y un bucle del hilo a del otro lado,
seguidamente se entrelazan con un segundo bloque a los entrelazamientos son
apretados contra el material.
406
401
407
PUNTADA TIPO 600.

Puntadas de Flat Seamer, se incluyen las puntadas 601, 602, 603, 604, 605, 606 y
607.
Se conoce como puntadas flat seamer o flat lock, este tipo de puntada es una
versión más compleja de la puntada 400.Se usa básicamente para lencería o ropa
interior y telas de knit por ser una puntada muy confortable para el usuario.
GRUPO DE PUNTADA 600: PUNTADA RECUBRIDORA

¾ En ingles covering chain stitch o flatlock.
¾ La puntada se forma mediante una o varias agujas y dos o más series de hilos
entrelazándose sujetando y cubriendo el canto del tejido.
¾ Para la formación de esta puntada se requiere dos o más agujas y una o más
anclas.

¾ Características de este tipo de puntada son el alto rendimiento de la máquina

de coser y la alta elasticidad y resistencia de la puntada. Costuras planas en
que se unen dos capas de tejido sin que se superpongan.
¾ Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés.
Usos más comunes:

Este tipo de puntada se usa normalmente en tejido circular para ribeteados y
costuras de carga.
PUNTADA 602 RECUBRIDORA DE DOS AGUJAS.

Puntada muy resistente y elástica para sobrehilar cantos y prevenir descosidos
apropiados para prendas de circular y lencería. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro y separación entre pespuntes.
PUNTADA 607 RECUBRIDORA DE CUATRO AGUJAS.

Puntada para prendas de tricot y prenda interior. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
6.1. Describir los datos de bordado, aplicaciones, estampado, Ficha Técnica.

etc. en el formato de especificaciones de arte.
6.2. Graficar la ubicación del arte e identificar sus medidas.
6.3. Describir datos de acabados en el formato de
especificaciones de acabados.
6.4. Graficar los puntos críticos identificados en el proceso.
DENOMINACIÓN
VI. ELABORA LA HOJA DE ARTES Y ACABADOS DE PRENDA.

HO: 1 / 1

6.1. DESCRIBIR LOS DATOS DE (BORDADO, APLICACIONES,

ESTAMPADO, ETC.) EN EL FORMATO DE ESPECIFICACIONES DE
ARTE.

6.2. GRAFICAR LA UBICACIÓN DEL ARTE E IDENTIFICAR SUS MEDIDAS.

6.3. DESCRIBIR DATOS DE ACABADOS EN EL FORMATO DE

ESPECIFICACIONES DE ACABADOS.

6.4. GRAFICAR LOS PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO.

FORMATO DE LAS ESPECIFICACIONES DE ARTE

DESARROLLO DE INFORMACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL

BORDADO, ESTAMPADO, ETC.
ESTAMPADO:
Es un proceso de impresión para obtener un diseño, que puede ser plano o en

relieve. Normalmente se usa una plancha grabada y entintada sobre un papel
húmedo a través de un tórculo o prensa.
El procedimiento consiste en sensibilizar una malla de serigrafía mediante una

emulsión fotosensible, a la cual se le coloca un positivo. Después se expone a la
luz para finalmente, revelar con agua.
Pantallas Enteladas:
También llamadas bastidores. Es donde quedará grabado nuestro diseño y servirá

como elemento principal de plantilla para estampar las prendas. Las pantallas son
marcos de madera o aluminio recubiertos con una tela de tipo organdí tensada.
Es necesario un marco de madera (medida que mejor te convenga) y tela de tipo

organdí (puedes conseguirla en tiendas de telas y mercerías). Básicamente lo que
hay que hacer es grapar la tela al marco de madera tensándola lo máximo posible
para que posteriormente la emulsión quede de manera uniforme y el dibujo bien
definido.
las pantallas es satisfactorio, económico y útil, las pantallas realizadas en fábrica

nos permiten realizar una estampación mucho más definida, ya que aplican una
fuerza aproximada de 14 a 16 Newton para tensar la malla. Una tensión diferente,
donde los hilos se deformen o no sean perpendiculares entre sí, afectará al
estampado.

Fotolitos:
Del fotolito depende la calidad de la pantalla y el resultado final de la estampación.

Es el gráfico que colocamos sobre la pantalla cuando la insolamos, por ello, tiene
que ser un dibujo muy bien definido y completamente negro. Se imprime en un
papel especial de poliéster o acetato (transparente o translúcido).
Existe un spray ennegrecedor de tóner que nos será muy útil para conseguir que
los negros de nuestro fotolito se intensifiquen.
Emulsión de Diazo:
Se llama Emulsión diazoica textil. Es una emulsión fotosensible de baja viscosidad

y es utilizada para pantallas serigráficas a base de agua. Como las tintas que
utilizamos (lacas textiles) tienen base de agua esta emulsión es perfecta.
Al comprar la emulsión nos darán dos botes. Uno de 1 litro grande y negro que es
la emulsión y otro botecito más pequeño que es el diazo sensibilizador. La
emulsión, que dependiendo de la marca tendrá un tono rojizo o azul, es la base
principal pero no será fotosensible hasta que la mezclemos con el diazo. Todo
esto lo hacemos a oscuras con luz roja. Llenamos el botecito de diazo con agua
hasta arriba, agitamos bien y lo vertimos en el bote de 1 litro de emulsión. Con un
palo removemos despacito y de manera constante hasta conseguir una mezcla
homogénea. Cerramos bien el bote para que no entre luz y lo dejamos reposar
toda la noche.
Antes de aplicar siempre volver a remover la mezcla.

Al ser un líquido fotosensible no le puede dar la luz hasta el momento que

insolemos la pantalla, por lo tanto, siempre manipularemos la emulsión con luz
roja. Al guardarla hay que asegurarse de que el bote quede bien cerrado y en un
lugar oscuro y fresco.
Recuperador:
Es un producto que actúa como “borrador”. Sirve para eliminar toda la emulsión de
la pantalla dejando la tela completamente limpia. Normalmente lo venden en
polvos.
Reguera:
Utensilio de metal que nos sirve para emulsionar las pantallas fácilmente y de
manera idónea para una insolación perfecta.

Racleta:
Formada por un mango de madera o metal y una tira de caucho. Se utiliza para
arrastrar la tinta sobre el bastidor repartiéndola uniformemente a la hora de
estampar.
Lacas (Tintas):
Las lacas son tintas a base de agua, viscosas y con colores muy vivos. Se pueden
mezclar entre ellas. Son fáciles de limpiar, tanto de la pantalla como de azulejos,
suelos, etc…
Estas tintas secan a la intemperie, polimerizan al aire (deben secar un mínimo de

24-48 horas). Para su perfecta curación hay que someterles a una temperatura de
160-180º con una plancha térmica o plancha casera.
Las lacas son las tintas idóneas para la serigrafía casera.

Decapador:
Es una herramienta que expulsa aire caliente muy parecido a un secador de pelo,
con la diferencia de que el decapador puede alcanzar más de 500º, dependiendo
del modelo del aparato. Aconsejamos adquirir un decapador con regulador de
temperatura.
Insoladora:
Normalmente es un cajón con luz donde se revela la pantalla con el fotolito

preparado como para soportar el calor del foco, el peso de la pantalla y el de los
pesos (cubos de agua, botes…) que harán presión en la pantalla apretándola
contra el cristal.
Pulpo de Serigrafía:

Herramienta que nos sirve para asegurar una estampación precisa y correcta. En
nuestro caso, a día de hoy, utilizamos un pulpo de serigrafía de 4 brazos con
micro-registro.
Plancha térmica:
Plancha industrial que alcanza 240ºC. Sirve para curar la tinta de la prenda.

BORDADO INDUSTRIAL.
La máquina de bordar posee diferentes componentes que permiten su

funcionamiento.
¾ El pantógrafo se desplaza siguiendo una rutina que permite la construcción del

diseño.
¾ El cabezal que contiene desde 1 aguja hasta 15 agujas, puede tener de 1 a 30
cabezales. Cada cabezal realiza un trabajo a la vez y se pueden realizar tantos
trabajos como cabezales posea; en el bordado no se mueven.
¾ Cada aguja corresponde a un color de hilo, posee un regulador que le permite
controlar la tensión de cada uno en forma manual.
El diseño que transformado mediante un programa de computación es la

información que las máquinas necesitan para realizar el trabajo.
Los bastidores soportan o sujetan la tela

durante el tiempo de bordado, permiten que
la tela se mueva en forma plana evitando
que el bordado se deforme y la tela no
arrugue. Si el bastidor no sujeta la tela, esta
se desplaza blanda y floja y el bordado no
se define quedando distorsionado.

La tela se dispone entre las dos partes del bastidor, siendo la superior de un
tamaño levemente mayor para permitir el encastre teniendo en cuenta el grosor de
la tela Su tamaño es variado y dependerá del tamaño y tipo de trabajo.
Si el aro al encajarse aprieta mucho la tela da como consecuencia una marca, se

debe dejar en un punto que sujete y que no marque, en telas de colores oscuros y
con mucho apresto con la presión se plastifica y genera la aparición de la marca.
La tela que no se puede evitar la marca es el piqué.
Entretela:
Los bordados requieren de un programa (picaje) correcto, hilos y agujas de alta

calidad y siempre de una base de entretela que realce lo mejor del tejido y el
diseño.
Tipos de entretela.
Para elegir cuál es la entretela más adecuada para cada caso habrá que tener en
cuenta múltiples variables, el tipo de material, el tamaño del bordado, la densidad
del tejido, la longitud y cantidad de puntadas, la velocidad de bordado y el uso que
se va a dar a la prenda bordada.
Es importante recordar que las entretelas se ofrecen en varios grosores, colores,

con o sin adhesivos para fijarse al tejido.
Existen muchos tipos de entretelas, pero todas ellas pueden englobarse en 4

grandes grupos, que se diferencian en la forma que se puede retirar el sobrante
una vez acabado el proceso de bordado.
x Para Arrancar.
x Para Recortar (Cut-away).

x Para Fundir (Heat-away).

x Para Disolver (Wash-away).
Hilos para bordado:
El hilo es uno de los componentes más importantes en la elaboración de

bordados, la tecnología ha desarrollado fibras y colores que
hacen de esta actividad una tarea hermosa y creativa.
Para el bordado es necesario utilizar dos tipos de hilo: el

hilo principal que se verá en el bordado y el hilo
secundario, el de canilla, boina o carretel, que fijará los
puntos.
Ambos son igual de importantes, ya que un precioso

bordado con unos hilos externos maravillosos puede
quedar empañado porque el hilo de canilla no sea del color
o calidad adecuado.
Para el diseño externo se utilizan diferentes tipos de hilo, según las necesidades
del bordado. Actualmente, las innovaciones técnicas han añadido materiales de
igual o mejor calidad que los que se utilizaban antiguamente.
Igualmente existen hilos para usos específicos, como los

denominados ignífugos que son resistentes al calor y al fuego, especiales para
indumentarias de protección industrial.
Hilo externo:
x Algodón.
x Poliéster.
x Rayón.
x Poliamida.
Hilos metalizados
Cada uno de estos hilos tiene un uso determinado. Aunque en algunos casos la
diferencia sea mínima en la apariencia, es necesario saber que, dependiendo de
la prenda en la que vaya a bordar, es más conveniente utilizar uno u otro hilo.

Hilo de Canilla.
Para la canilla se usan habitualmente hilos de poliéster o
algodón. Es necesario elegirlos correctamente, ya que el
bordado es la combinación del hilo superior y del inferior,
para que el resultado sea el esperado. Suelen ser de color
blanco o negro, aunque actualmente también disponemos
de otra variedad de colores.
Si es necesario que el bordado se vea por ambos lados,

podemos optar por poner en la canilla un color del bordado
superior, aunque estos no estén previstos en sí para ello.
Hilo superiores.
Hilo de Algodón
Es un hilo resistente que se puede usar en todo tipo de máquinas. Se puede lavar
a altas temperaturas, así como plancharlo con instrumental profesional. No es tan
brillante como las fibras sintéticas, pero da un toque artesanal que a veces hace
falta.
Hilo de Poliéster
El hilo de poliéster suele ser un filamento continuo. Es muy fino y brillante, a la vez
que resistente y ha sido diseñado para máquinas de bordar de alta velocidad.
Resiste muy bien temperaturas extremas, exposiciones al sol, lavados con
blanqueador o lejía y el agua salada, por lo que es recomendable usarlo en
prendas que puedan estar a la intemperie (banderas, toallas, ropa de trabajo, etc.).
Hilo de Rayón:
El hilo de rayón es extremadamente brillante, aunque más delicado que el hilo de
poliéster. Es recomendable no lavarlo con blanqueadores y no soporta tan bien las
altas temperaturas como el poliéster.
Hilo de Poliamida:
Es una de las últimas novedades en el bordado industrial. Según los fabricantes,
éste hilo reúne las mejores cualidades del poliéster y el rayón juntos: excelente
brillo, resiste lavados fuertes, blanqueador, intemperie, etc. Y destacan que es de
una gran suavidad (se usa mucho en lencería) y los colores son más sólidos y
estables que en otras fibras.

Hilo Metalizado.
Los hilos de tipo metalizado son bastante especiales y delicados. Se usan para
decorar trajes de fiesta o para realizar emblemas. Son complejos de usar por su
elasticidad y por el propio material, que se calienta con la fricción y hace que se
rompa con más facilidad, además de realizar un mayor desgaste a bordadoras.
Actualmente existe una gama muy amplia de metalizados, y no sólo los oros y
platas tradicionales.
Los colores en los bordados.

Las empresas e instituciones generalmente invierten tiempo y dinero para definir y
socializar una imagen tanto de su organización como de sus productos ante los
clientes. Estos conllevan mantener siempre un logo-símbolo, unas formas y unos
colores.
Se entendiende que el bordado es utilizado como un medio para publicitar o

identificar la imagen de Empresas, instituciones y productos, se debe mantener
esta imagen y para lograrlo, se han de mantener estas características.
Generalmente, el Cliente suministra un diseño gráfico y los pantones respectivos,

en otros casos mediante muestras físicas y cartas de color se adelanta la tarea de
identificar los tonos de los hilos de bordar.
Esta tarea resulta un tanto difícil debido a que la

gama de colores en los hilos de bordar es limitada y
mucho más reducida que la parte gráfica en donde
se utilizan los pantones, pero muy importante para
obtener un bordado de calidad.
Agujas para bordadoras.
Las agujas son accesorios importantes para obtener un

buen bordado. Para elegir una aguja debe de tener en
cuenta, además del modelo de máquina que tiene, el
tipo de tejido sobre el que va a trabajar y el tipo de hilo
que desea utilizar. Estos factores van a determinar el
grosor de aguja que precisa, la punta más adecuada y,
cuando es posible seleccionarlo, el tamaño del ojo de la
aguja.

PUNTA REDONDA NORMAL R: Punta con agudo

tallado cónico.
La punta redonda normal es la forma de punta estándar.
Aplicaciones: Tejidos ligeros, materiales de diferentes

capas de poco espesor. , materiales laminados con
plástico blando y cartón delgado. Confección con pieles
y cueros, combinación de tejidos con cuero.
PUNTA REDONDA AGUDA SPI: Aguja con punta muy delgada.
Perforación exacta de materiales de tejido tupido o en varias capas. Costura de

aspecto impecable. Minimiza el fruncimiento.
Aplicaciones: Material de tejido muy tupido (micro-fibra,

seda). Materiales de varias capas, materiales muy
tupidos (toldos), materiales delgados (tafetán), costuras
de pespuntes en cuellos o puños de camisas. Hilos
elastómeros insertados.
PUNTA DE BOLA FINA SES: La pequeña punta de bola desplaza los hilos del
tejido, penetra directamente en los intersticios del tejido evitando así el deterioro
del material.
Aplicaciones: Géneros de punto finos y medianos. Denim (jeans), materiales
tupidos, ligeros, tejidos medianos a gruesos. Especialmente indicadas para
géneros y tejidos de punto (jersey).
PUNTA DE BOLA MEDIANA SUK: Aguja con punta de bola mediana (más
redondeada que la punta de bola SES).
Aplicaciones: Denim y tejidos similares, medianos y

gruesos. Géneros de punto gruesos y corsetería. Es la
mejor aguja para coser vaquero prelavado,
especialmente en agujas gruesas y la mejor para
producción de corsetería, especialmente en agujas
finas.

PUNTA DE BOLA GRANDE SKF: Aguja con punta de bola grande. En mallas
gruesas y anchas esta punta de bola extremadamente redondeada permite el
desplazamiento de los hilos del tejido sin deteriorarlos.
Aplicaciones: Materiales elásticos finos con hilos elastómeros insertados. Tejidos

de punto muy gruesos.
PUNTA DE BOLA ESPECIAL SKL: Aguja con punta de bola muy ancha y
redondeada. Esta combinación favorece la penetración puntual de tejidos y mallas
debido al mayor desplazamiento posible de cada hilo.
Aplicaciones: Materiales elásticos gruesos y medianos con hilos elastómeros

insertados. Tejidos de punto gruesos. Es la mejor aguja para coser licra.
PLASTICOS HIDROSOLUBLES:
El plástico hidrosoluble biodegradable es un elemento que se utiliza como

entretela al bordar materiales delicados como terciopelo, lana, toalla, Lacoste, etc.
El método utilizado depende de la prenda y diseño a bordar, normalmente se

coloca sobre el tejido a bordar (toalla o lana, por ejemplo) y se inmoviliza para
evitar se deforme o haga nudos.
Después del proceso de bordado y de retirar los sobrantes, se obtendrá un

bordado con una calidad inmejorable.
Utilizando este material dejará de padecer con bordados de baja calidad cuando
utiliza materiales inestables en cuanto a su textura y superficie.


DIAGRAMAS DE PRESENTACIÓN DE ARTES EN EL PRODUCTO

FORMATO DE LAS ESPECIFICACIONES DE ACABADOS

DESARROLLO DE AVÍOS

DESCRIPCIÓN DE DETALLES DE ACABADOS Y EMPAQUE.
En esta área se finalizan las prendas y se llevan a cabo diferentes procesos, de

acuerdo a los requerimientos de nuestros los clientes.
Estos procesos son:
VAPORIZADO:
Mediante diferentes técnicas se procede al planchado de las prendas.
ETIQUETADO:
Esta es la parte manual donde las operarias con una adecuada capacitación
etiquetan las prendas de acuerdo a los distintos requerimientos de nuestros
clientes.

DOBLADO, EMBOLSADO, EMBALAJE Y LECTURA DE PRENDAS:

Una vez que las prendas se etiquetan se realiza el doblado, embolsado y
encajado, lo cual comprende la verificación por talla y color, así como la
distribución de la prenda para su posterior lectura.
LECTURA DE PRENDAS POR SISTEMA:

En esta etapa se realiza un control general de prenda por prenda mediante un
sistema de filtración que distribuye correctamente tallas, colores, proporciones,
etc.
Al finalizar este proceso las cajas pasan por una balanza electrónica para
comparar el peso promedio de las prendas como verificación final. En la
actualidad, los acabados se entienden como una etapa de manufactura de primera
línea, considerando los requerimientos actuales de los productos.

DIAGRAMAS DE PRESENTACIÓN Y EMPAQUES DE LA PRENDA


VGMD VGMD-408 Manual

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FICHA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN

I IDENTIFICA LAS PARTES DE LA FICHA TÉCNICA Y SU INFORMACIÓN 7

1.2. Determinar información general para el encabezado de las fichas técnicas. 10

1.3. Llenar la información general de prendas en tejido punto y plano. 12

II ELABORA LA HOJA DE DISEÑO DE PRENDA. 30

2.1. Elaborar formato de la ficha de diseño de una prenda en tejido de punto. 31

2.2. Elaborar la ficha de diseño de una prenda en tejido plano. 31

2.3. Elaborar dibujos de prendas superiores e inferiores en escala reducida. 32

3.2. Determinar materiales y avíos a utilizar en la prenda. 74

3.3. Elaborar catálogos de materiales y avíos con muestra física. 75

3.4. Describir características de los materiales y avíos a utilizar. 84

3.5. Detallar cantidad de materiales y avíos por prenda. 85

IV ELABORA LA HOJA DE MEDIDAS DE PATRONES Y PRENDA ACABADA. 140

4.3. Registrar medidas de prenda confeccionada antes de acabado. 143

4.4. Registrar medidas de prenda confeccionada después de acabado. 143

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 147

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 5

5.2. Elaborar formato de la ficha técnica de operaciones de costura. 156

5.3. Redactar especificaciones de costura. 160

5.4. Graficar operaciones de costura. 161

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 162

VI ELABORA LA HOJA DE ARTES Y ACABADOS DE PRENDA. 169

6.3. Describir datos de acabados en el formato de especificaciones de acabados. 172

6.4. Graficar los puntos críticos identificados en el proceso. 173

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 174

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 6

1.1. Identificar los formatos de la Ficha Técnica. Ficha Técnica.

I. IDENTIFICAR LAS PARTES DE LA FICHA TÉCNICA Y SU

DESARROLLO DE LA FICHA TÉCNICA Tiempo:

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 7

I. IDENTIFICAR LAS PARTES DE LA FICHA TÉCNICA Y SU INFORMACIÓN

1.1. IDENTIFICAR LOS FORMATOS DE LA FICHA TÉCNICA.

La ficha técnica es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le

Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas de

La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente demanda

Tres principales usuarios trabajan directamente con las especificaciones de la

Es elaboración parte a través de un planeamiento de una colección y esto requiere

PROCESO DE EJECUCIÓN: La ficha técnica comprende de una estructura

1er Paso: Encabezado general.

2do Paso: Diseño o dibujo plano de la prenda.

3er Paso: Medidas de la prenda terminada.

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 8

4to Paso: Descripción de detalles de la construcción.

5to Paso: Datos técnicos del tejido.

6to Paso: Datos técnicos de avíos.

7mo Paso: Datos de acabados, presentación y empaque.

9no Paso: Datos de embalaje.

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 9

1.2. DETERMINAR INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ENCABEZADO DE

El encabezado, como su nombre lo dice, encabeza la ficha técnica y siempre

1er Paso: Colocar el logotipo con el que se identifica la empresa.

A continuación mostraremos diversos modelos de encabezado con los que

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 10

DATOS DEL CLIENTE: ALARACH

FECHA DE RECEPCIÓN: ENTREGA: CÓDIGO: PBN-001

TEMPORADA: TALLA: 8 TEJIDO: DESCRIPCIÓN:

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 11

1.3. LLENAR LA INFORMACIÓN GENERAL DE PRENDAS EN TEJIDO PUNTO

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 12

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 13

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 14

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 15

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 16