Material El Buzo

PATRONAJE INDUSTRIAL
EN TEJIDO DE PUNTO:
EL BUZO
Guía del Participante

Patronaje Industrial en Tejido de Punto - El Buzo SENATI - IPACE
SENATI - IPACE
ACTUALIZADO: MAYO 2 009

PRIMERA EDICIÓN: OCTUBRE 1 994
IMPRESO EN TALLERES DE
ARTES GRÁFICAS DEL IPACE
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL
Nº: 98-0201
Panamericana Norte Km. 15,200

Independencia - Lima
Telefax: 533-4503
AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE

EDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
DERECHOS RESERVADOS DE SENATI
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL
O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO
O ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO
Registro de INDECOPI
Nº: 031248
2 Guía del Participante

SENATI - IPACE Patronaje Industrial en Tejido de Punto - El Buzo
Contenido
PRESENTACIÓN ......................................................................................... 5
INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 7
OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 7
ESTRUCTURA DEL CURSO ....................................................................... 9
CLASE Nº 1:
INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE PUNTO ....................................... 11
1. Estructura del tejido de punto ........................................................ 13

2. Características principales del tejido punto .................................... 15
3. Codificación del molde .................................................................. 17
4. La fibra ......................................................................................... 18
5. La elasticidad del tejido ................................................................. 18
6. Alteraciones dimensionales del tejido punto ................................... 23
7. Etiquetas de conservación ........................................................... 29
Práctica Nº 1 ....................................................................................... 33
CLASE Nº 2:
DESARROLLO DE LOS PATRONES DE LA POLERA ................................ 37
Herramientas ........................................................................................ 38
Materiales ............................................................................................. 38
Cuadro de tallas y medidas: polera dama .............................................. 39
Cuadro de tallas y medidas: polera caballeros ....................................... 40
Cuadro de tallas y medidas: polera niños............................................... 41
Trazo del delantero ................................................................................ 42
Trazo de la espalda ............................................................................... 47
Separación de piezas ........................................................................... 48
Práctica Nº 2 ....................................................................................... 49
Guía del Participante 3

CLASE Nº 3:
DESARROLLO DEL PATRÓN DEL PANTALÓN ......................................... 51
Tabla de tallas y medidas pantalón damas y caballeros .......................... 53

Tabla de tallas y medidas pantalón niños ................................................ 54
Trazo del delantero de pantalón ............................................................. 55
Trazo del posterior del pantalón ............................................................. 59
Trazo del bolsillo ojal.............................................................................. 62
Nomenclatura de patrones..................................................................... 65
Práctica Nº 3........................................................................................ 66
CLASE Nº 4:
VARIACIÓN DE MODELOS.......................................................................... 67
Variación del delantero de la polera ....................................................... 69

Variación de la espalda de la polera ...................................................... 75
Variación de la manga .......................................................................... 75
Separación de piezas ........................................................................... 75
Trazo del cuello ..................................................................................... 79
Variación del pantalón ........................................................................... 80
Práctica Nº 4 ....................................................................................... 87
CLASE Nº 5:
SERIADO DE PATRONES ........................................................................... 89
1. Seriado de la polera ...................................................................... 91

2. Seriado del pantalón ..................................................................... 95
Práctica Nº 5 ....................................................................................... 98

Presentación
El Instituto de Producción Audiovisual, Comunicación y

Capacitación para el desarrollo de la Pequeña y Microempresa -
IPACE, capacita a los empresarios de la pequeña y microempresa
del subsector confecciones de prendas de vestir en tejido de punto.
La presente guía del participante, junto con el vídeo, la práctica y

el diálogo del instructor desarrolla el contenido del curso: "El Buzo".
En esta guía encontramos los conceptos más importantes sobre el

tejido de punto; las etiquetas de conservación, los cuadros de tallas
y medidas industriales, así como la técnica de elaboración de los
patrones del buzo para damas, caballeros y niños.
5
SENATI - IPACE
Introducción
Este curso Audiovisual Patronaje industrial en tejido de punto
para damas, caballeros y niños " EL BUZO" está dirigido para los
confeccionistas y trabajadores de la empresa de confecciones en
tejido punto a nivel nacional.
El IPACE, ha visto por conveniente abordar este tema, para asegurar

la calidad y la capacitación continua e integral que debe tener el
patronista, apoyando de esta manera al logro de la excelencia del
producto o servicio.
Uno de los componentes para la mejorar productividad y calidad es

la capacitación de la mano de obra con la finalidad de:
- Transformar la materia prima dándole valor agregado.

- Tener la capacidad para desarrollar patrones, adaptándolos al
cliente o mercado que proveen.
- Tener métodos de trabajo eficientes que les permita hacer viable
su actividad productiva.
Este curso ha sido producido con el asesoramiento de la Ingeniero

Textil Carmen Pérez Juárez especialista de amplia experiencia y
conocimiento del Control de Calidad Textil y de la Srta. María Balbuena
Vásquez, especialista en el desarrollo de patronaje industrial.
Objetivos generales
Al finalizar el curso, el participante :
• Identificará características del tejido de punto.
• Elaborará patrones bases del buzo con tallas y medidas

industriales.
• Realizará las variaciones de modelos de acuerdo a la tendencia

de la moda y el seriado.
7
Estructura del Curso

" El Buzo "
CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA Nº de

Nº
DÍAS
1 Introducción a la - Estructura del tejido de PRÁCTICA Nº 1 1

tecnología del tejido punto Introducción a la
punto - Características principales tecnología del tejido punto
- Codificación del molde
- Elasticidad del tejido - Reconocimiento del tejido
- Variación dimensional - Elasticidad del tejido
- Etiquetas de conservación - Variación dimensional
- Herramientas y materiales PRÁCTICA Nº 2

2 Desarrollo del patrón - Cuadro de tallas y medidas Patrón base del delantero y
delantero y espalda - Desarrollo del patrón espalda de la polera del 1
delantero y espalda de la buzo.
polera.
PRÁCTICA Nº 3
3 Desarrollo del - Tablas de tallas y medidas Patrón base del delantero y 1
pantalón de buzo. del pantalón. posterior del pantalón del
- Desarrollo del patrón base buzo
del delantero y posterior.
4 Variación de modelos - Variación de la polera. PRÁCTICA Nº 4 (1ra parte)

Desarrollar y elaborar un 1
modelo de buzo selecciona-
do de un figurín
- Variación del pantalón. PRÁCTICA Nº 4 (2da parte)

Desarrollar y elaborar un 1
modelo de buzo selecciona-
do de un figurín
5 Seriado de patrones Seriado de modelos PRÁCTICA Nº 5

- Seriado de patrones: Seriado de las demás tallas
1
. Seriado de la polera en damas, caballeros y
. Seriado del pantalón niños
DURACIÓN: 20 HORAS, 6 DÍAS

SENATI - IPACE
CLASE Nº 1
INTRODUCCIÓN
A LA TECNOLOGÍA DEL TEJIDO
PUNTO
Objetivos específicos:
• Conocer el proceso para determinar la elasticidad del tejido y su

aplicación en la prenda.
• Realizar las pruebas que determinan los cambios de medidas del

tejido punto al ser lavado y en reposo.
• Codificar los moldes y el producto de acuerdo a las

especificaciones dadas.
• Conocer el significado y utilidad de las etiquetas de

conservación.
11
1. Estructura del Tejido de Punto
El tejido de punto está conformado por un conjunto de mallas o bucles entrelazados

entre sí que forman el tejido, tiene dos partes principales.
Las Columnas :
Son las que se conocen como el hilo de la tela del tejido, éstas, están formando hileras
verticales de mallas o bucles que se asemejan a trenzas muy delgadas, las que resaltan
generalmente por el derecho del tejido.
Columna
Apariencia externa de la columna

en el tejido
Pegar en el recuadro una muestra de tejido que presenta la columna

Las Pasadas :
Son los hilos horizontales de mallas o bucles, las pasadas generalmente aparecen al
revés de la tela.
Muestra real del tejido de

punto
Pasadas
Apariencia externa de la pasada

en el tejido
Pegar en el recuadro una muestra de tejido que presenta la pasada

2. Características Principales del Tejido Punto
- Tela móvil y elástica que se adapta fácilmente al movimiento del cuerpo y tiene
facilidad para perder las arrugas.
- Porosa menos opaca. Más espacios abiertos entre hilos que dejan penetrar el
aire.
- Menos estables en el uso y la conservación, muchas telas encogen más del 5 % a

menos que las fibras sintéticas hayan sido termofijadas.
- Telas que varían de transparente a pesadas. Hay tejidos lisos y de fantasía, pueden
ser similares al tejido plano al encaje y a otras telas.
- Los patrones de diseño pueden cambiarse rápidamente de acuerdo a las

necesidades de la moda.
Nombres Comerciales:
Jersey, polibrillo, interlock, polialgodón, polimilano, rib, algodón afranelado, gamuza,

piqué, fresh terry, lycra entre otros.
3. Codificación del molde
En las empresas generalmente se identifica los tejidos, materiales e insumos agrupán-

dolos de acuerdo a las características particulares, esto se hace con la finalidad de
identificar, diferenciar y ordenar los almacenes así como la producción.
3.1 Tipos de prendas, para ello se emplea números de tres dígitos de 100 en 100,
estos determinan los modelos clásicos o básicos de donde se desarrolla la varíe
dad de modelos , por ejemplo:
100 Polos T - shirt o básico

200 Polos manga rangla
300 Pantalón buzo
400 Polera
500 Pantaloneta de lycra
600 Short

3.2 Línea de producción o grupo al que va dirigido el producto por ejemplo:
D = DAMAS
H = HOMBRES
N = NIÑOS
B = BEBE
U = UNISEX
3.3 Tipos de tejidos que la empresa emplea en la producción, teniendo en cuenta

sus características generales, por ejemplo:
A = JERSEY
B = ALGODÓN AFRANELADO
C = POLIBRILLO
D = GAMUZA
E = INTERLOOK
F = PIQUE
G = FRESH TERRY
H = POLIALGODÓN
I = POLIMILANO
3.4. Finalmente es necesario codificar con números correlativos el modelo o

variación de la prenda, para ello se emplea desde el número 01 al 99, a los
cuales se le antepone el número del tipo de prenda. Por ejemplo: 115
1 = Pertenece al tipo de prenda polo base

15 = Número de la variación de modelo
Veamos el ejemplo de un CÓDIGO de una prenda. Cada uno de sus números y letras
tienen el significado que hemos descrito anteriormente.
Veamos el código y su significado:
Código: HF - 635
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: Para caballero H

TIPO DE TEJIDO: Tejido Piqué F
TIPO DE PRENDA: Polera 400
MODELO DE PRENDA: Modelo 35
* Manga larga con basta
* Cuello camisero con cierre, hasta la pechera.
* Ruedo o basta con ojales y pasador

¿ Cómo se codifican los moldes?
Ya tenemos un método para codificar cada producto o artículo que se elabora en la

empresa. Ahora codificaremos los moldes haciendo uso de los datos implementados y
vistos anteriormente como sabemos, el código permite ordenar mejor los recursos y
poder diferenciar los moldes entre sí. En el siguiente cuadro se identifican los datos
que serán útiles para crear los códigos a los moldes.
LÍNEA DE TIPO DE Nº CORRELATIVO

PRODUCTO PRENDA DE MODELO
D = DAMA 100 básicos

Estos códigos lo
H = HOMBRE 200 rangla determina el
patronista, según el
n = niño 300 Hombro caído número de
variaciones que
B = BEBE 400 bvd corresponda al
diseño desde 01
U = UNISEX 500 cafarenas hasta el 99.
Ejemplo para un código del molde del polo :
D - 1 53
Polo para Base o T-shirt Variación de

Dama modelo
En todas las piezas del molde debe estar escrito estos datos y acompañada de una
foto o diseño del modelo, así como las características particulares del modelo.

4. La Fibra
Fibra se denomina a cualquier sustancia de constitución filamentosa, apta para la

fabricación de hilados o tejidos. Es preciso que reúnan ciertas condiciones de flexibilidad,
elasticidad y resistencia.
Las fibras textiles pueden clasificarse en naturales y artificiales. Las primeras, por su
origen, se subdividen en vegetales (algodón, lino, esparto), animales (lana, seda),
minerales (amianto), estas son filamentos hilables que existen en la naturaleza.
Dentro de las fibras artificiales merecen destacarse las celulósicas y las sintéticas que
se transforman en hilado mediante tratamiento químico.
5. La Elasticidad del Tejido
Es la propiedad que tiene el tejido para recuperar su estado original, después de haber
sido deformado por una fuerza mecánica o manual.
Al ejercer fuerzas en sentido de las pasadas el tejido se estira a lo ancho. Si ejercemos

la fuerza en el sentido de la columna, el tejido se estira a lo largo.
El tramado o ligado del tejido tiene gran influencia en la elasticidad, dependiendo de la

separación entre las mallas o bucles y la conformación o diseño del tejido; por ejemplo
el rib.
Cuando se elimina la fuerza que estira al tejido, éste recupera su estado original en un
95 %. Generalmente la deformación que sufre el tejido es del 5 % aproximadamente.

5.1. Proceso para determinar la elasticidad

Existe principalmente dos formas para determinar el porcentaje de estiramiento o
elasticidad del tejido:
Sistema Mecánico
Este sistema se determina en un laboratorio con maquinaria especial, para obtener el

coeficiente de estiramiento y la resistencia o la ruptura del hilo, a partir de estos dos
parámetros se determina el coeficiente de elasticidad.
Sistema Manual
Llamado manual porque no se utiliza ningún equipo, solamente se requiere una regla
especial en centímetros o en pulgadas, este método es el que generalmente se utiliza
en los talleres de confección.

5.2. Determinación de la Elasticidad del Rib
Para determinar la elasticidad del tejido de punto, se utiliza una regla especial que
tiene dos partes, el lado izquierdo de la regla indica el rango de 0 a 10 centímetros
y en el lado derecho señala el porcentaje (%) de elasticidad de en rango de 0 a
100.
Cogemos entre las manos una muestra de rib de 10 cm, esta no debe ser de los
extremos del rollo de la tela, porque los bordes tienden a estar deformados. Sí no
se cumple con esta condición no tendremos la certeza de conocer la elasticidad
de la tela.

Se sobrepone la tela en la parte izquierda de la regla, a partir del punto 0 hasta 10

centímetros.
Manteniendo la mano izquierda apoyada sobre la regla, la mano derecha va esti-

rando el tejido, evitando llegar a un punto en que físicamente podríamos seguir
alargando; pero comenzaría a romperse la fibra.
Lógicamente necesitamos de práctica, para determinar con exactitud el punto en
el que, sí se continúa la acción de estirar se produce la deformación del tejido.
Cuando llegamos al punto de máximo estiramiento sobre la regla debemos obser-

var la cantidad que indica en porcentaje. Ejemplo la muestra tomada se ha estira-
do hasta 65 %.

Soltamos el tejido y se comprueba que retorna a su punto inicial de 10 cm, sufriendo

una deformación de un 5 % aproximadamente, volviendo en forma instantánea a
su estado original.
Si no se cumple con estos dos requisitos, se debe proceder a una nueva medición
tomando la muestra en otra parte del tejido que no haya sido deformado con
anterioridad.
Conocido el porcentaje de elasticidad que tiene el rib, podemos determinar las medidas
exactas que necesitamos para poder elaborar los moldes del cuello, puño y pretina, etc.
Cuando el rib estira más del 50%.
Si el rib estira más del 50 % que se indica en la regla debemos emplear entre 60% y el
70% del contorno del escote, puño o pretina de la prenda.
Cuando el rib estira menos del 50%
Si el rib estira menos del 50% indicado en la regla debemos emplear entre 70% y el
80% del contorno del escote, puño o pretina de la prenda.
Ejemplo:
Determinar la elasticidad de un rib que estira más del 50% que indica en la regla
Datos:
Contorno de escote (C.E) = 45 cm
% de rib a usar en el escote (% R) = 63 %
Largo de rib para el escote (L.R) = ?
Convertimos el porcentaje a centímetros empleando la fórmula.
C.E x %R
L.R =
100
Despejando la fórmula : L.R = 45 x 63 = 28,35 cm

100

El largo del molde del rib para el escote será de 28,35 cm, no olvidemos que debemos
realizar varias pruebas de confección para verificar si esta cantidad es la adecuada.
6. Alteraciones Dimensionales del Tejido de Punto
El tejido de punto es considerado inestable, debido a que sufre deformaciones al ser

sometido a los procesos de reposo, vaporizado y lavado. Por ello, es necesario realizar
pruebas para determinar el cambio o variación que sufre el tejido en el sentido de la
columna y la pasada, según el acabado que se realizará a la prenda.
Para este ejemplo trabajaremos con una plantilla de 20 x 20 cm con la marca de hilo o
columna en el centro, esta plantilla puede ser elaborado de latón o cartón grueso para
que tenga consistencia y duración. En las empresas exportadoras normalmente realizan
esta pruebas con cuadrados de 90 centímetros o de 1 metro.
20 cm
Para el análisis es necesario sacar por

lo menos 3 muestras de diferentes partes
del rollo de tela que se va a utilizar. Se
recomienda de las siguientes partes: al
20 cm inicio, a la mitad y al final del rollo, de
esta manera obtienen mejores
resultados.
La muestra se saca de la siguiente manera:
Se ubica las columnas de mallas y se coloca la plantilla al hilo del tejido.
Con un plumón delgado de tinta indeleble trazamos por todo el contorno de la

plantilla, también se marca el sentido de la columna.
Anotar las características del tejido antes de cada proceso.

Variación dimensional al reposo
Tiene la finalidad de determinar el tiempo en que el tejido recupera la medida estabilizada

o real, después de ser desenrollado del fardo; para verificar el porcentaje de encogimiento
y el tiempo que necesita reposar el tejido antes de ser tendido para ser cortado.
Proceso:
Se realiza con muestras de por lo menos al inicio y a la mitad del tejido
Se marca la plantilla base en el tejido, se anotan las medidas iniciales, luego se

mide a las 12 horas y nuevamente a las 24 horas, se anotan las medidas en cada
control
Se compara la muestra con la plantilla y verifica qué tiempo necesita el tejido, para
recuperar su estado dimensional original.
Para evitar realizar esta prueba, se recomienda solicitar al proveedor que les entreguen
el tejido plegado, es decir sin enrollar. Cuando el tejido viene plegado, se deja reposar
durante 12 horas y se procede a tender, después de haber tendido, se deja reposar el
tejido otras 10 horas.
Variación dimensional al vaporizado
Tiene como finalidad determinar la variación dimensional del tejido al ser sometido a los
factores externos como son: el vapor y el lavado.
Se sacan tres muestras grandes del mismo tejido: del inicio, del medio y del final;
para determinar el cambio dimensional promedio en las columnas y las pasadas.
En el tejido se marca el contorno de la plantilla se mide y se anota.
La tela se coloca sobre la máquina vaporizadora industrial y se aplana con

almohadillas especiales. En caso de no tener vaporizadora industrial, se utiliza
una plancha vaporizadora, colocando la muestra sobre el planchador y asentando
suavemente sobre el tejido.
Se retira del planchador y se deja reposar unos 30 minutos aproximadamente.

Después se mide el largo del tejido en sentido de la columna y a lo ancho, en

sentido de la pasada anotando las cantidades obtenidas.
¿ Cómo se obtiene el porcentaje de la variación del tejido ?
Hallamos el porcentaje de variación del vaporizado empleando la siguiente fórmula:
Datos:
Medida original = (M.O)

Medida de exposición = (M.E)
Porcentaje de encogimiento = (% E)
%E= M.O - M.E x 100

M.O
Ejemplo:
Tenemos los datos de encogimiento de la columna del tejido que fue sometido al planchado
a vapor.
Medida original (columna) = 20 cm
Medida de expansión = 18,6 cm
Porcentaje de encogimiento = ?
Despejando la fórmula tenemos:
20 - 18,6 x 100
%E = =7 %
20
Entonces el tejido encoge 7 % en el sentido de la columna.

¿Cómo convertimos el porcentaje obtenido a centímetros?
El porcentaje de encogimiento de la tela en centímetros, se obtiene mediante una

regla de tres simple
Ejemplo:
Datos:
Largo de molde = 73 cm
% de encogimiento a la columna = 7%
Reemplazando los datos:
73 100 %
? 7%
73 x 7
?= = 5,1 cm
100
Para el vaporizado se debe aumentar al largo del molde 5,1 cm como margen de
tolerancia para el encogimiento, así sucesivamente seguimos convirtiendo a centímetros
el porcentaje de encogimiento; tanto de la columna, como de la pasada.
Nota
Cuando se realiza la conversión del porcentaje a centímetros,
si el resultado es en milímetros se puede redondear a enteros,
ejemplo: sí el resultado es 5,1 cm se redondea a 5 cm; pero,
sí la cantidad es 5, 7 cm, en este caso redondeamos a 6 cm.
Variación dimensional al lavado
Con esta prueba se verifica la variación dimensional del tejido al ser expuesto a tres
factores externos: el agua, el detergente y la manipulación del lavado mecánico o
manual; determinando así como es el comportamiento del tejido ( encoge o estira) en
sentido de la columna y de la pasada.

Se saca tres muestras de por lo menos 50 cm de largo por todo el ancho del
mismo tejido: al inicio, al medio y al final.
Se marca la plantilla de 20 x 20 cm y se identifica el lado de la columna. Verificamos

y anotamos la medida antes de lavar el tejido.
Se sumerge la muestra en agua tibia con detergente, se deja remojar unos 10

minutos y se procede a lavar refregando el tejido.
Se cambia el agua y se enjuaga repetidas veces hasta eliminar el detergente.
Se deja secar, luego se mide para obtener las nuevas dimensiones del tejido, en
el sentido de las pasadas y las columnas.
Se repite este proceso en cada una de las muestras
¿ Cómo determinamos el porcentaje de variación del tejido ?
Para determinar el porcentaje de variación utilizamos la misma fórmula que se ha

utilizado para el vaporizado.
Fórmula:
Datos
Medida original = ( M.O ) M.O - M.E x 100

Medida de exposición = ( M.E ) %E=
M.O.
% de encogimiento = (%E)
Ejemplo:
Tenemos los datos de encogimiento del tejido en sentido de la pasada, después de
haber sido sometido al proceso de lavado.
M. O = 20 cm
M.E = 19,5 cm
% .E = ?

Despejando la fórmula:
20 - 19,5 x 100
%E= = 2,5 %
20
El porcentaje de encogimiento en sentido de la columna es 2,5 %.
¿Cómo convertimos el porcentaje obtenido a centímetros?
Como vimos anteriormente solo basta hacer una operación de regla de tres simple.
Datos:
Ancho de molde de tórax = 27 cm
% encogimiento a la pasada = 2,5 %
Remplazando los datos:
27 100 %
? 2,5 %
27 x 2,5
?= = 0,675 ó 0,7 cm
100
Después del lavado se debe aumentar 0,7 cm como tolerancia para el encogimiento.
Por esta razón, los moldes se adecuan en base a los márgenes de estiramiento o
encogimiento que pueda presentar el tejido, según el tratamiento al que haya sido
sometido.
Nota:
Este mismo proceso se realiza para todas las medidas de ancho. Para las medidas
del largo se repite el proceso pero con el porcentaje de encogimiento en el sentido
de la columna.

7. Etiquetas de conservación
Cuando se adquiere una prenda, el comprador debe tener por lo menos la siguiente
información como mínimo:
- Qué tipo de prenda está comprando, y

- Como conservarlo.
Las etiquetas de conservación son muy útiles para el consumidor, ya que proporcionan
información sobre el tratamiento, su uso y conservación.
Existen dos formas para la presentación de este tipo de información:
1. Sistema de frases
- "No planchar"
- "Lavar en seco"
- "No usar cloro"
- "No torcer", etc..
2. Sistema a base de símbolos
1. Lavado con agua
2. Lavado con cloro
3. Planchado
4. Limpiar en seco

Variables del símbolo
Variable del símbolo (lavado con agua)
Temperatura máxima 95 °C, puede ser lavada por

acción mecánica manual.
Temperatura máxima 60 °C, puede ser lavado y

enjuagado por acción mecánica.
Temperatura a 40° C, puede ser lavado y enjuagado

por acción mecánica.
Lavado exclusivamente a mano, a una temperatura

máxima de 40° C.
En caso de no lavarse al seco aparecerá con dos

líneas atravesadas en forma de X.
Variables del símbolo (cloro)
Es posible usar el cloro en el lavado de la prenda.
Prohibido el uso del cloro en el lavado de la prenda.

Variable del símbolo (planchado)
Para planchar una prenda, la intensidad del calor se expresa a través de puntos
colocados en el interior, así tenemos:
Temperatura máxima 110 °C, puede ser aplicada a las

fibras de seda natural, rayón, acetato, poliamida y nylon.
Temperatura máxima 150 °C, planchado con temperatura

elevada, se usa en tejidos de mezcla de polyester y
viscosas.
Temperatura máxima 200 °C, plancha muy caliente

pudiendo ser aplicado en tejidos de algodón o lino.
Indica que no se debe planchar la prenda.
Variables del símbolo ( limpieza en seco )
Indica que puede soportar todo procedimiento común

utilizable para la limpieza en seco. A
Indica que se puede utilizar bencina y aguarrás.
F
Indica que se puede utilizar disolventes de tipo mineral
como bencina, aguarrás con perclorometileno, etc. P
Indica no lavar las prendas en seco
X

Variables del símbolo ( de secado )
Es opcional porque existen algunas dudas en cuanto a su aceptación.
Puede ser secado en lavadora.

O
No secar en secadora
O
Secar verticalmente
Secar por escurrimiento de poca humedad
Secar horizontalmente.

Práctica Nº 1
Formar grupos de trabajo para realizar los siguientes ejercicios:
EJERCICIO Nº 1
1. Identificar las características del tejido punto.
2. Identificar la estructura del tejido punto, luego recortar y pegar en la

guía el tejido punto, identificando la columna y las pasadas.
EJERCICIO Nº 2
1. Utilizando la regla elastométrica que está a continuación de está página,
determinar el porcentaje de elasticidad del rib.
2. Convertir el porcentaje en centímetros, siguiendo el ejemplo

desarrollado en la guía.
EJERCICIO Nº 3
1. Realizar el marcado y lavado del tejido para identificar la variación
dimensional de la columna y la trama, siguiendo la secuencia indicada
en la guía.
2. Como los tejidos están húmedos se debe dejar el ejercicio que

determinará el porcentaje de encogimiento, para la siguiente sesión
antes de iniciar la clase Nº 2.
3. Convertir el porcentaje de encogimiento a centímetros empleando

ejemplos de medidas de un molde y siguiendo la secuencia dada en
esta guía.


Reglas elastométricas en centímetros y pulgadas
SENATI - IPACE
Guía del Participante

La regla graduada se recomienda sacar una copia, recortar y pegar sobre un cartón grueso para que tenga mayor consistencia
y duración.
35
Patronaje Industrial en Tejido de Punto - El Buzo
SENATI - IPACE
CLASE Nº 2
DESARROLLO DE LOS
PATRONES DE LA POLERA
Al finalizar la clase, el participante:
• Conocerá las tablas de tallas y medidas industriales para

damas, caballeros y niños.
• Realizará las adaptaciones y los trazos del patrón delantero

y espalda de la polera.
37
Herramientas
Mesa de trabajo
Regla recta
Escuadras
Las Tijeras
Las pesas de metal para sujetar los
moldes
Punzón
Cinta métrica en centimetros
Regla curva para tejido de punto Regla francesa para tejido de punto
Materiales
Papel kraff
Cartón grueso
Lápiz o portaminas
Minas 2B
Borrador
Tajador
Calculadora

Cuadro de tallas y medidas de la polera para damas
TALLAS
MEDIDAS XS S M L XL PROGRESIÓN
TORAX 54 57 60 63 66 + 3
SISA 27 28,5 30 31,5 33 + 1,5
ANCHO DE ESCOTE 7,5 8 8,5 9 9,5 + 0,5
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE ESPALDA
2,5 = = = =
PROFUNDIDAD DE
9,5 10 10,5 11 11,5 + 0,5
ESCOTE DELANTERO
65 65 65 65 65
LARGO DE CASACA =
70 70 70 70 70
LARGO DE MANGA 56 57 58 59 60 +1
PUÑO 13 13,5 14 14,5 15 + 0,5
LARGO TOTAL
HOMBRO / BRAZO 68 70 72 74 76 +2
Nota importante:
Actualmente se comercializa prendas a las que se las denomina unisex (para ambos sexos) y
estándar (sin tallas). Pese a que a nivel industrial en los cuadros de tallas y medidas, no existen
productos de vestir con tales características; en nuestro país ya es común encontrar prendas con
estas denominaciones y los consumidores han interiorizado este lenguaje y se acepta que una
prenda calificada como unisex y estándar pueda ser utilizado por hombres y mujeres cualquiera
que sea su talla y contextura.
Lamentablemente cuando se comercializa productos en mercados mas exigentes ésta fórmula

no es aceptada, por el contrario, algunos clientes necesitan diversificar más aún las tallas, por
ejemplo:
Los largos de las prendas de una misma talla pueden tener hasta tres alternativas diferentes: para
personas pequeñas, medianas y altas.
En esta guía encontrará un cuadro con las tallas y medidas industriales que deberán adecuarse
a las características propias, de cada región, cuando se realice los trazos.

Cuadro de tallas y medidas de la polera para caballeros
TALLAS
XS S M L XL PROGRESIÓN
MEDIDAS
TORAX 56 59 62 65 68 +3
SISA 28 29,5 31 32,5 34 + 1,5
ANCHO DE ESCOTE 7,5 8 8,5 9 9,5 + 0,5
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE ESPALDA 2,5 = = = =
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE DELANTERO 9,5 10 10,5 11 11,5 + 0,5
70 70 70 70 70
LARGO DE CASACA =
75 75 75 75 75
LARGO DE MANGA 58 59 60 61 62 +1
PUÑO 13,5 14 14,5 15 15,5 + 0,5
LARGO TOTAL
HOMBRO / BRAZO 72 74 76 78 80 +2
Nota importante:
Los trazos de patronaje industrial se hacen sobre la base de medidas industriales desarrolladas en estas
tablas de tallas.
Al concluir los trazos de los patrones se realiza el control de calidad con la finalidad de verificar que las
medidas de los patrones encajen, teniendo un margen de tolerancia hasta de 0,5 cm, los que se rectifican
cortando el sobrante; si fuese mayor esta medida, es necesario revisar todos los trazos realizados para
identificar los errores y las medidas o trazos.
No debe olvidar que los moldes patrones son las matrices a partir de los cuales podrá desarrollar cualquier
modelo que desee y podrá modificar las medidas de largo y holgura de acuerdo al modelo y la moda vigente.

Cuadro de tallas y medidas de la polera de niños
TALLAS
2 4 6 8 10 12 PROGRESIÓN
MEDIDAS
TORAX 35 37 39 41 43 46 +2 +3
SISA 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 23 + 1 + 1,5
ANCHO DE ESCOTE 6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 + 0,4
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE ESPALDA
1,5 = = = 2 = =
PROFUNDIDAD DE
7 7,4 7,8 8,2 8,6 9 + 0,4
ESCOTE DELANTERO
36 40 44 48 51 54
LARGO DE CASACA =
42 45 50 55 60 65
LARGO DE MANGA 30 35 40 43 46 51 +5/+3
PUÑO 10 10,5 11 11,5 12 12,5 + 0,5
LARGO TOTAL
44 49 54 57 60 65 +5/+3
HOMBRO / BRAZO

Polera de buzo modelo básico
Trazo del delantero

Se traza una línea al borde derecho del papel dejando un margen de 5 cm. En la parte
superior de la línea colocamos la letra A.
De A al punto B, hacia abajo medimos la
profundidad de escote delantero. En está
medida está incluida la amplitud para el rib.
De A al punto C, hacia abajo medimos el

largo de la sisa e identificamos. Esta
cantidad se obtiene de dividir la medida de
tórax entre 2.
LARGO DE SISA
Torax ÷ 2
Del punto A al punto D medimos hacia

abajo largo total de la polera. Esta medida
se obtiene de sumar al largo de la polera
2,5 cm para la basta y costura, y 2 cm
para el encogimiento (esta medida puede
variar de acuerdo a la calidad del material)
LARGO DE LA POLERA
Largo de polera + 2,5 +2 cm
Escuadramos hacia la izquierda los puntos

A, B, C y D. obteniendo las siguientes
líneas de aplomo horizontales.
Las poleras generalmente se utilizan a la altura de la cadera, las medidas de largo

dados en el cuadro de tallas es para varones de 1,70 en y para mujeres 1,60 con un
margen de tolerancia de 5 cm. Si la talla promedio de nuestros clientes es mayor o
menor, se debe modificar esta medida, pero, es recomendable hacer un pequeño
estudio y pruebas antes de modificar la medida en el cuadro.

De A al punto A1 hacia la izquierda

medimos el ancho de escote.
La letra B1 se marca en la intersección de

las líneas escuadradas del escote.
Damos forma al escote uniendo con regla

francesa los puntos A1 con B.
De A al punto E, medimos el ancho de

tórax. Esta medida se obtiene de dividir el
ancho de tórax entre 2, más 1 cm para
holgura y costura.
ANCHO DE TÓRAX La ubicación de la regla para el trazo del escote

es fundamental ya que influye en el trazo y
Ancho de tórax ÷ 2 + 1 cm acabado de la prenda.
Del punto E escuadramos una línea hacia

abajo, manteniéndola paralela a la línea de
aplomo vertical.
En las intersecciones identificamos con los

puntos C1 y D1.
Del punto E al punto F medimos 3 cm, esta

medida es para la inclinación del hombro
en adultos, para niños la medida es 2 cm.
Unimos con línea recta los puntos A1 con

F y se prolonga la línea hacia la izquierda.

G1
De A1 al punto G, medimos el largo total

hombro - brazo más 0,5 cm para costura
y 2 cm para encogimiento, que como
sabemos puede variar según el porcentaje
de encogimiento que tenga el tejido.
Apoyamos la escuadra en el punto G y

trazamos una línea hacia abajo.
LARGO HOMBRO-BRAZO
Del punto G al punto G1, medimos el
Largo hombro brazo +0,5 + 2 cm
ancho de puño más 1 cm para costuras,
marcamos
ANCHO DE PUÑO
Ancho de puño + 1 cm
Unimos con línea recta los puntos G1 con

C1.
En la sisa, del punto C1 medimos hacia

abajo y hacia la izquierda 2,5 cm y
marcamos los puntos H y H1.
Estos puntos son de apoyo para la regla y

la medida, tiene tolerancia de 0,2 a 0,5
cm.

Con la regla francesa unimos los puntos

H con H1, dándole la curvatura necesaria
a la sisa.
A mitad de la medida existente entre los

puntos A - A1, marcamos la letra K.
Unir con línea recta los puntos K con C,

hasta que se intercepte o cruce con la
curva trazada en la sisa, esta parte se
identifica con el punto I.
El punto X se marca en la intersección

de la diagonal con la línea de escote.
El punto J lo marcamos a la mitad de la

J1
cantidad existente entre los puntos X con I J
J2
El punto J, escuadramos hacia arriba y

hacia abajo, trazando líneas cortas.
Del punto J sobre la línea escuadramos

hacia abajo y hacia arriba 0,5 cm, y
marcamos los puntos J1 y J2.

Se une con la regla curva los puntos I con J1 y X, dándole la curvatura necesaria a la
unión de los puntos.
Con la misma regla se une los puntos I con J2 y X. Con la unión de los puntos se ha
dado forma a la pinza de la sisa de la manga.
Coloreamos la parte que conforma los puntos I, J2, X y J1; los que posteriormente se
eliminará, cuando se separe la manga del cuerpo.

Trazo de la espalda de la polera
Copiamos el patrón delantero de la polera con todos sus puntos de referencia, para
desarrollar sobre este el patrón de la espalda o posterior de la polera.
De A al punto "b", hacia abajo medimos la

profundidad del escote espalda.
Del punto "b" minúscula escuadramos

hacia la izquierda en la intersección se
identifica con el punto "b1".
Con regla francesa se une los puntos A1

con "b", dando forma al escote de la
espalda.
El punto "m" lo marcamos al centro de

los puntos "b1 y "b" .
Se une con línea recta los puntos "m" con I, medimos la distancia entre ambos puntos,
y marcamos en el centro el punto "n".
Del punto "n" escuadramos hacia arriba y hacia abajo, en ambas líneas medimos 0,5
cm, y marcamos los puntos "n1" y "n2", respectivamente.
Unimos con regla curva los puntos I con "n1" y "m", también los puntos I con "n2" y
"m". Dando forma a la pinza y área de corte que separa la manga del cuerpo.

Separación de las piezas del patrón

Antes de cortar el patrón se verifica las medidas y se compara con la tabla de tallas y
medidas, después se inicia con el corte del patrón para separar las partes.
Los trazos de los patrones tienen los largos completos incluyendo en las bastas 2 cm
de tolerancia, para encogimiento.
Al separar la manga del cuerpo es necesario sumar 1 cm, para la costura en ambas
piezas. Es necesario sacar una copia de los patrones enteros que nos servirán para
realizar las variaciones de modelos.
En el caso que la polera tenga rib, se elimina en la manga 5 cm, así mismo en el
faldón.
Finalmente se escribe la nomenclatura

del patrón delantero y espalda de la polera.

Práctica Nº 2
1. Formar grupos de trabajo, internamente cada grupo se
organiza para realizar diferentes talla de la polera tanto para
dama caballero y niño.
2. Realizar los trazos del patrón de la polera empleando la tabla

de tallas y medidas de las tallas elegidas para trabajar.
49
SENATI - IPACE
CLASE Nº 3
DESARROLLO DEL
PANTALÓN DEL BUZO
Al finalizar la clase, el participante estará en condiciones de:
• Realizar los trazos del patrón delantero y posterior del

pantalón de buzo con exactitud y precisión, utilizando las
medidas y herramientas adecuadamente.
51
Tabla de tallas y medidas del pantalón buzo de damas
TALLAS
MEDIDAS
CINTURA 42 45 48 51 54 +-3
CADERA 46 49 52 55 58 +-3
TIRO 25 26 27 28 29 +-1
65 65 65 65 65
ENTREPIERNA
70 70 70 70 70 =
75 75 75 75 75
BOTAPIE 19 20 21 22 23 +- 1
Tabla de tallas y medidas del pantalón para caballeros
TALLAS
MEDIDAS
CINTURA 42 45 48 51 54 +-3
CADERA 46 49 52 55 58 +-3
TIRO 22 23 24 25 26 +-1
70 70 70 70 70
ENTREPIERNA
75 75 75 75 75 =
80 80 80 80 80
BOTAPIE 19 20 21 22 23 +- 1

Tabla de tallas y medidas del pantalón para niños
TALLAS
2 4 6 8 10 12 PROGRESIÓN
MEDIDAS
CINTURA 33 35 37 39 41 43 ±2
CADERA 35 37 39 41 43 45 ±2
TIRO 19 20 21 22 23 24 ±1
ENTREPIERNA 35 40 45 55 60 65 ±5
BOTAPIE 13 14 15 16 17 18 ±2
Nota importante:
La medida del largo de tiro puede disminuir hasta 0,5 cm si es que el mercado al que se
dirige el producto es de estatura menor de 1,65 cm en caso de varones, o menos de
1,50 cm en caso de mujeres. Antes de modificar las medidas se debe hacer un pequeño
estudio y varias pruebas, hasta tener la seguridad que la modificación se ajusta a la
mayoría de nuestros clientes.

Trazo básico del pantalón de buzo
Trazo del delantero

Trazamos una línea escuadrada paralela
al orillo derecho del papel. En la parte
superior se identifica con el punto A.
De A al punto B, medimos el largo de tiro,

más 1 cm para holgura.
LARGO DE TIRO
Tiro + 1
De B al punto C, medimos el largo de la

entrepierna más 2 cm para encogimiento.
Recordemos que el encogimiento puede
variar según el material.
LARGO DE ENTREPIERNA
Entrepierna + 2 cm
De C al punto D, el ancho de rib deseado,

para este ejemplo es 5 cm.
Se escuadra hacia la izquierda los puntos:
A : Es la línea de cintura.
B : Es la línea de tiro.
C : Es la línea de botapie.
D : Es la línea de rib.

De B al punto B1, medimos sobre la línea

horizontal de tiro medimos el ancho de
cadera, que resulta de dividir la medida de
cadera entre 2 más 1 cm de holgura.
ANCHO DE CADERA
Cadera ÷ 2 + 1 cm.
De B1 al punto B2 medimos la profundidad

de fondillo. Esta cantidad se obtiene al
dividir la medida de cadera entre 10.
PROFUNDIDAD DE FONDILLO
Cadera ÷ 10 cm
El punto 1 marca en la mitad de la medida

existente entre los puntos B y B2.
Escuadramos el punto 1 hacia arriba y
hacia abajo y marcamos los puntos 2 en la
línea de cintura y 3 en la línea de basta.
Es necesario verificar que la línea que se

ha trazado sea paralela a la línea vertical.

El punto B1 escuadramos hacia la cintura,

en la intersección marcamos el punto F.
La línea escuadrada debe ser paralela a
la línea vertical.
De F al punto G, medimos 1,5 cm hacia la

derecha, identificamos con el punto G, esta
medida es para el entalle de la cintura para
adultos, en niños es 0,5 cm.
Unimos con línea recta los puntos G y B1,

formando parte del fondillo del pantalón.
De G al punto A1, marcamos la medida

de cintura. Esta medida resulta de dividir
la cintura entre 2, al resultado se le ha
sumado 2 cm para costura y holgura.
De G al punto I medimos 1 cm hacia abajo.

Esta medida se realiza para darle una
inclinación a la cintura y es igual para todas
las tallas.
Se traza una línea recta uniendo los puntos

A1 con I.
De B1 al punto T, sobre la línea inclinada

se mide 5 cm, este punto sirve de apoyo
para la regla francesa, en niños disminuye
hasta 3 cm.
Con regla francesa unimos los puntos B2

con T.

En el botapie, del punto 3 hacia la derecha

e izquierda se mide la mitad de botapie y
se marca los puntos C1 y C2
respectivamente.
Con regla curva unimos los puntos A1 con

B.
Con regla curva y regla recta unimos los

puntos B con C1. como se observa en el
gráfico. Así damos forma al costado del
pantalón.
Con la regla curva y recta se une los puntos

B2 con C2, la parte de mayor curvatura
se coloca casi al inicio del fondillo, como
se observa en el gráfico, dando forma a
la entrepierna del pantalón.

Trazo del posterior del pantalón
Para desarrollar los trazos del posterior del

pantalón, es necesario sacar una copia
del delantero con los puntos y líneas
respectivas.
En el trazo se prolonga hacia la derecha e

izquierda las líneas de aplomo de cintura,
tiro, basta, y la línea de aplomo vertical
hacia abajo.
De A1 al punto "a" se mide hacia la

derecha 4,5 cm, en niños es 3,5 cm y
para las tallas más pequeñas 2,5 cm.
Del punto B al punto "b" 3,5 cm. Para

niños es de 2,5 a 1,5 cm.
De los puntos C1 y C2 se mide 2 cm

hacia afuera del patrón y se marcan los
puntos "c1" y "c2", esta medida es igual
para todas la tallas.
Del punto B1 al punto "g", se mide la

profundidad de fondillo. Esta medida se
obtiene de dividir, la medida de cadera
entre 4 y restarle 1 cm.
PROFUNDIDAD DE FONDILLO
Cadera ÷ 4 - 1 cm

Del punto "g" escuadramos y trazamos

una línea corta hacia abajo, esta línea sirve
de apoyo para el trazo de la entrepierna.
Sobreponemos el patrón delantero

haciendo coincidir los puntos C2
y "c2", del delantero y posterior,
se gira hacia la izquierda hasta
interceptar el punto B2 del
delantero con la línea del punto
"g" en la espalda, en la
intersección de ambos se escribe
el punto "g1".
Del punto "g1" escuadramos hacia la

derecha hasta la altura del punto B2
aproximadamente.
Seguidamente con regla curva se traza el

punto "b" hasta la mitad de la pierna y
después con regla recta hasta "c1", este
trazo es para el costado de la cadera y
pierna.
También con regla curva se traza desde el

punto "g1" hasta la mitad de la entrepierna,
completando la línea con regla recta hasta
el punto "c2".

De I al punto "e" medimos 2 cm, esta

medida es para todas la tallas.
Con línea recta unimos el punto B1 con

"e", y prolongar hacia arriba.
De "e" al punto "f" se mide 3 cm, esta

medida es igual para todas la tallas.
Unimos con línea recta los puntos "f" con

"a".
De B1 al punto "h" sobre la línea inclinada

se marca el punto de apoyo para el trazo
del fondillo. Esta medida se obtiene de
dividir la cadera entre 4.
PUNTO DE APOYO
Cadera ÷ 4
De "g1" al punto "i" hacia la derecha se

mide 3,5 cm aproximadamente, en el caso
de niños esta medida disminuye a 3 y 2
cm según la talla.
Con regla francesa se une los puntos "h"

con "i", con este trazo se da forma al
fondillo del pantalón.
Finalmente unimos los puntos "a" con "b"

formando el costado del pantalón.

Trazo del bolsillo ojal
Para realizar el trazo del bolsillo

necesitamos copiar los trazos del delantero
del pantalón desde la cintura hasta el
fondillo.
De A1 al punto "a" hacia abajo medimos

6 cm, para niños es 4 cm, estas medida
puede variar según el modelo.
La abertura del largo del bolsillo es de a

cuerdo a la talla.
Para caballeros y damas:
14 a 16 cm
Para niños de:
2 a 6 años, 8 a 10 cm
8 a 14 años ,10 a 14 cm.
De "a" al punto "b", hacia abajo medimos

el largo del bolsillo.
Refuerzo para el bolsillo
El refuerzo del bolsillo protege el borde y

le da consistencia a la abertura.
De "a" al punto "a1" hacia arriba medimos

4 cm.
De "b" al punto "b1" hacia abajo medimos

4 cm. Con regla curva se une los puntos
"a1" con "b1", dando forma al refuerzo,
para identificar los puntos de colocación
se marca piquetes en los puntos "a" y "b".

Vista para el bolsillo
La función principal de la vista es cubrir la parte escotada del bolsillo, esto se realiza
con tela del mismo color de la prenda, para darle una mejor presentación. Para este
modelo de bolsillo se debe cortar 4 piezas, 2 para el refuerzo y 2 para la vista.
Trazo del bolsillo con vivo o pestaña
Los trazos del bolsillo de este modelo se realizan sobre el patrón delantero. Sacamos
una copia marcamos los puntos A1, B, B2, la ubicación y forma del bolsillo puede
variar según el modelo o diseño.
De A1 al punto "a", hacia abajo medimos

6 cm, para adultos; para niños 4 cm,
identificamos con el punto "a".
De "a" al punto "c", hacia la izquierda

medimos 6 cm, para niños puede ser
menos.
De "a" al punto "b", medimos hacia abajo

el largo del bolsillo.
De "b" al punto "c1" medimos hacia la

izquierda 4 cm.
Unimos con línea recta los puntos "c" con

"c1", esta cantidad debe ser el largo del
bolsillo, se puede aumentar o disminuir
hasta obtener el tamaño deseado.
Trazo de vivo o pestaña
Trazamos un rectángulo que debe medir 4 cm más que la medida obtenida entre los
puntos "c" - "c1", por 7 cm de ancho, en esta medida está incluida el doblez y 2 cm
para costuras.

Trazo de la bolsa del bolsillo
Para el trazo de las bolsas del bolsillo de cualquier modelo, se trabaja sobre una copia
del patrón delantero. Desde la cintura hasta la línea de tiro, identificamos los puntos
necesarios.
De A1 al punto X, hacia la izquierda medimos 12 cm aproximadamente, para niños

puede ser menos.
Unimos con línea curva el punto X con la línea de planchado, seguidamente con regla
francesa para dar la forma a la bolsa del bolsillo.
En caso de bolsas para el bolsillo con vivos o pestañas se saca una copia de la bolsa y
se marca los puntos de ubicación de la abertura del bolsillo.

Nomenclatura de los patrones del pantalón
POSTERIOR

SENATI - IPACE
Práctica Nº 3
1. Mantener los mismos grupos de trabajo conformados en la
case anterior, cada integrante debe realizar la talla de pantalón
que le corresponde a la polera trabajada anteriormente.
2. Realizar los trazos del patrón del pantalón empleando la tabla

de tallas y medidas de las tallas elegidas para trabajar.
66
SENATI - IPACE
CLASE Nº 4
VARIACIÓN DE MODELO
• Desarrollar los patrones del buzo a partir de un modelo del

figurín, utilizando los patrones bases trazados en las clases
anteriores.
67
Variación de modelo en función a un figurín: La polera
Variación en el delantero
Para realizar los trazos de la variación de la polera se saca una copia entera del patrón
base del delantero, se identifica los puntos bases a todo el contorno de la silueta
dándole márgenes de encogimiento según el tipo de tejido con que se va a trabajar.
Para realizar la variación de la polera procedemos a interpretar el modelo del figurín

para determinar los trazos del diseño,
teniendo cuidado de no perder la forma
del modelo original.
En el diseño vamos a indicar cantidades

tentativas de cada uno de los cortes del
modelo que se van a realizar, por ejemplo:
En el largo de la polera se disminuye el

ancho de la pretina 5 cm.
La longitud del cierre es 18 cm, más 1 cm

para costuras, el largo es 19 cm.
La altura de la franja del costado inferior

es 6 cm más 1 cm para costuras, la
medida total es 7 cm.
La medida del escote izquierdo es 11 cm

más 1 cm de costura en total 12 cm.
El ancho de la franja del costado derecho mide 20 cm.
Estas medidas iniciales son aproximadas y dadas en función la proporción que se

observa en el dibujo. Normalmente cuando no se tiene la prenda se trabaja con medidas
tentativas las cuales se van corrigiendo conforme se va trazando y dando forma a los
cortes ornamentales que tiene la prenda.

Copiamos el patrón base para iniciar los trazos. En la basta, del punto D y D1 hacia
arriba medimos 5 cm; se marca puntos de apoyo en ambos extremos, después se
traza una línea uniendo ambos puntos, se identifica con D2 en el lado derecho y D3 en
el izquierdo.
Trazo de la franja de la polera
De D2 al punto 1, se mide 7 cm.
De 1 al punto 2, hacia arriba se mide 20

cm. Esta medida es para el ancho de la
franja del costado derecho.
En el escote izquierdo, del punto A1 al

punto 3, se mide hacia la izquierda 12 cm.
En el centro del escote, del punto B al punto

4 hacia abajo se mide 19 cm.
En la sisa izquierda, del punto F al punto

5, hacia abajo se mide 18 cm.
A mano alzada se traza una línea curva

uniendo los puntos 2 con 4 y 3,
seguidamente de la misma forma se une
los puntos 1 y 5. La franja que atraviesa el
delantero de la polera está formada por
los puntos 1, 5, F, 3, 4 y 2.
Es recomendable que los trazos de ambas

curvas se realice inicialmente a mano
alzada. Para suavizar el trazo se puede
utilizar la regla curva. En el caso que los
trazos no coincida con la forma que se
observa en el diseño se puede realizar
algunas correcciones hasta conseguir que
sean iguales que el modelo.

Trazo de bolsillos laterales
Del punto D2 al punto 6, hacia arriba

medimos 6 cm.
De 6 al punto 7, hacia arriba se mide 14

cm, esta medida es para la abertura del
bolsillo. La misma medida se realiza en el
costado izquierdo de la polera.
Bolsa del bolsillo
Los trazos de la bolsa se realiza sobre el

mismo molde del bolsillo, del punto 6 al
punto 9, hacia abajo medimos 4 cm.
Del punto 7 al punto 8 hacia arriba, también
se mide 4 cm.
Se da forma al bolsillo trazando a mano

alzada una línea curva, como se observa
en el gráfico, procurando que la
profundidad de la bolsa sea de 14 cm o
más. Esta profundidad es para que la
mano tenga comodidad cuando esté en el
interior del bolsillo.
Trazo de la vista:
En otro papel sacamos dos copias de la
bolsa del bolsillo marcando todos los
puntos.
En el centro de la línea comprendida entre

los puntos 8 y 9 se mide 5 cm hacia la
izquierda, se marca un punto. Con línea
curva unimos los puntos 8 y 9 pasando
por el punto marcado. En este tipo del
bolsillo el molde de la vuelta y la vuelta es
el mismo.

Separación de piezas del delantero
Una vez terminado los trazos del patrón, separar la manga del cuerpo cortando por los
puntos F y H de cada lado y se le aumenta costura por ejemplo 0,7 cm de costura a
ambos lados de la sisa.
Con la ruleta copiamos en otro papel la

parte correspondiente a la pechera. A toda
la extensión de la líneas curvas se aumenta
0,7 cm de costura, tal como se ve en el
gráfico.

Se corta el canesú por el centro

del escote por los puntos B y 4,
se aumenta 2 cm a ambos lados,
esta cantidad nos sirve de
costura y refuerzo para la
colocación del cierre.
Al lado derecho de la sisa entre los puntos

F y H aumentamos 0,7 cm, esta cantidad
nos sirve para las costuras.
Se copia la franja que atraviesa el delantero

desde los puntos 2, 4 y 3 también F y 5, así
como los puntos 1 y 5. Se aumenta 0,7 cm
para costuras a todo el borde de estos puntos.
Se marca piquetes en el punto 7, éste nos

indica la ubicación del bolsillo y el punto 4 la
unión del canesú en el centro de la franja.

En otro papel se copia la parte inferior del

delantero y se aumenta costuras a la curva
correspondiente entre los puntos 1 y 5.
También se marcan piquetes para la ubicación
de los bolsillos a ambos lados de la polera.
La parte que comprende a la pretina entre

los puntos D3 y D2 se elimina.
Vuelta para el delantero
Para el trazo de la vuelta del delantero

debemos realizar lo siguiente:
En el lado izquierdo del delantero de A1 al

punto N, medimos 5 cm.
Del punto 4 al punto N1, hacia abajo se

mide 5 cm como mínimo.
Unir con línea curva los puntos N con N1,

el trazo se realiza a mano alzada, luego se
rectifica con la regla, este trazo nos servirá
como vuelta y solapa, para poder usar la
prenda abierta.
Separación de las piezas
Se copia la forma de la vuelta, y se

aumenta 2 cm para la costura del cierre
entre los puntos B y N1.
En los puntos B y N1, se marcan piquetes,

que nos sirve para doblar las costuras de
las piezas.

Variación de la espalda
Se copia la silueta de la espalda indicando

los puntos de referencia.
Se disminuye 5 cm hacia arriba entre los

puntos D y D1, que corresponde a la
pretina; identificándose con los puntos D2
y D3 y se traza una línea uniendo ambos
puntos convirtiéndose en la nueva línea del
faldón.
A la altura de la sisa, en los puntos F y H

se le aumenta 0,7 cm, esta medida es para
las costuras.
Finalmente se escribe la nomenclatura

correspondiente a cada uno de los moldes.
Variación de la manga
La copia de las mangas del delantero y

espalda, que se encuentran separadas del
cuerpo entre los puntos F y H, nos servirá
para realizar el modelo de manga similar al
diseño; a estos moldes debemos eliminar 0,7
cm de costura; a lo largo de la manga.

Una vez eliminada las costuras en la parte

central de la manga, se unen las dos
mangas delantero y espalda de la siguiente
manera:
Trazamos una línea horizontal.
Se dibuja el molde sobre la línea trazada,

teniendo como punto de unión la letra F.
En la parte superior, se nivela el puño,

trazando una línea a la altura de los puntos
G.
Colocamos la escuadra en el centro de

ambos moldes es decir en el punto F,
apoyándonos en la línea vertical,
escuadramos hacia la izquierda. Este trazo
se realiza para definir la línea de centro.
En la intersección con la línea de G1 se

identifica con el punto 1.
Del punto 1 hacia ambos lados se mide el

ancho de puño, y se marca los puntos 2 y 3
respectivamente. Para este ejemplo el ancho
del puño es 14,7 cm. Esta cantidad es la
medida de puño más 0,7 cm es para
costuras.
Los puntos 2 y 3 unen con línea recta a los puntos H, que se encuentran en ambos
costados de la sisa. Con es tos trazos se ha obtenido la nueva base para la manga
observemos en el gráfico la parte colorea que definir la forma de la manga.
Se marca las costuras en la sisa aumentando de los puntos H, hacia la derecha 0,7
cm.

Ya tenemos la base para la variación de la manga, sobre ella colocaremos las medidas
tentativas que darán forma a los cortes ornamentales de la manga, veamos:
Del punto 2 y 3, se disminuye el

ancho de puño 5 cm, marcamos los
puntos 4 y 5 respectivamente,
trazamos una línea recta uniendo
ambos puntos.
Del punto F al punto 6, medimos 14,7

cm , esta medida es para el corte a
la altura del centro del hombro, está
incluida la costura.
De los puntos H hacia la izquierda

medimos 10,7 cm, se identifica con
los puntos 7 y 8 respectivamente,
también se incluyen las costuras.
Con regla curva se unen los puntos 6

con 7 y 8 dando forma al primer corte
ornamental de la manga.
Del punto 4 al punto 9, se mide 9 cm.
Del punto 5 al punto 10, se mide 9

cm.
De los puntos 7 y 8 se mide hacia el

centro de la manga 13 cm y se
identifica con los puntos 11 y 12, se
une con línea recta los puntos 9 con
11 y 10 con 12.

Como han podido apreciar es muy sencillo desarrollar los cortes ornamentales de un
modelo de figurín, lo importante es que se proponga medidas y proporciones
aproximadas al diseño y sobre todo que la forma y ubicación de los cortes sean muy
similares al diseño elegido.
Cada diseñador o patronista puede realizar sus propias variaciones o darle un toque
especial, esto dependerá mucho del ingenio y creatividad de cada uno.
Separación de las piezas de la manga
Con la ruleta se copia la parte superior de la manga desde los puntos H y F hasta los
puntos 7, 6 y 8, en la curva se aumenta 0,7 cm para costuras. Se identifica los puntos
bases y se marca piquetes en los puntos 6 y F.
Se elimina la fracción que se ha disminuido para el puño, cortando el molde por los
puntos 5 y 4.
Por separado se copia los costados de la manga comprendido entre los puntos 5, 10,
11 y 8; se elabora un solo molde para los laterales. También se copia la parte central
entre los puntos 9, 10, 11 y 12, se aumenta 0,7 cm para costuras en los costados y la
parte superior.

Trazo del cuello
Medimos el contorno del escote en el molde del delantero a 0,7 cm del borde hacia
adentro y sin considerar la costura del hombro. En este ejemplo obtenemos de medida
15,2 cm.
Se realiza la misma operación con el molde de la espalda o posterior, para este ejemplo
tenemos 9,5 cm. Si sumamos ambas cantidades obtenemos la mitad del contorno de
cuello, que para este ejemplo es 24,7 cm aproximadamente.
ESCOTE DELANTERO ESCOTE ESPALDA 1/2 ESCOTE
15,2 + 9,5 = 24,7
Trabajamos el molde sobre un papel doblado, formando un rectángulo con la mitad de

contorno de cuello por el ancho que se desee trabajar el cuello, por ejemplo 10 cm.
Marcar en el rectángulo los siguientes puntos A, B, C y D, respectivamente.
De A al punto A1, se mide 2 cm,.
El punto X lo identificamos a la mitad de la

línea A - B.
Unir con regla curva los puntos A1 con X.
La línea horizontal del punto C se prolonga

hacia la derecha.
De C al punto C1, sobre la línea prolongada

se mide 1,5 cm.
Se une con línea recta los puntos A1 con

C1.
Así se ha dado forma al cuello de la polera,

coloreamos la parte interna para definir su
forma.

Variación de modelo en función a un figurín: El pantalón
El pantalón de buzo por ser conjunto con la polera podría tener algunas características
que lo asemeje al diseño trabajado. Pero en algunos casos el pantalón del buzo es
simple solamente se relaciona con la otra prenda por el color del tejido.
Para realizar la variación del pantalón, se dibuja la silueta del patrón identificándose
todos los puntos bases y aumentando los margenes de holgura que se desea trabajar
al ancho y al largo de la prenda, esto dependerá del modelo y el tipo de tela con el que
se va a trabajar. Además de ello se debe tener en cuenta el porcentaje de encogimiento
que tiene el tejido.
Como mencionamos anteriormente, cuando se tiene un diseño para desarrollar, se

debe establecer las medidas en función la proporción aproximada para la ubicación de
cada corte. En esta tarea influye mucho la experiencia en desarrollo de moldes, de lo
contrario usar como punto de comparación una prenda confeccionada para establecer
las proporciones de lo cortes ornamentales.
Punto 1: El largo del bolsillo es 14 cm, más

los 2 cm para el elástico es 16 cm.
Punto 2: La profundidad para el escote del

bolsillo es 3 cm.
Punto 3: El ancho de la franja a la altura de la

cintura se mide 7 cm.
Punto 4: De la línea de rib hacia arriba

medimos 15 cm, con esta medida
se determina el corte ornamental de
la entrepierna.
Punto 5: El ancho ornamental en la

entrepierna es 20 cm.
Punto 6: El ancho de rib en el botapie es 6

cm menos 1 cm de costura igual a
5 cm.

Variación del delantero.
En la cintura. Del punto A1 al punto A2, y

de I al punto H3, se aumenta hacia arriba
el ancho del elástico más el ancho de la
vuelta. Para este ejemplo el ancho de
elástico es 3 cm y la vuelta debe tener 3,5
cm de ancho.
De A2 al punto "a", medimos el largo del

bolsillo 16 cm.
De A2 al punto "b", medimos el escote

del bolsillo 4 cm. Se unen los puntos "a" y
"b" dando forma al escote del bolsillo.
En la pierna. Del punto 2 al punto "c"

hacia la derecha 7 cm, esta medida es el
ancho de la franja en la cintura.
Del punto D2 al punto "d", hacia arriba

medimos 15 cm, esta medida es para el
inicio de la franja en la parte inferior de la
pierna.
Del punto "d" al punto "e" medimos 20

cm, esta medida es para el ancho de franja
de la entrepierna
Damos forma a la franja uniendo los puntos

"d" con "c" y "e" con 2, el trazo de las
líneas se realiza a mano alzada, luego se
utiliza la regla curva para rectificar el trazo.
Esta silueta nos servirá de plantilla para

reproducir cada una de las piezas del
pantalón.

Separación de piezas
Al concluir con los trazos del pantalón es necesario separar las piezas, y darle los
márgenes de costura en los lugares donde se corta el molde.
Enumeramos cada una de las piezas, por

ejemplo: a la parte del fondillo escribimos
con el número I, la parte central parte II y
la parte extrema con el número III.
Se copia los trazos correspondientes a la

parte I y se aumenta 0,7 cm de costuras
entre los puntos "e" y 2.

Se copia la parte II del

molde y se le aumenta
de 0,7 cm para costura
entre los puntos "e"
con 2 y "d" y "c".
Finalmente se copia la
parte III y se aumenta
0,7 cm para costura,
entre los puntos "c" y
"d". Entre los puntos
D y D1 y la curva del
bolsillo entre los puntos
"b" y "a".

Trazo de las piezas del bolsillo
Para realizar los trazos del bolsillo se saca

una copia de la parte superior del pantalón
que comprende de la cintura hasta el tiro, se
escribe los puntos básicos.
Del punto B al punto O, hacia arriba se mide

3 cm.
De A1 al punto O1, se mide hacia la izquierda

14 cm.
Se une con línea curva los puntos O con

O1. Los trazos se realizan a mano alzada,
después se utiliza la regla curva para dar
forma definitiva al bolsillo.
De O al punto O2, se mide hacia arriba 3

cm, este punto se une con línea recta de la
base de la bolsa dándole la forma de "S".
Del punto "b" hacia la izquierda se mide 2

cm, se marca un punto y se traza una línea
vertical paralela a la línea "b".
Del punto O1 hacia arriba se mide 1 cm, y

se traza una línea hasta entrecruzar con la
línea vertical "b". La parte coloreada
corresponde a la bolsa del bolsillo.

Sacamos dos copias de la bolsa, una

completa y en la otra se elimina el
escote, y desde la línea horizontal
del punto O1.
En la bolsa con escote, se marca

piquetes a 0,7 cm del borde hacia a
dentro, tanto a la altura del punto "b"
como en el punto "a".
En la bolsa entera se marca piquetes

a la misma altura que se ha marcado
en la bolsa anterior.
Las bolsas del bolsillo deben ser hechos con el mismo material y color de la prenda.
Variación del posterior del pantalón
Se saca una copia de la silueta del molde del pantalón posterior, se indica los
puntos bases y se aumenta los márgenes de tolerancia tanto al ancho como al
largo, siempre teniendo en cuenta el encogimiento de la tela con el que se está
confeccionando la prenda.
Como nuestro diseño en la parte posterior no presenta ninguna variación,

solamente se elimina el ancho del rib para el botapie.
Trazo del rib para el botapie
Para realizar el trazo del rib se mide el ancho del botapie del patrón delantero y del
posterior a 1 cm del borde, eliminando los 0,7 cm de costuras a los costados. Se
suman ambas cantidades para tener el contorno total del botapie, veamos un ejemplo:
Botapie Delantero + Botapie posterior = Contorno botapie
20 + 24,5 = 44,5 cm

Antes de realizar los trazos del molde para el rib es necesario conocer el comportamiento
del tejido con el que se va a confeccionar el rib y así determinar el porcentaje de
elasticidad y encogimiento. Para esto empleamos la regla y las fórmulas indicadas en
la primera clase de polos, para darle las medidas exactas.
En este caso para obtener el porcentaje del rib tenemos los siguientes datos:
Contorno de botapie ( C.B) = 44,5 cm

Porcentaje de rib (% R) = 60%
Largo de rib (L.R.) = ?
Reemplazamos los datos:
L.R = 44,5 x 60
= 26,7 cm
100
El largo del molde del rib es 26,7 cm, incluido el porcentaje de encogimiento que tiene
el tejido.
Para este ejemplo el ancho es de 14 cm, pero como sabemos esta medid es variable
y se ajusta de acuerdo al que se confeccione.
Lamentablemente en el tema de rib no hay parámetros determinantes que indiquen la

medida exacta, por ello en las empresas grandes antes de realizar una producción
tienden a probar todas las partes de la prenda que llevan rib, para ello confeccionan
prendas completas o fracciones de la prenda con rib que se conocen como baberos.

SENATI - IPACE
Práctica Nº 4
1. Para esta clase, cada grupo debe contar con un modelo
diferente de buzo que se trabajará durante esta práctica,
con la asesoría del instructor.
2. Al finalizar la variación es recomendable que por lo menos 1

grupo confeccione en sus propios talleres un buzo, el cual
debe ser probado y evaluado en la siguiente clase.
87
SENATI - IPACE
CLASE Nº 5
SERIADO DE PATRONES
• Realizar el seriado de los patrones para obtener tallas menores

y mayores.
89
Seriado de la polera
Para el seriado de patrones, se recomienda haber realizado el control de calidad a

cada uno de los patrones y tener confeccionado un prototipo de la prenda, para verificar
el encaje de la prenda en diferentes personas de la misma talla, y realizar los ajustes
que sean necesarios. Una ves terminada esta tarea se puede realizar el seriado de
patrones o moldes de la prenda.
El seriado consiste en realizar patrones más grandes o más pequeños de una talla
central, por ejemplo la talla M, aumentando o disminuido cantidades determinadas con
la finalidad de obtener las tallas deseadas para la producción.
Seriado del delantero a una talla mayor
Es necesario sacar una copia del patrón del delantero de la polera, con sus líneas de
aplomo vertical y horizontal prolongas hacia los extremos, estas nos servirá de apoyo
para los trazos. Es recomendable utilizar otro color de lápiz para diferenciar los trazos
de la talla nueva.
Aumentos al largo de la polera:
De la línea de hombro y manga se mide

1,5 cm hacia arriba y se traza una línea
recta. Ésta se convierte en la nueva línea
de hombro brazo.

En el costado se mide 1,5 cm hacia la

izquierda y se traza una línea. Esta es la
nueva línea de costado.
Se sobrepone el patrón apoyando en la

línea de aplomo vertical o de centro y la
nueva línea de hombro brazo. Se dibuja el
escote de la T - M con líneas entre
cortadas, y se marca un punto en el
extremo del puño. El trazo del escote sirve
como guía para ampliarlo y convertirlo en
el escote de la talla L.
Aumento al escote
De las líneas entre cortadas en el escote
se mide 0,5 cm hacia adentro, y se marcan
varios puntos de apoyo.
Se sobrepone el patrón apoyando en la

línea de aplomo vertical. Se hace coincidir
con los puntos marcados cerca de la línea
de aplomo y se traza parte del escote;
seguidamente se desliza el patrón, hacia
la izquierda haciendo coincidir la línea
trazada con los siguientes puntos y el
hombro, se traza completando el escote y
procurando que sea una línea continua y
no se forme ángulos que deforme el
escote.

Aumento al largo de la medida hombro

brazo.
Del punto marcado a la altura del puño, se

mide 2 cm hacia la izquierda y se marca
un punto de apoyo. Sobreponemos el
patrón haciendo coincidir la manga del
patrón con el punto marcado en el puño,
se traza una línea vertical que es el ancho
de puño. En esta línea se mide 15,5 cm
que es el ancho de puño pata la talla L
incluido 1 cm para costuras.
Seguidamente se sobrepone el patrón haciendo coincidir con la nueva línea de costado

y la línea de puño para trazar la parte inferior de la manga.
Con estos trazos hemos culminado con el seriado del delantero para la talla L.
NOTA IMPORTANTE:
Para elaborar el seriado de las tallas menores se realiza el mismo
procedimiento pero con las medidas en el sentido contrario a lo indicado,
es decir hacia dentro del patrón a excepción del escote que se mide
hacia afuera.

Seriado de la Espalda de la Polera
Sacamos una copia del patrón espalda de

la polera y se realiza los mismos pasos
que en el delantero.
Aumento en el escote.
Para ello se sobrepone el patrón espalda,

sobre la copia haciendo coincidir con la
línea de manga y la línea de aplomo vertical
o de centro, luego se dibuja el escote con
líneas entre cortadas.
En el escote a la altura del hombro medimos 0,5 cm, marcamos puntos de apoyo.
Sobreponemos el patrón apoyándolo en la línea de aplomo vertical y se desliza hasta

los puntos marcados en el escote, se traza el escote uniendo los dos puntos marcados
con la línea original del escote. Como vemos en el escote del posterior sólo se aumenta
en el costado del escote y no la profundidad.
NOTA IMPORTANTE:
Para elaborar el seriado de las tallas menores se realiza el mismo
procedimiento, pero con las medidas en el sentido contrario a lo
indicado, es decir hacia dentro del patrón a excepción del escote que
se mide hacia afuera.

Seriado del pantalón
Seriado del delantero de la talla M a la talla L.
Para realizar el seriado se saca una copia

del delantero del pantalón, se identifica la
talla M, se traza las líneas de aplomo
vertical y horizontales.
De la cintura hacia arriba se mide 1 cm y

se traza una línea paralela la que se
convierte en la nueva línea de cintura.
Se sobrepone el patrón haciendo coincidir

con la línea de aplomo vertical, se desliza
el patrón hasta la nueva línea de cintura
coincidiendo las líneas de planchado y
se marca un punto a cada lado de la
cintura.
De los puntos marcados, a cada lado se

mide 0,75 cm y se marca puntos, esta
medida es la amplitud de la cintura para
la talla L.
A ambos lados de la línea de tiro hacia

afuera se mide 0,75 cm, esta medida es
para darle amplitud a la cadera.
A cada lado de la línea de basta hacia

afuera se mide 0,5 cm, esta medida es
para la amplitud del botapie.

Unión de puntos del costado

Se sobrepone el patrón, se desliza hasta
entrecruzar los puntos marcados en la
cintura, tiro y botapie y se traza, dando
forma al costado.
Unión de puntos del entrepierna.

Se sobrepone el patrón para dar forma a
la entrepierna se une los puntos del tiro y
botapie para trazar la nueva línea de en-
trepierna.
Trazo del fondillo

De la nueva línea de tiro hacia adentro se
mide 0,3 cm, se marca un punto de apoyo.
Se sobrepone el patrón deslizando hasta

el punto marcado y se traza parte del
fondillo, después se desliza hasta el punto
marcado en la cintura y se completa el
trazo.
Así hemos concluido con el seriado del

delantero para la talla L.
NOTA IMPORTANTE:
Recordemos que para el seriado de las tallas
menores se realiza el mismo procedimiento
pero con las medidas en el sentido contrario
a lo indicado en este ejemplo.

Seriado del posterior del pantalón
Se saca una copia del posterior y en ella

se traza las líneas de aplomo vertical y
horizontales, prolongando hacia los
extremos. Es recomendable utilizar otro
color de lápiz para realizar los trazos del
seriado.
Aumento de medidas
Los aumentos que se dan al contorno del
patrón de la talla M para seriarlo a la talla
L, son los mismo que se han desarrollado
en el seriado delantero:
1 cm hacia arriba de la cintura.

0,75 cm hacia los costados de la cintura y
tiro.
0,5 cm hacia los costados del botapie.
Unión de puntos.
En el costado se une el punto de la cintura
con el punto del tiro y botapie.
En la entrepierna se una el punto del

fondillo con el punto del botapie.
Para formar el fondillo, de la nueva línea

de entrepierna a la altura del tiro se mide
0,5 cm hacia adentro y se marcado un
punto de apoyo.
Se sobrepone el patrón haciéndolo coincidir con la línea de tiro, se desliza hacia la

izquierda hasta el punto marcado, se traza el fondillo hasta la mitad.
Seguidamente se ha deslizado el patrón hasta el punto marcado en la línea de cintura y

se ha trazado la parte superior completando el trazo del fondillo.
Hemos concluido con los trazos del patrón espalda del pantalón de la talla L.

SENATI - IPACE
Práctica Nº 5
1. Realizar el seriado de las tallas desarrolladas en las prácticas
anteriores. De tallas mayores a tallas menores y de tallas
menores a tallas mayores.
98

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PATRONAJE INDUSTRIAL

Guía del Participante

ACTUALIZADO: MAYO 2 009

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

Panamericana Norte Km. 15,200

AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE

2 Guía del Participante

1. Estructura del tejido de punto ........................................................ 13

Guía del Participante 3

Tabla de tallas y medidas pantalón damas y caballeros .......................... 53

Variación del delantero de la polera ....................................................... 69

1. Seriado de la polera ...................................................................... 91

4 Guía del Participante

El Instituto de Producción Audiovisual, Comunicación y

La presente guía del participante, junto con el vídeo, la práctica y

En esta guía encontramos los conceptos más importantes sobre el

El IPACE, ha visto por conveniente abordar este tema, para asegurar

Uno de los componentes para la mejorar productividad y calidad es

- Transformar la materia prima dándole valor agregado.

Este curso ha sido producido con el asesoramiento de la Ingeniero

Al finalizar el curso, el participante :

• Identificará características del tejido de punto.

• Elaborará patrones bases del buzo con tallas y medidas

• Realizará las variaciones de modelos de acuerdo a la tendencia

Estructura del Curso

CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA Nº de

1 Introducción a la - Estructura del tejido de PRÁCTICA Nº 1 1

- Herramientas y materiales PRÁCTICA Nº 2

4 Variación de modelos - Variación de la polera. PRÁCTICA Nº 4 (1ra parte)

- Variación del pantalón. PRÁCTICA Nº 4 (2da parte)

5 Seriado de patrones Seriado de modelos PRÁCTICA Nº 5

DURACIÓN: 20 HORAS, 6 DÍAS

Guía del Participante 9

• Conocer el proceso para determinar la elasticidad del tejido y su

• Realizar las pruebas que determinan los cambios de medidas del

• Codificar los moldes y el producto de acuerdo a las

• Conocer el significado y utilidad de las etiquetas de

1. Estructura del Tejido de Punto

El tejido de punto está conformado por un conjunto de mallas o bucles entrelazados

Apariencia externa de la columna

Pegar en el recuadro una muestra de tejido que presenta la columna

Guía del Participante 13

Muestra real del tejido de

Apariencia externa de la pasada

Pegar en el recuadro una muestra de tejido que presenta la pasada

14 Guía del Participante

2. Características Principales del Tejido Punto

- Menos estables en el uso y la conservación, muchas telas encogen más del 5 % a

- Los patrones de diseño pueden cambiarse rápidamente de acuerdo a las

Jersey, polibrillo, interlock, polialgodón, polimilano, rib, algodón afranelado, gamuza,

3. Codificación del molde

En las empresas generalmente se identifica los tejidos, materiales e insumos agrupán-

100 Polos T - shirt o básico

Guía del Participante 15

3.2 Línea de producción o grupo al que va dirigido el producto por ejemplo:

3.3 Tipos de tejidos que la empresa emplea en la producción, teniendo en cuenta

3.4. Finalmente es necesario codificar con números correlativos el modelo o

1 = Pertenece al tipo de prenda polo base

LÍNEA DE PRODUCCIÓN: Para caballero H

16 Guía del Participante

¿ Cómo se codifican los moldes?

Ya tenemos un método para codificar cada producto o artículo que se elabora en la