JUNIO

MODELO MES

DEL
2016

Los modelos más representativos de la exposición

Geometria y trazas pertenecientes al

oficio de sastre… por Juan de Albayzeta
(1720)
Por: María Prego Domingos: 12:30 h
Sala 2 “Ilustración y casticismo” Duración: 30 min.
Asistencia libre y gratuita
Texto
María Prego es licenciada en Geografía de Historia
por la Universidad de Murcia. Pertenece al Cuerpo
de Ayudantes de Bibliotecas desde 1990 y ha tra-
bajado en la Biblioteca Pública de Ciudad Real, en
el Departamento de Documentación del Centro de
Investigación y Documentación Educativa, CIDE y
en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropolo-
gía (Madrid). En la actualidad continua su trabajo
como Jefa de la Biblioteca del Museo del Traje.
Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico
(Madrid). Desde 2005 forma parte del Grupos de
Trabajo de la Red de Bibliotecas de Museos Esta-
tales, BIMUS.

Corrección de estilo
Ana Guerrero

Maquetación
Amparo García

** Todas las imágnes de este folleto corresponden a piezas de la

colección del Museo del Traje CIPE, son imágenes de dominio
público o están liberadas bajo licencias libres.

NIPO: 030 - 16 - 003 - 6

GEOMETRIA Y TRAZAS PERTENECIENTES AL OFICIO DE SASTRE POR JUAN DE ALBAYZETA (1720)

Ricas casacas bordadas con precisión y
delicadeza con multitud de colores, lujosas
chupas adornadas con hilos de plata, prendas
de formas definidas que marcan siluetas
rígidas, encorsetadas, nos reciben en la sala
“Ilustración y casticismo” y desde sus vitrinas
nos recrean el modo de vestir de las clases
privilegiadas a lo largo del siglo XVIII.
Frente a una de ellas, cuatro grandes
paneles nos presentan una serie de figuras,
aparentemente geométricas, desplegadas
sobre un plano rectangular, como un puzle
imposible. Los títulos nos remiten a términos
de prendas, algunos de los cuales aún se
siguen utilizando: “chupa y calzón de usar,
lleva bbm, paño, ancho bb; casaca de muger,
a flores, lleva Vm, ancho qqq.; calzón, ropilla y
mangas a flores…”.
Estas reproducciones pertenecen a
la publicación conservada en la Biblioteca
del Museo del Traje: Geometria y trazas
pertenecientes al oficio de sastres donde se
contiene el modo, y orden de cortar todo
genero de vestidos españoles, y algunos
estrangeros…, escrita por Juan de Albayzeta1
y publicada, en Zaragoza, en 1720.
Esta obra está considerada como
el último manual de sastrería de la serie de
“tratados de geometría aplicada al oficio
de los sastres” que se inició en 1580 con la
publicación, en Madrid, del primer tratado
de sastrería conocido, escrito por Juan de
Alcega. Estos manuales fueron editados
en España y difundidos por las principales
ciudades europeas durante los siglos XVI y
XVII. La publicación de los tratados de sastrería
está íntimamente ligada a la progresiva
implantación de las corrientes humanistas
llegadas a España durante el reinado de Carlos
I, que contribuyeron a la sistematización de las
artes y oficios, con la aplicación de métodos
científicos y técnicos.
¿Qué significó la publicación de
estos tratados en su momento?, ¿cuál es el
valor histórico y documental actualmente?,
¿qué información nos proporcionan para el
estudio histórico de la indumentaria? Los
autores afirman en el prólogo que uno de sus

Fig. 2: Paneles con la reproducción de cuatro trazas de Juan de Albayzeta, 1720.

Sala “Ilustración y casticismo” del Museo del Traje, Madrid

3
MODELO DEL MES DE JUNIO

objetivos era facilitar la formación de oficiales promulgación del Decreto de Nueva Planta de
para el ejercicio del oficio y obtener el título los Reinos de Aragón y Valencia en 1707, por
de maestro. Esta afirmación nos permite los que Aragón perdía sus fueros y privilegios,
estudiar la regulación del trabajo del sastre dejaba de existir como Reino y se uniformaba
y proporciona la información precisa sobre con las leyes y gobierno de Castilla.
los exámenes a los que se sometían los La llegada de Felipe V y su instalación en
aspirantes. Madrid contribuyó a la progresiva introducción
A nivel técnico, estos tratados de las modas francesas en la corte española,
permitían conocer cómo disponer las piezas unas modas que, tras el reinado de Luis
que formaban el patrón de la prenda sobre XIV, se habían constituido como punto de
la tela para aprovechar al máximo el tejido. referencia en cuanto a elegancia y estilo.
Igualmente, solucionaba los problemas que Hasta entonces, la moda “a la española” había
tenían a la hora de pedir la cantidad de tela dominado con su estilo aparentemente sobrio
necesaria y justificar su uso ante el cliente. y rígido y había sido imitado en toda Europa. Su
Generalmente este aportaba la tela y el alto
tradicional traje masculino negro, compuesto
valor de los tejidos provocaba la desconfianza
de jubón, ropilla y calzones, adornado con la
sobre el uso que el sastre hacía de la misma.
golilla se mantiene sobre todo para los actos
También son destacables los consejos
oficiales y la sociedad española se resistió a
sobre cómo aplicar la medida adecuada para
la introducción de los cambios recién llegados
cada tipo de tejido y para cada prenda y los
de la corte francesa.
tratamientos previos, como el abatanado o el
tundido, antes de cortar la tela para evitar que
la prenda encogiera cuando era lavada.
Desde el punto de vista documental
estos tratados proporcionan una información
muy valiosa: la circulación de los mismos
entre los sastres favoreció la normalización de
la hechura de las prendas, ya que las siluetas
y los cortes perduran durante décadas. El
estudio cronológico de los manuales permite
trazar tanto la evolución de los trajes y los
tejidos empleados como la de la denominación
de cada prenda y la del uso de las mismas
desde el siglo XVI hasta el XVIII.
La obra del aragonés Juan de
Albayzeta se publica en 1720, cuando ya
llevaba veinte años en el trono Felipe V, el primer
rey Borbón en España. Los primeros años
de su reinado estuvieron condicionados por
la Guerra de Sucesión (1701-1713), durante
la cual la Corona de Aragón se posicionó
mayoritariamente a favor del Archiduque
Carlos de Habsburgo. Consecuencia del Fig. 3: Felipe V, 1701, por Hyacinthe Rigaud.
apoyo del reino aragonés al Archiduque fue la Palacio de Versalles

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GEOMETRIA Y TRAZAS PERTENECIENTES AL OFICIO DE SASTRE POR JUAN DE ALBAYZETA (1720)
Fig. 4: Felipe V, 1723, por Jean Ranc.
Museo Nacional del Prado
De la geometría a los sistemas de corte
Desde la publicación del Alcega, en 1580,
hasta la aparición del Albayzeta, en 1720, los
tratados de sastrería fueron españoles y su uso
se generalizó en toda Europa. España marcaba
tendencia en cuanto a moda se refiere: “el
vestido a la española” era signo de distinción,
elegancia y poder.
Es a partir de la llegada de los Borbones a
España, en 1700, cuando esta influencia decae,
y se impone, no sin cierta resistencia, el modo
de vestir a la francesa, en la corte española y
progresivamente entre las clases privilegiadas.
El Albayzeta, publicado en 1720, es el
último tratado de geometría y traza publicado en
España; a partir de entonces serán los modernos
sistemas de corte y confección, especialmente
los franceses, los que tomen el revelo.
5
Pero empecemos por el principio…
Para la historia de los libros de sastrería haré
referencia principalmente a los trabajos del
Conde de las Navas (1902) y Felisa Mendía
(1949) y al capítulo dedicado a “Los tratados
del arte del vestido en la España moderna” en
la obra de Ruth de la Puerta, La segunda piel:
historia del traje en España: (del siglo XVI al
XIX), Valencia, 2006.
Aunque ya a mediados del siglo XVI
aparece el primer manuscrito que recoge el
trabajo de un sastre, el Libro del Sarto, del
que la Biblioteca del Museo dispone de una
edición facsímil2, es en 1580 cuando Juan
de Alcega publica en Madrid, en la casa de
Guillermo Drouy, el que se considera el primer
tratado de sastrería editado en España.
Hasta ese momento, el saber sartorial
se transmitía de forma artesanal, en la botiga
o tienda, por el maestro a sus oficiales y
aprendices. La publicación de Alcega, Libro
de geometría, pratica [sic] y traça, el qual trata
de lo tocante al officio de sastre, provocó el
rechazo de otros sastres, que veían peligrar su
posición con la difusión de sus conocimientos
y preferían mantener los secretos del oficio…
Alcega introduce un elemento que se va a
mantener en el resto de tratados hasta el siglo
XVIII, el uso de la vara de medir, unidad de
medida lineal que se divide en palmos. A partir
de la vara de Castilla (836 mm), establece
su relación con otras varas y, mediante una
codificación basada en fracciones o múltiplos
de la misma, precisa en cada traza (patrón)
el número de varas necesarias para cada
prenda.
El formato apaisado añade una nota
original a la obra y permite desplegar las trazas
de cada prenda en el sentido natural de los
paños, de forma horizontal.
La obra de Alcega debió de tener un
gran éxito, ya que en 1589 volvió a editarse.
Puede consultarse el facsímil digital en la
Biblioteca Digital Hispánica.
MODELO DEL MES DE JUNIO

Siguiendo el trabajo de Alcega, en

1583 Diego Freyle, “sastre examinado”, natural
de la ciudad de Granada, publica en Sevilla
Geometria y traça para el oficio de sastres,
con el mismo formato apaisado y destacando,
en los preliminares, argumentos similares a los
de Alcega en cuanto a la utilidad de la obra.
Ruth de la Puerta señala especialmente
el que dedica a describir las recomendaciones
sobre “los gestos que deben adoptar los
oficiales en el lugar de trabajo como la parte
técnica de la elaboración de trajes”, así como
las normas de conducta en el taller. Se conoce
un ejemplar en la Folger Shakespeare Library3
(Washington), donde se puede consultar el
facsímil digital.
En 1617 sale a la luz el Llibre de
geometría del ofici de sastres, editado en
Barcelona y escrito en catalán, donde ejercía
como sastre Baltasar Segovia. De esta obra
se conserva un ejemplar en microfilm en la
Biblioteca Nacional de Francia y existe un
manuscrito del siglo XVIII que reproduce la
obra y está depositado en la Biblioteca de
Catalunya4.
Un año más tarde, en 1618, Francisco
de la Rocha, sastre francés afincado Fig. 5: Portada de Geometría y traca perteneciente al
oficio de sastres… de Francisco de la Rocha, 1618.
en Valencia, publica Geometria y traça Museo del Traje, Madrid
perteneciente al oficio de sastres. En la obra
describe cómo se examinó, a los 52 años, ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional.
en Madrid para obtener el permiso para la En 1619 se publica en Sevilla
publicación de su tratado. El ya era “sastre Geometría del arte de vestir, por Cristóbal
examinado” en Valencia, la ciudad donde Serrano de Biedma sastre de Torre Don
ejercía. Jimeno. De este tratado no se conoce ningún
El tratado presenta en los preliminares ejemplar, aunque aparecen referencias en los
contenidos similares a los manuales anteriores, repertorios bibliográficos de Antonio Palau5 y
cartas de aprobación y declaración sobre la Antonio Nicolás6.
vara de medir, explicaciones de los problemas El último tratado de sastrería del
de los oficiales de sastrería y soluciones, así siglo XVII corresponde a la obra de Martín
como las trazas de los patrones ordenadas de Andújar, editado en la Imprenta Real de
alfabéticamente tanto de hombre como de Madrid en 1640, que sigue los esquemas
mujer, adulto o niño. La Biblioteca del Museo descriptos en las obras precedentes. Cuenta
conserva un ejemplar y la Biblioteca Digital con trescientas veinte trazas ordenados por
Hispánica dispone de una copia digital del tipos: capas y ropillas, conjuntos masculinos,

6
GEOMETRIA Y TRAZAS PERTENECIENTES AL OFICIO DE SASTRE POR JUAN DE ALBAYZETA (1720)
FIG. 6: Viñeta xilográfica (motivo decorativo) de Geo-
metría y trazas… de Juan de Albayzeta, 1720.
Museo del Traje, Madrid
vestidos de mujer, hábitos religiosos y trazas
diversas. La Biblioteca Nacional cuenta con
un ejemplar y se puede consultar a través de
la Biblioteca Digital Hispánica.
El tratado de sastrería de Juan de Albayzeta
En 1720 Juan de Albayzeta, natural de
Magallón, publica en Zaragoza, el tratado de
sastrería al que dedicamos este modelo del
mes. El libro Geometría y traza perteneciente al
oficio de sastres… tiene un formato apaisado,
siguiendo el modelo del primer tratado de
Juan de Alcega (1580), pero este tiene un
mayor tamaño, 31 x 21 cm, y según el Conde
Fig. 7: Cubierta, guardas y lomo del ejemplar de la Biblioteca del Museo del Traje, Madrid
7
las Navas “la obra es bastante lujosa por su
pormenores tipográficos, que abundan en las
173 que contiene”.
La obra está encuadernada “a la
romana”, en pergamino de tipo semi-flexible,
reforzado con tapas que en el interior están
recubiertas con guardas decoradas con
motivos impresos, que alternan elementos
vegetales muy esquematizados (dos hojas) y
ondas en tonos rosados y ocres. En los bordes
exteriores se aprecian los restos de pequeñas
roturas donde se localizaban los cierres.
Estos consistirían en tiras o cintas pegadas
a la cubierta que cerrarían posiblemente con
un pequeño botón, en la parte posterior, de
manera que cuando estaban enlazadas se
evitaba la deformación provocada por los
cambios de humedad y temperatura.
Este tipo de encuadernación era muy
usual en el siglo XVIII por su funcionalidad,
resistencia y economía. Generalmente la
encuadernación en pergamino se utilizaba
para obras de uso corriente: “manuales de
estudio, vocabularios, sermones, calendarios”.
(Russo, P., 2014). La piel solía ser de cordero,
cabra o ternero y, tras eliminar el pelo, se
raspaba la piel y se maceraba en agua de cal
para eliminar la grasa. Cuando estaba seca
MODELO DEL MES DE JUNIO
Fig. 8: Detalle de la portada de Geometría y trazas…
de Juan de Albayzeta, 1720.
Museo del Traje, Madrid
se frotaba con polvo de yeso y se pulía con
piedra pómez (Dahl, S., 1987).
Nuestro ejemplar no presenta ninguna
decoración en la encuadernación, solamente
a lo largo del lomo está manuscrito el apellido
del autor y el titulo abreviado. La portada sí
está cuidadosamente decorada: el texto
está comprendido dentro de un marco de
tipografía, con motivos vegetales. Lleva, entre
otros adornos, grabados en madera de los
monogramas de Jesús y María con el Niño
Dios (izquierda) y la Purísima Concepción
(derecha) y en el centro un jarrón de azucenas
o flores de lis.
La primeras ocho páginas están
dedicadas a los preliminares, que comprenden
el “Prólogo al lector”, la “Tabla de todas
las trazas que ay [sic] en este libro por su
abecedario”, la “Declaración de la vara de
medir”, además de la correspondientes
aprobaciones y dedicatoria. Le siguen setenta
y nueve páginas con los grabados y las
explicaciones de los patrones para el corte de
los trajes, así como dieciséis hojas plegables
impresas en una sola cara. Las trazas se
corresponden a trajes para personas y niños
de ambos sexos; tanto vestidos de uso
corriente como de ceremonia para diversos
empleos, así como de uso eclesiástico y
secular.
Sobre la historia de los ejemplares,
las primeras referencias las encontramos en
8
1902. El Conde de las Navas sitúa uno en la
Biblioteca San Isidro y otro en la Biblioteca
de la Sociedad Económica de Zaragoza, y
hace referencia a un ejemplar en Montalbán
(Teruel), “cuya pista se ha perdido”. En 1949,
Felisa Mendía reseña que “los dos ejemplares
descritos por el Conde de las Navas se hallan
desaparecidos”. El primero fue trasladado
de la Biblioteca San Isidro a la Facultad de
Filosofía y se perdió su rastro tras la Guerra
Civil, y el segundo, perteneciente a la Sociedad
Económica de Zaragoza, no se ha localizado
debido al traslado de la sede de la Sociedad y
a que aún no se había instalado la Biblioteca.
En la actualidad están identificados
cuatro ejemplares: el que pertenece al Museo
del Traje, uno en la Real Academia Española
y dos en la Biblioteca Histórica Marqués
de Valdecilla (Universidad Complutense de
Madrid), uno de ellos con copia digital.
La copia que se conserva en el Museo
del Traje procede de la colección fundacional
del Museo del Traje Histórico (1927), de la que
aún conserva el sello, y consta en el libro de
registro del Museo del Pueblo Español con el
número 18. Aunque no se precisa la fecha de
ingreso, podemos establecer que ya estaba
registrado en marzo de 1935, según consta
en el acta de la Sesión de Constitución de
Patronato, celebrada “el día 1º de marzo de
1935”7.
Fig. 9: Detalle de traza “Casaca masculina”, de Geo-
metría y trazas… de Juan de Albayzeta, 1720.
Museo del Traje, Madrid
GEOMETRIA Y TRAZAS PERTENECIENTES AL OFICIO DE SASTRE POR JUAN DE ALBAYZETA (1720)

De profesión, sastre que no dificulte los movimientos. La necesidad

Hasta la Edad Moderna las vestiduras no
estaban cortadas ni ajustadas. La llegada de
Felipe el Hermoso con los usos y costumbres
de Borgoña, y posteriormente, en 1517, la de
Carlos I y su séquito, los tudescos, con sus
vistosos trajes, favorecieron la introducción de
un tipo de traje corto y ajustado que dejaba
de lado el traje semitalar (Ruiz de Elvira, 1993).
Es a partir de ese momento, cuando el arte
moderno de la sastrería moldea el vestido
sobre el cuerpo y lo adapta a él de tal manera
de hacer los trajes a medida impulsó de forma
definitiva el desarrollo y establecimiento de un
gran número de sastres. En 1611 en Madrid
estaban registrados en el gremio 418 sastres8.
El término ‘sastre’ procede del latín
sartor y define a la “persona que tiene el oficio
de cortar vestidos y coserlos” (Diccionario de
la lengua castellana, RAE 1726). El término no
se acuña y fija hasta el siglo XV, aunque ya
aparece en un documento sevillano en 1302
(Corominas) y hasta entonces se usaba la
denominación de origen árabe alfayate.

Fig. 10: Le costume historique, 1888.

“Le habits et la robe de palais; les coupes du tailleur”,
de A. Racinet. Museo del Traje, Madrid

9
MODELO DEL MES DE JUNIO
El arte de la sastrería apareció como
arte manual, artesanal, y se desarrolló al
mismo tiempo que las ciudades. Su evolución
también estuvo condicionada a medida que
el progreso proporcionaba nuevos materiales
y tejidos para la confección de los vestidos.
El sastre confeccionaba prendas de vestir
indistintamente para hombres y mujeres, y no
solo piezas exteriores, sino también interiores.
“Es el sastre un artífice que corta y cose
diversas telas para hacer vestidos de hombres
y mugeres [sic]…” (Enciclopedia Metódica,
1794).
Desde el siglo XII tenemos constancia
de la existencia de gremio de sastres en
Betanzos. La Cofradía de la Santísima
Trinidad era la más antigua de la ciudad; sus
ordenanzas datan del año 11629.
Las ordenanzas constituyen una fuente
de primera mano para estudiar la regulación del
oficio, el acceso de aprendices, su promoción
a la categoría de oficiales y finalmente a la de
maestros-sastres. El aprendizaje del oficio se
realizaba en la ciudad donde se ejercía, y la
formación del aprendiz se alargaba durante
varios años.
En Zaragoza, donde publica su
tratado Juan de Albayzeta, no es hasta el
siglo XV cuando se documentan las primeras
ordenanzas, el 29 junio de 1442. Bajo la
protección de San Antonio de Padua, la cofradía
agrupaba a sastres, juboneros y “calceros”
de Zaragoza. Para poder ejercer en la ciudad
los sastres estaban obligados a formar parte
del gremio y pagar su correspondiente cuota,
unos treinta sueldos. Igualmente se regulaba
la forma de acceso al oficio, mediante un
examen que consistía en cortar una serie de
piezas: un ropón, un jubón, unas calzas y un
capirote. La superación del examen facultaba
al nuevo a maestro a cortar por sí mismo, una
tarea exclusiva del oficio del sastre. A lo largo
de los siglos se editarían nuevas ordenanzas,
hasta 1775, año en el que se publica la Real
10
Provisión de Ordenanzas, concedidas al
Gremio de Maestros Sastres de La Ciudad de
Zaragoza bajo el reinado de Carlos III10.
Hasta el siglo XVIII solo los sastres
estaban autorizados a confeccionar prendas
tanto para hombre como para mujer.
Las modistas aparecen por primera vez
confeccionando trajes para mujeres en la
Francia de Luis XIV, momento en el que se
regula su trabajo y se les reconoce como
profesionales del sector textil. Hasta ese
momento, y a pesar de la presión ejercida por
los sastres, las modistas lograron alcanzar sus
objetivos gracias también al apoyo recibido
por parte de las damas de la corte, “que
alegaron razones de pudor y modestia para
hacerse vestir por personas de su sexo”11.
“En España no es hasta finales del siglo XVII
cuando aparecen los primeros talleres de
modistas que cortaban y cosían prendas
femeninas” (Tejeda, 2006).
Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII,
los ricos vestidos de las clases privilegiadas
se realizaban bajo la dirección de los maestros
sastres y hasta entonces parece que eran
los propios clientes los que se ocupaban de
proporcionarles las telas. El alto precio de los
tejidos y la desconfianza de los clientes sobre
el adecuado uso de las telas contribuyeron a
difundir la mala fama de los sastres, los cuales
eran acusados frecuentemente de sisar
género.
Cervantes en la segunda parte de El
Quijote, en el capítulo XLV relata el suceso
en el que Sancho Panza se enfrenta al primer
pleito como gobernador de la Ínsula Barataria:
“A este instante entraron en el juzgado dos
hombres, el uno vestido de labrador y el otro
de sastre, porque traía unas tijeras en la mano,
y el sastre dijo:
—Señor gobernador, yo y este hombre labrador
venimos ante vuestra merced en razón que este
buen hombre llegó a mi tienda ayer, que yo, con
perdón de los presentes, soy sastre examinado,
GEOMETRIA Y TRAZAS PERTENECIENTES AL OFICIO DE SASTRE POR JUAN DE ALBAYZETA (1720)

que Dios sea bendito, y poniéndome un pedazo “Hay entre el obrador taller y tienda la misma
de paño en las manos, me preguntó: «Señor, diferencia sensible, que se halla entre el
¿habría en esto paño harto para hacerme una artífice y el operario. Todo trabajo, por mayor,
caperuza?». Yo, tanteando el paño, le respondí que requiere invectiva, inteligencia y reflexión
que sí; él debióse de imaginar, a lo que yo es sin duda arte, y se executa en el taller…
imagino, e imaginé bien, que sin duda yo le el dibuxante, el tintorero, el iluminador, &c.,
quería hurtar alguna parte del paño, fundándose tienen taller ahora, toda operación puramente
en su malicia y en la mala opinión de los sastres, mecánica, en que basta la práctica no es más
y replicóme que mirase si habría para dos. que oficio, y así el texedor, el sastre, el zapatero,
Adivinéle el pensamiento y díjele que sí, y él, &c. trabajan en tienda”.
caballero en su dañada y primera intención,
fue añadiendo caperuzas, y yo añadiendo síes, La tienda del artesano está abierta y
hasta que llegamos a cinco caperuzas, y ahora expuesta a la puerta de la calle, y el sastre debe
en este punto acaba de venir por ellas: yo se las permitir el paso de los “veedores” enviados por
doy, y no me quiere pagar la hechura, antes me el gremio para comprobar regularmente que
pide que le pague o vuelva su paño. los trabajos se realizan con géneros de calidad
—¿Es todo esto así, hermano? —preguntó
Sancho.
—Sí, señor —respondió el hombre—, pero
hágale vuestra merced que muestre las cinco
caperuzas que me ha hecho.
—De buena gana —respondió el sastre.
Y sacando encontinente la mano de bajo
del herreruelo mostró en ella cinco caperuzas
puestas en las cinco cabezas de los dedos de
la mano, y dijo:
—He aquí las cinco caperuzas que este buen
hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia
que no me ha quedado nada del paño, y yo
daré la obra a vista de veedores del oficio”12.

No será hasta el siglo XVIII cuando la

figura del sastre comience a ser considerada
y su oficio tenido en mayor estima. En 1783
el rey Carlos aprueba una Real Cédula por
la cual se declara que no solo el oficio de
curtidor sino también los demás artes y oficios
de herrero, sastre, zapatero, carpinteros... son
honestos y honrados.

De la botiga al taller
El trabajo del sastre se desarrolla hasta el siglo
XVIII en la botiga o tienda. En la Enciclopedia
Fig. 11: Real Cédula de S.M., por la cual se declara
Metódica (1794), bajo el término “Obrador, que no solo el oficio de sastre es honesto y honra-
taller”, leemos: do…, 1783. Museo del Traje, Madrid

11
MODELO DEL MES DE JUNIO

en el uso de los quebrados.

Las tareas más sencillas de la sastrería
las realizaba el aprendiz: “pasar ensanches,
sobrehilar, picar cuello, plastones y solapas.
Los más adelantados hacen cubres, espaldas
y mangas” (De la Puerta, 1997). Tras su
formación, entre cuatro o cinco años, los
Fig. 12: Detalle de aprendices accedían al grado de oficiales
la lámina ”Tailleur de
habits, outils” pl. 1, o meseros, lo que les habilitaba para hacer
1765 de la bolsillos, interiores y mangas.
Encyclopedie Aguja, dedal y tijeras, plancha y vara de
ou Dictionnaire
raisonné des sciences, medir son herramientas con las que trabaja
des arts et des el sastre, pero sin duda la que representa e
métiers. identifica al sastre inequívocamente son las
Museo del Traje,
Madrid tijeras. Las primeras se remontan, según
Sara Piccolo Paci13, al siglo X y se difunden
suficiente y de la forma y modo establecidos ampliamente a partir del XIV. Otro de los
en las ordenanzas. elementos característicos y presente en
Al mando del taller se encuentra el todos los tratados de sastrería es la vara de
maestro, dueño y responsable del mismo, medir, unidad de medida lineal utilizada en la
el que se encarga de disponer y distribuir el Península ibérica, principalmente en España
trabajo. Para acceder al grado de maestro y Portugal, y por extensión en las zonas de
debían someterse a un examen supervisado influencia como Iberoamérica y otras regiones
por los miembros destacados del gremio de la de influencia colonial. En las distintas regiones
ciudad. Las pruebas tenían una parte teórica de España tienen valores diferentes, que
y otra práctica. Se precisaba, además de la oscilaban entre 768 y 912 mm.
destreza en la confección de toda clase de En la obra de Albayzeta, en el capítulo
prendas, poseer conocimientos de geometría, “Declaración de la vara de medir”, manifiesta
aritmética, práctica en el manejo del compás y que usa la vara de Aragón, que esta “se formó

Fig. 13: Vara castellana, 1847. Museo del Traje, Madrid (MT002028)

12
GEOMETRIA Y TRAZAS PERTENECIENTES AL OFICIO DE SASTRE POR JUAN DE ALBAYZETA (1720)

de la mano del hombre” y que se forma “en

quatro palmos”. De ahí establece una serie
de reducciones hasta la menor medida, “el
dedo”, de manera que “reducida en dedos
toda la Vara de medir tiene quarenta y ocho
dedos”. La vara aragonesa equivale en el
sistema métrico decimal a 772 mm.
El sastre define entonces una
codificación que identifica cada una de las
fracciones y permite en cada traza calcular la
cantidad de tela necesaria para la confección
de las prendas:
Fig. 14: Declaración de “las baras de medir”, de
Geometría y trazas… de Juan de Albayzeta, 1720.
b 1 vara s sesma (1/6) Museo del Traje, Madrid

m media vara (1/2) o ochavo (1/8)

de dibujar todas las piezas, aprovechando al
q cuarto de vara (1/4) d dozavo (1/12)
máximo la tela, las corta y acomoda según la
t tercia de vara (1/3) i 1 dedo (1/48) disposición de la tela doblada por medio.
¿Qué prendas al uso nos puede
confeccionar nuestro sastre en 1720?
Ninguno de los tratados descritos Hábitos, basquiñas, vestidos, capas, chupas,
menciona la forma en que debían tomarse las casacas, capirotes de doctor, casullas,
medidas. En la Enciclopedia metódica (1794), capotes, dalmáticas, faldellines, garnachas,
se describe así: gramayas, gremiales, lobas flamencas,
manteos, mongiles, mangas de armar, paños
“Para determinar las dimensiones de cualquier
para funerales, ropas, sotanas, sotanillas,
vestido que se va a hacer, el sastre toma la
túnicas, ternos, jubones…, sin dejar de lado
medida a la persona a la que lo destina, esto es,
estandartes, matas de caballo o la bandera
que con dos tiras de papel de una pulgada de
del Reino de Aragón.
ancho, y cosiéndolas hasta juntar lo necesario
para la mayor longitud que se ha de tomar,
“Si los que aprenden la facultad de Sastre, no
coge la medida de la distancia de la espalda, el
se perfeccionan en los fundamentos de ella, no
pecho, el grueso y largo del brazo y talle, y así
ay que admirar sean pocos los que la puedan
de todo lo demás”
enseñar con perfeccion, y por falta de esto, se
ven en las Republicas pocas memorias de los
Los sastres contaban además con
antepassados, para poder enseñar a la juventud
patrones en papel o cartón de diferentes tallas
con los preceptos, y reglas de la Geometria, y
y grueso de los que se valían para dibujar el
Aritmetica, que conducen para trazar, y saber
vestido. Antes de disponer las piezas sobre la
formar qualquier genero de Traza, con vara
tela se dobla la pieza de tela a lo largo o a
de geometría larga, ô corta, y disponer â los
lo ancho, según el tamaño, sobre la mesa o
que quisieren aprender con perfección esta
mostrador en que “trazan” la obra, se elige el
Facultad”.
patrón que más se acomode y “traza o dibuja”
Juan de Albayzeta (1720)
los contornos con el jaboncillo. Cuando acaba

13
MODELO DEL MES DE JUNIO
Los trajes del Albayzeta en la exposición
Fig. 15: Casaca de mujer, 1740. Museo del Traje,
Madrid (MT001018)
Fig. 17: Detalle de traza “Casaca de muger”, de Geo-
metría y trazas… de Juan de Albayzeta, 1720.
Museo del Traje, Madrid
Casaca de seda labrada en su color, bordada
en sedas polícromas y plata sobredorada.
Larga hasta la cadera, abierta por delante y
con pliegues laterales que parten de un botón
forrados en la misma tela. La manga, de tres
cuartos con vuelta de forma triangular. Las
costuras van decoradas con un galón de hilos
metálicos y un encaje de "puntos de España"
que recorre los perfiles delanteros.
La casaca, y la basquiña (falda), fue
un vestido muy común entre las mujeres
españolas de la primera mitad del siglo XVIII.
Juan de Albayceta, en su libro de patrones de
1720, incluye patrones de casacas femeninas
similares a esta. Estas casacas se cerraban en
el delantero con una pieza triangular llamada
peto. Las vueltas de manga con esta forma
triangular son típicas de este momento.
14
Fig. 16: Chupa, 1720-1740. Museo del Traje,
Madrid (MT001052)
Fig. 18: Detalle de traza “Chupa y calzón de usar”, de
Geometría y trazas…de Juan de Albayzeta, 1720. Mu-
seo del Traje, Madrid
Chupa en brocatel de sedas policromas que
dibujan motivos florales. Es larga hasta las
rodillas y ajustada al torso. Tiene cuello a la caja
y manga larga con forma en el codo. En los
faldones delanteros lleva bolsillos con grandes
carteras con perfiles curvos y decoradas con
botones forrados con cordoncillo dorado
entorchado. Se cierra en el delantero.
Es un bello ejemplo de las chupas de
moda de la primera mitad del siglo XVIII. La
chupa era una prenda masculina que se
vestía sobre la camisa y debajo de la casaca.
Los faldones, largos y cortados rectos en los
bordes delanteros, son un rasgo estructural
muy significativo del periodo cronológico
indicado, así como el tejido con el que se ha
confeccionado.
GEOMETRIA Y TRAZAS PERTENECIENTES AL OFICIO DE SASTRE POR JUAN DE ALBAYZETA (1720)

NOTAS

1 Albayzeta aparece en las fuentes consultadas de formas diversas: Albayceta, Albaiceta, Albaizeta. El registro
de autoridades del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico adopta la forma: Albayzeta, Juan de

2 Raccolta di figure eroiche militari, ed ecclesiastiche, padiglioni, paviglioni, emblemmi, e disegni : la maggior
parte miniati. Valencia: Grial; Venezia : Fondazione Querini Stampalia,[2004]. Reproducción facsímil del ms. CI.
VIII, cod. 1 (=944), del siglo XVI, de la Fondazione Querini Stampalia

3 Geometria y traça para el oficio de los sastres: para que sepan como an de cortar qualesquier generos de
ropas, assi de seda, como de paño, tela de oro y de plata, lanilla, y rajeta batanada, y de otra qualquier tela, assi
para hombres, como para mugeres, clerigos y frayles / compuesto y traçado por Diego el Freyle, natural de la
ciudad de Granada, y vezino de la ciudad de Seuilla, examinado del dicho officio. Sevilla, 1588

4 Llibre compost per Baltazar Segovia, natural y mestre de sastre de Perpinyà ... [Manuscrit] / y copiat per Joan
Romeu y Alvertí, sastre en Santa Christina de Aro ... 1805-1806. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 876
És una còpia de la versió impresa; al f. 1: "Y imprès per Esteve Liberós, ab llicencia y privilegi en Barcelona lo
any 1617

5 Palau y Dulcet, A.: Manual del librero hispano-americano. Madrid, Julio Ollero, 1990; p. 506. Reprod. Facs. Ed.
de: Barcelona, 1923

6 Antonio, Nicolás, (1617-1684): Título: Bibliotheca hispana nova, Madrid, Ibarra, 1783; T. 1, p. 251

7 “La Dirección … acordó dar un voto de gracias a las señoritas Carmen Gutiérrez, Francisca Vela, Nieves de
Hoyos y Jacinta García Hernandez, por los trabajos de catalogación de objetos, libros y demás, desinteresada-
mente realizados por las citadas señoritas”

8 Capella, Miguel. La industria en Madrid. Madrid, 1962, pp.448-449

9 Núñez Varela y Lendoiro, J. R. Crónica de la ciudad de Betanzos, p. 15 :

<http://www.cronistadebetanzos.com/wp-content/uploads/2013/01/ordenanzaszapateros.pdf>

10 Archivo Municipal de Zaragoza (ES. 50297. AM 01.09.01.01 000275 Signatura 10-11-22)

11 “Sastrería”. Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. Tomo 54, p. 684

12 Cervantes Virtual Cervantes:

< http://cvc.cervantes.es/literatura/Clasicos/quijote/edicion/parte2/cap45/default.htm>

13 “Para una historia de la sastrería”, en Kermes, n. 33 (1998); p. 64

15
MODELO DEL MES DE JUNIO

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16
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Diccionarios

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cio de sastre. Madrid, Casa de Guillermo Drouy, año de 1589 <http://bdh-rd.bne.es/viewer.
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Freyle, Diego: Geometria y traça para el oficio de los sastres: para que sepan como an de
cortar qualesquier generos de ropas. Sevilla, 1588.

<http://luna.folger.edu/luna/servlet/s/5q16w6> [23 de mayo de 2016].

Rocha, Francisco de la: Geometria y traça perteneciente al oficio de sastres: donde se

contiene el modo y orden de cortar todo genero de vestidos… Valencia, Pedro Patricio Mey,
1618 < http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000052415&page=1 > [23 de mayo de 2016].

17
MODELO DEL MES DE JUNIO

MODELO DEL MES. CICLO 2016

En estas breves conferencias, que tienen lugar en las salas de exposición, se analizan e
interpreta un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asistentes se les
entrega gratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.

Domingos: 12:30 h.
Duración: 30 min.
Asistencia libre

ENERO
Ilustración de moda. (1934-35)
Paloma Calzadilla
FEBRERO
Traje de alcaldesa de Zamarramala
Mª Antonia Herradón
MARZO
Vestido camisa y spencer, (1800-10)
Beatriz Bermejo
ABRIL
Miniatura de la reina Enriqueta María de Inglaterra,
Escocia e Irlanda, Ca.1632
Concha Herranz
MAYO
Conjunto para hombre, de Antonio Alvarado, 1987
Juan Gutiérrez
JUNIO
Geometria y trazas pertenecientes al oficio de sastre por Juan de Albayzeta, (1720)
María Prego
SEPTIEMBRE Descubre más sobre la progra-
mación del Modelo del mes.
Albarca cántabra Si tienes un teléfono compa-
Ana Guerrero tible, descárgate un lector de
códigos QR.
OCTUBRE
Mantón de Manila, ca. 1870
Lucina Llorente
NOVIEMBRE
Polisón infantil
Elvira González
DICIEMBRE
Pieza por determinar
Fig. 19 (contracubierta) “Bandera del Reyno de Aragón” de Geometría y trazas…
de Juan de Albayzeta, 1720.
Museo del Traje, Madrid
 MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040
Tel. 915504700 Fax. 915504704
Dpto. de Difusión: difusion.mt.@mecd.es
http://museodeltraje.mcu.es