Manual de Diseño I

Coleccion

Cartilla N° 5

a Telas
a Rubros
a Colecciones
a Consigna coleccion
a Memoria

Alta Gama - Escuela de Modas -

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Primer Cuatrimestre
Tema: Colecciones

DENOMINACIÓN DE TELAS

A continuación se incluye una lista de tejidos, precedidos cada uno de ellos por un número al que hace refer-
encia la codificación utilizada en la clasificación de productores. Para su confección se ha tenido en cuenta el
uso de este mercado, que unas veces se ajusta al criterio científico técnico y otra la costumbre arraigada en
los medios comerciales. No busca, por lo tanto su preceptiva sino adaptarse alas modalidades corrientes.

ALPACA: (Fr. Alpag; In. Alpaca Cloth)

Tejido obtenido con hilado hecho de fibra de Alpaca; ligamento tafetán. Empleado preferentemente para
trajes livianos de hombre.
ARPILLERA: (Fr, Serpilliere; In. Burlap)
Artículo de estopa de cáñamo o yute; Ligamento Tafetán.
ASTRACAN: (Fr. Croisè; In, Twilling)
Denominación genérica que abarca todos los tejidos con ligamento sarga o sus derivados (especialmente
para Algodón)
BANBULA: (Fr, e, In, Bambula)
Tejido realizado de creación y composición moderna al estilo y contextura del crespón, ligamento tafetán,
obteniéndose el efecto por la elevada torsión del hilado por Trama.
BARRACAN O BARRAGAN: (Fr. Bouracan; In; Barracan)
Tejido de pura lana fabricada a mano, desde la torsión del hilado hasta su manufactura en telares caseros.
Se caracteriza por sus diseños particulares, su rusticidad y su cualidad de extraordinario abrigo o imperme-
abilidad. Actualmente se ha Industrializado en el Norte Argentino por procesos mecánicos.
BATAVIA: (Fr. Circassiene, Casimir; In. Batavia Twill)
Ligamento derivado de la Sarga y por extensión los tejidos fabricados con distintos materiales especial-
mente Algodón, Lana y Seda utilizando este Ligamento.
BATISTA: (Fr, e In, Batiste)
Tejido liviano de hilado muy fino de Lino o Algodón, Ligamento Tafetán de elevada densidad, tanto por Ur-
dimbre como por Trama.
BRODADOS: (Fr, Broderie; In, Embroidery)
Tejido de diversas materias primas, Algodón, Lino, Rayón, Viscosa, Seda Natural, sobre los que se ejecu-
tan diseños ornamentales con otros hilos. Antiguamente realizados a mano, con labor de aguja como por
ejemplo “Petit Point”, punto de matiz, bordado en cañamazo, etc. Con la aparición de las primeras maquinas
de bordar tul comenzó su difusión. Mas tarde, las llamadas maquinas “Suizas” bordadoras a nivel Industrial
permitieron obtener diseños muy similares a los manuales y abaratar el proceso.
BRIN: (Fr, e In, Spray)
Tejido originalmente formado por hilado de Lino de baja calidad y luego de algodón. Usado en pantaloneria
sport y en inferior calidad para ropa de trabajo.
BROCATEL: (Fr, e In. Brocatelle)
Tejido obtenido generalmente con Urdimbre de Rayón y Trama de Algodón, o a la inversa, con dibujo Ratier
o Jacquard. Similar al brocato pero con diseños de acentuado relieve. Se destina a cortinaje y tapicería
BROCATO: (Fr. Brocart; In. Brocade)
Tejido hecho originalmente en Seda Natural e hilos de metales preciosos, actualmente con la mayoría de
las figuras Textiles. Efecto de realce en los dibujos obtenidos con maquinas Jacquard. Utilizada como tela
ornamental incluso para vestimenta, hoy se la destina esencialmente a decoración y tapicería.
BRODERTE:
Termino Francés que significa “Bordado”, usado en castellano para designar un tipo particular de tela bor-
dada.
CACHEMIRA: (Fr. Cachemire; In. Cashmere)
Tela de hilado de lana con pelo de cabra de cachemira. Ligamento asargado. Se usa para ropa de abrigo.
Son famosos los chales manufacturados en India en puro pelo de cabra de esa procedencia.
CALADO: (Fr. Broches; In, Broche)
Genero de punto logrado por puntos que dejan agujeros en el tejido. Tejido lanzadera efecto logrado por
yusta o superposición de los hilos y las Tramas por Ligamento para tal fin.

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CALICO: (Fr. Calicot; In. Calico)

Tejido de Algodón, Ligamento Tafetán, parecido al Percal aunque no tan fino. Especialmente usado en ropa
interior. Su nombre proviene de la cuidad de Calcuta
GRISETA: (Fr. E. In. Grisette).
Originariamente tela de lana con ligamento tafetán comercialmente se da este nombre a un género de al-
godón color Gris para guardapolvos u otros usos.
GRO: (Fr. Gros ; In. Gros, Grosse)
Voz genérica que se emplea para denominar tejidos que presentan con mucho relieve; un efecto de acanal-
ado en el ancho.
HILO: (Fr. Fil ; In. Linen).
Nombre con que se designan los tejidos de Lino con ligamento tafetán.
INTERLOCK: (Fr. E. In Interlock)
Tejido de punto de dos caras con poca elasticidad, peso variable, producido en la máquina de doble frontura
denominada Interlock. Se usa comúnmente para ropa interior masculina.
JACQUARD: (Fr. Tissu Jacquard; In. Jacquard Cloth)
Tejido ornamentales, con efectos de dibujo y colorido logrados con la máquina del mismo nombre.
JERSEY: (Fr. E. In. Jersey).
Tejido de punto de una cara, de peso variable, producido en cualquier máquina de punto por trama, con
diversidad de aplicaciones en la Industria de la confección.
LAME O LAMA: (Fr. Lamé; In. Lame)
Tejido formado por urdimbre de seda y dos tramas, una de ellas también de seda y la otra de metales pre-
ciosos. Estos últimos, en la actualidad se reemplazan con hilados sintéticos metalizados de menor costo.
LAMPAS O LAMPAZO: (Fr. Lampas, Lampaze; In. Lampas)
Tejidos parecido al Damasco. En su forma elástica es de seda natural con fondo raso sobre el cual se destaca
el dibujo producido con tramas de distintos colores. Se destina a tapicería.
LINON: (Fr. Linon; In. Lawn, Linon)
Se da el nombre de Linon a una batista que se distingue de la común por la gran finura de sus hilos de Lino,
hoy también se denomina así a un tejido de Lana y Algodón, tanto peinados como cardado, con hilos muy
finos, ligamento tafetán.
LISOS: (Fr, Tissu Uni, In. Solid Colored)
Artículos de un solo color, con relación a la textura aquellos que son simples, sin ornamentación ni re-
lieves.
LONA: (Fr. Canavas; In Canavas, Duck)
Tejidos de algodón de hilos retorcidos a varios cabos, de gran peso y densidad. Ligamento Tafetán, se fab-
rican en distintos tipos, según el uso final
LUSTRINA: (Fr. Lustrine; In Glazed calico)
Cuando es de algodón, es una Percalina a la que después de teñida se le aplica una preparación gomosa
que le da cuerpo y lustre. Puede también ser de lana, en caso también recibe apresto y lustrado y se usa
como forro de trajes de hombre.
MADAPOLAN: (Fr. Madapolam; In. Madapolamo)
Tejido basto de algodón, ligamento tafetán, parecido al Percal. Original de Madapollan (INDIA), Blanqueado,
se dedica a confección de ropa interior.
MADRAS: (Fr. E. In. Madras)
Tejido de seda natural y algodón con ligamento sarga, originario de la Cuidad de Madras (INDIA). También
se llama así al tejido de algodón con el mismo ligamento en diagonal, producido con hilos gruesos.
MANTELERIA: (Fr.Ligne de Table, Diapre; In. Diaper., Table Linen, Napery)
Denominación genérica que comprende todos los tejidos destinados ala confección de manteles y servil-
letas. Existe una gran variedad de artículos en Lino y Algodón. Son clásicos para este uso los ligamentos
simples combinados o los Adamascados, tejidos a lisos, o los damascos propiamente dichos elaborados con
maquinas Jacouard, en los que abundan los motivos florales, en orlas o cenefas. Son también clásicos los
dibujos a cuadros.
MARQUISETA: (Fr. E. In. Marquisete)
Tejido de algodón, rayón, seda natural o fibras de vidrio muy liviano, con ligamento gasa de vuelta, apro-
piado para velos, mosquiteros, etc.
MELTONEAS: (Fr. Molleton de Laine; In. Melton Cloth)
Tejido de lana o lana y algodón original del condado de Leicester (INGLATERRA). Es tela fina, resistente,
utilizada especialmente para el traje de caza.

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MIL RAYAS: (Fr. Petit-Raye; In. Hairlines, Pin Stripes)

Se denominan así los tejidos con ligamento tafetán que presentan el efecto de color en rayas juntas sobre
fondo claro.
MOGADOR: (Fr. Reps Pour Cravates; Rib For Ties)
Tejidos clásico para corbatas, urdido de algodón y trama de seda natural o rayón.
MOHAIR: (Fr.e. In Mohair)
Tejido realizado con hilado de fibra de cabra de Angora, lustroso, teñido en tono natural u otro colores. Liga-
mentos tafetán y sarga, esencialmente se usa para forros,
MOIRE O MUARE: (Fr. Moire; In. Moire, Moreen)
Nombre genérico de los tejidos que, además de tener ligamento acanalado, o de grano grueso, recibe un
acabado especial que produce en su superficie más “Aguas” o irradiaciones de luz, producidas por el aplasta-
miento parcial de los canales o granos del tejido. Muchas telas liviana, de diversas fibras como el ejemplo
la tafetán, puede recibir este tratamiento.
MORLEY:
Nombre que se da a un tejido de punto acanalado, generalmente de algodón crudo o mercerizado. Es mu-
cho más elástico que el Tricot liso o Jersey, en virtud de que en un ancho determinado tiene doble cantidad
de columnas, lo que permite mayor flexibilidad y recuperación de forma luego del uso. Estos géneros de
punto acanalados se utilizan mucho en prendas interiores de caballeros y en la fabricación de calcetines, por
elasticidad y adaptación al cuerpo.
MOQUETA: (Fr.e. In Moquette)
Es un terciopelo por urdimbre, pero rudo y grueso que se emplea para alfombras. Es mejor calidad se usa
para tapicería.
MUSELINA: (Fr. Mousseline; In Muslin)
Tejido normalmente de seda natural, ligamento tafetán de hilos finos y muy retorcidos; generalmente tiene
torsión Voile. Apariencia de gasa u organdí. También recibe el mismo nombre una tela blanca de algodón
fino de cierto parecido.
NANSU O NAUSUCO: (Fr. Nansook; In. Nainsook)
Tejido de algodón, suave y fino, similar ala batista, pero de hilos mas toscos. Ligamentos tafetán, se aplica
mucho en lencería, adornos para vestidos y para bordar, etc.
NIDO DE ABEJA: (Fr. Nid D´ abeille; In Honey-Comb; Waffle Cloth)
Este tejido, corrientemente en algodón, presenta aspectos muy similares al panal de la abeja; se logra por
la forma que liga la urdimbre y trama. Tiene amplia difusión en cortinados, colchas y ropas para damas y
niños.
ORGANDI: (Fr. Organdi; In. Organdie, Organdy)
Tejido de algodón muy ligero, fino y transparente, con un acabado especial en tintorería que busca aumen-
tar su transparencia y darle una dureza (sosteniendo) especial, sólido al lavado.
ORGANZA: (Fr. E. In. Organiza)
Esta tela se fabrica originariamente en seda natural; hoy, además de algodón, suele hacerse de fibras artifi-
ciales. Es fina, firme y transparente y se usa para vestidos de noche, blusas, pañuelos de cuello, ribeteados
y adornos.
OTOMAN: (U OTOMANO) (Fr.e. In Ottoman)
Tejido de seda natural, acetato, rayón o algodón que presenta relieve con efectos acanalados iguales o grue-
sos y finos, en el ancho del tejido, se emplea en indumentaria y tapicería.
OXFORD: (Fr. Oxford; In Oxford Shirting)
Tejido de algodón propio para camisería. Ligamento especial para lograr un efecto de granito por contraste
de color, entre urdimbre y la trama.
PANA: (Fr. Velour Par Trame, Valour de Coton; In Velvet, Velveteen, Fustain,Welft Pils, Fabrics)
Toman esta denominación los llamados Terciopelos por Trama, se logra su aspecto por medio de bastas
(Flotante) de trama, que luego son cortadas mecánicamente formando el pelo.
PANAMA: (Fr. Natté; In. Matt-Weave Cloth)
Estos tejidos suelen trabajarse con algodón, pero también con Lana, Rayón y Fibras Sintéticas. Caracterizan
por presentar en superficie un grano uniforme, formando pequeñas células cuadrangulares.
PERCAL: (Fr. Percale; In. Percale. Indian calico).
Tejido de algodón de densidad elevada, genéramele estampado con motivo pequeños, ligamento tafetán.
Su estructura compacta lo hace resistente al uso en vestimenta de dama y niño.
PERCALINA: (Fr. Percaline; In Percaline, Long Cloth)
Tejido muy similar al percal, pero de más baja calidad, de acabado suave y brilloso, generalmente mercer-
izado, se una mucho para forro.

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PERIE: (HILO PERIE) (Fr. Perle ; Pearle Cotton)

Nombre que se aplica a los hilos mercerizados retorcidos, usados para tejer o bordar, por asimilación, se
utiliza también para hilo de aspecto perlado constituido por lana de estambre muy retorcida.
PIQUE: (Fr. Pique; In, Pique; Quilting welt)
Tejido de hilado peinado o cardado de algodón, rayón, seda, lana, etc. Su característica principal es la de
forma un relieve muy marcado en sentido de Urdimbre. El pique legitimo se logra con mas de una Urdimbre
y una Trama (es decir dos urdimbre y una o dos Tramas). Para el entendido es fácil diferenciar Sencillo o
Cotele no así para el Neófito. Amplio uso en vestimenta de damas, niños y bebes.
PLUGASTEL:
Tejido crudo con urdimbre de algodón con trama, lino, estopa y un acabado especial que imita a los tejidos
de lino puro.
PLUMETIS: (Fr. Plumetis; In. Plumetis, Feather, Stich)
Bordados sobre un tejido liviano de algodón o sobre tela de seda natural hechos con metales preciosos para
prendas de alta fantasía, hoy también, todo tejido de algodón o lana que presenta motivo elevados sobre
fondo liso, con suavidad de plumas.
PLUSH: (Fr. Peluche; In. Plush)
Tejido de punto formado por una base de Jersey y un efecto piloso, producido en maquinas de una frontura
denominada Plusheras
POLONESA: (Fr. E. In, Polonaise)
Tejido con urdimbre de seda cruda y trama de algodón, se fabrica también con urdimbre de rayón, en cali-
dades inferiores, ligamentos sarga. Se usa para forros de trajes, gorras, boinas, etc.
POPLIN O POPELIN: (Fr. Popeline; In. Poplin)
Con este nombre se designaba originalmente un tejido fino con urdimbre seda natural y trama lana o al-
godón, ligamento tafetán, que por la densidad y grosores de los hilos componentes produce el efecto de un
grano trasversal, o sea en sentido trama, modernamente toma esta denominación una imitación de este
tejido hecho con algodón de títulos muy finos, empleado en camisería por excelencia.
PORTAFINO-SET:
Es un tejido de punto, variante del Jersey realizado en maquinas circulares, originalmente se denomina así
a los elaborados con hilos de acetato y nilón en conjunto. Luego apareció Portofino de acetato puro y nylon
puro. Vulgarmente se les llama KIPAO. El agregado Set, es un termino ingles que significa fijado y que es
este caso se aplica a sus propiedades elásticas.
CAÑAMAZO: (Fr. Canevas; In; Coarse, Canvas)
Tela de cañamo, Lino o Algodón. Ligamento Tafetán de pocos hilos y pasadas. Se emplea como base en
ciertos bordados.
CASIMIR: (Fr. Casimir; In, Cassimire)
Tejido compacto de Lana y sus mezclas, en hilados de alta torsión generalmente con Ligamentos Sarga.
Originando de la Cuidad de Kasimira (India). Tejido más bien lustroso de tacto áspero y peso liviano a me-
diano, que se usa principalmente para trajes y pantalones.
CASTOR: (Fr, Castor; In; Castor; Beaver Cloth)
Tejido de lana, como paño fuerte y muy denso, fieltrado y perchado. Recibe este nombre porque imita la piel
de este animal. Usado para abrigos de señoras y también de hombre.
CEFIR: (CEFIRO) (Fr. E. In. Zephyr)
Tejido elaborado con hilo de algodón, formando por fibras cortas y muy finas, tinte en madeja. Ligamento
Tafetán.
CLOQUE: (Fr; e; In; Cloqué)
Tejido que presenta relieves en la cara, mientras que el revés de liso. Los ligamentos empleados en ambas
caras suelen ser tafetán, con relieve por torsión de hilado o piqué.
CORDEROY: (Fr. Corduroi: In; Bedford Cord)
Toma esta denominación la Pana, cuando sus mechones de pelo forman un acanalado en sentido longitudi-
nal o de la Urdimbre.
COTELE: (Fr. Cotelé; In; Cotelé)
Tejido del ligamento semejante al piqué.
COTIN O COTI: (Fr. Costil; In; Drill)
Tejido labrado de algodón con Urdimbre de color y trama cruda. Ligamento Sarga o Raso. Se utiliza para
forrar colchones y para otros usos afines.
COVERCOAT: (Fr. Covercoat; In; Covercoating)
Articulo de Lana peinada de ligamento sarga, o diagonal con surcos muy marcados debido a la fuerte torsión
de los hilados. Se destina principalmente a la confección de prendas de abrigo.

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CREA: (Fr. Cree, Cres; In. Dowlas)

Tela de Lino con ligamento Tafetán de peso medio cuyo uso principal es ropa blanca (Sábanas)
CREPE O CRESPON: (Fr. Crepe; In; Crepe)
Denominación genérica de diversos tejidos; CREPE DE LA CHINA, Urdimbre seda cruda sin torsión fuerte.
Ligamento Tafetán CREPE GEORGE (Crepe Suzzette); Ligamento tafetán con hilos tramas de lana con tor-
sión fuerte. Ligamento Tafetán. Crepe Marroquí (MARROQUIN), originalmente de seda natural, se fabrica
con materiales que la sustituyen principalmente en trama como algodón, rayón, lana, etc.: La trama es más
gruesa que la urdimbre y con fuerte torsión.
Crepe Romano, Tejido de seda natural. Crepe Satén, Tejido liviano de seda cruda con torsión fuerte, urdim-
bre torsión normal, trama torsión fuerte Crepe, Romain, ligamento Panamá., hilados con mucha torsión.
También se denomina crepe al hilado de alta torsión para lograr en el tejido una superficie ondulante o
rizada.
CRETONA: (Fr. Crétonne; In; Cretonne; Osnaburg)
Tejido de algodón, hilos gruesos, calidad media. Ligamento Tafetán, de aspecto granuloso debido al Grosor
de los hilos. Se estampa por lo general con motivos floreados. Se emplea en tapicería.
CUADRILLE: (Fr. Quadrille; In; Smallchecked)
Denominación comercial de los tejidos con pequeños dibujos que forman cuadros.
CHANTUNG O SHANTUNG: (Fr. Chantung; In; Chantung, Honan)
Originalmente fabricada en seda natural salvaje (TUSSAH); este hilado presenta irregularidades en su
grosor, efecto flameados, que dan al tejido su aspecto característico. Se fabrica también en Algodón, Rayón,
Rayón cortado, etc.
CHARMELEN O CHARMELAINE: (Fr. E, In, Charmelaine)
Tejido con gran densidad de hilos, con aspectos satinado en la cara, mientras que el reverse muestra la
Trama de hilos gruesos. Ligamentos Sarga.
CHESTER: (Fr, e, In, Cherter)
Tejido de algodón muy parecido al Dril. Ligamento sarga denso. Se utiliza para trajes de hombre y muy es-
pecialmente para pantalones livianos de verano. Denominación proveniente de la Cuidad Inglesa Chester.
CHEVIOT: (Fr. Cheviotte; In. Cheviotchoth)
Termino amplio para telas de Lana de superficie rugosa. Inicialmente se empleada solo lana Cheviot (raza
lanar escocesa), pero hoy se admiten fibras artificiales o sintéticas mezcladas con Lana.
CHEVRON: (Fr, e, In, Chevron)
Variedad de tejidos con ligamento espigado que en Lana peinada, son muy utilizados formando grandes
dibujos con el retorno de las sargas y diagonales usuales en lanería.
CHIFFON: (Fr. E. In. Chiffon)
Tela liviana, brillante y transparente generalmente de algodón, hecha con hilados finos, resistente y de tor-
sión fuerte. Ligamento Tafetán
DAMASCO: (Fr. Damas; In; Damask)
El tejido original es de seda natural con dibujos de Jacquard. Actualmente también en algodón o rayón
Viscosa. Los hilos combinan con la trama y las bastas de esta forma sobre el fondo los grandes dibujos de
aspecto mate, brillante en derecho y revés. Es oriundo de la Cuidad de Damasco.
DENIM: (Fr, e, In, Denim)
Tela de algodón realizada con hilos rústicos y títulos gruesos, con Urdimbre generalmente en Azul o Mar-
rón y Trama siempre Blanca, en ligamento sarga. Tejido resistente que sus usos para el hogar (cobertura
de muebles), ropa para trabajar y para deportes, paso a un empleo masivo en pantalones vaqueros y otras
prendas informales.
DEVIUR:
Denominación comercial de un tipo de tejido mas bien tosco, constituido como hilado teñido en Urdimbre
(con un teñido superficial) y trama cruda, ligamento asargado.
DIAGONAL: (Fr. Diagonal; In. Elongated Twill)
Tejido que toma su nombre del efecto acanalado en el mismo sentido, mas o menos inclinado.
DOBLE TELA: (Fr. Tissu Double; In Double Cloth)
Tejido compuesto, formado por dos telas simples superpuestas, con dos urdimbres y dos trama que ligan
cada una con su correspondiente. Las dos telas pueden ir completamente separadas o ligadas por algunos
puntos; las tomas se forman con hilos de la primera tela que pasan por sobre la trama de la segunda, y
otras con hilos de la segunda tela sobre pasadas de la primera. Se obtienen efectos múltiples de colorido y
relieve, cambiando las posiciones de Urdimbres y Tramas.

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DRAPE: (Fr, e, In. Drap)

Denominación de un tejido de Lana peinada con surco muy fino con efecto diagonal.
DRIL: (Fr. Treillis, In. Drill)
Tejido ligamento sarga con hilos de Lino, es una variedad de Coti, muy resistente, que actualmente y cali-
dad, de variada aplicación.
DUVETINA: (Fr. Duvetine; In; Duvetyne)
Tejido de superficie pilosa por operaciones de acabado (Perchado, Tundido). Las abejas calidades en algodón
parecen un maletón más delgado; las mejores se fabrican en todo Lana y las más finas, en seda natural. Se
unas para adornos y vestimenta de dama.
ENCAJE: (Fr. Dentelle; In. Lace)
Tejido transparente, formado por mallas. Se compone de puntos por cruzamiento de hilos a fin de producir
un dibujo. Por lo tanto, el encaje es una especie de Red perfeccionada y mucho mas complicada.
ENTRETELA: (Fr. Toile Pour Tailleurs; In. Interlining Fabrics)
Tejido que va colocando entre la tela y el forro de de las prendas de vestir de algodón, Lana o mezclas, para
dar un grosor o abriga extra en la confección de indumentaria. Por extensión se denomina “Entretela Cuello
de Camisa”, a ciertos tejidos lanzadera, de algodón sintético o mezcla, a los que se ha dado estabilidad
dimensional y que se utilizan para armar los cuellos en confección de camisas y blusas. Deben cumplir el
requisito de no encoger. A este rubro pertenecen también artículos no-tejidos (NON WOVEN) en diferentes
clases, para usos múltiples.
ESCOSES: (Fr. E.Cossais; In Tartan)
Denominación genérica de todo tejido con dibujos a cuadros producidos por combinación de colorido de
Urdimbre y Trama, en tonos vivos. Se fabrican en diversos materiales, auque originalmente solo en Lana.
ESPIGADOS: (Fr Chevron; In; Herringbone)
Se denomina así los tejidos de sarga o diagonal que corre en un sentido y luego en sentido opuesto, for-
mando así el aspecto de una espiga.
ESTAMPADOS: (Fr. Inprime; In. Prints)
Denominación genérica que designa las telas con motivos o diseños impresos en colores.
ETAMINA: (Fr. E. In. Etamine)
Tejido de baja calidad, con ligamentos tafetán o de muy poca densidad por consiguiente bastante transpar-
ente. Reciben también este nombre ciertos tejidos de lana o lana mezclada muy ligeros. Se suele usar para
filtrar, cortinajes y en cierto tipo de confecciones.
FANTASIA: (Fr. Tissus de Fantaise; In. Nancy Fabrics)
Con esta denominación de distingue una gran variedad de artículos que salen de los tipos clásicos, por su
contextura, colorido o especial composición de los hilos, y que siguen las creaciones de la moda.
FAYA: (Fr. E. In. Faille)
Tejido generalmente de seda natural, ligamento derivado del tafetán forma canutillos, grano grueso en
Trama usado en vestido.
FELPA: (Fr. Peluche, In, Plush)
Con el nombre de felpa de seda o simplemente felpa, se distingue un terciopelo cuya principal característica
es el pelo que sale de la superficie del tejido mas largo que el terciopelo común.
FIELTRO: (Fr. Feutre; In Felt)
Especie de tejido no tejido (no fabricado a base de dos series de hilos), compuesto de fibras de lana o pelo
adheridas por su propiedad afieltrante. Principalmente se destina a la confección de sombreros y como
tejido técnico para varias Industrias.
FINETA: (Fr. E. In Finette)
Tejido de algodón frisado del reverse compacto y suave, ligamento sarga
FIOCCO:
Nombre comercial registrado de fibra artificial a base de celulosa, normalmente rayón viscosa cortada, de
las firmas SNIA VISCOSA (ITALIA) y (FIBRA S.A.) (BRAZIL). Por extensión, en países latinos especialmente
en ITALIA, la mención de “FIOCCO” da a entender hilado o tejido elaborado con fibra de rayón viscosa cor-
tado.
FOULARD O FULAR: (Fr. E. In. Foulard)
Tela de seda natural, hoy también se fabrica en algodón de bajo peso por metro cuadrado, destinado a la
estampación. Ligamento Tafetán, se emplea especialmente para pañuelos de bolsillos, de cuello, corbatería,
etc.
FRANELA: (Fr. Flanelle; In. Flannel)
Tejido de Lana cardada que en las operaciones de acabado se someten a procesos especiales. La superficie
del tejido se presenta ligeramente piloso, ligamento tafetán.

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FRISA: (Fr. Frise, Frison; In; Frieza)

Es sinónimo de paño peludo de baja calidad, batanado y perchado para darle mayor cuerpo y disimular su
poca densidad.
GABARDINA: (Fr. E. In, Gabardina)
Genero de lana con ligamento que forma diagonal muy pronunciada. Se fabrica también en algodón. Por la
superficie del tejido se presenta ligeramente pilosa, ligamento tafetán.
GAMUZA: (Fr. Drap Chamois; In. Chamois Cloth)
Tejido de lana cardada pura o sus mezclas con algodón o rayón cortada, ligamento tafetán, ligamento afiel-
trado por ambas caras. La autentica piel de gamuza (especie de Antílope que habita en los Anpes de los
Pirineos), una vez curtida queda muy flexible y de aspectos aterciopelado, características que la tela trata
de imitar.
GASA: (Fr. Gaze; In. Taffeta)
Tela muy sutil y transparente, caracterizada por la relativa separación de los hilos. Generalmente se designa
con este nombre todo tejido que presenta esencialmente estas cualidades.
GLASE: (Fr. Taffetas; In; Taffeta)
Tejido de seda natural, hoy también de fibras sintéticas teñido de madeja con urdimbre y trama de grueso
aproximadamente igual lo que le proporciona un grano regular y característico. Ligamento tafetán, es el
tejido de seda que produce con mayor propiedad de ruido frufrú cuando se roza o agita.
GRANITE: (Fr. Granite: In; Pebble, Granite Cloth)
Con esta denominación, o con la de “GRANITO”, se distingue los artículos cuyo ligamento, sea cual sea la
composición de los hilados, caracteriza por un grano muy pronunciado.
PRINCIPE DE GALES:
Dibujos a cuadros logrados por combinación de colores en urdimbre y trama y también de ligamento. Tomo
el nombre de quien lo puso de moda.
PUNTILLA: (Fr. Galon Dentelle; In. Lace Trimming)
Encaje angosto hecho en puntas, que se añade y cose en orilla de otro mas ancho, recibe el nombre de
encaje de bolillos, originalmente trabajando en forma manual sobre cartulina dibujada y picada con agu-
jeros donde van retenidos los cruces de los hilos. Actualmente se obtienen estos encajes mecánicamente,
imitando los manuales.
PUNTILLE: (Fr. Pointille; In. Dotted)
Efecto de dibujos que representa una serie de pequeños motives o puntitos diseminados en la superficie de
un tejido.
RASCHEL:
Tejido por urdimbre, producido por la maquina de la misma denominación.
RASO (Fr. Ras Satin; In. Sateen, Satin)
Denominación genérica de los tejidos cuyo ligamento es el sten (tercer ligamento fundamental)
RATIER:
Maquinita para lizos, mecanismo especial, utilizado en el telar para la formación de la calada, cuando a
cantidad de lizos para tejer un ligamento es algo grande. Por extensión, llamase “Ratier” a algunas telas
tejidas con la inclusión de este mecanismo.
REPS: (Fr, e, In, Reps)
Técnica de un ligamento, cuya característica es un acanalado en el ancho del tejido.
RIB: (Fr, e, In, Rib)
Tejido de punto de dos caras, de peso variable, producido en maquinas de doble frontura por trama, con
efectos acostillado.
RIZO: (Fr. Tissu Eponge; In. Terry Towelling)
Se denomina así un tejido de algodón que presenta la superficie recubierta de rizos o bucles, de pelo rizado,
al estilo de los llamados terciopelos de rizos o de toallas.
SARGA: (Fr. Serge, In, Twill)
Es el Segundo de los ligamentos fundamentales, el tejido presenta la superficie con diagonales de ángulos
más o menos inclinados, y con un determinado relieve y grosor por el tipo de sarga empleada.
SATEN: (Fr, e, In, Satin)
Denominación genérica de los tejidos cuyo ligamento lleva el mismo nombre (ver Raso).
SEDA CRUDA: (Fr. Soir; In. Silk)
Tejido fabricado con seda sin tratar, el color varía de un blanco níveo hasta un Marrón claro, según raza y
calidad del gusano productor.
SEERSUCHER: (Fr, e, In, Seersucher)
Tela generalmente de algodón caracterizada por rayas onduladas obtenidas al tejer, en dirección de la ur-
dimbre. Liviana, durable, destinada a prendas de verano, también elaborada con rayón.

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STRETCH: (Fr, e, In, Stretch)
Dicese de los hilados texturizados o tejidos fabricados en ellos, que tienen un alargamiento potencial el-
evado y rápida recuperación al estado original, de acuerdo con el sistema utilizado para elaborar el hilado
normal en Stretch han sugerido varias denominaciones, cada cual con alguna característica distinta, Agilon,
Banlon, Crinkle, Helanca, Superoft, etc. Las fibras mas utilizadas para la obtención de Stretch son poliami-
da, poliéster, poliacrilnitrilo, triacetato, acetato, de acuerdo con el grado de elasticidad es el uso del tejido
los de gran elasticidad se utilizan para corsetería, trajes de baño, para ropa interior de esquí, etc., los de
menos elasticidad, para ropa interior, vestimenta de deporte, prendas de vestir, oct.
SURA: (Fr, e, In. Surah)
Tejido de Seda Natural, hilos teñidos antes de tejer, ligamento sarga. El mismo artículo teñido en pieza se
denomina Twill.
TAFETA: (Fr. Taffetas; In. Taffeta)
Tejido liso de materiales diversos según artículos y empleo, denominación que deriva de tafetán, primero de
los ligamentos fundamentales.
TAPICERIA: (fr. Tissu Pour Tapisserie; In. Upholstery Cloth)
Son todos aquellos tejidos lisos o con pequeños o grandes dibujos Jacquard, que se presentan para ese fin
especifico.
TARLATANA: (Fr. Tarlatane; In; Tarlatan)
Especie de muselina de algodón, poco densa, con apresto muy fuerte usos mosquiteros, cortinas, ornamen-
tación de salones, base para yesos, etc.
TELAS DE JERSEY PARA LA INDUSTRIA PLASTICA:
Artículos de punto de construcción abierta que adosados a materiales plásticos, sirven para brindarles
mayor ductilidad, favoreciendo así la confección de productos variados.
TELAS DE PUNTO FINO:
Esta denominación hace referencia a los géneros de punto de menos gramaje que tienen aplicación en el
mercado para camisería, blusas y vestido de mujer.
TELAS ELASTICAS: (Fr. Tissu Elastique; In. Elastic Fabrics)
Tejido de lanzadera o de punto compuesto en su totalidad o en parte de hilado elásticos.
TELAS ESMEILADAS: (Fr. Emeritissu; In; Grinding Cloth)
Tejidos que en los procesos de terminación son pasados por las maquinas esmeriladoras, los tejidos son de
algodón, rayón o mezclas entre si, muchas veces combinados con hilados de sintéticos que actúan como
trama. El ligamento más usual es la sarga, aunque no exclusivo, el proceso consiste en el levantamiento
de un vello, mas corto y suave que en el perchado, para lograr este efecto generalmente no se utiliza las
maquinas de cardas.
TELAS IMPERMEABILIZADAS: (Fr. Tissu Impermeabilise; In. Waterproof Fabrics)
Tejido sometidos a tratamientos especiales que los hacen resistente al agua, hasta un grado de no penetra-
bilidad, en esta forma quedan los poros de la tela cerrados, la hidrofugacion es obtenida por tratamientos
varios compuestos de aluminio, parafina, productos proteicos, compuestos sintéticos de alto peso molecular
etc.
TELAS PARA COLCHAS: (Fr. Tissu Pour Couvre-Lits; In; Bedspred Fabrics)
Comprender muchas variedades de tejidos, usados para confeccionar cubrecamas, la mayoría en algodón,
pero también en rayón y seda natural, las hay de una trama y una urdimbre en color y dibujo de maquinilla,
punto de tripa, etc., hasta las dobles telas y tejidos en Jacquard.
TELAS PARA CORSETERIA: (Fr. Tissu Pour Corsets; In. Corset Cloth)
Cualquier tejido para la confección de prendas interiores femeninas que comprenden el rubro generalmente
en algodón o sus mezclas con rayón o sintéticos, con frecuencia combinados con hilos elásticos que se fab-
rican en lisos o fantasías. Comprende batistas, listados de rayón, tejidos Jacquard, etc., se emplean también
en hilos y pasadas de caucho el teñido de hilado de trama va normalmente en rosa, salmón o negro.
TELAS PARA ESTAMPAR: (Fr. Tissu Pour Imprimer; In. Fabrics For)
Tejidos generalmente de algodón, rayón viscosa, cetato o nylon, de peso medio, con hilados fabricados en
diferencia calidades, aptos para recibir los diferentes procesos a que se someten durante la estampación,
puede ser ligamentos tafetán, raso o sarga. Se preparan en fondo blanco o de color con la aclaración de
apto para estampar por aplicación o corrosión. Asimismo, se preparan para estampar tejidos de lana pura
o lana y pelo, un proceso de clorado y ligero blanqueo es generalmente necesario para lograr efectos de
estampados sobre lana.
TELAS PARA PLASTIFICAR: (Fr. Tissu Pour Plastification; In. Fabrics)
Telas normalmente lisas, de algodón o rayón viscosa, que se utilizan para ser impregnadas con una capa de
goma o resina sintética, por una o por ambas caras, se teje en maquinas para punto o lanzadera. La densi-
dad del ligamento y el tipo de hilado a usar esta dado por el requerimiento del articulo a elaborar, tal como
resistencia a la tracción, flexión, comprensión y desgarre del producto final.

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CLASIFICACIÓN RUBROS INDUMENTARIA

UNIVERSOS DEL VESTUARIO
RUBRO: Esta determinado por la utilidad de las prendas, las cuales se van a ajustar a las necesidades
prácticas y de protección del usuario.
CONDICIONANTES DEL RUBRO: Materia prima, Tipologías, Situación de uso, Armado, Segmento.
CLASIFICACIÓN:
SPORTWEAR
Nació en los años ochenta partiendo de la silueta de los uniformes para deportes de disciplinas tradiciona-
les, gracias al interés y la masificación que despertaron los deportes, y la influencia de los juegos Olímpi-
cos. Este rubro o universo se identifica por no guardar normas ni reglas preestablecidas por actividades
sociales o culturales. Se mezclan los conceptos con activewear y es para ser usado en el día a día, en las
actividades escolares y universitarias, y por supuesto, en el tiempo libre. Nace lo unisex, lo uniocasional,
lo acultural expresado en lo funcional, cómodo, confortable, alta tecnología, sintéticos, post hippie, fu-
turista. En silueta el pantalón es el líder, complementado por camperas, remeras, bermudas y los shorts.
También son prendas con pocas costuras y recortes para evitar molestias, hay un mayor uso en el tejido
de punto: lycra, rib o morley la ropa deportiva ha dominado los mercados de ocio y se ha convertido en
un claro indicador de salud y energía juvenil.
Bases textiles: sintéticas, alta tecnología, poliuretano, nylon, impermeable, livianas, flexibles, tactos
suaves y ligeros.
Silueta: Bombachos, chompas, pantalonetas, jogging remeras t-shirt, la tipo polo, buzos, chalecos, varie-
dad de diseños complementados por accesorios como velero, cierres invisibles, cinturas y botas ajustables.
Vivos a los costados de las prendas, un concepto futurista o espacial. En este universo tiene cabida los
efectos de lavandería para lograr apariencias y efectos novedosos.
Color: El plata y el negro, complemento de colores oscuros o brillantes con mucha luz. La evolución y su
aceptación como vestuario del día, amplia gamas de color a utilizarse.

CASUAL WEAR
Surge a partir de los años 60. Es la ropa de la tarde, para el descanso o la ciudad hecha con materiales
nobles. Tienen una característica esencial; deben ser versátiles y flexibles para diferentes ocasiones dentro
de períodos cortos de tiempo, para ser usados en el mismo día.
Bases textiles: mezclas de fibras, microfibras, nuevas tecnologías, bases livianas y semilivianas, flexibles
y fluidas que ofrecen caídas libres y movimiento, tejidos abiertos y confortables, tactos suaves y agrad-
ables.
Silueta: Se involucra en el género femenino el pantalón y la blusa, en el género masculino están desde las
camisas de cuellos ligeros hasta las remeras sin cuello, adicional a los vestidos y sastres que se denominan
en lo casual como conjuntos. Los cortes son definidos con siluetas menos marcadas para un aspecto más
relajado y confortable.
Color: Escalas de crudos y grises como básico, complementados por amplias gamas de colores y determi-
nados por las temporadas, estaciones o propuestas de moda para el color, la estampación o temas según
las sensibilidades del consumidor.

JEANSWEAR
En 1850 en plena fiebre del oro que dominó la costa oeste de los EE.UU, el inmigrante alemán Levis Strauss
diseño para los mineros pantalones de tela de carpa, que luego reemplazo al Denia. Más tarde fue adoptado
por los cowboys. El los sesenta los jeans vistieron la rebelión contra el saco y la corbata. Los adolescentes
comenzaron a usarlo masivamente. La influencia del jean en ámbitos como el rock, cine y la alta costura
favorecieron su constante popularización. En la actualidad, el jean no admite diferenciación de edad ni clase
social, por este motivo se lo considera un símbolo de libertad.
Un homenaje a la cultura de los usados, desgastados y muy personalizados toma un nuevo rumbo en los
80’s con la llegada del Kaki Wear como soporte Fridaywear.
Bases textiles: originalmente el Denim algodón 100% de altos gramajes 14 y 16 onzas, era la base de
todas las prendas de este universo, la tecnología actualmente ofrece la misma apariencia del Denia-algodón
100%, pero con fibras sintéticas y micro fibras que dan tactos y caídas mas suaves y flexibles.
Diferentes acabados logrados por procesos de bandería algunos casi artesanales o artísticos, son una po-
sible alternativa para apariencias y efectos novedosos e innovadores.

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Silueta: Unisexo y funcional. Representado originalmente por el jeans (pantalón) cinco bolsillos, también
se creo el complemento con tas camperas y la camisa tipo vaquero, bermudas, short, polleras, variedad de
pantalones manteniendo el básico 5 bolsillos de bota recta, costuras con hilos gruesos contrastes de color
amarillo o blanco, taches en los remates de las costuras.
Cualquier prenda puede clasificarse en este universo pero manteniendo la base textil como la identidad del
universo jeans.
Color: Azul índigo, en diferentes tonos logrados por procesos de lavandería. Otros colores propuestos por
tendencias de moda pueden participar pero como oferta por temporadas cortas.

ACTIVEWEAR
Se impone en los años cincuenta y se encuentra asociado al trabajo. Compuesto por prendas resistentes al
roce, a la suciedad, y a las raspaduras. Emplea materiales como gabardinas, Denia, cuero y tejido de punto.
Su temática está ligada a imágenes deportivas y de trabajo. Son prendas de fabricación industrial como
el jean, la camisa de poplin o gabardina y los buzos en algodón rústico o frizado. Se distinguen por tener
cierres, bolsillos y costuras a la vista.
Ropa para hacer ejercicios de gran exigencia física, pero no corresponden a las disciplinas establecidas por
los deportes tradicionales.
Este universo se vuelve más Importante debido a la necesidad de hombres y mujeres por conservar la salud
mental y física.
Bases: El algodón es la fibra más representativa por sus propiedades de fibra natural, mezclas con fibras
elastómeros le adicionan nuevas e importantes propiedades ofreciendo confort, comodidad y permitiendo
libertad de movimiento.
Silueta: Ajustada al cuerpo como segunda piel, en la confección los detalles de bloques en contraste de
color son definitivos, los pantalones se proponen con botas rectas permitiéndose ser usados en otras activi-
dades. Muy destacado el concepto de prenda sobre prenda.
Color: Los tonos brillantes son la mejor opción, debido a la fuerza y energía que estos trasmiten, combina-
ciones con tonalidades neutras, grises, crudos, blanco y negro le dan una atractiva apariencia.

WORKWEAR
Cada área de trabajo tiene prendas especiales una mezcla en el pret á porter y el sport por ej.: ropa de
riesgo, servicios o administración.

LEISUREWEAR
Muy moderna, nació con el 2000, cuando la tecnología cambió el panorama laboral y muchas personas
comenzaron a trabajar desde sus casas. Esto llevó a actitudes más relajadas, también esta incluida la ropa
de dormir o doble uso.

SLEEPWEAR
Ropa de dormir, segunda piel, FORMAL WEAR
Se lleva conforme y para cumplir con las reglas y requisitos establecidas dependiendo del lugar, tiempo y
ocasión.
Hasta los años cincuenta se cumplió con mucho rigor, a partir de esta época surgen nuevas manifestaciones
en la historia de la moda y el vestuario; basados en nuevos fenómenos sociales, políticos, económicos, cul-
turales y estéticos.
Bases: Construidas y rígidas; sin embargo la tendencia es involucrar las fibras elastómeros para brindar
confort y comodidad, además bases fluidas más dinámicas y versátiles.
Silueta: Estructurada y definida. Participan básicamente en lo femenino los vestidos de una pieza o sas-
tres con pollera y con blusas. En lo masculino, ta corbata y camisa de cuello rígido son determinante, para
acompañar el clásico vestido de dos tres piezas (chaleco) dependiendo del clima.
Color: El negro para ocasiones de gala y duelo. Los colores oscuros para climas templados y fríos, los
colores claros, para climas cálidos y calientes. Los tonos de color, los estampados y los preteñídos son de-
terminados por las tendencias de moda o sensibilidades del consumidor.

KAKI WEAR
Este subgrupo pertenecía al universo jeans wear, con el auge de nuevos conceptos como Friday look, donde
participo activamente el jean y el pantalón de dril; finalmente adquirió status y aceptación en múltiples
ocasiones, el pantalón de dril complementado por otras prendas menos informales.
Se fortalece en la década de los ochenta y desde entonces se considera como vestuario casual en el seg-
mento masculino.

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Bases: En algodón 100% diferentes construcciones en bajos pesos, tactos suaves; como nueva alternativa
el algodón lycra que no modifica su apariencia y brinda elasticidad.
Silueta: Pantalones con y sin prenses, polleras y camperas, bermudas, short, la camisería en las bases
más livianas.
Color: el Kaki o Beigs, Natural, en todas su tonalidades, complementado por el blanco, los colores presen-
tan un desteñido rápido al lavado.

ALTA COSTURA
Colección de creaciones exclusivas, que se consideran indicadoras de tendencias del momento. Charles
Worth fundó la Alta Costura en París e impuso dicho término en la segunda mitad del siglo XIX. A principios
del siglo XX predominaba la Alta Costura de Poiret y en los años veinte fue importante la figura de Coco
Chanel. Muchas casas prestigiosas se fundaron en los años treinta por ej, Christian Dior, Medeleine Vion-
net
(inventora del corte al bies), Elsa Schiaparelli o 3ean Patou. En los años sesenta la Alta Costura se adecuó
a las exigencias juveniles y progresivamente, fue recibiendo la influencia de los modelos Pret á Porter. Hoy
en día ha dejado de ser un factor económico importante en el mundo de la moda, pero sigue siendo una
plataforma publicitaria determinante, de la que depende el renombre de las casa de moda.

SASTRERÍA
Ropa hecha a medida. Hacia finales del siglo XIX, bajo la influencia de la cultura inglesa en el mundo, se
impuso una nueva forma de vestir creada por Redferns en 1885: El traje sastre, era de corte estricto y las
mujeres lo usaban al principio para la nueva moda de ir al campo. Es Coco Chanel la que durante la primera
guerra mundial impone el traje femenino. El New look de Dior propuso una nueva silueta para la mujer, mez-
clando una dosis rígida sastrería y materiales dúctiles. De ahí las transformaciones en las polleras basadas
en las letras del alfabeto como la A, H o la Y. Aparecen ligados a Marlene Dietrich, los pantalones de pinzas
para señora, confeccionados con un corte recto y derivados del traje clásico. En la película “El ángel azul”
(1930) la actriz introdujo a la sociedad el traje pantalón de inspiración masculina como prenda elegante
para la mujer de los años treinta.

PRET A PORTER LUXE

Prendas de Pret a Porter con materiales exclusivos. Bajada de la Alta Costura. PRET A PORTER
Designa un sistema de fabricación de prendas de vestir dirigidas a un público universal que comienza en
EE.UU, Inglaterra y Alemania, a fines del siglo XIX para prendas de trabajo y pasa a ser el instrumento
más democratizador de la moda. Su aparición va ligada al nivel de vida y al surgimiento de una potente
clase media y representa el sector económico más importante de las grandes clases de moda, se produce
y comercializa en grandes cantidades. La realización del Pret a Porter está encaminada a la producción en
masa y supone un trabajo de organización en cuanto a la calidad de las telas, de los colores y del corte, que
depende del modelo cultura! y social de identificación al que la gran masa debe hacer referencia. También
reproduce modelos de Alta Costura, pero con telas diferentes y de calidad inferior, que no están confeccio-
nados a medida y no se ¡imitan a una sola talla.

CORSETERÍA - UNDERWEAR
Ropa interior femenina primera piel. Sensualidad, seducción, intimidad, feminidad. Son prendas desarrol-
ladas bajo las características de cada uno de los rubros, pues se trata del complemento de la ropa exterior.
Sus prendas son los corpinos, topos, bombachas, musculosas, pantaloncillos.

SLEEPWEAR
Ropa de dormir, segunda piel. Esta ligado con el descanso y la hora de dormir. Son prendas amplias y con-
fortables. De él hacen parte las remeras, bombachas, shorts, pantalones, camisones, pijamas.

SWIMWEAR
Relacionado con el ocio y los deportes acuáticos este rubro esta compuesto por los trajes de baño de tipo
anatómico. Significa playa, aire libre y recreación. Son muchas las opciones para las mujeres a la hora de
pensar en vestidos de baño: bikinis, de una sola pieza o enterizo o malla. Además de accesorios como pare-
os, ojotas, sandalias, gorros, bolsos...Y para los hombros, las pantalonetas en diferentes diseños y estilos
para satisfacer todos los gustos.

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PIELES
La piel de animal ha sido el primer vestido que el primitivo ha empleado para cubrir o proteger su cuerpo,
En los años cuarenta las estrellas de Hollywood han empleado la piel en señal de glamoury elegancia.
Rescatada del olvido y reinventada en infinidad de usos, la piel aparece como icono en todas sus versiones:
naturales, de criadero sintético o sintéticas. Estas últimas a partir de los sesenta han pasado a ser la alter-
nativa de las genuinas. Están hechas de una gran variedad de fibras, que suelen incluir mezclas de acrílico,
poliéster, etc. Las pieles de imitación tienen dos ventajas sobre las verdaderas pueden teñirse fácilmente en
brillantes y varios colores, y son relativamente económicas.

CUEROS
Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Los setenta fueron una década violenta. El desencanto
parecía gobernar la sensibilidad de occidente en todas sus manifestaciones culturales. En la moda parecía
estar pasando todo, pero en realidad sucedía bien poco. A mediados de la época la moda no tiene direc-
ción, y es en ese momento donde resurge un material que se somete completamente al clima violento de
la época y deviene en emblema de la misma. El cuero, que en la década anterior había sido diversificado en
su confección y en su carga cultural, vuelve a sus orígenes simbólicos. Claude Montana desarrolla ropa para
motociclistas, Jean Paul Gaultier y Thierry Mugler representaban el glamour del cuero. Por su parte Viviente
Westwood y Malcon Aclaren en su tienda londinenses Sex comercializaban ropa fetichista y sadomaquista
en cuero. Los públicos se mezclaron, y las camisetas raídas de los jóvenes revelaron arneses de cuero que
hacían juego con camperas de motocicletas de segunda mano. Había nacido la imagen del punk. El estilo
vestimentario del punk fue significado para la concepción del cuero en el siglo XX. Actualmente, es protago-
nista en las colecciones de los diseñadores, acompañado por algodones, plásticos, nylon o metal.

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COLECCIÓN
Colección: es una determinada cantidad de prendas o conjuntos organizada por líneas que involucra rubro
(Jean-Wear, Sport-Wear etc), usuario y uso cotidiano bajo una misma imagen. Será la totalidad de los dis-
eños elaborados para una misma temporada (otoño-invierno o primavera-verano)
Dentro de una colección habrá un porcentaje de productos estables, los que serán de identidad d
marca y se producirán durante varias temporadas seguidas y un porcentaje de productos variables que
serán protagónicos.
Para el armado de una colección el diseñador deberá realizar una selección de los distintos elementos
que conforman el diseño para la temporada de acuerdo con un tema elegido.
Una colección de alta costura presentara anualmente dos colecciones con un mínimo de 75 modelos
confeccionados a mano y a medida.

Análisis de Producto:

A nivel Instrumental: función especifica, para que sirve

A nivel mecánico: factible de ser materializado técnicamente
A nivel físico: tiene un material específico, textura, color, forma
A nivel social: percepción del consumidor, status.

Confirmación de una colección:

Conjunto rector: es el portador de los conceptos como: formas, color, texturas, estampados, etc. Posee
una imagen determinada derivable a diferentes rubros. Puede ser una de las alternativas para resolver una
problemática.

Conjuntos seriados: en indumentaria se podría definir como una mecaniza de producción que proporciona
diversidad en el desarrollo cuantitativo y cualitativo sobre un mismo diseño. Seriar los conjuntos determina-
dos variable y constantes nos posibilita generar más variedad sin caer en la monotonía, de tal manera que,
se pueda lograr un mayor rendimiento del partido elegido sin perder el concepto original o inicial.

Variable y Constantes

Cantantes: aquello que se ira repitiendo en los diseños a lo largo de toda una colección, serie o línea. Por
ejemplo la gama de colores.

Variable: aquellos elementos que se irán alternando en los distintos diseños de una colección, serie o línea.
Por ejemplo las texturas.

Estas pueden ser:

Color
Forma
Texturas (visual y táctil)
Materiales: Avios, géneros
Moldería
Tipologías
Largos modulares
Sistema de acceso
Conformación de conjuntos.

Líneas: su imagen esta directamente relacionada con el tema principal, puede ser definida por un rubro.
Usualmente la línea se organiza por rubro, actividad, ocasión de uso (según el momento del día), sistema
de producción (artesanal o industrial), subtemas.
También se deberá contemplar la mecánica de armado de prendas y conjuntos (topologías, largos modu-
lares, color, texturas). La línea no tiene establecido la cantidad de conjuntos que la forman.

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Elementos de una colección:

1. Productos Básicos: prendas de uso y consumo masivo, de carácter estable dentro de la marca. Vari-
able: color y textura. Esta línea se actualizara asimilando algunos aspectos de la tendencia.

2. Productos Básicos: prendas que se producen todas las temporadas debido a la continuidad de ventas,
son estables en color. Solo se modifica su textura, en algunos cosos se incluyen detalles de color temporada.
Indumentaria de tipo urbano.

3. Productos de Temporada: prendas exclusivas de temporada. Siguen las últimas tendencias en corte,
color y textura.

Fuente de Inspiración:

Se basa en un trabajo realizado por el diseñador. Este trabajo puede ser de investigación y análisis sobre un
tema de interés, o un trabajo en forma libre, que puede realizarse con cualquier medio expresivo (collage,
tinta, acuarelas, formación de texturas, etc.), sobre distintos soportes como papel y cartón, y cuyo fin de
volcar todo la parte sensible y creativa para luego ser utilizada como técnica inspiradora.

Idea Rectora: es la idea general que surge de la fuente de inspiración. Será lo que el diseñador percibe de
su trabajo creativo, lo que quiere comunicar. Será la que encamine el trabajo proyectual.

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Tema de inspiración para colección

“EL ARTE”
Arte abstracto: es el estilo artístico que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, acen-
tuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar modelos o formas naturales. El arte
abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla
por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. El arte abstracto usa un lenguaje
visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referen-
cias visuales del mundo real.

Arte impresionista: Aunque el término Impresionismo se aplica en diferentes artes como música y liter-
atura, su vertiente más conocida, y aquélla que fue la precursora, es la pintura impresionista. El movimiento
plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa —principalmente
en Francia— caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz (la «impresión» visual) y el
instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban for-
mas con identidad, los impresionistas pintarán el momento de luz, más allá de las formas que subyacen bajo
éste. El movimiento fue bautizado por la crítica como Impresionismo con ironía y escepticismo respecto al
cuadro de Monet Impresión: sol naciente. Siendo diametralmente opuesto a la pintura metafísica, su impor-
tancia es clave en el desarrollo del arte posterior, especialmente del postimpresionismo y las vanguardias.

Arte povera: El término arte povera (voz italiana para "arte pobre") es una tendencia dada a conocer a
finales de los sesenta, cuyos creadores utilizan materiales considerados 'pobres', de muy fácil obtención:
como madera, hojas o rocas placas de plomo o cristal, vegetales, telas, carbón o arcilla, o, también, de
desecho y, por lo tanto, carentes de valor. En un esfuerzo por huir de la comercialización del objeto artístico,
ocupan el espacio y exigen la intromisión del público. Tratan de provocar una reflexión entre el objeto y su
forma, a través de la manipulación del material y la observación de sus cualidades específicas. Un artista
típico es Mario Merz (n. 1925), famoso por sus «iglú», estructuras hemisféricas realizadas con materiales
diversos.

Arte fauvista: El Fauvismo o Fovismo, del francés fauve, "fiera", término que denomina el estilo pictórico
de características expresionistas tales como el uso de colores intensos, principalmente el verde. Destaca so-
bre todo por el cromatismo antinatural. Buscan la fuerza expresiva del color aplicando colores distintos a los
que pueden verse en la realidad, por ejemplo, árboles amarillo limón o rostros de color verde esmeralda.

Arte pop: El Arte Pop fue un movimiento artístico surgido a mediados de los años 1950 en el Reino unido
y finales de los años 1950 en los Estados Unidos.1 El arte pop desafió la tradición afirmando que el empleo
de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación es contiguo con la perspectiva
de las Bellas artes dado que el Pop remueve el material de su contexto y aísla al objeto o lo combina con
otros elementos para su contemplación. El concepto del Arte Pop no hace tanto énfasis al arte en sí, sino a
las actitudes que lo conducen.
El arte pop fue un importante movimiento artístico del siglo XX que se caracteriza por el uso de temas y
técnicas basados en dibujos proveniente de la «cultura popular», tales como en anuncios publicitarios, libros
de comics y objetos culturales «mundanos». El arte pop es comúnmente interpretado como una reacción a
los entonces dominantes ideales del Expresionismo abstracto.3 El arte pop, como la música pop, buscaba
utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en el arte, además que buscaba en-
fatizar el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía.

Arte cinético: El arte cinético es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o que parecen
tenerlo.
El arte cinético y el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento. Esta princi-
palmente representado en el campo de la escultura donde uno de los recursos son los componentes móviles
de las obras. Pictóricamente, el arte cinético también se puede basar en las ilusiones ópticas, en la vibración
retiniana y en la imposibilidad de nuestro ojo de mirar simultáneamente dos superficies coloreadas, violen-
tamente contrastadas. En este último caso de cinetismo virtual, se habla de Op Art.

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Arte efímero: El Arte Efímero es una expresión plástica de carácter breve y fugaz. Arte para las masas
que es de corta duración. Arte fungible que desaparece o se consume delante del espectador; Esta forma de
arte se convierte en una manera de incorporar el mito, y la obra, al individuo, pasando de pasivo observador
a ser activo participante, consumidor, como elemento conceptual de incorporar no solamente el arte, sino
toda su carga simbólica y cultural.

Arte vitraux: Un vitral, cristalera o vidriera policromada es una composición elaborada con vidrios de
colores, pintados o recubiertos con esmaltes, que se ensamblan mediante varillas de plomo. Los vitrales ya
eran usados en los templos de la época románica pero llegan a su apogeo en la arquitectura gótica y van
generalizándose desde el siglo XIII. Presentan en este siglo, como en el anterior, la forma de mosaico en
el fondo, con varios compartimentos o medallones de figuras en serie de arriba abajo, representándose en
cada uno algún asunto religioso, histórico o simbólico, pero sin llevar más de un color cada fragmento de
vidrio (salvo el esmalte de color gris o negruzco que se añade para trazar algunos perfiles y contornos de
figuras)

Arte figurativo: El Arte figurativo es un tipo de arte que, al contrario que el arte abstracto, se refiere a
la representación de imágenes reconocibles, algunas veces de manera fiel y otras distorsionada. Algunos de
los estilos artísticos englobados dentro del arte figurativo fueron el Renacimiento, el Barroco y el Realismo,
donde se buscaba la capacidad de copiar la realidad. Entre las corrientes actuales de arte figurativo que
buscan la exactitud, están el Fotorrealismo y el Hiperrealismo.
Este término se usa para referirse a la representación de imágenes reconocibles del mundo que nos rodea,
a veces fieles y exactas, y otras, sumamente distorsionadas.

Arte surrealista: El Surrealismo (en francés: surréalisme; sur [sobre, por encima] más réalisme [real-
ismo]) o superrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la
década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton. Buscaba descubrir una verdad,
con escrituras automáticas, sin correcciones racionales, utilizando imágenes para expresar sus emociones,
pero que nunca seguían un razonamiento lógico.
El Surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños y de los fenómenos subconscientes. Este sector
recóndito del ser humano se considera apto para el análisis artístico. Breton intenta descubrir las profun-
didades del espíritu. Así lo pone de relieve en su Primer Manifiesto del Surrealismo (1924): "Creo en el
encuentro futuro de esos dos estados, en apariencia tan contradictorios, como son el sueño y la realidad,
en una especie de realidad absoluta, de surrealidad". El Surrealismo no sólo afectó al mundo de la pintura,
sino también al cine, la fotografía, el teatro, la poesía... . El resultado es un mundo aparentemente absurdo,
alógico, en el que los fenómenos del subconsciente escapan al dominio de la razón.

Arte dadá: se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto
de toda tradición o esquema anterior. En el fondo es un antihumanismo entendiendo por humanismo la
tradición anterior, tanto filosófica como artística o literaria. No por casualidad en una de sus primeras publi-
caciones había escrito como cabecera la siguiente frase de Descartes: «No quiero ni siquiera saber si antes
de mí hubo otro hombre.»
El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético porque cuestionan la exis-
tencia del arte, la literatura y la poesía. Por definición, cuestionan el propio dadaísmo.
Dadá se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógi-
ca, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal
en general. Propugna, en cambio, la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato,
actual y aleatorio, la crónica contra la intemporalidad, la contradicción, el no donde los demás dicen sí y el sí
donde los demás dicen no; defiende el caos contra el orden y la imperfección contra la perfección. Por tanto
en su rigor negativo también está contra el modernismo, es decir, el expresionismo, el cubismo, el futurismo
y el abstraccionismo, acusándolos, en última instancia, de ser sucedáneos de cuanto ha sido destruido o
está a punto de serlo. La estética dadá niega la razón, el sentido, la construcción del consciente. Sus formas
expresivas son el gesto, el escándalo, la provocación. Para dadá la poesía está en la acción y las fronteras
entre arte y vida deben ser abolidas.

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Arte expresionista: El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para
expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sen-
timientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Entendido de esta forma, el expresionismo es
extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. Así, a menudo se ha calificado de expresionista la obra
de diversos autores como Matthias Grünewald, Pieter Brueghel el Viejo, El Greco o Francisco de Goya. Al-
gunos historiadores, para distinguirlo, escriben “expresionismo” –en minúsculas– como término genérico y
“Expresionismo” –en mayúsculas– para el movimiento alemán.1
Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo reflejó la amargura que
invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica, así como de la Primera Guerra Mun-
dial (1914-1918) y del período de entreguerras (1918-1939).

Arte cubista: El cubismo es considerado la primera vanguardia ya que rompe con el último estatuto rena-
centista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva
tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y su-
perficies. Se adopta así la llamada «perspectiva múltiple»: se representan todas las partes de un objeto en
un mismo plano. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de
las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. Por eso aparecían al mismo
tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto: por ejemplo, se representa de frente y de perfil; en
un rostro humano, la nariz está de perfil y el ojo de frente; una botella aparece en su corte vertical y su corte
horizontal. Ya no existe un punto de vista único. No hay sensación de profundidad. Los detalles se suprimen,
y a veces acaba representando el objeto por un solo aspecto, como ocurre con los violines, insinuados sólo
por la presencia de la cola del mismo.

Arte kitsch: La palabra kitsch se origina del término alemán yidis etwas verkitschen. Define al arte que es
considerado como una copia inferior de un estilo existente. También se utiliza el término kitsch en un sentido
más libre para referirse a cualquier arte que es pretencioso, pasado de moda o de muy mal gusto.

Arte moderno: representa como innovación frente a la tradición artística del arte occidental una nueva
forma de entender la estética, la teoría y la función del arte, en que el valor dominante (en pintura o escul-
tura) ya no es la imitación de la naturaleza o su representación literal. La invención de la fotografía había
hecho esta función artística obsoleta. En su lugar, los artistas comenzaron a experimentar con nuevos pun-
tos de vista, con nuevas ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, a menudo en formas
abstractas.

Arte naif: La denominación naíf (del francés naïf = ingenuo) se aplica a la corriente artística caracterizada
por la ingenuidad y espontaneidad, el autodidactismo de los artistas, los colores brillantes y contrastados,
y la perspectiva acientífica captada por intuición. En muchos aspectos, recuerda (o se inspira) en el arte
infantil, muchas veces ajeno al aprendizaje académico.

Arte noveau: es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a
finales del siglo XIX y principios del XX. Según los distintos países, recibió diversas denominaciones: Art
Nouveau (en Bélgica y Francia), Modern Style (en Inglaterra), Sezession (en Austria), Jugendstil (en Ale-
mania y países nórdicos), Liberty o Floreale (en Italia), y Modernismo (en España). Si bien existe cierta
relación que los hace reconocibles como parte de la misma corriente, en cada país su desarrollo se expresó
con características distintivas. Se distingue por su creatividad, el gusto por lo refinado, el deseo de salir de
la realidad cotidiana y de conocer otras culturas y costumbres.
Todas estas denominaciones hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo, llevando a cabo una
ruptura con los estilos dominantes en la época, tales como el historicismo o el eclecticismo. Se trata de
crear una estética nueva, en la que predominan la inspiración en la naturaleza a la vez que se incorporan
novedades derivadas de la revolución industrial. Y así en arquitectura es frecuente el empleo del hierro y
el cristal. Sin embargo, es igualmente una reacción a la pobre estética de la arquitectura en hierro, tan en
boga por esos años.

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Arte psicodélico: usualmente se refiere a arte inspirado por la experiencia psicodélica inducida por dro-
gas como el LSD u otros ácidos pero la palabra psicodélico fue inventada por el psicólogo británico Humphry
Osmond y significa "manifestando a la mente". Este puede ser literatura, música o artes visuales. Este
artículo se enfocaría en las artes visuales y la literatura mientras que para analiza la música se puede ir al
artículo de música psicodélica.
Las características de este arte son:
Patrones parecidos a un Caleidoscopio, fractales o inspirados en los diseños persas conocidos en inglés
como paisley pattern.
Colores brillantes y / o altamente contrastantes.
Extrema profundidad de detalle o estilización del detalle.
Mutación de objetos y/o patrones y algunas veces collage.
Inclusión de motivos fosfénicos y otros fenómenos entópicos.

Arte rupestre: Una pintura rupestre es todo dibujo o boceto prehistórico existente en algunas rocas y
cavernas. El término «rupestre» deriva del latín rupestris, y éste de rupes (roca), aunque también es sinón-
imo de primitivo. De modo que, en un sentido estricto, rupestre haría referencia a cualquier actividad hu-
mana sobre las paredes de cavernas, covachas, abrigos rocosos e, incluso farallones o barrancos, etc. Desde
este aspecto, es prácticamente imposible aislar las manifestaciones pictóricas de otras representaciones del
arte prehistórico como los grabados, las esculturas y los petroglifos, grabados sobre piedra mediante per-
cusión o erosión. Al estar protegidas de la erosión por la naturaleza del soporte, las pinturas rupestres han
resistido el pasar de los siglos.

Arte onírico: La pintura onírica, al contrario que la naíf, es la representación estudiada del mundo onírico,
lo que la hace precursora del surrealismo. Su carácter estático la enfrenta con el futurismo. Presenta per-
spectivas bien trazadas en las que se sitúan figuras despersonalizadas dentro de una realidad sin vida.
La pintura onírica nos recuerda imágenes de nuestros sueños, imágenes que, por lo general son extrañas
e ilógicas.

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CONSIGNAS DE REALIZACIÓN
TRABAJO PRÁCTICO: COLECCIÓN
• Dada una doctrina artística, realizar una investigación que contenga: la historia, sus comienzos,
la evolución; y será obligatorio el relevamiento de imágenes a color de ese tipo de arte.

• De esa inspiración el alumno buscará una alternativa o recurso para alimentar sus diseños y debe
realizar una investigación paralela o debe explicar de que manera utilizará ese tema para trabajar
a través de la memoria descriptiva (ver memoria descriptiva de colección adjunta).

• En dicha memoria debe realizarse también la carta de color respetando la paleta de colores
utilizadas por los artistas.

• Realizar un panel con imágenes que correspondan a las obras artísticas pertenecientes a este tipo
de arte. El panel se realiza en hoja A3, sin dejar espacios vacíos.

• Una vez terminado el panel se realizará un análisis determinando cuales son los elementos
variables, constantes o predominantes (ver listado en el apunte “COLECCIÓN”.

• De este panel el alumno tomará recursos para incluir en su colección (Así es como se trabaja
un panel de inspiración, es decir debe ser un elemento que ayude al alumno a descubrir formas,
colores, texturas y aquellos otros elementos característicos de una colección como principios del
diseño, puntos de tensión, e.t.c) El análisis de dicho panel debe ser profundo, sin quedarse con lo
que solo se ve a simple vista, debemos interpretar el panel como si ya fuese ropa y no algo plano;
debemos también observar de que manera se hallan predispuestas las imágenes, si hay algunas
más destacadas, si están superpuestas, torcidas, alineadas, etc, etc… y así dejar volar nuestra
imaginación, ya que el más mínimo elemento puede enriquecer nuestra creatividad y ésta volcarla
a nuestros diseños.

• Diseñar 8 (ocho) conjuntos, frente y espalda (los diseños deben ser originales sin caer en lo
común, ya que el alumno debe mostrar su veta artística y explotar al máximo la inspiración).
De estos ocho habrá un conjunto rector o patrón y sus correspondientes 7 (siete) bajadas.

• Realizar la correspondiente memoria descriptiva ya pedida anteriormente y cuyo prototipo se en

cuentra en la hoja que describe “memoria descriptiva”.

• Entregar proceso de diseño.

• Realizar diseño de carpeta y de página acorde al tema para la entrega final del trabajo, recordar
que este punto es importante en el campo de diseño y una nota significativa para evaluar el
presente trabajo.

MEMORIA DESCRIPTIVA
COLECCIÓN

• Cual es el movimiento artístico trabajado.

• A que público apunta (edades, sexo, nivel social).
• Armado de colección (explicar de que manera fue tomada la inspiración por parte del alumno para
diseñar, esta explicación debe estar correspondientemente redactada a modo de diseñador, bien de
tallada y completa)
• Armado de conjuntos (realizar el listado de variables, constantes o predominantes dentro de la
colección- análisis de panel-)
• Cual es su carta de color (muestra)

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