transformaciones ropa interior - corpiños

molderia III - prof. Guillermina Pasin

Ahora iniciaremos con el trazado de moldes de

corpiño, iniciaremos con el trazado de corpiño base y de ahí
avanzaremos hasta trazar corpiño deportivo, corpiños de
encaje, etc.
Recuerda que debes enviarme fotos de los moldes
en tamaño real terminados a mi correo electrónico
(guillepasin2012@gmail.com), y no debes cortar los moldes,
debes dejarlos en el recuadro inicial. Si tenes alguna duda
no dejes de escribirme para que pueda ayudarte con tus
moldes.
Los trabajos pueden ser entregados de lunes a
viernes de 9 a 21 hs.
 El trazado de moldería de corpiños fue considerado durante largo tiempo una tarea con
muchos interrogantes. inicialmente se creía que como el busto es esférico, la moldería debía
responder a la misma forma, pero esto daba como resultado corpiños con punta en forma de cono,
que no resultaban ser favorecedores para el pecho de la mujer.
La moda ha ido desarrollando una gran variedad de formas de sostenes y de corses.
Incansable en su búsqueda, día a día aparecen nuevos modelos y diseños que nos gustan y queremos
realizar.
este sistema se trazar moldería es un sistema de geometría aplicada. se trabaja el pecho
como una esfera, pero circunscrita a un cuadrado. esto nos permite realizar pinzas armónicas y
lograr tazas mas redondeadas.
En corsetería, el corpiño base es un trazado que no se usa por si solo, sino que es una guía
para trazar a partir de él diversos modelos de corpiños.

Trazado de la Moldería
En primer termino se realizará el molde madre, con el que luego se puede trazar el resto de
los moldes de corpiños. los moldes madre son guías geométricas que facilitan la realización de
trazados correctamente proporcionados y simétricos.

Medidas para Trabajar

el primer paso del trazado del corpiño base es tomar las medidas necesarias:
. Contorno de busto
. Talle de espalda
. Radio de mama

El radio de mama se toma desde el centro de busto, en forma vertical hacia abajo, hasta la
parte donde termine el busto. O también se puede usar el 10% del contorno de busto.
Al igual que en la moldería de bombacha, se ofrecen las medidas reales y las medidas con los
porcentajes de descuento ya aplicados, lo cual facilita la tarea del calculo y permite a su vez
comparar el verdadero contorno de busto para determinar con seguridad el talle de cada persona.
sino también puedes utilizar tus medidas.
Recuerda que estas reducciones se realizan solo si trabajamos con telas de punto. Si se
fuese a utilizar telas plana, debes usar las medidas sin las reducciones.

MEDIDAS TALLE 1 TALLE 2 TALLE 3 TALLE 4

Contorno de Busto Real 86cm 90cm 95cm 100cm

Contorno de Busto -25% 64,5cm 67,5cm 71cm 75cm

Largo de Talle de Espalda 40cm 41cm 42cm 43cm

Largo de Talle de Espalda -5% 38cm 39cm 40cm 41cm

Radio de Mama 7cm 8cm 9cm 10cm

 linea de hombro
1 9 7 10 2
1 a 2 y de 3 a 4. 1/4 de contorno de busto.
1 a 3 y 2 a 4. Talle de espalda.
1 a 5 y 2 a 6. 1/2 de talle de espalda menos 1,5cm
(linea de busto).
7. a la mitad de 1 - 2
8. a la mitad de 5 - 6. Unir 7 y 8.
A cada lado de 7 - 8 marcar la medida del ancho
de bretel deseado, dividido a cada lado de esta
linea. En este caso usaremos un bretel de 2cm,
por lo que marcaremos 1cm a cada lado de 7-8.
(puntos 9 y 10).
5 a 11 y de 6 a 12. Radio de mama. Unir 11 y 12.
5 a 13. Subir la mitad del radio de mama y trazar
una linea que se una con la linea de 9. Una vez 13
trazado realizar una linea curva que una 13 y y 9
con una linea curva formando el escote.
Unir 10 con 6 formando la curva de la sisa.
5 6
De esta manera tendremos el molde 8
linea de busto
delantero terminado. recuerda que estos
moldes, para telas de punto siempre deben
trazarse con el papel doblado para concluir con
el molde completo.
centro delantero

11 12
linea de radio de busto
o bajo busto

delantero

3 4
linea de cintura
 linea de hombro
1 9 7 10 2
Repetir los pasos del molde delantero, desde el
punto 1 al 12.
En el caso del molde de espalda, lo unico que
cambia es el escote en el centro de espalda que
llega hasta el punto 11.
Los escotes, tanto en el molde delantero como
en el molde de espalda pueden cambiar
dependiendo de como quieras hacer la prenda.

Una transformación que se puede hacer

en este molde, es en caso que quieras realizar
un top o un corpiño deportivo que llegue hasta la sisa
cintura; en ese caso solo hay que restar 1cm en
el costado de la prenda sobre la cintura (linea
verde).

5 6
8
linea de busto
centro de espalda

11 12
linea de radio de busto
o bajo busto

espalda

3 4
linea de cintura
 Corpiño Deportivo Bajo Busto
Este corpiño se dibuja solamente hasta la linea de radio de mama o linea de bajo busto.
En la espalda el escote debe llegar antes de la linea de bajo busto y en el delantero, tanto la sisa
como el escoten, llegan hasta la linea de sisa. Recuerda que se puede modificar el escote de
acuerdo a los diseños elegidos.
Por otro lado recuerda que todos los moldes en telas de punto deben trazarse dobles
para que te quede la delantera completa y la espalda competa para que no tengas que doblar los
géneros con los que trabajes.

linea de hombro linea de hombro

1 9 7 10 2 1 9 7 10 2

sisa sisa

5 6 5 6
8 8
centro de espalda
centro delantero

linea de busto linea de busto

11 12 11 12
linea de radio de busto linea de radio de busto
o bajo busto o bajo busto

delantero espalda

3 4 3 4
linea de cintura linea de cintura