12 Guia de La Construccion

BILWI
OCOTAL
ESTELÍ
MATAGALPA
CHINANDEGA
LEÓN
MANAGUA JUIGALPA
BLUEFIELDS
RIVAS
SAN CARLOS
Recomendaciones para la
construcción de
vivienda segura
Recomendaciones para Construcción de viviendas seguras ha sido
elaborada tomando insumos de la Nueva Cartilla de la construcción
elaborada por el MTI en el año 2011 con apoyo de la Cooperación Suiza.
Coordinación de la publicación adaptada: Miriam Downs.
Edición y adaptación de textos: Mercedes Campos.
Selección de contenidos y supervisión técnica: Ana Guadalupe Ortells.
Diseño: David Guardado.
Nicaragua 2015.
Este documento refleja el punto de vista de los autores y no

necesariamente el de COSUDE.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Primera parte. La vivienda segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. La ubicación de la vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
a. Amenazas por fenómenos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
b. Diseño y materiales adaptados a los riesgos de la zona
donde vamos a construir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. Una casa cómoda, adecuada a nuestras necesidades. . . . . . . . . . . . . . 37
Segunda parte. Manos a la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1. Los materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2. Cómo hacer los cimientos seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3. Paredes fuertes y seguras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4. El refuerzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5. Uso del acero en la construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6. El techo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tercera parte. Sistemas de construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1. Mampostería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2. Prefabricado de planchetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3. Prefabricado de concreto armado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4. Madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5. Bambú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6. Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
INTRODUCCIÓN
Esta documento retoma algunos insumos de la Nueva Cartilla de la
Construcción elaborada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura,
MTI, publicada en Junio 2011 del cual se han adaptado algunos capítulos a
lenguaje más sencillo y popular. De igual forma, retoma información del
documento “Algunas reglas para construir casas más sólidas“ elaborada
por la Cooepración Suiza en Haití en 2011.
Su finalidad es capacitar a maestros y maestras de obra para promover la

construcción de viviendas seguras frente a fenómenos naturales como
terremotos, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas y
huracanes.
El documento presenta las orientaciones básicas que requiere la

construcción menor; ejecutada por maestros o maestras de obras, albañiles
y dueños de vivienda.
Una construcción menor

es aquella que mide menos
de 100 metros cuadrados.
INTRODUCCIÓN 7
En Nicaragua de cada 100 viviendas, 30 se construyen sin ningún control o

supervisión de las alcaldías. Por esta razón hay viviendas construidas con
materiales de mala calidad, diseños no adecuados o en lugares inseguros,
por ejemplo en laderas con mucha pendiente, cerca o al pie de volcanes y
montañas, a la orilla de un río, en la costa de lagos y mares, en planicies y
otras zonas que se pueden inundar, o en zonas donde han ocurrido
desastres provocados por fenómenos naturales que se pueden repetir.
La primera parte de la cartilla explica las amenazas por fenómenos

naturales, que pueden afectar a la casa y a las personas que viven en ella
según la región del país donde se construya la vivienda.
La segunda parte da a conocer los principales aspectos que hay que tener
en cuenta para que la vivienda sea segura y habitable; hay que insistir en
estos aspectos, porque en muchos casos no se cumplen. También se
presentan procedimientos para la construcción de sistemas livianos,
resistentes a terremotos, que mejor responden a deslizamientos y grietas o
el desplazamiento del suelo, así como para zonas inundables.
La tercera parte habla muy brevemente de los sistemas constructivos que

más se usan en Nicaragua. En documentos separados, se profundizará sobre
cada sistema constructivo.
PRIMERA PARTE
LA VIVIENDA SEGURA
Al pensar en construir una casa, se debe prestar atención a tres aspectos
básicos: la seguridad, las necesidades de quienes van a vivir en ella y su
bienestar.
La seguridad de la vivienda depende de varios factores uno de ellos es su

ubicación o localización, es decir en qué zona del país se vive o se va a
construir la casa. Por ello hay que conocer los fenómenos naturales que allí
suceden para estar claros cuáles son los riesgos o daños a los que está
expuesta la vivienda y también sus habitantes.
La seguridad también depende de la calidad de los materiales que se van

a utilizar y del diseño que se elije para construir la casa.
La casa debe construirse de acuerdo a las necesidades de las personas que

la van a habitar o utilizar, para que cada uno de los miembros de la familia
esté cómodo y a gusto. No es lo mismo la casa que necesita una familia con
niños pequeños, que la de una familia con hijos grandes o donde viven
varias personas adultas. La cartilla da ideas en cuanto a la distribución de
los espacios, la ventilación y la iluminación de la vivienda.
A la hora de construir hay que tomar en cuenta el clima local, para que la
casa resulte confortable y ayude al bienestar de las personas que vivan en
ella. Para que la vivienda tenga un ambiente agradable con suficiente luz
y ventilación, hay que fijarse en la posición del sol por la mañana y por la
tarde, y también en la dirección y la fuerza del viento. La cartilla trae
recomendaciones para seleccionar en cada caso la mejor ubicación y
orientación de la vivienda.
PRIMERA PARTE. LA VIVIENDA SEGURA 9
1
Ubicación de la vivienda
a. Amenazas por fenómenos naturales
A la hora de construir la vivienda es importante saber qué tipo de amenazas
existen en el lugar donde se va a levantar la casa. Hay que asegurarse que
el terreno está ubicado en zonas seguras o de menor riesgo.
Sabemos que Nicaragua sufre año con año diferentes fenómenos naturales,
que afectan a unas regiones más que a otras; por ejemplo:
■ La región del Pacífico, compuesta por los departamentos de León,

Chinandega, Managua, Carazo, Rivas, Masaya y Granada, es afectada por
terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y deslizamientos de
tierra. Se caracteriza por pendientes que van de suaves a moderadas con
ríos cortos que ocasionan inundaciones rápidas dejando grandes daños a
los suelos agrícolas, los edificios, los puentes, las carreteras y las casas.
■ La región Central es montañosa con pendientes fuertes, cuando llueve la

crecida es rápida y dura poco tiempo. En la región Central se han dado
inundaciones y deslizamientos, sobre todo en los departamentos de
Nueva Segovia, Matagalpa, Estelí y Jinotega. Los otros departamentos de
la región Central son Juigalpa y Chontales.
■ La Costa Caribe, con las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur,
tiene grandes planicies atravesadas por ríos largos y caudalosos; por esta
razón es la más expuesta a las inundaciones, además es afectada por
huracanes, tormentas, vientos huracanados y lluvias torrenciales, hacia la
parte sur y fronterizo con Costa Rica se encuentra el departamento de
Río San Juan con características marcadas por el río.
Cuando se trata de un fenómeno natural de gran poder, afecta a todo el

país, como sucedió con las lluvias y las inundaciones del huracán Mitch.
Una vez que se conocen las amenazas que pueden afectar la región donde
vivimos, es importante conocer con mayor detalle las amenazas al solar o
terreno donde se construirá. En la medida de lo posible, hay que elegir un
terreno alejado de las laderas de volcanes donde puedan caer cenizas o
piedras durante las erupciones volcánicas; de las zonas de inundación de
los ríos, de grietas en el suelo o encima de las fallas activas. INETER tiene
un Mapa de Managua en donde aparecen todas las fallas. Lo importante
es no construir encima de las fallas o cerca de ellas.
10 CARTILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGURA
Si ya se tiene el terreno, es bueno saber cuáles son las amenazas que lo

afectan, para tenerlas en cuenta al construir la casa para que sea más
resistente a esas amenazas, y que cuando éstas ocurran causen el menor
daño posible.
A continuación se explica con detalles cada una de estas amenazas que

afectan en Nicaragua.
Terremotos
Nicaragua está situada en lo que se conoce como el Cinturón de Fuego o
Anillo de Fuego. En el Cinturón de Fuego hay un constante movimiento de
las placas que originan terremotos y actividad volcánica. Este proceso es
antiguo en la vida de la Tierra y continuará en el futuro por miles de años
más.
Un terremoto es un movimiento del suelo en forma de ola, que se da por

la liberación de energía en el interior de la tierra. Si el movimiento es poco
y no causan daños les llamamos temblores, cuando se libera mucha energía,
es decir que el temblor es muy fuerte y causa grandes daños les llamamos
terremotos.
A los lugares donde se producen terremotos y temblores se les llama zona

sísmica, en el mapa de Nicaragua hay tres grandes zonas: en la Zona C es la
de mayor riesgo porque aquí ocurren terremotos fuertes, temblores muy
seguidos, y es una franja que va de Norte a Sur en la costa del Pacífico
donde se desliza la placa Cocos por debajo de la placa Caribe.
En la parte Central de Nicaragua es la zona B que tiene riesgo mediano, y

la Costa Caribe es la zona C de riesgo bajo. También puede haber temblores,
aquí han ocurrido temblores de menor intensidad y con muchos años de
diferencia entre un temblor y el siguiente.
Los terremotos pueden rajar las paredes de las casas, botar los techos y
causar muchas pérdidas a las familias. Cuanto mejor construida esté la casa
y con mejores materiales, menos daños va a sufrir por los terremotos.
Zonas sísmicas
de Nicaragua.
A BILWI
OCOTAL
B
ESTELÍ
MATAGALPA
CHINANDEGA
LEÓN
C
JUIGALPA BLUEFIELDS
MANAGUA
RIVAS
SAN CARLOS
Referencia: Mapa de zonificación sísmica de Nicaragua, INETER

Zona C. Región del Pacífico. En rojo, amenaza alta.
Zona B. Región Central. En amarillo, amenaza media.
Zona A. Costa Caribe. En verde, amenaza baja.
Actividad volcánica
Nicaragua es conocida como tierra de lagos y volcanes, la actividad
volcánica se origina por la presión que hace el deslizamiento de la placa
Cocos por debajo de la placa Caribe. El movimiento de las placas dió origen
a la cordillera de los Marribios, que va desde el Cosigüina en el Golfo de
Fonseca, hasta el Momotombo en el lago Xolotlán. Los volcanes activos
están en la zona del Pacífico y son el San Cristóbal, Telica, El Hoyo, Cerro
Negro, Momotombo, Masaya y El Concepción.
Volcanes activos de Nicaragua
Estos volcanes seguirán activos en el futuro, por lo que la población que

vive cerca de ellos en Chinandega, León, Masaya y en la isla de Ometepe
debe tener precaución a la hora de construir o remodelar la vivienda. Es
importante seleccionar un terreno alejado lo más posible de las laderas o
áreas en donde se sabe que caen cenizas o piedras durante las erupciones.
El poder de los volcanes es bien grande, así que aunque estemos lejos, es
posible que también nos afecten sus cenizas, por eso siempre hay que tomar
medidas que ayuden a mitigar o disminuir los posibles daños; por ejemplo
es importante considerar la dirección del viento para saber adónde se
llevará la ceniza, y los techos deben tener una inclinación que permita que
al caerles ceniza, ésta resbale y no se acumule, ya que el techo puede ceder
por el peso.
Los volcanes también arrojan corrientes de lava y piedras; si la vivienda está

ubicada en las faldas o al pie del volcán, cuando hay erupción se debe
evacuar, pero sobre todo evite construir en esas zonas en donde ya se sabe
que han pasado las corrientes de lava, o bien han caído cenizas o piedras
durante las erupciones.
Deslizamientos de tierra
Los deslizamientos de tierra son movimientos del suelo o roca que se
desplazan o resbalan por la ladera, ya sea por causas naturales o por la
acción humana.
Amenaza de deslizamiento
Las causas naturales:
■ Por movimientos sísmicos.

■ Empapamiento del terreno por el agua de lluvias.
■ Por el tipo de suelo, hay suelos que con facilidad se deslizan.
Las causas humanas:
■ Deforestación y quemas agrícolas.

■ El uso de materiales pesados en la construcción de viviendas en suelos
suaves y de laderas.
■ Cortes y excavaciones que debilitan la ladera.
■ Ubicación de asentamientos humanos en terrenos de laderas, con señales
de antiguos deslizamientos.
■ Vertido de aguas en las laderas, que ocasiona empozamiento e
infiltración.
Si el terreno está ubicado en una ladera que tiene más del 40 por ciento de
inclinación el lugar es muy peligroso, no se recomienda para vivienda.
Las casas construidas al pie de las laderas, encima de la pendiente o a mitad

de la ladera o pendiente están amenazadas por derrumbes y deslaves,
poniendo en riesgo la vivienda y a las familias que viven allí.
No hay que olvidar lo que ocurrió en Posoltega con el deslave del Casita
durante el Mitch, miles de personas perdieron la vida y las familias
perdieron sus viviendas y otros bienes.
Las casas construidas cerca de

la pendiente están amenazadas
por derrumbes y deslaves.
Inundaciones
Una inundación es el desbordamiento del agua fuera del cauce, ya sea de
un río, laguna, o lago. Por lo general se inundan las partes planas y bajas,
afectando grandes extensiones de tierra. También se pueden presentar
inundaciones producidas por el agua de lluvia que se estanca debido a la
falta de drenaje o porque el drenaje se taquea.
Las inundaciones dañan la vivienda
Hay zonas planas que se inundan siempre que hay crecidas o llenas de un
río, cauce, corriente, laguna o lago, que se llaman planicies de inundación,
allí es mejor no construir.
En las planicies de inundación, donde la fuerza de la corriente es moderada

o baja, se acostumbra construir la casa de tambo, lo que da más tiempo
para una evacuación, y al mismo tiempo sirve de albergue temporal a los
animales domésticos que se salven de la inundación.
Hay que conocer hasta donde llega el nivel de las aguas en años anteriores
para conocer la altura que tendrán los pilotes de la casa, los cuales pueden
ser de madera o concreto armado.
Huracanes
Los huracanes son fenómenos
naturales que año con año
afectan el territorio nacional,
sobre todo en las Regiones
Autónomas del Atlántico. La
temporada de huracanes va de
junio a octubre.
En muchas ocasiones, los daños

son severos por los vientos
fuertes y las intensas lluvias.
Además de los huracanes, otros

fenómenos naturales también
producen vientos muy fuertes:
■ tornados,
■ vientos en ciertos lugares,
■ tormentas.
El cambio climático está ya

ocasionando que los huracanes
sean más fuertes y destructivos
y que se generen más
huracanes de lo normal. Por eso
es importante estar prevenidos
y contar con viviendas lo más
Zonas afectadas resistentes posibles, para
por huracanes soportar vientos huracanados.
La fuerza destructiva de los

huracanes se da por la
velocidad de los vientos que pueden ser hasta de 250 kilómetros por hora
y pueden embestir la vivienda desde cualquier parte, porque tiene un
movimiento circular. Por eso hay que reforzar bien las viviendas.
Además del viento, los huracanes también traen lluvias que pueden originar
inundaciones muy destructivas. A la orilla del mar, lagos y lagunas también
se dan mareas de tormenta que son muy peligrosas por la fuerza del viento
y el agua que traen.
Recomendaciones para elegir un sitio seguro donde

construir la casa
✔ Primero hay que buscar información sobre las amenazas que hay en la
zona donde pensamos construir, y estar claro de los riesgos que vamos a
correr si decidimos construir allí.
✔ Una vez que conocemos las amenazas por la zona donde la vamos a
construir, hay que tomar en cuenta los riesgos propios del solar
donde se levantará la construcción.
✔ Por lo tanto, antes de comenzar a construir se debe
investigar si existen problemas de derrumbes,
grietas en el suelo o si cerca del terreno hay ojos de
agua, encharcamientos, ríos pequeños o quebradas.
✔ Busque información con los técnicos municipales acerca del uso potencial
de suelo donde construirá su vivienda, así como el apoyo de especialistas
como ingenieros o geólogos.
✔ No construir en lugares planos que se inundan.
✔ No construir en laderas con inclinación mayor al 40%, en la orilla de la
ladera o al pie de esta si sospechamos que nos puede alcanzar un
deslave.
✔ Si es zona de inundaciones, lo mejor es construir lo más alejado posible
de la orilla del rio o planicie de inundación.
b. Diseño y materiales adaptados a los riesgos

de la zona donde vamos a construir
Tanto el diseño como los materiales que vamos a utilizar, tienen que ser
resistentes a las amenazas que nos pueden afectar.
Diseño y materiales para una vivienda

resistente ante terremotos
Las fuerzas de los terremotos afectan de manera diferente según los tipos
de suelo y la ubicación de la casa, no es lo mismo la afectación a una
vivienda que está arriba de un cerro, que en la ladera, cerca de un barranco,
de un río, en suelos fangosos o en la costa. Por eso hay que escoger el tipo
de construcción y los materiales que se ajusten mejor al terreno.
En las zonas sísmicas, en donde ocurren terremotos y temblores

frecuentemente, las casas deben ser construidas de manera que sean
resistentes a éstos. Esta manera de construir se llama sismo resistente.
Esto quiere decir que se diseña y construye la vivienda utilizando materiales

adecuados, que el tamaño y la forma de la casa sea adecuada y que tenga
todos los refuerzos necesarios para que no se caiga con un sismo fuerte.
Casa capaz de resistir sismos

Para que una casa sea sismo resistente, o sea que resista los
temblores y evite los daños de un terremoto, debe cumplir
con las siguientes condiciones:
El suelo debe ser duro o firme: Es bueno que el suelo sea duro para que
resista mejor las ondas de los terremotos. Cuando los suelos son arenosos,
arcillosos o sueltos y están a orillas de ríos, mares y lagos, las ondas de los
terremotos se hacen más grandes, y entonces las casas se pueden hundir o
voltear. Por ejemplo, los sonsocuites son suelos donde no se debe construir.
Por qué los sismos sacuden las viviendas

Tener buenos cimientos: La casa hay que construirla con cimientos fuertes,
para que el suelo aguante todo el peso de la obra construida.
Tener forma simple y continua: Si una casa tiene forma muy complicada, a
la hora del terremoto sufre daños serios, se colapsa o se cae. Una forma
simple es que si la vemos desde arriba o si la vemos de frente o de lado,
tiene forma cuadrada o rectangular, eso le dará más estabilidad. La forma
continua es que los cimientos y las columnas están a las distancias
recomendadas y en las casas de dos pisos, las columnas del primero
continúan en el segundo piso. Esto también hay que tomarlo en cuenta
cuando se va a remodelar una vivienda.
Por eso, la forma final de la vivienda, el largo, el alto y el ancho de la

vivienda, así como la ubicación de las puertas y ventanas, afectará a la hora
de presentarse un temblor. Se ha observado que ciertas formas de las
viviendas son débiles y no resisten bien los temblores. Algunas aún con
forma de cajas pueden sufrir daños.
Si
La forma de la casa ayuda a resistir el sismo
No
¿Por qué la forma de la casa es importante? Los dibujos siguientes muestran

el movimiento de la estructura y sus consecuencias cuando se presenta un
sismo o un viento huracanado, dado que la estructura se parte en dos o
más.
A continuación siguen algunos ejemplos de formas de viviendas aceptables

y no aceptables por su forma, tamaño y alturas.
Casas con planta y elevación seguras: Aceptable
Casas con plantas inseguras: No aceptable
Casas de varias plantas, poco seguras: No aceptable

El primer dibujo representa el problema que se da cuando un fuerte

temblor de tierra tambalea en una dirección opuesta al movimiento del
suelo que se mantiene fijo y hace resistencia provocando que la estructura
se parta en dos o más pedazos, debido a la concentración de fuerzas en las
esquinas de la estructura.
Concentraciones de fuerzas ocurre

donde las alas del edificio se junta,
los daños se vuelven más probables.
Fuerzas
Dirección de las fuerzas sísmicas El movimiento de esta ala
Movimientos (direccion opuesta al movimiento incluye rotación, por esto
del suelo del suelo) se separa de la otra ala.
Los siguientes dibujos presentan posibles soluciones:
Primer solución:separar la casa en dos partes con cimientos y paredes

independientes cada una.
Segunda solución: Unir todas las paredes unas con otras, agregando más
vigas y columnas pero podría resultar un poco cara.
Segunda solución: Unir todas las paredes unas con otras, agregando más
vigas y columnas pero podría resultar un poco cara.
Si
Continuidad de la estructura
Tener continuidad en la
estructura: Los otros
componentes que hacen que
una casa sea segura es la
disposición de las vigas y las
columnas, o sea su estructura,
así como los cimientos y el
techo. Estas deben de ser
continuas, es decir que estén
colocadas sobre los cimientos y
a la distancia recomendada. De
esta forma se evita que la fuerza
del temblor se concentre en
unas pocas zonas, lo que
causaría daños más graves.
No
Discontinuidad de la estructura
Discontinuidad de columnas. En esta casa la columna central del techo no

transmite bien el peso del techo a los cimientos, además la ventana de la
esquina debilita la estructura, porque falta la columna.
Una casa liviana: Las casas más livianas, tienen menos daños con los
terremotos, porque es menor la fuerza que soportan o aguantan y
trasmiten al suelo durante el terremoto.
Una estructura buena: Su estructura debe ser bien sólida y uniforme.
Soportar la fuerza del terremoto: La casa debe de soportar las sacudidas sin
que se dañe fuertemente su estructura, para ello, los estribos de las vigas y
columnas se deben colocar a las distancias recomendadas.
Las vigas son las que aguantan la mayor parte de la fuerza de los
terremotos, antes de que esta fuerza llegue a la columna. Los dos puntos
donde la columna aguanta la mayor parte de la sacudida del temblor están
situados uno en la base y el otro en la parte alta. Para que la columna sea
fuerte tiene que estar bien unida a la viga y no hay que construir ventanas
cerca de la parte alta de la columna, para que no se vuelva débil.
Diseño y materiales para una vivienda segura

ante inundaciones
En zonas de inundaciones no se recomienda construir con taquezal ni con
ladrillo rojo porque cuando se empapan de agua pueden caerse. Es importante
reforzar los cimientos y las paredes, en otros lugares el techo y en otros hay
que construir el piso a cierta altura como es el caso de la costa Caribe que se
construye sobre pilotes. Los pilotes pueden ser de madera o de concreto y tener
una altura sobre el nivel de las inundaciones de años anteriores.
Los pilotes se deben construir de modo que no cierren el paso de la corriente,
que no atrapen palos, piedras ni otros materiales que el agua arrastra.
Los pilotes deben ser protegidos para evitar que la corriente de agua los
socave. Una medida puede ser colocar piedras grandes alrededor de cada
pilote.

ante huracanes y vientos huracanados
Si la zona donde se construye la casa es lugar de vientos huracanados y
huracanes, debemos asegurar que el techo esté bien sujeto a la estructura
de la casa.
Al chocar de frente contra una construcción, el viento afecta de tres

maneras negativas la construcción, una es la presión directa al chocar de
manera frontal, la otra es la fuerza de arrastre y en tercer lugar está el
impulso para voltear la casa. Muchas veces los vientos son circulares y el
golpe del viento puede darse en cualquier dirección, por lo que hay que
tomar medidas para proteger a la población y las viviendas.
Presión directa
a r r a st
re
tre
arras
arrastre arrastre
Fuerza de arrastre
presión
succión
arrast
tre re
arras
Succión y arrastre
succión
succión
Succión
Fuerzas del viento que presionan la vivienda
La presión frontal del viento. La fuerza del viento golpea de manera directa
todo lo que encuentra a su paso. Cuanto más grande es la masa de aire que
se traslada, mayor es la fuerza del impacto sobre la casa.
Fuerza de arrastre. El viento no se detiene al encontrar una construcción

en su camino; por el contrario, envuelve totalmente la estructura, como si
fuera agua o cualquier otro líquido. Este movimiento del viento afecta la
superficie y las paredes de la construcción, y por lo general bota el techo
de las viviendas.
Volteo. Esta fuerza hala o chupa la cara de la construcción opuesta a la que

recibe el impacto directo.
No es fácil resistir un viento huracanado; sin embargo, podemos reducir su

impacto y los daños a la vivienda, tomando en consideración los siguientes
aspectos:
■ Cuanto más pesada sea la construcción, soportará mejor los efectos de

empuje y volteo.
■ Si la construcción es liviana, debe estar bien anclada al suelo para que

soporte mejor el efecto de levantamiento.
pend
. = 20%
0% a 30% a 30%
.= 2
pend
corredor corredor
dirección dirección
del viento del viento
terreno trampa trampa terreno

natural de 60 cm de natural
viento (minimo))
viento
100 cm
m
100 cm
m
100 cm
m
(minimo)
)
(minimo))
(minimo)
(
Impacto de los fuertes vientos en la casa

■ Si se usan techos de dos o cuatro aguas, la pendiente debe estar entre el

20% y el 30%. Los techos de cuatro aguas funcionan mejor porque
distribuyen mejor la fuerza del viento.
■ Enterrar a 1 metro de profundidad o más la base de los pilares que sirven

de soporte a la vivienda. En Nicaragua es común hacer corredores
exteriores, pero si llega un viento huracanado, estos corredores son
trampas de aire que aumentan la presión sobre el techo.
■ Tomar en cuenta que cuantas más puertas y ventanas tenga la vivienda,

más vulnerable será, porque los huecos en las paredes reducen su
capacidad de resistir a los vientos.
Cielo raso corriente
choque cielo raso

normal
Cielo raso con salida del viento
desvío cielo raso

en ángulo
En los techos de dos o cuatro aguas hay que proteger los aleros y culatas
con cielo raso clavado a los elementos principales. En la parte exterior el
cielo raso tiene que ir inclinado como en el segundo dibujo, de manera
que le facilite la salida al viento.

ante deslizamientos
El lugar más indicado para construir es un terreno que sea plano y que esté
lejos de áreas de derrumbes o con señales de deslizamientos. Hay
derrumbes que han afectado viviendas situadas a varios kilómetros de
distancia.
Si va a construir en una ladera leve, compruebe que la roca no tenga grietas

ni fracturas y que no se vean hilos de agua en la base. De lo contrario, mejor
busque otro lugar para construir.
Si la ladera tiene una inclinación menor al 40% hay que tomar medidas
preventivas ante posibles deslizamientos de tierra. Si es mayor de 40%, no
construya en ese lugar.
Ejemplo de cómo medir la pendiente.

En las zonas propensas a deslizamientos, las viviendas con materiales

livianos como plycem, madera, gypsum, son los más recomendados.
En todos los casos es necesario no permitir que el agua de lluvia, del

lavandero o del baño se infiltre en el suelo. Para drenar esas aguas, es mejor
construir pequeñas zanjas revestidas con cemento o plástico negro, de
manera que el agua se vaya fuera de la ladera.
No hay que hacer sumideros ni otras excavaciones en la ladera, porque la

debilitan.
A continuación van tres ejemplos de cómo construir de forma segura en

laderas con inclinación menor al 40%. Dependiendo del lugar de la ladera,
cambia la manera de construir la vivienda:
■ Cuando está sobre la pendiente o ladera.

■ Cuando está en la parte baja de la ladera.
■ Cuando está arriba, en lo que denominamos cresta o bordo del cerro.
Caso 1: Construcción sobre la ladera

a. Usar pilotes
Lo más indicado es construir
la vivienda sobre pilotes de
madera o concreto, como las
casas de tambo. Además, no
debe hacer ningún
movimiento de tierra en la
ladera, ya que debilita más
la construcción. (ver dibujo
página siguiente)
Los pilotes pueden ser de
madera tratada de 6
pulgadas o 15 centímetros
de diámetro para un piso.
pilotes También pueden ser de
concreto armado de 15 X 15
50cm centímetros. Enterrar el
pilotes 50cm pilote medio metro como
mínimo y, si el suelo es
50cm arcilloso, un metro.
Uso de pilotes en suelos Asimismo el pilote tiene que
50cm sobresalir de la superficie del
no arcillosos.
suelo 65 centímetros y usar
travesaños para que la
estructura quede rígida.
Elevación de embasado de pilotes en suelo arcilloso.
Esta es otra forma de hacer los pilotes con tensores sencillos:
Travesaño de embasado tipo K en suelo arcilloso.

b. Hacer cortes o escalones de piso.

Si la base no puede ser de pilotes, se hace un corte en vertical en la ladera.
En caso que el corte del talud sea de un metro o menos, hay que protegerlo,
para que no se desmorone con el tiempo.
Para proteger el talud se puede utilizar pilotes de 10 cm de diámetro

enterrados 50 cm como mínimo y 100 cm de distancia entre cada pilote. Se
refuerza con travesaños empernados cada 50cm y enchapados con tablas
de madera.
En la parte baja del talud se hace una zanja de 30 centímetros de ancho

por 10 centímetros de profundidad y a lo largo de todo el corte, para
desviar el agua a lugares seguros que no perjudiquen a otros vecinos. Luego
esta zanja se cubre con plástico negro, que se clava al suelo con estacas de
cualquier tipo de material.
También se puede usar

Plástico bambú tratado, bien
tejido, para que
negro funcione como un muro
enterrado 10 cm. Travesaños de retención natural.
Finalmente, el corte no
debe quedar recto, sino
10cm inclinado hacia adentro
de la ladera. En un
Plástico negro metro, nos podemos
meter 10 centímetros.
Estacas
1.00m
Pilotes Canal
10cm
Tablas
50cm
30cm
Protección del corte en el talud menor a 1 metro.

Muros de contención
1/5 H
I l
Inclinación Piedras
Pi d
El ancho superior del m uro es de
muro
transversales
1/5 de su altura sobre eel suelo. Utilice piedras transversales
nsversales
Es decir, por cada 50 cmm,
cm, tanto como sea posible
sible
la altura se reduce en 10
0cm.
10cm.
Drenaje maximo 2.40m Distancias

H
Se debe construir aguje
g jeros de
agujeros Reforzado con es slabones
eslabones
drenaje(llorones) cada 2m. de hierro: Barrass
Longitudes: 1/2 pulg¨
p
Pins: 3/8¨ en hoormigón
hormigón
armado.
Piedras
Las piedras deben
colocarse de manera Diastancias
alargada o acostada. La distancia entre laa casa
90 cm
y el muro de contenciónción debe ser

igual a la altura de laa pared del muro.
h
1/2 H
H
colocaar
No es permitido colocar
piedras de canto. El anchoo de la base del muro es igual a
la mitad de su altura a partir del suelo.
Protección del corte en el talud mayor a 1 metro.
Si el corte tiene más de un metro de altura, será necesario reforzarlo con

muros, hechos de bloques de concreto, o con ladrillo de barro quemado,
calicanto de piedra, piedra cantera de 40 x 20 x 15 centímetros, o bien
por medio de concreto reforzado con espesor mínimo de 7 centímetros y
refuerzo de malla electrosoldada de alta resistencia de 5.2 milímetros de
diámetro.
Todos los sistemas empleados deberán constar con drenos o llorones de

PVC de 5 centímetros de diámetro como mínimo, colocados cada 50
centímetros y perforada su parte superior con bastantes orificios de 5
milímetros de diámetro.
¿Con qué materiales construir en una ladera?
Se recomienda usar materiales livianos como las planchetas prefabricadas,

plycem con marcos de madera o acero, la madera tanto en las paredes como
en el piso y los paneles BLS o superpaneles.
Estos materiales tienen el peso adecuado para la construcción en laderas;

si se construye con materiales más pesados, como bloque o piedra cantera
pueden ocasionar deslizamientos.
Caso 2: Construcción al pie de un talud

Es conveniente construir la casa lejos de la falda de los cerros; pero si se
trata de construir la casa al pie de un talud o ladera cortada, lo más
conveniente es retirarse del pie del talud, una distancia igual a la mitad de
la altura del talud; esto se puede hacer sin grandes costos de inversión. Por
ejemplo, si la altura es de 10 metros, se retira 5 metros, si tiene 50 metros
se retira 25 metros.
Cuando en el talud ya se han hecho trabajos de estabilización, hay que

alejarse del pie como mínimo 6 metros.
Talud
(altura 12 m)
h
Pie del talud Barreras muertas
Barreras vivas
6.00 m
Construcción en la parte baja de la ladera
Es bueno mantener vegetación en el talud, se puede sembrar vetiver,

espadillo y otras plantas que tengan raíces profundas que amarren el suelo,
y detengan las corrientes de agua y fucionan como barreras vivas.
Una recomendación es revisar que la parte de arriba de la ladera no sea de

tierra suelta, o con piedras, pues con la lluvia puede caer a la parte baja;
una posible solución es quitar la capa de tierra suelta, piedras y otros
materiales.
Caso 3: Construcción cerca de un guindo

Cuando la ladera tiene trabajos de protección contra deslizamientos o
derrumbes, tenemos que alejarnos un mínimo de 10 metros de la cresta o borde.
Si el guindo es muy grande, lo más prudente es alejarse más de los 10

metros hasta un tercio de la altura del talud. Por ejemplo, si el guindo tiene
50 metros de desnivel, hay que retirarse 16 metros. Además de esto, hay
que asegurar que la roca o material del talud sea fuerte, no esté quebrado
y no salga agua por las paredes. Estas señales indican un posible
deslizamiento.
El guindo se puede proteger con barreras vivas como vetiver, bambú,

espadillo, o con pequeños diques de bolones combinados con vetiver. No
hay que hacer sumideros cerca de la cresta para las aguas de lluvias y las
aguas del lavandero; tampoco hay que hacer excavaciones ni otras obras
que puedan desestabilizar el suelo donde está construida la casa.
Construcción
alejada del borde
del guindo
Parte superior
supeerior
ddell talud
ld
Talud
10.00 m
(altura)
Pie del talud
talud Barreras muertas h
Barreras vivas
No
Casa en peligro
al borde de un
guindo
2
Una casa cómoda, adecuada
a nuestras necesidades
Al pensar en construir una casa, el clima es una de las primeras cosas a
tomar en cuenta.
En Nicaragua hay dos tipos de clima: el trópico seco, que es caliente, con
unos seis meses de lluvia y diferencias de temperatura entre el día y la
noche, sobre todo en los meses de noviembre a enero.
El otro tipo de clima es el trópico húmedo, también caluroso, con lluvias la

mayor parte del año y pocas diferencias de temperatura entre el día y la
noche.
Hay casas que llaman la atención porque al visitarlas se sienten cómodas,

propias para el descanso para llevar una vida tranquila. Algunas personas
han vivido la experiencia de sentirse cómodas y sin preocupaciones por el
hecho de visitar una casa agradable, y hasta se les pasa el tiempo sin darse
cuenta.
¿Qué tiene de especial una casa cómoda? Puede ser que los espacios son
amplios, están bien ventilados, bien iluminados, o la casa está muy
ordenada y cada cosa se ve en su lugar.
A la hora de pensar en construir la casa, lo principal es buscar la comodidad

de la familia que vivirá en ella, porque allí es donde al final del día van a
descansar tranquilos. La casa no solo es el refugio de la lluvia, del viento,
del sol, sino también el lugar para el descanso y para recuperar las fuerzas
para el nuevo día, donde unos van a la escuela y otros al trabajo.
La casa tiene que protegernos de la lluvia, del viento y de los cambios de

temperatura, ya sea el calor o el frío. Muchas veces las goteras, los
problemas con insectos y la entrada de demasiado frío o demasiado calor
es porque algo falló a la hora de construir, puede ser que quedó muy
cerrada sin ventilación o muy abierta o colocada de manera que el viento
y la lluvia la azotan siempre; o la inclinación del techo no fue suficiente y
hay goteras.
La construcción de una vivienda cómoda tiene que ver con las necesidades,
los sueños o ilusiones de las personas que van a vivir en ella. Hay familias
que les gusta tener una cocina grande, a otras les gusta más tener una sala
grande y otras prefieren tener un corredor bonito.
Antes de comenzar a construir una casa debe preguntarse:

1 ¿qué espacios necesita la familia para que todos estén
cómodos en ella?
2 ¿cómo se imagina que será la casa cuando esté terminada?
1 ¿Qué espacios necesita la familia que todos estén cómodos en ella?

Y para ello hay que pensar cómo se van acomodar a la hora de dormir,
dónde van a cocinar, comer, bañarse, dónde van a sentarse a descansar o
ver la tele, donde van a recibir las visitas de familiares y amigos, donde van
a lavar y a tender la ropa.
2 ¿Cómo se imagina que será la casa cuando esté terminada?

Para responder a esta pregunta es bueno hacer un dibujo o un plano donde
se pongan los distintos espacios que la familia necesita. Esto es el diseño
arquitectónico, que también tiene que ver con la estructura y la seguridad
de la casa.
Casa cómoda
La orientación de la casa
A la hora de hacer el diseño hay que tomar en cuenta el sol, la lluvia y el

viento. Por eso hay que pensar, sobre todo en estos aspectos:
■ cómo lograr que la casa tenga luz sin que se caliente demasiado,
■ cómo lograr que esté ventilada y a la vez protegida de los vientos.
Cómo iluminar la casa con luz natural
La luz del sol, además de ser una fuente de vida, es la mejor manera para
iluminar la casa de forma natural y económica.
La luz del sol es fuente de salud, ya que tiene efectos desinfectantes, pues
mata los microbios y los mohos. Un refrán popular dice: "donde entra el
sol, no entra el médico".
Una casa con buena entrada de luz natural resulta más sana, cómoda y
bonita, pues hace que los espacios pequeños se vean más grandes.
Cuando se construye una casa en un solar grande o en el campo, es posible

escoger la mejor orientación, pero esto no es posible en un barrio de la
ciudad, en este caso se usan otras soluciones, por ejemplo con el tamaño
de las ventanas, por medio de cornisas o mediaguas y con las cortinas.
En las zonas de trópico seco

Iluminación de casa orientada
es mejor construir las casas
al Norte, por la mañana
con paredes gruesas para
que protejan del calor en el
Mañana día y del frío en la noche,
las ventanas pequeñas
reducen la entrada del sol y
el polvo, los techos tienen
poca inclinación, mientras
que los patios interiores
ayudan a ventilar las
habitaciones.
En las zonas de trópico

húmedo es preferible
construir las casas con
Tarde
paredes delgadas que no
retengan humedad, con
ventanales y corredores
que refresquen la vivienda
y techos inclinados para
Iluminación de casa orientada que corra el agua de lluvia.
al Norte, por la tarde
Si la fachada principal de la casa

queda mirando al norte, por las
mañanas recibirá el sol por su
costado derecho y por la tarde
Mañana
por el costado izquierdo. Si está
mirando al sur, será al revés.
Si la fachada de la casa mira al

este, por la mañana le dará el
Iluminación de casa orientada al
sol de frente y por la tarde en la
Este, por la mañana
parte de atrás. Si la fachada
principal mira al oeste, será al
revés.
Hay que pensar, además, en los

Tarde cambios del clima a lo largo del
año. En invierno se necesita más
cantidad de luz natural dentro
de la casa y en verano, hay que
protegerla del exceso de luz. Por
Iluminación de casa orientada
ello se debe buscar maneras que
al Este, por la tarde
permitan que la luz entre en los
días fríos y la eviten en tiempo
de calor.
Ventilación de la casa
Así como la luz, el aire fresco es necesario para tener una casa saludable y
cómoda, por eso la casa debe tener buena ventilación o sea que el aire de
adentro de la casa se renueve con el aire de afuera. Las personas necesitan
la ventilación para estar sanas, pues necesitan respirar aire nuevo.
Si el aire que está dentro de la casa se carga de humedad, polvos y

microbios, aparecen enfermedades respiratorias y alérgicas, por eso la
ventilación de la casa es importante para el control de la humedad y para
refrescar la casa, tanto si está ubicada en una zona caliente y seca como en
una zona lluviosa o fría.
Pensar en la ventilación es decidir el tamaño de las puertas y ventanas y ver

donde se van a colocar con respecto a la circulación del aire y el viento.
Un ejemplo es la cocina. Hay que ventilarla porque siempre hay olores y

humedad por las cosas que se hierven y tiran vapor, o se lavan.
GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN 41
Otro ejemplo son los cuartos para dormir. Hay que evitar las corrientes de
aire o chiflón que causan resfriados y problemas respiratorios; pero por otro
lado, los cuartos no pueden ser demasiado cerrados, porque entonces las
personas se sofocan por falta de aire fresco, por mucho calor o por la
humedad concentrada. Por eso está el dicho: ventilación siempre, corriente
nunca.
Si está en una ciudad y la casa queda muy cerca de lugares traficados, hay
que procurar que las puertas y ventanas no queden orientadas hacia donde
viene más fuerte el humo y ruido.
Si la casa está en el campo, hay que fijarse de qué lado azotan el viento y
la lluvia. Si el terreno es irregular se puede aprovechar los desniveles del
mismo para construir la casa en un espacio más abrigado donde el viento
no golpee de frente.
Si en el predio hay árboles con una altura de menos de seis metros, es

conveniente dejarlos en pie, porque le darán sombra y ventilación a la casa
cuando esté construida.
Los árboles protegen la casa de los vientos

SEGUNDA PARTE
MANOS A LA OBRA
La segunda parte de la cartilla se
concentra en cómo se construye una
vivienda de mampostería, ya sea
confinada o reforzada interiormente.
La mampostería confinada es la más

común en nuestro país y usa diferentes
materiales para envolver o confinar los
muros.
El ejemplo básico de construcción con

mampostería, es el muro con vigas y
columnas debidamente unidas que tiene
capacidad para resistir fuerzas
gravitacionales como su propio peso, el
peso del techo y también fuerzas como la
de los terremotos y los vientos.
Para que estos muros sean considerados

resistentes a sismos o vientos deben
cumplir varios requisitos como: tener
estructura simple y contínua, buenos
cimientos y buena forma geométrica,
entre otros.
Estos criterios se explican en detalle en la

primera parte de este documento.
SEGUNDA PARTE. MANOS A LA OBRA 43
1
Los materiales
La mezcla o mortero
El mortero o mezcla se hace con materiales pegajosos que se utilizan en los
trabajos de albañilería, para pegar bloques, ladrillos, azulejos, piedras
cantera, rocas, repello de paredes y acabados.
Hay diferentes formas de preparar la mezcla o mortero, los componentes

principales son:
■ cemento,
■ cal hidratada,
■ agua,
■ arena y agregados de piedra.
Agregados de piedra: generalmente se dividen en dos grupos, finos y

gruesos. Los agregados finos son arenas naturales o piedra triturada con
tamaños que pueden llegar hasta los 5 milímetros. Los agregados gruesos
son piedras que se retienen en la malla número 16.
Cemento: es un material que se prepara con varios elementos de origen

natural, triturados, mezclados y quemados a temperaturas muy altas:
piedra caliza, arcilla, mineral de hierro y otros materiales. El cemento
reacciona y se endurece por reacción química con el agua y al secarse se
endurece y cristaliza, a este proceso se le llama fragua. El cemento puede
fraguar incluso bajo el agua.
Concreto: es la masa que obtenemos al mezclar cemento, agregados de

piedra y agua. El cemento hace que esta mezcla mantenga su resistencia y
estabilidad incluso debajo del agua, por eso se dice que el cemento le da
propiedades hidráulicas a la mezcla; además toda la estructura o esqueleto
de la vivienda resiste muy bien las fuerzas que la presionan.
La mezcla puede realizarse en el sitio de la obra, a mano o con mezcladora.

En los dos casos es recomendable mezclar solo las cantidades suficientes
para una hora de aplicación, con lo que se evita que la mezcla se endurezca
y ya no se pueda trabajar.
El acero: Uno de los materiales más importantes de la estructura de una

construcción es el acero. Tiene como característica su elasticidad, o sea que
cuando se estira, dentro de un límite, recupera su forma original. Esto se
puede observar en un resorte. El acero también se puede forjar y soldar.
El acero dura más cuando se protege con pintura anticorrosiva, se le aísla

del suelo y no se contamina con orines de animales o de personas.
2
Cómo hacer los cimientos seguros
La estructura de la casa descansa sobre los cimientos, que están enterrados
en el suelo y, por tanto, a la hora de construir se debe tener muy en cuenta
los cimientos, ya que el suelo se deforma, cambia con el agua y se modifica
constantemente.
Por esta razón hay que preparar el terreno donde se va a construir, para
ello hay que quitar la capa del suelo donde crecen las plantas y el monte,
porque es demasiado suave, y llegar a una capa dura. También hay que
quitar los troncos y raíces profundas de árboles en la parte donde se va a
levantar la casa, rellenando con material resistente.
Para saber dónde podemos hacer los cimientos de la casa utilizamos el

método de la varilla. La prueba se hace con una varilla corrugada Nº 3
estándar y de un 1 metro de longitud. Para hacer la prueba se excavan 50
centímetros del suelo o capa superior donde crecen las plantas, luego se
clava la varilla golpeándola con el mazo y se observa hasta donde puede
penetrar, se va contando los golpes hasta donde la varilla penetre en el
suelo. Luego se saca y se mide lo que logró entrar, por ejemplo: si la varilla
no penetra más de 4 centímetros, nuestro suelo se clasifica en Tipo 3.
En el cuadro a continuación puede ver tipo de suelo, según la prueba de la

varilla.
Cuadro de clasificación de suelos de acuerdo a la prueba de la varilla

Penetración
Número de golpes/pie Tipo de suelo
de la varilla Nº3
Entre 4 y 10 golpes 5-10 centímetros Tipo 4 (flojo)
Entre 10 y 50 golpes 1-4 centímetros Tipo 3 (medio)
Mayor de 50 golpes No penetra Tipo 3 (duro)
El Reglamento Nacional de la Construcción, recomienda un tipo de

cimientos para cada tipo de suelo.
Cimientos recomendados de acuerdo al tipo de suelos
Número Clasificación Sugerencias de Zapata corrida Losa de

Zapata aislada
de golpes/pie del suelo construcción (centímetros) concreto
Entre 4 12 centímetros
Tipo 4 (flojo) No construir No es bueno 40 x15
y golpes de espesor
Entre 10 y 50 Con 80 x80 10 centímetros
Tipo 3 (medio) 30 x15
golpes precaución centímetros de espesor
Mayor de 50 60 x60 10 centímetros
Tipo 3 (duro) Construir 25 x15
golpes centímetros de espesor
En relación al cuadro anterior hay que tomar en cuenta que según las normas
de construcción existen en nuestro país cuatro tipos de suelos. Los suelos tipo
1 y 2 son firmes, porque son rocosos o son de tierra dura; mientras que los
suelos del tipo 3 y 4 son medianamente duros y flojos por lo que no se puede
construir sobre ellos o hay que colocar refuerzos que hacen más cara la obra.
Tipos de cimientos
Con la clasificación anterior ya se puede decidir qué tipo de cimientos se
van a utilizar:
■ Zapata aislada de 80 x 80 x 20 centímetros de espesor.

■ Zapata corrida de 30 x 15 centímetros.
■ Losa de concreto con 10 centímetros de espesor.
a. Zapata aislada
Se usa en suelos superficiales poco resistentes, Tipo 3 o Tipo 4, dado que
los cimientos deben ir a mayor profundidad, lo cual obliga a excavar el
suelo. Las zapatas van en los cruces de paredes, al final de una pared o bien
al centro cuando tiene de 6 a 8 metros de largo.
Final de pared Longitud de 6 metros

o más
Intersección de paredes
Dónde van las zapatas

Zapata aislada
Zapata corrida
Tipos de cimientos o sistemas de fundación
Cimientos con zapata aislada

b. Zapata corrida
Se usa cuando el suelo es Tipo 3 con el fin de distribuir el peso de la
estructura en toda la fundación. La zapata corrida, como su nombre lo
indica, se coloca debajo y a lo largo de todas las paredes existentes en la
construcción.
Cimientos hechos con zapata corrida
c. Losa de fundación
Este sistema se usa en suelos muy blandos y cuando se quiere distribuir el
peso de la estructura, de forma que la capa soporte, tenga que resistir
cargas mínimas.
Losa de fundación
La siguiente tabla, llamada “Refuerzo de acero requerido”, indica el tipo

de acero que corresponde a cada tipo de cimientos elegido.
Refuerzo de acero requerido

Grado 40 Grado 40 Grado 40
Grado 60 o70
estándar comercial milimetrado
Zapata 1 varilla Nº3 1 varilla Nº3 1 varilla Nº3 1 varilla
aislada cada 12 cada 10 cada 7 de 6.2
centímetros en centímetros en centímetros en milímetros cada
ambas ambas ambas 12 centímetros
direcciones direcciones direcciones en ambas
direcciones
Zapata 3 varillas Nº3 a 3 varillas Nº3 4 varillas Nº3 a 3 varillas
corrida lo largo a lo largo lo largo y de 6.2
y una varilla Nº3 y 1 varilla una varilla Nº 3 milímetros
transversal Nº3 transversal a lo largo
cada 15 transversal cada cada7 y 1 varilla de 6.2
centímetros 10 centímetros centímetros transversal cada
15 centímetros
Losa de o Nº3 @ 20 o Nº3 @ 15 o Nº3 @ 10 Malla
fundación centímetros centímetros centímetros de 5.22
en ambas en ambas en ambas milímetros con
direcciones direcciones direcciones espaciamiento
de15 cm
en ambas
direcciones
Nota: 40, 60 o 70 se refiere al grado del acero de refuerzo.
Colocación de la viga sísmica

Esta viga se usa cuando los cimientos son hechos con zapatas aisladas. Su
principal función es mantener unidas las columnas y distribuye el peso en
toda la base, por lo que se recomienda sobre todo en los suelos Tipo 3.
La viga sísmica se coloca sobre un suelo en el que la varilla no penetra más

de 4 centímetros. Si no se logra esto, el suelo de la fundación debe
compactarse con pisón estándar para hacerla más firme, o bien rellenar con
materiales duros.
Placa del techo

Columna
Pared
Piso
Viga sísmica
Zapatas aisladas
Dónde va colocada la viga sísmica
3
Paredes fuertes y seguras
Un elemento clave para levantar una pared que resulte segura y
maciza son las vigas y columnas fuertes, otros elementos son la
calidad de los materiales de construcción y las mezclas. También
juegan un gran papel en la seguridad de una
pared la proporción entre lo largo y lo alto, así
como los vanos de las puertas y ventanas.
Hay dos tipos de paredes de mampostería, la confinada y la

reforzada.
La mampostería confinada es la que confina o envuelve la pared

de bloque o de ladrillos, con vigas y columnas de concreto
reforzado, madera o acero.
La madera y el acero son más adecuados para las zonas sísmicas A

y B o las zonas 1 y 2 de vientos, tienen que cumplir ciertos
requisitos.
Por su parte, en la mampostería reforzada el refuerzo son varillas

que van por dentro de los huecos de los bloques. Son varillas de
acero corrugadas.
El mejor ejemplo de construcción con mampostería es lo que los

ingenieros llaman el muro portante. Este muro tiene que
aguantar diferentes fuerzas; unas fuerzas van de arriba abajo, o
sea, su propio peso y el del techo de la vivienda; pero además
tiene que aguantar las fuerzas que le presionan por el frente, por
detrás y por los lados, que es lo que sucede con los vientos
huracanados y los terremotos.
Ubicación de puertas y ventanas

También juegan un papel importante en la seguridad de las paredes la
colocación y el tamaño de los vanos o huecos, tanto de las puertas como
de las ventanas. Las ventanas y las puertas no deben ir pegadas a las
esquinas de la construcción, porque debilitan la unión. Lo mejor es dejarlas
separadas un mínimo de 60 centímetros de la unión en esquina.
60 cm 60 cm
bl
Ubicación adecuada de puertas y ventanas
ADECUADA
UBICACIÓN AD PUERTAS
DECUADA DE PUER
RTAS Y VENTANAS
d do)
(ver cuadra
h = variable
0.6
0
3.0
0a m
4.0 00
0m a 4.
3.00
Distancias de las puertas y ventanas en relación a las esquinas.
Si por economía o por falta de dinero no se puede poner los marcos de

puerta y ventanas con cuatro elementos, entonces tiene que llevar por lo
menos dos. Con estos dos elementos del marco la construcción resistirá los
temblores y los vientos mejor que si no lleva ninguno, de tal forma que los
daños sean menores o que la construcción no colapse.
Cerramiento o división con tabique

Un cerramiento es una división que se hace con tabique en vez de usar
pared gruesa; un cerramiento sirve por ejemplo para que el espacio del
lavandero quede aislado del resto de la casa. El cerramiento también
permite dar un acabado lindo a una casa.
Los cerramientos ofrecen tres ventajas:
■ Protegen del clima exterior, tanto del calor como del frío.
■ Se pueden hacer con diferentes materiales.
■ Convierten en espacios útiles algunas partes de la casa que están poco
aprovechadas.
Otras veces el cerramiento se construye por motivos de seguridad; es el caso

de las mallas de la ventana y las vallas.
Los cerramientos se utilizan bastante para remodelar las casas, a medida que van
cambiando las necesidades de las personas que viven en ellas.
Los cerramientos y las remodelaciones no tienen que tocar las vigas y columnas de
la casa, para evitar sobrecargarlas o debilitarlas.
La calidad de los materiales usados

en las paredes
En la mampostería entran
en juego cuatro
materiales de
construcción: cemento,
mezcla, hierro y el
mampuesto, ya sea
ladrillos, bloques o
piedras.
Un aspecto que hay que
tener muy en cuenta al
construir con
mampostería es el peso
que pueden soportar o
como dicen los
ingenieros, la capacidad
de compresión de los
bloques.
Los bloques o ladrillos
tienen que aguantar el
peso de las paredes y el
del techo y, cuando se
presentan, también
tienen que soportar la
fuerza de los vientos o de
los temblores; pero hay
bloqueras que no
respetan la proporción de la mezcla al hacerlos y esto se nota porque se le pueden
ver grietas y quebraduras a los bloques.
Prueba empírica de la calidad de los bloques:
■ Se dejan caer 5 bloques al suelo y sólo se puede romper como

máximo 1 bloque.
■ Si se rompen 2 o más, los bloques no tienen la resistencia

adecuada.
Estos se despican, se quiebran o incluso se les desmoronan las esquinas

fácilmente, y en algunos casos ni siquiera aguantan el zangoloteo que
sufren en el traslado.
Otra cosa en la que hay que fijarse bien es si el sonido que produce el
bloque es muy hueco, porque eso significa que se ha elaborado
recientemente y como resultado tendrá poca resistencia.
Por eso, antes de comprar los bloques, hay que asegurarse que son de
calidad. Una manera de probar la calidad de los bloques es dejar caer al
suelo de golpe 1 bloque desde la altura de los hombros, repetir esto hasta
completar 5 bloques, si se rompen 2 bloques o más, hay que irse a comprar
en otra bloquera. Si solo se rompe uno o no se rompe ningún bloque, es
que son resistentes. Aunque salga más caro, a veces es mejor comprar
bloques en fábricas avaladas por el MTI.
El ancho de los bloques debe ser de 10 centímetros como mínimo; y su

altura no debe ser mayor a dos veces su ancho o una altura máxima de 20
centímetros.
Las mezclas para las paredes

Las mezclas se preparan con arena, cemento y agua. También se preparan
mezclas de manera tradicional con arena, cal y agua. En algunos casos se
usa arena, cemento, cal y agua, porque la cal hace que la mezcla sea más
fácil de aplicar.
Beneficios de la mezcla preparada con cal y agua:
En el caso de utilizar mezclas de arena, cal y agua, los beneficios son

los siguientes:
■ Retiene más agua.

■ Se trabaja mucho mejor.
■ Mayor tiempo de fragua.
■ Se pega mejor, es decir que tiene mejor adherencia.
■ Resiste más la compresión.
Las mezclas de concreto. La mezcla hecha con cemento se ocupa desde hace
más de cien años y es muy utilizada en las construcciones actuales, tanto
en edificios grandes como en las casas de habitación.
Una forma sencilla de saber si la

mezcla está bien preparada es hacer
una pelota, si fluye o chorrea entre
los dedos, está demasiado húmeda.
Es muy común preparar las mezclas en el suelo y se le va echando agua,

pero esta práctica expone la mezcla al polvo y desechos, por lo que resulta
difícil saber la resistencia que tendrán, porque el agua se derrama junto
con el cemento y peor si la proporción de la mezcla no es la adecuada. Por
esta razón, lo más aconsejable, es usar un cajón de madera para mezcla o
un chimbo mezclador.
De acuerdo con las normas para la construcción los tipos de mezclas se

clasifican de la manera siguiente:
Tipo 0: Es la mezcla más liviana. Se recomienda utilizarla para paredes

exteriores o interiores con tal que no tengan que soportar ninguna carga,
aparte de su propio peso.
Tipo N: Se utiliza para vigas, columnas y divisiones que van sobre el nivel
del suelo en mampostería. Es una mezcla de resistencia NORMAL que
presenta la mejor combinación entre facilidad para trabajarlo y economía.
Está recomendada para las paredes de carga, sean interiores o exteriores y

en los dos casos se puede sustituir por la mezcla tipo M; también está
recomendada para las barandas de protección o parapetos y en este caso
se puede sustituir por la mezcla tipo S.
Tipo S: Es una mezcla ESPECIAL, que se usa para pegar azulejos, ladrillos de
barro, adornos de cemento y al juntar losetas prefabricadas. Esta mezcla va
en las estructuras que aguantan presiones normales, tanto en paredes
exteriores como en las interiores de un mismo nivel. Además de los usos ya
mencionados, esta mezcla está recomendada para la construcción de los
cimientos, muros de contención, pozos, descargas de aguas negras,
pavimentos, aceras y patios. Se puede sustituir por la mezcla tipo M o N.
Tipo M: Es la mezcla de MAYOR RESISTENCIA y se usa en mampostería con

o sin reforzar. Esta mezcla soporta grandes cargas de peso y aguanta
grandes presiones laterales de tierra, vientos fuertes y temblores. Se utiliza
en los cimientos, muros de contención, aceras, tuberías de aguas servidas y
pozos, como una opción alternativa a las mezclas tipo S o N, cuando se
quiere tener una resistencia mayor.
Proporciones para preparar las mezclas de mortero

según las normas oficiales
Cemento Cal hidratada
Arena
Tipo Resistencia Portland (metro cúbico)
(metro cúbico)
(metro cúbico)
O Liviana 1 1/4 3 veces
la suma
N Normal 1 de ¼ a ½ de los
volúmenes
S Especial 1 de ½ a 1¼ de cal
hidratada
M Muy alta 1 de 1¼ a 2½
y cemento
SEGUNDA PARTE. MANOS A LA 57
Mezclas para concreto convencionales

Cemento
Proporción Agua
Tipo Portland Arena m3 Grava m3
volumétrica en litros
(bolsa)
Alta resistencia 1:1.5:1.5 12.5 0.53 0.53 253
Columnas
1:1.5:2.5 10 0.43 0.71 215
y techos
Lozas, zapatas,
columnas 1:2:2 9.5 0.55 0.55 225
y vigas
Muros 1:2:2:5 9 0.51 0.65 205
Cascoque
1:2:3 8.5 0.47 0.71 200
y pisos
Altura de las paredes

El Reglamento Nacional de la Construcción define que la altura libre debe
ser 20 veces el espesor del bloque, o sea que podemos usar las relaciones
siguientes, que aparecen en esta tabla.
Altura de paredes de mampostería
Medidas del Bloque 10 15 20 30

en centímetros centímetros centímetros centímetros centímetros
Altura de la pared
2 3 4 6
en metros
Longitud de la pared
3 4 4 6
en metros
No se incluye el bloque de adobe
Si la altura es mayor de 4 metros ha de llevar bloques de 20 centímetros

como máximo, o puede ser de 6 metros, en el caso de una pared construida
con bloques de 30 centímetros. En los dos casos, esas paredes tienen que
reforzarse con una viga de amarre de concreto reforzado; porque en la
parte de arriba y en la parte final, son más débiles ante la sacudida de un
temblor o un viento fuerte.
Otros aspectos para la seguridad de la construcción con mampostería son
los siguientes:
■ Largo del muro. En las zonas sísmicas o donde impactan huracanes el
máximo de largo en una pared son 4 metros, siempre y cuando exista
soporte lateral del mismo material, formando una caja. Lo que los
ingenieros llaman caja está formado por las dos vigas, una arriba y otra
abajo, y las dos columnas, una a cada lado.
Pared reforzada
Una pared sin vigas ni columnas no resiste las sacudidas del viento fuerte o
de un temblor y colapsa por arriba y en la parte opuesta al punto donde
recibe la presión.
El refuerzo consiste en colocar vigas y columnas en el sistema de caja, se

recomienda en los casos en que la pared tenga más 4 metros de alto con
bloques de hasta 20 centímetros, o más de de 6 metros de alto con bloques
de 30 centímetros.
TERCERA PARTE. MANOS A LA OBRA 59
■ Los soportes refuerzan la

capacidad de las paredes,
sobre todo las principales,
para resistir el impacto de
los temblores, así como la
presión de los vientos
huracanados. Los soportes
pueden ir colocados al final
de la pared, formando una
L o una T.
Además, existe un soporte

llamado contrafuerte, que
se usa sobre todo en
exteriores y cumple también
una función decorativa.
Habitaciones con paredes formando

soporte en L y soporte en T
Soporte en forma de contrafuerte
4
El refuerzo
En la mampostería confinada, el refuerzo son las vigas y columnas de
concreto reforzadas con varillas de acero que le dan más resistencia a la
pared. En la manpostería reforzada, el refuerzo consiste en colocar varillas
de acero en los hoyos de los bloques, que después se rellenan de concreto.
Viga corona Viga corona
Columna
Columna
(ver cuadrado)
h = variable
0.60 0
0. 6
Zapata
Zapata
0.60
Viga sísmica
Viga sísmica 0
3.00 0.6
a 4. m
00
m a 4.00
3.00
Zapata
Mampostería confinada
5
Uso del acero en la construcción
Para la construcción menor se tiene que usar acero de por lo menos 2.38
milímetros de grueso o de 3/32 pulgadas. En columnas se puede usar
perlines de 3x3 pulgadas o de 4x4 pulgadas. En vigas, perlines de 2x4, 4x4
ó 3x3 pulgadas.
La distancia entre las columnas tiene que ser 3 metros como mínimo y
puede ser mayor en dependencia de los materiales a usar.
Tipos de acero a utilizarse en vigas y columnas
Tipo de concreto Acero mínimo
De 40, 000 psi o 2,810 kg/cm2 60, 000 o 70,00 psi o 4,922 kg/cm2
Viga o Viga o Viga o

columna columna columna 10x10 15x15 20x20 15x20
Acero tipo
10 x 15 x 20 x cm cm cm cm
10cm 15cm 20cm
Estándar 2ø3 4ø3 6ø3 2ø6.2 4ø6.2 8ø6.2 6ø6.2
150 kg/cm2 o
Comercial 2ø3 4ø3 8ø3 2ø7.2 3ø7.2 6ø7.2 4ø7.2
2,142 psi
Milimetrado 3ø3 5ø3 10ø3 2ø9.5 2ø9.5 3ø9.5 9ø9.5
Estándar 3ø3 4ø3 6ø3 4ø5.5 6ø5.5 8ø5.5 10ø5.5
210 kg/cm2 o
Comercial 3ø3 6ø3 8ø3 4ø6.2 4ø6.2 8ø6.2 8ø6.2
3,000 psi
Milimetrado 4ø3 8ø3 10ø3 3ø6.2 3ø7.2 4ø7.2 4ø7.2

Arrelo del recuerzo con estribo para vigas y columbas
Muro t Muro t/2 (mínimo) Muro t/2 (mínimo)
t t t
Columna Columna Columna

CUATRO VARILLAS TRES VARILLAS DOS VARILLAS
Para la zona sísmica C (Pacífico del país) Para la zona sísmica A y B (Costa Caribe y parte Central del país)
Zona 3 de viento (Costa Caribe)
Todas las paredes necesitan llevar vigas y columnas, así como los marcos de puertas y
ventanas.
La unión entre vigas y columnas así como los empalmes entre elementos de acero, deben
tener como mínimo 30 cm de largo para acero igual o menor al número 3.
Estribos en las uniones
UNIÓN: VIGA - VIGA UNIÓN: VIGA - COLUMNA
Viga n.0 1 Viga

Viga n.0 1 Viga
Viga n.0 2 Viga n.0 2 columna columna
Los estribos deben colocarse siempre en las vigas, en las columnas o en las dos,
independiente del tipo de arreglo del acero. La separación entre los estribos no debe ser
mayor de 15 cm.
Tipos de estribos
CUADRADOS TRIANGULAR ALACRAN
135° 6dv.
6dv.
v.
6d
recomendado para varilla del número 3 a 8

dv. equivale al diámetro de la varilla
Si se quiere un mejor refuerzo, es mejor juntar 5 estribos a una distancia

de 7cm entre ellos, al comienzo y al final de la viga o columna, o pueden
también separarse los estribos cada 10 centímetros en toda la longitud.
7 centímetros Distancias
entre los primeros 7cm
5 estribos
7cm
Viga o columna
Distancias entre los estribos
El acero de alta resistencia

El acero de alta resistencia es duro, su resistencia la marca el punto donde
se dobla o se deforma y ya no recupera su posición anterior. El acero más
utilizado en la construcción se dobla o deforma hasta 8 veces más que el
acero de alta resistencia.
La mampostería sin refuerzo es muy quebradiza o frágil; sus quebraduras

la pueden llevar a daños severos. Por eso se usa la mampostería confinada
que lleva columnas y vigas de concreto armado o bien se usa la
mampostería reforzada con varillas de acero dentro de los bloques.
Los aceros de alta resistencia permiten que unan sus fuerzas el acero y la
mampostería y eviten que las paredes se rajen o quiebren, así mismo los
estribos de acero de alta resistencia amarran mejor las uniones de vigas y
columnas.
Varilla de hierro grado 70

Debido a su gran capacidad de resistir presiones, la varilla de hierro grado
70 es ideal para construcciones de mampostería reforzada y confinada, ya
sea de bloques o ladrillo, donde se utiliza como refuerzo de concreto en
cimientos, columnas y vigas, en sustitución del acero de refuerzo tradicional
grado 40.
Ventajas
■ Disminuye la cantidad de hierro de refuerzo de menor resistencia y mayor
diámetro.
■ Ahorro de hasta una cuarta parte en el costo del refuerzo.
■ Ahorro en transporte, porque entra una mayor cantidad de varillas por
quintal.
■ Se fabrica conforme norma de construcción llamada ASTM A-496.
■ Varilla corrugada equivalente en resistencia a diámetros tradicionales.
Comparación de resistencia
Varilla de hierro Monolit Varilla tradicional Grado 40
Diámetro Capacidad Capacidad de carga
Diámetro
en milímetros de carga en calculad
en pulgadas
Kilogramos en kilogramos
3.8 558 3/16 500
4.5 783 7/32 680
5.5 1,170 ¼ legítimo 890
6.00 1,392 3/8 milimétrico 1,241
6.20 1,486 3/8 comercial 1,485
7.20 2,004 3/8 legítimo 2,000
9.50 3,489 ½ legítimo 3,560
Mampostería reforzada interiormente

con acero
En la mampostería con refuerzo interior el área mínima de los huecos es
de 30 centímetros cuadrados y la forma del hueco puede ser cuadrada,
rectangular o redonda.
Forma y área mínima de los huecos para los refuerzos interiores de acero
El refuerzo consiste en varillas de acero de 40 mil psi a 70 mil psi, o su

equivalente, y concreto chorreado para rellenar los huecos de los bloques.
Sitios que deben reforzarse

Es obligatorio que las paredes lleven su viga antisísmica abajo y su viga
corona arriba. El refuerzo debe anclarse en estas vigas, como se muestra en
la figura
Anclajes de refuerzo en puertas y ventanas
Refuerzo Refuerzo Viga corona
2
Ventana
Puerta
Refuerzo Viga sísmica Refuerzo

1 Refuerzo anclado en viga corona
2 Refuerzo anclado en viga sísmica
Ganchos y concreto chorreado. Las paredes con puertas y ventanas tienen

que reforzarse obligatoriamente, para lograrlo se usan varillas y concreto
chorreado en las celdas de los bloques.
Para que el refuerzo desarrolle toda su capacidad, la varilla se dobla en las

puntas formando un gancho que puede tener un ángulo de 90 grados o
uno de 180 grados. Estos ganchos se anclan en la parte de abajo a la viga
sísmica y en la parte de arriba a la viga corona. Para reforzar las ventanas
el gancho va anclado a la viga sísmica y al dintel de la ventana.
En las paredes de 4 metros o menos sin puertas ni ventanas, el refuerzo se

logra con varillas de acero No. 3 estándar o comercial, colocados en posición
horizontal cada 60 centímetros; Esto viene a ser 3 hiladas de bloques de 20
centímetros de alto. Además, lleva un refuerzo de acero cada 80
centímetros colocado en posición vertical como se ve en la figura inferior.
Sin embargo, si se usa acero milimetrado grado 40, se tiene que ajustar la
separación de las varillas verticales a 60 centímetros, y las varillas horizontal
a 40 centrímetros
Refuerzo hhorizontal a casa 60 cm

tres
es hiladas de bloques
o cada tre
Viga corona Gancho de 90 grados
grrados de 20 cm de altura
anclado
ld
Altura menorr o igual a 3 metros
Viga sísmicaa RRefuerzo vertical

a casa 80cm
Ancho menor o igual a 4 metros
Varillas de refuerzo en paredes sin huecos
Uniones. La mampostería reforzada interiormente, se debe reforzar

colocando los bloques en uniones tipo ”L”, ”T” o en ”Cruz”, de esta forma
la mampostería desarrolla toda su capacidad de resistencia y se reduce el
daño por efecto de sismos o vientos.
Varilla de refuerzo de acero No. 3

de 40,000 psi o de
7.2 mm de 70,000 psi
Estribo de varilla de acero

No. 2 de 40,000 psi
Estribo de
o de 5.5 mm de 70,000 psi
varilla de acero No. 2
a cada 40 centímetros
de 40,000 psi o de
5.5 mm de 70,000 psi
Varilla de refuerzo
de acero No. 3
de 40,000 psi o de
Vista desde arriba Vista de frente 7.2 mm de 70,000 psi
Los estribos cumplen dos importantes propósitos: el primero es darle rigidez

a las uniones, para que no se abran ni se cierren; el segundo es que las
paredes resistan como un todo y no se separen cuando son sacudidas por
un viento fuerte o un temblor.

No. 2 de 40,000 psi
Vista desde arriba Vista de frente

No. 2 de 40,000 psi
Vista desde arriba Vista de frente

El refuerzo horizontal. En las paredes de mampostería reforzada

interiormente con menos de 3 metros se usa refuerzo horizontal. Hay
diferentes manera de colocarlos, lo cual depende de, si hay puertas y
ventanas y en caso de que las haya, de donde estén ubicadas.
En el caso que el dintel es la viga corona, se sugiere el siguiente arreglo

porque es el más seguro para contrarrestar sismos o vientos huracanados.
Viga Corona
60cm 60cm 60cm 60cm
Ventana
Refuerzo Refuerzo vertical
vertical Ventana Ventana de varilla de acero No. 3
de 40,000 psi o de 7.2 mm
de 70,000 psi
Puerta
Refuerzo horizontal amarrado

al refuerzo vertical más próximo Refuerzo horizontal Viga sísmica
con un gancho estándar de 165 grados
Cuando el muro no tiene puertas ni ventanas y su longitud es mayor a 4

metros, pero menor o igual a 6 metros, los refuerzos horizontales deben
colocarse a cada 40 centímetros y los verticales a cada 80 centrímetros.
6
El techo
El techo está compuesto de dos elementos, uno de ellos es la estructura de
techo, que es la que soporta la cubierta de techo; y el otro es la cubierta,
que puede ser de tejas de barro, fibrocemento, láminas de zinc o tejas de
microconcreto. En cada caso la estructura se hace de acuerdo a la cubierta
que se va a instalar.
■ Si usamos techos de dos o cuatro aguas, la pendiente debe tener entre el

20 por ciento y el 30 por ciento. Esto quiere decir que en cada agua por
metro de claro, hay que aumentar la elevación de 20 a 30 centímetros, se
llama claro al espacio entre clavadores. Si el techo o una de las aguas tiene
30 metros de largo, la altura de la parte más alta de dicha agua será de
60 centímetros a 90 centímetros.
■ Los techos de cuatro aguas reducen el impacto del viento en un 15 por

ciento, lo cual da ventajas, porque distribuye mejor la fuerza del viento.
El techo de zinc
Las láminas de zinc son muy utilizadas para los techos de los hogares pues
brindan protección y durabilidad. Tienen un calibre delgado, por lo general
se usa el calibre 26. Vienen recubiertas con una capa de zinc para evitar su
oxidación. Las medidas estándar que se encuentran en el comercio son de
32 pulgadas y de 42 pulgadas de ancho, en el largo se encuentran láminas
de 6, 8, 10 y 12 pies.
La estructura de techo debe unirse adecuadamente a la viga corona, usando

clavos lanceros para las zonas de baja sismicidad y baja velocidad del viento.
Alero
Grapa
Viga
corona
Viga principal
de techo
Grapa
Pasador
Unión del techo a la viga corona Columna de

madera
Para la zona sísmica C y zona 3 de vientos, de preferencia, se puede usar
un pasador de varilla número 3 de 40 mil psi o de 6.2 milímetros en 60 o 70
mil psi, el cual atraviesa tanto la viga corona como viga principal de techo.
Para estas mismas zonas, también se utiliza platinas individuales si el
espesor es de 3/32 pulgadas o platinas dobles, si el espesor es de 1/16 de
pulgada.
Se sujeta con 4 tornillos como mínimo de 4 milímetros de espesor por 1 y

media pulgada de largo.
Las vigas de techo con dimensiones de 2x4 pulgadas serán para claros
menores o iguales a 3 metros o de 2x6 pulgadas, para claros menores o
iguales a 4 metros. Se deben distanciar 1 metro y 20 centímetros como
máximo en las zonas sísmicas y en las zonas de vientos 1 y 2.
En zonas 3 de vientos deben ser menos espaciadas y colocarse cada 80

centímetros cuando se cubran dos aguas. La unión de las vigas de techo
será reforzada con platinas y tensor, distanciando este último de su parte
central 100 centímetros a cada lado.
Para que el techo resista

la fuerza de los vientos
Es necesario clavar los techos de manera adecuada para que resistan la
fuerza de los vientos. Las siguientes recomendaciones se refieren a la
colocación del techo para que resista vientos fuertes, es decir, los que no
llegan a los 140 kilómetros por hora.
No hay que olvidar que muchos huracanes y tormentas han azotado

Nicaragua con velocidades de más de 200 kilómetros por hora, en especial
en la Costa Caribe.
En ese caso se toman medidas especiales para enfrentar el paso del huracán,
amarrando los techos y asegurando puertas y ventanas con trancas de
hierro o madera gruesa, para que resistan el golpe de los vientos. Además
se cortan las ramas que pueden desprenderse de los árboles cercanos.
Anclajes. Para que el techo resista un viento fuerte pero con velocidades
de menos de 140 kilómetros por hora, las vigas o las cerchas que van
anclados a las columnas y las vigas de la estructura, estén asegurados ya sea
con acero, concreto o madera.
Pilotes. Hay diferentes modalidades para anclar a tierra la construcción, lo

que hay que tener presente es que la altura de los pilotes no supere 1 metro
con 80 centímetros.
Pisos. En las construcciones menores lo más recomendable es que la casa

sea de un solo piso o planta. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se
desea ampliarla y aumentarle un segundo piso, porque es posible que su
estructura no esté hecha para que lo resista.
Culatas. Las culatas o extremos de la construcción son puntos débiles, que

hay que reforzar.
Corredores. Son muy comunes en Nicaragua debido al clima, pero cuando

hay vientos huracanados los corredores son peligrosos, porque ahí se
embolsa el viento se embolsa y agarra más fuerza para arrancar el techo.
Inclinación del techo. Es importante para que los techos resistan a la fuerza
de los vientos, movimientos sísmicos y peso de cenizas volcánicas.
Reclavado. Se recomienda un reclavado alrededor del techo, sin importar

de qué material esté hecho. Por lo general la poca resistencia del clavado
de los bordes del techo ha sido uno de los puntos donde comienza a
desclavarse.
Vigas y clavadores
Para todas las zonas sísmicas y zonas 1 y 2 de vientos es recomendable usar
clavadores de madera de 2x2 pulgadas distanciasdo distanciados 80
centímetros o 1 metro, también se usa el perlín de acero de 1 x 3 pulgadas
por 3/32 de grueso como mínimo.
Para la zona 3 de viento, Costa Caribe, la distancias entre los clavadores

debe ser de 50 centímetros para viviendas privadas y 40 centímetros para
construcciones especiales.
También se puede utilizar cerchas de madera u de otro tipo de material

liviano. Para la zona 3 de vientos, donde hay más riesgo, se recomienda
usar cerchas cada 3 metros de separación como máximo y clavadores de 2x4
pulgadas.
Clavos o tornillos
a cada 20cm
Cubierta de techo de zinc
corrugado, cal. #26
Fascia agregada
cuartón de 2"x2"
Clavador, cuartón
de 2"x2"
Clavo o tornillo
de 4"
Detalle de refuerzo de la cubierta del techo
1 0c m
10c m 40cm
40cm
5 0c m 40cm
40cm 5 0c m
5 0c m 40cm
40cm 5 0c m 40cm
40cm 5 0c m
5 0c m 5 0c m 40cm
40cm 5 0c m 40cm
5 0c m
40cm 5 0c m 40cm
5 0c m
40cm 5 0c m 5 0c m
5 0c m
Cuerda superior Diagonales Verticales Cuerda superior

Clavadores Clavadores
de 2"x4" de 2"x4" de 2"x4" de 2"x4"
de 2"x4" de 2"x4"
Detalle de techo con cercha
El clavador de madera se sujeta con clavos de 4 pulgadas a una viga de 2x4

pulgadas. En caso de usar perlín debe soldarse en todo su contorno con la
viga de techo también de acero, de 2 x 4 pulgadas con 3/32 de grueso.
En las vigas de techo simples es mejor usar tensores, porque son más
resistentes. Puede ser con platina o con angulares de madera o acero.
Uso de clavos y tornillos. Para usar clavos, la única norma general es que el
clavo debe atravesar por lo menos hasta la mitad del grueso del elemento
que sirve de base.
Otras soluciones para los techos

Las láminas de PLYCEM se usan en viviendas y otras construcciones de baja
altura. Son láminas onduladas de cemento reforzado, tienen una longitud
de 4 pies, 6 pies o de 8 pies.
Las láminas termoacústicas son un techo de alta calidad, que mejora el

ambiente en el interior de las casas. Se llaman termoacústicas porque en el
interior de la casa reducen el calor y el ruido de fuera.
Los clavadores de la cubierta deben transferir el peso de forma pareja a la

viga corona que sirve de amarre a la pared de la casa, de esta manera se
forma un conjunto estable para soportar cargas.
Cómo funciona el acero en los techos

El acero sirve para soportar el peso del techo en una construcción. Para
vigas principales de techo, tanto para las zonas de viento 1 y 2 y la zona
sísmica B, se puede usar perlines de 3x3 o de 2x3 pulgadas para viga
principal de techo, con un claro menor o igual a 3 metros y que esta sea
reforzada con un tensor en su parte central y espaciadas a no más de 1
metros con 50 centímetros.
Para la zona de vientos 3, el espaciamiento debe ser de 80 centímetros.
Para reforzar los claros de techo se usa los perfiles C de 1 y media x 3 o 4

pulgadas, ya sea en 1/16 o 1.58 milímetros estándar o milimetrado,
incluyendo particiones internas. Para la zona sísmica C y zona 3 de vientos
usar lo anterior en 3/32 de pulgada o 2.38 milímetros en techo y paredes
principales e igual en 1/16 de pulgada para divisiones internas.
TERCERA PARTE
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
Esta tercera parte explica de manera breve cada uno de los sistemas de
construcción más usados en Nicaragua. Los más frecuentes son la
mampostería, el prefabricado, ya sea de concreto o de planchetas y la
madera. También se usa el adobe y el bambú.
TERCERA PARTE. SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN 77
1
Mampostería
Bloque, ladrillo, piedra
La mampostería se refiere a las construcciones hechas con ladrillos, piedras
o bloques, colocados uno sobre el otro. Estos pueden ser de una gran
variedad, por ejemplo: de barro cocido, de suelo cemento, de piedra
cantera, bloques de concreto y de tierra secada al sol, como el ladrillo de
adobe.
La construcción de mampostería es una manera de construir de las más

antiguas y es muy común en Nicaragua. Por eso, la mayor parte de las
explicaciones sobre la seguridad de las paredes de las viviendas se refieren
a la mampostería.
En zonas sísmicas o con vientos huracanados, la mampostería tiene que ser

reforzada o confinada.
Mampostería
2
Prefabricado de planchetas
Las planchetas son piezas producidas en fábricas, que se usan para construir
viviendas prefabricadas. Las más utilizadas son las planchetas que se colocan
en columnas también prefabricadas, hechas de cemento reforzado y que
traen ranuras. Las planchetas se encajan en las ranuras de las columnas una
sobre otra.
Una ventaja de este sistema constructivo es la rapidez con se monta la

estructura, las paredes y el techo. Otra ventaja es que quedan pocos
residuos, porque las piezas ya llegan elaboradas al lugar de la construcción.
El prefabricado de planchetas resulta más económico cuando hay que hacer

muchas casas, por lo que se fabrican en serie y se usan mucho en los
programas de viviendas sociales.
Prefabricado de planchetas
3
Prefabricado de concreto armado
Otro sistema de construcción prefabricado son las casas de concreto
armado. En este sistema son paneles completos construidos en una fábrica,
que ya traen los espacios para las puertas y ventanas.
En este sistema constructivo los cimientos se forman con dos vigas corridas
separadas. Las paredes se ensamblan entre las dos vigas corridas, en el lugar
de la construcción, y cada pared se une con otra por medio de soldadura,
en esperas que ya vienen incorporadas desde la fábrica.
Prefabricado de concreto armado

4
Madera
Este es otro sistema constructivo muy común en todo el país, tanto para
vigas y columnas como acompañando otros materiales, también puede ser
toda la casa de madera.
La madera también se utiliza en la mampostería tradicional. En este caso

va en los marcos y soportes; pero no es suficiente para resistir los temblores
y los vientos huracanados.
Si en la zona donde se va a levantar la casa llueve mucho, la madera tiene

que ser curada y hay que aislarla del suelo, porque el contacto directo con
el suelo pudre la madera.
Casa de madera
5
Bambú
El bambú, como material de construcción de viviendas, se ha utilizado desde
la antigüedad. En los países asiáticos es un material de uso corriente en las
viviendas.
Una ventaja es su rápido crecimiento, en cinco años una planta de bambú

ya está lista para su uso; otra ventaja es que es un material flexible.
Algunas características básicas del bambú: Casa de bambú

■ Es liviano, flexible y con una gran variedad de usos en la construcción.
■ Es de bajo costo.
■ Se adapta bien a los climas cálidos y húmedos.
■ Estabilidad: baja a mediana.
■ Capacitación requerida: mano de obra tradicional para construcciones de
bambú.
■ Equipamiento requerido: herramientas para cortar y partir bambú.

■ Resistencia sísmica: buena.
■ Resistencia a huracanes: poca.
■ Resistencia a la lluvia: poca.
■ Resistencia a los insectos: poca.
Las desventajas anteriores pueden eliminarse con facilidad, por ejemplo

con tratamiento contra los insectos.
La pared de bambú resiste muy bien los sismos por su flexibilidad y la gran
capacidad de resistir presiones. En todo caso si colapsa, causa menos daño
porque pesa poco; además la reconstrucción es rápida y fácil.
También tiene la ventaja de combinarse con otros materiales de

construcción, como la madera, arcilla, cal, cemento, hierro galvanizado y
hojas de palma. Como material de construcción el bambú también es útil
para los andamios, facilitando la construcción en general.
Las varas o cañas de bambú son manejables tanto para trabajarlas como
para almacenarlas. Las cañas tienen alta resistencia con relación a su peso.
Son redondas o casi redondas y de corazón hueco, con tabiques atravesados
rígidos, que evitan que se quiebre al doblarse.
El tejido y la textura de las cañas hacen fácil cortarlas a mano, en piezas

cortas con sierra o con machete, o en tiras finas tipo reglilla, con
herramientas simples sin necesidad de maquinaria costosa.
Cuando las cañas se almacenan y se ponen a madurar de manera adecuada,

su superficie es limpia, dura y lisa, con un color atractivo. El bambú tiene
poco desperdicio y ninguna corteza que eliminar.
6
Adobe
Este tipo de material de construcción fue y es en la actualidad muy usado
en Nicaragua, principalmente porque reduce el calor y el ruido dentro de
la vivienda.
Este material de construcción es frágil y colapsa o se daña con temblores

de 5 grados en adelante. Otro aspecto a tener en cuenta es el alto costo en
madera de buena calidad, ya que requiere de columnas, vigas y tensores
que en la actualidad, son tan costosos o más que las columnas de concreto
o acero.
Casa de ladrillo de adobe

No se recomienda usar adobe en la zona sísmica C

y ni en la zona 3 de vientos.
Para la zona C se recomienda el bloque estabilizado de suelo cemento, que

ofrece mayores capacidades y cualidades con respecto a la presión, el calor
y el ruido.
Las viviendas de adobe suelen ser rectangulares o cuadradas. Tienen áreas

en planta variables que van de 30 a 200 metros cuadrados. Su altura oscila
entre los 3 y 5 metros y los bloques de adobe varían en ancho desde 30 a
60 centímetros y longitudes similares.
Los techos más comunes son tejas de barro, una estructura pesada sobre
madera, por lo general, con dos o cuatro aguas de escorrentía para la lluvia.
Si se desea construir con bloques de adobe tradicional es recomendable

tomar en cuenta lo siguiente:
Recomendaciones para la construcción con adobe
La resistencia del ladrillo de adobe

■ No debe presentar grietas después de 24 horas de secado al sol.
■ Debe resistir el peso de un hombre o 150 libras como mínimo, después

de estar secándose al sol por 15 días.
■ Sus dimensiones mínimas deben ser de 25 centímetros de ancho por 30
centímetros de largo por 8 centímetros de grueso o 40 centímetros de
ancho por 40 centímetros de largo y 8 centímetros de grueso.
La construcción con adobe

■ El adobe solo es adecuado para zonas sísmicas moderadas, como la B.
■ La edificación de las paredes debe ser simultánea, en tramos de un metro

de altura o cada 12 ladrillos de adobe, para evitar sobrepresión en la
mezcla o mortero utilizado para pegar los ladrillos de adobe.
■ Es aconsejable una altura menor o igual a tres metros y medio. Para
calcular la altura adecuada, se divide el alto que se quiere dar a la pared
entre el ancho que mide el ladrillo y el resultado tiene que dar ocho o
menos de ocho. Esto quiere decir que si se construye con ladrillos de
adobe de 30 centímetros de ancho, la altura máxima debe ser de 2 metros
con 40 centímetros. Esta proporción entre la altura y el ancho de la pared
puede observarse en las paredes de las iglesias de adobe, porque son
altas, pero también son muy anchas.
■ El largo de huecos de puertas y ventanas debe ser equivalente a la tercera

parte del largo entre soportes laterales. O sea que si tenemos un muro
de 3 metros de largo, 1 metro es lo máximo en ancho que podemos
utilizar en dicha pared, ya sea una puerta o una ventana.
■ El largo de la pared no debe ser mayor de 10 veces el ancho del ladrillo;
esto quiere decir que con un ladrillo de adobe de 40 centímetros de ancho
se puede construir una pared con un largo máximo de 4 metros. Si el
ladrillo es de 30 centímetros de ancho la pared no puede sobrepasar los
3 metros de largo.
■ Si la pared se tiene que hacer más larga de lo indicado antes, entonces
hay que colocar pilares medianeros.
■ La colocación de columnas de madera o concreto también es
recomendable para la intersección de paredes y en las esquinas.
■ Todo hueco o vano de puerta o ventana, debe colocarse a la distancia de
1 metro con 20 centímetros como mínimo de las esquinas.
■ Los vanos de puerta o ventana deben reforzarse con un marco de madera
o concreto armado.
■ El refuerzo horizontal de la puerta debe entrar en la pared un mínimo
de 30 centímetros.
■ La construcción de adobe debe llevar su viga corona, de madera o
concreto, o una viga armada de madera, que es más económica.
■ Los aleros debe tener como mínimo 1 metro, para proteger las paredes
del agua de lluvia, que es un enemigo del adobe.
■ Para que la pared sea lisa, se puede repellar con mezcla de arcilla y arena,
en proporción de una parte de arcilla y tres de arena.
■ Luego se repella con una mezcla de cal y arena en proporción de dos de
cal y una de arena.
Para finalizar, recordemos lo más importante
que aprendimos en este documento:
La Ubicación de la vivienda es importante!!
■ Identifique las amenazas que afectan el terreno donde va a construir y
en su comunidad o barrio.
■ Seleccione el terreno más seguro o con menos riesgos. Evite las zonas de
alto riesgo!
■ Busque apoyo con los técnicos de la alcaldía o ingenieros para conocer
mejor los riesgos y las medidas a tomar.
Busque la zona con suelo más firme y seguro!

■ El suelo soporta todo el peso de la casa y además otras fuerzas que
trasmiten los vientos y los sismos.
■ Busque los suelos más firmes y duros, no construya en zonas de relleno o
suelos arcillosos.
■ Si tiene que hacer cortes, proteja los taludes de la erosión y evite la
infiltración de aguas de lluvia o domésticas.
Diseñe y utilice materiales según los riesgos identificados!

■ En zonas de vientos huracanados refuerce bien el techo y conecte la
estructura del techo a las paredes, vigas y columnas que deben estar bien
ancladas al suelo.
■ En zonas de laderas con poca inclinación construya usando tambo o
pilotes, utilice material liviano, refuerce la ladera y evite la infiltración de
agua.
■ En zonas sísmicas, las formas simples de las viviendas soportan mejor los
sismos, utilice vigas y columnas de acero continuas.
Coloque buenos cimientos!
■ Construya cimientos según el tipo de suelo.
■ En suelos medianamente duros use zapata corrida, y si el suelo es blando
o flojo use losa de fundación. En suelos superficiales poco resistentes
utilice zapatas aisladas.
■ En zapatas aisladas siempre construya vigas sísmicas. Estas tienen la
función de mantener unidas las columnas y cuando el suelo es
competente (tipo 3 medio) trasmite el peso de la estructura al suelo.
Refuerce siempre las paredes!

■ Utilice vigas coronas y vigas sísmicas o varilla de acero si es mampostería
reforzada
■ Puertas y ventanas deben colocarse a no menos de 60 cm de las esquinas
de las viviendas, porque si están más cerca la debilitan.
■ En zonas expuestas a huracanes y sismos, el largo máximo de las paredes
debe ser de 4 metros reforzadas con vigas y columnas formando una caja.
Refuerce y amarre bien los techos!

■ La estructura del techo debe anclarse a la viga corona y a las columnas
con pasadores de varilla número 3, o usando platinas.
■ La distancias entre los clavadores deben ser de 50 cm en las zonas del
Caribe, y entre 80 a 100 cm o 1 metro, en el resto del país.
■ Techos de dos o cuatro aguas deben colocarse con una inclinación entre
20 a 30%. Los techos de cuatro aguas resisten mejor la fuerza de los
vientos
Ahora les invitamos

a poner en práctica estas recomendaciones,
y a construir nuestras viviendas
más resistentes a las amenazas.

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Casas con plantas inseguras: No aceptable

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El primer dibujo representa el problema que se da cuando un fuerte

Concentraciones de fuerzas ocurre

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Diseño y materiales para una vivienda segura

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