1er PARCIAL BIOQUÍMICA

TEMA: COSMÉTICA CABELLO Y UÑAS.

Profesora: María Eugenia Cardozo

Estudiantes: Marcia Melgarejo (marciafernanda81@gmail.com)

Yessica Quintana (yessicaquintanaq@gmail.com)

Profesorado Semipresencial IFD Artigas Instituto “María Orticochea”

Objetivo:

Como objetivo para nuestro trabajo nos propusimos investigar y comprender cómo
está compuesto nuestro cabello y uñas, para entender la relación Bioquímica que
engloba todos aquellos factores, tratamientos y actividades que puedan contribuir a
que el cabellos y uñas se mantengan saludables, fuertes y estéticamente
agradables no solo en el momento presente sino también en el futuro.

Introducción:

La cosmética ha sido definida como la ciencia y el arte que tiene como finalidad la
elaboración y producción de productos destinados al cuidado y belleza de la piel,
uñas y el cabello.

Es un rubro de productos de consumo que tiene como finalidad una estrecha

relación con el bienestar y la satisfacción estética.

La oferta y demanda de ambos se alimentan mutuamente.

Composición de un cosmético:

Su principio activo: sustancia base o principal

Excipiente: son sustancias que sirven como vehículo de los compuestos activos.

Conservantes, color y perfume

Un cosmético puede ser:

De higiene: jabones y variantes de shampoo

Decorativas: maquillaje y tinturas.

 Cabello
Química del cabello en los tratamientos de alisado

Explicar la química del cabello es fundamental para poder entender qué ocurre en
los tratamientos de alisado, qué le ocurre a nuestro cabello cuando lo sometemos a
ciertos ingredientes para alisar el pelo.

Estructura del cabello

El cabello es un anexo cutáneo de morfología cilíndrica en los cabellos lisos que se

torna elíptica en los cabellos rizados. El componente más importante y abundante
es una proteína fibrilar, de la familia de los filamentos intermedios, llamada keratina.

El cabello está compuesto por: proteínas, lípidos, oligoelementos, agua, pigmentos y

otras sustancias. - 28% de proteínas. - 2% de lípidos. - 70% de agua, sales y otras
sustancias (urea, aminoácidos, etc.). Las proteínas capilares son en su mayor parte
queratina, la queratina del cabello y de las uñas tienen mayor contenido en azufre,
que la de la piel. Podemos diferenciar entre dos tipos de queratina, queratina dura y
blanda .La queratina dura presente en la corteza y en la cutícula y la queratina
blanda se observa en la médula del pelo. La ruptura de la queratina se debe a la
acción de álcalis fuertes y reductores, en esto se basa el proceso de cambio de
forma permanente.

Ciclo del cabello

El cabello está genéticamente preparado para realizar unos 25 ciclos con una
duración de unos 4 años aproximadamente cada uno de ellos.

Un ciclo se define como el proceso de nacimiento, desarrollo y muerte del pelo.

Cada folículo piloso tiene su propio ciclo independiente, con respecto a los otros
folículos que hay alrededor.

El crecimiento es más rápido en jóvenes, que en personas mayores. En el ciclo

piloso se pueden distinguir tres fases:

Fase Anágena:

En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. Dura entre 4 y 6 años,
aunque normalmente se toma como valor medio tres años. La forma del folículo en
esta fase, es más ancha en la base que en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a
que las células de la matriz del folículo se dividen por mitosis constantemente.
Representa esta fase al 85% de los cabellos.

Fase Catágena:

Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas, durante los cuales el

crecimiento se detiene y se separa de la papila cesando la actividad de las células

de

la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo toma un aspecto cilíndrico. Representa

el 1% de los cabellos.

Fase Telógena:

Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3 meses aproximadamente.
La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertada en el folículo.
Representa el 14% de los cabellos.

El cabello está formado por 3 capas:

○ Cutícula
○ Córtex
○ Médula
Cutícula

Es el recubrimiento protector de la fibra capilar. Está formada por 5-7 capas de

células planas que se solapan entre sí (escamas). En el caso de los cabellos sanos
estas células se encuentran imbricadas unas con otras como las tejas de un tejado.
En los cabellos dañados estas células en lugar de estar solapadas se encuentran
levantadas. En las siguientes imágenes de un cabello visto al microscopio se puede
apreciar la diferencia entre la forma de la cutícula de un cabello sano y la de un
cabello dañado.

Cutícula del cabello sano Cutícula del cabello dañado

Se encuentra en la parte central del

cabello. Es la parte responsable de las
propiedades mecánicas del cabello
(resistencia, flexibilidad…). Está
formado por varias hélices de alfa
Keratina inmersas en una matriz
proteica muy rica en azufre.

La keratina es una proteína responsable

de las propiedades de dureza y
flexibilidad del cabello. Está formada por cadenas de aminoácidos que se enrollan
formando una estructura helicoidal denominada hélice alfa, estas cadenas se unen
de dos en dos o de tres en tres formando una estructura denominada protofibrilla,
que a su vez se agrupan para formar una especie de cable denominado
microfibrillas que son las fibras que forman el cabello.
 La hélice alfa
se estabiliza
gracias 4 tipos
de enlaces:

Enlace de
puente de
hidrógeno

Se establecen
intra e inter
cadena de la
molécula de
keratina. Estos
enlaces son
todos ellos muy
débiles, rompiéndose buena parte de ellos, por ejemplo, cuando el cabello entra en
contacto con el agua.

Enlaces salinos

Se establece entre los grupos ácidos y básicos de los restos laterales de los
aminoácidos ácidos (ácido aspártico y ácido glutámico) y los básicos (lisina, histidina
y arginina).

Enlace puentes disulfuro

El enlace de puentes disulfuro se establece entre dos aminoácidos de Cisteína

(Cys), que es el componente más importante y el aminoácido más abundante de la
Keratina. La cisteína es un aminoácido que tiene entre sus componentes un grupo -
SH. El grupo -SH de una cisteína de una hebra de Keratina es capaz de unirse con
otro -SH de otra, formando un enlace -S-S- denominado puente disulfuro.

La manera en la que se enlazan los puentes de azufre (S-S) da la forma más o

menos rizada al cabello. Dos cisteínas unidas por un puente disulfuro forman la
cistina.

El puente disulfuro es un enlace covalente muy fuerte, si bien no tanto como el

enlace peptídico que une los aminoácidos entre sí. Es muy difícil de alterar, al
menos en grandes cantidades y su modificación constituirá el fundamento de los
cambios de forma permanente y de algunos semipermanentes.

Este tipo de enlace se puede producir intra o intercadena.

Enlace peptídico

Los aminoácidos que componen la keratina se encuentran unidos entre sí por

enlaces o puentes peptídicos. Se trata de enlaces covalentes de enorme dureza que
resultan muy difíciles de alterar. La rotura de este tipo de enlace daría lugar a la
destrucción de la fibra.

Las fibras del cabello presentan un carácter anfotérico debido a los grupos ácidos y
amino de los restos laterales de los aminoácidos ácidos y básicos. Por lo tanto, la
carga superficial puede variar en función del pH del medio. En el caso del cabello el
punto isoeléctrico, es decir aquel en que las cargas se encuentran compensadas,
está comprendido entre un pH de 3,7 y 4. Es decir, que a valores superiores del
punto isoeléctrico habrá un predominio de las cargas negativas en relación a las
positivas.

CAMBIOS DE FORMA

Semipermanentes

Características

Los cambios de forma semi permanentes son aquellos que, una vez conformados,
se mantienen durante un cierto tiempo en el cabello, soportando horas o días, pero
de menor duración que los cambios de forma permanentes.

En los cambios de forma semipermanentes se altera en cierta medida la estructura

de la keratina. Es decir, no se limita a tratar superficialmente el cabello, sino que se
cambia alguna parte de su estructura molecular.

Existen varios sistemas para realizar estos cambios semipermanentes. Uno de ellos
es mediante el lavado y posterior secado con el cabello colocado en una posición
diferente. Simplemente el contacto del cabello con el agua puede generar que los
puentes de hidrógeno que estabilizan la hélice alfa de keratina se rompan y
provoquen un alargamiento de la misma. Esto es debido a que la estructura de la
hélice alfa se descompone y pasa a una forma lineal, más extendida, razón por la
que el cabello sufre una elongación al humedecerse. Otro de los enlaces que se ve
afectado por el agua es el denominado puente salino.

Se trata de un proceso que todos hemos experimentado en nuestros hogares

alguna vez: mojar el pelo para facilitar el peinado.

Si queremos que el proceso se mantenga durante más tiempo, la técnica más

habitual es el uso de calor. El calor acelera las reacciones químicas, por lo tanto los
enlaces se repondrán en nuevas posiciones con mucha mayor velocidad y se
formarán enlaces más estables.

Los sistemas de uso de calor son muy variados. Desde el secador de mano
acompañando el proceso de peinado, hasta los grandes secadores que se usan con
rulos (los rulos mantienen una forma y el calor hace que los nuevos enlaces se
estabilice), las planchas o las tenacillas. Existen toda una serie de cosméticos que
se usan para facilitar el proceso de cambio de forma asociado al calor: serum
acondicionadores, espumas, etc.

Permanentes

Características

La fugacidad de los cambios de forma temporal se debe básicamente a que la

tensión del cabello tiende a hacerlo volver a su forma original siendo lo
suficientemente fuerte como para vencer a los nuevos enlaces formados. Y es que,
como hemos indicado, estos enlaces son relativamente débiles.

Para buscar un cambio de forma más duradera se debe tratar de alterar otros
enlaces que tengan más fuerza que los enlaces salinos o los puentes de hidrógeno.
Dado que los enlaces peptídicos son fundamentales para mantener la estructura de
la keratina y además son intracatenarios, su alteración supondría la destrucción de
la keratina y la degradación del pelo. Es lógico entonces que si queremos conseguir
un cambio de forma permanente se tenga que actuar sobre los puentes disulfuros.

Existen en el mercado diferentes sistemas para actuar sobre los puentes disulfuro:

Tratamientos alisadores a base de tioglicolato

Muchos de los tratamientos utilizados actualmente para el alisado del cabello están
relacionados con el tradicional desriz, basado desde el punto de vista químico en
tioglicolato amónico. Se venden de forma más económica que el resto de
tratamientos y no permiten el lavado y la recogida del cabello en las siguientes 48
horas después del tratamiento.

El tioglicolato amónico actúa mediante una reacción de óxido-reducción que rompe

los puentes de S (azufre) del cabello y que en función del tratamiento deseado
(rizado o liso) se alisa o se enrolla en bigudíes para darle la forma deseada al
cabello.
Hoy en día hay numerosos productos en el mercado que se venden como
tratamientos de keratina que realmente están basados en tioglicolato. Basta mirar el
etiquetado de estos productos para saber el contenido de los mismos. Muchas
veces se desconoce esta parte más química de los productos y no se sabe que lo
que realmente se está aplicando en el cabello es un producto a base de tioglicolato.

Uno de los grandes inconvenientes del uso de estos productos es que el cabello tras
el paso del tiempo queda reseco y con tendencia a partirse.
El cabello cuando está mojado pasa a tener una estructura maleable, de tal forma
que se estira como si se tratara de un chicle, los peluqueros tienen una terminología
para hablar de este tipo de cabello como «chicloso».

Tratamientos a base de formaldehído

Se vendieron como tratamientos de keratina, si bien el efecto alisador era producido

por el formaldehído contenido en ellos en alta concentración. Se retiraron del
mercado por estar prohibido su uso debido a su poder carcinogénico. El
formaldehído al calentarse desprende un vapor que es tóxico por inhalación,
además de provocar efectos carcinogénicos por su uso a largo plazo.

LAS UÑAS

FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DE LAS UÑAS

Como función primordial las uñas protegen a las yemas ya que esta tiene una gran
cantidad de terminaciones nerviosas que se encargan de diferenciar sensaciones
como temperatura y dolor, también protegen los tejidos blandos circundantes y los
huesos que se encuentran en manos y pies.

Como papel de gran importancia las uñas cubren la parte carnosa del dedo con
forma de almohadilla que actúa como amortiguador en caso de un impacto en el
dedo.
Las células de las uñas tienen su orígen en la matriz y continúan creciendo hacia
toda la yema superior del dedo, cuando estas se exponen al aire se endurecen y
queratiniza.

ANATOMÍA DE LAS UÑAS

Conformada por:

1. Lúnula

Está ubicada en la base de la uña, forma parte de la matriz presenta un color pálido
casi blanco y una forma de media luna que suele desaparecer con el tiempo.

2. Cutícula

Tejido formado por células muertas que completan la estructura de la uña, su

principal función es proteger la matriz.

3. Paroniquio

Se encuentra en los bordes laterales de las uñas y su propósito es evitar el ingreso

de bacterias u hongos.

4. Hiponiquio

Está situado justo antes del borde libre de la uña y conforma la capa final que
recubre la piel, se debe tener mucho cuidado al tratar esta área, pues si cortamos
demasiado las uñas podemos ocasionar rupturas o infecciones.

5. Placa Ungueal
Está encargada de la protección total de la uña, es una capa dura compuesta de
tejidos que se forma por encima de la piel, en este lugar las uñas adquieren el color
y brillo que las caracteriza. La placa ungueal comienza desde la matriz y llega hasta
el borde libre.

6. Lecho Ungueal

Es la continuación de la matriz y está formada por un tejido epidérmico que sirve de

estructura para la base principal de la uña.

7. Eponiquio

Es la piel ubicada antes de la matriz de las uñas, principalmente se compone de

queratina y actúa como barrera protectora.

8. Matriz o raíz de la uña

Lugar donde comienza el proceso de formación de las uñas. Allí se encuentran las
células encargadas de la construcción de la placa principal de las uñas.

9. Falange

Hueso que se forma debajo de toda la estructura, es la parte ósea que proporciona
apoyo a la punta de los dedos.

10. Borde libre

Conocido como el largo de la uña, surge después del hiponiquio y es la parte más
independiente de las uñas. Es importante que lo mantengamos limpio, pues siempre
está en contacto con las superficies.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS UÑAS PROTEÍNAS QUERATÍNICAS

Contenido en aminoácidos de la uña y estrato córneo (Los valores están expresados como
porcentaje de restos de aminoácidos). También se indica el contenido en azufre de dichas
estructuras queratínicas.

PATOLOGÍA DE LAS UÑAS

Algunas de las patologías más comunes son:

1. Uñas estriadas

Las estrías pueden presentarse de forma horizontal o vertical, ambas ocurren a un

nivel superficial y corresponden a una alteración en el crecimiento de la uña. Si
queremos darles tratamiento, podemos utilizar esmaltes o geles que nos ayuden a
ofrecer una mejor apariencia.

2. Separación por capas

Este padecimiento también se conoce como descamación y se caracteriza por una

debilidad en el plato ungueal, lo que provoca que se quiebre la uña. Surge
generalmente por la resequedad y el abuso de productos como la lejía, el cloro o el
detergente, su tratamiento debe ser hecho por un profesional.

3. Uñas color amarillo

El color amarillo de las uñas indica la presencia de hongos, ocasionalmente puede

ser señal de un déficit alimenticio o el padecimiento de alguna enfermedad.

4. Uña encarnada
Afección que se presenta en los laterales de las uñas y que suele ser realmente
incómoda además de dolorosa, se presenta generalmente en las uñas de los pies.

Puede derivar del uso de zapatos muy ajustados, ser hereditario o por una mala
práctica de manicure o pedicure, para tratarla se recomienda lavar la zona con agua
tibia y visitar a un profesional.

5. Hongos

Las uñas afectadas por hongos presentan cambios de color y forma, además de
inconvenientes como picor o secreción, este padecimiento es causado por un mal
cuidado como someter las uñas a una humedad constante o abusar de productos
nocivos para la piel.

6. Micro Traumatismo

Líneas opacas o manchas con tonos morados que aparecen por golpes o presiones
sobre la uña, suelen ocurrir cuando la uña se golpea o daña. El cuerpo puede
reparar esta falla de forma progresiva al restaurar la placa ungueal que se encuentra
sobre la piel.

7. Manchas blancas

Pequeños traumatismos en la estructura de la uña que ocurren cuando sufrimos un

doblez muy brusco en la misma, si se presentan manchas blancas muy grandes es
importante que visitemos al especialista, ya que pueden ser síntomas de una
enfermedad.

8. Uñas mordidas

Surgen por un mal hábito muy frecuente en la actualidad, y tiende a presentarse en

personas que sufren estrés, nervios o ansiedad. En algunos casos pueden morder
sus uñas hasta ocasionar la pérdida total, esto no solamente da una mala impresión
estética sino que además los hace más vulnerables a las enfermedades.
Páginas de referencia bibliográfica:

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-cosmetica-estilo-13069604

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7484.pdf

https://koseiprofesional.com/blog/t-liss-quimica-del-cabello/

https://www.podium.es/podium/cons5.htm

https://es.wikipedia.org/wiki/U%C3%B1a