ROSACEA

1.- ¿Qué es la Rosácea?

La rosácea o acné rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica con
periodos de mejoría y empeoramiento, de causa desconocida que afecta la
piel y a veces los ojos. Habitualmente se localiza en la cara y raramente en
otras localizaciones como tronco o cuello. Se manifiesta como un
enrojecimiento inicialmente transitorio (flushing) que más tarde se hace
persistente con aparición de dilataciones vasculares (telangiectasias) y a
veces granos rojos y con pus (pápulas y pústulas) parecidos a los que
presenta el acné juvenil. Afecta a millones de personas en todo el mundo
siendo más común en mujeres que en hombres, aunque a veces éstos
presentan formas más severas. La máxima incidencia ocurre entre los 30 y
60 años, y es más frecuente en personas de piel clara.

2.- ¿Cuál es su causa?

No se conoce la causa exacta. Se cree que hay una predisposición
individual a desarrollar la enfermedad debido a hiperreactividad vascular.
Es decir, que en algunas personas, los vasos sanguíneos de la cara se
dilatan fácilmente en respuesta a determinados estímulos, causando el
enrojecimiento facial.

3.- ¿Qué factores pueden empeorarla o desencadenar los brotes?

Las personas con rosácea reconocen algunos estímulos como
desencadenantes del enrojecimiento facial. Los factores causantes del
enrojecimiento en algunos pacientes pueden no afectar a otros y pueden ser
uno o varios de los siguientes:
1. Calor, frío o viento
2. Estancias muy caldeadas o cambios bruscos de temperatura
3. Comidas y bebidas muy calientes , con especias, quesos fermentados
y alcohol
4. Exposición solar
5. Ansiedad y estrés
6. Uso prolongado de corticoides tópicos
7. Algunas mujeres pueden notar el inicio de la enfermedad o
empeoramientos durante la menopausia

4.- ¿Cómo se manifiesta?

Inicialmente se producen episodios de enrojecimiento facial transitorio en
relación con uno o más de los factores señalados. Sin embargo, no todas las
personas que se ponen rojas en situaciones de estrés o por el calor acabaran
teniendo una rosácea. Con el tiempo, en algunos casos, el enrojecimiento
facial es persistente y los pequeños vasos de la piel de la cara se dilatan y
quedan como líneas rojas o violáceas en nariz y mejillas (telangiectasias).
Esta es la denominada Rosácea Vascular. Durante la evolución a veces
aparecen granos rojos y con pus (pápulas y pústulas). Es la Rosácea
Inflamatoria. En estadios más avanzados puede aparecer engrosamiento de
la piel en frente, mentón, mejillas, y sobre todo la nariz, que en algunos
hombres se enrojece, agranda y se cubre de telangiectasias. Se denomina
Rinofima y puede ser raramente la única manifestación de la rosácea.
Muchos pacientes con rosácea notan intolerancia a diversos cosméticos y
medicamentos tópicos (aplicados sobre la piel).

5.- ¿Cómo se afectan los ojos?

Además de la piel, en la mitad de los personas con rosácea pueden
afectarse los ojos, notando enrojecimiento, picor, quemazón, lagrimeo,
aumento de la sensibilidad a la luz o inflamación de los párpados. La
afectación ocular no se corresponde con la gravedad de la afectación facial

6.- ¿Cómo evoluciona?, ¿Puede curarse?

La evolución es crónica con episodios de empeoramiento. Aunque no hay
tratamientos curativos, estos brotes pueden ser tratados y controlados. El
objetivo del tratamiento es controlar los síntomas y mejorar el aspecto de la
piel. Este tratamiento debe prescribirlo su médico y puede necesitar meses
para conseguir mejorías. Aplicar cosméticos inadecuados o medicamentos
no indicados por su médico empeora y mantiene la enfermedad.

7.- ¿Cuál es el tratamiento?

Los síntomas y signos de rosácea varían mucho de unos pacientes a otros y
el tratamiento se indica para cada caso en particular, ya que cada persona
responde de forma diferente, y un tratamiento eficaz en un paciente puede
no serlo en otro. En los tratamientos están incluidos los antibióticos orales
o tópicos. Esto no significa que la rosácea sea una infección bacteriana, y la
eficacia del antibiótico estaría en relación con su acción antiinflamatoria, y
probablemente también por afectar a las bacterias normales de la
Piel, cuyo papel en la rosácea está siendo estudiado. Habitualmente el
dermatólogo le recomendará un antibiótico oral como (Tetraciclinas o
Eritromicina) o tópico (Metronidazol, Eritromicina, Clindamicina).
Algunos casos más severos pueden necesitar Retinoides orales. El
tratamiento es prolongado, y puede requerir modificaciones que le indicará
su médico según la evolución. A veces se emplea cirugía o láser para
corregir el Rinofima o las telangiectasias.

8.- ¿Cómo contribuye el paciente a que el tratamiento funcione?

La persona afectada tiene un papel muy importante en el control y
evolución de su rosácea. Debe seguir las indicaciones de tratamiento
prescritas por su médico y además debe:
1. Evitar todas aquellas situaciones que causan enrojecimiento facial.
Es útil anotar los posibles desencadenantes para ayudar a identificar
los factores agravantes.
2. Utilizar diariamente fotoprotectores con factor de protección solar 15
o superior y evitar la exposición solar directa y prolongada
3. Limpiar la piel con limpiadores suaves sin jabón
4. Evitar cosméticos demasiado grasos o que contengan alcohol
(lociones, tónicos, perfumes, aftershaves).
5. No deben emplearse corticoides ni otros medicamentos tópicos sin
consultarlo previamente.

Desde el punto de vista de la cosmética natural artesanal

Activos y/o productos recomendados:
1. Hidrolatos de Rosas, Geranio, Manzanilla
2. Aloe Vera
3. Alantoína 1%
4. Caléndula
5. Avena
6. Manzanilla
7. Geranio
8. Uva Roja (contenido de resveratrol)
9. Ácido Salicílico (rosácea – acné)
10.En general activos descongestivos
11.Gluconolactona Pero el pH debe quedar entre 3,5 – 4
12.Aceites ricos en Ácidos grasos poliinsaturados
(Soya, girasol, maní, maíz, nuez, pepita de uva, oliva virgen, borraja,
onagra, argán)
Ácidos grasos poliinsaturados
Presentan más de un enlace doble. Muchos de ellos se requieren para
el desarrollo de muchas funciones corporales y, sin embargo, no
pueden ser sintetizados por el hombre, por lo que se les conoce como
ácidos grasos esenciales.

Ácido linoleico
Recibió ese nombre por aislarse, por primera vez, de la semilla de la
linaza. Es el ácido graso mayoritario del aceite de girasol. Aplicado
sobre la piel es capaz de restaurar la barrera lipídica, al formar las
ceramidas y por integrarse en los fosfolípidos de las membranas
celulares, las moléculas más lábiles al ataque de los radicales libres
producidos por la radiación solar. Participa activamente en el
proceso de queratinización, marcha natural por el cual las células de
la capa más externa de la piel crean una barrera.

Además actúan como antiinflamatorios, al actuar en la biosíntesis de

prostaglandinas, hormonas internas mensajeras de la inflamación.

Ácido linolénico
Es un ácido graso de 18 átomos de carbono que presenta dos
isómeros, el α y el γ.

El α u Omega 3

No se sintetiza por el organismo humano, por lo que ha de ser

aportado desde fuera, ya sea por la dieta o a la piel, a través de
cosméticos. Se encuentra en los aceites de lino, avellana y nueces.

Estimula la proliferación celular con lo que aumenta la regeneración

cutánea. También al participar en la síntesis de prostaglandinas
puede combatir la inflamación.

El γ u Omega 6

Se encuentra en los aceites de onagra, de pepita de uva, y de borraja,

y en menor proporción en el argán.

Es capaz de actuar como antiinflamatorio por intervenir en la síntesis

de prostaglandinas. Además repara los daños causados por la entrada
de la menopausia.

Relipida la piel, por lo que se emplea para el tratamiento de los

eczemas y de la dermatitis.

PH
Se define pH como el logaritmo negativo de la concentración del ión
hidrógeno.
El pH indica el grado de acidez o basicidad de una solución, éste se mide
por la concentración del ión hidrógeno; los valores de pH están
comprendidos en una escala de 0 a 14, el valor medio es 7; el cual
corresponde a solución neutra por ejemplo agua, los valores que se
encuentran por debajo de 7 indican soluciones ácidas y valores por encima
de 7 corresponde a soluciones básicas o alcalinas.

¿Cuál es el pH ideal para la piel?

Nuestra piel está preparada naturalmente para combatir las infecciones y el
estrés ambiental y su capacidad para hacerlo depende del pH. La piel tiene
una delgada capa protectora en su superficie, conocida como el manto
ácido. Este manto ácido se compone de sebo (ácidos grasos libres)
excretados de las glándulas sebáceas de la piel, que se mezcla con ácido
láctico y aminoácidos del sudor para crear el pH de la piel, que idealmente
debería ser ligeramente ácido, pero con un amplio rango de pH que oscila
entre 4 y 7.
Se estima que el pH promedio de la superficie de la piel sana es de 4.7. La
mayoría de estudios han dado valores de pH por debajo de 5 (el 95%
estuvo entre 4.1 y 5.8). Esto contrasta con la suposición general de que el
pH de la superficie de la piel está entre 5 y 6.
Se ha demostrado que la piel con valores de pH por debajo de 5 está en
mejores condiciones que la piel con valores de pH superiores a 5 en cuanto
hidratación y composición de la flora bacteriana de la piel.

Funciones del manto ácido

El manto ácido protege la piel de bacterias, hongos, virus y contaminantes

ambientales. También mantiene la piel suave y flexible.
También es importante la capacidad del manto ácido de mantener la
humedad y la integridad de la flora microbiana de la piel (es decir, las
bacterias saludables que viven en nuestra piel). La flora de la piel impide el
desarrollo de bacterias asociadas a enfermedades como el acné, la rosácea,
la psoriasis y la dermatitis.
Un pH elevado de la piel puede influir en la actividad enzimática del
metabolismo de los lípidos en el estrato córneo, que podría provocar una
alteración del manto ácido de la piel observada algunas enfermedades de la
piel como la dermatitis atópica. Además, los cambios en el pH de la piel
puede favorecer un ambiente favorable para el crecimiento de bacterias
especialmente nocivas como el Staphylococcus aureus.

 
Además de la defensa antimicrobiana, el manto ácido regula varias
funciones de la piel.
Es fundamental para el equilibrio de la barrera de permeabilidad
epidérmica, constituida por lípidos intercelulares (ceramidas, colesterol y
ácidos grasos), que crean una barrera tensa y semipermeable al paso del
agua. Las enzimas responsables de formar ceramidas cutáneas necesitan un
pH alrededor de 5 para hacer su función.
También influye en la integridad, cohesión y descamación del estrato
córneo . El pH elevado activa la descamación y compromete la integridad y
cohesión entre las células del estrato corneo.

La alteración de este manto puede tener efectos adversos y provocar

inflamación, dermatitis atópica, piel deshidratada (piel seca y grasa al
mismo tiempo), piel seca, piel sensible, acné, foliculitis…

La edad de la piel y el pH
El pH de la piel va cambiando con la edad, y con los años se vuelve más
alcalina y queda expuesta a trastornos que van desde las arrugas hasta la
pigmentación y el acné.
Los recién nacidos tienen un pH de la superficie de la piel más alto en
comparación con los adultos, pero esto se normaliza en tres días.
Esta piel también muestra una propensión a las ampollas, probablemente
debido a la escasa cohesión de las células del estrato corneo y a una
alteración de las defensas antimicrobianas (ambas funciones dependientes
del pH).
La Piel moderadamente envejecida (> 55 años), también adolece de una
barrera de permeabilidad defectuosa y una alteración de la integridad, en
paralelo con un valor de pH elevado. La acidificación de la piel normaliza
la función de barrera de permeabilidad y la integridad / cohesión del estrato
córneo.
Los hombres jóvenes muestran una mayor hidratación de la piel que las
mujeres de la misma edad. Pero, mientras que la hidratación es estable o
incluso aumenta en mujeres a lo largo de la vida, la hidratación de la piel
en hombres disminuye progresivamente a partir de los 40 años. La
producción de sebo en la piel masculina es siempre mayor y se mantiene
estable al envejecer, mientras que la producción de sebo las mujeres
disminuyen progresivamente a lo largo de la vida.
Generalmente, el valor del pH en los hombres es inferior al de las mujeres.
El pH de la superficie de la piel es relativamente similar en diferentes sitios
del cuerpo, excepto en las áreas con mayor humedad (la axila, pliegues
inguinales y submamarios), tienen un pH ligeramente más alto que otras
áreas del cuerpo.
 
Zona anatómica                               Mujer                        Hombre
Frente                                   5.4 – 5.8                    5.1 – 5.5
Axila                                      5.8 – 5.94                 6.58 -6.67
Antebrazo                            4.8 – 5.8                   4.3 – 4.7
Muñeca posterior               5.84                           5.56
Superficie posterior piel    5.43 – 5.73               4.96 – 5.12
 
El pH del pelo
Pelo brillante: pH 4.2 a 5.5

Pelo opaco pH > 7

¿Qué factores influyen en el pH de la piel?

El pH de la piel también varía según  las razas, las personas con la piel
negra tienen un pH más bajo que las personas con piel blanca.

Debido a que nuestra piel está compuesta principalmente de agua, es

afectada por los cambios de pH producidos por las sustancias que entran en
contacto con ella.
Muchos factores pueden interferir con el delicado equilibrio del manto
ácido de la piel, tanto externa como internamente. Todo lo que entra en
contacto con nuestra piel (productos, tabaco, aire, agua, sol,
contaminación) puede contribuir a la descomposición del manto ácido, lo
que altera la capacidad de la piel para protegerse.

La oclusión excesiva, los detergentes, jabones, limpiadores y el agua dura

son sustancias con las que la piel entra en contacto continuamente. El agua
dura del grifo con un alto contenido mineral puede alcanzar un pH de 8.5.
Cuanto mayor sea el pH del producto, mayor será la alteración del manto
ácido y, por lo tanto afectará a la barrera contra la humedad.
El aumento del pH de la piel altera el manto ácido protector, cambia la
composición de la flora bacteriana cutánea y afecta a la actividad de
las enzimas en la epidermis.

Un pH demasiado alcalino provoca sequedad y disminución de la

hidratación de la piel, lo que produce erupciones de eccema y signos de
envejecimiento (como líneas finas, arrugas), mientras que la piel
demasiado ácida provoca enrojecimiento e inflamación.

Otro factor que alcaliniza la piel es la radiación del sol, que debilita
gradualmente el manto ácido y expone la piel a las agresiones ambientales.
La dieta juega un papel importante en la determinación de nuestros niveles
de pH interno y externo. Es importante señalar que la acidez o alcalidad de
un alimento en el cuerpo no es lo mismo que el pH del alimento en sí. 
Aunque parezca una contradicción, los alimentos que se consideran ácidos
antes de la digestión (como las naranjas) se vuelven alcalinos en el
cuerpo. La mayoría de los productos animales, que son alcalinos antes de la
digestión, se consideran formadores de ácido en el cuerpo.
Por esto es mejor que las dietas sean menos ácidas que alcalinas. Esto
significa que una dieta ideal consiste en consumir una gran cantidad de
alimentos alcalinizantes como vegetales de hoja verde, cítricos, frutas,
tomates, zanahorias y soja.

El pH de los cosméticos
 
Todo lo expuesto anteriormente sugiere que el pH de los productos para el
cuidado diario de la piel es muy importante para la homeostasis de la
barrera cutánea.
Lavar la piel con jabones o detergentes puede causar la pérdida de manto
ácido. El lavado repetitivo altera el estrato córneo y las funciones de
barrera, incluido el pH de la piel. Una vez dañado, puede tardar hasta 14
horas en restablecerse, momento en el cual lo más probable es que vuelva a
recibir otro lavado. La mayoría de las personas se lavan las manos unas tres
veces al día, como mínimo.

Otro factor que regula el pH de su piel es la presencia de microflora

bacteriana como el Staphylococcus Epidermis que interviene en la
descomposición de los ácidos grasos y por tanto en el mantenimiento del
pH ácido de la piel. El uso de jabón común, no solo cambia el pH de la piel
a más alcalino, sino que también elimina a la bacteria responsable de crear,
al menos en parte, el pH ácido de la piel.
Lo adecuado es usar productos para el cuidado de la piel que tengan el
pH entre 4.5 y 6 para que la piel pueda ajustarse rápidamente después
de cada aplicación.

El potencial de irritación de los agentes de los productos de higiene

depende de una serie de factores que incluyen el pH. Los limpiadores
ácidos son menos irritantes que los neutros o alcalinos, y las personas
propensas a la sequedad de la piel deberían usar productos de limpieza
ácidos. Los productos con un pH ligeramente ácido o neutro y los
tensioactivos no iónicos, son los más apropiados para personas propensas a
reacciones irritantes en la piel.
Debido a sus propiedades reguladoras de bacterias y su buena tolerancia,
son preferibles los jabones dermatológicos o syndets, con un pH ácido, para
la limpieza de la piel de las personas con enfermedades de tipo seborreico
(acné vulgaris, rosácea), piel atópica, dermatitis irritativa, dermatitis de
contacto e ictiosis.
La mayoría de champús tienen un pH entre 3,5 y 7. Los champús
alcalinos esponjan el pelo y son muy efectivos porque en estos el pH la
cutícula se abre, permitiendo a los agentes activos actuar en toda la
estructura del cabello. Sin embargo, no se recomienda usarlos con
regularidad porque destruyen la cutícula.
Los champús ligeramente ácidos pH 4,5 son los más adecuados porque
fortalecen la cutícula del cabello y la aplanan. En estas condiciones el pelo
se ve brillante y se siente suave al tacto.

Piel grasa – Entre 4,9 y 5,0

Piel normal – Entre 5,2 y 5,5
Piel seca – Entre 5,7 y 5,9
Los factores internos (edad, genética, hormonas) y externos
(contaminación, temperatura, cosméticos alcalinos, productos químicos)
afectan a nuestra piel y hacen que su pH se desestabilice. En una piel seca,
la barrera de protección lipídica es muy escasa. Lo que provoca mayor
riesgo de sequedad, sensibilidad y deshidratación. Cuando estas
condiciones suceden y la piel se sensibiliza, el pH cambia convirtiéndose
en un pH más ácido que el normal. En una piel grasa, por el contrario, la
barrera de acidez se desestabiliza debido a la atrofia de la glándula sebácea.
Cuando hay una atrofia en la glándula sebácea, hay un exceso de grasa en
la superficie de la piel que la barrera de acidez no puede asumir. Esto da
lugar a un desequilibrio del pH de la piel llegando, en algunos casos a
valores cercanos al 7.

¿Cómo medir el ph?

Con tiras de papel indicador de pH.
 

El papel indicador de pH está impregnado con algunas sustancias químicas

que dan tonalidades y colores distintos al papel dependiendo del nivel de
pH.
La medición se realiza de la siguiente manera:
1. Humedecer ligeramente la tira en el producto.
2. Comparar el color que resulta en la tira con los valores de la gráfica
que proporciona el fabricante para averiguar el valor. Lo normal, es
que los valores ácidos se representen con tonos cálidos (rojos,
anaranjados, etc) y los valores alcalinos, se representen con colores
mas fríos (azules, verdes, ..).

Con un pH-metro
El pH-metro realiza la medida del pH por un método potenciométrico. Para
ello se utiliza un electrodo de pH. Cuando el electrodo entra en contacto
con la disolución se establece un potencial a través de la membrana de
vidrio que recubre el electrodo. Este potencial varía según el pH.
El pH-metro detecta de forma rápida y precisa el valor pH y la temperatura.
Gracias a la indicación doble de este pH-metro, ambos valores se muestran
simultáneamente.

¿Cómo ajustar el ph?

 
 
Para subir el pH se usa una solución al 20 % de bicarbonato, hidróxido
sódico o hidróxido potásico.
Para bajarlo se usa una solución al 20% de ácido cítrico o ácido láctico.
El procedimiento es el siguiente: Se mide el pH inicial con una tira de pH,
y se añade gota a gota el reactivo adecuado (ácido o base) agitando para
disolverlo en el cosmético. Se van realizando mediciones hasta alcanzar el
pH requerido.