Swap G16B doble bobina de Suzuki Baleno a Samurai 1990 a carburador.

Mucho tiempo sin postear nada, es que tenía el Samu solo para usar, pero ahora quise cambiarle el
motor a uno más grande para poder andar más holgado en la carretera y poder adelantar a alguien
sin tener que pasar a 3ra jajaja. trataré de hacer de mi experiencia una especie de brico, hay muchos
por internet, pero trataré de aportar algunas cosas que no encontré ahí y vaya que si leí bastante.

Este será un brico muyyy extenso y es que hay detalles que en otras partes pasaron de largo y a mí
me significaron un gran retraso. Yo NO SOY MECANICO Y NO TENGO UN TALLER, solo algunas
herramientas básicas, y muchas ganas de aprender y jugar con mi Samu, tampoco tengo otro Samu
en desarme ni fácil acceso a partes, por lo que cada perno es importante para mí y la mayoría de los
trabajos los realizo los fines de semana, donde cualquier tienda de repuestos o herramientas está
cerrada, de aquí la importancia de tener todo a mano antes de comenzar con la faena.

Quiero hacer notar que este documento tiene unas cuantas ediciones en el tiempo, por lo tanto
algunas fotos parecerán no corresponder con las demás y es porque a lo largo del tiempo he
cambiado algunas cosas y añadido más características al jeep, así que no se preocupen y céntrense
en lo que trate de explicar.

De ocasión encontré un motor G16B de Suzuki Baleno año 1998 doble bobina en venta acá en Chile.
Este motor estaba instalado en un Samurai 2 año 1998 pero con caja de cambios automática de
Vitara, por lo tanto, había trabajo adelantado, pero no todo.

Desinstalación

En primer lugar, fui a desinstalar el motor del Samurai 2, me traje lo siguiente:

- ECU (computador o como lo llaman en España centralita, ECU de aquí en adelante)

- Ramal completo eléctrico con las 2 cajas de fusibles de Baleno, y si, estaba completo enredado
dentro del Samurai 2, quien lo instaló ahí no se dio el trabajo de simplificarlo, así que acá tengo la
pega completa para mí. Estas cajas son una que está afuera (en el capot o vano motor, de aquí en
adelante vano motor) y la otra que va debajo del volante en el lado del conductor. Esta última no es
necesaria a final de cuentas, pero es mejor tenerla de todas formas si van a sacar el motor para su
instalación, les puede servir para sacar algún conector o relé.

- El motor mismo el cual debe tener: ensamble completo con culata, poleas, alternador (provee
mucha más corriente que el original del Samurai carburado), todos los sensores y cables, bobinas
de encendido, cuerpo de admisión completo.

Adicional a todo esto, que es lo básico, me traje también soportes de motor de Samurai 2 (que son
idénticos a los de Samurai 1) modificados y un múltiple de escape 4-1 hecho a medida.

En la desinstalación no noté nada especial, algunas llaves hexagonales (en especial la 14 mm para
los soportes de motor), desconectar tuberías y todos los conectores de sensores.

Acá una fotito del motor saliendo del Samu, se observa la bomba de dirección asistida la cual no me
dieron :(, pero ya sé que si algún día quiero colocarle una será llegar e instalar :).
 Preparación

El mayor trabajo en la instalación es la simplificación del ramal eléctrico, por suerte, el modelo de
mi motor coincidía con el esquema eléctrico simplificado que encontré navegando por internet el
cual fue creado por PJ.zook, en el cual me basé luego de estudiar el diagrama completo que aparece
en el manual de servicio, tras lo cual cree el siguiente diagrama simplificado pero 100% funcional
para un samurái, ya sea samurái 1 (carburado o de inyección) o samurái 2.

https://drive.google.com/open?id=1Ly_TipZ71t9107EpaLpSzEaGZcmzYG7Y

verifiquen que sea el mismo esquema eléctrico que el motor que tienen uds, en lo que investigué
me di cuenta que hay muchas variantes, pero la principal es si su motor tiene 2 bobinas (98-04) o
tiene distribuidor (97 o anterior).

Acá una foto del modelo de ECU de mi motor año 98 (foto sacada de internet, la etiqueta del mío
estaba casi desvanecida).

Tras simplificar el ramal de motor y de TORPEDO del Suzuki Baleno (en este último hay un enchufe
que va a la ECU y es imprescindible, el resto no sirve), se obtiene un ramal similar al siguiente, en
este mantuve las cajas de fusibles y relés, ya que los usaré para poner algunos accesorios extras:
solo hay que seguir lo que dice el manual y todo funcionará bien, PERO!!!
SPOILER: cuando terminé con la instalación, me di cuenta que el sensor de O2 no funcionaba y tras
unos minutos encendía la luz de CHECK ENGINE, y es porque al ser de 1 cable, requiere estar a muy
alta temperatura para funcionar, por lo tanto, como en el múltiple hechizo el sensor queda lejos de
la culata, este no se calentaba lo suficiente y no entregaba el voltaje como debía.

SOLUCION: ¡INSTALAR UN SENSOR DE O2 DE 4 CABLES! para lograr esto solo hace falta añadir 2
cables al ramal (el conector de fábrica trae 4 pines, pero solo 2 utilizados que son señal y masa)
siguiendo la ruta del cable coaxial que lleva la señal del sensor de O2. Los cables que debemos añadir
soportaran 2 A de corriente, así que no deben ser muy delgados, yo utilicé unos cables que saqué
del resto del ramal. uno de ellos va conectado a tierra (chasis) y el otro se conecta al positivo de la
bomba de combustible (cable rosado grueso), de esa forma el sensor se energiza con 12V y 2A
cuando se enciende el motor, calentando el sensor y permitiéndole a los otros 2 cables entregar el
voltaje entre 0 y 1 V que requiere la ECU para saber la riqueza de la mescla (este voltaje sube y baja
con ciclos de 2 segundos más o menos en ralentí con el motor en temperatura de funcionamiento,
eso indica que está todo bien). Ojo, que si usan el múltiple de escape de jimny g13bb no es necesario
modificar nada, el de 1 vía es suficiente y pueden usar el del jimny o el de baleno, que deberían ser
iguales.

SPOILER 2: el sensor de temperatura que trae el motor G16B tiene 2 sensores incorporados, uno
aislado de la masa el cual utiliza la ECU, y otro el cual va conectado entre masa y el otro pin va
conectado al tablero de instrumentos, este no es relevante para el funcionamiento, pero si para
nosotros saber la temperatura del motor desde el interior. Este sensor NO ES COMPATIBLE CON EL
RELOJ DEL TABLERO DEL SAMURAI 1, si lo usan verán que indica en forma errónea, si lo usan no es
que no vaya a funcionar o que se vaya a quemar algo, simplemente la indicación en el tablero no
será la adecuada, en el caso del samurái 2, ese sensor es compatible y es llegar y usar.

SOLUCION: INSTALAR EL SENSOR DE 1 CABLE ADICIONAL DEL MISMO SAMURAI, EL CUAL SE SACA
DEL MOTOR G13A QUE TRAIA. aquí tuve suerte, este motor trae en su base de termostato espacio
para 2 sensores, uno es el que mencioné más arriba de 3 pines, y trae otro hilo para colocar un
sensor de 1 cable (y en el ramal original viene un cable adicional que se puede usar), donde cabe
perfectamente el sensor que traía el Samurai. De fábrica ese espacio está tapado, pero pueden
abrirlo con una broca y un macho para colocar el sensor del samurái, de esa forma solo nos queda
decidirnos entre usar el cable del sensor original o el que viene extra en el ramal y lo tenemos que
llevar hasta el tablero del Samu. En la siguiente foto se puede ver dónde van ambos sensores en la
base del termostato.
estos alcances que hice son para que uds lo puedan corregir antes de ensamblar todo y así eviten
tirar cables por encima, y les salga bien y les quede bonito a la primera. fuera de esto el esquema
eléctrico es tal cual sale en el manual, confíen en él.

De esta forma el nuevo motor junto con su ECU y ramal solo necesitan las siguientes señales del
Samu:

B+ (conexión directa a batería, sirve para alimentar todo lo relacionado al motor, excepto motor de
arranque, por lo tanto, debe ser un cable de alta corriente). Necesaria.

GND (o negativo, o 0V, o tierra, o chasis, o masa, de aquí en adelante lo llamaré GND). esta va
conectada en el bloque del motor, en mi caso la conecté en el múltiple de admisión, básicamente
es el retorno de corriente de la ECU, inyectores, sensores y bobinas. Necesaria.

VSS (sensor de velocidad del vehículo) este sensor requerirá todo un apartado.... un cacho en el
Samurai carburado, pero les mostrare una fácil forma de solucionarlo. este SI ES NECESARIO PARA
UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, de lo contrario si no lo colocan, el motor andará, pero encenderá
la luz de check engine y se supone que no interpretará bien los regímenes de funcionamiento.

TACHO (señal para controlar el tacómetro) esta NO ES CAPAZ DE HACER FUNCIONAR EL

TACOMETRO DEL SAMURAI, pero se puede modificar el tacómetro del Samurai para que funcione
con la señal :) , ya les mostraré que hice y lo deje funcionando impecablemente. no es necesaria
pero puta que es lindo y útil el tacómetro.

CHECK ENGINE (señal para encender la luz correspondiente) esta señal es activa baja, es decir, la luz
de check engine debe ir conectada en su positivo a la señal ON existente en el tablero, y en su
negativo al cable Check Engine. En el tablero original del año 93 en adelante esta luz va en el
penúltimo espacio de luces, al lado de la luz AWD. Si era carburado tu Samurai no tendrá nada ahí
y puedes desarmar el tablero, rayar en la mica CHECK ENGINE y colocar una luz por detrás formada
por 3 led rojos en serie con una resistencia de unos 680 ohm de medio watt de potencia (o una
ampolleta chica como las vecinas), de esa forma cuando se encienda la luz el color rojo pasará por
donde rayaste check engine y se verá claramente en el tablero que hay problemas (o que estas
próximo a encender el motor).

ON (señal de encendido que sale desde la chapa de encendido) en el manual aparece como IG. pues
yo la llamo ON que es la posición de la llave. esta se debe conectar a la salida del fusible de la bobina
en la fusiblera del samurai, puesto que esta alimenta directamente las bobinas del G16B, así que
debe ir con ese fusible en serie para proteger la carga. necesaria

START (vendría siendo el cablecito que activa el solenoide del motor de arranque) este lo obtuve
desde el ramal de cable original del Samu que está al lado del chofer (3 conectores, 2 que tienen
muchos cables y uno solito de un cable grande, de aquí estos cables pasan al vano motor, es el punto
de unión del ramal interno y externo del Samurai. necesaria.

EL+ (rotulado así en la ECU en el manual) este cable le indica a la ECU que debe aumentar el ralentí,
controlando la IAC. yo saqué esta señal desde la cajita de diodos que está debajo del tablero en el
Samurai, de esa forma al encender las luces, o el desempañante o la ventilación el motor aumenta
las RPM para que el alternador mantenga buen voltaje de trabajo y el motor no vibre demasiado. si
no la conectan no pasa nada, no se preocupen demasiado.

TEMP este cable no viene desde la ECU, sino que viene desde el sensor de temperatura de 1 solo
cable instalado en el motor. Si quieren pueden usar el mismo cable que ya viene en el ramal original
del Samurai y solo alargarlo para que alcance el termostato ubicado detrás de la culata del G16B, o
bien incorporarlo al nuevo ramal y luego conectarlo directo al tablero, que es lo que hice yo.

Adicionalmente obtendremos 2 cables que llevar, los cuales son el que alimenta el electro ventilador
y el que alimenta la bomba de bencina en el estanque. Estos deben soportar altas corrientes, el de
la bomba de bencina consume 4 A si mal no recuerdo (máximo 7A) y el del ventilador depende cual
usen, pero cerca de 15 A.

¡Cómo ven una vez que simplifican el ramal con la ayuda del manual, son poquitos los cables que
debemos conectar a nuestro Samu, así que QUE LA PARTE ELECTRICA NO LOS DESANIME!!!!

Adicionalmente utilicé la caja de relés donde van el relé de la bomba de bencina y los fusibles
grandes para alimentar el mismo Samu. Me explico. ¿Recuerdan ese cable solito grueso que va en
la unión de ramales? Pues ese cable alimenta todo el Samurai. Para aprovechar la caja de fusibles
nueva saqué un cable grueso desde los fusibles grandes hasta ese cable, reemplazando el cable
antiguo que viene desde el vano motor, de esa forma protejo todo el circuito eléctrico del Samurai
con un fusible adicional y además reemplazo el antiguo y maltratado cable de alimentación principal
del Samu. También utilicé espacios de fusibles de la fusiblera del baleno para conectar ahí la radio y
unas luces, de esa forma tengo una alimentación más potente y estable para ellos. Adicionalmente
utilizare algunos relés también para las luces. Finalmente recomiendo usar uno de los espacios de
fusibles para poner la señal DN y GND, de esa forma, al colocar un fusible cualquiera ahí, la luz del
check engine les dirá si hay algún problema. Todo esto que mencione en este párrafo es opcional.

Acá una foto de la caja de fusibles, solo para evitar confusión, foto de referencia sacada de internet:
una vez listo el ramal eléctrico me di cuenta que este motor necesita una bomba de bencina eléctrica
que entrega cierto caudal y presión a la flauta de inyectores. una opción era instalarle una bomba
externa al estanque del Samurai carburado. pero la verdad es que una bomba de estas me costaba
bastante cara (45.000 pesos) y leí comentarios por todas partes que son ruidosas, que fallan, que
esto y esto otro, por lo que buscando encontré un estanque de bencina de Suzuki Samurai año 1993
inyectado, el cual por supuesto calza perfectamente e incluye bomba sumergible, la cual es la misma
que usa el Suzuki Baleno!!, así que qué mejor...

El estanque de bencina

El estanque me costó 40.000 pesos así que me salió hasta más barato que la bomba externa, y traía
flotador que es compatible con el indicador de nivel de bencina del Samurai carburado y la bomba
misma. dicho estanque es igual al del Samurai carburado, pero tiene una tubería extra de salida, la
cual actúa como ventilación del mismo, y lleva estos gases de la bencina a un filtro que luego los
lleva al motor para ser quemados por medio de la válvula EVAP, la cual no traía mi motor, así que
simplemente tapé esta cañería, total, la tubería de llenado del Samu trae un respiradero para el
estanque que simplemente bota los vapores a la atmosfera, no es lo ideal, pero para evitar tirar
cañerías hasta el motor y conseguir el filtro y válvula que no tengo, simplemente opté por esta
opción. más allá de eso, para instalar el estanque solo tuve que sacar el antiguo, instalar el nuevo,
conectar el mismo cable del flotador, la misma manguera grande, la misma manguera mediana
(purgadora de aire del estanque) y tuve que comprar medio metro de manguera para unir el retorno
de bencina desde la cañería antigua hasta el nuevo retorno del estanque, el cual queda más alejado
en el estanque. también compré 1 metro de manguera para llevar la bencina desde la bomba hasta
el filtro de bencina, el cual tuve que comprar también (de Nissan V16 que es toma manguera-
manguera para alta presión) esto es porque la cañería que lleva acoplada el estanque original no
calza, por lo que o la adaptan o como hice yo, simplemente reemplacé por una manguera, quedando
algo así:
luego le puse unas amarras para guiar mejor la manguera y todo ok. Como deducirán, hay que hacer
llegar hasta acá el cable positivo de alimentación de la bomba de bencina que sale desde la caja de
relés (del G16B), yo lo hice tirando un cable de 4 m en paralelo al pequeño ramal que va desde el
capot hasta las luces de atrás, por el espacio de la caja de cambios, dicho cable lo puse dentro de
una funda de plástico para protegerlo, el negativo lo conectan a cualquier punto del chasis por ahí
cerca del estanque (donde va la tierra de las luces de atrás por ejemplo), y el conector para acoplar
con la bomba lo saqué del resto del ramal que obtuve del Baleno que me sobró.

eso es todo respecto al estanque de bencina, de esa forma queda funcionando bien la bomba, el
indicador de nivel y todo lo asociado. Si tienen un samurái 2 o samurái 1 posterior al 93’ obviamente
no necesitan cambiar estanque ni tirar el cable de la bomba, ya viene todo listo.

Señal VSS

la señal VSS que recibe la ECU del Baleno originalmente proviene desde el velocímetro del Baleno,
el cual a su vez recibe una señal de un sensor VSS que va en la caja de cambios, el cual entrega una
señal coseno alterna, sin embargo, el velocímetro del Baleno entrega una señal rectangular nivel
TTL (0 a 5 V) cuya frecuencia es la mitad de la señal alterna que entrega el sensor VSS.
bueno, después de muchos cálculos e investigación llegue a la conclusión que si coloco un sensor
magnético debajo del imán que rota en el velocímetro obtendré 4 pulsos por revolución, lo cual es
justo lo que necesito para informarle a la ECU la velocidad del Samu. en internet encontré la idea
de usar un REEL sensor, como trae el velocímetro del vitara inyectado, lo cual es bastante fácil, pero
como no confío mucho en las piezas mecánicas para entregar señales electrónicas y además en mi
afán de complicar las cosas utilicé 2 sensores de efecto hall con salida de colector abierto puestos
en direcciones opuestas, pero en el mismo radio lo más cerca posible uno del otro. de esa forma,
cuando pase el polo sur del imán uno de ellos llevará la señal VSS a 0, y cuando pase el polo norte
del imán el otro sensor lo llevará a 0. este imán redondo tiene 2 pares de polos por lo que de esa
forma obtenemos los 4 pulsos por revolución!! el sensor es muy barato y lo pueden comprar acá a
los amigos chinos, recuerden, necesitan 2 sensores de efecto hall A3144:

https://es.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-A3144-OH3144-Y3144-Hall-Effect-Sensor-Brushless-
Electric-Motor-TO-92UA/32623872997.html?spm=2114.13010708.0.0.pR1xnH

acá pueden encontrar la hoja de datos para ver la función de cada pin, voltajes, etc.

https://www.optimusdigital.ro/index.php?controller=attachment&id_attachment=172

acá una foto del arreglo (no es como finalmente quedo, pero es para que se hagan una idea).
La mejor distribución de los sensores que encontré fue de dejarlos en 90 grados a como aparecen
en la foto, fijarse que sus caras están invertidas, de modo que entre los dos detecten ambos polos
del imán.

Tienen 3 pines cada uno. El del medio es GND que va a masa en ambos, el otro es VCC y se conecta
directamente a la señal ON que hay disponible en el tablero y el otro es SIGNAL el cual se conecta
directamente al cable VSS que requiere la ECU. Antes de armar deben comprobar que funciona bien
utilizando una fuente de alimentación de 12 V para polarizar los sensores y un multitester en
medición de continuidad para ver que realice 4 pitidos o conmutaciones por cada vuelta del
mecanismo del velocímetro, si tienen la posibilidad de medir con osciloscopio, al hacer girar con un
taladro el velocímetro a 40 KM/h deberían tener una señal rectangular de 28.31 Hz
aproximadamente, si es así estamos listos para armar!

Tacómetro de Samurai

Acá explicaré como modificar la electrónica del tacómetro original para conseguir que funcione con
la señal que entrega la ECU del Baleno. El tacómetro del Samu original requiere pulsos de más de
20 V para poder funcionar, sin embargo, la ECU solo entrega pulsos de alrededor de 12 V de
amplitud, por lo tanto, estos pulsos no logran excitar el circuito y la aguja no se mueve.
Para corregir esto hay que reemplazar la resistencia de entrada del tacómetro de 30Kohms por
una de 22Kohms. De esa forma le llega más señal al circuito integrado del tacómetro y logra
funcionar. En la siguiente foto se ve la resistencia de 30 Kohms.

Y acá el circuito con la resistencia de 30 Kohms reemplazada por una de 22 Kohms, sus colores son
rojo-rojo-naranjo.
Si no pueden conseguir una resistencia de 22 Komhs, puede ser un poco menos, hasta 10 Kohms.
Estas resistencias se compran en tiendas de electrónica, son muy baratas, no más de 10 pesos cada
una.
Tablero final

Acá una foto de cómo quedó el tablero finalmente:

Como se puede observar se agregan nuevos cables internos y también algunos que deben
conectarse a algunos pines para el manojo de cables. Por suerte dependiendo el modelo del Samu
hay algunos cables que no se usan, en mi caso hay algunos cables para un indicador de freno de
mano puesto y otro para una luz de indicador de puerta abierta, ambos no están implementados en
mi Samu y no los necesito, así que los cambiaré de posición para conectar las nuevas señales que
debo llevar al tablero, que son el cable VSS y CHECK ENGINE.

Estos últimos puntos expuestos creo que son mi aporte principal a la comunidad, ya que en todos
los otros swap que había visto no podían dejar funcionando correctamente el tablero original del
Samu, recurriendo a cambiar el tacómetro, el sensor de temperatura y haciendo raros inventos para
obtener la señal VSS.

Ramal eléctrico original del Samurai

En esta parte hay que preparar el ramal eléctrico original del Samurai para poder conectarlo al nuevo
motor y nuevo ramal. En el interior las modificaciones ya las deducirán, son básicamente los
siguientes ubicadas en el sector de unión del ramal interno y externo del Samurai (esos 3 conectores
que mencioné anteriormente):

1) cortar el cable que va a alimentar a la bobina antigua (con la señal ON) y acoplarlo al nuevo
cable ON del ramal del Baleno que ya preparamos, de esa forma el voltaje llegará a las
nuevas bobinas protegido por el fusible en la fusiblera original del Samurai de 15 A.
 2) Pelar el cable de la señal START que está ahí mismo cerca, y acoplar con la señal START que
requiere la ECU mencionada anteriormente. Recuerden, pelar y acoplar, NO CORTAR, ya
que aún necesitamos este cable en el vano motor para energizar el motor de arranque.
3) En mi caso hice llegar hasta acá el nuevo cable con el positivo de la batería para alimentar
todo el resto del jeep, esto es opcional y no es necesario, lo hice para aprovechar cableado
y fusiblera nueva.

En cuanto al ramal externo del Samurai en el vano motor, se necesita lo siguiente:

1) Cable original del sensor de presión de aceite: este cable se utilizará tal cual con el sensor
que trae el G16B. está en la misma posición y usa el mismo conector, llegar y conectar y
funcionará.
2) Cables de batería para alimentar el motor de arranque: adelantándome les diré que se
utiliza el mismo motor de arranque del Samurai, y este mantiene su conexión eléctrica
original.
3) Cables del alternador del Samurai: son 3 cables, batería (grueso), ON y Luz de carga. El
primer cable de carga de la batería hay que reemplazarlo por el que trae el Baleno, esto es
porque el cable que trae el Samu es muy delgado y se recalentará con la corriente que puede
entregar el nuevo alternador. En cuando a los otros dos cables que llegan al conector del
alternador hay que cortarlos y soldarlos en el nuevo conector del alternador que también
lleva 2 cables y son las mismas señales, los colores son los mismos o muy parecidos así que
no se pueden confundir, las conexiones son las mismas pero la forma física de los conectores
es distinta, es por esto que hay que cortar el cable y soldar al nuevo conector.

Dicho esto, los cables que deben eliminar son: cable antiguo de batería a alternador (y reemplazar
por el del baleno que es más grueso), válvula de regulación de ralentí, cable de alimentación de
carburador (cuidado que va conectado al alternador también y allá lo necesitaran) cables de
distribuidor, bobina y sensor de temperatura.

El otro cable que es importante instalar es un cable de mediano grosor que va entre la culata del
motor y el chasis del vehículo, la idea original de este cable es reducir el ruido electromagnético que
produce la bobina de encendido, pero en este caso yo lo dejo para que circule por ahí la corriente
en caso que el cable negativo del motor de arranque falle, entonces de esa forma la corriente no
pasa por la ECU y su ramal, sino que por este cable. Personalmente lo ubiqué en la misma posición
que iba el antiguo del Samurai, es decir arriba de la caja de cambios, conectado entre el chasis y la
culata.

Con toda la parte eléctrica lista, procedemos a sacar el motor antiguo y adaptar la mecánica para
recibir al nuevo motor. Cabe destacar que mi caja de cambios es la original del Samurai de 5
marchas, la transfer también, la ubicación de los soportes de motor también, pero llevo Bodylift de
5 cm, esto hará que varíen un poco la posición de las mangueras de calefacción y termostato, pero
no es nada de otro mundo.

Desinstalación del motor G13A

Desinstalar este motor es rápido y fácil, simplemente desconectar la batería, todas las mangueras
de agua, bencina y aire, soltar los soportes que van a cada costado abajo, sacar el radiador completo
por su base soltando los 4 pernos del embudo previamente, desacoplar el múltiple de admisión con
la línea de escape, sacar el motor de arranque cuyos 2 pernos van en la campana de la caja de
cambios y soltar los 4 pernos que afirman la caja de cambios con el motor.

Tras soltar todo esto pueden usar un tecle o una pluma para levantar con cuidado el motor y sacarlo
del capot.

Con el motor afuera comenzamos a preparar el G16B para su instalación y a su vez preparar los
soportes y caja de cambios para acoplar con el nuevo motor.
Preparación del G16B

Antes de instalar el motor, se deben preparar ciertas cosas. En mi caso fue:

- Comprar y colocar termostato y tapa de termostato nueva en base de termostato detrás

de la culata: el termostato es distinto al del Samurai, deben comprar el adecuado para el
Baleno, que además trae empaquetadura de goma y abre a 88 grados Celsius. La tapa del
termostato que le colocaremos NO ES LA ORIGINAL DEL BALENO, es la del Swift motor
G13BA (primera generación) año 93 aprox, lleven el porta termostato para probarlo en la
tienda. Acá una foto de lo que les hablo.

A la izquierda el termostato de Samurai, a la derecha el de Baleno, además del tamaño la

temperatura es distinta.
 Tapa del Samurai y la del swift, la del Samurai es más grande y no calza.

- Cambio de cañería posterior a la bomba de agua: la cañería original del Baleno atraviesa
todo el bloque y se da una vuelta por detrás hasta el lado del escape, esto no nos sirve, pero
por suerte ¡la tubería del Samurai es llegar y colocar ahí!, pueden usar la antigua que tiene
su G13A o mejor aún comprar una nueva de las mismas (repuestos MAC en chile la venden
a 10 lucas aprox), de esa forma luego solo deben colocarle la manguera que viene de la IAC,
la manguera del radiador original y manguera original que va al radiador de calefacción. Un
detalle es que se deben fijar que su cañería lleve el ojal de fijación en la parte posterior,
algunos modelos lo llevan adelante y ese ojal NO COINCIDE EN EL MOTOR G16B. acá una
foto de la cañería que sí les sirve, y que al menos mi Samurai traía.
 Foto sacada de internet, tubería de agua de samurái.

La salida de más atrás es para el radiador de calefacción, la siguiente pequeña se anula, la

siguiente grande es para el radiador inferior, la siguiente es para la IAC y el último extremo
va con un O ring a la bomba de agua.

- Múltiple de escape para el G16B en el Samurai: en mi caso ya venía fabricado artesanal,

pero si no tienen uno tendrán que fabricarlo y es lo que recomiendo, el de gran vitara casi
sirve, pero queda chocando en el chasis, aunque he escuchado de algunos que de alguna
forma lo hicieron calzar. Si dejan el sensor de O2 muy lejos de la salida de la culata este no
se calentará como debe y tendrán que cambiarlo por uno de 4 cables que incluye
calentador, ese si funcionará bien. Como ayuda estos 4 cables son: plomo (señal negativa,
se conecta a la malla del cable coaxial que llega al conector desde la ECU) negro (señal
positiva, se conecta al pin donde iba conectado el único cable del sensor original) y 2
blancos, estos deben ir conectados a 12 V no permanentes para calentar el sensor, no tienen
polaridad y la mejor idea es conectarlo donde va conectado la bomba de bencina. ¿qué
sensor comprar? Pues yo usé uno que saqué de un Peugeot 306, pero se supone que
cualquiera de 4 cables les servirá, las señales son universales, pero ahí ya les di una
referencia. Acá una foto de mi sensor de 4 pines puesto improvisadamente con cables para
pruebas y su ubicación en el múltiple. Si usan el multiple de escape de jimny año 2000 (llegar
y poner), pueden usar el mismo sensor del jimny o del baleno, que son de 1 cable, y no
necesitan modificar nada.
 El sensor esta al medio a la derecha de la foto en mi multiple hecho a medida.

- Instalación del volante de inercia del G13A: como habrán leído, se utiliza el volante de
inercia, la prensa, el disco de embrague y el rodamiento de empuje originales del Samurai,
así que hay que sacar los 6 pernos del volante del motor viejo e instalarlo en el G16B, no
hay nada que adaptar, calza perfectamente, ¡incluso la guía! Es una buena oportunidad para
cambiar el kit de embrague por uno nuevo como yo hice, el embrague original está bien,
por ahí decían que patinaba por la fuerza extra, pero es mentira, funciona perfectamente.
Un tip de instalación del embrague, no necesitan hacer un buje para alinearlo, simplemente
coloquen el disco, la prensa, centren el disco con los dedos y verán que coincide
perfectamente con el tamaño de la prensa, y luego aprieten los 2 pernos de la prensa en
forma pareja asegurándose que no se corra el disco, y verán que al instalar el motor en la
caja entra sin mayor forcejeo.
 Volante de inercia, Disco de embrague y prensa debidamente instalados antes de montar
el motor por comodidad.

- Esmerilar el espacio del motor de arranque en el bloque: quise evitarlo pero es inevitable,
una vez que coloquen el motor en la caja y quieran colocar el motor de arranque verán que
queda apretado, por lo que hay que desgastar la zona donde va el motor de arranque en el
bloque, con cuidado, no querrán pasarse, en mi caso solo esmerile un poco hasta dejarlo
parejo (verán que forma como una protuberancia) y esmerilé bastante el motor de arranque
del Samurai, por ultimo si rompo algo prefiero que sea el motor de arranque que el bloque.
Acá una foto, realmente esmerile muy poco, yo que Uds. esmerilo un poco más, ya que tuve
que sacarle mucho al motor de arranque:
- Presentar y fabricar soporte de motor: el soporte de motor del lado de escape calza tal cual,
pero el del lado de admisión requiere que se desplace hacia adelante. En mi caso este último
venia previamente desplazado en una platina que fabricó el dueño anterior, sin embargo
quedo muy desplazado, por lo que opté por perforar unos agujeros 1 cm al lado de los
originales y así respeté la distancia entre los agujeros y el acople con la caja de cambios que
llevaba el G13A. al querer instalar mis bases de soporte me di cuenta que quedaban en el
aire, por lo que recurrí a las bases que venían con el motor (de Samurai 2 pero modificadas),
la modificación es muy sencilla, simplemente les añadieron una platina de aprox 1 cm de
espesor por debajo y las soldaron, con eso se consigue la altura original para que calce a la
perfección en las bases del chasis. Acá una foto que explica mejor esto.
Aquí se ve el soporte que hay que modificar, se aprecia la platina y el soporte de cable de
embrague instalado, también se aprecia el segundo par de agujeros que hice para que
coincidiera a la distancia original.
 Se aprecia la platina que se intercaló entre la base del chasis y del soporte de motor, no
recuerdo el espesor, pero es entre 1 y 2 cm. También necesitaran pernos más largos para
alcanzar a apernarla al chasis.

- Colocar soporte de cable de embrague: este lo sacan del G13A, y calza perfectamente en el
G16B, en la foto de arriba se aprecia instalado.

Carter

Aquí hay todo un tema. Si tienen SPOA pueden usar el carter de baleno y no les debería golpear con
el eje.

Si tienen suspensión original o solamente levante de balancines como yo, entonces si les golpeará
ante cualquier compresión, por lo tanto, tienen 2 opciones:
- Hacer un Frankenstein entre el carter de baleno y el de samurái, lo que implica además
hacer un Frankenstein de la chupona de aceite también porque las tuberías son de distinto
diámetro. Acá se ve una foto de alguien que lo hizo en internet:

Frankenstein entre ambos carter. Sacada de internet. Yo no lo hice.

- O sino instalar el carter de gran vitara con motor G16B, este es medio escaso y es
del año 2000 y unos cuantos más, MUCHO CUIDADO AL COMPRARLO, PORQUE
TRATARÁN DE VENDERLES CARTER DE BALENO, O DE M16A y obviamente estos no
les sirven. ESTE CARTER IGUAL CHOCA, pero en menor grado, y choca en la parte
cercana al tapón de aceite, después de unos cuantos saltos se abolló el carter y ya
no me da problemas. Acá una foto de cómo quedó el carter, se nota claramente
donde se golpeó:
 Foto del carter de Suzuki gran vitara año 2000 aprox motor G16B. se aprecia justo encima del
tapón de aceite donde el eje golpea y abolló el mismo.

Con todo esto, ya está listo el G16B, si quieren pueden aprovechar de cambiar correa de
distribución, tensor, bomba de agua, etc, lo que estimen conveniente. Les recomiendo limpiar el
circuito de refrigeración, y poner especial cuidado en la cañería y manguera que sale desde el
múltiple de admisión hasta la IAC, como es pequeña se suele tapar de mierda y bloquea el paso de
agua caliente, por consiguiente, la IAC deja de funcionar bien, ya que actúa en forma electrónica y
mecánica gracias a unos elementos bimetálicos a su interior, por lo que el flujo de agua caliente es
importante para ella.

Preparación del Samu

- Caja de cambios: los 2 agujeros de arriba coinciden en posición, pero no en tamaño, por lo
que tendrán que pasarle una broca de 12mm a los agujeros para agrandarlos y que quepan
los nuevos pernos que la afirmaran al motor (pernos que tendrán que comprar, no recuerdo
tamaño ni hilo asi que quédense con uno del baleno como muestra). También tendrán que
remover los hilos que están en la parte inferior de la caja de cambio, los de ambos lados
usando un caimán o algo así. Abajo tendrán que hacer algún invento para fijar la caja al
bloque, lo mejor es desgastar un poco las orejas del block del motor y perforar 2 agujeros
para ponerle pernos y que coincidan con los pernos de la caja de cambios, es decir, replicar
la apernadura del block original G13A.

Aprovechen de martillar y doblar el filo de carrocería que está manchado en la foto, sobre
el taladro, es necesario para que la manguera de agua pase sin roces, y hacerlo con el motor
puesto es muy complicado. También necesitaran soltar el ramal de cables que va para atrás
y pasarlo por la izquierda, cerca de las cañerías del radiador de calefacción.
 Esta foto me la mandó un amigo que ya ha hecho varias de estas modificaciones, ese es un
perno cabeza allen, si no consiguen uno tendrán que desgastar un poco más con el esmeril
angular y alcanzarán a colocar un perno normal de cabeza hexagonal, esto se debe hacer a
ambos lados. Y listo, así no necesitan inventar flanches ni nada raro, quedará el motor y la
caja acoplados como de fábrica.

- Línea de escape: esta línea es larga y no coincidirá con el múltiple que coloquen, así que
tendrán que desviarla o cortarla como es en mi caso. Por el momento me limité a sacarla
para que no moleste. ¡Si instalan el multiple de jimny solo necesitaran alargarla unos
centímetros y su instalación quedará como de fabrica!

¡Con esto procedemos a instalar el motor!!

 Instalación del motor

Al instalar la caja calza sin problemas con el motor, el motor de partida original del Samu calza sin
problemas también con sus pernos y cables originales. Y los soportes del motor deberían calzar sin
problemas.

En cuanto al termostato, la verdad es que la tapa del termostato entró justo, ¡pero justo!!, no
alcanza a rozar la carrocería, pero si le colocamos la manguera queda topando el filo que lleva, por
lo que tomé el martillo, el alicate y doble esa punta de la carrocería para que la manguera pasara
sin tocar, todo esto con la salida de agua hacia el lado de escape.
Tal vez piensen en colocar la salida de agua hacia el lado de la admisión, pero en mi caso chocaba
con las tuberías del radiador de calefacción, tal vez en alguien que no lleve body lift no tenga ese
problema. Acá una foto del fallido intento.
En cuanto a las mangueras:

- Mangueras de bencina: sirven las originales del Samu, tanto la de entrada como la de
retorno, el diámetro es el adecuado para la flauta de inyectores así que es llegar e instalar,
incluso el largo de las originales alcanza de sobra.
- Mangueras de aire: la del servo del freno calza bien, solo tuve que doblar un poco la cañería
hacia arriba, pero usé la manguera original. La manguerita chica que va a la válvula EVAP
que no tengo se puede tapar sin problemas, salvo que quieran usar dicha válvula e instalen
el filtro y una cañería de fierro adicional desde el estanque de bencina, cosa que no
recomiendo, salvo que su motor era inyectado y en ese caso tanto el filtro canister como las
líneas ya estarían instaladas, solo sería conectar la manguerita al filtro redondo que traen
los samus inyectados.
- Mangueras de agua: ya que utilizamos la cañería posterior a la bomba original del Samu, la
manguera de abajo del radiador y una de las mangueras del radiador de calefacción
permanecen intactas, la segunda manguera que va del radiador de calefacción a la válvula
de agua sigue intacta, pero debemos fabricar una manguera que vaya desde esta válvula
hasta la base del termostato en la parte posterior de la culata. En mi caso use un ángulo de
90 grados de manguera y un trozo de manguera universal de media pulgada para agua de
50 cm de largo, el cual se conecta al termostato y con una cañería de cobre al ángulo de 90
grados. Acá una foto:
 De esta forma solo nos queda la manguera de agua que sale desde el termostato hasta el
radiador. lo que hice es una tubería que pasa por arriba del múltiple de escape y lleve el
agua desde atrás hasta el radiador hacia adelante. Utilicé cañería de cobre de 1 pulgada de
diámetro, con un metro me sobró y un codo de 90 grados y otro de 45 grados. Luego solo
necesité una manguera de la medida y con ángulo de 90 grados para llegar a la toma
superior del radiador, asegurándome de que todo siempre quede más bajo que la tapa del
radiador, de esa forma evito que quede aire en el circuito de agua.

Luego colocamos de vuelta el aspa del ventilador (la del Samurai calza bien), el embudo del Samurai
y el radiador del Samurai. Como observación este radiador no será suficiente para refrigerar el G16B
cuando haga calor y se exija en bajas velocidades, por eso es buena idea colocarle por delante un
electro ventilador, pero acá es recién primavera y no jeepeo mucho así que lo haré en el verano,
por mientras dejo tendido el cable del electro ventilador desde la caja de relés del Baleno, la ECU se
encargará de encenderlo si llega a calentarse mucho el motor, no es necesario hacer extraños
inventos con termostatos, la ECU es más inteligente.

Se observa el codo de 90° de cobre y la manguera de 90° al radiador.

Se observa el codo de 45° de cobre y el codo de goma de 90°. También una de las abrazaderas
artesanales de cobre a la izquierda de la foto, con 2 de estas queda firme, se atornillan al multiple.
Ahora procedemos a instalar la piola del acelerador. La original del Samurai es muy corta para el
Baleno, pero usando un trozo de piola de freno de bicicleta se consigue fácilmente alargar esta,
dándole la longitud necesaria, quiero hacer notar que en interior del jeep tuve que quitar el perno
que limita el recorrido del acelerador, ya que con el recorrido completo que tiene solo alcanza para
accionar todo el recorrido de la mariposa del cuerpo de admisión.

Otra idea es modificar el soporte de la piola del baleno, para que la piola del samurái alcance, esto
fue lo que hice, como muestro en la siguiente foto:

Luego ajustamos la piola del embrague, nada nuevo, como se hace normalmente.

Filtro de aire

Para conectar la admisión con el filtro de aire original del samu, utilicé un trozo de tubería de 75mm
de aluminio “tuning” en la cual va soldado una entrada para la manguera respiradero de la tapa de
válvulas. Como la entrada del multiple es más chica se debe usar un adaptador de medida de
silicona, de 60mm a 75mm si no me equivoco. Luego a continuación de entre trozo de tubería se
coloca un flexible corrugado de 75mm desde ahí hasta la salida del filtro de aire original del samu.
En la caja de filtro de aire hay un hoyo chico para el respiradero de la tapa de válvulas, en realidad
es una muy mala idea conectar ahí el respiradero porque éste tira aceite y termina manchando y
tapando el filtro de aire, por eso el trozo de aluminio “tuning” para llevar los gases directo a la
admisión y no ensucien el filtro de aire. Entonces aprovecharemos el hoyo en la caja de filtro para
colocar ahí el sensor de temperatura de aire del baleno, adaptarlo es fácil, solo corten el pituto,
limpien bien y coloquen el sensor y péguenlo con algún buen pegamento.

Vista general de la nueva admisión, en plateado el tramo de tubo “tunning”

Al medio se observa el sensor de temperatura de aire de admisión instalado donde antiguamente

iba la toma del respiradero de la tapa de válvulas.
Posteriormente, descubrí que el maruti gypsy que se vende en la india trae un motor similar a este
y la misma caja de filtro, por lo que venden una manga de goma que calza perfectamente como si
viniera de fábrica, se compra por ebay:

New Air Intake Hose Pipe MPFI Enfine Suzuki Gypsy King https://ebay.us/67VH3D

Y queda de esta forma:

Donde va la manguera amarilla ustedes deben colocar el sensor de temperatura de aire, y el

respiradero del portafiltro pueden bloquearlo.

Ya con toda la parte mecánica lista procedemos a la parte eléctrica.

Instalación eléctrica

Ya que el ramal lo preparamos previamente, solo hay que definir donde colocaremos la ECU y la caja
de relés. En mi caso me decidí por instalarlas en el lado del copiloto, debajo del tablero. La caja de
relés pegada a la carrocería y la ECU en una platina que fabriqué y afirmé detrás de la guantera. Para
pasar los cables al lado del capot hice un agujero de 67mm de diámetro en el cortafuego con una
copa de carpinteria, cerquita de donde sale la piola para abrir el capot. Por ahí pasé los cables del
motor, de la bomba de bencina, electro ventilador y el cable positivo de la batería.

En el caso de mi motor, las bobinas iban puestas sobre el termostato (solo el motor año 98 las trae
así, los demás van sobre la tapa de válvulas), por lo tanto, tuve que sacarlas de ahí y buscarles un
nuevo lugar, el cual es donde iba la antigua bobina del Samurai, pero colocando una platina de
aluminio para sostener las bobinas. Posteriormente cambié la tapa de válvulas por la del año 2000
que incluye las bobinas encima de ella, cambiando los enchufes se puede realizar la conversión sin
modificar nada más.

Acá se ve algo de la instalación original con la tapa de válvulas del año 98:
Luego viene la conexión eléctrica entre el ramal original del Samu y el nuevo ramal eléctrico
proveniente del nuevo motor y ECU. Los cables los mencioné y detallé más arriba, pero les recuerdo
que son:

B+ este se conecta directamente a la batería y les recuerdo que debe ser grueso, más o menos el
calibre del cable que va del alternador a la batería. Pasa por el agujero que hicimos en el cortafuego
y va al positivo de la batería.

GND está en el ramal del motor en el lado del motor, y se conecta a algún perno del múltiple de
admisión. Asegúrense que tiene buena conexión eléctrica y solo conéctenlo ahí, nunca al chasis para
evitar corrientes parasitas al operar y sobre todo al dar arranque.

VSS este cable debe llegar al tablero del Samurai y se debe acoplar a algún pin disponible del
conector del tablero. Por defecto el tablero trae la pista asignada que es la tercera del conector
grande, pero no viene un pin en el conector asignado, por lo que deben sacar otro que no se use y
colocar ahí (como por ejemplo el cable rojo con negro en mi caso que era para luz de freno de mano,
revisar con cuidado).

TACHO debe llegar al tablero también, y se debe cortar el cable original que sale del conector del
Samurai y conectar este cable al conector (cable café).

CHECK ENGINE debe llegar al tablero, al igual que el VSS debe acoplarse a algún pin vacante que uds
hallan asignado cuando modificaron el tablero, yo en mi caso creo que utilicé el naranjo, que
supuestamente alertaba de puerta abierta, pero no estaba implementado en mi caso.

ON esta la obtuve desde la conexión entre el ramal interno y externo del Samu, es el cable que corté
anteriormente, por lo que este cable debe llegar a la parte inferior del tablero a la fusiblera original
del samu o a donde se une el ramal interno con el externo original arriba de la fusiblera original.

START este se acopla al cable start del motor de partida, yo la acople donde se une el ramal interno
con el externo, cerca del ON.

EL+ llega al tablero, por ahí cerca está la cajita de diodos, este cable se conecta al cable que sale de
ahí.

TEMP este debe llegar al tablero, deben cortar el cable del sensor de temperatura original y soldar
en el conector este nuevo cable. Les recuerdo que este no es más que un cable que viene desde el
sensor original de 1 pin que instalamos en el motor, también es válido dejar este tal cual y utilizar el
cable original del motor, pero alargarlo hasta llegar a la nueva posición del sensor, esta señal no
pasa por la ECU.

cable de la bomba de bencina, que sale desde la caja de relé, pasa por el agujero que hicimos y se
va por el túnel de la caja de cambios hasta la bomba de bencina en el estanque.

Cable electro ventilador, en mi caso lo dejé tendido en el capot más adelante lo instalaré.

Finalmente nos queda la admisión y el escape.

Adicional al cuerpo de aceleración, solo tenemos un sensor de temperatura de aire de entrada,

como dije anteriormente este sensor lo puse en la caja porta filtro de aire, en la antigua ubicación
de la conexión al respiradero del motor. Para esto podría ser necesario alargar un poco los 2 cables
que llegan al conector, como tuve que hacer yo.

El múltiple de escape que me entregaron tenía un flanche plano para acoplarse con la línea de
escape, este no coincidía con la línea de escape original del Samu, así que lleve este para que un
maestro la adaptara, el único alcance que puedo hacer es que sugiero colocar un flexible de escape,
para que de esa forma las vibraciones y movimiento del motor no maltraten el acople de la culata,
ni la línea de escape. Acá una foto.

¡HEMOS TERMINADO!!!!!!

Después de todo esto, que me tomó 4 días de trabajo solo, sin considerar el estudio y simplificación
del ramal que la hice en varias tardes por ratos, tengo al fin mi Samu con nuevo motor de 100HP y
un 35% extra de torque que cuando estaba nuevo. acá un video del tablero, antes de acoplar el
múltiple de escape (la ansiedad era mayor).

https://www.youtube.com/watch?v=Hf8OPc9UGf4

Ahora puedo andar relajadamente en 5ta entre 90 y 100 km/h sin sentir que el motor va a estallar,
y puedo alcanzar hasta los 140 km/h y tal vez más!!, con todo esto que realicé el motor funciona
correctamente, realiza bien el ciclo de enriquecimiento y empobrecimiento de mescla, por lo que
solo basta añadir un convertidor catalítico para que quede casi sin emisiones, y no se enciende la
luz de check engine, la ECU no reconoce la ausencia de la válvula EVAP, a pesar que para evitar
olores a bencina cerca del estanque (normal en el samu carburado) compré un canister de Baleno,
e instalé la válvula y el canister. Las mediciones realizadas a las emisiones de gases realizadas en una
planta de revisión técnica en chile (o ITV de otros países) salieron muy por debajo de los límites
permitidos para un vehículo pre 92’, por lo tanto, mientras no vea la luz del check engine encendida,
el motor debería pasar siempre correctamente la prueba de gases.

Finalmente, en cuanto a la parte de refrigeración, yo y algunos amigos hemos usado el radiador

original del samurái sin ningún problema ni recalentamiento, incluso sin electroventilador, pero
usando el aspa original y embudo del samurái.

Espero se logre entender este intento de brico, no tomé tantas fotos y perdonen lo extenso, pero
es que no quería que se escapara ningún detalle, para que así otra persona sepa exactamente que
tendrá que hacerle a su Samu para poder instalar este maravilloso motor.

Perdón por no poner más fotos, o fotos más importantes, pero durante la instalación solo quería
terminar rápido, no tenía pensado hacer un brico, pero veo que a mucha gente le serviría esta
información, es un swap que todos los que tienen Samu carburado quieren hacer y mi Samu lo tengo
muy lejos de mi actualmente como para ir a tomar más fotos.

Consultas en el foro, asi sus dudas ayudarán a más gente como ustedes.

Gonzalo Troncoso.

Chile, 30 de septiembre de 2017.

Actualización 2 de mayo de 2018 (fotos e información sobre admisión y cañería de agua).

Actualización 15 noviembre 2018 (diagrama eléctrico de motor, foto de ramal, y unos pocos datos).

Actualización 28 Abril de 2021 (se eliminan datos de sobra y precisan algunas modificaciones, se
añade modificación en acople con caja).