Cultivo de uva

Esta es una especie de origen eurasiático y americano perteneciente a la

familia de las Vitae y al genero Vitis (todas las Vides cultivadas pertenecen a este género),
existen varios géneros más. 

Son arbustos con tallos vivaces leñosos y trepadores, poseen zarcillos opuestos a las hojas,
hojas alternas y generalmente estipuladas. Poseen flores pequeñas, pares y en general
hermafroditas, inflorescencia en racimos compuestos, frutos en bayas, semillas con testa dura
y compuestas. 

---> Mercado 

Aspectos Técnicos

Ecología de la vid

Clima
Esta especie pertenece a zonas templadas e intertropicales, pudiendo realizarse en zonas
donde la temperatura media anual no desciende de los 9 grados centígrados. 

La Vid es bastante resistentes a las heladas invernales, pero esta resistencia se reduce luego
de la brotación, comprometiéndose la cosecha. Esto lleva a que algunos viñedos muy
expuestos estén equipados con dispositivos de lucha contra las heladas, eficientes pero
costosos, como el riego por aspersión o estufas con gasoil. 

Durante el periodo vegetativo la vid debe sufrir una acumulación de calor diario suficiente a fin
de madurar correctamente sus racimos. Dicha acumulación va desde los 2800 a 4000 grados
centígrados dependiendo del cepaje. 

Asoleamiento: es importante para la acumulación de azúcares en el fruto. Sin embargo es

bueno recordar que esa radiación solar solo es eficaz si es interceptada por el follaje. Esto
depende del sistema de conducción. 

Precipitaciones: las necesidades de agua se encuentran entre 300 a 600 mm disponibles

durante la etapa vegetativa Teniendo en cuenta las perdidas por evaporación , escurrimiento y
percolación. Además hay que considerar otros factores, como la capacidad de retención del
suelo, la profundidad de enraizamiento, la humedad atmosféricas, los fenómenos de rocío y las
aptitudes de los cepaje y del portainjerto para resistir la seguía. 

Suelo: se puede acomodar a distintos tipos de suelos, desde el pobre al más fértil y desde el
más ácido al más calcáreo. 

Los buenos suelos vitícolas se caracterizan por una riqueza de mediana a débil, con un poder
de infiltración elevado, gravosos que permiten un rápido calentamiento en primavera. En cuanto
al ph es dependiente de la cepa que se utiliza. 

Las raíces
Debido a que generalmente esta especie se realiza sobre portainjertos americanos o
americanos franceses, las raíces pertenecen al portainjerto que tiene características diferentes
a las de V. viniferas. 
Las raíces pertenecientes a este portainjerto condicionan la resistencia a la sequía. 
El sistema radical es generalmente adventicio desarrollándose del tallo del portainjerto, estas
son atraídas hacia las zonas mas fértiles y húmedas del suelo . 

Tallos y ramas 
Estas partes generalmente están constituidas por Vitis Vinifera, El tallo de una cepa cultivada (o
planta) comprende un tronco, unas ramas principales o brazos y unos brotes herbáceos o
pámpanos , si es en periodo de actividad vegetativa o bien unos brotes significados que son los
sarmientos (producción) si es en períodos de reposo. 

El tallo puede alcanzar dimensiones considerables es siempre ondulado o retorcido y se

encuentra recubierto por una acumulación de viejas cortezas de años sucesivos, 

Cada año las yemas invernantes de la Vid se desarrollan dando lugar a un brote herbáceo
llamado pampanos, se trata de una rama con entrenudos de largos variables, hojas simples
dispuestas en posición alterna-dística con yemas en sus axilas. Opuestas a estas en el tercero
o cuarto nudo se encuentran la inflorescencia. En Vitis Vinifera aparecen opuesto a dos hojas
consecutivas y en siguiente no. 

En general las Vides fructifican sobre el pámpano, una vez que se halla lignificado, agostado y
no tenga más se la denomina sarmiento. En la unión del sarmiento con la madera de los dos
años se encuentra un conjunto de yemas de corona o casquete que generalmente no brotan,
solo brotan ante un daño o poda intensa. A continuación viene un entrenudo muy corto y se
encuentra la primera yema llamada bourillion que en general no es fructifica y no reviste
importancia. A continuación siguen en los restantes nudos dos yemas juntas; una axilar o yema
invernante y otra llamada yema pronta o temprana que brotara en la misma estación dando
origen a un brote de escasa producción llamado feminela. 

Las demás yemas quedan inhibidas brotando en la estación siguiente esto nos indica que la
productividad depende de, las condiciones climáticas y sustancias de reservas existentes en la
época de formación. Las yemas invernantes de la parte media en realidad no están constituidas
por un solo punto meristemático, sino por varios, generalmente tres, uno central mas
desarrollado que va a dar origen al pámpano y dos laterales que no desarrollan, salvo en el
caso de destrucción del brote, constituyendo así verdaderas yemas latentes, dándole a la Vid
esa condición de rejuvenecer sus partes aéreas mediante podas enérgicas.

Fisiología de la vid 
Es una planta perenne de ciclo anual, realizándose dentro del año el ciclo reproductivo y
vegetativo en forma conjunta. 

Ciclo Vegetativo 

Lloro o llanto: exudado de un liquido incoloro por heridas de poda fresca que marca la
reanudación de la actividad radical, observándose aproximadamente a partir del mes de
agosto. 

El desborre: se refiere al comienzo de la actividad de las yemas latentes, caracterizándose por

la perdida de un fieltro protector que expone a las yemas jóvenes a daños por heladas.
También se observan una hinchazón de las mismas. 

Crecimiento: se observa la aparición de las distintas partes de la ramas y de los órganos que
portan (entrenudo zarcillos, inflorescencia). 

Maduración de la madera: se trata de una lignificaron, acompañada de una puesta en reserva

del almidón. Esto le confiere al sarmiento buena resistencia al frío invernal, permitiendo una
brotación normal en la primavera siguiente. 

Caída de hojas: se observa luego de la vendimia y se produce por la migración del almidón
hacía la madera. Desde entonces se considera que termina la vida activa de la Vid y pueden
comenzar los trabajos de invierno (poda), 

Ciclo reproductivo 

Floración: se observa dos meses después del desborre, durando diez días en condiciones
normales, que son días soleados y entre 18 a 25 grados centígrados. Cuando no se reúnen
esas condiciones la fecundación es imperfecta . Se observa entonces una caída de flores la
cual puede darse por bajas temperaturas, fuertes lluvias, exceso de vigor (el crecimiento de las
ramas compite con la floración) y ataque parasitarios, dando como resultado un fenómeno
denominado corrimiento (racimos con pocas bayas). 

Cuajado: se denomina cuajado a la transformación de la flor en fruto, es de suma importancia

definiéndose la cosecha futura. Los granos permanecen verdes por un tiempo más sin dejar de
crecer, luego se produce un cambio de color denominado envero llegando al color definitivo
madurez. Luego se produce el enriquecimiento de azúcares y la baja progresiva de la cantidad
de ácidos orgánico contenidos en las bayas que conduce a una fase llamada maduración
tecnológica. 

Manejo del Vivero

 
Propagación de la vid 
Las vides pueden ser propagadas por semillas, estacas, acodos o por injerto de púa o de
yema. Las semillas se usan principalmente para la producción de nuevas variedades. En la
escala comercial las más usadas son las estacas. En el caso de aquellos cultivares de difícil
enraizamiento se usan acodos. 

El injerto de púa o de yema sobre patrones se usa ocasionalmente para aumentar la vida de las
cepas, el vigor de las plantas y los rendimientos. Donde hay organismos del suelo perjudiciales
como la filoxera, nemátodos de la agalla de la raíz y se deben cultivar variedades de especies
susceptibles como la Vitis vinifera es necesario injertar de púa o 
de yema los variedades deseadas sobre un patrón resistente. 

Semilla: la semilla de vid germina sin dificultad. Con semilla de Vitis vinifera los mejores
resultados se obtienes después de un periodo con estratificación húmeda a 4 o 5 grados por
unas doce semanas antes de la siembra.

Estaca: la mayoría de las variedades de vid se inician fácilmente por estacas de madera dura.
El material para estacas se debe recolectar durante el periodo de reposo. Se deben usar
sarmientos bien desarrollados del año, por lo general de 0,82 a 1,2 cm de diámetro y de 30-40
cm de largo. Una estación de desarrollo en el vivero es suficiente para producir plantas de
tamaño apropiado para transplante de viñedos. En general no se usan sustancias promotores
del enraizado. 

Acodo: Se usa el acodo aéreo o el acodo simple, de trinchera o de montículo. 

Injerto:  El injerto de banco se usa con corta frecuencia (injerto de raíz) ; las pilas se injertan ya
se por el método ingles o de lengüeta en estacas desyemadas, las cuales pueden estar
enraizadas o sin enraizar. Esto se hacen a fines de invierno o principio de primavera de
material previamente colectado en estado latente tanto de la púa como del patrón. En la vid la
presencia de aire en la unión del injerto es esencial para una cicatrización adecuada, por lo
tanto no se usan cera para injertar y el material de envoltura no se empalma. Luego de
realizado el injerto estos se deben mantener por 3 o 4 semanas en arena mojada a una
temperatura de alrededor de 24 grados centígrados. 

Injerto de madera verde: es un procedimiento rápido y simple para propagar Vitis vinifera
sobre patrones resistentes. Una púa de madera verde con una sola yema se injerta durante la
estación de crecimiento activo sobre ramas nuevas que salen ya se de una estaca enraizada
del año, o de una estaca a mediados de su primera estación de enraizamiento. Para realizarlo
se usa un injerto de hendidura.

Injerto de yema: es un buen método para establecer variedades de vid sobre patrones
resistentes en otoño. Se realiza sobre estacas plantadas en el viñedo durante el invierno o en
la primavera anterior, Una forma de injerto es el de astillas. Las yemas se injertan en el patrón
cerca del nivel del suelo y se cubren con unos 10 a 25 cm de suelo bien pulverizado y húmedo.
Cabe aclarar que en este caso el injerto en T no se usa debido a que la yema es muy grande.

Especies de vides americanas y sus híbridos 

En Mendoza y San Juan, el cultivo de la vid constituye la base de la economía. Unos de los
problemas que existen es la presencia de la filoxera; la cual es un pulgón que prospera en
suelos arcillosos, duros y escasos de agua, provocando viñedos totalmente desvastados. La
lucha directa de este insecto a sido descartada dado lo antieconómico de la misma,
orientándose su control a dos vías: 

 Injertar sobre híbridos americanos resistentes a filoxera. 

 Hibridar Vitis vinifera con especies americanas resistentes, tratando de obtener
híbridos productores resistentes llamados "productores directos" . Hasta el momento lo
más positivo es el injertación sobre híbridos americanos ya que ninguno de los
productores directos usados a brindado un producto de calidad

La utilización de los productores directos existentes significaría para nuestra zona una
apreciable disminución de la calidad de los vinos y además están prohibidos. 

En los últimos años en zonas vitícolas marginales donde el cultivo de Vitis vinifera no es posible
económicamente debido al ataque de peronospora se a incrementado ilegalmente el uso de
productores directos, debido principalmente a su resistencia a enfermedades criptogámicas y
su gran productividad. 

Entre los principales productores directos tenemos: Isabella, Clinton y Noab. 

Soluciones del problema de Filoxera 

En el país actualmente se tornan medidas de fomento. Uno de los fines de estas medidas es
asesorar a los vidateros sobre el empleo de portainjerto más adecuados, de acuerdo a los
resultados que se van obteniendo en los viñedos experimentales oficiales. 

La experiencia viticola mundial a demostrado en general que los mejores portainjertos son, en
cuanto a productividad, longevidad, adaptación, etc., los híbridos de V. bertandieri con V.
riparia, aunque presentan la dificultad inicial de un difícil arraigamiento y prendimiento del
injerto ; también existen híbridos de V. Riparia con V. rupestris lo que en nuestro medio da
también resultados satisfactorios. Vemos con esto, que encontrar el portainjerto adecuado no
presenta mayores dificultades ; quedan sin embargo otra series de problemas que han
impedido la reconstrucción de viveros destruidos por filoxera que se deberán minimizar entre
ellas: 

Falta de sistematización del terreno.

 falta de mano de obra especializada, 

 elevado costo de injertación. 
 escasez de plantas madres americanas para la reconstrucción. 

Especies americanas puras 

E Vitis típaria: planta moderadamente vigorosa con numerosas raíces y sarmientos delgados.

No se adapta a suelos secos y arcillosos. Presenta buena resistencia a filoxera ; en general no
se usa como especie pura ya que el portainjerto de esta especie desarrolla un tramo muy
delgado, produciéndose un sobrecrecimiento del injerto con respecto al patrón. 

Vitis rupestris: especie muy vigorosa, de raíces fuertes, penetrantes y de troncos robustos. Se

adapta a distintos tipos de suelo. No resiste la humedad excesiva y en general la planta muere
si la napa freática es superficial. Presenta buena resistencia a la filoxera. Un cultivar de esta
especie (dulot) es el portainjerto más utilizado en el mundo Vitis berlandieri: plantas de mediano
vigor con raíces carnosas y fuertes. 

En nuestro país sus híbridos se usan mucho debido a que esta especie se adapta bien a suelos
húmedos y arcillosos. Presenta buena resistencia a filoxera pero tiene el inconveniente de su
bajo enraizamiento y su poca afinidad con la especie Vitis vinifera. 

Cabe agregar que también existen otras especies americanas puras, pero de menor
importancia en nuestro país, tales como :Vitis longiís, Vítis labrusca, empleada para producir
vinos de uva chinche con sabor particular (sui-generis) 

Manejo del cultivo

Labores culturales del viñedo 

Su propósito es facilitar la distribución del agua de riego, controlar malezas, etc. Las labores
están en intima relación con los momentos de riego, por lo tanto con las épocas de mayor
necesidad de humedad, como lo son el comienzo de vegetación (lloro e incitamiento de las
yemas). Otro periodo importante va desde fecundación hasta el envero. Los riegos pueden
hacerse por surco o por inundación. 

El primero es el más usado en la zona de cuyo y tiene un costo menor. 

Trabajo a realizar: el sistema de riego por surco necesita de distintos trabajos de arada: Arada
en otoño: es una labor profunda que aporca tierra al pie de la planta protegiendo 
así a esta de los fríos del otoño e invierno y realizar callejones para la vendimia. 

 Arada de principios de primavera: labor superficial produciendo un surco cercano al pie

de la planta y un bordo sobre el callejón permitiendo así el riego . 
 Arada en el mes de noviembre: labor superficial que se da a floración aporcando tierra
a las plantas y tapando el surco, el que ahora quedara en el centro del callejón. En el
mes de diciembre los riegos son más necesarios debido al crecimiento de los racimos. 
 Arada en los meses de verano : en esta época debido a las mayores exigencias de
agua dadas por un aumento de la evapotranspiración los surcos se realizan al pie de la
planta. En febrero se disminuye la cantidad de riegos para aumentar la cantidad de
azúcares en los frutos. Durante los meses de marzo-abril se realiza la cosecha por lo
que se suspende todas las actividades. 

Fertilización

Necesidades de plantación 
Es necesario antes de la implantación el conocimiento de los cultivos antecesores, ya 
que algunos tienen necesidades similares a la vid, tales como: Trébol, alfalfa y trigo. 

 Ácido fosfórico: Durante el periodo vegetativo este cultivo tiene baja necesidad a este
nutriente. 
 Potasio: Elemento clave para la vid, afectando la calidad del producto por ser el
responsable del enriquecimiento en azúcares de las bayas. Al igual que el fósforo este
nutriente debe ser aplicado en profundidad, 
 Calcio y magnesio: El primero solo es utilizado para elevar el ph en suelos ácidos,
mientras que el magnesio generalmente esta en niveles suficientes en todos los suelos.
Necesidades para la formación : 
Si durante el período anterior se realizo un buen manejo de los nutrientes no será
necesario ningún tipo de aporte en este momento, salvo de nutrientes como nitrógeno.
Mientras que en aquellos sucios pobres y no abonados durante la plantación será
aconsejable la aplicación de N-P-K en forma conjunta.  

Necesidades para la producción

En esta etapa el comportamiento del viñedo y los análisis químicos tanto de cosecha como de
suelo podrían estar orientando al viticultor en la elección de los nutrientes a aplicar. 

Se podría decir que, sin llegar hasta las carencias, cuanto más disminuye el vigor de una cepa
(sin una restricción hídrica excesiva), más rico es el vino, esto en la medida en que la
disminución del vigor es imputable a la restricción de la alimentación nitrogenada. 

Sistemas de conducción 
En la región de cuyo la más importante productora vitícola del país persisten dos sistemas, el
denominado parral sanjuanino (español) y el francés en las "contraespalderas", pero con
modificaciones respecto a los originales. 

Parral sanjuanino: en San Juan, por lo general, se construye el parral a 2mx2m con una altura
total que oscila entre 1,8 a 1,9 mts y con una distancia entre poste perimetrales y sus
respectivos muertos de 0,75 a 1,5 m. Este sistema presenta deficiencias en la iluminación y
ventilación del fruto, exposición a ataques de enfermedades y dificultad en las labores. 

En Mendoza a este se lo a hecho con los siguientes modificaciones: una distancia mínima entre
planta de 2,5 x 3,0 m y una altura de entre 2,1-2,2 m y una distancia de los perimetrales al
muerto de 2 m. 

Distribución en el terreno: debe disponerse una avenida perimetral de 5- 10 mts. de ancho,

dentro de este cuadro se marcan luego las caras internas donde quedan demarcados los
cuarteles del parral, Estas calles tendrán un mínimo de 4 mts. El ancho de los cuarteles para
asegurar un buen aprovechamiento del riego depende de la textura del suelo: no deberá
superar los 80 mts. en los suelos arenosos y podrá extenderse hasta 1,50 mts. en los suelos
arcillosos. En cuanto al largo de los cuarteles se estima que no debe sobrepasar los 1 000 mts.
sin que se atraviese una calle. 

Sostenes empleados en la construcción del parral 

Postes esquineros: Son los de mayor grosor y se ubican en los cuatro ángulos del cuartel.
Van enterrados de 0,8 a 1 mts, con una inclinación hacia afuera de 45 a 60 grados. Son de
madera dura y de una circunferencia de 0,4 mt y una altura de 3 mt. 
La madera a emplear debe ser dura y resistente ya que debe durar toda la vida útil del parral
(40 años ) ejemplo . Quebracho colorado, Algarrobo y Lapacho. 

Cabeceros o Perimetrales: Son los que se colocan en todo el perímetro del parral,
constituyendo los extremos de cada fila. Deben tener una circunferencia mínima de 0,22 mts, 3
mts de largo, y se entierran de 0,6 a 0,8 mts pudiéndose ser de madera dura o blanda tratada. 

Muertos o estacones: Pueden ser de piedra, preferentemente plana de 0,5 mts de largo por
0,4 mts de espesor, con una hendidura por donde se ata el alambre pero tienen el
inconveniente que el alambre se enrieda y se oxida, principalmente en sucios salinos, también
se usa madera de retama (resistente), anclas de cemento con núcleos de alambre o un
travesaño de la misma madera fuertemente atado. Los muertos se unen por medio de alambres
denominados riendas a los esquineros y cabeceras, llevando dos riendas y dos muertos por
cada esquinero y una rienda y un muerto por cada cabecero. 

Trabas,Tutores o Varillones: Son de madera dura o generalmente blandas atadas, casi

siempre de Álamo o Jarilla y tiene una circunferencia mínima de 12 cm con una altura de 2,5
mts. estando enterrados al lado de cada planta. 

Alambres usados: Pueden ser dulces o acerados (tipo San Martín), de alta o mediana
resistencia. En los dulces que son de sección circular esta disminuye a medida que aumenta su
número de identificación. Los acerados son de sección ovalada y a medida que aumenta su
número de identificación aumenta su diámetro. 

Construcción del parral 

En primer lugar se debe proceder a encuadrar el terreno. Para ello se determina una línea de
base orientada generalmente sobre un lindero de la propiedad (camino, alambrado). Una vez
determinada esta línea se deben marcar 2 ángulos rectos que luego nos permitirán definir los
cuatro lados del cuartel por diferentes métodos. Los cuatro lados del cuartel que quedan
determinados constituyen la líneas de muertos. 

Sobre cada un de ellos se tensa sin alambre con marcas que van: La primera a un metro y las
siguientes 2,5 mts. El extremo del alambre se coloca en el vértice del ángulo y se señala cada
marca con un trozo de caña de manera de indicar en todo el perímetro del cuartel el lugar
donde irán enterrados los muertos. Seguidamente se hacen los pozos, se entierran, apisonan y
riegan. Luego se mide a partir de cada una de las líneas de muertos 2 mts hacia adentro. 
Los cuatro puntos donde se cortan las líneas de muertos constituyen el lugar donde se
entierran los esquineros. Sobre esa misma línea se determina también la ubicación de los
postes perimetrales o cabeceras. Al igual que para los muertos se coloca una caña en cada
marca quedando de tal forma el primer cabecero a 1,5 mts del esquinero y se procede a hacer
los hoyos correspondientes. Al tiempo que se va rellenando, regando y apisonando el hoyo del
esquinero se pasan las riendas que lo unen al muerto por las escotaduras correspondientes. 

Dispuestos los esquineros con sus correspondientes muertos y riendas se procede al tendido
del alambre perimetral y luego de esto se colocan los postes perimetrales. Para ello se coloca 1
cada 10 y se lo pinta de blanco en la cabeza y la base recibiendo el nombre de campeones que
están perfectamente alineados y ubicados. Estos conforman los puntos a partir de los cuales se
alinearan los restantes cabeceros. 

Una vez colocados todo estos se procede a la instalación de las riendas en cada uno y al
tendido de los alambres maestros entre 2 cabeceros enfrentados. Colocados estos en ambos
sentidos se ubican las traba o varillones en los puntos donde se cruzan estos alambres. La
parte superior de la traba se une a los alambres maestros. 

Sostenes usados en la contraespaldera 

En los extremos de cada contraespaldera van colocadas los cabeceros que tienen 2,5 mts de
largo y se entierran con una inclinación de 45 a 60 grados a 1,20 mts, Los sostenes interiores
de la espaldera son los rodrigones que tienen 2,5 mts de largo y que van enterrados
verticalmente a 0,7 - 0.8 mts. El primer rodrigón se coloca a 3,6 mts del cabecero quedando en
ese espacio tres plantas, las demás tienen una separación de 7,2 mts conteniendo 6 plantas.
Los alambres van a distintas alturas según el sistema de poda : en el bordeles van a 0,6- 0,3 y
0,3 mts. 

Construcción de la contraespaldera 
En este caso y a diferencia del parral, primero se coloca las plantas y al año siguiente recién se
hace el alambrado. Las distancia entre hileras y entre plantas esta dada por el sistema de poda
usado. Como ejemplo usaremos un "bordeles" con una distancia entre hilera de 2,20 mts y
entre plantas de 1,20mt. 

Para marcar el cuartel tomaremos una línea de referencia y hacia adentro marcados la Línea
de base. Esta deberá tener la medida que se desee para el callejón o avenida mas 2,2 mts (mts
de acequia, 0,6 mts de proyección de cabecero y 0,6 mts del cabecero a la primer planta). Una
vez determinada esta línea se debe marcar los ángulos rectos consecutivos, se toma luego un
alambre con marcas a 2,20 mts y se coloca sobre la línea de base correspondiente marcando
con una cañita el comienzo de cada hilera.

Se traslada el alambre y se repite la operación sobre la línea de pie del cuartel, Uniendo con un
alambre fino dos cañas enfrentadas queda determinada la línea del surco que se marca con un
palito se surquea y se riega. El paso siguiente es marcar sobre el surco el lugar de cada planta
y se hace tendiendo alambre con marca a 1,20 y trasladándolo hasta el ultimo surco. Para
hacer los hoyos se toman nuevamente el alambre marcado a 2,20 con el que se unen dos de
las cañas enfrentadas y donde este alambre corta el surco se hace el hoyo siempre hacia el
mismo lado del alambre. La operación siguiente es la plantación del barbado 

Sistemas de poda 

En primer lugar veremos la poda para el parral cuyano 

Poda de plantación: se poda el barbado a dos yemas fértiles. 
Poda de formación

Primer verano: se elige el brote mas vigoroso y se lo amarra a medida que crece a la traba o
varillon y se despuntan los restantes brotes como as! también la feminelas que se originan
sobre el principal. 

Primer invierno: se rebaja el sarmiento a la altura del alambre si su crecimiento a sido

vigoroso, eliminando sus feminelas y los restantes sarnientos del tronco. También se desyema
el sarmiento 30-40 cm por debajo del alambre, dejando seguidamente 3 o 4 yemas hacia abajo
y eliminando las restantes hasta la base. Si en este invierno el sarmiento no alcanza el alambre
se lo rebaja hasta donde su sección sea de 8 mm dejándole 3 yemas en su extremo superior y
eliminando las restantes. 

Segundo verano: se seleccionan los dos brotes opuestos mejor ubicados dejándolos crecer
libremente y despuntanos los restantes sobre el nudo siguiente al último racimo si lo hubiere a
fin de retardar su crecimiento. 

Segundo invierno: se rebaja a la altura del alambre los dos sarmientos mejor ubicados y más
vigorosos, dejándole 3 a 4 yemas en sus base y desyemando el resto. A estos se los ata al
alambre y se elimina la vegetación restante. Estos sarmientos constituyen los dos brazos
primarios de la planta. 

Tercera de invierno: se eligen en cada brazo los dos sarmientos mejores por vigor y posición
y luego se repiten todas las operaciones del invierno anterior. Se obtiene así los cuatro brazos
necesarios para el sistema. 

Cuarta de invierno: se selecciona en cada brazo los dos sarmientos más basales y mejores
para cargador (el superior) y para pitón (el inferior), Se ata el cargador a su correspondiente
alambre maestro en forma arqueada. 

Poda de fructificación: En general se puede decir que existe tres tipos de poda de
fructificación poda corta (todo a pitón), poda mixta (pitón y cargador), poda larga (arqueado). En
este caso se elimina en cada brazo el cargador del año anterior. De los dos sarmientos
originados en cada pitón, el superior se deja como cargador y se lo ata arqueado al alambre
maestro y el inferior se rebaja a nuevo pitón - es decir es una poda mixta.

A continuación se verá como ejemplo un sistema de poda para la contraespaldera. Cabe

aclarar que para la contraespaldera existen muchos sistemas de poda, ejemplo de ello son: el
CAZENAVE-GUYOT,CORDON ROYAT, MAROGER, THOMERY, BORDELES en nuestro caso
veremos el bórdeles.

Optimo Crecimiento: Los dos sarmientos superiores convenientemente rebajados se los deja

como cargadores y se los ata arqueados al primer alambre, el o los inferiores los podamos a
pitón (2 cargadores-2 pitones). 

Mediano crecimiento: Dejamos dos cargadores de los sarmientos mas vigorosos y mejor

ubicados con 4 o 5 yemas en su bases y desyemo los restantes, atando los cargadores al
primer alambre.  

Pobre crecimiento: Optamos por un cargador y un pitón o bien 2 pitones. 

Poda de fructificación 
Formada la planta con 2 cargadores y 2 pitones eliminamos los cargadores del año anterior y
dejamos como cargadores nuevos al sarmiento superior de cada pitón y como pitón nuevo al
sarmiento basal del pitón anterior. 

Agentes climáticos adversos al cultivo de la vid 

Los accidentes climáticos, heladas y granizos principalmente al igual que el viento pueden
causar daños muy graves. Por lo tanto es necesario conocer los mecanismos para tratar de
combatirlo en la medida de la posible.

Daños por helada. 

Heladas de otoño: si la temperatura baja a -2 o -3 grados centígrados las hojas se desecan

parcialmente pero los racimos permanecen intacto, Cuando la temperatura disminuye más de -
6 grados centígrados no solo se produce el secado de la hoja sino que, en caso de las uvas
estén maduras se produce la pérdida de agua de estas por alteración de las membranas,
alimentando la concentración de azúcares solo sirviendo este para vinos licorosos. Si por el
contrario las uvas están maduras en forma incompleta al momento de la helada se produce un
color tinte rojizo en estas alterándose el sabor de los vinos elaborados.  

Heladas de invierno: la resistencia de los cepajes a estas temperaturas (-15 a -20 grados
centígrados) depende de distintos factores: 
Los cepajes. 
Etapa fenológica en que se encuentra la planta en el momento de producirse la helada
(descanso completo, primeros movimientos de savia y lloro o llanto). 

Condiciones que acompañan a la helada (con o sin nieve). 

Los daños que se producen pueden situarse en brotes, sarmientos y tronco. Para darnos
cuenta del daño se hace una hendidura longitudinal en el órgano y si el interior es de color
marrón a nivel del liber y en el centro en el caso de yema, se podía estar asegurando que no
habrá crecimiento. 

Heladas de primavera : son en general heladas negras producidas por vientos polares que
producen un descenso brusco de la temperatura. 

Métodos de lucha:
Existen dos métodos para combatir las heladas, una es la prevención y otra la lucha activa. 

Prevención
-Elegir cepajes con desborre tardío para parcelas expuestas. 
-Podas tardías, lo que contribuirá a demorar el desborre. 
-No instalar viñas en hondonadas expuestas a heladas. 

Lucha activa
-Estos son procedimientos costosos basados en dos primicias 
-Reducir el enfriamiento del aire. 
-Mantener los órganos de la planta a una temperatura superior a de los daños. 

En el primer caso se recalienta el aire directamente quemando combustible, para esto se

emplean calentadores los cuales pueden ser pequeños o grandes. Cabe aclarar que es
conveniente emplear gran cantidad de estufas pequeñas y bien repartidas en la plantación ante
que pocas estufas grandes ya que estas provocan la formación de una columna de aire caliente
que se escapa hacia las capas altas de la atmósfera. 

El segundo se hice por medios de barreras como plástico o humo que homogenizan las capas,
minimizando la disminución de la temperatura a nivel de las plantas. También para limitar el
enfriamiento del vegetal se realizan riesgos por aspersión, que lo que hace es mantener las
hojas y yemas cubiertas de hielo, permaneciendo estas a cero grado centígrado.

Daños por granizo

Los sitios preferidos por estos fenómenos varían con el estado vegetativo de la planta y el
tamaño del granizo 

Los daños más comunes son rotura de hojas y caída de flores o pequeñas bayas. También en
algunos casos casos pueden producirse heridas en sarmientos principalmente cuando las
piedras son relativamente grandes. 

Como prevención pueden realizarse mayas antigranizo, siempre y cuando el costo de estas se
vea justificado por la calidad de la cepa y la frecuencia de este fenómeno en la zona. Las
heridas del sarmiento pueden tratarse con frecuencia para evitar la entrada de hongos.

Vientos: Su acción produce efectos mecánicos directos y también la diseminación de

enfermedades y plagas . Su acción directa produce rotura de ramas, despegamiento de
sarmientos en la base y caídas de las hojas. 

Para aquellos cultivos más sensible una forma de prevenir estos daños es disponer las
espalderas en la misma dirección de los vientos predominantes. También se utiliza en la
mayoría de los casos cortinas rompevientos. 

---> Plagas y Enfermedades

Cultivo de uva: Plagas y enfermedades  

Enfermedades Control

Caldo de bordelés (Sulfato de cobre + cal), también se pueden

Mildiu de la vid hacer tratamientos preventivos con distintos productos como
por ejemplo Mancozeb 3.5-4 Kg/ha.

El control comienza cuando el cultivo tiene 3 a 5 hojas

Oídio extendidas. Puede utilizarse Azufre, actualmente existen
numerosos productos fungicidas (DINOCAP)

La lucha contra esta enfermedad puede dividirse en tres

momentos: Floración: Evitando la enfermedad en la parcela
(Captafol: 3.8 lts/ha). Floración a envero: Protegiendo los
racimos en floración con la utilización de productos preventivos
Podredumbre negra
(similar al anterior). Envero a cosecha: Aquí el racimo
disminuye la sensibilidad, solo se justifican tratamientos en el
caso que se presente la enfermedad mediante la utilización de
tratamientos curativos (Muclabutanil 0.24 lts/ha)

Inviernos secos seguidos de primaveras cálidas aumentan los

Brenner riesgos. aplicar cuando tienen 3-5 y 11-12 hojas. utiliza los
mismos tratamientos que mildiu

Las aplicaciones pueden realizarce en floración, envero, cierre

del racimo y tres semanas antes de la vendimia por ser los
Podredumbre gris
períodos más suceptibles. Existen sistemas de pronósticos y
variedades resistentes.

Podredumbre gris Importante controlarla después del granizo utilizando Captan

Disminuir la cantidad de inóculo eliminando tejido enfermo,

también aplicaciones de invierno luego de la poda con Arsenito
Excoriosis de sodio (650 gr/1000 lts de agua). deben hacerse otros
tratamientos en primavera después del desborre con
Mancozeb (200 gr en 1000 lts de agua).

Control invernal, aplicar 1250 gr en 1000 lts de agua 10 días

La Yesca
después de la poda.

Se protege las heridas de las plantas con Benomil y

Eutipiosis
Metitiofanato.

Bacterias

Suprimir el tumor con cuchillo de injertar y colocar en la grieta

Agalla de la corona
sulfato de cobre concentrado.

Necrosis bacteriana Evitar la entrada a parcelas sanas y circunscribir los focos

existentes. desifectar herramientas de poda y quemar cepas
 atacadas, etc.

Micoplasmas y virus

El método de lucha consiste en el control del vector

(Cicadellide), existen sistemas de alarma que informan el
Flovascencia dorada
momento del pico de nacimiento del vector para realizar su
control.

Eliminar la población de nemátodos mediante nematicidas por

Nudo corto
ser estos los transmisores del virus.

Las viñas infectadas deben ser sustituidas y arrancadas por

El enroscamiento
materiales certificados.

No existe método directo de control, se deben comprar plantas

Mosaico
certificadas

Plagas

Aplicar Deltametrina en época de eclosión de huevos o cuando

Polilla del racimo
el insecto supere el nivel de daño económico.

Es aconsejable aplicar Metonil cuando se observen 3 o 4

Piral de la viña
orugas.

Aplicar cuando tengamos una larva por hoja. En floración 0.5

Chicharrita verde
larvas por hoja en agosto. Utilizar Deltametrina.

Utilizar cepas con portainjertos resistentes, principalmente de

Filoxera de la vid
vides americanas.

Utilización de acaricidas cuando en estado de racimo el 70%

de las hojas están ocupadas por un acaro y después del
Acaro fitifago
cuajado cuando el 50% de las hojas contienen al menos un
acaro.

Mercado y comercialización

Descripción de la oferta 

Regiones del cultivo 

Las regiones mas importantes del país se encuentra ubicadas en las zonas montañosas del
oeste, desde los 22 a 42 grados de latitud sur. Las principales provincias productoras son
Mendoza y San Juan que en su conjunto representan en 91..65% de la superficie total. 

En la provincia de Mendoza se concentra la mayor producción de vinos finos. Malbec,

Cabernet, Sauvignon, entre otros, son los cultivares predominantes. También se producen
vinos de mesa con cultivares como Cereza, Criolla grande, sobretodo en la zona este de
Mendoza donde parte de estos se destina a la producción de uva de mesa y mostos
concentrados, 

En San Juan se destina principalmente a la elaboración de vino de mesa, consumo en fresco y

producción de pasas. 

En la Rioja la producción se destina a vinos y consumo en fresco. El torrentes es el vino más

característico, También se producen vinos en Río Negro, Catamarca y Salta. 

La superficie aproximada actual de viñedos es de 209.000 has de las cuales 3.000 se destinan
al consumo en fresco. 

Córdoba representa un 0,37% del volumen producido en el país, concentrándose esta en el

departamento de Colon y destinándose a la elaboración de vinos regionales. 

Producción-Exportación 
En el año 1.990 se estimo la producción en 24.000.000 de quintales, el 97% fue a la
elaboración de vinos, mostos y pasas, y 740.000 quintales se consumieron frescos, 13,000
toneladas de estas fueron exportadas. 
En cuanto a los importadores de uva fresca Brasil (6.862Tn) es el principal, le siguen Holanda
(2.61 Tn) y Alemania (2.42Tn). 

Clasificación comercial 

Las uvas de comercio se dividen en los siguientes grupos: 

Uvas para vinificar

Bayas jugosas, azucaradas, y con características adecuadas para la elaboración del vino.
Racimos compactos. 

Uvas para jugos dulces

Son aquellas cuyas jugos producen una bebida aceptable cuando se preserva con algún
método como la pasteurización. 

Uvas para el enlatado

Uvas sin semillas 

Uvas para pasas

Son aquellas que dan un producto de textura blanda sabor agradable y poca tendencia a
ponerse pegajosas. 

Uvas para mesas

Si bien todos los cultivares pueden ser utilizados para consumo en fresco, las uvas de mesas
presentan una series de cualidades que las hacen apetecibles para su consumo ; están son las
siguientes : 

 Atractividad visual : ligada a la belleza y presentación, depende de las características

de los racimos y de los granos individuales . 
 Apetecibilidad: ligadas a su sabor. Este es un aspecto primordial por la adecuada
proporción de azucares y ácidos que le permiten exaltar el sabor. 
 Adecuadas cualidades físicas: se refiere a la calidad del hollejo, pulpa y presencia o no
de semillas. El racimo es laxo lo cual permite que se pueda acomodar en cajas sin
inconvenientes. 

RECURSO BIBLIOGRAFICO:
http://www.agrobit.com/Documentos/G_2_Microemp/431_mi000001uv[1].htm

GUÍA DE PODA COMPLETA: CÓMO

Y CUÁNDO PODAR LA VID
 Seguro que todos aquellos que tenéis viñas, cuando llega enero, os preguntáis: cómo
podar la viñapara obtener el mejor rendimiento y favorecer el desarrollo y la salud de
la cepa, y más aún, cuándo es mejor podar la vid. Pues en este post voy a intentar dar
respuesta a todas esas preguntas. Voy a intentar explicaros los distintos tipos de podas
según la formación del viñedo, según la edad de la cepa, según la época del año y
cuándo sería más recomendable podar. Como veis, es todo un mundo, pero voy a
estructurarlo y resumirlo de manera que os quede lo más claro posible. Además, vais a
encontrar vídeos de poda muy buenos con los que no tendréis ningún tipo de duda a la
hora de podar la cepa, así que… ¡manos a la obra!

1.POR QUÉ SE PODA LA VID

La poda de la vid es importante porque nos va a permitir gestionar nuestras viñas en
función de las posibilidades de cada viticultor, de la variedad de uva y de la orografía y
climatología del terreno, además de regular nuestra producción. Luego, va a tener varios
objetivos:

 Mantener la estructura y la forma de la cepa para facilitar el manejo del

viñedo.
 Limitar el desarrollo vegetativo de la cepa, dependiendo de la variedad y las
posibilidades del medio.
 Uniformar y equilibrar las cosechas, a través del número y del tipo de yemas
mantenidas en la cepa.
 Facilitar y mejorar el flujo de la savia, buscando el equilibrio y la salubridad
de la planta.
 Favorecer la distribución y la exposición adecuada de las hojas y racimos
para optimizar la calidad de la uva.
 Reducir el envejecimiento de la cepa mediante la renovación de sus partes

2.TIPOS DE PODA
Según el criterio adoptado podemos tener distintos tipos de poda. Podemos hacer una
clasificación según:

Fase: formación, mantenimiento o fructificación, transformación, renovación.

Estructura: en cabeza, con brazos, en cordones.

Carga: baja, media, alta (según el número de yemas).

Tipos de elementos: corta (pulgares), larga (varas), mixta (ambos)

Época: invernal, en verde (Deshojado, desniete).

Tipo de intervención: manual, mecánica, mixta.

3. PODA SEGÚN LA FASE

3.1 Poda de formación de la vid
La poda de formación de la vid tiene lugar durante los dos o tres primeros años. Con
esta poda queremos adaptar la plantación al sistema de cultivo que nos hayamos
propuesto como objetivo (espaldera, vaso o eje vertical). El primer año dejaremos que
la cepa crezca fuerte y vigorosa y tan sólo haremos labores de viticultura, ningún tipo de
poda.

Tras la caída total de la hoja y a finales del invierno, para evitar que las heladas puedan
afectar al crecimiento (finales de febrero), haremos la primera poda. Elegimos un
sarmiento, el más vigoroso y el que mejor se vea favorecido por el flujo de la savia, y
los otros los eliminamos. El sarmiento elegido lo cortamos a dos yemas vistas.

Este sarmiento lo ataremos a un tutor para que crezca recto y no sea dañado por el
viento. También le podemos colocar un protector para que no le afecten las heladas.

3.1.1 Si queremos una formación en espaldera:

Al llegar la primavera (segundo verde), la vid brotará con más fuerza y originará al
menos dos pámpanos. De estos dos elegiremos uno, el más vigoroso, pero sobre todo
nos guiaremos por el flujo de la savia. Elegiremos el primero que sale del tronco, el más
cercano a la base. Este lo guiaremos por el tutor. El otro pámpano lo podemos eliminar,
o podemos cortarlo a dos yemas de manera que si el que hemos dejado es dañado por
viento o una helada tardía, este nos sirve de repuesto. Si no es necesario, al año
siguiente, en la poda en seco, lo eliminaremos.

De este pámpano principal eliminaremos todos los rebrotes que no nos interesen.
Intentando reducir la carga de la planta para no dejarla sin reservas, porque sobre todo
nos van a interesar las producciones de años sucesivos. Pero sin eliminar demasiada
vegetación para que la planta tenga una buena actividad fotosintética y pueda generar
reservas.
De esta manera va a tener un crecimiento apical mayor y pronto llegara al alambre de
formación o primer alambre. Iremos atando el sarmiento a este alambre.

Si la formación en espaldera fuera en cordón simple, cuando el sarmiento rozase con

la otra planta lo despuntaríamos para que el crecimiento sea exclusivamente a través de
las yemas laterales. Al año siguiente, en la poda en seco (poda anual o poda de invierno)
tendríamos que pensar en los pulgares  que le vamos a dejar (unos 4 o 5), dependiendo
de la variedad de la vid y de la producción que queramos obtener. Por tanto, dejaremos
4 o 5 sarmientos con vista hacia arriba y el resto los eliminaremos.

Si la formación en espaldera fuera en cordón bilateral,

deberíamos elegir un sarmiento que esté cerca del alambre de formación y que pueda
dirigirse en dirección contraria. De esta manera, lo dirigiremos por el alambre como el
sarmiento principal. Igual que en el caso anterior, deberemos eliminar todos aquellos
brotes que no vayan a ser destinados a formar un pulgar. En este vídeo lo explica muy
bien Julio Prieto:

Lo sarmientos destinados a pulgar se cortarán a dos yemas vistas (en la siguiente poda
invernal), estas originarán nuevos pámpanos que albergarán el fruto. Los chupones que
salen de la madera del primer año se deben eliminar.

3.1.2 Si queremos una formación en vaso:

Igual que en el caso anterior, durante el primer año haremos los cuidados pertinentes a
la planta, nada de podas.

Antes de terminar el primer invierno, nos quedamos con el sarmiento más vigoroso y
más favorecido por el flujo de la savia y lo cortamos a dos yemas vistas.

El segundo año, de esas dos yemas, si la cepa es vigorosa, se habrán originado dos
sarmientos. Estos los cortamos a dos yemas vistas. Al año siguiente tendremos cuatro
sarmientos. Si la cepa es débil, sólo tendríamos uno que lo cortaríamos a dos yemas
vistas y al tercer año sólo tendríamos dos sarmientos.

En el tercer año de poda en seco, de esos cuatro sarmientos (cepa vigorosa) elegiremos
tres con una buena disposición para que la cepa tenga buena aireación (formando una
copa) y los cortaremos a dos yemas vistas. Con lo cual, en el cuarto año tendremos seis
sarmientos.

En el caso de tener dos sarmientos (cepa débil), los cortaremos a dos yemas vistas. De
manera que en el cuarto año obtendremos cuatro sarmientos.
En el cuarto año, de los seis sarmientos (cepa vigorosa) elegiremos cuatro, con una
buena disposición radial. En el caso de tener cuatro sarmientos (cepa débil), elegiremos
tres, también con una buena disposición. Así, habremos configurado el vaso.

Cada año, en la poda en seco, de cada brazo tan sólo dejaremos un pulgar.

Aquí os muestro un esquema representativo de cómo se haría:

3.1.3 Si queremos una formación en eje vertical:

Al igual que en los dos casos anteriores, durante el primer año dejaremos que la planta
crezca y coja fuerza.

En el primer año de poda en seco, elegimos el sarmiento más vigoroso y mejor

posicionado según la vascularidad de la planta. Este lo guiamos por un tutor más o
menos fuerte según la climatología de la zona. Cuando llegue a la altura deseada lo
despuntaremos para favorecer el crecimiento de las yemas laterales y obtengamos
mayor calidad de producción.

En el segundo verde, intentaremos descargar la planta para que nos genere tantos
sarmientos como pulgares queramos obtener. De esta manera, estamos optimizando las
reservas de la planta para años sucesivos.

Aquí os dejo un vídeo de cómo sería esta poda vía el gran Julio Prieto:

3.2 Poda de mantenimiento o de

fructificación
Se llama poda de mantenimiento al conjunto de podas que tienen lugar una vez que
la cepa ha sido formada con el sistema de conducción elegido, y tienen como
objetivo el mantenimiento de la formación y el equilibrio de la planta para
prolongar su longevidad. Consiste en elegir las yemas más fértiles que estén mejor
posicionadas para permitir una buena iluminación y aireación del fruto, y den mejores
sarmientos para ir renovando la madera.

Con esta poda vamos a optimizar la producción en cantidad y calidad (según nuestros
objetivos y necesidades), sin descuidar el bienestar de la cepa.

3.3 Poda de transformación

Es una poda drástica de la cepa dejando únicamente el tronco o bien parte de uno o dos
brazos, o un cargador. El objetivo es convertir una cepa poco productiva, porque tenga
pocos racimos o porque estos sean muy pequeños, en otra cepa mediante un injerto
(sobre el tronco) o en la misma dándole otra formación.

Aquí tenéis un vídeo de cómo transformar una cepa en espaldera, en cordón Royat, en
Guyot:

3.4 Poda de renovación

Se realiza en plantas envejecidas que tienen poca producción, poco crecimiento
vegetativo y mucha madera vieja.

En la siguiente poda en seco, para evitar dejar a la planta sin reservas más de lo que ya
está, vamos a rebajar la planta todo lo que podamos, dejando sólo la estructura de
formación. Sobre todo,eliminaremos las partes más envejecidas para dar lugar a
estructuras más nuevas. Le vamos a dejar un numero de yemas mínimo para que en la
primavera estas broten con fuerza, al tener pocas yemas por donde brotar puede emplear
energía en formar algún chupón. Este es el que nos puede servir para originar una nueva
estructura. En base al chupón iremos formando nuestra cepa y le iremos dando forma
según el sistema de conducción elegido.

Este tipo de poda tiene una serie de inconvenientes y es que genera grandes cortes en la
cepa, por lo que puede ser entrada de distintas enfermedades que atacan a la madera. Si
la cepa ya es débil y le sumamos el gasto de energía por la cicatrización de estas
heridas, más la protección frente agentes infecciosos, esta poda puede ser la causa que
precipite la muerte de la cepa. Con lo cual esta poda se debe hacer con mucho tiento.

Intentar no hacer cortes grandes, es preferible dejar un tocón que pueda secar y
podamos eliminar al año siguiente. Intentar proteger las heridas con mezcla de latex y
fungicida o pasta bordelesa. Ese año las labores de abono serán importantes porque
hemos reducido la vegetación por tanto van a disminuir las posibilidades de originar
reservas. Con estos cuidados, es fácil que se prolongue la vida de la cepa.

4. PODA SEGÚN LA
ESTRUCTURA
Hace referencia a la estructura que conforma la cepa cuando podamos. Como hemos
visto anteriormente la disposición de la cepa según la variedad y el terroir puede ser de
diferentes maneras:

4.1 En cabeza o mixta o Guyot

Muy útil en aquellas variedades de uva que producen pocos racimos o racimos
pequeños porque sus yemas basales no son muy fértiles. Por la acrotonía de la vid, las
yemas más distales suelen ser más fértiles. ¿Y qué es la acrotonía?… os preguntaréis
muchos. La acrotonía es una propiedad fisiológica que poseen las plantas liana, la vid
es una de ellas. Tienden a trepar en busca de luz y poseen un crecimiento apical muy
fuerte. Las yemas que están en el ápice tienen una precocidad en la brotación frente a
las que están más cerca del tronco. Las yemas distales son más vigorosas.
 Este tipo de poda, normalmente en espaldera, consta de dos elementos un pulgar, se
destina a la producción de madera nueva para que el año siguiente albergue el cargador
y el nuevo pulgar, y una vara o cargador que dará origen a diferentes pámpanos que
acogerán los racimos.

Aquí, podaremos el pulgar a dos yemas vistas y la vara entre 5 y 10 yemas, dependiendo
de la variedad y la producción que queramos obtener.

4.2 En brazos
Corresponde a plantaciones en vaso. Por la variedad de uva y la orografía y climatología
de la zona no puede ser en espaldera. En este caso, la poda puede ser en pulgares y en
horquilla. Aquí tenemos un vídeo donde Julio Prieto lo explica muy bien:

4.3 En cordón (simple o Royat)

En este caso tenemos una cepa en espaldera en el que uno (simple) o dos brazos (Royat)
van dirigidos por un alambre de formación. La poda suele ser en pulgares y se deja 4 o 5
por brazo, de manera que disponemos de líneas de producción. Es importante no dejar
mucha separación entre cepa y cepa para no perder superficie de producción.

5. PODA SEGÚN LA CARGA

La carga hace referencia al número de yemas que dejamos en la poda. Cuando se trata
de pulgares, 2 a lo sumo 3 (si hay riesgo de heladas o hemos perdido algún sarmiento
por viento) y cuando estamos hablando de varas entre 5 y 10 yemas.

6. PODA SEGÚN EL TIPO DE

ELEMENTOS QUE DEJAMOS
Esta poda atiende al tipo de elementos que se dejan:

 Corta: pulgares.
 Larga: varas.
 Mixta o Guyot: dejamos ambos elementos, pulgares y varas.

7. PODA SEGÚN LA ÉPOCA

Podemos diferenciar distintos tipos de podas según la época o estadio de la vid:

7.1 Poda en seco o poda invernal

Se realiza después de la caída de las hojas cuando la planta empieza su receso invernal.
Las reservas de hidratos de carbono se encuentran fundamentalmente en el tronco y en
las raíces y las yemas se encuentran en estado de latencia.

El objetivo de esta poda es disponer a la planta de madera nueva en la que se dará la

producción y servirá de remplace de madera al próximo año y eliminar la madera vieja
(2 o más años).

Esta a su vez también se puede considerar temprana o tardía. Temprana si la hacemos en

noviembre o tardía si se hace entre febrero y marzo. – ¿Cuándo decidimos hacer una
poda u otra? Pues depende de varios factores, pero elegiremos una poda
temprana cuando tengamos poca mano de obra y muchas viñas que podar. Empezando
siempre por las zonas más soleadas y dejando las zonas más sombrías, con riesgo de
heladas, para el final. Importante tenerlo en cuenta al año que viene para rotar, dentro de
las viñas soleadas, empezaremos por la últimas podadas el año pasado. También
podemos tener en cuenta la variedad, aquellas que son más vigorosas podemos podarlas
antes para disminuir algo sus reservas y tener una producción menor, pero de calidad.

Por el contrario, elegiremos una poda tardía en aquellas vides jóvenes para evitar que
una helada pueda acabar con ellas. También en variedades de maduración temprana, de
esta manera retrasamos su brotación y por consiguiente su maduración.

7.2 Poda en verde (Deshojado)

La poda en verde es complementaria a la poda invernal, a la vez que facilita esta al año
siguiente. Se hace en el momento de vegetación de la planta. Se eliminan brotes jóvenes
y mal ubicados, chupones, despuntes… Es de gran importancia en la formación de la
vid para guiarla en el sistema de conducción que hayamos elegido.

Esta poda no sólo nos disminuye los sarmientos que habría que podar el año que viene
en la poda invernal, sino que además nos optimiza la producción. Al disminuir la
vegetación se genera un microclima alrededor del racimo que mejora la iluminación y la
aireación de este. De esta manera se evita la aparición de hongos que atacan al racimo
como la botritis. Al disminuir el número de hojas disminuimos actividad fotosintética
pero también el gasto energético que conlleva el mantenimiento de las mismas, por
tanto, se trata de mantener un equilibrio para que esa pérdida no suponga un déficit
energético grande y la energía se invierta en la producción del fruto. Lo normal es que
se generen racimos más grandes y mejora su madurez.

A veces, en función de la variedad de la uva y de la producción que deseamos

conseguir, esta poda se adelanta al momento de la floración. Esto se hace para disminuir
el cuajado de la flor, de esta manera los racimos serán de menor peso porque las uvas
estarán mas separadas. Sobre todo, es interesante en aquellas variedades de uva muy
pequeña y compacta.

En otras ocasiones, es interesante realizar un despunte porque son variedades que

invierten mucha energía en el crecimiento apical. Esto supone rotura por viento y
racimos pequeños por competencia de ese crecimiento apical.

También, dependiendo de la climatología y la zona, este paso lo obviamos porque el

follaje de la planta puede suponer una protección para el fruto. Cuando las condiciones
son muy secas, el cuajado de la flor se ha dado sin problema y no hay problema de
exceso de humedad que genere hongos, se puede dejar siempre y cuando no
comprometa las necesidades hídricas de los racimos.

En cualquier caso, este trabajo es muy recomendable porque facilita mucho el manejo
del viñedo tanto para la vendimia como para la poda invernal del año siguiente, pero
dependerá de la variedad de uva, de las condiciones climatológicas e hidrográficas de la
zona y del tipo de viñedo que tengamos, el llevar a cabo este tipo de poda o no.

7.3 Poda en verde (Desniete)

El des-nietado de la vid forma parte de la poda en verde porque tiene lugar entre la
floración y la maduración del fruto. Tiene como objetivo eliminar pequeños
brotes que salen del pámpano que sujeta el racimo. Esto favorece la aireación del
racimo, pero además evitamos la competencia nutricional que tienen estos brotes con el
racimo. También mejora la sanidad de la uva y facilita su posterior recolección.

8. PODA SEGÚN EL TIPO DE

INTERVENCIÓN
La poda puede ser mecánica, manual o mixta según si utilizamos maquinaria agrícola
para realizarla. Esto sobre todo va a depender del sistema de conducción elegido para el
viñedo.
En viñedos cuya formación sea en vaso siempre será manual, es en el caso de los
viñedos en espaldera donde se puede realizar una poda mecánica.

La poda en seco mecanizada conlleva una serie de requerimientos que no siempre nos
podemos permitir. Dado que se dejan más yemas de lo habitual la producción va a ser
mayor. Pero esto nos condiciona a tener un regadío porque las necesidades de agua van
a ser mayores. También supone un mayor desgaste del viñedo y por tanto un
envejecimiento prematuro. Lo cual, para retrasarlo al máximo, las labores de
fertilización también serán mayores, lo que conlleva un gasto económico. Aunque quizá
se compensa con el ahorro de mano de obra. Todas estas cosas son las que tenemos que
valorar al determinar el tipo de poda.

La poda en verde también puede ser mecánica a través de deshojadoras mecánicas de

chorro de aire. En viñedos muy grandes este tipo de maquinaria nos agiliza y facilita el
trabajo.

A veces por necesidad de producción especial la poda en seco puede ser manual y la
poda en verde mecanizada o viceversa, y entonces, se dice que es mixta.

9. PODAS ESPECIALES
Son aquellas podas que se llevan a cabo tras un suceso particular, por ejemplo, un
granizo. Por lo general el granizo puede suceder en la primavera, antes de la floración, o
a final del verano antes o después de la vendimia. El caso más afortunado es que ocurra
después de la vendimia porque, aunque nos afecte a la producción del año siguiente, al
menos habremos salvado la de este año. En los casos anteriores no sólo nos afectará a la
producción de este año sino también a la producción del año siguiente, dado que varias
yemas de los sarmientos quedarán dañadas.

En cualquier caso, lo recomendable es no podar, pero si hacer un seguimiento muy

exhaustivo de la viña, porque por las heridas provocadas por el granizo puede haber
riesgo de enfermedades y podredumbres. Por lo tanto, después de un granizo lo ideal es
tratar la viña con algún tratamiento cicatrizante y desinfectante.

Ahora bien, la siguiente poda en seco debemos analizar las yemas porque muchas
estarán dañadas, así que es posible que debamos hacer una poda más larga y en lugar de
pulgares dejaremos varas. Nos tocará formar la viña de nuevo. Pese a todo, nos va a
condicionar la producción porque no todas las yemas son igual de fértiles, pero lo
importante es que poco a poco nuestra viña vaya recuperándose. ¡Ojo!, no debemos
dejarle demasiadas yemas porque los recursos energéticos de nuestras cepas son
limitados, con el granizo muchas hojas quedarán dañadas y habrá un decaimiento de la
fotosíntesis y como consecuencia menos reservas.

En cambio, si el granizo se produce en una cepa en formación de la cual no vamos a

obtener una producción inmediata, es posible que nos interese podarla. Esto nos va a
retrasar el desarrollo de la planta, pero nos va a compensar en un futuro el hecho de que
la cepa sea más vigorosa y productiva.

10. CÓMO REALIZAR LOS

CORTES DE PODA
Los cortes de poda deben ser limpios y en bisel, con inclinación contraria a la yema y
por debajo de la yema siguiente. ¿Por qué?, porque cuando se produzca el lloro de la
vid, con la subida de la savia, el liquido que escurre por el pulgar o vara no caiga sobre
ninguna yema. El exceso de humedad en esta zona puede comprometer la brotación de
la yema, por podredumbre o por riesgo de helada.

Cuando tengamos que hacer un corte en madera de dos o más años, el corte será igual
que en el caso anterior,pero siempre deberemos de dejar un pequeño tocón donde se
formará un cono de desecación sin que penetre en los brazos e impida la conducción de
la savia.

Para que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible, es necesario que las tijeras
estén bien afiladas y no produzcan un pellizco sino un corte limpio y, además,
desinfectadas. Cuando terminemos de podar una viña, antes de pasar a la siguiente,
debemos desinfectar el material usado con alcohol o agua con un poquito de lejía.

11. ¿CUÁNDO ES MEJOR

PODAR LA VIÑA?
Es importante mirar el tiempo que va a hacer para programarnos la poda. La poda se
debe realizar en días secos y no muy fríos, eso hará que las heridas cicatricen pronto y
no se produzcan podredumbres e infecciones.

En cuanto a la fase lunar, no existe una evidencia científica, pero yo personalmente si

creo en ello. De igual manera que la luna influye en las mareas, sería normal pensar que
también influye en los seres vivos que estamos formados entre un 70 – 90 % de agua.
Esto y otras consideraciones se tienen en cuenta en la viticultura biodinámica.
La viticultura biodinámica considera suelo-planta-cosmos como un conjunto donde la
energía fluye. Hace alusión al primer principio de la termodinámica, también llamado
principio de conservación de la energía. En este sistema cerrado se tienen en cuenta las
energías vitales de la naturaleza y por ello se consideran los ritmos cósmicos en todos
los procesos: siembra, poda, cosecha…

Parece ser que en luna menguante la savia está más cerca del suelo y por ello el daño en
la planta es menor. Esto lo que hace es mejorar la calidad de la uva. Si en cambio, se
poda en creciente, el desarrollo vegetativo es mayor. Por tanto, cabe pensar que las
cepas en formación se deben podar en esta fase lunar para que cojan más vigor.

12. CONCLUSIÓN
La poda es una de las labores más importantes para la vid porque de ella depende la
producción y la salud del viñedo. No existe un protocolo de poda como tal, porque hay
muchos factores que hay que tener en cuenta cuando se va a podar una cepa: la
variedad, el suelo, la disponibilidad hídrica, el clima, la orientación del viñedo y su
disposición, la edad de la cepa… Con lo cual, yo te aconsejo que tengas en cuenta todas
estas consideraciones a la hora de podar.

Pero sobre todo espero, que después de leer este post, puedas tomar la decisión más
acertada para podar tu viña.

Si quieres dejar un comentario o aportar tu granito de arena a esta guía puedes hacerlo
un poquito más abajo ?

RECURSO BIBLIOGRAFICOS: https://bodeganietosmaria.com/2019/03/20/guia-de-

poda-completa-como-y-cuando-podar-la-vid/