moldería

Episodio 1
M T las herramientas
TA I L O R I N G
SINCE
2010

mt escuela Ningún trabajo se realiza con comodidad si no se tienen las herramientas adecuadas.
modista No es lo mismo dibuja líneas de un metro con una regla de 20cm que le pedimos prestada a la
módulo i cartuchera de un niño, que trabajar con nuestros elemento de misura a escala.

Para trazar moldes de personas, tendremos que trabajar con la escala humana. Hágase de sus
herramientas, busquen un lugar cómodo para guardarlas y no las use para otra cosa que no
sea el trazado de molde.
Aprender a cuidar las herramientas es parte del aprendizaje.

las herramientas centimetro

El centímetro de confeccionista está hecho de hule. Tiene una longitud de 1,50mts de largo
al igual que el ancho de los textiles y al ser blando, sirve para tomar las medidas del cuerpo,
porque lo contornea con facilidad. Al tomar las medidas de una persona que excede el
1,50mts de contorno, entendemos que se necesitan dos largos para confeccionar una prenda.

tijera
Las tijeras se desafilan si trabajoamos distintos materiales. Por lo tanto lo ideal es tener una
tijera para cortar papel y otra tijera para cortar tela. Podemos atarle una cintita para identifi-
carlas.

escuadra
Es clave para trazar moldes. La escuadra ideal es la que mide 50cm por 20cm. y en el centro
tiene incorporado un pistolete en negativo que nos ayuda de guía para trazar sisas y cinturas
y que por el costado oblicuo tiene una leve curvatura que ayuda a trazar costadillos. Además
viene con una grilla impresa con numeros pares y sus mitades, tercios y cuartos ya calculados
para ayudarnos con la matemática simple. Esta escuadra solo marca centímetros y medio
centímetro. En confección los milimetros no son significantes.
Para hacer trazos más corto esta bueno tener a mano una regla más corta ya que resulta más
fácil manipular que la escuadra. Para moldes de pantalón probablemnte necesitemos una
regla de un metro, este es el largo habitual.

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Episodio 1
M T las herramientas
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papel
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modista Si vamos a trazar moldes propios esta bueno usar papeles resistentes, que duren en el
módulo i tiempo. Puede ser cartulina, papel madera de buen gramaje. También se venden rollos de
papel manila que al no estar cortado por hojas sirven para hacer moldes más grandes.

las herramientas cinta de papel

La vamos a usar cuando necesitemos transformar los moldes. muchas veces cortamos y agre-
gamos papel. no hace falta copiar todo el molde de nuevo. Se puede ir armando con pedazos
y agregando según necesitemos. La ideal es la clásica blanca y de 22mm es más que suficien-
te.

papel carbonico de modelista

Viene en pliegos de 35cm.X50c y en diversos colores: amarillo, verde, rojo, azul. Se eligen
el color del carbónico según el color de la tela con la que tengamos que trabajar. Junto a la
ruleta, se vuelven herramientas indispensables para el calcado de moldes.

vocabulario
ruleta marcadora
Es una herramienta que se consigue en mercerías y en dupla con el papel carbónico nos va
dejando una marca de puntitos muy suave y útil para pasar moldes o marcar las telas.
Si preferimos usarla sin papel carbónico podemos marcar sobre una superficie más blanda y
dejará las marcas en el papel igual, ya que las puntitas son afiladas. Atención si la usamos
sobre mesas de madera o fórmica, dejará marcas!
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Episodio 2
M T trazado falda base
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mt escuela En la mayoría de los libros de moldería, la falda es el primer ejercicio. Si bien es posible
modista que este sea el molde más simple de todos, tambíen es un molde que hoy por hoy se usa
poco. Las mujeres preferimos otro tipo de prendas por lo que me resulta muy desmotiva-
módulo i mente comenzar con el molde de falda.
En elcapitulo sobre La Base trazamos parte de este molde. Si tenemos el molde de Base
hecho, podemos calcar parte de este. Si estamos en cero y no tenemos ninguna linea
trazada, comenzamos con el paso a paso.

para tejido plano

teórica
La primera parte del molde de falda base ya lo hemos trazado al
momento de armar la base. Vamos a completar el molde y a hacer
algunas correcciones necesarias para que el calce quede perfecto.

trazado del molde

Las medidas que necesitamos para trazar el
molde base de falda son:

1. contorno de cintura
2. contorno de cadera
3. altura de cadera
4. largo de falda contorno
1 de cintura

altura
3 de cadera

contorno
2 de cadera

largo
4 de falda

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Episodio 2
M T trazado falda base
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mt escuela
modista
módulo i
paso 1
Comenzamos trazando el rectangulo base
que nos servirá para el armado del molde
de falda base. Tal como vimos en capitulos
anteriores, trazaremos un molde para la
parte delantera y otro para la parte trasera,
por lo tanto trazaremos cuartos de molde.
Si aún esta información te resulta confusa,
teórica te sugiero que releas el capitulo X, “aclara-
ción antes de comenzar” en la página tal.
Trazamos un rectangulo que tenga de
ancho 1/4 del contrno de la cadera. Por el
alto, el largo de la falda que deseamos. Si
no sabes aún que largo, podes usar el largo
de rodilla, una medida intermedia y
comoda para trazar el molde.
Puesto que trazaremos un molde para el
delentero y otro para el trasero, repetimos
el rectangulo al lado.
paso 2
Trazamos líneas guía.
Para la falda base solo necesitamos una
linea guía: la altura de cadera.
Una falda basciamente es un rectangulo
que se entalla desde la cadera y hacia la
cintura, por lo tanto saber a qué altura está
la cadera nos permite saber a parti de que
altura debemos entallarnos.
ya que la altura de cadera es una medida
que tomamos desde la cintura hacia abajo,
entonces marcaremos la linea guía de la
misma manera: desde la cintura y hacia
abajo.

a lt u r a d e c a d e r a
alt ura de c a de ra
l argo de falda

1 / 4 d e cade ra 1/ 4 de cade ra
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Episodio 2
M T trazado falda base
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mt escuela
modista paso 3
módulo i ceñido de cintura Recuerden que esto puede cambiar
Para trazar la cintura debemos conocer según deseo, estilo, epoca, moda, cuer-
la medida del contorno de cintura y pos. Todas las formas son corrrectas.
usar 1/4. Puesto que estamos trazando En el molde delantero, la linea de
un molde para tela plana debemos cintura además tiene una pequeña
hacer una pinza sobre la pieza trasera curva que se logra bajando el centro
ya que la cola tiene demasiado volu- 1,5cm. y uniendo al costadillo.
men y con armar los costadillos solo
no es suficiente.
teórica Por lo tanto al momento de marcar el paso 4
cuarto de cintura sobre la linea de
cintura, a la pieza trasera le sumare-
Trazado de costadillos
trazamos los costadillos de la cadera
mos 3cm. Por lo tanto marcamos 1/4
uniendo el 1/4 de cintura con la altura de
de cintura+3.
la cadera. Esta linea la trazamos con una
Si el molde que estamos haciendo es
leve curvatura, nada demasiado
para una persona con pancita, pode-
pronunciado, si no la falda hará defecto.
mos elegir hacer pinza tambien enla
Observemos un poco el cuerpo de la
delatera. Sin embargo, la silueta de
mujer, y si bien es cierto que las caderas
hoy, tiende a pretender un abdomen
son redondeadas, tampoco lo son tanto.
chato, con lo cual nos resulta más
una buena guiá puede ser trazar una linea
sentador a las mujeres no hacer pinzas
recta, luego marcar la mitad, y separarla
por delante.
solo 1cm.

1/4 con torno de cintura + 3cm 1/4 contorno de cintura

1,5c m

t r as e r o d e l an t e r o

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M T trazado falda base
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paso 5
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Trazar la pinza
modista Un detalle estético muy lindo es mover el
La pinza del molde trasero se marca
módulo i centro de la pinza 1cm hacia el
en la mitad de la cintura. Primero
trazamos una línea guia deentre 12 y costadillo. La pinza queda en diagonal,
17 cm de largo. Esta medida varía acompañando la curvatura de la cadera
según la altura de la persona. Puede y queda muy sentador.
ser una persona muy alta, entonces
necesita una pinza más larga, puede
ser una persona muy baja entonces
con una pinza de 12cm es suficiente.
Luego abrimos 1,5cm hacia cada lado
teórica marcando la profundidad de la pinza y
unimos los brazos de la pinza con el
centro.

1 ,5 c m 1 ,5 c m

m ita d mi ta d
e ntr e 1 2 y 1 7c m

trasero delan tero

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M T transformaciones
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modista
módulo i DECIDO QUÉ PRENDA QUIERO HACER
Pensar en la prenda que quiero hacer implica pensar en algunos detalles que al principio
parecen confusos o difíciles de entender.
Solemos imaginarnos la prenda de frente y olvidar la espalda. O pensamos un frente y una
espalda que no son coherentes entre sí. Otras veces, olvidamos pensar cómo vamos a poner-
nos la prenda y pensamos pantalones ajustadas sin cierres ni botones que nos permitan acce-
der.
Entonces, pensar qué prenda quiero hacer implica sí o sí hacer un dibujo tanto de frente como
de espalda. Y logicamente deberíamos comprobar que los costadillos de la prenda, coinci-
den. Suena obvio ahora, pero muchas veces piensan tirantes finitos al frente y espaldas com-
1. pletamente cerradas.
Los únicos bordes que deben coincidir son los costadillos.

¿Aún no compraste la
tela? Lo ideal es tener
DECIDO QUÉ tipo de tela voy a usar primero la tela y
2. despues hacer los
moldes. Muchas veces
imaginamos una tela
que en mercado no se
¿La cintura tiene consigue.
botones o cierre? ¿Elastiza muy poquito?
¿La tela es elastizada?
Si es un tejido plano
elastizado tiene que
si no si no no sé trabajarse como lo que
es, tela plana, entonces
no contemplamos el
elastizado.
¿Elastiza en una sola
¿Son indispesables dirección? Entonces
para poder vestirte? elastiza. Las telas de
¿Tiene elastico en la cintura punto suelen elastizar
para poder vestirte y esa cintura en una sola dirección.
si no se abre tanto como para
que pase la cadera?

Tela de punto prenda sin pinzas

coso con overlock si no
Tela plana
prenda con pinzas
coso con recta
No va a funcionar.
Es imposible vestirse si la prenda
no nos pasa por la cadera, la tela
no elastiza y no tiene botones o
cierre.
Algo en la prenda debe modifi-
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Episodio 2
M T transformaciones
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mt escuela
modista
módulo i

PIENSO EN LAS TERMINACIONES DE cintura y ruedos

3. Las opciones para terminar una cintura son pocas, aunque existen multiples detalles
constructivos que hacen la diferencia.
Lo principal es saber si queremos una vista o una pretina.
Si vamos a usar cierre, qué tipo de cierre y cómo queremos que luzca.
Si vamos a colocar elástico, cómo queremos que se vea y qué posibilidades me da la
tela.

4. ANALIZO LA CANTIDAD DE PIEZAS Y RECORTES QUE TIENE MI PRENDA

Las cosas más obvias y fáciles de ver son, por ejemplo, que la delantera es una pieza, la trase-
ra es otra pieza. La cintura es otra pieza. El bolsillo es otra pieza.

Hay que numerar cada parte y es un excelente ejercicio hacer una lista con el nombre de cada
una de las partes. Esto nos sirve de guía al momento de comenzar a trazar los moldes, si nos
sentimos perdidos y no sabemos qué molde nos toca hacer, podemos ver en la lista y así
seguir un orden coherente.

4
1. delantera 3
2. trasera 6 9
3. pretina 5 10 87
4.presillas
5.bolsillo
6.vista bolsillo 2
7.ribete de bolsillo 1
8.bolsa de bolsillo
9.vista de bragueta
10.vista de bragueta b

no te olvides de pensar la espalda! es tan importante como el delantero

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Episodio 2
M T transformaciones
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mt escuela CALCO EL MOLDE BASE EN UN PAPEL NUEVO, NO LO RECORTO.

modista
módulo i Con el cuadro del punto 2 decidimos qué tela vamos a trabajar, si plana o de punto. En este
punto debemos calcar la base que se corresponde. No sirve de nada usar la base de plano si
queremos hacer una prenda de punto.
Calcamos el molde base, dejamos mucho espacio al rededor, así podemos trabajar comodos.
Recordemos que esta base que estamos copiando es un molde ajustado al cuerpo. Nosotros
vamos a queres sumar largo, flojedad por los lados.
5. Trabajamos comodos. No olvidemos calcar las pinzas tambien!

distintas formas de calcar:

1. apoyamos los moldes y dibujamos por el contorno con un lápiz.
2. apoyamos los moldes y marcamos con una ruleta.
3. usamos una ruleta y papel carbonico de modelista.

DEFINO LA SILUETA No hay una regla general de por donde empezar. Cada prenda
puede presentar sus particularidades. Sin embargo me voy a
atrever a dar un orden para no sentirse tan perdido.
6.
1. Definimos la altura de tiro. El molde
base tiene la cintura bien alta, pero es
posible que queramos una falda tiro bajo, o
tiro medio. Comenzamos entonces, bajan-
do la linea de cintura. Para hacer esto
vamos a redibujar las lineas de cintura
delantera y trasera. Si al bajar la linea de
cintura trasera, vemos que la pinza va
quedando más corta, perfecto. No hay que
mover jamás la pinza. Simplemente irá
quedando más corta.
2. Trazamos el molde de cintura. Ya que
hemos bajado, o no, la altura de tiro, es el
momento de trazar la cintura. Una cintura
regular tiene 4 cm de alto, una medida
estandar que se acompla a la medida indus-
trial de cinturones.
Tal vez hagamos una pretina con elástico y
entonces la altura este determinada por el
elástico que elegimos. O simplemente sea
una vista interna y no haga falta dibujar
nada.
3. Sumamos la holgura que consideremos
y la silueta que hayamos elegido. Evasé
sirena, con godet.
Es el turno de darle mágia al molde.
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4. Bolsillos. Se trazan y se analizan los bolsi-
llos. Se dibujan las piezas sobre el mismo
molde, pero luego vamos a necesitar calcarlas y
pasarlas a otro molde.
5. Marco recortes que pueda llegar a tener la
prenda. Si vamos a rotar la pinza trasera en
alguna dirección, es momento de hacerlo.
6. Antes de cortar los moldes vamos a nominar-
los. Es la manera mas eficiente de mantener el
orden, de que todo este trabajo tenga valor en
adelante. De saber si los moldes estan todos, o
perdimos alguno.
tambien vamos a marcar el hilo en cada uno
para no perder de vista la dirección a la hora del
corte.
Lo ideal es:
-Que tipología de prenda es
-Ponerle un nombre para reconocerlo, segura-
mente con el tiempo tengamos varios pantalo-
nes.
pantalón
Susana
-Que pieza es delantera
-Cómo se corta x2
-Dirección del hilo 2/10
-Podemos poner un numero de molde sobre el
total. Para saber si perdimos algun molde.