Moda, Personalidad y Estilo Coaching de Imagen e I... - (PG 68 - 104)

Moda, personalidad y estilo.
Coaching de Imagen e Identidad Personal
su resistencia a la política y a la sociedad, ganando poder a través de su

evidente resistencia mediante su indumentaria. Un modo diferente de vestir
puede propiciar que los miembros de estos grupos se acerquen a través de
estas diferencias a conseguir determinado logro o consecución de estatus,
permitiéndose un determinado tipo de poder a través de controlar la mirada
de los otros. Muchas tribus urbanas eligen vivir en las zonas marginales de la
ciudades para conseguir así que éstas sean un lugar para la creatividad y la
resistencia más que de opresión. 65
En un artículo publicado por el diario El País en julio de 2012, Noelia

Ramírez65 nos relataba un triste suceso acontecido en Florida (Estados
Unidos) cinco meses antes. Trayvon Martin, un adolescente de 17 años, fue
asesinado por un vigilante de un barrio de Florida porque llevaba puesto
un hoodie, una sudadera con capucha, lo que significa en ese país ser un
gamberro o un vándalo. ¿Por qué? Porque en 2007 cuando los instigadores de
las revueltas parisinas de los suburbios realizaban sus acciones vandálicas,
se escondían bajo una capucha. Cuando la ciudad de Londres vivió unas
terribles jornadas de saqueos y violencia callejera en el verano de 2011, los
hoodies eligieron como uniforme esta prenda. Aunque Tryvon Martin iba
desarmado y volvía de comprar golosinas, el vigilante consideró que su
atuendo era peligroso y acogiéndose a la ley de Stand your ground (defiende
tu territorio), que permite el uso justificable de la fuerza en defensa propia,
le disparó, causando con ello su muerte.
Según narra la periodista, esta prenda fue diseñada en los años 30 por la
empresa Champion Products, con el objetivo de proteger de las inclemencias
del tiempo a los atletas, estudiantes y obreros. En los años 70, en Nueva York,
cuando los grafiteros necesitaron prendas que les ayudaran a mantener su
Copyright © 2013. CEU Ediciones. All rights reserved.
perfil bajo ante la policía, se pusieron estas sudaderas. La cultura hip-hop

y los skaters la tomarían también como prenda emblemática. El hoodie ya
está dentro de la cultura juvenil. Los chicos jóvenes que siguen a las bandas
de rap, cuyos cantantes a su vez imitan a los traficantes, y al igual que con
su música expresan su rabia y su cólera ante la sociedad en la que viven,
estilísticamente lo hacen usando, entre otras cosas, esta prenda.
65
RAMIREZ, Noelia: Encapuchados. Dime qué vistes y te diré lo peligroso que eres, www.smoda.elpais.com
(18/07/2012).
69
Felipes, A. A. (2013). Moda, personalidad y estilo : Coaching de imagen e identidad personal. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from unadsp on 2020-01-28 15:43:55.
Arancha Felipes Alonso
En Inglaterra y en Australia, por motivos de seguridad, está prohibido

vestir este tipo de sudadera en los centros comerciales. Según escribía
el periodista Kevin Braddock en un artículo publicado en el diario The
Guardian: “La asociación de moda y peligro lleva años sobre la mesa. No
hace mucho si calzabas unas Dr. Marteens eras un anarquista y si vestías
una chaqueta de cuero eras un rocker de cuidado”. Y remite a un discurso
de David Cameron cuando todavía era líder de la oposición británica en
el que decía: “Nosotros, los que llevamos traje, vemos a los hoodies como
algo agresivo, el uniforme de un ejército de jóvenes gangsters. Pero para
los jóvenes es su forma de permanecer invisibles. Cuando veas a un chico
andando por la calle, con la capucha puesta, la cabeza baja y mirando
al suelo, reflexiona y piensa sobre qué será lo que le ha llevado hasta ese
momento”.
Conclusión, vestir diferente por elección puede ser para determinadas

personas algo que les haga sentirse poderosos pero para otros no. La opción
de expresar ese modo de estar en contra de lo que indican las normas a través
de la apariencia puede ser un duro camino para la sociedad que permite
desviaciones y puede ayudar a canalizar parte de la ira de los grupos marginales,
lejos de los actos violentos.
Como veíamos en el artículo de Noelia Rodríguez y en las palabras de David

Cameron, en algunos grupos las indumentarias de las tribus urbanas pueden
ser adoptadas para hacer proclamaciones políticas o ideológicas.
En el artículo Paris or Perish66, Bárbara Brodman describe cómo parte de

los mayas en Guatemala rechazan las modas actuales y visten sus trajes
tradicionales. Los vestidos nativos se convirtieron en un símbolo de la lucha

contra el gobierno que estaba sistemáticamente intentando destruir las
formas nativas de vida y de imponer la modernización. Durante muchos
años, el gobierno y los grupos de poder estuvieron cometiendo asesinatos
de manera despiadada. Los nativos americanos de Guatemala adoptaron el
vestido tradicional como símbolo evidente de su etnia y fue un acto heroico de
coraje político.
66
DAMHORST, M.L.: The meanings of dress, Fairchild Books & Visuals, NY 2005. Pág. 108.
70
Moda, personalidad y estilo. Coaching de Imagen e Identidad Personal
11. Dignidad e Identidad

En el libro de Encarna Ortega del que hablábamos al principio, me encantó
descubrir a una mujer que entendía la moda como una expresión de la
dignidad del ser humano, especialmente de la mujer. Ella vestía y aconsejaba
vestir de acuerdo a unos principios cargados de estética y libertad, para que
luciese lo mejor de cada mujer68, para potenciar lo mejor de su ser. Muchos
han sido y son los creadores que a lo largo de la historia, lejos de abandonar la
concepción de la mujer y del hombre como ser humano único e irrepetible, con
mucho que ofrecer de sí mismos a la sociedad, con unas virtudes, con un alma,
mujeres que dan vida y expresan con ello su generosidad innata, han querido
evidenciar esto que comentaba Encarna Ortega; por ejemplo hablamos de
Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez, Paul Poiret, Fortuny, Christian Dior,
Manuel Pertegaz, Jesús del Pozo, Giorgio Armani, etc. Iconos de la elegancia
y del buen hacer en materia artística e indumentaria. Su objetivo era sacar,
gracias a sus creaciones, lo mejor de cada mujer, tuviera el cuerpo que tuviera.
Potenciar su esencia y su feminidad.
Y nosotros, ¿nos planteamos alguna vez cuál es nuestra identidad y cómo la

mostramos a los demás? ¿Qué identidad estamos dando con nuestra apariencia
sobre nosotros mismos?
A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos ayudará, de cara

al futuro, a mejorar nuestra imagen y la apariencia que queramos proyectar a
los demás. Meditaremos sobre los siguientes puntos:
1. Quién soy.
2. Quiénes son mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, de dónde vengo.
3. Qué edad tengo.

4. Qué talla real tengo.
5. Qué prima en mi elección a la hora de vestir: pudor, decoración, protegerme
de los factores climatológicos, mostrar mi nivel económico, mi estatus, mi
opción política, social, rebeldía, inconformismo.
6. Cuál es mi estado civil.
7. Qué hago en mi tiempo libre.
67
ORTEGA, Encarna: La moda, ¿la conoces en toda su dimensión? Gijón: Sociedad Civil Dorcas, 1993. Pág. 35.
68
Ibid.
71
8. Cuál es mi nivel económico.

9. Qué hago durante el día.
10. Qué hago los fines de semana por el día y por la noche.
11. Cuáles son mis fortalezas: físicas y psíquicas (mis virtudes personales y lo
que más me gusta de mi cuerpo).
12. Qué valores son importantes para mi.
13. Qué me impide mostrarle a los demás cuáles son mis valores fundamentales
y transmitirlo a través de mi apariencia.
14. Qué me falta para conseguirlo.
15. Cuáles son mis debilidades: personales (complejos) y lo que no me gusta
de mi cuerpo.
16. Qué comportamiento tengo a este respecto.
17. Cómo es mi armario y por qué lo tengo lleno de camisetas de color negro,
de vaqueros, de tops de lentejuelas, de pantalones, jerséis, mini-faldas, o
de trajes de chaqueta, de pantalones negros, de conjuntos de hace quince
años que ya no me pongo; de ropa deportiva, vintage, de mercadillo, de
marca; de bolsos, cinturones y zapatos.
&
~ '
'

interior y físico, y el resultado nos ayudará a conocernos mejor y, con ello, a
vestirnos correctamente sacando lo mejor de nuestro interior al exterior,
potenciando nuestras virtudes personales y las partes de nuestro cuerpo que
más nos gustan. ¿Para qué? Para que nos convenzamos de una vez para siempre
de que:
1.- Tengo la edad que tengo: es absurdo y ridículo a la vez ir disfrazado de otra
cosa cuando nuestro rostro, nuestras manos y nuestra manera de hablar o
nuestra conversación van a delatar nuestra edad verdadera. Yo no quiero ser
una falsificación, ni una mala copia de nadie. ¿Y tú?
2.- Soy lo que soy: y salvo que tengamos el dinero y las ganas de entrar en el
quirófano que tiene Cher, seguiremos siendo así durante toda la vida, por lo
que es más inteligente aceptarnos tal cómo somos y poner soluciones para
encubrir o disimular lo que menos nos gusta. Nuestros padres nos han hecho
así. Y me parece muy ingrato pasarnos la vida quejándonos de lo que no
tenemos o de lo que tenemos y no nos gusta. Hoy día el mercado ofrece gran
variedad de prendas y precios. Podemos elegir lo que más nos favorezca y lo
72
que resalte nuestros puntos fuertes. Sólo tenemos que aceptar la realidad de
nuestra morfología y decirnos con tono contundente: soy así, es verdad. ¿Y qué?
La cadera o la altura se pueden disimular, mi actitud ante la vida y lo que vivo
interiormente no. Soy un ser corporal y espiritual y quiero que los demás lo vean.
Actitud: mañana empiezo mi plan de acción a este respecto.
3.- Mírate al espejo: analiza tus puntos fuertes y tus puntos débiles y estudia las
oportunidades que te ofrece el mercado para potenciar lo que más te gusta de
ti y disimular lo que quieres ocultar. ¡Es un juego! No eres víctima de tu cuerpo,
eres una persona que tienes mucho más que ofrecer de ti mismo de lo que
imaginas, simplemente sacándote partido. Déjate aconsejar y no te enfades
con el mundo porque no tengas una talla 38 (en el caso de las mujeres). Las
personas somos únicas y cada uno con su personalidad, intereses e ilusiones,
en nuestra unicidad tenemos algo diferente y maravilloso que ofrecerle a
los demás: una sonrisa atractiva, una mirada serena, una uniformidad que
transmita equilibrio personal y elegancia, son mucho más atractivas que las
medidas perfectas. Las comparaciones son muy destructivas, modelos como
Gisele Bündchen hay ochenta en un mundo en el que habitamos tres billones
de mujeres. ¿Por qué nos empeñamos en parecernos a las ochenta que salen
en las revistas? ¿Por qué siendo cisnes como el de la portada nos empeñamos
en vernos en el espejo como patitos feos? Saquémosle partido a esa unicidad.
Digámosle al mundo que no tenemos miedo a que nos miren, ni a nuestro
aspecto, que nos gustamos tal como somos. No os escondáis. No os avergoncéis
de vuestro cuerpo. Si no te quieres a ti mismo es difícil que los demás te quieran,
porque transmitimos inconscientemente esa negatividad. Tu imagen externa
es el espejo de tu mundo interior ¿qué quieres ser, cisne o patito feo? Tú eliges.
Si nos fijamos en las mujeres que tienen entre sesenta, setenta y ochenta años,
en la mayoría de ellas podremos admirar su elegancia, la manera de llevar la

ropa, sus gestos, su manera pausada de hablar, su templanza, su serenidad.
A esas edades, las personas ya se conocen a sí mismas, son, en general,
conscientes de su edad, de su cuerpo, de qué lugar ocupan en el mundo, y
tienen una coherencia vital que se transmite en su elegancia, en su saber
estar. Para muchas el presupuesto se ha reducido bastante por el tema de la
jubilación, o su cuerpo no da ya para mucha variación estilística, los colores
que utilizan no son los de antaño, pero tienen un halo de virtud, de sabiduría y
fortaleza que, en mi opinión, les hace elegantes por sí mismas.
Cuando vemos a una joven disfrazada de mujer adulta, o al contrario, nos choca,
nos provoca vergüenza ajena, porque no son lo que aparentan, no resultan
elegantes, pretenden engañarnos inconsciente o conscientemente y es una
73
pena, porque cada edad tiene su atractivo, tiene su encanto. Como dice Alison
Lurie: “El delito de vestir de forma demasiado juvenil se valora en consonancia
con la envergadura del escándalo. Un caso dudoso se juzga como un simple
desatino: el vestido o el traje ligeramente ingenuo sugiere que se es un poco
inmaduro, que se está deseoso de ser aceptado por personas más jóvenes o que
nos aferramos de manera un tanto patética a la juventud. Cuando el desfase de
edad entre vestimenta y quien la viste es mayor, al infractor se le considera
no sólo ridículo, sino además una vergüenza social ambulante, el equivalente
indumentario de quien miente descaradamente sobre su edad. En ese caso,

['[}
'

69
Independientemente del valor del bolso, del zapato o del maquillaje que
lleven. La elegancia es conocimiento de uno mismo, coherencia, prudencia,
serenidad y templanza.
Decía Juan Pablo II que “no hay identidad sin memoria”71. En el caso de los
católicos, nuestra identidad cristiana nos propone unos modelos a seguir en
la Sagrada Familia y en la personalidad de los santos. Esto no significa que
tengamos que ir con túnicas hasta los pies, ni con tejidos toscos ni sandalias
franciscanas, con jerséis de cuello cisne ni con atuendos pasados de moda. En
absoluto, no tenemos que renegar ni que avergonzarnos de nuestro cuerpo,
de nuestro tiempo, ni de nuestras formas. Significa que si creemos de verdad,
tenemos que ser coherentes con el mensaje, y como decía Chiara Lubich: “Con
sencillez y con modestia. Sin objetos de mucho valor, porque lo que vale es el
alma”. Añadía: “La elegancia no está en la extravagancia, ni en lo rebuscado, sino
en la originalidad de una línea que corresponda a la personalidad sobrenatural
de cada uno”.
Parece así dicho complicado, pero yo lo entiendo como un acto de coherencia

personal, de caridad con uno mismo y con los demás. Tengamos las creencias
que tengamos. La coherencia ayudará a ser más creíbles ante los demás.
A todos nos gusta tener enfrente a alguien aseado, que se haya peinado por la
mañana, que lleve una ropa bonita o cuanto menos, combinada, actual. Y nos
disgusta estar comiendo en un restaurante y tener en la mesa de enfrente una
persona a la que se le ve cómo abre la boca cuando habla y tiene la comida
69
LURIE, Alison: El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir Ed. Paidós. Barcelona 1994. Pag. 74.
70
El 29 de junio de 1995 Juan Pablo II escribió una Carta a las mujeres en la que decía: “La dignidad de la mujer
ha sido ignorada con demasiada frecuencia y sus prerrogativas, tergiversadas. Se las ha relegado al margen de
la sociedad y se las ha reducido a simples siervas, lo que ha conducido a un empobrecimiento espiritual de la
humanidad”.
71
"#$%&$'*+<Ficción e identidad. Ed. Rialp, 2009. Madrid. Página 129.
74
dentro, o cómo sobresale del pantalón cierta parte de la ropa interior o de su

anatomía, ¿verdad? Hagamos entonces nosotros lo mismo. Intentemos agradar
a los demás con nuestra apariencia. Los primeros en agradecerlo seremos
nosotros mismos.
Para concluir este primer capítulo me permito haceros reflexionar sobre dos
párrafos de Encarna Ortega:72
“La imagen externa es el envoltorio de los regalos de los Reyes Magos, que llevan
a adivinar la belleza de lo que envuelve, que la elegancia en el vestir marca el
criterio de respeto a los demás y a uno mismo, en el trato del propio cuerpo”.
“La moda debe realzar lo mejor del ser humano, sin falsificar los valores que
existen en la mujer, para no convertirla en objeto de oferta y demanda, que la
llevaría a recibir el trato que se da a las cosas: se usan, se gastan y se cambian. El
cuerpo es mucho más: debe reflejar la inmensa dignidad del ser humano”.
Ejercicio:
Vamos a comentar el artículo publicado en el diario ABC del 19 de abril de 2013

“Un retratista del FBI muestra que las mujeres son demasiado autocríticas”
http://www.abc.es/tv/20130418/abci-dove-anunciomujeresreal
se-201304181158.html
72
ORTEGA, E.: La moda ¿la conoces en toda su dimensión?,Ed. Sociedad Civil Dorcas, Gijón 1993. Páginas 13, 34,
35 y 54.
75
TV
TV / PUBLICIDAD
Un retratista del FBI muestra que las mujeres

son demasiado autocríticas
ABC.ES
'tD K
La marca Dove lanza una campaña en la que trata de probar que casi todas son «más guapas
de lo que piensan»
Dos retratos robot de una de las participantes. El primero muestra cómo se ve ella misma; el segundo,
cómo la ven los demás
Con ayuda de un retratista del FBI, la marca Dove ha querido romper un mito en su última campaña publicitaria,
según informa Marketing News. Por lo general, pensamos que las personas se creen más bellas de lo que son. Gil
Zamora, especialista en dibujar retratos robot, demuestra que muchas mujeres se ven en realidad menos
agraciadas de lo que deberían.
El experimento es de lo más curioso. El retratista del FBI dibuja a las protagonistas de la campaña, sin verlas,
mediante la descripción que ellas dan de sí mismas. Luego repite el mismo dibujo a partir de las explicaciones
que ofrece otra persona, que no conocía a la retratada. Los resultados son sorprendentes. La mayoría de las
mujeres muestran serias dificultades para percibir su belleza real y son demasiado críticas con su
aspecto.
La campaña, de la agencia Ogilvy Brazil, es un nuevo intento de la marca de recurrir a «mujeres reales», en lugar
de las habituales modelos que aparecen en los anuncios. Según comentan sus responsables, solo el 4 por
ciento de las mujeres se consideran guapas. Todos los trabajos realizados para esta campaña están
disponibles en este portal.
76
2
La moda como mecanismo de

comunicación no verbal
1. ¿Qué dice nuestra apariencia de nosotros?
“Quien haya metido mano a los problemas actuales de la semiología ya no puede
hacerse el nudo de la corbata por la mañana delante de un espejo sin tener la
sensación de realizar una auténtica elección ideológica, o al menos de ofrecer
un mensaje, una carta abierta a los transeúntes y a todos aquellos con los que se
encontrará durante la jornada”. (Umberto Eco)73
1.1. ¿Qué es la comunicación no verbal?

Para empezar a hablar de la moda como me--
canismo de comunicación no verbal, primero o
me gustaría dejaros claro a todas aquellas per--
sonas que no habéis estudiado la asignatura dee
Teoría de la Comunicación o que no conocéiss
muy bien este tema, de qué estamos hablan--
do al utilizar esa expresión. Más tarde veremoss

qué tiene que ver con el tema del libro y porr
qué me ha parecido interesante tratarlo.
Según A. M. Cestero74, cuando hablamos de e

comunicación no verbal nos estamos refiriendo
o
a todos los signos y sistemas de signos no o
lingüísticos que comunican o se utilizan para
a
comunicar.
73
ECO, U. : L’abito parla il monaco, en A.A.V.V., Psicología del vestire, Milán, Bompiani 1972.
74
CESTEROS, A. M: Comunicación no verbal y enseñanza de lenguas extranjeras, Arcos/Libros. Madrid 1999.
Las observaciones acerca de las expresiones emocionales en personas y

animales que en 1872 llevó a cabo Charles Darwin75 fueron decisivas para el
desarrollo de estos estudios.
Actualmente, las obras de los profesores Mark L. Knapp76 y Fernando Poyatos77

están consideradas como unas de las más importantes en este campo.
Varios autores agrupan los distintos elementos del sistema de la comunicación

no verbal en:
1. El aspecto físico, la indumentaria y la cosmética.
2. El sistema paralingüístico: cualidades fónicas, pausas, silencios, etc., que
aparecen al mismo tiempo que las producciones verbales.
3. El sistema cinésico: conjunto de gestos, maneras y posturas producidos
durante la interacción.
4. La proxémica: concepción, estructuración y uso del espacio.
5. La cronémica: concepción, estructuración y uso del tiempo.
Existe una dependencia constante entre el sistema verbal y los sistemas no
verbales, hasta el punto de que parece imposible comunicar verbalmente
sin producir a la vez algún signo no verbal, ya que hasta la ausencia de estos
últimos comunica.
En 1981 el psicólogo Albert Mehrabian llevó a cabo un experimento sobre

actitudes y sentimientos y encontró que en ciertas situaciones en que la
comunicación verbal es altamente ambigua, solo el 7% de la información se
atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz (entonación,
proyección, resonancia, tono, etc.) y el 55% al lenguaje corporal (gestos,
posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc.)78.
Este estudio ha sido malinterpretado por otros autores, hasta el punto de

que hemos podido leer afirmaciones como que en cualquier situación
comunicativa el significado del mensaje se transmite fundamentalmente de
manera no verbal, y no mediante el significado de las palabras.. El propio
Albert Mehrabian ha tenido que aclararlo en su página web:
75
DARWIN, C.: The Emotions in Man and Animals, Ed. John Murray, London 1872. En España se publicó con el título
La expresión de las emociones en 1902.
76
KNAPP, M. L.: La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno, Ed. Paidós, Barcelona 1992.
77
POYATOS, F.:La comunicación no verbal I. Cultura, lenguaje y conversación, Ed. Istmo, Madrid 1994.
78
MEHRABIAN, A.: Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes. Wadsworth, Belmont, CA 1981.
78
“Gusto Total = 7% Gusto Verbal + 38% Gusto Vocal + 55% Gusto Facial.
Por favor, note que esta y otras ecuaciones en relación a la importancia relativa
de los mensajes verbales y no verbales fueron derivados de experimentos
que tenían relación con comunicaciones de sentimientos y actitudes (i.e.,
gusto-disgusto). A menos que un comunicador esté hablando acerca de sus
sentimientos o actitudes, estas ecuaciones no son aplicables”79.
1.2. ¿Por qué hablamos de la comunicación no verbal en

un libro sobre moda, personalidad y estilo?
Independientemente de las estadísticas, a lo largo de estas páginas vamos a ver
qué mensajes, intencionados o no, estamos transmitiendo a los demás a través
de nuestra apariencia, del maquillaje, el peinado, los colores, las formas, los
materiales y los tejidos de nuestra ropa, etc.
Según la profesora de la Universidad de Iowa Mary Lynn Damhorst80, a través

de nuestra apariencia estamos transmitiendo gran cantidad de información
consciente o inconscientemente y tenemos que tener en cuenta que el ser
humano es capaz de darle sentido a una substancial cantidad de detalles en
muy breve espacio de tiempo.
La indumentaria, como veíamos antes, se considera una manera más de

comunicación no verbal que no necesita de la expresión verbal ni escrita, lo
que implica conductas que son informativas y que tienen distintos significados
para la gente, no siempre el mismo. A menudo la indumentaria es también el
decorado, el telón de fondo de otras formas de comunicación –verbales y no
verbales–.
Vamos a ver cómo 81atendiendo a tres definiciones diferentes de comunicación

(dos elaboradas por Michael Burgoon y Michael Ruffner en su libro Human

Communication82, y una tercera por el profesor John Fiske), podemos entender
mejor por qué la indumentaria se considera comunicación no verbal:
79
Consultar: http://www.kaaj.com/psych/smorder.html
80
DAMHORST, M.L.: The meanings of dress, Fairchild Books & Visuals, NY 2005. Página 67.
81
Ibid, página 68.
82
BURGOON, M. y RUFFNER, M.: Human Communication, Holt, Rinehart and Winston, 1978.
79
Según Burgoon y Ruffner, la comunicación contiene un número de premisas

sobre el hecho de enviar y recibir mensajes.
La comunicación es un proceso interactivo entre dos o más personas. En

televisión, por ejemplo, una persona puede estar diciendo algo y en ese
mismo instante le escuchan y ven millones de personas. Esa persona puede
que nunca interactúe con la mayoría de los televidentes, pero sin embargo
existe una interacción. Por ejemplo, cuando Jennifer López apareció en la
Ceremonia de los Golden Globes Awards en 2004 con un vestido de fiesta
anaranjado que tenía un llamativo escote, ¿qué nos estaba tratando de
transmitir? Podíamos interpretar que a pesar de haberse separado de Ben
Affleck recientemente, quería mostrar a todo el mundo que seguía siendo
sexy y atractiva; que tiene muy buen cuerpo a su edad o que simplemente
quiere llamar la atención del sexo opuesto con el mensaje (no escrito):“Estoy
disponible, no tengo complejos ni reparos y estoy estupenda”.
La comunicación implica el envío de algún mensaje, al menos a una persona,

la que lo recibe. En este caso el mensaje tal vez fuera para su ex pareja, a quien
pretendía decirle: “mira lo que te has perdido”. O para algún hombre que ya
tenía en mente conquistar…
Para un acto completo de comunicación, el receptor debe mandar un

mensaje de respuesta al emisor. Los mensajes con respuesta no siempre están
relacionados con la indumentaria y no siempre son obvios ni manifiestos. En
el ejemplo anterior, no sabemos cómo respondió Ben Affleck a esta “supuesta”
provocación. Tal vez ni siquiera se dio por aludido, pero creo recordar que al
poco tiempo apareció en los medios de comunicación con su nueva novia
Jennifer Garner83. Una actriz más joven que él y muy atractiva.
En un artículo publicado en ABC el pasado diez de enero, la periodista Ana

Ureña explica cómo la cantante de country Taylor Swift, tras romper hace
poco con su novio Harry Styles, se presentó a la entrega de premios People’s
Choice con un vestido blanco de corte sirena del diseñador Ralph Laurent con
un escote de vértigo84. En su opinión para “enseñarle al mundo que todo está
superado”. ¿Sería ese el mensaje que la cantante quería transmitir? ¿sería ese el
mensaje que su ex novio recibiría?
83
http://www.objetivofamosos.com/2009/07/10/ben-affleck-dice-que-su-relacion-con-jennifer-lopez-fue-
terrible-para-su-carrera/
84
Fuente: Ana Ureña, ABC (10/01/2013) http://www.abc.es/estilo/moda/20130110/abci-taylor-swift-harry-
styles-201301101551.html
80
A la hora de acudir a una entrevista de trabajo, nuestra indumentaria puede

indicar que sabemos adónde vamos y a qué puesto queremos aspirar, o que
nos da lo mismo. En este caso la respuesta al mensaje tal vez la obtengamos
por parte del entrevistador (a través de una mirada reprobadora, o de
aprobación, de algún comentario alusivo o de alguna referencia a ello durante
la conversación). Una mirada inquisidora puede ser también la respuesta al
“mensaje”, no lo olvidemos. Recuerdo una vez, hace ya muchos años, que
una persona que me estaba entrevistando para un puesto de trabajo como
diseñadora para una conocida marca de ropa de moda española me preguntó
si me gustaba su corbata. En este caso, la emisora de la mirada de aprobación
o reprobación era yo, el entrevistador estaba juzgando mi capacidad para
disimular, mi sinceridad, mi espontaneidad, mi diplomacia… 85
“La comunicación es un proceso dinámico y continuo. Los significados

son negociados y creados para alcanzar un entendimiento común. El
emisario y el receptor deben llegar a un acuerdo más o menos común
sobre el significado de la indumentaria para que una interacción completa
comunicativa suceda. Esto puede ocurrir cuando alguien pone mucho
interés en causar una buena impresión, como en el caso de una entrevista
de trabajo o de una cita amorosa. Pero en muchos casos, la persona que
lleva algo puesto (intencionadamente) y el observador no suelen ponerse de
acuerdo en lo que la indumentaria del otro significa.
La indumentaria es muy polisémica, envía una cantidad enorme de

mensajes al mismo tiempo, lo que dificulta llegar a un acuerdo sobre
todos los significados que están implícitos en la apariencia. Si además los
interlocutores son de diferentes sexos, culturas o edades, el problema es
todavía mayor85”.
“Una tercera definición de comunicación elaborada por el profesor

John Fiske86 enfatiza el hecho de que la indumentaria es “la producción
e intercambio de significados”. Una persona se pone prendas de vestir,
accesorios, se peina o se acicala de una determinada manera para producir
una apariencia en conjunto. Teniendo esto en cuenta, cada observador podrá
o no estar de acuerdo con algunos de los significados de su apariencia. Esto
85
DAMHORST, M.L.: The meanings of dress, Fairchild Books & Visuals, NY 2005. Página 69.
86
Profesor de Comunicación en la Universidad de Wisconsin-Madison, Es autor de ocho libros, entre los que se
incluye Power Plays, Power Works (1993), Understanding Popular Culture (1989), Reading the Popular (1989), y The
influential Television Culture (1987). Fiske colabora como crítico en los medios de comunicación estadounidenses.
81
no significa que la comunicación falle o se paralice, sino que es la suma de

cómo la persona que lleva algo puesto y su observador interactúan o no sobre
las bases de la apariencia, lo que da significados a la persona que lleva la ropa
y a la que la observa”.
Ejercicio:
¿Vosotros qué interpretáis de estas dos imágenes?
82
1.3. ¿Cómo nos influye lo que ocurre a nuestro alrededor a

la hora de vestirnos?
El caso de los pantalones cortos o shorts
Explica la profesora Damnhorst que los
cambios de tendencias modifican cons-
tantemente los significados de la indu-
mentaria, añadiéndoles deficiencias o cla-
rificando significados. Los significados de
la indumentaria en la sociedad norteame-
ricana de hoy en día, por ejemplo, están
codificados tan sólo de una manera im-
precisa, dejando en gran medida que sea la
imaginación de la persona que percibe la
indumentaria la que actúe a este respecto.
En España, cuando aparecieron como tendencia los shorts de tamaños ínfimos

con botas altas de caña hace unos veranos, el mensaje según la edad y la
morfología de la persona variaba bastante, ya que por un lado encontrábamos
mujeres así vestidas tanto en las zonas comerciales de las distintas capitales
españolas, como en las zonas de prostitución de las mismas; chicas muy bien
vestidas y otras que no iban tan bien, a pesar de llevar exactamente el mismo
conjunto. En Madrid hemos visto a chicas así vestidas tanto en la Casa de Campo
como en las zonas de copas habituales de la gente joven, a la salida de Institutos,
de la Universidad, en lugares habituales de compras, en las bibliotecas, etc.
La prenda, el conjunto en sí, induce a confusión, ya que dependiendo de cómo

se lleve, de la figura y del resto de los elementos que componen la apariencia:
(el maquillaje, el peinado, el bolso o la camiseta) se podía descifrar realmente
de qué tipo de mujer estábamos hablando y cuál era el mensaje que realmente
se quería transmitir. No todo el mundo puede enseñar las piernas de cualquier
manera porque no todo el mundo tiene piernas de catálogo; no todas las
mujeres tenemos unas piernas adecuadas para lucirlas en público y que
resulten elegantes. Hay otras opciones si queremos ir fresquitas y a la moda.
Vestidos cortos, pantalones de telas ligeras… No es cuestión de seguir la moda
con fe ciega sino de tener cuidado con el mensaje que estamos transmitiendo
con ello. He escuchado comentarios de algunas alumnas que iban con
minishorts en el autobús, sobre cómo algunos hombres habían aprovechado
83
para rozarles los muslos, o para acercarse demasiado a ellas. También he

podido escuchar comentarios sobre lo ordinario que resulta la celulitis que
sobresale de las nalgas del pantaloncito en cuestión, o la obesidad comprimida
en tan breve espacio de tela. Sirvan como documentación gráfica las páginas
de revistas como Cuore o In Touch, donde publican esos “Argss” (o desatinos)
junto a las fotografías de mujeres famosas. Cierta ropa tampoco transmite el
mismo mensaje en la playa que en la Universidad.
El Profesor Ernst Gombrich87, cuando destaca que “cada generación se rebela

de algún modo contra los puntos de mira de sus padres”, observa cómo en
los humanos operan fuertemente los instintos antagónicos de imitación
y contradicción. Podríamos decir que actualiza esta reflexión al pensar en
el modo de vestir de los jóvenes, quienes ante el descontento general que
sufren ante el mundo de la política y de la sociedad, en lugar de reivindicar
sus contradicciones como lo hicieran los jóvenes del 68, hoy en día lo hacen a
través de la apariencia. Esos cambios internos y el desencanto político y social
en el que viven jóvenes y adolescentes los trasladan externamente a través
de su indumentaria. Como explica José Manuel Otero Novas en su libro El
retorno de los Césares, lo social es en definitiva una trasposición “macro” de lo
individual; y los hombres cambian personalmente por cansancio88. Pensemos
en ello a título personal: ¿por qué hemos cambiado nuestra manera de vestir?
¿cómo nos influye lo que ocurre a nuestro alrededor a la hora de vestirnos? ¿por
qué podemos diferenciar simplemente por su aspecto a una persona que ha
participado en las protestas del 15–M de 2011 en Madrid de los que lo hicieron
el 18 de junio de 2005 a favor de la familia89?
Reproduzco completo este artículo de La Vanguardia porque creo que puede

ayudaros a aclarar y a plantearos ciertos temas, sobre los que tal vez no hayáis
reparado hasta ahora y en los que las reflexiones anteriores y el texto de

referencia nos pueden ayudar a comprender mejor por qué utilizamos ciertas
prendas de vestir, sea cual sea nuestra edad y nuestra morfología:
87
Profesor de arte en Oxford y Cambridge y cuyas ideas a este respecto cita D. José Manuel Otero Novas en la pág. 79
de su libro El retorno de los Césares, Ed. Libros libres, Madrid 2007.
88
OTERO NOVAS, J. M.: El retorno de los Césares: tendencias de un futuro próximo e inquietante, Ed. Libros Libres,
Madrid 2007. Página 80.
89
Qué pasó el 15M en Madrid: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/20/madrid/1305870583.html En
este enlace vemos la noticia sobre la manifestación del 18J publicada por el diario El País http://elpais.com/
diario/2005/06/19/sociedad/1119132001_850215.html y en este otro, un resumen de los motivos por los que se
llevó a cabo la misma: http://www.unav.es/civil/nsd/default.html
84
“Se observan estos días en las calles grupos de piernas coronadas por un
short de diseño minúsculo. Es la moda de niñas, adolescentes y jóvenes
en edad universitaria, un uniforme de verano que acapara casi todos los
estantes de las tiendas de ropa y que convierte en una aventura incierta
encontrar un pantalón corto con algo más de tela. Los minishorts sirven
para todo. Se llevan al colegio, al instituto, a la universidad, a la discoteca y a
la playa, y también se han visto en algún puesto de trabajo. Madres y padres
discuten con sus hijas, especialmente con las pequeñas, los profesores lo
comentan. ¿Es el debate de siempre, el de la expresión y reivindicación de la
juventud, o hay nuevos elementos?
La preocupación hoy latente a la hora de analizar el significado de esta moda
es el de la hipersexualización, el acortamiento de la infancia, el ritmo de
maduración de los jóvenes... Esto no significa vincular en términos generales
la moda de los minishorts, a estos aspectos que analizan psicólogos y
sociólogos, pero sí que da pie a plantear si todos sus usos son adecuados,
lógicos, sanos.
“Podríamos considerar que es una provocación de los adolescentes, una
forma de enfrentarse a los padres”, señala Cristina Ramírez, profesora
de Psicología Evolutiva y de Psicología de la Sexualidad (Universitat de
Barcelona). Sin embargo, esta profesora, que aborda el debate desde muchos
puntos de vista, estima que la forma de vestir es un lenguaje y cada uno ha
de saber lo que expresa con ello. La coquetería, prosigue, es natural pero la
cuestión es saber hasta dónde, “hasta dónde es adecuado llegar para que
uno no sea visto como un objeto”.
En cambio, quienes ciñen el análisis al pulso reivindicativo de la adolescencia
y de la primera juventud recuerdan que a lo largo de la historia siempre ha
habido polémica con las formas de vestir. El caso más paradigmático es

el de la minifalda, creada en 1965 por la diseñadora Mary Quant, que se
extendió rápidamente, y los shorts tampoco son nuevos en la historia del
mundo. Pilar Pasamontes, Directora científica del Instituto Europeo de
Diseño (IED) en Barcelona y Profesora de Historia de la Moda, considera
que los shorts son una expresión de la juventud y surgen no de una
imposición comercial, sino de las redes sociales y de los blogs. “Es verdad
que en algunos casos no pueden ser más pequeños, son sorprendentes,
pero tampoco diría que son una barbaridad”, dice a modo de pincelada.
El elemento positivo que observa es su uso extensivo. Es decir, el hecho de
que lo lleven altas y bajas, gordas, flacas. Pasamontes ve en ello un cierto
desacomplejamiento, una cierta actitud yanqui de más desparpajo.
85
Hay que desmenuzar el tema. No es lo mismo cómo viste una chica de 17

años que una de 10. Ni es lo mismo ir al colegio con minishort que llevarlos
el fin de semana. La cuestión, por lo tanto, es el tipo de valores con los que se
crece, el armazón sentimental, sin que esto suponga caer en el puritanismo
o defender el conservadurismo. Cristina Ramírez señala que lo que falta es
una buena educación sexual, entendida no como el manual de cómo se
pone un preservativo, sino de un sistema transversal que hable de valores, de
comunicación, de sentimientos y de respeto, entendiendo que la sexualidad
no es sólo genitalidad. Una educación tanto en la escuela como en la familia
en la que cada uno se plantee cosas sobre sí mismo, que ofrezca criterios de
selección a los niños y a los jóvenes, y autoestima.
El tema de la edad es por tanto importante, ya que, como señala Ramírez,
hay niñas de 10 años que eligen ropa sexy y no saben qué es ser sexy. Se trata
así de plantear un proceso madurativo lógico, que ofrezca seguridad.
Hace un tiempo que el debate está sobre la mesa (en forma de cinta de tanga,
de enseñar el calzoncillo...), ha llegado a los colegios con el planteamiento
de cuál es la indumentaria adecuada para ir a estudiar e incluso en el Reino
Unido ha sido una cuestión de Estado. Pero nadie se inclina por prohibir
el uso de unas determinadas prendas, sino de ofrecer las herramientas
para la autorreflexión. Ursula Oberst, Profesora de Psicología (Blanquerna-
Universitat Ramon Llull), señala que los adolescentes acentúan sus perfiles
hiperfemeninos e hipermasculinos, una actitud que acostumbra a suavizarse
con el paso del tiempo. Y actúan también en función de la identificación con
un grupo.
Considera, asimismo, que hoy “ya no se lleva” el perfil de “la chica mona”,
sino que lo que triunfa es una sexualidad agresiva en la que las féminas
tienen un papel dominante a la hora de jugar con el poder de seducción.
Se ensalza así a la mujer como objeto, pero eso ya no está siendo exclusivo
de ellas, sino que la presión se empieza a dar también sobre los varones. La
hipersexualización de estas etapas de la vida se ve en el mundo real, señala
Oberst, pero queda más subrayada en las redes sociales, en los perfiles que
las adolescentes exponen de ellas mismas en Facebook. Pese al análisis, esta
Doctora en Psicología considera que no hay que escandalizarse por el éxito
de los shorts, ya que pasará como todas las modas, y también cambiarán de
gustos quienes los llevan.
86
La American Psychological Associaton elaboró en el 2007 el Informe sobre la

sexualización de las niñas, que ponía altavoz a un debate latente y a lo que
se consideraba una realidad creciente impuesta por el modelo de consumo
de los adultos. La sexualidad es inherente a la vida y un descubrimiento en
la juventud, pero quienes defienden las tesis de esta excesiva sexualización
señalan que esta llega contaminada por un determinado mundo adulto
obsesionado. Los anuncios –con la mujer como objeto–, el contenido de las
revistas para adolescentes, algunas series de televisión... A ello debe añadirse
el acceso a cualquier contenido en Internet, sin pasar por filtros previos
explicativos. Y las consecuencias, según muchos expertos, son negativas, ya
que mucho se ha escrito y se ha hablado sobre lo que conlleva la obsesión
por la imagen y el excesivo culto al cuerpo.
“Cuando alguien te mira de una manera, hay que tener la madurez para
saber responder”, señala Cristina Ramírez, quien recuerda la importancia del
aprendizaje de los límites aunque la adolescencia sea un momento de lucha
contra lo impuesto. Se trata, por lo tanto, de buscar un equilibrio en el que,
aunque suene prosaico, todo acaba dependiendo del tipo de shorts y de cuándo
se usan. Algunas niñas salen de su casa con pantalón muy corto y leggins, y
después las medias acaban en la mochila. En la Universidad hay profesoras
(en femenino) que comentan que hay chicas que vienen tan sexis que no se
sabe muy bien cómo mirarlas. No es cuestión de debatir si han de ir o no sexis,
sino de señalar, dicen, que igual el lugar más adecuado sería la discoteca.
Hay, así, shorts buenos y malos, y la cuestión sería hacerse con aquel con
el que una se siente bien consigo misma en el momento adecuado. Y, sobre
todo, que no se lleven en la cabeza90”.
Interesante, sin duda ¿Por qué lleváis vosotras shorts para ir a clase o para
salir por la noche? ¿Os habíais planteado esto alguna vez? ¿Habíais pensado
la cantidad de mensajes que estáis emitiendo al poneros esta pequeña prenda
de vestir?
Para las madres: ¿Habíais pensado en este tema desde el punto de vista que se
plantea en el artículo? Se abre el debate. 90
90
SEN, C.: Más shorts que nunca en las escuelas, La Vanguardia, Barcelona 9/06/2012 http://www.lavanguardia.
com/vida/20120609/54309077535/mas-shorts-nunca-escuelas.html
87
1.4. Símbolos, señales y signos ¿Hablamos el mismo

“idioma”?
Si a estas premisas que comentába-
mos en los párrafos anteriores sobre
m
los distintos mensajes que emitimos
lo
cconsciente o inconscientemente con
nuestra
n apariencia, le añadimos el
ccomponente étnico o cultural el pro-
cceso es el mismo. Pese a la globaliza-
cción las raíces de cada país influyen
en la indumentaria, usos, gustos, ta-
e
búes y costumbres de sus habitantes;
b
en cada lugar la indumentaria habla
e
su propio idioma. No emite el mismo
mensaje una mujer vestida de rojo
m
en China, que en Estados Unidos, en Arabia Saudí o en España, ni tampoco
alguien que lleve ese mismo color en su indumentaria para asistir a un funeral,
a una boda gitana o a un espectáculo flamenco.
La indumentaria de las culturas tradicionales tiende a cambiar muy despacio

en el tiempo y suele incorporar símbolos que se han utilizado durante siglos y
que están imbuidos de significado. Cada pequeño detalle, cada adorno y color
en muchos casos tienen su porqué. Ya lo veíamos en el capítulo anterior cuan-
do hablábamos del ejemplo de Guatemala91. En España hay muchos estudios
sobre los distintos trajes tradicionales y sobre la propia indumentaria espa-
ñola a lo largo de los siglos92.En el Museo del Traje de Madrid, sin ir más lejos,
tenemos una interesante representación de este tipo de atavíos donde podéis

comprobarlo. El colorido y la variedad son de una riqueza cultural inmensa.
Cuando utilicemos adornos, accesorios o complementos que lleven impresos

logotipos, símbolos, calaveras, cruces gamadas, crucifijos, budas, ojos de la
buena suerte, dioses egipcios o vírgenes, debemos tener en cuenta quién es el
91
En su artículo Paris or Perish, Bárbara Brodman describe cómo parte de los Mayas en Guatemala, rechazan las
modas actuales y visten sus trajes tradicionales. Los vestidos nativos se convirtieron en un símbolo de la lucha
contra el gobierno que estaba sistemáticamente intentando destruir las formas nativas de vida y de imponer
la modernización. Durante muchos años, el gobierno y los grupos de poder estuvieron cometiendo asesinatos
de manera despiadada. Los nativos americanos de Guatemala adoptaron el vestido tradicional como símbolo
evidente de su etnia y fue un acto heroico de coraje político. DAMHORST, M.L.: The meanings of dress, Fairchild
Publications, New York 2008. Página 135.
92
LEÓN SALMERÓN, A: Compendio de Indumentaria Española, Editorial Maxtor, Madrid 1915.
88
receptor del mensaje, porque le podemos molestar u ofender. También pue-

de ser una manera de empatizar disimuladamente con esa persona o de mos-
trarle que “somos del mismo equipo”, pero no olvidemos que no son simples
imágenes. Son elementos gráficos que pueden tener diferentes connotaciones
para las distintas personas con las que nos vamos a encontrar a lo largo del día.
Era conocido en los círculos diplomáticos que Madeleine Albright93, cuando
ocupaba el cargo de Secretaria de Estado de los EE.UU., utilizaba diferentes
conversation brooches94 (broches que conversan), gracias a los cuales en
muchos casos se intuía su estado de ánimo. Utilizaba por ejemplo, alfileres
con tortugas de cerámica en negociaciones que iban demasiado lentas; un
globo aerostático rojo o un sol radiante cuando se
encontraba optimista; o mariposas gigantes para
denotar el renacimiento de conversaciones de
paz estancadas. Sus broches podían emitir incluso
significados literales o combativos: “Cuando estaba
negociando el Tratado de Misiles Anti-balística con
los rusos, llevé un alfiler en la solapa que parecía
una flecha –y que a su vez parecía un misil–. El
Ministro ruso de Asuntos Exteriores comentó: “¿Es
ese uno de sus interceptores de misiles?”, y yo le
respondí: “Sí, los hacemos muy pequeños”. Otro
mensaje para los rusos fue enviado a través de un
broche con una tríada de monos que la Señora
Albright llevó en una cumbre con Vladimir Putin,
y que ella misma denominó “The Hear no Evil, See
no Evil, Speak no Evil monkeys”95, para protestar
contra la manera en que el mandatario estaba haciendo la vista gorda ante las
atrocidades que se estaban cometiendo en ese momento en Chechenia. En otra

ocasión, poco después de que fuera desmantelado un dispositivo de vigilancia
de un edificio del Departamento de Estado, se puso un broche con un enorme
insecto para asistir a una reunión con su homólogo ruso, con el objetivo de
93
Entre 1997 y 2001 fue nombrada Secretaria de Estado de los Estados Unidos. Con ello se convirtió en la primera
Secretaria de Estado de ese país.
94
YOUNG, R.: Power Dressing: first ladies, women politicians & fashion, Merrell Publishers Limited, Londres 2011.
Páginas 78-79.
95
Los nombres japoneses de los tres monos (Mizaru, Kikazaru, Iwazaru) cuyo significado es: no ver, no oír, no decir;
sin especificar lo que los monos no ven, oyen o dicen. Tradicionalmente se ha entendido como «No ver el Mal, no
escuchar el Mal y no decir el Mal»; el dicho tuvo su origen en la traducción del código moral chino del santai, la
filosofía que promulgaba el uso de los tres sentidos en la observación cercana del mundo observable.
89
mostrar abiertamente su disconformidad y así demostrar que estaba al tanto de

que había micrófonos ocultos en dicho edificio96.
Una de las mejores anécdotas ocurrió durante un intento de llegar a un acuerdo
con Israel gracias al cual se daría autonomía a los palestinos, y en el que el líder
palestino Yasser Arafat no había tenido suficiente reciprocidad para el gusto de
Albright. Esta se puso una avispa de oro y diamante sobre un conjunto color
amarillo. “Yo me ponía las avispas en los días en que quería hacer un poco
de presión y enviar un mensaje punzante (irónico)”, aclararía más tarde la
Secretaria de Estado97.
Según explica Robb Young, estos signos no pasaban en absoluto desapercibidos
a los ojos de los Presidentes, Primeros ministros y diplomáticos extranjeros
con los que Madeleine Albright se entrevistó durante el tiempo que ocupó
el cargo de Secretaria de Estado. Todo el mundo sabía que era una dura
“bateadora”, y un toque de humor a través de este accesorio de moda le sirvió
en alguna que otra ocasión como instrumento gracias al cual romper el hielo
en determinadas situaciones.
Otra de las razones por la que los broches funcionaron tan bien, fue el hecho
de que en ningún momento resultaron ridículos. Los trajes de chaqueta
de la señora Albright, adquiridos habitualmente en St. John, una tienda de
lujo americana, eran el lienzo perfecto sobre el que poner algún que otro
accesorio, combinado de tal manera que el resultado del conjunto resultara
políticamente correcto. Combinaba perfectamente, en lo que se refiere a
texturas y colores: cadenas de oro, foulards, brazaletes, collares, pendientes y
pulseras consiguiendo que el ojo se desviara muy ligeramente del broche antes
de volver a digerir su significado.
1.5. Conversamos con todo nuestro cuerpo

En su Retórica, Aristóteles consideró tres componentes necesarios en el proceso
de comunicación: el orador, el discurso y el auditorio. En nuestro contexto lo
podemos traducir como:
1. El orador: la persona que se viste.
2. El discurso: qué se pone y cómo se lo pone.
96
La palabra Bug en inglés significa insecto y a su vez, micrófono oculto. (N.A.).
97
LAMB. C.: Madeleine Albrights Reveals Brooch Diplomacy Pinned Down Adversaries”, Página web del Diario
Sunday Times (4/10/2009) http://www.thetimes.co.uk/tto/public/sitesearch.do?querystring=%22madeleine+al
bright%22+brooch&offset=0&hits=25&p=tto&bl=on&pf=all
90
3. El auditorio: la gente de la calle con la que se va encontrando cuando sale de

su casa, o la persona que entrevista al “orador”, que le observa, el que recibe
el mensaje visual.
Para el sociólogo Nicola Squicciarino98, “el cuerpo es el vehículo a través del
cual puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en la palabra y en
el pensamiento consciente; es una estructura lingüística, “habla”, revela
infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio”, a lo que David
Abercrombie99 añade: “Conversamos con todo nuestro cuerpo”.
A raíz de estas definiciones yo os pregunto: ¿qué es lo que ven normalmente

las personas de vuestro cuerpo? La apariencia externa. Es decir, nuestra
indumentaria, peinado, maquillaje, lo que cubrimos o dejamos descubierto
de nuestro cuerpo y cómo lo cubrimos… Luego son ellos los que también
“hablan” de vosotros. 100101
“Todo comportamiento humano, incluso el silencio y la inmovilidad, es

siempre un vehículo informativo en el contexto de la interacción“, por
lo que llevar o no llevar ropa implica una información. También estamos
queriendo decir algo con ello, no lo olvidéis.100”
Para Nicola Squicciarino, “los distintos elementos de la indumentaria, al

estar cargados de significado y más caracterizados por su valor simbólico
que por su valor funcional, pueden considerarse como parte del proceso de
significación, es decir, asumen la función de signo, ya sea como vehículo del
inconsciente o como objetos de consumo.101”
98
SQUCCIARINO, N.: El vestido habla, Editorial Cátedra, Madrid 1990. Páginas 18.
99
ABERCROMBIE, D.: Paralanguage, British Journal of Disorders of Communication, 3, Londres, 1968.
100
SQUCCIARINO, N.: El vestido habla, Editorial Cátedra, Madrid 1990. Página 19.
101
Ibid. Página 21.
91
102
“La imagen que de sí mismo crea el sujeto se manifiesta en señales que

los demás tienen que decodificar. Estos tipos de mensajes pueden resultar
incongruentes y a veces incluso contraproducentes, si faltan otros elementos
complementarios y más consistentes que el simple aspecto exterior. Por
ejemplo, puede ocurrir, en una persona que a través del vestido intente
parecer más joven, que los rasgos no controlables del rostro, la piel o el
cabello, junto con sus gestos, delaten su verdadera edad.”102
El vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones en
relación con la edad, como decíamos antes, con el sexo, con el grupo étnico
al que pertenece el individuo, su grado de religiosidad, de originalidad, de
excentricidad, así como su concepción de la sexualidad y del cuerpo. El vestido
puede emplearse para señalar la actitud hacia los demás, en particular el nivel
de disponibilidad sexual, como veíamos en el artículo sobre los mini-shorts,
la agresividad, la rebeldía, la sumisión, la formalidad en el comportamiento;
también se utiliza para distinguir el estatus social y económico y para
compensar los sentimientos de inferioridad social, de lo que hablaremos más
a fondo cuando tratemos el tema de las marcas de moda.
Muchos ancianos y disminuidos psíquicos cuidan poco su atuendo porque

se sienten marginados y sin motivaciones. Pero este desaliño o abandono
también puede estar determinado por otros factores y ser síntoma del
anticonformismo social o político, o de rebeldía. Como ocurrió en mayo del
68103 con el movimiento hippie104, el mensaje iba implícito en el atuendo y
ha marcado una época y una moda. Desde entonces, es frecuente ver en las
pasarelas de todo el mundo la tendencia Hippie como elemento de moda. Hoy
el mensaje que emite la gente que se viste con unos pantalones campana, con
prendas de ganchillo, tejidos con estampados que recuerdan los textiles indios,
o con faldas largas y vaporosas de colores variados, no tiene nada que ver con
el inconformismo ni con la rebeldía, todo lo contrario, indican que están “en
102
Ibid. Página 38.
103
Ibid. Página 38.
104
“A principios de los 60, el movimiento hippie es indisociable de una representación utópica de la existencia.
El movimiento es también portador de un mensaje político y da a luz un modo de vida comunitario. La moda
culmina a final de la década de los 60 para luego apagarse a mediados de los 70. Los punks que suceden a los
hippies abandonan cualquier tipo de esperanza colectiva. Explícitamente nihilista “No future”, el movimiento
punk se propaga sin promesa ni esperanza. Los punks pregonan un individualismo exacerbado. Inventan el
“pogo” en el que el individuo baila contra la muchedumbre. Después de la ola punk, las modas dejarán de ser
movimientos sociales para convertirse en puros fenómenos recreativos, a menudo indisociables de su dimensión
comercial”. (Guillaume Erner).
92
la onda”, que siguen la moda y que les gusta formar parte de un sistema de
consumo conspicuo, que como decía Veblen, implica seguir las modas que
cada temporada nos proponen los diseñadores y las multinacionales. Es decir,
entrar en su juego.
Comenta a este respecto Nicola Squicciarino que en el mundo vegetal y animal

también ocurren cosas similares. Los colores brillantes de las flores atraen a
los insectos para la polinización; el rico plumaje que exhiben los pájaros
durante la época del apareamiento y las marcas distintivas del pico para que el
polluelo pueda reconocer a sus padres, serían un ejemplo de ello. Tienen sus
significados y emiten y reciben mensajes con un fin.
J. C. Flügel encuentra el origen del vestido en esta función ornamental motivada

por el deseo de reforzar la atracción sexual y de atraer los órganos genitales105.
Según estemos en un país u otro, en un momento del día o de la noche, en

un contexto sociocultural u otro, las prendas también tendrán diferentes
significados. Una profesora que entra en clase con una bata de seda y unas
zapatillas de piel color rosa (de las que denominamos comúnmente como
“para estar en casa”), está transmitiendo un mensaje muy distinto al que emite
esa misma señora en su casa, donde llevar una bata y unas zapatillas es lo
propio. No lo olvidéis. Ir a clase con un mini vestido y unos tacones de aguja
de 10 cm. y maquilladas como para salir de fiesta, implica que la persona así
vestida quiere confundir a sus interlocutores, ya que no lleva la indumentaria
correcta, es decir, no conoce las normas sociales del entorno en el que vive
y le da una importancia excesiva a su sexualidad, a su necesidad de gustar,
de sentirse atractiva y de mostrar que sigue la moda, en cualquier momento
del día y que en el contexto de la clase está fuera de lugar. Esa sexualidad,
esa necesidad de gustar, de mostrar sus piernas o sus formas, son lógicas en
cualquier persona de su edad, y probablemente sean correctas si su morfología
se lo permite, pero el contexto adecuado para ir así vestida es una discoteca, un
local de moda, una fiesta… donde probablemente los receptores del mensaje
estén emitiendo también mensajes similares y entiendan el contenido de los
mismos, respondan y se produzca una comunicación total.
Umberto Eco106 pone un ejemplo con respecto al tema de la interpretación de

los mensajes de la indumentaria según el contexto cultural, a mi modo de ver,
muy esclarecedor: en Catania (Sicilia), a una chica con minifalda la calificarían
105
FLÜGEL, J. C.; Psicología del Vestido, Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. Página 24.
106
ECO, U.: L’abito parla il monaco, en A.A.V.V. Psicología del vestire, Milán, Bompiani, 1972. Pag. 9.
93
de “ligera”; a esa misma chica, con la misma minifalda en Milán la calificarían

de “moderna”; en París, simplemente dirían que “es una chica”, y en el Bar Eros
de Hamburgo que quizá sea un chico.
Si la minifalda es tendencia o no lo es, tendrá también mucho que ver con lo

que el emisor del mensaje esté queriendo decir al ponérsela. Examinaremos
brevemente qué implicación tiene el hecho de seguir o no las tendencias como
parte de la comunicación no verbal: la indumentaria.
2. Te sigo. ¿Me sigues? Les seguimos. ¿Qué significa

seguir las tendencias?
Seguir o no las tendencias que el mercado nos propone cada temporada
a través de las revistas de moda, de los medios de comunicación o de las
multinacionales de la moda democrática, habla también de nosotros. Forma
parte de nuestro lenguaje indumentario, ya que les indica a los demás hasta
qué punto nos importa o no estar en el círculo de la moda, de su futilidad, de lo
efímero de su existencia, de su consumo… Consumir, tirar, dar, donar, reciclar,
volver a consumir… Eso es la moda…
Para José Manuel Otero Novas, la moda es una manifestación popular y light
del fenómeno del contagio que permite la cohesión de las comunidades y la
obediencia a los dirigentes, y que hace dar por verdadero o conveniente algo
que casi nadie ha pensado si lo es, pero que se supone que sí, porque aparece
aceptado por otros cuyo ejemplo se sigue. Cuando el contagio opera sobre
una base psicológica favorable, generaliza las nuevas creencias, que antes se
rechazaban, lo mismo que algunos virus, mucho tiempo inocuos, producen
epidemias al entrar en contacto con grupos humanos con alguna debilidad

especial107. Lo que hace unos años nos parecía imposible de conjuntar o de
llevar a una fiesta o por la ciudad, como hoy en día el mercado lo ha puesto de
moda, lo asumimos, lo seguimos y lo aceptamos.
Alison Lurie a este respecto explica este fenómeno de contagio de otra manera:
“Como el salvaje se pone una piel de oso sobre los hombros, o se prende plumas
de águila en el pelo, el adolescente contemporáneo europeo, con sus Levis,
está practicando la magia por contagio: subconscientemente cree que el poder
y la estética de los Estados Unidos están contenidos en esos vaqueros y que
107
OTERO NOVAS, J.M.: El retorno de los Césares, Ed. Libros Libres, Madrid, 2007. Pag 76.
94
al ponérselos accederá a esas supuestas virtudes”108. Lo que comentábamos

en el capítulo anterior de “la magia de los objetos” y cómo nos hacen sentir y
parecer diferentes un bolso, un zapato o una joya ¿Os acordáis?
Coco Chanel decía: “La moda es aquello que se pasa de moda”. Muchos soció-
logos definen este ciclo como un comportamiento adoptado temporalmen-
te por una parte sustancial de un grupo social que percibe como socialmente
apropiado para la época y la situación109.
Tendencia, por ejemplo, son los shorts, como hablábamos antes, los pantalones
de cintura caída, los colores flúor, los tatuajes y los piercings. La tendencia
además de en la ropa ahora se refiere a formas mucho más exóticas, por ejemplo
escarificaciones o implantes subcutáneos. ¿Y qué estamos queriendo decir de
nosotros mismos al seguir determinada tendencia? ¿Cómo diferenciamos las
tendencias y las connotaciones que pueden tener en las personas que las llevan
y en las que nos observan? ¿Por qué elegimos seguir una tendencia y no otra?
Las tendencias pueden clasificarse110 en:
Tendencias funcionales: según el nombre de las causas que rigen sus

evoluciones.
Tendencias no funcionales: son consecuencia de la evolución del gusto de

los individuos. Se presentan bajo la forma de ciclos sociales. José Manuel
Otero Novas explica a este respecto cómo la historia se escribe a través de
ciclos que se repiten, de periodos de evolución y de retroceso, de periodos
dionisiacos y apolíneos.
108
LURIE, A.: El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir. Ed. Paidós. Barcelona, 1994. Pág. 105.
109
ERNER, G.: Sociología de las tendencias, Gustavo Gili Moda, Barcelona, 2010. Pág. 13 y 14.
110
Ibid. Página 21 y 22.
95
La palabra revolución, explica el ex ministro, marca un tránsito hacia el

progreso en la concepción general de los pueblos, implica “re-volver”, y
descansa en una concepción cíclica del progreso.
Está estudiado que los procesos revolucionarios se transforman en

conservadores en cuanto triunfan.
El hombre dionisiaco se complace con el espectáculo de lo terrible y

aterrador, el lujo de la destrucción, de disgregación, de negación. La maldad,
la locura, la fealdad, le parecen admisibles. Al revés, el hombre más escaso
de fuerza vital es que necesita de la dulzura, la amenidad, la bondad, y a ser
posible, hasta de un dios.
En las etapas apolíneas, el hombre se distancia del Cosmos, lo mira y

analiza con su razón, a distancia, desde fuera, y busca su emancipación; se
hace más “humano”, individualista, racional, igualitario, sereno, pacífico,
tolerante, hedonista, indiferente; se vive el presente despreciando el pasado
y marginando el estudio de la historia.
En las etapas dionisiacas, nos vemos impulsados a la fusión e integración

con la naturaleza y la sociedad, el hombre construye y vibra con ideales
que trascienden de su individualidad; se vincula esencialmente al pasado,
a su comunidad, a la tierra, la raza, la sangre, sintiendo desagrado hacia lo
global, es más belicoso, políticamente propende al autoritarismo; crece el
culto a los muertos; y en arte tiende a lo barroco111.
¿No os recuerda todo esto a algo cercano? ¿No os vienen a la memoria amigos,
compañeros o familiares al leer y meditar sobre esta cuestión? A mi sí. 111
En las tendencias de moda actuales encontramos que son ciertas estas

afirmaciones, y podemos comprobar que efectivamente todo se repite. ¿Y
cómo os afecta esto a nivel personal? ¿Cómo han evolucionado nuestros gustos
y por qué? ¿En qué momento a este respecto os encontráis?
111
OTERO NOVAS, J.M.: El retorno de los Césares, Libros Libres, Madrid 2009. Página 78.
96
“Los hombres se caracterizan por su propensión a adorar y luego a abandonar

ciertos olores, colores o sabores”112, sobre todo en las sociedades capitalistas,
donde la velocidad de cambio es un indicador de prosperidad económica.
Para algunos autores, “los individuos aparecen como si fueran manipulados
por fuerzas que los sobrepasan y que los incitan a adherirse a ciertas
tendencias. Otros consideran las tendencias como la consecuencia de
decisiones individuales agregadas, donde los individuos actuarían de
manera racional, a partir de ciertas estrategias específicas”113.
2.1. Nuevos tiempos para la moda: la democratización de

la moda y la pasión por la novedad 112113
Me parece muy interesante comentar en este apartado por qué la industria saca
partido de la democratización de las tendencias y cómo consigue que la gente
se sienta realizada al permitirles construirse la identidad que les convenga en
cada momento.
El término “democratización” lo empleo a lo largo de toda la publicación

para explicar que desde finales de los años 60, la moda comienza a resultar
accesible para todas las clases sociales. Ya no hay una sola tendencia a seguir,
las modistas de toda la vida empiezan a perder clientas, ya no se ve tan mal
comprar una prenda de confección que además podemos lucir de inmediato
sin esperar quince días para estrenarla ni tener que ir a probarse… Empiezan
a surgir marcas como Cacharel, con prendas muy ponibles, de buena calidad
y bonitas. Yves Saint Laurent en 1969 abre su tienda en la Rive Gauche.
Christiane Bailly, Elie y Jacqueline Jacobson, Daniel Hechter les siguen. Se
produce una verdadera revolución. Ya no hace falta acudir a la modista ni

irse a Paris, a Londres o a Nueva York para adquirir las últimas novedades. En
España los grandes almacenes (Cortefiel, El Corte Inglés, Galerías Preciados,
Sepu, Almacenes España, etc.), abren la puerta de la confección a todo el
mundo. En los años 70, Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, Claude Montana,
Kenzo y muchos otros renuevan el panorama e inventan el prêt-à-porter de los
creadores. En los 80 en España esta revolución la vivimos de la mano de Manuel
' \ '

}' * >[ }' [ } '
Antonio Miró y Roberto Verino, entre otros. Aparecieron en nuestras calles
tiendas y franquicias de Bennetton, Don Algodón, Amarras, Nike, Converse,
112
ERNER, G.: Sociología de las tendencias, Ed. Gustavo Gili, Barcelona. Página 29.
113
Ibid. Página 31.
97
etc., dirigidas al público juvenil, que no tenía que ir vestido ni calzado a la

antigua usanza, que podía demostrar su alegría y juventud con los miles de
colores de sus colecciones y a precios asequibles para la clase media española
en ese momento. Más tarde empezaríamos a ver, ya en los 90, que Zara había
dado con la clave para promover la moda y la necesidad de cambio, en el
público más joven y de todos los niveles económicos. Muchas grandes casas de
costura cierran y las firmas de Alta Costura comienzan a tener líneas de Prét-à-
porter que venden en tiendas a pie de calle propias, franquicias, multi-marca,
etc. El lujo pasa de pertenecer a un universo refinado, regido por modistos
discretos y excepcionales artesanos, para convertirse en una industria mundial
y global, en la que reinan economistas y creadores a los que se les trata como a
deidades, autoridades nacionales o estrellas cinematográficas…
Gracias a la ropa y a la combinación del maquillaje o

de los accesorios y el peinado, podemos construirnos
una identidad: más sexy, más formal, más ejecutiva o
más liberal, ecologista, aventurera, noctámbula, sumi-
sa… Podemos jugar, gracias a las tendencias que nos
propone el mercado cada temporada, a ser lo que que-
ramos según el momento del día. Es como “disfrazar-
se” o jugar a ser hippie, cowboy, cabaretera, secretaria,
esquiadora o amazona, manteniendo debajo de ese
“disfraz” nuestra propia identidad.
¿Qué queremos decir en cada momento de nosotros

mismos? Dependerá en este caso de la tendencia que
sigamos, adoptemos en un momento determinado o
nos interese adoptar.
El sociólogo francés Gabriel Tarde decía que antes de

imponerse, la novedad debe combatir las ideas anti-
guas, y después establecer un tira y afloja más o me-
nos largo. Para Tarde, la realidad social estaba deter-
minada por la batalla que oponía las ideas antiguas
a las nuevas; porque unas intentan imponerse y las
otras perdurar. Según él, las tendencias serían fruto
de dichas confrontaciones.
La democracia obligaba a pensar en una colectividad de iguales, en la que ya

nunca más volvería a imponerse una influencia, monárquica o religiosa, de
forma absoluta. Mediante el mimetismo, intentaban comprender al animal
98
político, y actualmente también tratan de explicar el comportamiento del

animal de moda114.
Esta pasión por lo nuevo y por el cambio, en opinión de Collin Campbell

tiene una historia: surge después de siglos conservadores que despreciaban la
novedad. Hubo que esperar a la desaparición de la sociedad tradicional para
que se difundiera la pasión por la moda en la sociedad: el individuo consigue
la posibilidad de dar forma simultáneamente a la sociedad y a la persona
siguiendo sus deseos. Este gran cambio es fruto del nacimiento de una nueva
clase: la burguesía. Esto implica que muchas personas de la aristocracia no vean
adecuado cambiar su estilo de ropa y de manera de vestir; prefieren aferrarse a
lo que denominamos un estilo “clásico”: llevan por ejemplo camafeos, pañuelos
de seda de Hermés, los zapatos marca Lotusse o los “castellanos”, los jerséis de
cachèmire de la marca que llevaba su padre, la gabardina Burberrys que llevaba
su abuelo, el reloj de oro que heredó de su bisabuelo y que además de un recuerdo
especial, está diciendo algo más sobre su familia, ideología e historia.
El estilo que denominamos “clásico” se asocia también a una manera de pensar,
tanto a nivel político, como religioso, moral, etc. Hay “clásicos” de derechas y
“clásicos” de izquierdas, pero a ambos se les reconoce o se les reconocía por su
apariencia. Ahora a ciertos niveles es un poco más difícil distinguirles incluso
en muchos casos han pasado al lado contrario. Muchos aristócratas quieren
ser reconocidos como tales por su atuendo extravagante y rompedor, o como
consumidores de tendencias last minute y absolutamente inasequibles para el
común de los mortales; no por su calidad en lo que materiales se refiere, sino
por su sofisticación.
En la campaña electoral que tuvo lugar en España en noviembre de 2011, tanto
el candidato del Partido Popular como el del PSOE llevaban en numerosas

ocasiones el mismo estilo en su indumentaria, incluso los mismos trajes y color
de corbata. En los primeros años de nuestra democracia y en democracias de
otros países del globo, sí había más diferencia en este sentido; no olvidemos
las famosas cazadoras de lana que lució Marcelino Camacho, que muchos
denominan las “camachas”, porque se las tejía su mujer; o las americanas de
pana con coderas del ex presidente Felipe González. Ahora estas americanas
son ya un “clásico” y las llevan jóvenes y adultos de cualquier condición política.
Hasta hace unos cuantos años a los aristócratas y a los nobles en general no
les gustaban demasiado los cambios en determinados aspectos de su vida, de
114
ERNER, G.: Sociología de las tendencias, Editorial Gustavo Gili Moda, Barcelona, 2010. Página 36.
99
su alimentación, de su ocio, o en determinados ámbitos de su indumentaria

como son la ropa interior, la indumentaria deportiva, protocolaria, el calzado,
la marroquinería, etc. Ahora las cosas han cambiado. Y este tipo de modas
“clásicas” vienen y van. No olvidemos la tendencia lady que llevamos viendo
desde hace unas temporadas para las mujeres jóvenes. Los vestidos románticos,
los tejidos vaporosos, las faldas de vuelo de colores pastel, el cuello bebé, las
pasamanerías y tiras bordadas, las puntillas, los zapatos de salón, los bolsos de
mano, el revival de bolsos míticos como el Amazona de Loewe, el Birkin, o el
Kelly de Hermés.
“El hombre moderno, dice Guillaume Erner, se caracteriza por la infinitud de

sus deseos. Esa necesidad compulsiva de novedad engendra apetitos inéditos;
construye una nueva sociedad, la sociedad de las tendencias”.115
Según él “la primera moda de masas aparece en los años 60 con los jóvenes yeyés.
Gracias a la evolución de los medios de comunicación, la existencia de una nueva
cultura juvenil contribuye a atenuar las diferencias sociales que existen entre
ellos. La distancia que separa a los jóvenes rurales de los urbanos se empieza a
difuminar ya que escuchan la misma música, realizan las mismas actividades
de ocio y afirman “la ruptura con el modo antiguo en beneficio de la moda” y de
la reivindicación de su identidad personal”.116 Antes, lo que llamaban nuestras
abuelas “ropa de domingo” sucedía a la “ropa de entre semana”, generalmente
de colores apagados y atenuados, discreta y tirando a lúgubre, ñoña o en el caso
de las mujeres, proclive a anular en muchas ocasiones su feminidad. Desde
entonces, el cuidado por la apariencia es diario, tanto en las mujeres como en los
hombres; y como vemos en la actualidad, la mayoría de los adolescentes posee
un guardarropa que se completa cada año en función de la moda y que crece por
semanas en muchos casos.
Hoy en día podríamos afirmar sin equivocarnos que, de una manera u otra, todos
los jóvenes siguen la moda, aunque no necesariamente la misma moda ni de la
misma manera. Por ejemplo, la “cazadora negra” (también llamada biker), en los
años 50 fue adoptada por los jóvenes de las clases obreras y se convirtió en un
signo de pertenencia que permitía una doble construcción: como joven, contra
los ancianos, y como obrero, contra los jóvenes de las clases medias y altas.
Una cazadora de cuero negra, le puede provocar a mucha gente, aún hoy, esas
connotaciones. En los años 80 se las hemos visto a músicos como Ramoncín,
115
ERNER, G.: Sociología de las tendencias, Ed. Gustavo Gili Moda, Barcelona. Página 37.
116
Ibid. Página 41.
100
Miguel Ríos, los integrantes de Duncan Dhu, los Ramones, a los miembros
del grupo musical Depeche Mode, y hoy en día vemos a empresarios y a
clientes de la firma Loewe lucirlas en sus momentos de ocio. En el siglo XXI
las connotaciones de la prenda en cuestión dependen más del diseño o del
resto del conjunto con el que se combine, que de la prenda en sí… Es decir: la
cazadora “habla”, está diciendo de nosotros muchas cosas. ¿Qué connotaciones
añadiríais a las anteriormente expuestas? A mí se me ocurren muchas, algunas
incluso contrapuestas entre sí.
La moda joven que empezó, como vemos, para “hablar” de la realidad social
de los años 50-60, según Guillaume Erner dará paso a toda una industria, y “a
finales de los 60 y principios de los 70 se desarrollará el fenómeno “branchés” las
personas que hacen tendencia. Los individuos que se encuentran en el origen
de las modas y cuya influencia ya no queda limitada a pequeños grupos. Estos
individuos concentrarán en sus manos la mayor parte de las claves de la moda
joven: la indumentaria, la música, el periodismo y los medios de comunicación,
el cine, la decoración y el arte contemporáneo. Estos emprendedores de
moda van a difundir las noticias a través de tiendas, programas de televisión,
periódicos, etc” 117.
2.2. ¡Cómo hemos cambiado! Hablemos de “hombres”

¡Ay si mi abuela levantara la cabeza! ¿Verdad que habéis oído esa expresión
alguna vez? A finales de los años 80 empezamos a ver a los chicos que
llamábamos “pijos”, con camisas polo de la marca Lacoste de color rosa…
¡Inédito hasta entonces! Pantalones vaqueros color rosa, jerséis de pico color
rosa, verde manzana, azul turquesa… Zapatos náuticos de colores, bambas o
zapatillas de la marca Victoria de colores: rosas, amarillas, rojas, azules, etc.;
cordones de colores y dibujos… Algo estaba cambiando en ese ambiente

clásico y formal de los chicos del Barrio de Salamanca de Madrid, de los “de
Pamplona de toda la vida”118… El culto al cuerpo, el triunfo del hombre yuppie
117
Ibid. Página 42.
118
“La etiqueta PTV, que en principio significa simplemente ‘de Pamplona de Toda la Vida’, lleva aparejada
cumplimentar, de manera más o menos estricta, una serie de requisitos. Se trataría de mantenerse fiel a una
especie de mandamientos vinculados a la forma en la que se viven los Sanfermines y el resto de tradiciones de la
ciudad, o asociados a la participación en determinadas sociedades gastronómicas y, según algunos, hasta clubes
deportivos. Evidentemente, no valdría con nacer y vivir en Iruñea. Sin embargo, unos y otros no se ponen de
acuerdo en si un PTV es algo así como la evolución del casta de toda la vida o si conlleva también una serie de
matices relacionados con el modo de vida de parte de la Pamplona acomodada”. (Ander Goyoaga: “De Pamplona
de Toda la Vida ¿Existen los PTV? Tres letras para definir un estereotipo” Noticias de Navarra, 29/11/2011). http://
www.noticiasdenavarra.com/2011/11/29/vecinos/pamplona/existen-los-ptv-tres-letras-para-definir-un-
estereotipo
101
y con éxito en los negocios, que empezaba a

dedicarle casi el mismo tiempo al gimnasio o al
deporte que a estudiar o trabajar, empezaba a
prestarle mayor cuidado a su aspecto y a renovar
su armario sin importarle ya lo que opinaran su
madre o su abuela al respecto. El mundo del color
entró arrasando en el mundo de la indumentaria
masculina para quedarse.
En los ambientes menos selectos, las camisetas rei-

vindicativas, los calcetines de colores llamativos,
con dibujos, las tachuelas, los adornos, pendientes
o colgantes con simbolismos satánicos, ecológi-
cos, relacionados con el mundo del cannabis y la
marihuana, los colores de los Rastafaris y sus pei-
nados, así como el pelo largo, cobraban mayor im-
portancia que en los años 60 (que es cuando empezamos a ver a algún hombre
con melenita corta y flequillo al más puro estilo: John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison o Ringo Starr en esa época); y aunque algunos, nos dábamos
la vuelta por la calle cuando veíamos a gente así vestida, intuíamos que algo
estaba cambiando. En Londres y en Paris ya era una realidad desde los años
60, pero en España debido a la dictadura franquista y a la censura, muchos de
estos cambios culturales no habían podido aflorar.
Con la llegada de la democracia a nuestro país en el año 75 y con la nueva

Constitución del 78, muchos jóvenes se “desquitaron” de los años de represión
vividos en ciertos aspectos socio culturales y consecuencia de ello, fue pasarse
al extremo opuesto. A mi modo de ver estrictamente personal, creo que todos
los extremos son malos o por lo menos, poco constructivos. En esos años todo
lo que recordara a “pasado” (en general) era negativo: la indumentaria, la
música, el folklore, las tradiciones populares, etc.
Sin duda ciertos tabúes morales y religiosos del periodo franquista estaban
fuera de lugar, y fue un alivio para muchos saber que no todo en el mundo es
pecado, que la libertad de expresión construye y que las faldas cortas no invitan
a la lujuria simplemente porque son cortas; ni los bikinis, los tirantes, los
escotes, etc. Hay mucha más perversidad en muchas palabras, juicios, miradas
y gestos que en todos los bikinis, escotes y demás prendas consideradas hasta
ese momento no apropiadas para “mujeres decentes”. Era absurdo tener que
102
ir a misa con guantes y el pelo cubierto con un velo119 o con una mantilla de
color negro, cuyo único fin era ocultar el rostro a las miradas de los hombres
allí presentes; pero también es absurdo e irreverente aparecer en una misa
de domingo en la localidad de Denia (Alicante) con el pareo, las chanclas y la
parte superior del bikini visible.
El giro de 180º que dieron muchas familias, muchos hombres y mujeres,

buscando una radicalidad extrema en ciertas costumbres, apariencias y usos
culturales, era a mi modo de ver excesivo e innecesario si su fin era demostrar
que ya éramos un país libre y sin censura. Pero la gente salió de su casa
exhibiendo su nueva libertad a través de su indumentaria, de su pelo y de sus
nuevas costumbres. Si dejas sentar en el metro a una mujer, o le cedes el paso,
eres “un carca”; si vas a misa, rezas o no llevas el sujetador a la vista de todos eres
una retrógrada. Y en el otro lado de la moneda estaban los chicos que llevaban
el pelo largo o pantalones ajustados, a los que directamente se les tachaba de
“maricones” o de degenerados… Los juicios son tan libres como gratuitos,
pero creo que no se debe de confundir la libertad con el “hago lo que me da la
gana, visto como me da la gana esté donde esté, y digo lo que me dé la gana en
cualquier situación y con cualquier tono”; ni tampoco juzgar despectivamente
a un ser humano simplemente por la largura de su melena o por la hechura de
sus pantalones. Como decían nuestros profesores en el Colegio: “tu libertad
acaba donde empieza la del otro” y una sociedad democrática tiene que estar
basada en el respeto mutuo en todos los ámbitos de la misma.
Siguiendo con lo que sucedió en España durante los primeros años tras
la muerte del General Franco, firmas como Pedro Rodríguez o Balenciaga
pasaron a considerarse por la mayoría de la gente como algo relacionado con
el “Antiguo Régimen”120; la Alta Costura se relacionaba con el entorno de la
mujer del dictador y de la aristocracia española, y por ello, injustamente les

decapitaron.
119
Según la antigua ley canónica las mujeres debían usar velo durante la misa. El Concilio Vaticano II (clausurado
por el Papa Pablo VI en 1965), no hizo ningún cambio respecto al velo. Sin embargo, el nuevo código de ley
promulgado el 25 de enero de 1983 no hace mención del velo en la misa como lo hacía el anterior. Al dejar de ser
prescrito por la ley eclesiástica para la misa, el velo quedó como una venerable tradición no obligatoria.
120
Me refiero irónicamente al periodo histórico español comprendido entre 1939 y 1975, en el que gobernó
España el General Francisco Franco. No al término que los revolucionarios franceses utilizaron para designar
peyorativamente al sistema de gobierno anterior a la Revolución francesa de 1789 (la monarquía absolutista de
Luis XVI), y que se aplicó también al resto de las monarquías europeas cuyo régimen era similar.
103
Los trajes regionales, el folklore de muchas regiones, las tradiciones artesanales

populares se consideraban relacionadas con la antigua “Sección femenina121” y
la época pasada y por eso había que olvidarlo…
Gracias a la mejoría económica y a los cambios socio políticos, la sociedad

empezó a volverse “menos formal”, las costumbres evolucionaron y los homo-
sexuales, hombres y mujeres, empezaron a dejar ver su condición sexual sin
complejos hasta conseguir que no se les discriminara ni se les señalara por
la calle. Todos estos cambios llevaron implícitos sobre todo, cambios eviden-
tes en el lenguaje de la indumentaria masculina: su aspecto, los colores de las
prendas, las formas, las mezclas y los estilos. Las reivindicaciones que a través
de su apariencia comenzó a llevar a cabo este colectivo y sus consecuencias
a nivel socio-económico fueron muy importantes, y hoy podemos decir que
supusieron también una gran revolución para el vestuario del hombre hetero-
sexual.
Lo que empezaron a decir los hombres en general y los homosexuales más

en concreto a través de su ropa, cómo, dónde y por qué, forma ya parte de
nuestra historia tanto del traje y de la moda como de la sociedad occidental, y
sociológicamente, a mi modo de ver, es realmente interesante. Brenda Chávez,
en su libro El libro rojo del Estilo122, explica un poco más exhaustivamente por
qué el hombre clásico, cachas, flaco o aburrido, que estábamos acostumbrados
a ver hasta ese momento en las fotos de nuestras familias, en las revistas y en la
televisión, gracias a las influencias de Jean Paul Gaultier en los años 80 o de Hedi
Slimane cambiaron, dando pie a que el hombre aprendiera a emitir mensajes
sobre su sexualidad, actividades, gustos y afinidades a través de la expresión
no verbal que implica su nueva apariencia, sin ningún tipo de complejo. Hasta
ese momento sólo podíamos saber si era del Barça o del Madrid, si vivía en un
cortijo o en la montaña, si era un administrativo del Estado o un comerciante,

de la Rioja rural o de Sevilla capital…
121
La Sección Femenina fue constituida en 1934 como la rama femenina de la Falange Española y se disolvió en 1977
tras la muerte del General Franco. Fue dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange. Las
militantes de la Sección Femenina se encargaban de realizar tareas de apoyo a la militancia masculina del partido,
especialmente visitas a los presos del partido y a sus familias, así como tareas de enlace entre los presos y la calle.
La recuperación y conservación del folklore de las diferentes regiones de España fue la tarea primordial de los
grupos provinciales y locales de Coros y Danzas de España creados a partir de 1939, dentro de la Sección Femenina
del Movimiento Nacional. Las agrupaciones más destacadas realizaron giras internacionales, actuando en
embajadas y centros culturales de otros países. Los trabajos de preservación del acervo popular, y principalmente,
las actuaciones en los diversos Concursos Nacionales fueron recogidas en numerosas grabaciones realizadas por
los equipos técnicos del Noticiario NO-DO a instancias de la Delegación Nacional de la Sección Femenina.
122
]&$'^<El libro rojo del estilo, Ed. Martínez Roca, Madrid, 2009. Capítulo IV. Págs. 118 y 123.
104
Según la escritora, “Hedi Slimane popularizó un nuevo tipo de hombre

nuevo, delgado, con aspecto adolescente, etéreo, explicando así que para él
la masculinidad era una idea más que una cuestión de físico. Helmut Lang a
finales de los 80, Jil Sander, Raf Simons, etc., establecieron las bases para la
ruptura con el concepto de hombre clásico y cuadriculado al que estábamos
acostumbrados a ver por nuestras ciudades, proponiendo opciones más
arriesgadas. El mensaje que transmitían estos nuevos hombres rompía con
los estereotipos convencionales era de liberación. En algunos casos, como
comenta Óscar Shocking, es el reflejo de la eterna adolescencia en la que
parecen vivir algunos hombres hoy en día, los famosos “Peter Pan”. Dice: “El
hecho de que los referentes masculinos se hayan vuelto más adolescentes
es producto de la sociedad de Occidente, una sociedad marcada por el
infantilismo”.
Esto lo vemos claramente en muchos hombres que llevan camisetas con
mensajes pornográficos, provocadores o simplones; los que se niegan a
ponerse un traje a pesar de que la etiqueta o la situación lo requieran, etc.
Gracias a Jean Paul Gaultier, se empezaron a unir los sexos a través de la

indumentaria. Looks andróginos para ellas y hombres con faldas y tejidos ligeros,
transparencias, estampados… El mundo estaba cambiando, no cabía la menor
duda… Independientemente de que nos gustara o no, el hecho de que sacara
en pasarela a hombres con el pelo largo, estampados de flores y geométricos,
faldas pantalón, abanicos, pendientes, pulseras y faldas estilo “Locomía”123, o
del Miguel Bosé de aquella época (que cantaba el Super, Superman con unas
mallas ajustadas de color rosa chicle moviendo a su antojo las caderas, ¿os
acordáis?) revolucionó la moda. David Beckham124, años más tarde, rompería
esquemas poniéndose pendientes de diamante en sus orejas y depilándose.

Hasta entonces eso era un escándalo, algo patrimonio exclusivo de las mujeres
o de los homosexuales, y sin embargo, gracias a Sir David Beckham hoy todo
el mundo lo acepta, nadie duda de su masculinidad y además le imitan otros
deportistas y hombres de todos los continentes.
El estilista Jesús Cicero explica en el libro de Brenda Chávez el motivo por el

cual “los hombres hoy se preocupan más por su apariencia que hace diez años,
porque entienden la relación directa que tienen con el poder, la política y con
la imagen identitaria y grupal de la persona. Lo encuentran divertido, tienen
123
Grupo musical masculino creado en 1984, estilo pop psicodélico, famoso por sus bailes con abanicos y su peculiar
indumentaria.
124
Ibid. Página 125.
105

Moda, Personalidad y Estilo Coaching de Imagen e I... - (PG 68 - 104)

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Moda, Personalidad y Estilo Coaching de Imagen e I... - (PG 68 - 104)

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Moda, personalidad y estilo.

Coaching de Imagen e Identidad Personal

su resistencia a la política y a la sociedad, ganando poder a través de su

En un artículo publicado por el diario El País en julio de 2012, Noelia

perfil bajo ante la policía, se pusieron estas sudaderas. La cultura hip-hop

En Inglaterra y en Australia, por motivos de seguridad, está prohibido

Conclusión, vestir diferente por elección puede ser para determinadas

Como veíamos en el artículo de Noelia Rodríguez y en las palabras de David

En el artículo Paris or Perish66, Bárbara Brodman describe cómo parte de

tradicionales. Los vestidos nativos se convirtieron en un símbolo de la lucha

11. Dignidad e Identidad

Y nosotros, ¿nos planteamos alguna vez cuál es nuestra identidad y cómo la

A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos ayudará, de cara

3. Qué edad tengo.

8. Cuál es mi nivel económico.

en la mayoría de ellas podremos admirar su elegancia, la manera de llevar la

Parece así dicho complicado, pero yo lo entiendo como un acto de coherencia

dentro, o cómo sobresale del pantalón cierta parte de la ropa interior o de su

Vamos a comentar el artículo publicado en el diario ABC del 19 de abril de 2013

Un retratista del FBI muestra que las mujeres

La moda como mecanismo de

1.1. ¿Qué es la comunicación no verbal?

do al utilizar esa expresión. Más tarde veremoss

Según A. M. Cestero74, cuando hablamos de e

Las observaciones acerca de las expresiones emocionales en personas y

Actualmente, las obras de los profesores Mark L. Knapp76 y Fernando Poyatos77

Varios autores agrupan los distintos elementos del sistema de la comunicación

En 1981 el psicólogo Albert Mehrabian llevó a cabo un experimento sobre

posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc.)78.

Este estudio ha sido malinterpretado por otros autores, hasta el punto de

1.2. ¿Por qué hablamos de la comunicación no verbal en

Según la profesora de la Universidad de Iowa Mary Lynn Damhorst80, a través

La indumentaria, como veíamos antes, se considera una manera más de

Vamos a ver cómo 81atendiendo a tres definiciones diferentes de comunicación

(dos elaboradas por Michael Burgoon y Michael Ruffner en su libro Human

Según Burgoon y Ruffner, la comunicación contiene un número de premisas

La comunicación es un proceso interactivo entre dos o más personas. En

La comunicación implica el envío de algún mensaje, al menos a una persona,

Para un acto completo de comunicación, el receptor debe mandar un

Jennifer Garner83. Una actriz más joven que él y muy atractiva.

En un artículo publicado en ABC el pasado diez de enero, la periodista Ana

A la hora de acudir a una entrevista de trabajo, nuestra indumentaria puede

“La comunicación es un proceso dinámico y continuo. Los significados

La indumentaria es muy polisémica, envía una cantidad enorme de

“Una tercera definición de comunicación elaborada por el profesor

no significa que la comunicación falle o se paralice, sino que es la suma de

1.3. ¿Cómo nos influye lo que ocurre a nuestro alrededor a

En España, cuando aparecieron como tendencia los shorts de tamaños ínfimos

La prenda, el conjunto en sí, induce a confusión, ya que dependiendo de cómo

para rozarles los muslos, o para acercarse demasiado a ellas. También he

El Profesor Ernst Gombrich87, cuando destaca que “cada generación se rebela

Reproduzco completo este artículo de La Vanguardia porque creo que puede

reparado hasta ahora y en los que las reflexiones anteriores y el texto de

habido polémica con las formas de vestir. El caso más paradigmático es

Hay que desmenuzar el tema. No es lo mismo cómo viste una chica de 17

La American Psychological Associaton elaboró en el 2007 el Informe sobre la

1.4. Símbolos, señales y signos ¿Hablamos el mismo

La indumentaria de las culturas tradicionales tiende a cambiar muy despacio

tenemos una interesante representación de este tipo de atavíos donde podéis

Cuando utilicemos adornos, accesorios o complementos que lleven impresos

receptor del mensaje, porque le podemos molestar u ofender. También pue-

atrocidades que se estaban cometiendo en ese momento en Chechenia. En otra

mostrar abiertamente su disconformidad y así demostrar que estaba al tanto de

Tendencias funcionales: según el nombre de las causas que rigen sus

Tendencias no funcionales: son consecuencia de la evolución del gusto de