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COLEGIO MANDALAY
ONCE
BOGOTÁ D.C
2016
¿LA MODA INFLUYE EN LOS JÓVENES O LOS JÓVENES EN LA MODA?
COLEGIO MANDALAY
ONCE
BOGOTÁ D.C
2016
NOTA DE ACEPTACIÓN
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PRESIDENTE DEL JURADO
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JURADO
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JURADO
BOGOTÁ D.C.
ADVERTENCIA
Autorizo al Colegio Mandalay a leer mi tesis de grado que trata la moda, pero
advierto que el colegio no se hace responsable por el contenido ya que este tema
es muy abierto y solo los cursos superiores podrán leer esta tesis. Gracias por
cumplir las advertencias.
AGRADECIMIENTOS
También a todas las personas, familiares y amigos que me ayudaron a hacer esto
posible.
TABLA DE CONTENIDO
8. JUSTIFICACIÓN
Día a día vemos como las modas entre los jóvenes van cambiando. Un día todos
quieren verse como estrellas de cine y otro quieren verse como alguien más, es un
fenómeno que podríamos decir que cambia en cuestión de horas y que se ve
influenciado por culturas externas a la de nuestro país.
Parte de esta investigación se hará en el Colegio Mandalay y en la Facultad de
Diseño de Modas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Las personas de
estos dos establecimientos me ayudarán a solucionar la pregunta: ¿La moda
influye en los jóvenes o los jóvenes en la moda?
12. HIPÓTESIS
PREHISTORIA:
Los hombres y mujeres que vivían en el Paleolítico solían usar las pieles de los
animales que cazaban a modo de taparrabos. Hacían collares con las uñas y los
dientes de esos mismos animales y también con caracoles pequeños los cuales
enhebraban con delgadas tiras de cuero.
En la era de hielo los hombres se vieron obligados a recurrir a otro tipo de ropa por
cuestiones del clima. Con astillas pulidas de hueso lograron crear la aguja con la
que aprendieron a coser sus ropas, las cuales debían cubrir su cuerpo entero.
Al alejarse de los glaciares, los hombres buscaron lugares con mejor clima, para
así desarrollar la agricultura, y emplear la lana de algunos animales para
reemplazar las pieles.
Cuando nacieron las primeras sociedades las mujeres ya se pintaban la cara y
adornaban su cuerpo con joyas artesanales.
BABILONIA Y ASIRIA:
En el año 1917 a.C, los tres reinos de Elam, Asiria y Siria fueron unidos bajo el
imperio babilónico. En el 1250 a.C, Asiria conquistó el imperio.
La ropa de los babilonios y asirios se componía de dos prendas: una túnica de
talle recto con bordes guarnecidos con flecos, unas veces larga y otras corta,
denominada candys, y un chal adornado de diferentes dimensiones.
Hombres y mujeres usaban la misma ropa, con la única diferencia de que el chal
de las mujeres era más amplio. Se usaba el lino, aunque la lana también era muy
común y llevaba bordados diseños artísticos.
Los vestidos siempre llevaban flecos y borlas. Abundaban los colores brillantes,
aunque el purpura solo era utilizado por la realeza. Las barbas y el cabello largo
puesto cuidadosamente en bucles ajustados se veían bastante. No se sabe mucho
de la indumentaria femenina, ya que la mujer vivía retirada de la vida pública.
LOS EGIPCIOS:
La vestimenta de los egipcios consistía en pocas prendas de lino y algodón. Las
clases más altas usaban prendas tejidas con muselina translucida hecha con lino
cultivado a las orillas del rio Nilo.
HOMBRES: La principal prenda masculina se llamaba shenti. Era una faja
que se enrollaba en las caderas, sujetándose con un lazo o cinturón que
remataba en un nudo.
MUJERES: El vestido de las mujeres tenía corte recto y estrecho, y pendía
por debajo del pecho hasta los tobillos, sostenido por uno o dos tirantes.
LOS PERSAS:
La vestimenta de los persas estaba inspirada en la de los asirios y los babilonios,
solo que con un toque propio.
HOMBRES: Usaban el candys adaptado al cuerpo y con mangas amplias.
El candys del monarca solía ser de un color purpura. Por primera vez en la
historia de la humanidad se empieza a utilizar ropa interior. Los hombres
tenían barbas y cabellos largos y rizados, y los nobles los espolvoreaban
con polvo de oro. Los reyes adornaban su cabeza con tiaras y mitras. Otra
prenda típica era el paño de barbilla, de hilo blanco, que se envolvía en la
cabeza y el cuello.
MUJERES: De la indumentaria femenina se conoce muy poco, pues las
mujeres llevaban una vida de reclusión.
LOS GRIEGOS:
Los hombres y mujeres utilizaban una prenda llamada chitón, estaba hecha de
lana, era rectangular y se recogía en el hombro con una hebilla.
HOMBRES: Utilizaban el chitón corto hasta encima de las rodillas.
Llevaban el cabello corto y con una cinta.
MUJERES: Utilizaban el chitón largo hasta los tobillos. Encima llevaban el
peplo, que era un paño en forma de chal que colgaba desde el hombro
hasta la cintura. Como abrigo llevaban la clámide, que era un manto de lana
con peso en las puntas para que no se levantara con el viento. Llevaban el
cabello recogido en tirabuzones con hebillas en hueso o marfil, pero
algunas veces también lo llevaban suelto y rizado.
Tanto hombres como mujeres llevaban el himatión, que era una pieza de tela de
un metro y medio por tres que solo cubría un hombro. El calzado más común para
hombres y mujeres eran las sandalias de suela gruesa. Los adornos (pendientes,
collares, brazaletes y anillos) tenían gran importancia y eran de una belleza
incomparable.
LOS ROMANOS:
La vestimenta principal de los romanos fue la toga, que luego para las mujeres se
llamó palla. La toga era semejante al himatión griego, pero más amplia, media
unos 2,5 metros de ancho por 5,2 de largo. Se ponía sobre el cuerpo formando
pliegues; un extremo se colocaba sobre el pecho y, atravesando por encima del
hombro izquierdo, rodeaba la espalda, volvía hacia adelante pasando por debajo
del brazo derecho, de allí tornaba otra vez sobre el hombro izquierdo y se ataba a
la espalda. La toga de los senadores era blanca, con franjas de color púrpura. Los
emperadores vestían una túnica bordada en oro y una toga bordeada de púrpura.
LOS GERMANOS:
Eran pueblos indoeuropeos. Entre ellos se encontraban los francos, burgundios,
vándalos, visigodos, ostrogodos, anglos, sajones y otros, estos irrumpieron en el
imperio romano de occidente y lo destruyeron en el año 476. Los germanos eran
soldados que cubrían su cuerpo con un trozo de piel sujeto con un cinturón ancho
de cuero. Usaban cascos de metal. El calzado era sencillo: un mocasín sujeto con
tiras de cuero cruzadas, que servían para sostener, en las piernas una especie de
media de piel. Los adornos (por lo general, brazaletes) y los pectorales eran de
bronce, lo mismo que los escudos.
LOS ITALIANOS:
La vestimenta de los italianos en la época del Renacimiento se caracterizó por su
fastuosidad. A ella contribuían las telas suntuosas (sedas, brocados, terciopelos) y
los bordados realizados con hilos de oro o plata, a los que se añadían perlas y
piedras preciosas.
MUJERES: El vestido femenino tenía el busto ajustado, el escote amplio y
la falda hasta el suelo. También su usaban vestidos exteriores con cintura y
sin mangas, y sayas interiores con mangas largas ajustadas o bien
acuchilladas. La cintura era muy alta y la falda se prolongaba, a veces, en
una cola corta. Las mujeres usaban los cabellos largos, cubiertos por un
pequeño velo, a veces sueltos y sujetos por una fina cadenita que cruzaba
la frente, o bien recogidos debajo de una toca o turbante. Las damas de la
nobleza lucían coronas con perlas o sujetaban los cabellos con cintas
bordadas y lazos.
LOS FRANCESES:
Durante el siglo XV el tocado adquirió gran importancia, tanto para hombres como
para mujeres.
HOMBRES: Los hombres se cubrían la cabeza con sombreros de fieltro en
forma de pan de azúcar con alas, también usaban sombreretes, capuchos y
caperuzas.
MUJERES: El gabán (muy utilizado en años anteriores) se reemplazó por
un vestido único, llamado “robe”, que se caracterizaba por tener un corpiño
ajustado, el talle alto y ceñido, escote amplio, mangas ajustadas y falda con
mucho vuelo. Los turbantes ocultaban totalmente el cabello y el "hennin",
introducido en Francia por Isabel de Baviera, era usado por las damas de
alcurnia. Los rollos se adornaban con velos muy tenues o telas gruesas
armadas. El calzado era de terciopelo adornado con bordados, y en esta
época tenían una gran punta. A veces, esa descomunal punta se sujetaba
al tobillo con una cadenita de oro o metal.
A la nobleza se le permitió usar punta de unos 60 cm de largo; a los caballeros, de
30 cm de largo y a la gente del pueblo, de sólo 5 ó 6 cm de largo. El calzado
indicaba pues la clase social.
LOS INGLESES:
En los primeros años del reinado de Enrique VII perduraba la tendencia de la
moda medieval, y los hombres usaban largas calzas ajustadas y túnicas cortas de
tela gruesa que, en invierno, se reforzaban con forro de pieles o adornos de este
material. Debajo de la túnica llevaban una camisa blanca, de hilo, con mangas
abullonadas, pero durante el renacimiento todo cambió.
HOMBRES: La túnica de los hombres se acortó. Debajo de ella se usaba
un chaleco o pechera de tela suntuosa y bordada, este chaleco se
abrochaba adelante en forma entrecruzada, y también se sujetaba por
detrás. Sobre el cuerpo se llevaba una camisa blanca de puro hilo, cuyo
cuello sobresalía del chaleco. Otra prenda muy común era el gabán largo
con mangas amplias y sueltas, acuchilladas, que dejaban ver las mangas
de la túnica y de la camisa. Los cabellos se usaban, por lo general, cortos,
con flequillo y cayendo sobre los hombros. Los sombreros tenían diversas
formas: comúnmente eran de terciopelo, con ala pequeña y adornada con
plumas y alhajas. El calzado, tanto el femenino como el masculino, era muy
sencillo y estaba confeccionado de cuero, de paño o de terciopelo. Los
guantes, cinturones y otros accesorios tenían ricos bordados.
MUJERES: El vestido femenino tenía una falda amplia y larga hasta el
suelo, también se usaba una falda interior de cañamazo de forma
acampanada, predecesora del miriñaque, el corpiño era ajustado y el
escote redondeado o cuadrado, pero eran las mangas las que ofrecían
mayor variedad, se las usaba largas y ajustadas o muy amplias y forradas
con telas de color diferente, a veces la falda se abría por delante en el
medio, dejando ver una suntuosa falda de brocado, también el corpiño se
abría en forma de V permitiendo admirar una pechera delicadamente
bordada. Como abrigo se usaban largas capas forradas de pieles. Para la
vestimenta se empleaban telas suntuosas, como sedas y brocados
importados de Oriente, terciopelos de Venecia, lanas de Flandes y batistas
de Francia. Las joyas más comunes eran los collares de oro; también
piedras preciosas o cruces pendientes de una cinta fina de seda.
SIGLO XVII
LOS INGLESES:
HOMBRES: Los marinos ingleses del siglo XVIII vestían trajes compuestos
por una chaqueta larga con amplios bolsillos y bragas cortas que cubrían la
rodilla. La camisa era una prenda muy importante de la vestimenta y tenía
en el cuello una cascada de encaje. Los puños también terminaban en un
volante de encaje. Las medias eran de seda y los zapatos clásicos, sobre
los que se destacaba una hebilla dorada. Sobre el traje se usaba un abrigo
que llegaba hasta las rodillas. Era costumbre usar pelucas sujetas con
lazos o empolvarse los cabellos de blanco y sostenerlos con cintas.
MUJERES: Las mujeres de la nobleza continuaron usando corpiño
ajustado, que terminaba en gorguera, y sombrero de copa alta con ala
levantada en un costado. También usaban una toca de lino blanco y un
cuello amplio del mismo material. El peinado era sencillo y dejaba la frente
despejada.
1900-1914
GRAN BRETAÑA:
Luego del fallecimiento de la reina Victoria en 1901, los británicos comenzaron a
disfrutar de una vida alegre. El rey Eduardo VII fomentó fiestas, consumismo y
viajes por toda Europa. Con esto, tenían la oportunidad de ponerse al nivel de los
franceses, quienes habían disfrutado de la belle époque desde el año 1870. Paris
era el referente de moda para la época y contaba con las casas de costura Callot
Soeurs, Doucet, Décoll, Worth y Paquin. A pesar de todo esto, las mujeres
tardaron más tiempo en abandonar el corsé. La forma femenina de ese entonces
era en S: busto elevado, caderas hacia atrás y estomago liso y plano. La tarea de
vestirse podía durar horas. Las mujeres de buenos recursos no paraban de
vestirse y desvestirse, ya que contaban con vestidos para mañana, tarde y noche.
En la mañana utilizaban trajes de diseñadores como John Redfern. En la noche se
usaban vestidos de tafetán con enaguas que emitían un provocativo frufrú. El
vestido de la hora del té era el único que libraba a las mujeres del corsé.
El diseñador Paul Poiret les dio un respiro a las mujeres que llevaban corsés,
corpiños de encaje y volantes. El y la casa de modas Paquin introdujeron el estilo
imperio británico con una silueta más fluida, el talle subió hasta la línea de debajo
del busto y la tela caía suavemente recta hacia abajo. Los rígidos en insoportables
corsés de ballena se sustituyeron por corsés más flexibles que se ajustaban a la
cadera y liberaban el busto. Poiret, se inspiró en los vestidos orientales y los
colores intensos, con lo cual adquirió un estilo más atrevido y teatral, empezando
con las túnicas ligeras, los pantalones estilo oriental, los quimonos , los turbantes,
las largas plumas para el cabello, las faldas trabadas ajustadas, los vestidos
pantalla de lámpara y las sobre túnicas acampanadas bajo el busto. Poiret fue el
primer modisto en sacar un perfume al mercado, Rosine, en el año 1911, además
diseñó telas con el pintor Raoul Dufy y fundo su propia escuela de diseño, la École
Martine. Solo la gente con más recursos lograban adquirir vestidos hechos a
medida en las casas de alta costura, el resto de gente compraba por correo,
adquiría patrones para confeccionar su propia ropa o se vestían en grandes
almacenes. El ámbito del vestir era muy competitivo.
El corsé perdía cada vez más su popularidad, esto coincidió con la creciente lucha
de la mujer por su libertad. En Londres, revolucionarias eran llevadas a prisión por
defenderse de la policía armadas con sombrillas y agujas de sombrero.
EUROPA Y AMÉRICA:
Hacia el año 1910 la vestimenta femenina abandonó la austeridad característica
de fines del siglo anterior y se hizo más suntuosa.
HOMBRES: Los caballeros llevaban trajes de franela, principalmente con
rayas blancas sobre fondo gris, camisa blanca y corbata de colores. El
rancho era, en verano, el típico sombrero masculino.
MUJERES: Volvieron las telas como el terciopelo, el brocado, las sedas
brillantes, los encajes y los bordados, La falda, ya sin miriñaque, se recogía
con pliegues que le daban un movimiento particular La chaqueta de
brocado llegaba hasta la cintura y tenía adornos de piel de zorro blanco en
el cuello, en los puños o en manguitos para abrigar las manos. Los
sombreros tenían gran importancia en la indumentaria. Por lo general eran
de ala ancha, de fieltro o terciopelo con adornos de pieles y plumas, de paja
con flores, pequeñas frutas de tela y tul. El accesorio más común era el
bolso y se confeccionaba de terciopelo o de raso bordado con piedras o
perlas. El calzado era, por lo general, de raso o de gamuza con tacones
altos.
Hacia el año 1925 la falda en el atuendo femenino llegó hasta la rodilla, Nunca,
hasta entonces, en la historia de la moda la mujer elegante había llegado a
usar una falda tan corta. Pero luego volvió a descender y a mediados de la
década de los '30 los vestidos de día estaban a unos 25cm del suelo y los de
fiesta tocaban el mismo. El cabello (que en la década anterior se usaba corto)
volvió a usarse más largo. Se generalizó el empleo de cosméticos tanto para la
mujer joven como para la de más edad. El calzado escotado y el escarpín se
usaban durante todo el año.
1914-1919
GRAN BRETAÑA Y FRANCIA:
En agosto de 1914 estalló la guerra e interrumpió el gusto por la extravagancia
oriental. La moda pasó a prestar un interés especial por la ropa práctica,
cómoda y sencilla, y más cuando la mujer aprendió a salir adelante sin ayuda
de su marido o sus doncellas. La ropa cómoda deportiva y oscura empezó a
estar de moda. Los sujetadores, jerseys y trajes con aire masculino reflejaban
una nueva ola de independencia.
La guerra obligó a las mujeres a dar zancadas en lugar de cojear como lo
hacían antes. Surgieron las faldas con vuelo más amplio y la tela dejó de
arrastrarse por el suelo para detenerse en la pantorrilla, las capas que caían
sobre los hombros y las chaquetas que se ceñían justo en la cintura.
Aparecieron modas pasajeras como los trajes de noche estilo miriñaque y las
poco logradas faldas barril abombadas en la cadera y acabadas en los tobillos.
En 1918 el talle había bajado hasta por encima de la cadera.
Gabrielle Coco Chanel, una sombrerera de Deauville, vestía a las mujeres de
alta sociedad que huían de las tropas alemanas en París y el norte de Francia.
Las mujeres llegaban con poca ropa y acudían a Coco en busca de faldas
rectas, corpiños estilo marinero y sombreros sencillos. Coco se convirtió en
una pionera de la moda, rentó una boutique en Biarritz y luego estableció una
por su cuenta en Paris. El estilo de Chanel era sencillo y permitía que las
mujeres se vistieran con elegancia informal. Coco adquirió un montón de tela
de punto que fue rechazada en una fábrica de ropa interior masculina y con
ella creó vestidos sin talle ceñidos al cuerpo y faldas rectas y cortas. Elegante,
impecable y ambiciosa, así era Chanel, estas características eran una
herramienta promocional exitosa para su negocio. Junto con Jean Patou creo
una línea de ropa deportiva moderna para el día.
En 1918, las mujeres casadas de treinta años podían ejercer finalmente el
derecho al voto, y en 1919, Nancy Astor fue la primera mujer elegida para ser
miembro del Parlamento británico. Las mujeres trabajaban en las minas y
fábricas, también en el campo, como enfermeras, conductoras de ambulancia o
secretarias. El uniforme hizo que dejaran de lado su sentido de la moda.
Llevaban pantalones y calzones, así como también trajes de oficina.
En los años de posguerra, las mujeres lucían una silueta más esbelta y con
esto la moda se estaba adentrando en la era del jazz.
1920-1929
Cuando acabó la guerra, la década de 1920 celebró la juventud y la vida.
Como si se tratara de una compensación por la muerte de tantos jóvenes,
surgió la silueta andrógina juvenil. Las faldas se volvieron cortas
atrevidamente, el busto se disimulaba con sujetadores y los talles cayeron a la
cadera. Las mujeres llevaban el cabello corto como un chico o al estilo Eton y
lo ocultaban debajo de un bonete ajustado. Chanel recreó esta tendencia
masculina con pantalones de estilo náutico, chaquetones, blazers, conjuntos
tipo pijama, camisetas sin cuello y jerseys. Su cárdigan y vestidito negro más
femenino se han convertido en clásicos atemporales. Chanel puso de moda la
bisutería y creo Chanel Nº 5, una fragancia cuyo olor no era para nada
agradable.
Las mujeres se ejercitaban para permanecer delgadas y pedían prendas que
les permitieran moverse y bailar. Jean Patou abrió una tienda deportiva y
confeccionó ropa para llevar al campo de golf y las canchas de tenis, eran
deportivas pero elegantes, fáciles de reconocer gracias al logotipo JP de 1924.
Los intensos años 20 estuvieron acompañados por las composiciones de jazz
de Jelly Roll Morton, el cabaret Le Boeuf le Toit de Paris y el baile en locales
cómo Bunny Hung y Kickaboo. Al subir las faldas bajó la moral y las mujeres
recurrían al tabaco y al alcohol para alimentar su vicioso estilo de vida. Se
comenzó a utilizar el término “flapper” para referirse a las jóvenes
obsesionadas con bailar charlestón al frenético son de Bix Beiderbecke,
vestidas con medias hasta el muslo, zapatos de tiras en forma de T y faldas
cortas. A finales de la década, las formas y siluetas se suavizaron. Madeleine
Vionnet creó vestidos vaporosos para crear una silueta más femenina y utilizó
el drapeado, la unión y el retorcimiento de la tela para que esta se ciñera al
cuerpo.
“Las modas mueren pronto, por ello su alborozo resulta
tan preocupante”
Jean Cocteau en Les parents terribles, 1921
1930 – 1938
La adolescente de los años 20, se convirtió en una mujer sofisticada que
buscaba verse igual que las estrellas cinematográficas.
En todo el mundo, millones de personas iban a disfrutar del cine sonoro para
ver y oír por primera vez a sus ídolos. Estrellas como Marlene Dietrich, Joan
Crawford, Greta Garbo y Gilbert Adrian se veían como iconos del estilo. En
Hollywood la imagen lo era todo, por eso en los estudios de cine alquilaban
diseñadores de ropa para vestir a sus actores tanto en la pantalla como fuera
de ella. En Paramount Pictures contrataron a Travis Banton para que diseñara
para Marlene Dietrich. En MGM, Gilbert Adrian vestía a Greta Garbo. En los
grandes almacenes había numerosas imitaciones del estilo de Hollywood,
luego de las películas se veían numerosas aspirantes a Letty Lynton, Scarlett
O’Hara y Mata Hari caminar por la calle presumiendo sus atuendos.
Para lucir el estilo de los 30 se debía tener figura de estrella de cine. La silueta
ideal era delgada, aerodinámica, de caderas estrechas, cintura marcada y
hombros anchos. Los sujetadores ya no se usaban para disimular el pecho,
sino para hacerlo sobresalir, las mujeres llevaban fajas de látex para ocultar
cualquier posible imperfección. Un traje negro de confección era siempre la
opción más moderna.
“Nada es nuevo en cuestión de moda”
Revista Vogue, 1935
Las mujeres más extravagantes lucían gabanes de piel que las abrigaban al
usar sus largos vestidos de noche. Una iniciativa que actualmente resultaría
despreciable. Las pieles se llevaban tanto de día como de noche. Una piel que
era especialmente popular, era la de zorro, con cabeza, patas y cola intactas.
Las prendas de pelaje largo solían gustar más que las de pelaje corto.
A medida que la década avanzaba, broncearse e ir a la playa se iba poniendo
cada vez más de moda. Elsa Schiaparelli diseñó prácticos sujetadores que
realzaran el pecho con los corpiños de los vestidos y sacó a la luz las
cremalleras.
1947-1956
En el año 1945, los diseñadores suavizaron las líneas de la silueta para
hacerla más refinada, pero Christian Dior se atrevió a exagerar la silueta
femenina hacia un extremo caricaturesco. En 1947, Dior lanzó su primera línea
de alta costura en Paris. Las mujeres aunque se escandalizaron, también se
emocionaron ante la extravagancia de las faldas tipo bailarina, las cinturas
ceñidas y el busto realzado. Las mujeres se enamoraron del estilo de Dior,
aunque significaba volver a los corsés y forros de la belle époque. Carmel
Snow lo denominó “New LooK” y así se originó Dior.
Marcel Boussac le ofreció a Dior financiar la apertura de su casa de alta
costura. Dior marcaba las tendencias. Cada temporada llegaba a sus clientes
con tendencias más innovadoras.
Cristóbal Balenciaga creó trajes suaves, a diferencia de las faldas New Look.
Mientras las mujeres se metían en estrechos corsés y caminaban sobre
tacones de aguja, Coco Chanel volvió a atacar con sus trajes amplios y
holgados.
Los años 50 marcaron la liberación del adolescente como un espíritu libre y
con esto surgieron subculturas. Los fabricantes vieron en ellos un nuevo
mercado y sin dudarlo comenzaron a diseñar específicamente para los
jóvenes.
ASIA CENTRAL:
MONGOLIA:
EL VESTIDO CHAMANICO: Las misteriosas decoraciones de los trajes
tenían como objetivo imitar a un animal, se cree que estos trajes eran
“armaduras espirituales” que protegían a los chamanes en sus viajes al más
allá.
ASIA ORIENTAL:
CHINA
ATUENDO BÁSICO MASCULINO: Las prendas de la parte superior del
cuerpo se confeccionaban con dos piezas estrechas de material con un
pliegue en el hombro, el pecho quedaba descubierto. Las mangas se
cosían a las sisas de la prenda.
PEINADOS: Los conquistadores dejaron clara su posición
dominante obligando a los chinos a llevar el cabello al estilo
manchú: la parte anterior de la cabeza rapada y el resto del
cabello en una trenza.
TOCADOS: Después de la conquista, los Qing impusieron dos
tipos de tocado. Para el invierno se usaba el sombrero manchú
tradicional, con un borde de pelo, ala vuelta y corona con pelo de
yak o de caballo teñido de rojo. En verano se empleaba un
sombrero cónico de bambú.
CALZADO: El calzado masculino introducido por los Qing eran
botas de suela rígida por cuestiones de estabilidad al cabalgar y
recibir ataques.
COREA
ATUENDO BÁSICO FEMENINO Y MASCULINO: Las prendas coreanas
pueden cubrir cualquier cuerpo con una talla única, se ajustan y se atan con
cintas. Así que las faldas femeninas no tenían medidas específicas para la
cintura y la cadera, la talla era única y cada falda se ajusta aflojando o
apretando la cinta. Esto mismo se aplica en las chaquetas masculinas y
femeninas: se ajustan al cuerpo mediante cintas que forman medio arco
cuando se atan.
CALZADO: Los hombres llevaban unos leotardos y calcetines blancos, sobre
estos usaban unos zapatos bajos fabricados con paja o cuero cubierto de
seda.
PEINADOS/TOCADOS: Los artistas y las cortesanas llevaban largas melenas
formando trenzas que luego colocaban de manera atractiva sobre su cabeza.
JAPÓN
ATUENDO BÁSICO FEMENINO Y MASCULINO: Había un atuendo hecho a
medida y exclusivo de los hombres. Aparecieron los uniformes militares, igual
que los trajes de calle. En casa, los japoneses se llevaban una versión suelta
del kimono.
VESTIDO DE LA ÉPOCA EDO: El kosade fue la prenda principal de hombres
y mujeres durante el periodo Edo. El fajín que sujetaba la prenda se llamaba
obi.
14.1. ANTECEDENTES
II. INTRODUCCIÓN
Esta investigación surge en Guatemala, gracias a que este país atribuye
el deterioro de los valores culturales en la población adolescente en
parte a la misma moda, ya que esta es una fuente de atracción porque
es lo que está vigente en esa parte de la población en determinado
momento. La moda es aquel atuendo, estilo, color, prenda o
complemento que lleva un grupo que es capaz de influir en los demás
fácilmente.
En la investigación realizada, un gran porcentaje presentó interés en
estar a la moda, ya que les gustan los estilos frescos y modernos que
esta ofrece, además esto les sube la autoestima, ya que son aceptados
dentro de un grupo social.
Se pudo observar que los adolescentes prefieren utilizar marcas
extranjeras, ya que creen que elevan su estatus. Las tendencias de la
moda utilizadas por personajes de la farándula extranjera suelen ser las
más copiadas por los jóvenes, ya que se identifican con la personalidad
y la autenticidad de estos personajes, ya que siempre están a la moda y
admiran sus capacidades artísticas.
Para “elegir una moda” se debe tener en cuenta la clase social, la edad
y el grupo, ya que cierta ropa o peinado satisface la necesidad de los
adolescentes de pertenecer a un grupo social no regido por adultos.
Una parte de los adolescentes saben que estar a la moda sale bastante
caro, ya que algunas prendas de marca originales alcanzan precios
inalcanzables para la mayor parte de los jóvenes, haciendo énfasis en
que muchos de ellos son de escasos recursos adquisitivos,
manifestando el hecho de presentar baja autoestima por no estar a la
moda y por esto mismo ser inferiores.
La adolescencia es una etapa del desarrollo humano distinta de las
demás, siendo un periodo de transición entre la niñez y la adultez, la
cual sucede entre los 13 y los 19 años. En esta etapa se dan diferentes
cambios físicos, emocionales y hormonales, dando como resultado una
preocupación extrema por su apariencia física, buscando lucir cuerpos
hermosos, ropa a la moda, accesorios y todo aquello que sea original,
para adornar su cuerpo para tener un mayor atractivo sexual. En esta
etapa se busca la identidad, el cual es un proceso lento y vital que es
influenciado por la familia, la escuela, los amigos, los valores,
costumbres, tradiciones y creencias. El adolescente prueba una y otra
manera de ser, y si en este proceso adquiere confianza, autonomía e
iniciativa, será capaz de afrontar la crisis de la adultez.
III. OBJETIVOS
Determinar qué efectos tenía “la moda” en la personalidad de los
adolescentes.
Verificar los niveles de influencia negativa que causa “la moda”
entre los adolescentes.
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
V. OPINIÓN PERSONAL
I. RESEÑA HISTÓRICA
Esta época fue bastante trágica, por esto se puede decir que la única manera
de llamar la atención era el vestido. La revolución del vestido en esa época se
dio gracias a los jóvenes, ya que ellos eran obligados a vestir como los
mayores.
El hipismo surgió a finales de los 60’s, gracias a los grupos de jóvenes que
crecieron de una manera increíble, se escapaban de sus padres, vestidos con
prendas de colores, estampados de flores o plumas de aves en su cabello
lacio, buscando con esto liberarse, entrar en su mundo interior y cambiar el
exterior con un ambiente de paz, amor, libertad, diversión e independencia.
II. INTRODUCCIÓN
III. OBJETIVOS
GENERAL
Analizar las necesidades de vestuario en un segmento de la población
femenina adolescente cuyas prioridades sean lucir bien, cómoda y
actualidad.
ESPECÍFICOS
a. Indagar a través de una encuesta aplicada a un grupo de
adolescentes bogotanas entre los 13 y los 18 años las necesidades y
gustos en el vestuario.
b. Identificar los colores y telas mas utilizadas de acuerdo a cada uno
de los implementos del conjunto.
c. Establecer las preferencias en cuanto a los diseños de las prendas.
d. Determinar los materiales utilizados para producir prendas a un costo
de fácil adquisición.
e. Diseñar para la juventud colombiana adoptando las ideas propuestas
en las encuestas realizadas y crear una verdadera moda juvenil.
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. EDAD
Las adolescentes encuestadas fueron en su mayor parte niñas de 15 a
16 años de edad que representaron un 41% de la muestra tomada, de
17 a 18 años un 39% y de 13 a 14 años el 20%.
6. SU ROPA ES
En cuanto se refiere a la amplitud de la ropa se prefirió el vestuario
holgado debido a la misma connotación mencionada con anterioridad
como lo es la comodidad.
V. OPINIÓN PERSONAL
I. RESEÑA HISTÓRICA
1. REDES SOCIALES
Los adultos jóvenes entre los 18 y los 24 años son los primeros
en crecer con medios de comunicación social formando un papel
tan importante en sus vidas. Obviamente las generaciones
anteriores se están poniendo al tanto de estas redes, pero
sobretodo en la vida de estos jóvenes los medios sociales se
están convirtiendo en parte fundamental de su vida; lo primero
que hacen al levantarse es revisar su perfil en Facebook o mirar
que esta pasando en Twitter, ya que esta red social es
considerada una de las primeras fuentes de noticias.
2. LA INDUSTRIA DE LA MODA
II. INTRODUCCIÓN
En la ultima década, los medios de comunicación social han revolucionado
el mundo en el que vivimos, ya que se han convertido en una parte crucial
de nuestra vida diaria, alterando hasta la forma en la que se hacen los
negocios, sobretodo en la industria de la moda. Gracias a las redes sociales
cualquiera puede tener acceso a material en vivo desde la Mercedes-Benz
Fashion Week que se celebra en Nueva York, la cual era limitada solo a
gente de la industria y celebridades, por ejemplo.
a. Otro 6.60%
b. Mantenerse en contacto con celebridades y cultura pop 32.10%
c. Promociones y descuentos 32.10%
d. Noticias 80.20%
e. Mantener contacto con los amigos 99.90%
a. Facebook 100%
b. Twitter 80%
c. Pinterest 75%
d. Instagram 70%
e. Otro 10%
a. Si 44%
b. No 56%
4. PROMOCIÓN EN LAS REDES SOCIALES
a. Si 59%
b. No 41%
a. Si 60%
b. No 40%
COLOMBIA:
MEDIO ORIENTE
‘Abdurazaq relató que Ubayy ibn Ka’b y ‘Abdullah ibn Mas’ud tuvieron una
discusión. Ubbay pensaba que era permitido orar con una sola prenda, mientras
que Ibn Mas’ud decía que estaba permitido solo si no tenias mas ropa. ‘Umar
subió al púlpito y dijo. “La posición correcta es: ‘Si Allah te da más provisiones, tu
debes usar más ropa. Un hombre puede reunir su ropa por el, u orar con una
prenda amarrada a la cintura y una túnica, o con una prenda amarrada a una
cintura y una camiseta, o con una prenda amarrada a la cintura y un caftán, o en
pantalones y una capa, o en pantalones y camiseta, o en pantalones con un
caftán, o en pantalones de cuero y un caftán, o en pantalones de cuero y una
camiseta.’ Y yo (un narrador) pienso que dijo, ‘pantalones de cuero y una capa.’”
Buraida reportó que el Profeta prohibió a alguien orar por usar una hoja
inapropiadamente ajustada para cubrir su ‘aurah, y por orar en pantalones sin usar
una capa. (Relatado por Abu Daws y al-Baihagi.) Se relata que cuando alHassan
ibn ‘Ali oraba, usaba sus mejores trajes. Le preguntaron acerca de ello y dijo,
“Bueno, Allah es hermoso y Él ama la belleza, así que me embellezco para mi
Señor.” Esta vista es de acuerdo a las palabras de Allah, “Y usa tu adorno para
cada oración.”
Volumen 5, Pagina 32: Quitarse las prendas cosidas y ponerse el traje Hajj
Esto consiste de dos capas de ropa. Una de estas se envuelve en la parte superior
del cuerpo, excepto la cabeza, y la otra (izar) se envuelve alrededor de la parte
baja del cuerpo. Ambas capas de ropa deben ser blancas, ya que este es el mejor
color en la vista de Allah. Ibn ‘Abbas dijo: “El Mensajero de Allah (la paz sea con
el) peinaba su cabello, se ponía un poco de perfume, se ponía su traje Hajj, junto
con sus compañeros y luego partió de Madinah acompañado por ellos.”
(Reportado por sukhari)
Una mujer peregrina, puede usar todo lo mencionado anteriormente. Pero tiene
prohibido usar prendas perfumadas, un velo que le cubra la cara, y guantes. Ibn
‘Umar reportó: “El Mensajero de Allah (la paz sea con el) prohibió a las mujeres
peregrinas usar guantes, velos y ropa teñida con azafrán o warse. (Una planta de
olor dulce que era utilizada para teñir las prendas de amarillo). Aparte de esto,
ellas podrían usar lo que fuera, de cualquier color, prendas de seda, adornos,
pantalones, o una camisa o zapatos.” (Reportado por Abu Daw’ud, Al Baihaqi y Al-
Hakim, con una corroboración de las autoridades).
Bukhari reportó que ‘Aishah usaba un vestido que era teñido con ‘usfur (Usfur:
cártamo, colorante rojo preparado desde las cabezas de sus flores) mientras
estaba en estado de Ihram, y dijo: “Una mujer no debe llevar un velo para cubrir su
cara, ni usar ropa que este teñida con azafrán o cualquier otro tinte con fragancia.”
Jabir dijo: “No considero que ‘usfur sea un aroma.”
‘Aishah mantuvo que no había ningun problema con que la mujer peregrina
utilizara accesorios, ropa rosa o negra y zapatos.
Bukhari y Ahmad reportaron que el Profeta (la paz sea con el) dijo: “Una mujer
peregrina no debe ni cubrir su cara ni usar guantes.” Esto prueba que la mujer en
estado de Ihram no debe cubrir su cara y manos. Los investigadores, sin embargo,
dicen que no hay problema con que las mujeres se tapen la cara con algo que no
sea un velo. Ella también puede utilizar una sombrilla o algún elemento similar
como una pantalla entre el hombre y ella. Pero si ella teme tentar a los demás
debe cubrir su cara.
Volume 5, Page 56b: Usar ropa cosida o aplicar perfume por error o
ignorancia.
Un muhrim que usa un traje cosido o usa perfume por error, por olvido o
ignorancia de su inadmisibilidad no incurre en penalidad.
REINO UNIDO
Este trabajo de investigación está regido por leyes, decretos, artículos y
sentencias de la Constitución Británica, siendo estas: