PACK 2

SUMARIO
Fase 12
Técnicas y trucos: Fabricarse las propias herramientas: los tacos de lija (1ª parte)
Guía de montaje: Trancaniles y baos del sollado
Fase 13
Técnicas y trucos: Fabricarse las propias herramientas: los tacos de lija (2ª parte)
Guía de montaje: Separar el bote del soporte de montaje
Fase 14
Técnicas y trucos: La coloración de las maquetas
Guía de montaje: La segunda cubierta del navío y retoques en el bote
Fase 15
Técnicas y trucos: Tipos de madera utilizados en modelismo naval (1ª parte)
Guía de montaje: Elementos del conjunto de popa, cubiertas de popa, soportes y montantes
Fase 16
Técnicas y trucos: Tipos de madera utilizados en modelismo naval (2ª parte)
Guía de montaje: Elementos de popa, listones y clavos
Fase 17
Técnicas y trucos: Tipos de madera utilizados en modelismo naval (3ª parte)
Guía de montaje: Listones para colocar el forro
Fase 18
Técnicas y trucos: Confeccionar una guía para el cortador de listones
Guía de montaje: Listones para el revestimiento del casco
Fase 19
Técnicas y trucos: Una nueva base para el cortador de listones
Guía de montaje: Listones para el forro del casco
Fase 20
Técnicas y trucos: Construya su propio cortador de listones (1ª parte)
Guía de montaje: Listones para el forro del casco
Fase 21
Técnicas y trucos: Construya su propio cortador de listones (2ª parte)
Guía de montaje: Listones para el forro del casco
Fase 22
Técnicas y trucos: Tacos de relleno para la proa y la popa
Guía de montaje: Dos cañones y vigotas

8
Fabricarse las propias herramientas:
los tacos de lija (1ª parte)
L A continuación, veremos
a realización de la maqueta de un
buque antiguo conlleva siempre
la necesidad de lijar la madera de
determinadas zonas del casco o de otros
detalles. En algunos casos, hace falta elimi-
nar una cantidad considerable de material;
en otros, se trata de conseguir un sencillo
acabado.
En el fascículo nº 8, hemos visto que al-
gunas operaciones de lijado requieren el
uso de limas y escofinas. Sin embargo,
dichas herramientas, fáciles de encon-
trar en el comercio al detalle, no siempre
T é cn i ca s y t ru c o s
un sencillo sistema para
confeccionar tacos de lija
a medida. Estos accesorios
le serán muy útiles en una
gran variedad de situaciones.
están disponibles en la granulometría y
forma deseadas. A menudo, el lijado se
efectúa con la ayuda de papeles de lija de
grano diverso fijados en un soporte es-
pecial. Esta herramienta se conoce entre
los maquetistas como «taco de lija». Los
tacos de lija sirven para ajustar los cantos
de las cuadernas, limar el forro del casco
y el revestimiento de las cubiertas hasta
dejarlas bien pulidas, nivelar y ajustar pe-
queños detalles, dar el acabado final a la
arboladura y tratar muchas otras partes
de la maqueta.
En una tienda encontrará diferentes
tipos de tacos de lija listos para usar,
ciertamente indicados para determinadas
finalidades. No obstante, a veces presen-
 T é c n i ca s y t ru c o s
D El taco de lija
de grano grueso
sirve para limar
las esquinas de
los materiales
de relleno de
la proa antes
de colocar el forro.
tan unas dimensiones o formas que no se
adecuan a un uso concreto. En tal caso,
será necesario hacer un taco de lija a me-
dida. Vamos a ver cómo se hace.
EL MATERIAL NECESARIO
Para fabricar un taco de lija hace falta un
soporte, papel de lija y material adhesivo.
El soporte del papel abrasivo puede
presentar las formas y dimensiones más
diversas, según las exigencias del trabajo
en curso.
Para su comodidad, le aconsejamos que
utilice un soporte de madera. Puede tra-
tarse de un listón tanto rectangular como
cuadrado o incluso redondo, de una ta-
blilla más o menos grande o de una pieza
de madera preformada para acceder a una
determinada zona de la maqueta.
9
El papel de lija está disponible en cual- C Con muy pocos
quier tienda de bricolaje o ferretería. La elementos es posible
granulometría está indicada con un nú- realizar un taco
mero en el dorso del papel de lija. Cuanto de lija de calidad:
más elevado sea ese número, más fino es papeles de lija de
el grano. grano diverso,
Para el modelismo están indicados es- cinta adhesiva
pecialmente tres tipos de grano: medio de doble cara,
(80), que se utiliza para eliminar las y soportes de madera
imperfecciones y las grandes cantidades rectangulares,
de material; fino (120), para realizar los cilíndricos o
primeros acabados y para corregir los po- preformados.
sibles defectos; y muy fino (180), para los
acabados finales.
El papel de lija se comercializa en hojas o
rollos de diversos tamaños. En ambos casos,
puede cortarse en tiras de diferente tamaño
que se aplicarán en los soportes de los ta-
cos de lija. Para pegar el papel de lija en el
 T é cn i ca s y t ru c o s
10

A La cara del se fijará el papel FOTO 1 FOTO 2

soporte de madera de lija se cubre
(rectangular, con cinta adhesiva
cilíndrico o de doble cara
preformado) donde (fotos 1 a 4).

soporte, recomendamos usar cinta adhe-

siva de doble cara, pues permite sustituir
el papel abrasivo gastado de manera sen-
cilla y rápida.

La REALIZACIÓN
La fabricación de un taco de lija es una
operación muy sencilla: tome un soporte de FOTO 3 FOTO 4
madera de dimensiones y longitud adecuadas
y compruebe que sea completamente recto.
A continuación, corte la cinta adhesiva de
doble cara y colóquela en el soporte (fotos
1 y 2), cortando el exceso de cinta siguiendo
los bordes del soporte.
La colocación en una superficie plana es un
paso sencillo: tan solo hace falta extender
la cinta adhesiva en la superficie en la que
se fijará el papel de lija. En cambio, en una
superficie redondeada, deberá colocarse la
cinta «en espiral» (foto 3).
La cinta solo deberá cubrir una parte del
FOTO 5 FOTO 6
soporte de madera, de modo que la parte
no cubierta pueda servir de mango (foto 4).
En dicho mango también podrá anotar el
número de grano del papel de lija fijado.
La segunda parte del trabajo consiste en
fijar el papel abrasivo en el soporte (fotos
5 y 6). A dicho efecto, debe retirarse la pe-
lícula protectora de la segunda cara de la
cinta adhesiva (foto 7) y aplicar el papel de
lija debidamente recortado. Al hacerlo debe
mantener tensado, pero con precaución, el
papel abrasivo para impedir la formación de
pliegues que dificultarían considerablemente
las operaciones de lijado (foto 8). FOTO 7 FOTO 8
También es posible aplicar en los dos lados
opuestos de un taco de lija dos papeles
de lija de grano diferente. Este sistema es
de especial utilidad en la fase final de la
maqueta.

A Al pegar el papel deseado.

de lija en la cinta Durante su uso,
adhesiva de doble se recomienda usar
cara se obtiene una mascarilla
el taco de lija protectora (foto 8).
 Guía de montaje
11

Trancaniles
y baos del sollado
Piezas de la entrega n° 12

A Seis listones de 3 x 13 x 250 mm

A
B Diez listones de 2 x 4 x 250 mm
C 44 clavos c
D Soporte B-1 para el timón y el palo
E Cuña B-2
b
Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas
aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de
variación con respecto a las suministradas.
D
e

1 2

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LITO: il to da c
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1 Con un martillo de modelismo, clave las tablillas que cubren la 2 Coloque (sin encolar) un listón de 3 x 13 x 250 mm en las en-
falsa quilla siguiendo las líneas trazadas, según las instrucciones del talladuras inferiores de las cuadernas 13, 15, 16, 20 y 21. El extremo
fascículo anterior, como se puede ver en la foto. anterior del listón debe cubrir solo la mitad de la cuaderna 13.

3 4

3 Con un lápiz, trace en el otro extremo del listón una línea que se 4 A continuación encole el listón en las entalladuras inferiores
corresponda con la distancia hasta la mitad de la cuaderna 21. Ahora, de las cuadernas mencionadas con anterioridad; los dos extremos
sierre la parte del listón que supere la línea que acaba de trazar. deberán cubrir exactamente la mitad de las cuadernas 13 y 21.
 Guía de montaje
12

5 6

m
185 m

5 Repita la misma operación con otro listón de 3 x 13 x 250 mm, 6 Tome otro listón de 3 x 13 x 250 mm y, con la ayuda de un
que encolará en las mismas cuadernas, pero en la otra banda de lápiz, trace una línea correspondiente a la medida indicada en la foto.
la cubierta; la foto muestra el resultado obtenido. Seguidamente corte la parte sobrante del listón con una sierra.

7 8

57 mm
67 mm

7 En el listón acortado trace dos líneas más, siguiendo las medidas 8 Pegue el listón en las entalladuras inferiores de las cuadernas 5,
indicadas en la foto. A continuación, realice una pequeña muesca al 6, 7 y 13; las muescas permiten dar al listón la curvatura necesaria.
nivel de cada línea con la ayuda de una sierra. Para favorecer la adherencia de la cola, utilice unas pinzas de sujeción.

9 10

9 Repita la misma operación con otro listón de 3 x 13 x 250 mm, 10 Recupere el conjunto de la cuaderna 27 (montado de acuerdo
que encolará en las mismas cuadernas, pero en la otra banda de la con las instrucciones del nº 9) y colóquelo, sin encolarlo, en la corres-
cubierta, como muestra la foto. pondiente entalladura de la sección de la falsa quilla 23.
 Guía de montaje
13

11 12

178 mm
m
98 m

11 Tome el quinto listón de 3 x 13 x 250 mm; al igual que antes, trace 12 Trace en el listón acortado otra línea, según la medida indicada
una línea correspondiente a la medida indicada en la foto. A continua- en la foto. Seguidamente realice una pequeña muesca al nivel de esta
ción, elimine la parte sobresaliente del listón con la ayuda de una sierra. última línea con la ayuda de una sierra.

13 14

13 Doble el listón y encólelo en las entalladuras inferiores de las cuadernas 14 Tome ahora uno de los listones de 2 x 4 x 250 mm; coloque uno de
21, 22 y 26. Repita la operación en el lado opuesto con el último listón sus extremos en el soporte de la cuaderna 15, como se puede apreciar en la
de 3 x 13 x 250 mm. Así habrá completado los trancaniles de la cubierta. foto. A continuación, marque con un lápiz el límite del extremo opuesto.

15 16

15 Corte la parte sobrante y encole los extremos del listón en los 16 Con los demás listones, realice del mismo modo los otros nueve baos
soportes de la cuaderna. De este modo habrá completado el primer de la cubierta. A continuación, retire la cuaderna 27 de la falsa quilla y
bao. En la foto puede apreciarse la ejecución correcta del trabajo. guárdela junto con las piezas B-1 y B-2 para futuras fases de montaje.

8
Fabricarse las propias herramientas:
los tacos de lija (2ª parte)
C Presentamos aquí dos nuevos
ontinuamos con la presentación de
herramientas y accesorios de mode-
lismo. Ahora, vamos a ver cómo se
fabrican otros dos tacos de lija. Esta vez, se
trata de tacos especialmente adaptados para
las partes relativamente poco curvadas de
una maqueta, como las cuadernas del casco,
o para zonas fuertemente redondeadas,
como la proa o la popa.
EL TACO DE LIJA
CON TORNILLOS Y PALOMILLAS
El material necesario puede encontrarse muy
fácilmente. Para fabricar un taco de lija con
tornillos y palomillas, hacen falta:
– dos listones de contrachapado, suficiente-
mente rígidos, de 300 mm de largo, 25 mm
de ancho y 8 mm de grosor;
– tres tornillos de cabeza avellanada de 4 mm,
de 20 mm de largo;
– tres arandelas de 4 mm;
– tres palomillas de 4 mm;
T é cn i ca s y t ru c o s
– papel de lija en cinta, de 25 mm de ancho y
grano diverso, según la necesidad.
accesorios, muy sencillos de La longitud y la anchura de los listones son
realizar, para lijar las partes meramente indicativas. Cada maquetista
curvadas de una maqueta. podrá realizar una herramienta con las dimen-
siones que estime más oportunas, en función
de sus propias necesidades técnicas y del ma-
terial utilizado.
El primer paso consiste en trazar con un lápiz
una línea longitudinal por el centro del listón
(12,5 mm) y tres líneas transversales: dos a
12,5 mm de los extremos y la tercera en el
centro del listón. Basta con trazar dichas líneas
en un solo listón.
Con agujas de tender ropa o pinzas de suje-
ción, proceda ahora a unir los dos listones,
superponiéndolos de tal modo que las líneas
trazadas queden en la parte exterior. De este
C Material necesario avellanada, tres modo, permanecerán visibles para los pasos
para realizar un taco arandelas, siguientes.
de lija práctico: tres tres palomillas A continuación, tome un taladro y una broca
tornillos de cabeza y papel de lija. de 5,5 mm y perfore en cada uno de los tres
B Taco de lija
flexible: su
elasticidad permite
pulir una proa
completamente
curvada.
 T é c n i ca s y t ru c o s
9

A En uno de
los dos listones,
marque los puntos
donde realizará
los orificios.

A Una vez sujetos

los dos listones
mediante las pinzas
oportunas, realice los
orificios con
un taladro y
una broca de 5,5 mm
para permitir una
colocación fácil
de los tornillos.

A En uno de los
listones se han
fresado los orificios
para alojar
las cabezas de
los tornillos, que
se fijarán con cola
de cianoacrilato
para evitar
su rotación.

puntos de intersección de las líneas trazadas en
el listón. Los orificios deberán atravesar ambos
listones. Se perforarán tres agujeros, puesto
que debido a la longitud del taco de lija, hace
falta disponer como mínimo de tres puntos de
fijación. En cambio, en el caso de tacos de lija
de dimensiones más reducidas, son suficientes
dos puntos de fijación en los extremos de los
listones. Compruebe que los orificios de los
dos listones coincidan perfectamente.
Ahora, deberá proceder al fresado de los orifi-
cios en uno de los listones. Dichas cavidades
servirán para alojar las cabezas de los tornillos,
de modo que no sobresalgan de la superficie
del listón. A tal efecto, podrá servirse de un
taladro y una broca de 8-10 mm de diáme-
tro. El objetivo es abrir unos orificios que no
atraviesen el listón de lado a lado sino que
penetren superficialmente en la madera para
poder alojar las cabezas de los tornillos.
Manteniendo ambas piezas juntas, coloque
los tres tornillos en sus respectivas cavidades.
Si estos encajan a la perfección, podrá pro-
ceder a encolar las cabezas en cada cavidad.
Retire un tornillo, aplique algo de cola de
cianoacrilato en la cavidad y vuelva a colo-
carlo en esta, presionando con fuerza para
que se adhiera a la madera. Cuando la cola
del primer tornillo se haya secado, pase a los
siguientes, procediendo siempre de uno en
uno. Terminada esta fase, el taco de lija es-
tará listo para la colocación del papel de lija.
Disponga la tira de papel de lija a lo largo
del listón y doble los bordes, de modo que
envuelva los lados cortos.
Deberá extender bien el papel de lija para no
mermar la eficacia del taco. A continuación,
monte el segundo listón encima del primero,
acoplándolo a los tornillos. Estos deberán
sobresalir de la cara opuesta del listón, de
modo que sea posible colocar las arandelas
y las palomillas. Al atornillar estas últimas,
quedará fijado el papel de lija entre ambos
listones. Con este tipo de taco es muy fácil
sustituir el papel de lija gastado.
 T é cn i ca s y t ru c o s
10

A La secuencia de lija: con algunas

fotográfica ilustra piezas de madera
con claridad es posible completar
el procedimiento para una herramienta
realizar el otro taco fácil de usar.

EL TACO DE LIJA FLEXIBLE

El segundo taco de lija que presentamos aquí
es flexible. Esta característica le permitirá
pulir las partes más curvadas del casco, como
la proa, ya que el taco se amoldará al perfil de
la zona que se debe lijar.
El material necesario para realizar este taco de
lija consta de:
– un listón de contrachapado de 300 mm de
largo, 25 mm de ancho y 8 mm de grosor;
– seis piezas cuadradas de listón, de 25 mm
de largo, 25 mm de ancho y 8 mm de grosor;
– cola vinílica.
Como el soporte de este tipo de taco no es
rígido, se recomienda sustituir el papel de lija
por una tela abrasiva más resistente.
La fabricación de este taco de lija es muy sen-
cilla. Empiece encolando en cada extremo del
listón tres piezas cuadradas de madera, super-
poniéndolas. Estas piezas de madera deberán
mantenerse en su posición mediante pinzas,
hasta que la cola quede completamente seca.
A continuación, coloque un trozo de cinta
adhesiva de doble cara en el borde externo
y en la superficie de cada pila de piezas de
madera, procurando que no forme arrugas.
Ahora, podrá fijar la tela abrasiva en un
extremo del taco de lija y luego en el otro,
tensándola con precaución. La estructura pe-
culiar de este taco de lija permite que la tela
abrasiva siga los contornos más curvados de
una maqueta.

La mascarilla
Durante las operaciones de lijado
y pulido, no olvide colocarse una
mascarilla para protegerse del polvo
de la madera.
 Guía de montaje
11

Separar el bote
del soporte de montaje
Piezas de la entrega n° 13
d A
A Hilo de algodón de 0,15 mm c
B Cubo B-7 y asa B-8
C Ocho remos metálicos b
D Ancla B-4 y cepo B-5 e
E Varilla de 120 mm de largo y 2 mm de diámetro f
F Dos listones de 0,6 x 3 x 250 mm
G Seis listones de 1 x 3 x 250 mm g

Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas

aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de
variación con respecto a las suministradas.

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1 Recupere el bote y los dos listones de 0,6 x 3 x 250 mm sobrantes 2 Encole uno de los listones de 0,6 x 3 x 250 mm en el costado del
del montaje descrito en el nº 11; con la ayuda del taco de lija, elimine bote, como se puede ver en la foto, apoyándolo en los bordes de las
todas las irregularidades exteriores del casco. cuadernas que sobresalen.

3 4

3 Con la ayuda de un cúter, corte la parte sobrante del listón. A 4 Al igual que antes, corte la parte sobrante del listón con el
continuación, repita el mismo proceso y coloque el segundo listón cúter. La foto muestra el resultado correcto del montaje efectuado
de 0,6 x 3 x 250 mm en el otro costado del bote. hasta el momento.
 Guía de montaje
12

5 6

5 Con unos alicates de corte, realice una serie de entalladuras 6 Con la ayuda de una sierra, termine de cortar los soportes
de ángulo agudo a ambos lados de los soportes de las cuadernas. de cuaderna a lo largo de las entalladuras realizadas en el paso
El resultado deberá ser similar al de la foto. anterior, procediendo con cuidado.

7 8

7 Para cortar la cuaderna de popa, sostenga la sierra perpendicu- 8 Con un cúter y unos alicates de corte, elimine todos los residuos
larmente a la cara posterior. La foto muestra el bote correctamente y protuberancias de las cuadernas para alisar los bordes del bote. Esta
separado del soporte de montaje. operación deberá ejecutarla con delicadeza y precaución.

9 10

9 Con el taco de lija, elimine las últimas asperezas de las cuader- 10 Recupere ahora la plantilla entregada con el nº 8; con la ayuda
nas, nivele su altura y redondee sus extremos superiores para obtener de un cúter, extraiga la quilla del bote, es decir, el elemento con el
el resultado final, tal y como se puede apreciar en la foto. número 17.
 Guía de montaje
13

11 12

11 Encole el borde interno de la quilla; luego, fíjela en el centro del 12 Compruebe que la quilla esté bien centrada sobre el fondo del
casco en sentido longitudinal, tal como muestra la foto. casco. A continuación, elimine con la ayuda de un taco de lija la
parte excedente de la misma, como se ve en las imágenes.

13 14

13 Lije de nuevo los extremos de las cuadernas y de la quilla para 14 Elimine ahora con unas pinzas y una lima las asperezas y re-
atenuar el color oscuro dejado por el corte. Después, guarde el bote babas de los elementos metálicos entregados con este fascículo.
para futuras fases de montaje. Seguidamente, tome las piezas B-4 (ancla) y B-5 (cepo del ancla).

15 16

15 Coloque y encole el cepo del ancla en la caña, tal y como 16 Finalmente, pinte el cepo del ancla B-5 de color madera con la
muestra la foto. Ahora pinte de color oscuro todo el conjunto, con ayuda de un pincel de punta fina. La foto muestra el acabado correcto
la ayuda de un pincel o de un aerógrafo. del ancla, que conservará para futuras fases de montaje.

8
La coloración
de las maquetas
¿U
na maqueta debe o no debe
pintarse? He aquí uno de los
temas de debate más frecuentes
en el mundo del modelismo.
Las opiniones son dispares y la opción final
depende de las preferencias personales o del
nivel de destreza del maquetista. Sin em-
bargo, para tomar una decisión adecuada,
conviene reflexionar acerca de qué repre-
senta la realización de una maqueta.
En la Edad Moderna, las primeras reproduc-
ciones fieles de buques pretendían dar a los
constructores navales una idea del trabajo
completo a través de un objeto tridimen-
sional. En la segunda mitad del siglo xvii,
Inglaterra introdujo la obligatoriedad de
T é c n i ca s y t ru c o s
A excepción de algunas
reproducciones en «estilo
almirantazgo», las maquetas
deben presentar la coloración
de los navíos originales.
realizar una maqueta a escala antes de ini-
ciar la construcción de un navío de guerra.
A continuación, había que someter dicha
maqueta a la aprobación de una comisión
ad hoc. Estas «maquetas de astillero», pre-
sentadas ante las autoridades, eran del todo
parecidas a las reproducciones que hoy en
día se realizan en estilo almirantazgo, es
decir, según las técnicas de construcción de
los veleros auténticos. Se dejaba incompleto
el forro de dichas maquetas para permitir
la observación de la estructura interna del
casco. Esas reproducciones no se pintaban
dada la falta de utilidad que ello significaba
para el uso al cual estaban destinadas. En
cambio, ahora nos parece que una maqueta
debe reflejar todos los aspectos del propio
buque: si estos estaban pintados, las ma-
quetas deben por consiguiente presentar el
color del original.
Algunos aficionados, en lugar de pintar
la maqueta, prefieren utilizar especies de
madera diferentes para crear variaciones
cromáticas que simulen la coloración del

navío original. Pese a obtener resultados
a veces notables, este procedimiento no
permite representar el navío con toda fide-
lidad. Así, por ejemplo, el Sovereign of the
Seas fue ornamentado con decoraciones do-
radas sobre fondo negro, a petición expresa
del rey Carlos I. En dicho caso, nos parece
evidente que solo el uso de diferentes tipos
de madera sería un error.
Por otro lado, la coloración de una ma-
queta permite asimismo a los principiantes
enmascarar algunas pequeñas imperfeccio-
nes de la obra.
C La decoración
del Sovereign of the
Seas debe realizarse
preferentemente en
color o sobre fondo
negro.
B Una maqueta
realizada con
los colores del
navío original.
T é c n i ca s y t ru c o s
9
La SELECCIÓN DE PINTURAS
Las pinturas más utilizadas en modelismo
naval son las acrílicas (pinturas al agua).
Se comercializan bajo diferentes marcas y
la principal dificultad para el maquetista
consiste en encontrar los colores que mejor
se adapten a la nacionalidad y el período
histórico del buque en construcción. No
obstante, cabe señalar que la gama de colores
utilizada en modelismo naval antiguo se
reduce a colores «tierra» y algunos tonos más.
Las pinturas acrílicas, mates o satinadas,
poseen una buena cobertura y deben aplicarse
con pincel. Las posibles marcas producidas
por las cerdas del pincel en las superficies
pintadas dan al buque un aspecto realista. Se
desaconseja absolutamente el uso de pistolas de C Productos D Para esta
aerosol. Las pinturas acrílicas se comercializan necesarios para maqueta, el modelista
en tiendas de modelismo, grandes almacenes, pintar la maqueta: ha preferido
tiendas de artesanía y también en tiendas «on arriba, pequeños utilizar diferentes
line», en Internet. Estas pinturas se venden envases de pintura especies de madera
en envases pequeños que permiten evitar acrílica; abajo, un para representar
derroches. Se conservan bastante bien, aunque protector de madera las variaciones
los pigmentos tienen tendencia a depositarse y dos pátinas para cromáticas del
en el fondo del envase. Para solucionar este baños de metal. navío real.
 T é c n i ca s y t ru c o s
10

A El baño de metal pincel o sumergiendo

de las piezas directamente
metálicas de en el recipiente
un buque puede del líquido dichos
realizarse con elementos, atados
la ayuda de un a un fino cordel.

pequeño inconveniente, basta con mezclar

bien el pigmento y el aglomerante justo antes
de usar el producto.
En cambio, no es aconsejable agitar el bote de
pintura ya que ello crearía pequeñas burbujas
de aire que podrían alterar los acabados.
Para pintar partes de la maqueta donde se
desea destacar el trabajo realizado o las vetas de
la madera, pueden usarse acuarelas. Al tener un
poder de cobertura claramente inferior, estas
permiten dar relieve a detalles que quedarían
ocultos bajo una pintura con mejor capacidad
de cobertura.
Finalmente, para conservar la maqueta,
conviene aplicar una capa de barniz protector
transparente sobre la madera. Dichos barnices,
igualmente acrílicos y fáciles de encontrar en
el comercio al detalle, se utilizan ante todo
para las partes de la maqueta donde la madera
ha quedado visible, como las cubiertas o la
obra muerta, es decir, la parte de los costados
situada por encima de la línea de flotación.

EL BAÑO DE METAL
En las exposiciones de modelismo, a me-
nudo se pueden observar reproducciones
muy logradas pero con el inconveniente de
incorporar algunos objetos de latón. Hay
que señalar que los buques antiguos no te-
nían ningún elemento de latón. Todas las
partes metálicas eran de hierro, incluidos los
cañones, aunque estos se hicieran durante
un breve período de tiempo de bronce. Así
pues, es imprescindible tratar estos objetos
con un producto que debe estar siempre después de atarlo a un fino cordel. Dado Antes de aplicar dicha pátina hace falta
a mano en el taller de un maquetista: el que se trata de un producto químico, hace limpiar y eliminar completamente todos
baño con una pátina adecuada para darle el falta dejar que actúe el tiempo necesario, de- las restos que cubran o impregnen el
aspecto de hierro, o, en algún caso, de cual- biéndose lavar a continuación el objeto con objeto; de otro modo, el color tomaría di-
quier otro metal, si fuese necesario. agua corriente (para interrumpir la reacción) ferentes tonalidades. Para limpiar utilice un
Se trata de un líquido disponible en tiendas y luego, tras secarlo, cubrirlo con una capa pequeño cepillo metálico, un estropajo de
de manualidades, de uso muy sencillo: puede de aceite (puede usarse aceite para máquinas hierro fino o incluso tricloroetileno. Una
aplicarse con un pequeño pincel especial, o de coser o para armas, aunque el aceite de vez limpio evite el tocarlo con las manos
bien sumergir directamente el objeto en él, cocina también sirve perfectamente). para no dejar huellas grasientas.
 Guía de montaje
11

La segunda cubierta del navío

y retoques en el bote
Piezas de la entrega n° 14

A Dos tablillas preformadas 40

A b c
B Dos tablillas preformadas 42
C Dos tablillas preformadas 41
A b c
Nota: Por motivos ajenos a la editorial,
las piezas aquí mostradas pueden sufrir
algún tipo de variación con respecto a las
suministradas.

1 2

1 Recupere el conjunto de la falsa quilla: con una sierra, corte la 2 Extraiga de la plantilla la primera tablilla 40. A continuación,
parte sobrante de los dos trancaniles que sobresalen de la cuaderna colóquela y encólela, como se puede apreciar en la foto, en la mitad
26, lijando a continuación los extremos. derecha de los baos correspondientes a las cuadernas 5, 6, 7 y 13.

3 4

3 Ahora, coloque y encole en la mitad izquierda de los mismos 4 Proceda del mismo modo con la primera tablilla 41: extráigala
baos la segunda tablilla 40, que deberá coincidir totalmente con la de la plantilla y colóquela y encólela en la mitad derecha de los baos
tablilla anterior. correspondientes a las cuadernas 13, 15, 16, 20 y 21.
 Guía de montaje
12

5 6

5 Repita este paso con la segunda tablilla 41, que deberá co- 6 Extraiga ahora la primera tablilla 42 de la plantilla. A conti-
locar en la mitad izquierda de los mismos baos, procurando que nuación, colóquela y encólela en la mitad derecha de los baos
coincida totalmente con la tablilla anterior. correspondientes a las cuadernas 21, 22 y 26.

7 8

7 Finalmente, coloque la segunda tablilla 42 en la mitad izquierda de 8 Si ha optado por un acabado decorativo de su maqueta, pinte las
los mismos baos, procurando que coincida con la tablilla anterior. De este superficies exteriores de los trancaniles y las cubiertas de color negro con
modo habrá completado el montaje de la segunda cubierta del buque. un pincel, tal y como puede apreciarse e n las fotos.

9 10 23 mm
8 mm
8 mm
60 mm

23 mm
60 mm

9 Recupere ahora el conjunto del bote que ya ha montado (ver 10 Con una regla y un cúter, recorte el listón para obtener una tira de
foto), así como uno de los listones de 0,6 x 3 x 250 mm suministra- 1 mm de ancho; luego, trace dos líneas paralelas en el fondo del bote, a
dos con el número anterior. 8 mm a cada lado de la quilla, siguiendo las medidas de la foto.
 Guía de montaje
13

11 12

26 mm 10 mm

2 mm
11 Recorte la tira de 0,6 x 1 x 250 mm para obtener dos listones de 12 Con un lápiz, trace en cada costado del bote cuatro pares de mar-
60 mm de largo. Encole esos listones en las líneas que ha trazado en cas, que le servirán de guía para realizar otros tantos huecos. A dicho
el fondo del bote y lime los extremos hasta que queden redondeados. efecto, siga las medidas de referencia indicadas en la foto.

13 14

4 mm

13 Con una lima, elimine la madera de las marcas que acaba de 14 Con un lápiz y una regla, trace una línea horizontal a 4 mm del
trazar; en la foto podrá apreciar el resultado correcto una vez haya tope de las cuadernas, a ambos costados del interior del bote, como
completado este paso. se ve en la foto.

15 16

15 Recupere el segundo listón de 0,6 x 3 x 250 mm y púlalo con 16 Pegue en el interior del bote los dos listones de 82 mm, alineán-
papel de lija de grano fino. A continuación, córtelo con un cúter, dolos con las líneas trazadas en las cuadernas. La foto muestra el
para obtener dos piezas de 82 mm de largo cada uno. resultado correcto.
 T é cn i ca s y t ru c o s
8

Tipos de madera utilizados en

modelismo naval (1ª parte)
L Vamos a repasar las principales
a madera es sin duda alguna uno de
los materiales más importantes para
realizar una maqueta. La selección características de los materiales
del tipo más adecuado para realizar las di- utilizados para realizar
versas secciones de la misma es primordial la estructura del casco
y debe efectuarse según las características
y cualidades de las diferentes maderas de una maqueta.
comercializadas.
La escasez de madera que antiguamente con- Hasta mitad del siglo xix, la estructura de los C El elegante C El contrachapado
dicionaba la construcción de buques hacía buques se hacía normalmente con madera de contrachapado de de chopo es más
que dicho material fuera muy costoso. Hoy roble. Es por ello que muchos maquetistas abedul se vende en económico que
en día, la situación es diferente: la madera escogen este material, convencidos de que se tiendas de modelismo. el de abedul.
utilizada para modelismo naval se comercia- debe evitar el empleo de un tipo de madera
liza en un amplio abanico de tipos y cortes. distinta de la original. supuesto de escoger una escala de 1:50, el
Así, es posible encontrar muy fácilmente ta- Sin embargo, se aconseja vivamente tener material, cincuenta veces más pequeño, no
blillas, listones y tiras de diferentes gruesos en cuenta la escala de la maqueta antes de podrá presentar la misma relación de vetas
y medidas. tomar una decisión. Por ejemplo, en el que la madera original.

A Los materiales
utilizados para
realizar el casco
de una maqueta
naval son
relativamente pocos:
contrachapado de
diversas clases, tablero
de aglomerado
y madera de pino.
 T é c n i ca s y t ru c o s
9

Frente a esta situación aconsejamos seleccio-

nar una madera con vetas muy pequeñas. En
cualquier caso es preferible adoptar el tipo
más apropiado posible, evaluando siempre
la mejor opción, de acuerdo con los conoci-
mientos y los materiales disponibles.
Vamos a repasar los materiales necesarios
para la construcción de un casco dotado de
quilla, donde se fijarán las cuadernas. Las
maderas nobles que cubren dicha estructura
darán a la maqueta su aspecto final.
C El contrachapado encolan dos hojas
EL CONTRACHAPADO se compone de madera noble,
El contrachapado –el material más indicado de una base como nogal,
para realizar la estructura del casco– está de madera blanda, caoba, cerezo,
compuesto por tres planchas de madera su- en la que se arce, roble rojo...
perpuestas y encoladas. Está disponible en
diferentes espesores, comprendidos entre
0,4 y 10 mm.
Se puede serrar, taladrar, limar y clavar sin
dificultad. El sentido de las fibras permite
limitar ampliamente el riesgo de defor-
maciones y es posible combar una pieza
contrachapada poco espesa sin correr el
riesgo de romperla.
Para dar al contrachapado el color de una
madera noble, basta aplicar anilina en ambas
caras. En cambio, las piezas de la estructura
del casco conservarán su aspecto incluso si se
utilizan otros tintes.
En los comercios encontrará contrachapados
de maderas diversas, pero la más utilizada
es la de abedul. El chopo también es muy
apreciado y fácil de adquirir, sobre todo en
tiendas de bricolaje.
Asimismo, es posible comprar contrachapa-
dos revestidos que, partiendo de una base C El contrachapado DEl contrachapado
común (generalmente abedul), presentan C Didascalia da fare, comporre, didascalia de abedul o de otras múltiple está
las dos caras –superior e inferior– de madera dida da fare, dida da da fare, completare clases de madera se compuesto por
noble, como nogal o caoba. scrivere, didascalia con didascalia, manca vende en tiendas de más de tres capas
Finalmente, cabe mencionar el contracha- da definire, manca dida da fare di alcune modelismo. de madera.
pado múltiple, un material constituido por didascalia, dida da righe.
más de tres planchas de madera encoladas
entre sí con cola fenólica resistente a la hu-
medad. Se le conoce como contrachapado
fenólico o contrachapado marino.
Por lo general, este material no presenta un
aspecto muy estético, por lo que tan solo
se utiliza para las partes de la maqueta que
permanecerán invisibles (cuadernas y quilla,
casco totalmente forrado, infraestructura de
las cubiertas, etc.).
 T é cn i ca s y t ru c o s
10

A El tablero de y un aglutinante
aglomerado, de sintético.
uso reciente en Presenta una
modelismo, está estructura
compuesto por homogénea,
partículas de madera libre de vetas.

EL TABLERO DE AGLOMERADO
DE MADERA
El tablero de aglomerado de madera es un
material de aparición reciente en el mer-
cado de modelismo. El más habitual es el
calificado de densidad media (al que los
ingleses designan como MDF, o Medium
Density Fiberboard), aunque también los
hay de baja densidad (LDF) y de alta den-
sidad (HDF).
Los tableros de aglomerado se fabrican
con partículas o serrín de madera. Una vez
preparado, el material se rocía con finas Fácil de trabajar, es más resinosa que el C La madera de permite realizar
gotas de una mezcla adhesiva de varios abeto y presenta una elasticidad y una re- pino presenta ciertos detalles, como
componentes, entre ellos un aglutinante y sistencia variables según la procedencia. una estructura los bloques de proa
un catalizador. Cuando está seco se prensa Además, desprende un olor agradable y compacta que o popa del casco.
formando tableros de diversos gruesos. es apreciada por los escultores por su ma-
El aglomerado puede usarse en lugar del leabilidad, pudiéndose trabajar en todas El pino se desaconseja, en cambio, para
contrachapado para realizar la estructura del direcciones. realizar pequeñas tallas o bajorrelieves de-
casco. Está disponible en diferentes tipos Para construir un casco macizo con esta bido a su textura, que da lugar a diferentes
de grueso, comprendidos entre los 2 y los madera se emplea un método que consiste grados de dureza y la consiguiente difi-
10 mm; se puede serrar, taladrar, limar e in- en superponer tablas, adecuadamente re- cultad de obtener la igualdad superficial
cluso clavar, pero para ello hace falta hacerlo cortadas, paralelas a la línea de flotación. del acabado.
aplicando una gran
fuerza o presión. A Ejemplo de
Este producto no una cuaderna
presenta vetas y se de una maqueta
caracteriza por su construida con
estructura particu- tablero de aglomerado
larmente compacta, teñida de
que lo hace muy color nogal.
resistente y difícil-
mente deformable en seco, pero muy sensible
a la humedad. Por este motivo es muy im-
portante tratar los detalles con gran cuidado.
Para darle un aspecto de madera más noble
puede aplicarse una anilina en sus caras o
bordes.

LA MADERA DE PINO
Para terminar, hay que mencionar la ma-
dera de pino. Es blanda y de color marrón
claro, con matices amarillos o rosados.
 Guía de montaje
11

Elementos del conjunto de popa,

cubiertas de popa, soportes y montantes
Piezas de la entrega nº 15:

A Dos soportes 34 A
B Cubierta superior de popa 42
C Dos montantes centrales 43 b
D Cubierta inferior de popa 44 e
E Dos montantes posteriores 45 c

Nota: Por motivos ajenos a la editorial,

d
las piezas aquí mostradas pueden sufrir
algún tipo de variación con respecto a las
suministradas.

1 2

l co-
virag gio de an
y
LITO: il to da c 90°
X FOTO ndo delle fo seguito
fo ae
lore di rro chiaro v .
u mero 1
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tto p er il nu
fa
come

1 Extraiga de la plantilla los dos soportes 34 y la cubierta inferior 2 Repita el mismo paso con el segundo soporte 34. Compruebe
de popa. Aplique una capa de cola en el borde superior de uno de que cada uno de ellos forme un ángulo recto con el plano de la
los soportes, colóquelo cabeza abajo en la cubierta inferior de popa, cubierta inferior de popa y que los encajes sean iguales a los que
como se puede apreciar en la imagen. muestra la foto.

3 4

3 Recupere el conjunto de la cuaderna 27 (montado en el nº 9). 4 Ensamble el conjunto obtenido (cubierta inferior de popa 44
Encole el borde de los dos soportes 34, donde se encuentran las dos y los dos soportes 34) con el de la cuaderna 27, siguiendo el movi-
entalladuras señaladas con sendas flechas en la imagen. miento indicado por las flechas en esta foto.
 Guía de montaje
12

5 6

5 Si se ha realizado esta operación correctamente, el resultado 6 Extraiga de la plantilla el primero de los dos montantes cen-
será idéntico al que se muestra en las dos imágenes. Compruebe trales 43. Aplique una ligera capa de cola en el borde inferior de la
que todos los encajes coinciden perfectamente. pieza y colóquela en la cubierta inferior de popa 44, como muestra
la imagen.

7 8

90°

7 Repita la operación con el segundo montante central 43. Extráigalo 8 Extraiga de la plantilla la cubierta superior de popa 42. Encole los
de la plantilla, encole el borde superior y colóquelo en la cubierta infe- bordes superiores de los dos montantes centrales 43 y los extremos
rior de popa 44. Compruebe que ambos montantes centrales queden laterales de la cubierta superior de popa 42. Coloque los elementos
completamente perpendiculares a la cubierta inferior de popa. siguiendo el movimiento indicado por las flechas en la foto.

9 10

9 El resultado final deberá ser idéntico al que muestran las dos 10 Extraiga de la plantilla el primero de los dos montantes pos-
imágenes, tomadas desde ángulos diferentes. teriores 45. Lije los bordes de la pieza con papel de grano fino y
encole las entalladuras señaladas con flechas.
 Guía de montaje
13

11 12

11 Coloque el montante posterior 45 en el conjunto de la cuaderna 12 El resultado correcto es el que se muestra en la imagen: el mon-
27 ensamblado anteriormente. Procure que la pieza quede bien unida tante posterior 45 une las dos cubiertas (42 y 44) y el soporte 30,
con las dos cubiertas de popa (cubierta inferior 44 y cubierta superior situado más al exterior a la derecha.
42) y el soporte 30, a través de las entalladuras señaladas con flechas.

13 14

13 Repita este paso con el segundo montante posterior 45: ex- 14 Recupere ahora el bote que ha hecho en el nº 13. Utilice un
tráigalo de la plantilla, líjelo y colóquelo en el lado opuesto del pequeño pincel o un aerógrafo para pintar de color marfil la parte
conjunto de la cuaderna 27. El resultado final deberá ser idéntico al exterior del casco.
que se puede apreciar en estas dos fotos.

15 16

15 Espere a que se seque la pintura; a continuación, cubra 16 Con el mismo pincel o aerógrafo, pinte de color rojo burdeos
con cinta adhesiva la parte exterior del casco, como muestra toda la superficie interior del bote. Una vez se haya secado la pin-
la imagen. tura, retire la cinta adhesiva que ha colocado anteriormente para
proteger la parte exterior del casco.

8
Tipos de madera utilizados en
modelismo naval (2ª parte)
E
n el número anterior hemos des-
crito los diferentes tipos de madera
usados para construir la estructura
interna del casco. Ahora vamos a cono-
cer las más indicadas para realizar el forro
del casco. Entre las diversas opciones dis-
ponibles siempre deberemos seleccionar
aquellas que mejor se adapten a nuestra
maqueta, en función de sus cualidades es-
téticas y estructurales.
El casco puede constar de uno o dos forros.
La mayoría de maquetistas prefiere apli-
car la técnica de casco de doble forro: el
primero sirve para cubrir la estructura
y permite corregir posibles errores
o imprecisiones en el corte de las
cuadernas; el segundo forro da al
casco una superficie de apoyo
que permite efectuar un tra-
bajo mucho más preciso.
No es obligatorio utilizar la
misma madera para ambos
forros; sin embargo, sí que
es conveniente seleccio-
nar cuidadosamente los
materiales, comenzando
por los del primer forro.
T é cn i ca s y t ru c o s
Vamos a repasar los principales
tipos de madera utilizados
para realizar el forro del casco.
TILO
Se trata de una madera blanda, blanca, re-
sistente, de fibras largas y con vetas poco
marcadas. Fácil de trabajar, no se agrieta y
se recomienda para el primer forro, prefe-
rentemente con listones de 1,5 a 2 mm de
grueso, más fáciles de combar.
El tilo está asimismo indicado para cons-
truir las cubiertas y servir de segundo
forro, siempre y cuando este deba pintarse.
También es adecuado para realizar peque-
ños detalles decorativos en color.
En cambio, no sirve para tallar escul-
turas pues cuesta trabajar en sentido
transversal a las fibras y tiene ten-
dencia a agrietarse en sentido
longitudinal. Tampoco debe
utilizarse para realizar aquellas
partes que estarán sometidas
a algún esfuerzo de trac-
ción, como pueden ser los
motones y las vigotas.
En los comercios se puede
encontrar fácilmente en
forma de listones, tabli-
llas o tacos de todos los
tamaños.
B El casco ha sido
emplazado boca
abajo para colocar
el segundo forro.
El primer forro es
de tilo, mientras que
el segundo es de caoba
para la obra viva
y de sapelli para
la obra muerta.

TilO
ramÍn
Es una madera tropical procedente de
Indonesia y Malasia, de color amarillo
paja, robusta, resistente y con pocas
vetas. El ramín es fácil de trabajar pese
a ser algo más frágil que el tilo.
Puede sustituir a este último en la ma-
yoría de casos, pero su fragilidad impide
combarlo correctamente sin la ayuda de
una herramienta adecuada (que descri-
biremos en un número posterior).
El ramín también se comercializa en
tiendas precortado en listones, tabli-
llas y tacos de diversos tamaños y a un
precio asequible.
bambÚ
Madera robusta, de color amarillo paja,
con vetas marcadas y fibras muy largas.
El bambú se ha incorporado reciente-
mente al modelismo naval.
Está especialmente indicado para utili-
zarlo como primer forro y se caracteriza
por su gran flexibilidad, que permite
combarlo fácilmente incluso en los lu-
gares más difíciles.
Altamente resistente, se puede fijar con
clavos, incluso a pocos milímetros del
borde. Pese a la presencia inevitable de
nudos, los listones de bambú mantie-
nen toda su flexibilidad, sin riesgo de
romperse a nivel del nudo.
SAPELI
T é c n i ca s y t ru c o s
9
RamÍ N BambÚ
C Tablillas de tres presenta una fibra con casco el aspecto típico de una madera
especies de madera una trama peculiar, natural tratada con resina protectora,
muy utilizadas en que permite destacar muy parecido al que tenían antigua-
modelismo naval. el acabado de mente las maderas de construcción
Cada una de ellas una maqueta. naval.
Para realizar el segundo forro no exis- NOGAL
ten recomendaciones particulares, por Es una madera robusta de colores varia-
lo que el maquetista tiene libertad dos (entre marrón claro y oscuro), fibras
para escoger la madera que mejor se cortas y resistentes y vetas poco marca-
adapte al acabado «natural» que desee das. Pese a su dureza, se puede trabajar y
dar a la maqueta. combar con facilidad.
Sin embargo, en los comercios de- Ideal para el modelismo naval al produ-
tallistas encontrará listones de 0,5 a cir pocas fisuras mientras se trabaja. El
0,6 mm de grosor, que satisfarán todo nogal puede utilizarse para la mayoría
tipo de exigencias. de tareas: ligazones, sobrequilla, tallas,
forro de la cubierta, pequeños detalles
sapeli como motones y vigotas, esculturas…
Pertenece a la familia de la caoba, de Sin embargo, es conveniente manipular
la que posee todas las características. Se con precaución los listones finos obteni-
trata de una madera robusta, de fibras dos recortando otra pieza, pues son muy
cortas, vetas marcadas y color marrón frágiles.
rojizo difícil de reproducir, incluso si
se utiliza un mordiente. CASTAÑO
Su uso está muy difundido en mode- El castaño es una madera de dureza
lismo como segundo forro, pues da al media, color avellanado claro y vetas
rectilíneas.
D Las características variaciones de color Es fácil de trabajar y está indicado para
cromáticas de las de las diferentes partes utilizarlo como segundo forro gracias
maderas pueden de un buque. Ello a su color y la estructura de sus vetas,
aprovecharse para permite prescindir que hacen que se parezca mucho al roble
reproducir las de la pintura. natural.
noGAL cASTAÑO
 Guía de montaje
10

Elementos de popa,
listones y clavos
Piezas de la entrega nº 16

A Dos piezas de soporte 46 D e

B Extensión de popa 47
A A
C Dos piezas de refuerzo 48 b
D Dos medias cuadernas 49
c Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas
E Veinte listones de 2 x 5 x 300 mm f aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de
F Clavos variación con respecto a las suministradas.

1 2

1 Recupere el casco parcialmente ensamblado en la última etapa de 2 Para un montaje correcto, procure que el borde superior de la
montaje. Con la ayuda de un cúter, extraiga de la plantilla una de las pieza de soporte 46 coincida con el de la sección de quilla 23.
dos piezas de soporte 46 y encólela en la sección de quilla 23, como
muestra la foto.

3 4

3 Repita el mismo paso con la segunda pieza de soporte procu- 4 Extraiga la media cuaderna 49 de la plantilla. Lime los bordes
rando que los bordes superiores también coincidan. con papel de lija de grano fino; a continuación, encole ligeramente
el borde interior, señalado con la línea punteada.
 Guía de montaje
11

5 6

90°

5 Pegue la media cuaderna, colocándola en la entalladura de la pieza 6 Procure que la media cuaderna forme un ángulo recto con el
de soporte 46 previamente montada. plano de la sección de quilla 23.

7 8

90°

7 Repita el mismo paso con la otra media cuaderna 49, pro- 8 Encole ligeramente el borde superior de las cuatro piezas que
curando que quede en posición simétrica respecto a la primera y acaba de montar: las de soporte 46 y las dos medias cuadernas 49.
perpendicular a la quilla. La línea punteada blanca le indica los lugares que deben encolarse.

9 10

9 Con la ayuda de un cúter, extraiga la extensión de popa 47 10 Compruebe que la extensión de popa 47 forme un ángulo recto
de la plantilla. A continuación, colóquela en posición horizontal. con las dos medias cuadernas situadas debajo. Cerciórese asimismo
de que todos los encajes coincidan correctamente.
 Guía de montaje
12

11 12

11 Recupere el conjunto de popa montado en el nº 15 y encole 12 A continuación, encole ligeramente el borde posterior de la ex-
la entalladura inferior señalada con la línea punteada. tensión de popa 47.

13 14

90°

13 Coloque el conjunto de popa de modo que la cuaderna 27 14 Acabe la operación de montaje con cuidado y sin forzar las
quede encajada en la sección de quilla 23, tal y como se puede piezas. A continuación, compruebe que el conjunto de popa y el
apreciar en la foto. elemento de extensión 47 formen un ángulo recto.

15 16

15 Con la ayuda de un cúter, extraiga de la plantilla la primera pieza 16 Coloque ahora la pieza de refuerzo 48 en la parte anterior de la
de refuerzo 48. Encole a continuación el borde interior y una cara de la cuaderna 27, procurando que el borde superior de la pieza toque la
pieza como muestran las dos imágenes. extensión de popa 47.
 Guía de montaje
13

17 18

17 Compruebe que el borde exterior de la pieza de refuerzo 48 18 Repita la misma operación con la otra pieza de refuerzo 48:
esté correctamente alineado con el contorno redondeado de la extráigala de la plantilla, encólela y colóquela en el lado opuesto de
aleta 27a, que forma la prolongación de la cuaderna 27. la parte inferior de la cuaderna 27.

19 20 marfil madera

19 Ahora, tome los ocho remos de metal (B-6), el cubo (B-7) y 20 Con la ayuda de un pincel de punta fina, pinte las palas de los
el asa (B-8) proporcionados con el nº 13 y pula la superficie de las remos (B-6) de color marfil y las cañas de color madera.
piezas con una lima fina.

21 22

marfil

negro
madera

21 Cuando la pintura se haya secado, ate los ocho remos entre sí 22 Pegue el asa (B-8) al cubo (B-7), como se puede apreciar en la
con el hilo de algodón (diámetro 0,15 mm) proporcionado con el foto. Con un pincel de punta fina, pinte a continuación el cubo de
nº 13. color madera, el asa de color marfil y los dos zunchos de negro.

8
Tipos de madera utilizados en
modelismo naval (3ª parte)
A Vamos a presentar las especies
demás de las maderas utilizadas
para confeccionar la estructura y el
forro del casco, presentadas en los
números anteriores, existen otros tipos que
sirven para realizar los detalles y la decora-
ción de una maqueta naval. A continuación,
encontrará una relación de las más usadas
para realizar estos trabajos. Aunque en al-
gunas ocasiones puede optarse por trabajar
con maderas especiales, como el cedro, el
arce, la teca, el pino real americano, el pino
canadiense, el abeto, el olmo, el tejo o el
limonero. Infórmese acerca de su uso: deja-
remos que disfrute del placer de descubrirlas
y experimentar con ellas.
bOJ
La madera dura del boj presenta un color entre
amarillo y marrón claro. Su textura es fina y
uniforme y sus vetas son poco marcadas. Se
trata de una madera altamente resistente, di-
fícil de trabajar y poco indicada para clavar
T é cn i ca s y t ru c o s
mediana. Se trata de una madera muy difícil
de trabajar, pudiendo a veces incluso dañar
que mejor se adaptan a las herramientas debido a su compactibilidad.
la realización de los accesorios, Además, el serrado de ébano es irritante para
los detalles y la decoración los pulmones, los ojos y la piel. En modelismo,
se utiliza para los acabados, particularmente
de una maqueta. como sustituto de pinturas para crear diferen-
clavos, pues tiene tendencia a agrietarse. Sin cias cromáticas entre las diferentes partes de la
embargo, es ideal para realizar pequeñas pie- maqueta. Es un material bastante caro.
zas, hacer motones, vigotas, argollas y trabajos
de escultura. Asimismo, se utiliza para algunas HAYA
ligazones, contornos y otros acabados. La madera dura del haya presenta un color ma-
rrón claro con matices rosáceos. Su textura es
ÉBANO homogénea, con fibras espesas y está indicada
El ébano es una madera muy densa y robusta, para el curvado a vapor. Es ideal para construir
de color marrón oscuro y negro que presenta los mástiles, las vergas, las ligazones y los baos.
una textura homogénea que varía entre fina y Se encuentra fácilmente en el comercio y es
una de las maderas duras más económicas.
D Cocina realizada D Proa de una maqueta
con delicados detalles hecha de peral, CAOBA
en madera de peral con cintas de ébano La caoba es una madera altamente resistente,
y metal. y esculturas de boj. de color marrón rojizo, fibras cortas y vetas

marcadas, usada en la construcción naval
hasta el siglo xix. Debido a su estructura y su
tendencia a agrietarse, está poco indicada para
la construcción de maquetas. Puede sustituirse
por otras maderas tratadas con mordientes. Se
comercializa a un precio asequible.
Obeche
(también llamada samba o ayous)
Se trata de una madera blanda, de color de
miel clara, a veces casi amarilla, porosa y vis-
cosa. Fácil de trabajar, es más frágil que la
madera de balsa. No se deforma y sirve para
realizar tacos de relleno del casco forrado.
Está disponible en listones de todos los ta-
maños. Gracias a su resistencia, flexibilidad y
maleabilidad, es asimismo útil para el primer
revestimiento de los cascos de doble forro.
OlivO
Esta madera de color amarillo, de vetas poco
marcadas y fibras cortas, tiene tendencia a en-
durecerse cuando envejece. Altamente resistente
y muy utilizado en los países mediterráneos, el
olivo presenta las mismas características que el
boj. Fácil de trabajar mientras es fresco y blando,
se vuelve más duro a medida que se va secando
o envejeciendo, hasta resultar casi imposible de
trabajar. Se recomienda realizar las piezas con
olivo recién cortado y dejarlas envejecer un año
antes de proceder a su montaje en la maqueta.
T é c n i ca s y t ru c o s
9
BOJ ÉbANO PERAL
Madera de dureza media y color amarillo ana-
ranjado que presenta una estructura de fibras
cortas y vetas poco marcadas. Fácil de traba-
jar, está indicada para esculturas dado que se
astilla poco. Tiene fama de ser una de las ma-
deras más indicadas para la construcción de
maquetas a escala reducida, utilizándose para
un gran número de tareas: ligazones visibles,
perfiles, cubiertas, superestructuras de todo
tipo y esculturas. Es un material económico,
HAYA CAOBA aunque cuesta encontrarlo.
PinO
Es una madera de color entre amarillo claro
y rosado, de dureza media, resistente, de fi-
bras largas y vetas medianamente marcadas.
El pino se comercializa a menudo como ma-
terial de revestimiento en kits de montaje así
como en forma de listones de todos los tama-
ños. Sin embargo, esta madera, que es muy
obeche olivO económica, no es de gran calidad.
PiNO AMERICANO
Se trata de una madera muy resinosa, de
dureza media, de color amarillento o blan-
quinoso, fibras largas y vetas poco marcadas.
Se utiliza sobre todo para construir palos y
vergas. Hace pocas astillas. Conviene estar
atento a las zonas resinosas, ya que no per-
miten aplicar correctamente barniz protector,
pintura o mordiente.
PERAL pinO
ROBLE
La madera de roble es muy robusta, de color
entre marrón claro y marrón gris, con fibras
cortas y vetas marcadas. El roble se usaba an-
tiguamente para la construcción naval, pero
su estructura bastante gruesa hace que no sea
muy indicado para realizar maquetas. Difícil
de trabajar, tiene un precio relativamente
asequible.
piNO ROBLE
AMERICANO
El consejo del experto
Para clavar clavos en boj, primero
conviene hacer un agujero con una
broca de diámetro ligeramente
inferior al del clavo.
 Guía de montaje
10

Listones para
colocar el forro
Piezas de la entrega nº 17
b
A Listones de bambú de 2 x 5 x 300 mm A
B Listones de sapeli de 0,6 x 5 x 300 mm
C Clavos
Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí
mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con c
respecto a las suministradas.

1 2

1 Recupere el casco de la última etapa de montaje. Coloque un 2 Con la ayuda de una lima, apare los refuerzos de proa y las
listón de bambú en la proa y señale los lugares donde deberán apararse, primeras cuadernas, creando a ambos lados del casco unas super-
es decir, biselarse los refuerzos, de modo que el listón quede apoyado ficies con los ángulos precisos (ver foto del recuadro).
en toda la superficie de las tablillas y no solo en la arista.

3 4

3 Compruebe que el listón toque correctamente los refuerzos de 4 Apare asimismo todas las cuadernas del casco. Para realizar un
proa en todo su grosor, tal y como se puede apreciar en la foto. forro perfecto, es esencial que el perfil de las cuadernas siga la curva-
tura del casco.
 Guía de montaje
11

5 6

5 Con una lima, apare las dos tablillas de refuerzo (una a cada 6 Ahora, gire el casco boca abajo y aplique una capa fina de
lado) que ha utilizado para sujetar las secciones de quilla 17 y 23, cola en los bordes de los soportes de popa 28, 29 y 30, así como
como se ve en la imagen. en los lugares señalados en la foto.

7 8

7 Con la ayuda de pinzas y algunos clavos, fije un listón en los soportes 8 Continúe forrando los soportes, colocando cinco listones
de popa. Asegúrese de que dicho listón y los siguientes sean suficiente- más, como se puede apreciar en la foto. El último listón deberá
mente largos para sobrepasar los soportes laterales. No clave los clavos tocar el codaste.
hasta el fondo, pues deberá extraerlos más adelante con unas tenazas.

9 10

9 Cuando la cola se haya secado, retire con la ayuda de unas 10 Continúe forrando la parte de los soportes de popa todavía sin
pequeñas tenazas todos los clavos que ha utilizado para fijar los cubrir. Corte cuatro listones en dos mitades y encólelos a cada lado del
listones. codaste. En este caso, no hace falta fijarlos con clavos.
 Guía de montaje
12

11 12

11 Con la ayuda de un cúter, corte un listón en dos, en sentido 12 Con papel de lija de grano fino, rebaje los bordes de los dos últi-
longitudinal. Encole ambas partes en los listones colocados con an- mos listones, hasta que queden al mismo nivel que el borde inferior
terioridad a cada lado del codaste. de los soportes de popa.

13 14

13 Complete la parte superior del forro de popa, encolando tres listo- 14 Con el papel de lija, rebaje también los bordes laterales de los
nes más. Vuelva a utilizar papel de lija para alinear el borde del último listones hasta que queden alineados con la cuaderna 27.
listón con el de los soportes de popa.

15 16

15 Con unas pinzas para cimbrar, manuales o eléctricas, combe los 16 Partiendo del refuerzo de proa 8, fije con cola y clavos un primer
listones de modo que presenten la misma curvatura que el casco. A listón, correspondiente a los refuerzos de proa y las cuadernas 2, 5,
continuación, encole los refuerzos de popa y las primeras cuadernas 6, 7 y 13. Los clavos deberán sobresalir ligeramente para facilitar su
en los lugares indicados en la foto. posterior extracción.
 Guía de montaje
17
17 Con la ayuda de un cúter, corte el listón a nivel de la mitad
del grueso de la cuaderna 13.
19
19 Con la ayuda de cola y clavos, fije un tercer listón, que se exten-
derá desde el centro de la cuaderna 21 hasta el extremo de la popa,
alineándolo con el listón superior del forro de popa.
21
21 Ahora, partiendo del primer refuerzo de proa, fije con cola y
clavos un primer listón en el costado derecho del casco, igual que lo
ha hecho en el lado izquierdo en el paso 16. Atención: el listón no
debe tocar el que usted ha fijado en el costado izquierdo.
13
18
18 Coloque un segundo listón como extensión del primero. Fíjelo
con cola y clavos en las cuadernas 13, 15, 16, 20 y 21 y córtelo a
continuación a nivel de la mitad del grueso de la cuaderna 21.
20
20 Una vez la cola se haya secado, retire con unas pequeñas tenazas
los clavos que se encuentran en el extremo de los tres listones. Con
unos alicates de corte, elimine la cabeza de los otros clavos, antes de
introducirlos completamente en los listones.
22
22 Repita los pasos 17 a 20 en el costado derecho, hasta obtener el
resultado que se puede apreciar en la foto.
 T é c n i ca s y t ru c o s
8

Confeccionar una guía

para el cortador de listones
E
n la entrega nº 16 hemos presentado
las maderas que mejor se adaptan a
los listones del forro del casco. La
preparación de los listones y su posterior
colocación en la estructura del buque son
operaciones complejas y delicadas debido a
la forma irregular del casco. Para realizar con
éxito un forro es esencial que la superficie
sea uniforme y compacta. Así pues, es funda-
mental no producir superposiciones ni dejar
huecos entre dos listones.
Para conseguir un excelente resultado, con-
viene, ante todo, aprender a cortar correc-
tamente los diferentes tipos de listones.
Construcción de un accesorio
sencillo que facilita el uso
de un cortador de listones
adquirido en una tienda.
A continuación, encontrará algunos con-
sejos prácticos que le ayudarán a preparar
los listones para el forro del casco. Dichos
consejos podrán serle útiles asimismo para
cortar los listones para las cubiertas, aunque
en este caso, la forma recta de los mismos le
facilitará el trabajo.
UTILIDAD DE UNA GUÍA PARA
EL CORTADOR DE LISTONES
El primer paso consiste en cortar un listón a
la medida indicada en el plano o instruccio-
nes de montaje. Para cortar los listones finos
(0,5 mm aprox.) del segundo forro, puede
utilizar unas tijeras de electricista o unos
alicates de corte. No obstante, con estas he-
rramientas puede costarle mucho obtener un
corte perfectamente recto o perpendicular. El
mismo problema puede presentarse al cortar
los listones más gruesos (1,5-2 mm aprox.),
destinados al primer forro, con una sierra pe-
queña de madera o de calar.

C Como se puede dimensiones iguales.

comprobar al observar A dicho efecto,
la cubierta de esta es útil disponer de
maqueta, a menudo un cortador de listones
es necesario cortar dotado de una guía
varios listones de regulable.
 T é c n i ca s y t ru c o s
9

Para solventar este tipo de inconvenientes, tones, el primero a una distancia de 5 mm netrar en el soporte del cortador de listones.
los listones con un grosor hasta de 2 mm del borde exterior de la herramienta, el se- Ahora ya dispone de un cortador dotado
pueden cortarse mediante un cortador a gundo a 15 mm del agujero anterior. de una guía regulable. Para obtener listones
propósito, herramienta que encontrará ETAPA 5. Coloque los dos tornillos y las de dimensiones iguales, bastará con aflo-
en cualquier tienda de modelismo. Sin respectivas arandelas en el interior de los jar los dos tornillos, deslizar la guía hasta
embargo, los cortadores disponibles en el agujeros que acaba de hacer. Al principio, la medida deseada, fijarla de nuevo en el
comercio presentan un gran inconveniente: es posible que deba aplicar algo de fuerza ya soporte y proceder finalmente al corte de
no tienen una guía que permita cortar varios que los tornillos deben crear la rosca al pe- los mismos.
listones de la misma longitud sin tener que
tomar medida cada vez.
Puesto que para construir una maqueta será
preciso tener que cortar varios listones con la
misma medida –operación delicada– vamos
a mostrarle cómo hacer una pequeña guía
móvil y regulable, que instalará en el corta-
dor de listones que haya adquirido en una
tienda. Con este instrumento podrá obtener
listones de la misma longitud y con la me-
MatEriAl nEcesaRIO ETAPA 1
dida deseada.

CÓMO PROCEDER
A continuación indicamos los materiales
que necesitará. Además de un cortador de
listones, debe adquirir:
– un listón de madera dura (haya o nogal)
de 3 x 3 x 200 mm;
– dos tornillos de 3 mm de diámetro y
10 mm de longitud;
– dos arandelas planas de 3 mm de diá- ETAPA 2
metro. ETAPA 3
Seguidamente será suficiente seguir paso a
paso las instrucciones indicadas, observando
atentamente la secuencia fotográfica corres-
pondiente.
ETAPA 1. Cortar el listón de madera dura,
de modo que se obtengan:
– 2 segmentos de 75 mm;
– 2 segmentos de 5 mm;
– 1 segmento de 9 mm.
ETAPA 2. Encolar los diferentes segmen-
tos del listón, como muestra la foto. Para ETAPA 4a ETAPA 4b
ello se puede utilizar cola vinílica, o bien
de cianoacrilato si se prefiere una adheren-
cia más rápida. En ambos casos debe dejar
secar bien todas las capas de cola.
ETAPA 3. Coloque la guía que acaba de
hacer en el cortador de listones, asegurán-
dose de que esté perfectamente en contacto
con su soporte vertical.
ETAPAS 4A Y 4B. Con la ayuda de un
taladro y una broca de 2,8 mm, haga dos
agujeros en el soporte del cortador de lis- ETAPA 5 USO
 Guía de montaje
10

Listones para
el revestimiento del casco
Piezas de la entrega nº 18
A
A Listones de bambú b
de 2 x 5 x 300 mm
B Listones de sapelli A
de 0,6 x 5 x 300 mm
C Clavos Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las
c piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo
de variación con respecto a las suministradas.

1 2

1 Recupere el casco de la maqueta de la última etapa de montaje. 2 Pegue el listón debajo del que montó anteriormente. Compruebe
A continuación, combe un listón hasta que presente la curvatura del que quede perfectamente alineado con él e introduzca parcialmente
casco y encole los refuerzos de proa y las primeras cuadernas. los clavos para poder extraerlos más adelante. Con la ayuda de un
cúter, corte el listón al nivel de la mitad del ancho de la cuaderna 7.

3 4

3 Encole y clave un segundo listón debajo del anterior, cortándolo 4 Encole un tercer listón; a continuación, sujételo con clavos entre
al nivel de la mitad de la cuaderna 20. la mitad de la cuaderna 20 y el extremo del casco.
 Guía de montaje
11

5 6

5 Deje secar la cola; después, con la ayuda de unos alicates 6 Repita el mismo paso, colocando una segunda hilada de listones
pequeños, saque todos los clavos colocados en los extremos de los en el otro lado del casco, hasta obtener el resultado que se puede
listones. Corte la cabeza de los demás clavos con unos alicates de apreciar en la foto.
corte y clávelos hasta el fondo.

7 8

7 Proceda con la colocación de una tercera hilada de listones. 8 Coloque otro listón debajo del anterior, cortándolo al nivel de la
Combe, encole y clave el primer listón, cortándolo al nivel de la mitad de la cuaderna 21.
mitad de la cuaderna 13.

9 10

9 Encole y pegue el tercer listón de la hilada desde la mitad de la 10 Coloque una tercera hilada de listones en el otro lado del casco.
cuaderna 21 hasta el extremo de la popa.
 Guía de montaje
12

11 12

11 Seguidamente, coloque una cuarta hilada de listones a cada 12 Con la ayuda de un cúter, estreche el extremo de un listón, sin
lado del casco. que termine en punta, hasta obtener el resultado mostrado en la
foto. Pula la superficie cortada con papel de lija.

13 14

13 Combe, encole y pegue en la proa el extremo más estrecho del 14 Ahora, coloque los listones restantes hasta completar la quinta
listón, tal como muestra la imagen. hilada. Repita a continuación el mismo paso en el otro lado del casco.

15 16

15 Reduzca el ancho del extremo de otro listón, colóquelo a un lado 16 Coloque otro listón, prolongando el anterior, y córtelo al nivel
de la quilla y péguelo en las cuadernas. Córtelo al nivel de la mitad de de la mitad de la cuaderna 21.
la cuaderna 15.
 Guía de montaje
13

17 18

6 mm

4 mm

17 Una vez combado, encole y clave un tercer listón a continuación 18 Repita las mismas operaciones, colocando tres listones al otro
de los dos anteriores. El extremo del listón deberá quedar a 6 mm lado de la quilla.
del borde de la quilla.

19 20

4 mm

19 Haga más estrecho el extremo de los dos primeros listones sin 20 Corte los listones al nivel de las cuadernas 13 y 20, haciendo
que terminen en punta; a continuación, coloque una segunda hilada coincidir exactamente el extremo del tercer listón con el del listón
de listones a cada lado de la quilla. de la primera hilada.

21 22

1,5 mm

21 Haga más estrecho el extremo de los dos listones, sin que 22 Al fijar el tercer listón de la hilada, deje un espacio de 1,5 mm
terminen en punta, del modo que se muestra en el recuadro; a con- entre esta y la anterior, como se puede apreciar en la imagen, en
tinuación, coloque una tercera hilada de listones. ningún caso el hueco debe terminar en punta.

8
Una nueva base para
el cortador de listones
E Un método sencillo que
n el nº 18, ha aprendido a confeccio-
nar una guía móvil para facilitar el
uso de un cortador de listones adqui-
rido en una tienda. Ahora vamos a enseñarle
cómo dotar el cortador de listones de una
base más larga, lo que le permitirá cortar lis-
tones de todas las longitudes.
MATERIAL NECESARIO
A continuación, se indican los elementos que
necesitará:
– una tabla de contrachapado de
500 x 100 x 8 mm (base);
– 2 piezas de contrachapado de
100 x 100 x 8 mm (pies de la base);
– 2 piezas de contrachapado de
220 x 40 x 3 mm;
– 2 tornillos para madera de 10 mm de
longitud y 3 mm de diámetro;
– 2 arandelas de 3 mm de diámetro;
– una pieza de plástico de 100 x 25 x 2 mm:
– una cinta métrica de papel de 2 m
(como la utilizada por los sastres);
T é cn i ca s y t ru c o s
OPEraCiÓn A
permite alargar la base
de un cortador de listones,
haciéndolo más práctico.
– guía confeccionada en el nº 18;
– palanca de un cortador de listones adquirido OPEraCiÓn B
en una tienda especializada.
PREPARACIÓN DEL MATERIAL
Para empezar, hay que realizar dos operaciones
preliminares para preparar las piezas de la
nueva base de su cortador de listones.
OPERACIÓN A. Corte el extremo de las
dos piezas de contrachapado de 3 mm de con la ayuda de un calibre, mida su eje de
espesor en un ángulo de 45° dejando un rotación, señalado con una flecha en la foto
margen de 1,5 cm aproximadamente, tal de la parte inferior de esta página.
como muestra la foto.
OPERACIÓN B. Con un destornillador, ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN
desmonte del cortador de listones la palanca ETAPA 1. Trace una línea en el centro de
equipada con la cuchilla; a continuación, la tabla que hará de base. A continuación,
D Para construir su tienda, necesitará
nueva base, además varias piezas
de la cuchilla del de contrachapado
cortador de listones y algunos
adquirido en una elementos más.
 T é c n i ca s y t ru c o s
9

escoja el punto donde hará el orificio que ETAPA 1 ETAPA 2

acogerá el pivote de la palanca. Después,
determine las referencias correctas (distancia
del borde 1,5 cm, diámetro del orificio, etc.)
de la base del cortador de listones.
ETAPA 2. Partiendo del punto donde ha
señalado el orificio, trace dos líneas en un
ángulo de 45° respecto a la línea mediana.
A dicho efecto, sírvase de un transportador,
una escuadra y un lápiz.
ETAPA 3. Con la ayuda de un taladro y una
ETAPA 3 ETAPA 4
broca de diámetro igual al del eje de rota-
ción, haga un agujero donde ha señalado el
orificio con anterioridad.
ETAPA 4. Aplique un poco de cola vinílica
en los dos pies de soporte y fíjelos en los ex-
tremos de la base de corte, por la cara donde
no ha trazado anteriormente las líneas en un
ángulo de 45°.
ETAPA 5. Con la misma cola vinílica, fije
en la otra cara de la base las dos guías con
los extremos biselados. Utilice una regla para ETAPA 5 ETAPA 6
obtener una alineación correcta.
ETAPA 6. Recorte dos tiras de 20 cm
de longitud de la cinta métrica de papel y
péguelas en la base de corte, una a cada lado
de la línea mediana.
ETAPA 7. Recupere la guía confeccionada
en el nº 18 y colóquela en la base. Con la
ayuda de un taladro y una broca de 2,8 mm
de diámetro, realice una serie de agujeros a
cada lado de la línea mediana, guardando
una distancia de 20 mm entre cada uno. ETAPA 7 ETAPA 8
Dichos agujeros servirán para colocar la guía
en la medida de corte deseada, fijándola en
la base con los dos tornillos y sus respectivas
arandelas.
ETAPA 8. Ahora, monte la palanca de corte
en el agujero abierto en la base. Coloque el
pivote de la palanca en el orificio y fíjelo con
el tornillo y la arandela originales.
ETAPA 9. Para evitar dañar la base, puede
fijar con cinta adhesiva de doble cara una
ETAPA 9 ETAPA 10
pequeña pieza de plástico que cubra toda la
zona de corte.
ETAPA 10. La nueva base de su cortador de
listones ya está terminada. A partir de ahora,
podrá realizar cortes precisos, ya sean rectos
o en ángulo, obteniendo de este modo listo-
nes de todas las longitudes necesarias. Si lo
desea, podrá marcar puntos de referencia de
acuerdo con los ángulos más utilizados.
 Guía de montaje
10

Listones para
el forro del casco
Piezas de la entrega n° 19

A Listones de bambú de
2 x 5 x 300 mm b
B Listones de sapeli de A
0,6 x 5 x 300 mm
C Clavos Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las
piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo
c de variación con respecto a las suministradas.

1 2

1 Recupere el casco de la maqueta tal y como ha quedado después 2 Encole y clave un listón previamente biselado a cada lado de
de la última etapa de montaje y póngalo boca abajo, es decir, de la quilla, y seguidamente el refuerzo de proa hasta la mitad de la
quilla al sol, sobre la superficie de trabajo. cuaderna 7. Corte los dos listones con un cúter.

3 4

3 Fije dos listones más, a continuación de los dos anteriores, 4 Encole y clave dos listones más, uno a cada lado, desde la mitad
colocándolos entre la mitad de la cuaderna 7 y la mitad de la de la cuaderna 20 hasta el extremo de la quilla.
cuaderna 20.
 Guía de montaje
11

5 6

2 mm
4 mm

5 Deje un pequeño espacio (2 mm) entre el listón que está colo- 6 Vuelva a colocar el casco boca arriba. Bisele un listón, como
cando y el de la traca anterior, como muestra la foto. se puede apreciar en el recuadro, y fíjelo a continuación en la proa,
procurando alinearlo con los de las tracas anteriores.

7 8

7 Con la ayuda de un cúter, corte el listón que acaba de colocar a 8 Encole, coloque y clave otro listón a continuación del anterior.
nivel de la mitad de la cuaderna 7. Córtelo a nivel de la mitad de la cuaderna 20.

9 10

9 Complete la sexta traca de listones colocando otro listón, desde 10 Coloque igualmente una sexta traca de listones en el otro lado
la mitad de la cuaderna 20 hasta el extremo del casco. del casco, tal y como se puede apreciar en la foto.
 Guía de montaje
12

11 12

4 mm

11 Prosiga con la colocación de la séptima traca de listones. Una vez 12 Encole y clave otro listón a continuación del anterior. Córtelo
biselado, coloque el primer listón entre el refuerzo de proa y la mitad después a nivel de la mitad de la cuaderna 21.
de la cuaderna 13, donde deberá cortarlo.

13 14

13 Complete la traca de listones colocando el último trozo entre la 14 Coloque una séptima traca de listones en el otro lado del casco,
mitad de la cuaderna 21 y el extremo del casco. como se puede apreciar en la foto. A continuación, guarde el casco
hasta la próxima fase de montaje.

15 16

9 mm

15 Ahora, recupere el bote, tal como lo dejó al término de la fase de 16 Coloque una tira de cinta adhesiva a cada lado del bote, como
montaje del nº 15. Con la ayuda de un cúter, corte dos tiras de cinta muestra la imagen.
adhesiva de 9 mm de ancho.
 Guía de montaje
13

17 18

17 Coloque una segunda tira debajo de la anterior. Procure que 18 Con otra tira de cinta adhesiva, cubra toda la parte inferior del
ambas tiras no se superpongan. bote. Finalmente, retire la tira de cinta adhesiva de la parte superior
de ambos lados.

19 20

19 Ahora, la parte inferior del bote deberá estar cubierta de cinta 20 Con la ayuda de un pincel o de un aerógrafo, pinte los costados
adhesiva, mientras que la parte superior, de 9 mm, ha quedado libre. del bote en color rojo burdeos, como ya lo hizo en la superficie
interior.

21 22

21 Deje secar completamente la pintura. Después, retire cuidado- 22 Ahora, el bote presenta la coloración deseada: el interior y la
samente las tiras de cinta adhesiva. parte superior son de color rojo burdeos, mientras que la parte infe-
rior es blanca.
 T é cn i ca s y t ru c o s
8

Construya su propio
cortador de listones (1ª parte)
E A continuación
n los números 18 y 19, hemos visto
cómo mejorar un cortador de listones
comercial.
Por otro lado, es muy difícil encontrar en
las tiendas de modelismo herramientas que
permitan cortar listones de todo tipo, ya que
las cuchillas podrían resquebrajar los listones
más delgados, o bien no sirven para cortar
los más gruesos.
matEriAl NECESARIO
A continuación le facilitamos la lista del
material que necesitará:
– 1 base de corte de 15 x 200 x 260 mm
de contrachapado revestido con una
madera dura; también podrá utilizar una
tabla de cortar de cocina clásica de haya o
teflón;
le enseñaremos a construir
su propio cortador de listones,
que le servirá para cortarlos
de cualquier grosor
y en ángulo recto o de 45°.
– 1 listón de sección cuadrada de madera
dura (haya o ramín) de 10 x 10 mm;
– 1 listón de madera dura (haya o ramín) de
10 x 5 mm;
– 2 cintas métricas de papel;
– 1 o más pinzas de sujeción;
– 1 pequeña escuadra de metal;
– 1 rascador de cristales que disponga de
cuchillas de recambio;
– 1 sierra para metales con mango o una
sierra de dientes finos.
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN
En esta doble página le vamos a mostrar
cómo podrá construir una guía que le
servirá para cortar listones de 2 a 8 mm de
grosor. En el próximo número, veremos
cómo realizar la guía para los listones más
delgados.
1A y 1B. Utilizando las pinzas de sujeción
como instrumento de medición, trace dos
líneas paralelas en los lados largos de la base
de contrachapado.
2. Con la ayuda de la escuadra metálica,
trace una línea formando un ángulo de 45°,
a unos 6 cm de un extremo del listón de
10 x 10 mm.

D Herramientas y metales y un rascador

accesorios necesarios: de cristales para llevar
una tabla de madera a cabo los cortes,
y varios listones para así como una cinta
la base de corte y las métrica de papel para
guías, una sierra para las medidas.
 T é c n i ca s y t ru c o s
9

EtapA 1A EtapA 1B EtapA 2

3. Corte con la sierra el listón en dos

trozos por la línea de 45º que ha trazado EtapA 3 EtapA 4
anteriormente.
4. Coloque la parte más larga del listón
sobre una de las dos líneas trazadas en la
base. A continuación, pegue dicha pieza
con cola vinílica, colocando el extremo
cortado de 45° a 1 cm aproximadamente
del borde lateral.
5. Con la ayuda de la escuadra, encole
el trozo de listón de 6 cm en la posición
indicada en la foto. EtapA 5 EtapA 6
6. Seguidamente, corte tres trozos más del
listón de sección cuadrada: el primero de
8 cm de longitud, los otros dos de 7 cm
y con un extremo cortado en un ángulo
de 45°. Encole en la base una pieza de
7 cm en paralelo a la pieza anterior, a una
distancia igual al grosor de la hoja de la
sierra.
7. Continúe, ahora, encolando los otros
dos trozos. Coloque la segunda pieza de
7 cm de tal modo que el extremo de 45° EtapA 7 EtapA 8
coincida con la primera pieza de 7 cm
encolada con anterioridad. Fije el trozo
de 8 cm en paralelo al anterior, a una
distancia igual al grosor de la hoja de la
sierra.
8. Cuando se haya secado todo el con-
junto, compruebe que la hoja de la sierra se
deslice sin problemas por las dos ranuras,
la que está situada en ángulo recto y la que
forma un ángulo de 45°.
9. Finalmente, pegue la cinta métrica de EtapA 9 EtapA 10
papel en la base, procurando que la línea
del 0 (cero) quede exactamente al mismo
nivel que el punto de corte.
10. La primera guía del cortador de lis-
tones ya está lista. Con la ayuda de la
sierra y fijando unas pinzas de sujeción
en la medida de corte, ya podrá cortar los
listones en ángulo recto o de 45°.
 Guía de montaje
10

Listones para
el forro del casco
Piezas de la entrega n° 20

A Listones de bambú de
b
2 x 5 x 300 mm
B Listones de sapeli de A
0,6 x 5 x 300 mm
C Clavos
Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las
c piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo
de variación con respecto a las suministradas.

1 2

4 mm
2 mm

1 Recupere el casco de la maqueta. Bisele el ancho del extremo de 2 Encole y clave otro listón a continuación del anterior, hasta la
un listón, como se aprecia en el recuadro, y colóquelo a continuación mitad de la cuaderna 20, donde lo cortará con la ayuda de un cúter.
de los anteriores. Fíjelo en la proa y córtelo al nivel de la mitad de
la cuaderna 7.
3 4

3 Complete la octava traca de listones, colocando un tercero, 4 Procediendo del mismo modo, fije tres listones en el otro lado
desde la mitad de la cuaderna 20 hasta el extremo del casco. del casco, con lo cual completará también la octava traca del casco.
 Guía de montaje
11

5 6

4 mm

5 Bisele el ancho del extremo y combe otro listón hasta darle la 6 Encole y clave otro listón en el casco a continuación del anterior,
misma curvatura que presenta el casco. Fíjelo a continuación en la proa, desde la mitad de la cuaderna 13 hasta la mitad de la cuaderna 21.
alineándolo con los listones de las tracas anteriores. Finalmente, córtelo
en la mitad de la cuaderna 13.
7 8

7 Complete la novena traca, colocando un tercer listón, desde la 8 Coloque asimismo una novena traca de listones en el otro lado
mitad de la cuaderna 21 hasta el extremo del casco. del casco.

9 10

9 Bisele de nuevo el ancho del extremo y dé vuelta o cimbra, 10 Fije otro listón a continuación del anterior y córtelo al nivel de
es decir, combe otro listón y colóquelo a continuación en la proa, la mitad de la cuaderna 20.
procurando que quede bien alineado con los listones montados con
anterioridad. A continuación, córtelo en la mitad de la cuaderna 7.
 Guía de montaje
12

11 12

11 Coloque el último listón de la décima traca, desde la mitad de la 12 Complete, asimismo, la décima traca de listones en el otro lado
cuaderna 20 hasta el extremo de la popa. del casco.

13 14

13 Gire ahora el casco y elimine las rebabas de los listones en el 14 Afine los puntos de corte con papel de lija para obtener una
extremo de la popa con la ayuda de un cúter bien afilado, como se alineación perfecta entre los listones del costado y los que cubren la
puede apreciar en la foto. popa.

15 16

15 Ahora, recupere el bote que ha pintado en el nº 19, así como los 16 Con un lápiz, trace unas marcas en el centro de las cuadernas del
seis listones de 1 x 5 mm entregados con el nº 13. Pula los listones con casco, tal como muestra la imagen.
papel de lija y píntelos a continuación de color marfil con un pincel o
aerógrafo.
 Guía de montaje
13

17 18

56 mm

17 Corte de uno de los listones dos segmentos de 56 mm de lon- 18 Aplique una capa fina de cola en las zonas de las cuadernas in-
gitud cada uno. dicadas en la foto.

19 20

19 Encole los dos segmentos de 56 mm, colocados uno al lado del
otro, como se puede apreciar en la imagen.
21
56 mm
20 Corte dos segmentos más de 56 mm de longitud de uno de los
listones. Estreche un extremo de cada pieza, de modo que pueda
disponerlas simétricamente a cada lado de las dos piezas colocadas
con anterioridad en el interior del bote.
22

48 mm
21 Corte ahora dos segmentos de 48 mm de longitud cada uno.
Con la ayuda de un cúter, tállelos como se muestra en el recuadro
y encólelos a continuación a cada lado de las piezas que ya están
colocadas.
36 mm
22 Finalmente, corte un segmento de 36 mm de longitud. Córtelo en
dos en sentido longitudinal y estreche los extremos de los dos segmentos
obtenidos de este modo. Encólelos en el bote a cada lado de los que ya
se encuentran montados.

8
Construya su propio
cortador de listones (2ª parte)
E Vamos a terminar nuestro
n el número anterior, hemos mos-
trado cómo se construye una guía
para cortar listones de 2 a 8 mm
de grosor. Ahora, vamos a completar el
cortador de listones con una guía para
piezas más finas, destinada a cortar listones
de un máximo de 2 mm de grosor.
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN
1A y 1B. Corte del listón de 10 x 5 mm
dos piezas en 45°, una de 4 cm de largo, la
otra de longitud ligeramente inferior a la de
la base de contrachapado. Encole la pieza
T é cn i ca s y t ru c o s
cortador de listones, con
una guía que le permitirá
cortar los listones más delgados.
más larga en la base, colocándola sobre la
segunda línea trazada anteriormente, a una
distancia de 4 cm del borde opuesto a aquel
donde se encuentra la primera guía. Encole
luego, con la ayuda de una regla, la pieza de
4 cm a continuación de la que ha fijado con
anterioridad, a una distancia igual al grosor
de una cuchilla de un rascador de cristales.
2. Corte del listón de 10 x 5 mm otra pieza de
6-7 cm de longitud. A continuación, córtela
en dos mitades iguales, en un ángulo de 45°.
Coloque las dos piezas en el lado exterior de
las dos anteriores, a una distancia de 10 mm,
que puede medir utilizando la sección de
un listón de 10 x 10 mm. Para conservar
una alineación constante, puede utilizar la
sección de otro listón, que mantendrá con
dos pinzas de sujeción.
 T é c n i ca s y t ru c o s
9

3. Con la ayuda de una cuchilla de un ETAPA 1 A ETAPA 1B

rascador de cristales, alinee ahora con
precisión las líneas de corte en 45° de los
dos pares de listones de 10 x 5 mm que
servirán de guía. A continuación, fije las
piezas tercera y cuarta con cola vinílica en la
base de contrachapado.

4. Con una escuadra, trace una línea

perpendicular en los dos pares de listones,
en la posición mostrada en la foto, es
decir, de modo que la línea toque la
ranura en un ángulo de 45° a nivel del
borde inferior de las dos primeras piezas ETAPA 2 ETAPA 3
del listón.

5. Coloque la cuchilla del rascador de

cristales en la línea que ha trazado y,
golpeando suavemente encima con un
martillo de modelismo, introdúzcala entre
las dos piezas del listón hasta tocar la base
de contrachapado. No utilice una sierra, ya
que el grosor de una hoja dentada, superior
al de una cuchilla de rascador de cristales,
haría que la guía de corte fuera imprecisa.

6. Compruebe que la cuchilla del rascador

ETAPA 4 ETAPA 5
de cristales se deslice sin dificultad entre las
ranuras, la vertical y la que está en un ángulo
de 45°, que constituyen los puntos de corte.

7. Igual que hizo con la primera guía, en-

cole ahora la cinta métrica de papel en la
base, procurando situar la línea del 0 (cero)
a nivel del punto de intersección de las dos
ranuras.

De esta forma ha completado la segunda

guía del cortador de listones, destinada a los
de grosor reducido. Una vez determinada
la longitud de los listones, ahora ya podrá ETAPA 6 ETAPA 7
realizar cortes en ángulos recto y de 45°.
Utilice unas pinzas de sujeción para
mantener la medida y obtener listones de
igual longitud.

B El cortador de sierra para metales y

listones incluye una otra para cortar listones
parte destinada al corte delgados, con la ayuda
de los de 2 a 8 mm de la cuchilla de un
de grosor, usando una rascador de cristales.
 Guía de montaje
10

Listones para
el forro del casco
Piezas de la entrega n° 21
b
A Listones de bambú de
2 x 5 x 300 mm A
B Listones de sapeli de
1,5 x 5 x 300 mm
Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las
C Clavos c piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo
de variación con respecto a las suministradas.

1 2

1 Recupere el casco tal como lo dejó en la última fase de montaje. 2 Encole otro listón a continuación del anterior, desde la mitad de
Reduzca el ancho del extremo de un listón y colóquelo a continua- la cuaderna 15 hasta la mitad de la cuaderna 21.
ción de los anteriores y fíjelo en el casco, entre la cuaderna 5 y la
cuaderna 15.
3 4

4 mm

3 Coloque un tercer listón a continuación de los anteriores, desde 4 Repita la misma operación, encolando tres listones más en el
la mitad de la cuaderna 21 hasta el extremo del casco, dejando en el otro lado del casco, hasta obtener el resultado que se puede obser-
extremo posterior un espacio de 4 mm entre este listón y el de la fila var en la foto.
anterior.
 Guía de montaje
11

5 6

4 mm
5 Reduzca el ancho de otro listón como se muestra en el recuadro. 6 Corte el listón a nivel de la mitad de la cuaderna 13.
A continuación, fíjelo en el casco, al nivel del refuerzo de proa, ali-
neándolo con los listones de las filas anteriores.

7 8

5 mm

7 Continúe colocando un segundo listón a continuación del 8 Complete la fila colocando un tercer listón, desde la cuaderna 20
anterior, desde la mitad de la cuaderna 13 hasta la mitad de la hasta el extremo del casco. Deje en el extremo posterior un espacio de
cuaderna 20. 5 mm entre dicho listón y el de la fila anterior.

9 10

9 Realice los mismos pasos y coloque otra fila de listones en el
otro lado del casco.
4 mm
10 Después de reducir el ancho del extremo de un listón, como se
puede ver en el recuadro, colóquelo en el casco, entre el refuerzo de
proa y la mitad de la cuaderna 15, alineándolo con los listones de las
filas anteriores.
 Guía de montaje
12

11 12

4,5 mm

11 Coloque un segundo listón a continuación del primero, desde la 12 Para terminar la fila, coloque un tercer listón entre la mitad de la
mitad de la cuaderna 15 hasta la mitad de la cuaderna 21. cuaderna 21 y el extremo del casco, dejando en el extremo posterior un
espacio de 4,5 mm entre dicho listón y el de la fila anterior.

13 14

13 Repita el mismo paso en el otro lado del casco. Ahora, puede 14 Recupere el elemento B-3 suministrado con el nº 9 y el elemento
guardar el casco en un lugar seguro. B-2 que acompañaba al nº 12.

15 16

15 Utilice estas dos piezas como base para recortar dos plantillas en 16 Recupere el bote en el que ha trabajado en la anterior fase de
una hoja de cartón. montaje. Compruebe las medidas de las dos plantillas colocándolas
dentro del casco, como muestra la imagen.
 Guía de montaje
13

17 18

17 Con la ayuda de un lápiz, trace en las plantillas dos líneas si- 18 Retire las dos plantillas del casco del bote. Con la ayuda de un
guiendo las líneas punteadas que se pueden observar en la foto. cúter y una regla, recórtelas siguiendo las líneas que ha trazado.

19 20

19 Superponga las dos plantillas de cartón a las piezas B-3 y B-2, 20 Corte con unas tijeras las partes excedentes de dichas piezas.
respectivamente, procurando ajustarlas adecuadamente.

21 22

21 Con un aerógrafo, pinte las piezas B-3 y B-2 de color gris oscuro. 22 Coloque y encole las piezas B-3 y B-2 en el interior del bote,
en sus respectivos lugares. Guarde el bote con cuidado para futuras
fases de montaje.

8
Tacos de relleno
para la proa y la popa
L
a proa y la popa de un velero antiguo
presentan una forma que, contraria-
mente al centro del buque, dificulta
considerablemente la colocación del forro.
En dichas zonas, la curvatura del casco es
muy pronunciada y se hace necesario com-
bar los listones para adaptarlos tanto como
sea posible.
Para facilitar la colocación de los listones
del forro, los fabricantes de kits de mon-
taje ofrecen varias soluciones, más o menos
eficaces. Así, por ejemplo, para el casco
mostrado en la fotografía de aquí al lado,
solamente está previsto un único refuerzo
en la roda, lo cual obliga al maquetista a
combar los listones con una extrema preci-
sión. En cambio, el casco de la foto inferior
está dotado de una serie de refuerzos que
proporcionan un apoyo eficaz a los listones
y facilitan su colocación. Así pues, la mejor
solución consiste en colocar y luego fijar
los listones del forro en una estructura muy
homogénea y compacta. En este apartado,
presentaremos dos métodos para completar
el casco.
T é cn i ca s y t ru c o s
TACOS DE RELLENO
A continuación, vamos DE MADERA MACIZA
a mostrar la construcción El primer método consiste en rellenar los
de soportes para facilitar espacios vacíos de la armazón, colocando
la colocación del forro en tacos de madera desbastada y modelada
de forma adecuada para que se adapten
las zonas más curvas del casco. perfectamente a las líneas del casco. En tal
caso, conviene utilizar maderas que toleren
bien la cola y los clavos, como pino o tilo.
Empiece rellenando los huecos en la proa y
la popa, sosteniendo los tacos firmemente
con pinzas de sujeción (foto 1). A conti-
nuación, trace con un lápiz las líneas en los
tacos que indicarán las partes a eliminar;
puede realizar este paso con una sierra de
calar (fotos 2 y 3). Una vez completada la
modelación, fije los tacos en el casco con
cola vinílica, comenzando por la zona cen-
tral y siguiendo hasta los extremos de la
CProa de una maqueta DUna serie proa y la popa.
con un solo taco de de tacos de relleno
relleno en la roda. de contrachapado TACOS DE RELLENO
Este sistema da como proporciona un buen DE CONTRACHAPADO
resultado una armazón apoyo a los listones El segundo método –más sencillo y eficaz que
poco compacta. del forro. el anterior– consiste en cortar una serie de
 T é c n i ca s y t ru c o s
9

tacos de relleno de una tabla de contracha- Foto 1 Foto 2

pado de 4-5 mm de grosor.
Apoye la tabla de contrachapado en la cara
anterior de la primera cuaderna de proa;
con un lápiz, trace en esta la forma que
deberá presentar el primer taco de relleno
(foto 4).
Los tacos siguientes, que irán colocados
en la proa, deberán reducir su tamaño a
medida que se vaya acercando a la misma.
Así pues, es imprescindible determinar sus
dimensiones exactas (cada vez más reduci-
das). Foto 3 Foto 4
Un buen sistema consiste en trazar en el
sollado –comenzando por el borde an-
terior de la primera cuaderna– una serie
de líneas paralelas, separadas por una
distancia igual al grosor de la tabla de con-
trachapado (foto 5).
Mida a continuación la distancia A indi-
cada en la foto 5, que determina la medida
en que las dimensiones del segundo taco
de relleno deberán reducirse en relación al
primero. Foto 5 Foto 6
En esta fase, trace en la tabla una segunda
línea, a una distancia «A» de la primera y en
paralelo a esta. A tal efecto, deberá marcar
unos puntos de referencia con la ayuda de
un compás con una apertura igual a «A»
al nivel de la primera línea, y luego unir
dichos puntos (foto 6).
Para el tercer taco, es suficiente repetir el
mismo procedimiento. Sin embargo, la
distancia a determinar será esta vez la que
separa la segunda y tercera línea trazada
en el sollado, y así sucesivamente en los Foto 7 Foto 8
demás tacos, hasta alcanzar el extremo de
la proa.
Para completar la operación de relleno,
corte con una sierra de calar los tacos co-
rrespondientes a las líneas trazadas en la
tabla de contrachapado y fíjelos en el casco
con cola vinílica, empezando por el más
grande y terminando por el más pequeño
(fotos 7 y 8).
Procediendo del mismo modo, coloque
ahora los tacos de relleno en la zona de Foto 9 Foto 10
popa (fotos 9 y 10).
En uno de los próximos números, vere-
mos cómo aparar correctamente todas las
superficies de los tacos de relleno, a fin de
obtener una proa y una popa perfectas.
 Guía de montaje
10

Dos cañones y vigotas

Piezas de la entrega n° 22

A Dos cureñas de cañón (210C, 211C, 212C y 214C) A B

B Motones (209)
C Dos cañones (213C) C
D Ocho ruedas de cureña (215C)
E Cuatro fijaciones de cañón (207C)
F
F Cáncamos pequeños (208C)
G Dos ejes de rueda (205C) F
D E
Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún g
tipo de variación con respecto a las suministradas.

1 2

1 Extraiga de la plantilla los diferentes elementos de la cureña del 2 Ahora, pase a encolar el borde opuesto de la base 211C en el otro
cañón. A continuación, encole un borde de la base 211C en el lado lado de la cureña 212C; este deberá quedar colocado en paralelo y
de la cureña 210C, sin tapar los orificios. simétrico a la pieza 210C, como se puede apreciar en la foto.

3 4

3 Si quiere completar el montaje con un acabado decorativo, pinte la 4 Coloque una rueda en cada extremo del eje, fijándola con cola.
cureña de rojo y las ruedas 215C de negro. A continuación, corte el eje Con la ayuda de unos alicates de corte o una sierra de calar, elimine
205C en dos mitades iguales e introduzca una en los orificios posterio- la parte que sobresalga del eje.
res de los lados de la cureña.
 Guía de montaje
11

5 6

5 Repita los mismos pasos para colocar en los orificios de la parte 6 Extraiga de la plantilla la pequeña cuña 214C y encólela en el
anterior de la cureña la otra mitad del eje 205C y las ruedas 215C centro de la base 211C, en la posición mostrada en la foto.
restantes.

7 8

5 mm

7 Con un pincel de punta fina, pinte la cuña 214C en rojo, igual 8 Con la ayuda de una lima, pula el cañón para eliminar posibles
que la cureña. imperfecciones de la superficie. A continuación, y con la ayuda de un
pincel o un aerógrafo, pinte el cañón de color negro.

9 10

9 Cuando la pintura se haya secado, coloque y encole el cañón 10 Coloque y encole las fijaciones 207C para sujetar los muñones
213C en la cureña, tal y como se puede apreciar en la foto. del cañón.
 Guía de montaje
12

11 12

11 Abra tres orificios de 0,5 mm en la cureña: uno en la parte posterior, 12 Este es el aspecto que presenta el cañón una vez finalizada esta
los otros dos, uno a cada lado, a 7 mm del borde anterior y a 2 mm del etapa de montaje.
borde superior. Ahora coloque en ellos tres cáncamos 208C y encólelos
en los lugares previstos, como se puede ver en la imagen.
13 14

13 Tome seis motones 209C, seis cáncamos 208C y el alambre 14 Antes de colocar el alambre de acero en los motones, ensanche
de acero entregado con el nº 1. Las siguientes etapas muestran la sus orificios con una broca fina montada en un taladro de mano.
técnica a seguir para guarnir los motones. A continuación, podrá alisar la superficie con papel de lija.

15 16

78

15 Corte un trozo de alambre de acero de 50 mm de largo. A conti- 16 Coloque la gaza en el motón pasando las dos secciones del alambre
nuación, forme en él una gaza con la ayuda de una varilla de madera siguiendo los costados largos del mismo. Entrelace luego las secciones
o una broca de 1 mm. del alambre con una pinza y corte el exceso. Así tendrá engazados y
listos tres motones.
 Guía de montaje
13

17 18

17 Con la ayuda de un cúter, abra ligeramente los tres cáncamos 18 Fije los ojos de los tres motones 209C en los tres cáncamos
208C que ha fijado anteriormente en la cureña. 208C. A continuación, vuelva a cerrar los cáncamos con la ayuda
de unos alicates.

19 20

19 Repita los pasos descritos en las etapas 15 y 16 con los otros 20 Realice un segundo ojo en el extremo inferior del alambre.
motones, pero sin cortar el extremo inferior del alambre de acero. El Coloque a continuación los motones dentro de los tres cáncamos
dibujo muestra el procedimiento a seguir. 208C previamente abiertos.

21 22

21 Procediendo del mismo modo, lleve a cabo el montaje del se- 22 Guarde los dos cañones y los seis motones de doble ojo para
gundo cañón y prepare tres motones más de doble ojo. futuras fases de montaje.