Modelismo Barcos Paso A Paso PDF

Hola compañeros, con vuestro permiso y si el tiempo no lo impide y la audiencia tampoco me preparo para exponer mi actual trabajo, el Santísima
Trinidad el buque
de guerra mas grande y mejor armado de su época y por supuesto el mas codiciado por sus enemigos, con vuestro permiso lo empi ezo desde cero aunque ya lo llevo
adelantado pero quiero exponerlo en un paso a paso, pido perdón de antemanos ya que pueda resultar en algunos momentos pesado y aburrido pero el tutor ial es lo
que tiene y sin mas rollo patatero empezamos con el trabajo espero que os guste
Cada pieza, una vez desprendida de los tableros de corte de agua, debe lijarse cuidadosamente en todo su contorno para eliminar el
repelo de la madera. Uniremos las tres partes Nº2, 2 y 3 de la falsa quilla encolándolas entre sí. Pegaremos los refuerzos de quilla de
proa y los refuerzos de quilla de popa a ambos lados de las uniones de las diferentes partes de la falsa quilla para que ésta adquiera
solidez.
Antes de encolar las cuadernas Nº1 y Nº2, comprobamos que encajan correctamente en su posición. Para hacerlo, debemos colocar
las dos cuadernas en la primera y segunda ranura vertical de la falsa quilla y la empujamos hacia abajo hasta que haga tope. Una
vez hayamos comprobado que las piezas encajan, las separamos y aplicamos la cola blanca de carpintero a las superficies de
contacto de ambas piezas. Volvemos a colocar las cuadernas 1 y 2 en su posición en la falsa quilla y con la ayuda de una escuadra
comprobamos que ambas piezas forman un ángulo de 90º. Inmovilizamos las dos piezas hasta que la cola esté completamente seca.
A continuación seguimos encolando con el mismo proceso las cuadernas Nº3, Nº4, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10, Nº11 y nº12. Así nos
quedara el esqueleto de nuestro navío.
Para preparar las chapas que simulan el tablazón y calafateado de la cubierta necesitaremos la ayuda de un cúter. Cortamos las
chapas de forro a 65 mm de longitud como muestra la fotografía, procurando no cortarnos.
A continuación, agrupamos todas las tiras obtenidas haciendo coincidir sus perfiles y las fijaremos con unas pinzas, tal como se
muestra en la fotografía. Ahora, con un lápiz, marcamos y destacamos los cuatro cantos de las tiras.
Con la ayuda de un pincel fino aplicamos cola blanca o de contacto, sobre la zona de la cubierta que vamos a forrar, empezamos el
forrado, ajustando la primera hilera de chapas al filo de la cubierta como se muestra en la fotografía. La segunda hilera de chapas la
colocamos haciendo coincidir sus uniones en el centro de las tiras de la primera hilera.
Continuamos colocando chapas hasta completar el ancho de la cubierta, dejando incompleta la parte trasera, que completaremos
cuando coloquemos el segundo tramo de cubierta que dará continuación a la misma.
A continuación colocamos la cubierta boca a bajo con cuidado y, con la ayuda de un cúter, cortamos los sobrantes de las chapas. La
cubierta debe quedar perfilada como se aprecia en la fotografía.
Autor: Julian-Jaramillo, 19/Mar/2012, 23:52:
Mas avances
Para simular el claveteado de las maderas de la cubierta, marcaremos con lápiz dos puntos a cada lado de las líneas transversales.
Colocamos la cubierta Nº3 sobre las cuadernas y presionamos hasta que quede perfectamente encajada.
Colocamos primero una de las mitades de la cubierta y presionamos hasta que encaje perfectamente en su posición, tal como se
muestra en la fotografía.
Colocamos la otra mitad de la cubierta y presionamos hasta fijarla en su posición. Inmovilizamos las piezas hasta que la cola se
seque. Comprobamos que las cubiertas queden perfectamente unidas a las cuadernas
Seguimos con el paso a paso

Ahora colocamos la tercera parte de la tercera cubierta y presionamos con suavidad hasta encajarla en su posición. Es importante
que la cubierta quede bien unida a las cuadernas y la falsa quilla. Inmovilizamos las piezas hasta que la cola se seque.
Para realizar los baos inferiores presentamos un listón de 5 x 5 mm, sobre el espacio interior de la cuaderna; con un lápiz, marcamos
la línea de corte, tal como se muestra en la fotografía. Con la ayuda de una sierra cortamos el listón a la medida.
Aplicamos cola blanca en las zonas de la cuaderna sobre las que descansará el bao.
Ahora colocamos el bao en su lugar, procurando que no sobresalga ni por delante ni por detrás de la cuaderna. Siguiendo el mismo
proceso mostrado, seguimos pegando baos hasta la 9ª cuaderna.
Ahora colocamos el bao en su lugar, procurando que no sobresalga ni por delante ni por detrás de la cuaderna. Siguiendo el mismo
proceso mostrado, seguimos pegando baos hasta la 9ª cuaderna.
Antes de forrar la cubierta cortaremos las chapas de forro a 65 mm como en la cubierta anterior, aplicamos cola blanca en la zona
de la cubierta que se va a forrar. Para ello ajustamos la primera hilera de chapas al filo de la cubierta tal como se muestra en la
fotografía. La segunda hilera de chapas la colocamos haciendo coincidir sus uniones en el centro de las tiras de la primera hilera.
Ahora continuamos colocando chapas hasta completar el ancho de la cubierta, dejando incompleta la parte trasera, que
completaremos cuando se monte el segundo tramo de la cubierta que dará continuación a la misma.
A continuación colocamos la cubierta boca abajo con cuidado y, con la ayuda de un cúter, cortamos los sobrantes de las chapas. La
cubierta debe quedar perfilada como se aprecia en la fotografía.
A continuación para simular el claveteado de las maderas de la cubierta, marcamos con lápiz dos puntos a cada lado de las líneas
transversales.
Hola Gumer, gracias por tu comentario, el lápiz como dices es el mismo la madera no es dura pero aquí de lo que se trata de hundir
un poco el lápiz para marcar como si fueran las cabezas de los clavo pero me apunto la obción que me comentas y en próximos lo
probare pues en este ya esta bastante adelantado y esta sección ya hace tiempo que la hice, muy agradecido.
Bueno seguimos con el trabajo que es largo y laborioso

Antes de empezar a forrar la otra mitad de la cubierta combes de proa, debes preparar las capas de forro igual que hicimos con la 1ª
mitad. Empezamos colocando una hilera de chapas de manera que continúen el dibujo de la otra mitad de la cubierta. Para facilitar
el trabajo colocamos una cubierta junto a la otra.
Continuamos colocando chapas hasta completar el ancho de la cubierta, dejando incompleta la parte trasera, como se muestra en la
fotografía. Completaremos esta parte trasera cuando dispongamos del trozo de cubierta que situaremos contigua a ésta.
Colocamos la cubierta boca abajo y con un cúter, cortamos los sobrantes de las chapas. La cubierta debe quedar perfilada como se
aprecia en la fotografía.
Para simular el claveteado marcamos con un lápiz unos puntos a ambos lados de las líneas transversales de la cubierta como hicimos
en la primera mitad anterior.
Pido de antemano perdón por algunas fotografíaspero al fotógrafo le temblaba el pulso algunos mas
Ya tenemos las dos mitades de la cubierta combes de proa acabadas. Como puedes comprobar la tablazón de ambas piezas queda
perfectamente ensamblada.
Colocamos la mitad izquierda de la cubierta combes y la ajustamos a la que será su posición final.
Seguimos el mismo procedimiento para la otra mitad de la cubierta. Presionamos con suavidad hasta que quede ajustada
correctamente. Después inmovilizamos la estructura hasta que la cola se seque.
Colocamos la segunda mitad de la cubierta y repetimos la misma operación del paso anterior. Inmovilizamos las piezas hasta que la
cola se seque. Es importante que las cubiertas queden bien unidas a las cuadernas.
Seguimos con el forrado de las cubiertas

A medida que avanzamos en el proceso de forrado encontraremos zonas en las que debemos ajustar la longitud de las chapas.
Cortamos a medida y comprobamos que encajan en su posición antes de pagarlas definitivamente.
Una vez forrada la mitad de la cubierta, cortamos con un cúter las chapas que cubren los orificios centrales.
Forramos la otra mitad de la cubierta según las indicaciones anteriores. Cortamos los trozos de chapas que sobresalen por los
laterales y los que cubren los orificios centrales.
Para simular el claveteado de la cubierta combes central utilizaremos un lápiz y marcamos dos puntos a cada lado de las líneas
transversales de las chapas.
Seguimos con más avances

Colocamos una mitad de la cubierta y presionamos con suavidad hasta que quede bien encajada en su posición final.
Ahora colocamos la otra mitad de la cubierta combes de popa en su lugar correspondiente. Es importante que las cubiertas queden
bien unidas a las cuadernas. Inmovilizamos las piezas hasta que la cola se seque.
Para seguir con la colocación del forro de las cubiertas, cortamos y preparamos las chapas como hicimos en procesos anteriores.
Empezamos a forrar la cubierta desde el centro del barco hacia los laterales.
Este es el último tramo de la cubierta combes. Para rellenar los huecos que han quedado, cortamos trocitos de chapa a la medida
necesaria y los pegamos con cuidado.
Bueno y con estos avances terminamos el forrado de las cubiertas

Forramos la otra mitad de la cubierta. Cortamos los sobrantes de chapas a ras de cubierta con un cúter. Cortamos también las
chapas que cubren los orificios centrales de las cubiertas.
Para simular el claveteado de las cubiertas marcamos con lápiz dos puntos a cada lado de las líneas transversales de las chapas.
Pulimos la superficie de la cubierta combés con papel de lija de grano fino para eliminar posibles desniveles de las chapas y
preparar la madera para el barnizado.
Con la ayuda de un pincel limpio, retiramos el polvo del lijado. Después, aplicamos una capa homogénea de barniz tapa poros
incoloro satinado. Debemos dar las pinceladas en el mismo sentido de la veta de las chapas de forro.
Éste será el aspecto del barco una vez completadas las tres cubiertas y cubierta de la toldilla. Reservamos los materiales sobrantes
para su utilización en montajes posteriores.
Hola Sergio, gracias y encantado de que te sirva de ayuda este tutorial, estaremos un buen tiempo con el, el San Mateo es una gran
maqueta y es a la misma escala que esta así que ya tienes entretenimiento para un tiempo, animo y a postear esos avances
compañero.
Un saludo
Julián
Una vez finalizado el forrado y colocación de todas las cubierta, seguimos con los remates de las mismas
Con listones de madera de sapelli de 2 x 4 mm, preparamos los remates de las cubiertas. Para conseguir un buen ajuste, limamos los
cantos de la abertura central de la cubierta principal con la ayuda de un limatón plano.
Medimos el ancho de la abertura central de la cubierta. Marcamos esta medida sobre uno de los listones y lo cortamos con la ayuda
de una sierra de costilla. Lijamos las piezas obtenidas y utilizamos pegamento de secado rápido para fijarla a ras de la parte superior
de la cubierta. El remate debe tapar tanto el canto de la madera como la chapa de forro.
Seguimos el mismo proceso para colocar el remate frontal y los dos remates laterales del hueco de la cubierta.
Realizamos en la cubierta de la toldilla las mismas operaciones que en los pasos anteriores. Empezamos por el remate frontal central
y continuamos por los laterales.
Colocamos los dos remates frontales de manera que sobresalgan un par de milímetros por los laterales del casco. Después, pulimos y
barnizamos los remates de la cubierta principal y de la cubierta de la toldilla con sus remates.
Terminados la colocación de los remates de las cubiertas, proseguimos con la colocación de las troneras, en estos avances pido
perdón porque me faltan algunas fotos que perdí por un pequeño descuido del informático, me hubiera gustado que fuese algo mejor,
pero que se la va a hacer

Lijamos las cuadernas desde la proa hacia el centro del casco, pero sólo las zonas que se muestran en la fotografía. Utilizaremos una
lima de media caña para lijar las zonas curvas de las cuadernas, para comprobar que el lijado nos ha quedado perfecto, presentamos
una tronera éstas deben quedar perfectamente ajustadas a las cuadernas.
Lijamos las troneras con papel de lija de grano fino, Pegamos la tronera A de manera que repose sobre los escalones de las
cuadernas. La tronera debe quedar enrasada con el filo de la 6ª cuaderna y sobrepasar la 1ª cuaderna. Si la tronera ofrece mucha
resistencia al curvarla, podemos sumergirla en agua para que gane elasticidad.
Comprobamos que la tronera B encaja a continuación de la tronera A. Aplicamos cola sobre las zonas de las cuadernas sobre las que
debe ir ajustada. Como se puede apreciar en la fotografía ambas troneras terminan con un encaje para que se ajusten perfectamente.
Pegamos la tronera B y la fijamos con puntas como hicimos con la tronera A.
Este será el aspecto del barco una vez completada toda la fase de colocación, de todas las troneras a un lado y a otro del barco,
encolamos y tapamos con tacos todos los orificios de las troneras donde irán alojados los cañones.
Cogemos las amuradas A, B, C y D las lijamos con papel de lija de grano fino. La teñimos con nogalina, yo personalmente las he
pintado de rojo como estaba expuesto en las reales ordenanzas de aquel tiempo y las clavamos en su sitio.
Bueno compañeros des pues de colocadas las troneras le toca el turno a los enjaretados vamos con ellos
Los enjaretados son piezas de madera de forma parecida a un peine. Al insertarlos unos contra otros, tal como se muestra en la
fotografía, iremos construyendo las rejillas para las cubiertas del barco.
Cortamos tres piezas de la rejilla, con la ayuda de un cúter o una sierra de costilla. Las dos piezas pequeñas deberán de tener 6 x 3
orificios completos, y la pieza grande 9 x 6 orificios.
Repasamos los cuatro lados de cada rejilla con un taco lijador o con un limarón, para eliminar las imperfecciones del corte. Los
ángulos deben quedar completamente rectos.
Con un listón de 2 x 4 mm de nogal africano, preparamos el marco de la rejilla pequeña. Pegamos en primer lugar los dos listones
cortos y después los largos, con papel de lija fina, repasamos el contorno de la pieza hasta que quede suave y las esquinas superiores
redondeadas.
Seguimos compañeros
Aplicamos pegamento de secado rápido en la base del marco de la rejilla y la pegamos centrada sobre el orificio de la proa de la
cubierta principal orientada tal como se muestra en la fotografía.
Repetimos la misma operación del paso anterior para elaborar el marco de la rejilla de mayor tamaño. Utilizaremos el listón
sobrante. Después, lijamos la pieza y aplicamos el barniz.
Cogemos la rejilla que hemos fabricado, y la pegamos centrada sobre el orificio más retrasado de la cubierta de la toldilla..
Recuperamos la rejilla de enjaretados sobrante. Con unos listones de nogal africano de 2 x 3 mm construiremos los marcos de las
rejillas y los fijamos tal como se muestra en la fotografía. Primero enmarcamos los laterales del medio, luego los laterales largos y
después los cortos.
Continuamos con mas avances

Aplicamos pegamento de secado rápido y fijamos las rejillas centradas sobre el orificio de mayor tamaño de la cubierta principal.
Con la ayuda de un cúter o una sierra de costilla, cortamos de la rejilla dos piezas de 6 x 3 orificios y otras dos de 9 x 6 orificios.
Enmarcamos las rejillas con los listones de nogal africano, siguiendo el mismo proceso que en trabajos anteriores, pulimos las piezas
con lija de grano fino y las barnizamos.
Aplicamos pegamento de secado rápido y fijamos la rejilla doble, centrada en el orificio de la proa de la cubierta principal, y
orientada como se muestra en la fotografía.
Pegamos una de las rejillas grandes centrada sobre el orificio de la cubierta del combes, como se muestra en la fotografía.
Y estos son los últimos y damos por concluida la fabricación y colocación de los enjaretados o rejillas
Pegamos la segunda rejilla grande centrada sobre el orificio de la cubierta de la toldilla, tal como se muestra en la fotografía.
Cortamos seis porciones de los listones de nogal africano sobrantes a la misma longitud que los lados longitudinales de los tres
orificios de las escaleras de cubierta. Después, los lijamos hasta dejarlos suave. Aplicamos pegamento de secado rápido y los
ajustamos al perfil del orificio, tal como se muestra en la fotografía.
Cortamos otros seis trozos de listones a la misma longitud de los lados transversales de los orificios más el ancho de los seis listones
ya colocados. Los pegamos orientados tal como se puede ver en la fotografía.
Éste será el aspecto del barco con las rejillas colocadas en las tres cubiertas: principal, del combes y de la toldilla. Reservamos los
materiales sobrantes para su utilización en montajes posteriores.
Bueno una vez terminado el montaje y colocación de los enjaretados o rejilla, llego el momento del forrado del casco, lleva dos forros
y espero que no os aburráis con este proceso pues puede ser un poco pesado pido perdón de antemano si alguna fotografía no se ve
nítida, pues es debido al fotógrafo que en esos momentos no tenia la inspiración comenzamos
En esta fase del montaje empezamos a colocar el primer forro del Santísima Trinidad. Primero limamos la zona de la popa del casco
tal y como se muestra en la fotografía. Esta operación debemos realizarla con una lima de media caña, y si no la tenemos, podemos
utilizar trozos de varilla y forrarla con papel de lija. Este lijado sirve para unificar la superficie curva que describe la falsa quilla en
esta zona, igualando los posibles desajustes de las piezas.
Cogemos tres listones de ramín de 2 x 5 x 250 mm. Y los cortamos por la mitad con una sierra. Aplicamos cola a uno de los listones y
lo pegamos centrado y ajustado a la parte superior de la pieza de la popa del casco le clavamos las puntas, tal y como muestra la
fotografía.
Encolamos y clavamos los trozos de listones necesarios para cubrir completamente la zona curva de la popa del casco.
Ahora lijamos las cuadernas en la parte de proa, donde se curvaran los listones de forrado. A medida que avanzamos con el lijado
del casco, comprobamos que lo hacemos correctamente. Para ello, cogeremos una traca de forro y presionamos ligeramente contra
las cuadernas, la haremos deslizar de arriba abajo para poder apreciar si toca o no en todas las cuadernas. Éste será el aspecto que
tendrá la proa del casco una vez concluido el lijado en esta zona.
Para pulir las zonas más curvas del casco, nos será muy útil una lima de media caña. La falsa quilla en la zona de popa debemos
dejarla intacta. De la misma manera que hicimos en la proa del casco, comprobamos también en la popa que la traca de forro se
ajusta bien a las cuadernas. Éste será el aspecto de la popa del casco una vez concluido el proceso de lijado.
Autor: fb@100001364693208, 22/Mar/2012, 16:16:
En esta parte es donde mas dificil veo yo la cosa en el forrado y el mio tambien trae doble forro y
por mas que miro libros no me entero con la porra las anchoas media anhoa que si rebajar quilla
que si mazizar pro a que una cosa y la otra, etc En fin a ver como lo haces tu y asi me animo que la
mesa mia parece una serreria con tanta madera criando polvo jajajajajajajajajaja en la caja to hay
metio de aquella menara rtal cual me lo trajeron jajajajajajaja
Autor: Juanpepu, 22/Mar/2012, 18:26:

Viendo el paso a paso que fácil parece, le entran a uno ganas de liarse la manta a la cabeza y
empezar un proyecto nuevo.....buenas fotos y mejor explicación...
Escrito originalmente por Sergio Morcillo
En esta parte es donde mas dificil veo yo la cosa en el forrado y el mio tambien trae doble forro y
por mas que miro libros no me entero con la porra las anchoas media anhoa que si rebajar quilla
que si mazizar pro a que una cosa y la otra, etc En fin a ver como lo haces tu y asi me animo que la
mesa mia parece una serreria con tanta madera criando polvo jajajajajajajajajaja en la caja to hay
metio de aquella menara rtal cual me lo trajeron jajajajajajaja
Hola sergio, en esta parte es donde nos liamos todos y yo también me incluyo, lo intentare explicar lo mas claro posible y así no nos
equivocamos ninguno, al llevar doble forro si el primero no nos sale perfecto tenemos la occión de enmasillar todo los imperfectos y
aplicar el segundo, pero cuidado con el segundo que ese si que nos tiene que salir perfecto si no la cagamos aunque tenemos la
occión de pintar la obra viva y asunto resuelto peeeeero si nos gusta dejarlo en madera como es mi caso pues ya no es lo mismo, en
fin vamos con el trabajo que es lo que nos interesa y por fabor no dejes embalada esa maravilla hombre: Un saludo.
P.D. vamos a cambiar el nombre de anchoas por el de atunes jejeje.
Escrito originalmente por Juanpepu
Viendo el paso a paso que fácil parece, le entran a uno ganas de liarse la manta a la cabeza y
empezar un proyecto nuevo.....buenas fotos y mejor explicación...
Hola Juanpepu, pues nada no dejes las ganas guardadas y a liarse la manta a la cabeza así estoy mas acompañado
Gracias por tu comentario compañero esto da mas moral para seguir.
Un gran saludo.

Esta noche esto esta un poco lento a ver si nos deja trabajar, bueno continuamos con la labor
Cogemos una traca de forro de 2 x 5 x 250 mm para empezar el forrado del casco. Colocamos la traca desde el centro de la quinta
cuaderna hasta que sobrepase la primera. Debemos colocarla de manera que tape la unión entre la tronera de la primera batería y
las cuadernas.
Con la ayuda de una sierra, cortamos la traca a ras de la primera cuaderna.
Colocamos otra traca desde el centro de la quinta cuaderna, hasta el centro de la octava.
Pegamos otra traca de forro ajustada a la segunda es decir, desde el centro de la octava cuaderna hasta sobrepasar la onceava
cuaderna, estas tracas debemos fijarlas clavando puntas en las uniones con las cuadernas, tal como se muestra en la fotografía.

Cortamos el sobrante de la traca a ras de la onceava cuaderna con la ayuda de una sierra. Realizaremos el forrado simultáneamente
a ambos lados del casco; es decir, por cada traca colocada en el lado izquierdo, debemos colocar otra en el lado derecho y viceversa.
Para continuar colocando el forro del barco, aplicamos pegamento de secado rápido a una de las tracas y la pegamos por encima de
la que colocamos en la zona inferior de las troneras, esta traca debe ir desde la proa del casco hasta sobrepasar la séptima tronera.
Es muy importante que las piezas del forro queden lo más juntas posibles.
Encolamos y fijamos otra traca justo detrás de la que colocamos en el paso anterior. Esta segunda pieza debe comenzar en el extremo
de la primera traca y continuar hasta sobrepasar la decimocuarta tronera.
Observa que si ahora colocásemos una traca a continuación de la anterior, se solaparía con la de abajo. Para solucionarlo, en lugar
de dar formas complicadas a las tracas, colocamos una por encima de la última, tal como se muestra en la fotografía. De esta forma,
reservamos un espacio que, más adelante, cubriremos con una cuña, o como se les denominaban atunes.
Seguimos con los avances del forrado del casco

A medida que vamos colocando tracas de forro, iremos tapando las troneras. Para evitar perderlas de vista por completo, las
destaparemos (es decir, cortamos el tramo de listón que las cubre) con ayuda de un cúter.
Seguimos colocando tracas, recuerda que deben de ir lo más ajustadas posibles unas a otras. Recuerda también que hay que colocar
la misma cantidad de tracas en el otro lateral del casco para conseguir un acabado simétrico.
En la popa del casco, cortamos las tracas ajustándolas a la forma que se muestra en la fotografía. Realizaremos esta operación
primero con un cúter, y utilizaremos una lima de media caña para las zonas curvadas.
Para forrar la zona de la falsa quilla, encolamos las partes de las cuadernas donde hará contacto la primera traca. Colocamos una
pieza que empiece en el centro de la quinta cuaderna y que sobrepase la proa del barco. La fijamos con puntas, ayudándonos con el
sobrante de la traca a ras de la falsa quilla de proa.
Seguimos colocando tracas

Encolamos y fijamos otra traca que abarque desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la octava. Comprobamos que
todas estas tracas queden bien ajustadas a la falsa quilla. En la cuaderna donde se unen los extremos de dos tracas, debemos clavar
una punta para fijarlas.
Colocamos la siguiente traca desde el centro de la octava cuaderna hasta sobrepasar la falsa quilla de popa. Colocamos igual de
tracas en el lado derecho del casco.
Siguiendo los mismos pasos que en trabajos anteriores, colocamos una hilera completa de tracas a ambos laterales del casco, en las
zonas que nos indica la fotografía. Luego, cortamos los sobrantes de tracas a ras de la falsa quilla de proa y de popa.
Éste será el aspecto del casco del barco una vez completada esta fase del montaje. Reservamos los materiales sobrantes para su
utilización en montajes posteriores.
Seguimos con mas avances

Con la ayuda de un cúter, abrimos los encajes de la popa de las amuradas, que las tracas de forro han tapado.
Fijamos dos tracas a cada lateral del casco que vayan desde el centro de la quinta hasta el centro de la octava cuaderna. Debemos
ajustar la longitud de las tracas para que no sobrepasen las respectivas cuadernas.
Aplicamos cola y fijamos otra traca a continuación de la última que acabamos de colocar. Como podemos apreciar en la fotografía,
la traca va desde el centro de la quinta cuaderna hasta sobrepasar la primera. Una vez fijada, cortamos la traca a ras de la primera
cuaderna.
En la zona de popa, colocamos otra traca desde la octava hasta la onceava cuaderna y dejaremos el espacio sin cubrir que se
muestra en la fotografía. Fijamos la traca con puntas y cortamos el sobrante a ras de la onceava cuaderna.
Continuamos
Fijamos otra traca ajustada por delante de la que colocamos en los pasos anteriores, que llegue desde el centro de la quinta hasta el
centro de la segunda cuaderna. Por debajo de ésta última, fijamos otra traca que llegue desde el centro de la quinta hasta sobrepasar
la primera cuaderna. Después, cortamos el sobrante de la traca a ras de la primera cuaderna.
Encolamos y pegamos dos tracas más en las zonas del casco que se muestran en la fotografía. Unas de las tracas debe llegar desde el
centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la octava. La otra traca debe llegar desde el centro de la octava hasta sobrepasar la
onceava cuaderna. Fijamos las tracas con puntas y cortamos el sobrante de la última traca a ras de la onceava cuaderna.
Continuamos colocando tracas siguiendo el orden que nos muestra la fotografía. Fijamos las tracas con puntas y cortamos el
sobrante de la última traca a ras de la primera cuaderna.
Justo detrás de las tracas colocadas en el paso anterior, colocamos otras dos en la posición que nos indica la fotografía.
Bueno vamos con más avances

En la fotografía podemos observar cómo quedará la popa del casco una vez concluida esta fase del montaje.
Recuerda que debemos colocar las mismas tracas en el otro lateral del casco. En la fotografía podemos observar cómo el forro queda
exactamente igual a ambos lados del casco..
Para continuar con la colocación del forro del casco. Presentamos una traca de forro sobre la zona del casco que se muestra en la
fotografía y ajustamos la longitud de la traca para que llegue desde el centro de la séptima. Encolamos y fijamos la traca con las
puntas.
Pegamos otra traca de forro por debajo de la anterior que llegue desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la segunda.
Seguimos el mismo proceso, pegando otra traca que llegue desde el centro de la cuarta cuaderna hasta sobrepasar la primera.
Fijamos las tracas con puntas y cortamos el sobrante a ras de la primera cuaderna con una sierra de mano.
Pegamos un trozo de traca que vaya desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la sexta, bien ajustada detrás de la
primera traca que hemos colocado en el paso anterior. Detrás de esta última, pegamos otra traca que llegue desde el centro de la
sexta cuaderna hasta el centro de la novena. Al ir colocando las tracas, dejamos espacios sin cubrir en forma de cuña o como
también se les llama atunes, Como los que se muestran en la fotografía.
Pegamos una traca entre el centro de la cuarta cuaderna hasta el de la séptima, bien ajustada a la última traca que colocamos en el
paso anterior. Pegamos otra traca a continuación de la anterior, desde el centro de la séptima cuaderna hasta el centro de la décima.
Encolamos y clavamos con puntas todas las tracas.
Seguimos con la colocación del forro del barco. Ajustamos la longitud de una traca de forro para que llegue desde el centro de la
quinta cuaderna hasta el centro de la octava. Después, la pegamos y clavamos con puntas. Justo delante de la traca anterior,
pegamos un trozo de traca que llegue desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la cuarta.
Ajustamos una traca por encima de las otras dos colocadas en el paso anterior, de manera que vaya desde el centro de la segunda
cuaderna hasta el centro de la quinta. Una vez hayamos comprobado que se ajusta bien, la fijamos con puntas.
Bueno compañeros seguimos con el forrado del casco

Pegamos y clavamos otra traca ajustada detrás de la que acabamos de colocar, que vaya desde el centro de la quinta cuaderna hasta
el centro de la octava.
Pegamos otra traca bien ajustada detrás de la que hemos colocado en el paso anterior, desde el centro de la octava cuaderna hasta
sobrepasar la onceava. Fijamos la traca con puntas y cortamos el sobrante a ras de la onceava cuaderna.
Continuamos con la colocación del forro del barco. Encolamos una traca de forro que vaya desde el centro de la octava cuaderna
hasta sobrepasar la onceava, cortamos los sobrantes.
Ajustamos y pegamos una traca de forro por encima de la anterior, que vaya desde el centro de la sexta cuaderna hasta el centro de
la novena.
Por encima de la última traca que acabamos de colocar, en el paso anterior, pegamos la siguiente; debe ir desde el centro de la
octava cuaderna hasta sobrepasar la onceava.
Ajustada a la traca que colocamos en el paso anterior, pegamos otra traca que vaya desde el centro de la sexta cuaderna hasta el
centro de la cuarta. A continuación de ésta, encolamos y clavamos otra traca que vaya desde el centro de la cuarta cuaderna hasta
sobrepasar la primera. Cotamos el sobrante de la traca a ras de la primera cuaderna.
Pegamos otra traca de forro delante de la que hemos colocado en el paso anterior, que baya desde el centro de la octava cuaderna
hasta el centro de la quinta.
Éste es el aspecto del casco del barco una vez terminada esta fase del montaje, guardamos el material sobrante para posteriores
montajes.

Pegamos otra traca que valla desde el centro de la quinta cuaderna hasta sobrepasar la primera, cortamos el sobrante.
Pegamos otra traca que valla desde el centro de la cuarta hasta el centro de la séptima.
Colocamos otra traca que valla desde el centro de la séptima cuaderna asta sobrepasar la onceaba, cortamos el sobrante.
Como podemos observar en esta fotografía, la colocación del primer forro del casco ya está casi completa. En las siguientes fases de
montajes, iremos viendo cómo cerrar los huecos que han quedado entre traca y traca.
Con estos avances damos por terminado el primer forrado del casco
Para cerrar los huecos que al colocar el forro hayan quedado sin cubrir, utilizaremos tracas de forro sobrantes para elaborar las
cuñas. Presentamos una traca sobre el hueco a tapar y con la ayuda de un lápiz, marcamos la longitud del orificio sobre la traca,
colocamos una regla sobre la traca marcada con el lápiz y con la ayuda de un cúter, la cortamos a medida.
Comprobamos que la cuña encaja correctamente en el hueco del casco. Si fuera necesario, ajustaremos la forma de la cuña con un
taco lijador hasta que encaje en su posición. Aplicamos pegamento de secado rápido a las zonas de contacto de la cuña y la pegamos.
Seguimos cerrando aquellos huecos que las tracas de forro dejaron en el casco. Para ello, elaboramos cuñas con tracas de forro
sobrantes. Aplicamos pegamento de secado rápido y tapamos los huecos de la zona de proa del casco como muestra la fotografía. Si
notas que las cuñas están muy resecas y se rompen al adaptarlas a la curvatura del casco, la sumergimos en agua para que ganen
elasticidad.
Éste será el aspecto del casco del barco una vez tapados todos los huecos con cuñas, recuerda que tenemos que tapar todos los
huecos por ambos lados del casco.
Autor: fb@100001364693208, 23/Mar/2012, 17:29:
Joder pedazo de bicho te esta saliendo en cuanto lo del forrado no veas muy bueno el tutorial y
rapido parece que lo haces, le dao una pasada y luego a la noche le metere otra para procesar
Autor: Juanpepu, 23/Mar/2012, 18:57:
No te creas, a simple vista parece fácil , pero sus días se ha llevado seguro....te lo digo por
experiencia, sobre todo acabar con las cuñas, cortarlas a medida para que encajen, eso si no te se
rompe ninguna.....gran trabajo y mejor explicación si señor....te sigo.....
Un saludo.
Juanpe.
Joder pedazo de bicho te esta saliendo en cuanto lo del forrado no veas muy bueno el tutorial y
rapido parece que lo haces, le dao una pasada y luego a la noche le metere otra para procesar
Hola Sergio, hombre lo hago lo mas rápido que puedo pero no tan rápido, esto y todo lo que venga es trabajo de año y medio que
llevo ya con el pues cogiéndolo lo fines de semana nada mas pero bueno vamos haciendo, espero que puedas ir pillando algo.
Un saludo
Julián
No te creas, a simple vista parece fácil , pero sus días se ha llevado seguro....te lo digo por
experiencia, sobre todo acabar con las cuñas, cortarlas a medida para que encajen, eso si no te se
rompe ninguna.....gran trabajo y mejor explicación si señor....te sigo.....
Un saludo.
Juanpe.
Hola Juanpe, gracias compañero, pues llevas toda la razón que algunos días a costado y mas de una cuña partida pero todo sea por
el hobby
Un saludote
Julián
Una vez terminado el primer forro del casco, continuamos con los refuerzos de proa,refuerzos de popa y enmasillado del casco para
el segundo y definitivo forro del Santísima Trinidad
Repasamos las tracas que sobresalgan por delante de la primera cuaderna con un taco lijador o con una lima. Este lijado final sirve
para que cuando coloquemos los refuerzos de proa éstos se ajusten correctamente a la falsa quilla y a la primera cuaderna.
Con un lápiz, identificamos cada uno de los refuerzos de proa (Nº1) con la numeración que muestra la fotografía.
Cortamos los nervios de los refuerzos de proa que los une a las planchas con un cúter y los extraemos con cuidado. Lijamos todos los
refuerzos con papel de lija de grano fino.
Tomamos el refuerzo Nº1 y le ponemos cola blanca por la cara que muestra la fotografía.
Pegamos el refuerzo en la zona del casco que muestra la fotografía. La parte superior del refuerzo debe quedar alineada con la parte
inferior de la cubierta del bauprés. La parte inferior del refuerzo debe quedar alineada con la parte inferior de la falsa quilla.
Seguimos preparando el casco para el segundo forrado

Pegamos el otro refuerzo Nº1 en el otro lado de la falsa quilla. Siguiendo el mismo proceso, pegamos un refuerzo Nº2 encima del
refuerzo que colocamos en el paso anterior.
Pegaremos el otro refuerzo Nº2 encima del refuerzo Nº1 colocado en el paso anterior. Encolamos y pegamos un refuerzo Nº3 encima
de cada uno de los refuerzos Nº2.
Así deben quedar los refuerzos de proa una vez colocados. Más adelante limaremos las zonas de los refuerzos que sobresalen de la
cubierta del bauprés y la falsa quilla.
Limamos las puntas de las tracas de forro que sobrepasen la onceava cuaderna con la ayuda de una lima plana. Se trata de preparar
la superficie donde se colocarán los tacos de refuerzo de popa.

Tomamos la plancha Nº1 y con un lápiz numeramos los refuerzos de su interior como muestra la fotografía. Después, con la ayuda de
un cúter extraemos las piezas de la plancha y las lijamos con una lija de grano fino.
Encolamos la cara del refuerzo Nº1 que muestra la fotografía.
Pegamos el refuerzo Nº1 contra la onceava cuaderna. Nos aseguraremos de que quede bien ajustada a la cuaderna y al ángulo
inferior.
Encolamos y pegamos los refuerzos Nº2 y Nº3 dispuestos como muestra la fotografía, y a continuación colocamos los del otro lado
por el mismo orden que los anteriores.

Cogemos una traca de forro sobrante. La lijamos con papel de lija de grano fino y la sumergimos en agua unos diez
minutos. Ypresentamos la traca sobre el frontal de la cubierta del bauprés y realizamos ligeras presiones, notarás que la flexibilidad
de la traca permite adaptarla a la curvatura de la cubierta. Una vez lo hayamos comprobado, cortamos la traca a medida y con
pegamento de secado rápido la ajustamos al frontal de la cubierta como muestra la fotografía.
Para lijar los refuerzos del casco utilizaremos una lima de media caña. Colocamos el barco en la posición que muestra la fotografía y
empezamos a lijar de proa a popa. Se trata de devastar los tacos hasta que queden a ras de las tracas de forro.
Con el casco boca abajo en la posición que muestra la fotografía. Seguimos con la lima de media caña, rebajando el frontal de los
refuerzos hasta que queden a ras de la falsa quilla. En ningun momento debemos alterar el perfil de la falsa quilla.
Para limar los refuerzos de popa, utilizamos una lima de media caña. Rebaja los refuerzos hasta que queden de las tracas de forro
como se muestra en la fotografía.
Continuamos
En esta fotografía se pueden ver todos los refuerzos limados y redondeados.
Una vez hayamos dejado los refuerzos de ambos lados del casco enrasados con las tracas, debemos rebajar la parte trasera. Con una
lima de media caña, rebajamos los refuerzos hasta dejarlos a ras de la falsa quilla. Es muy importante que este rebaje lo realicemos
con la lima en posición totalmente perpendicular a la falsa quilla para obtener un limado equilibrado.
Una vez limados los refuerzos de proa y de popa, debemos lijar todo el casco con un taco y papel de lija de grano grueso para
unificar la superficie de las tracas. La finalidad de este lijado es eliminar los desniveles que puedan existir entre traca y traca
facilitando así la colocación, que realizaremos más adelante, del forro definitivo del casco.
Es probable que encontremos algunas tracas que han quedado más hundidas que otras. Para solucionarlo, pegamos un trozo de traca
sobre el tramo que haya quedado más hundida. Utilizaremos como adhesivo el pegamento de secado rápido.
Para seguir con el limado del casco, cortaremos el listón que remata la cubierta del bauprés, a ras de la misma cubierta, con la
ayuda del cúter. Después, con el limatón y en la posición que muestra la fotografía, igualamos el perfil del listón con la superficie de
la cubierta. En el caso de que la cubierta se raye ligeramente, la barnizamos de nuevo.
Bueno compañeros y con estos avances damos por terminado la preparación del casco para el segundo forrado
Después de lijar todo el casco, si todavía notamos que alguna traca nos ha quedado desplazada o en alguna zona del casco queda
hundida, debemos igualar los desniveles aplicando una capa no demasiado gruesa de masilla tapa-grietas al agua. Para esta
operación nos será muy útil una espátula. No apliques la masilla en la zona de las troneras.
Cuando la masilla se haya secado por completo, repasamos todo el casco con un taco lijador con la lija de grano medio. Después
pasamos la lija de grano fino.
Como podemos observar en esta fotografía, en la zona de las troneras no hemos aplicado masilla. El casco debe quedar suave al
tacto.
Lijamos la zona del codaste hasta rebajarlo a 5 mm de ancho.
Lijamos la zona de la falsa quilla de proa hasta rebajarla también a 5 mm de ancho.
Autor: Cherlli, 24/Mar/2012, 09:47:
Julián, el trabajo del casco ha sido impresionante.
Autor: Julian-Jaramillo, 03/Abr/2012, 21:16:
Escrito originalmente por Cherlli
Julián, el trabajo del casco ha sido impresionante.
Gracias Cherlli por tu comentario.

Un saludo
Julián
Bueno compañeros, acabado el primer forro, el macizado de la proa y la popa y el enmasillado del casco seguimos con el segundo
forrado y definitivo, vamos con el
Colocamos el forro de acabado de la popa del casco. Con chapas de sapelli de 0,5 x 5 mm. Con la ayuda de un cúter, cortamos tres
chapas por la mitad y aplicamos cola de contacto en una de sus caras. Encolamos también la zona de la popa del casco que se
muestra en la fotografía. Colocamos la primera chapa centrada a partir de 105 mm desde la punta del codaste.
Cuando hayamos colocado todas las chapas, presionamos con firmeza con el mango de madera de alguna herramienta para que
queden bien pegadas. Cortamos con un cúter los sobrantes de las chapas que sobresalen por los laterales del casco y después
pasamos un limatón para eliminar posibles repelos.
Como podemos observar, la porta tiene unos salientes en la parte superior. Si insertamos estos salientes por detrás del marco de la
tronera, comprobamos que hace la función de bisagra. La reservamos para colocarla más adelante, junto con otras en todos los
orificios de las troneras de las tres primeras baterías.
Comprobamos sin pegarlo todavía, que el marco de la tronera encaja en cada uno de los orificios de las troneras de las tres primeras
baterías del barco. En el caso de que en alguno de ellos no encajara bien, ajustaremos el orificio con la ayuda del cúter.
Bueno, seguimos con el trabajo

Comprobamos que el marco de tronera, encaja en cada uno de los orificios de la cuarta batería. Al igual que hicimos con los otros
orificios, si el marco no encaja en alguno de ellos, lo retocamos con un cúter.
Ahora con un pincel y pintura negra mate, pintamos el fondo de las troneras para darle más profundidad.
Para colocar el forro de acabado de ramín encolamos la zona justo por debajo de la primera batería y a todo lo largo del casco.
Colocamos una tira de forro ajustada por debajo de las troneras de la primera batería. La chapa debe ir de la quinta tronera hasta
sobrepasar la falsa quilla de proa.
Presionamos bien la tira y, con la ayuda de un cúter, la cortamos a ras de la falsa quilla de proa. El espacio de la falsa quilla deberá
quedar sin cubrir.

Colocamos otra tira de forro ajustada detrás de la que hemos colocado en el paso anterior. Esta tira debe quedar también enrasada
por debajo de las troneras de la primera batería. No olvides que debemos presionar con firmeza las tiras para que se peguen
correctamente.
Por encima de las tiras de forro que hemos colocado en los pasos anteriores, pegamos otra tira aproximadamente donde se muestra
en la fotografía. Recuerda que las tiras deben quedar muy juntas para conseguir un buen acabado. Para que las tiras de forro se
adhieran con firmeza, la presionamos con el mango de alguna herramienta.
Pegamos una tira de forro ajustada delante de la tira que hemos colocado en el paso anterior. Pegamos otra tira que llegue hasta la
falsa quilla de proa. A medida que colocamos las tiras, si éstas tapan los orificios de las troneras, debemos cortar la parte de forro
que las cubre con la ayuda del cúter.
Completamos la hilera de tiras de forro colocando otra tira de chapa en la zona de popa del casco. Como puedes observar en la
fotografía, esta tira también debemos ajustarla al forro de sapelli de la popa. No olvidemos que debemos realizar las mismas
operaciones en el otro lateral del casco.
Seguimos con el segundo forro

Pegamos una tira de forro que llegue desde aproximadamente la quinta tronera de la primera batería y que sobrepase la falsa quilla
de proa. Presionamos fuertemente para que se pegue con solidez.
Cortamos con el cúter el sobrante de la tira a ras de la falsa quilla de proa.
Completamos la hilera de chapas colocando un par de tiras más, ajustadas detrás de la que hemos colocado en el paso anterior.
Cortamos el sobrante de la chapa, con la ayuda del cúter, a ras de la curva que describe el casco. Recuerda que debemos reabrir las
troneras que las chapas hayan tapado.
Bueno compañeros continuamos con el segundo forrado

Pegamos otra tira de forro por encima de la última hilera de chapas, en la zona que muestra la fotografía.
Continuamos colocando tiras de forro en dirección a popa hasta completar la hilera que hemos comenzado en el paso anterior.
Cortamos los sobrantes de chapa donde sea necesario.
Pegamos otra tira que llegue desde la zona del casco que muestra la fotografía hasta sobrepasar la falsa quilla de proa, por encima
de la tira de forro que colocamos en el paso anterior. Como podrás observar, al igual que ocurrió en el primer forro, en este segundo
también quedarán espacios que más adelante debemos tapar con cuñas.
Seguimos colocando tiras de forro hasta completar la hilera que hemos comenzado en el paso anterior. cortamos los sobrantes de
chapa a ras del casco en la zona de popa. Recuerda que debemos colocar la misma cantidad de chapas en el otro lateral del casco
para conseguir la simetría del forro.
Seguimos con el trabajo

Vamos a iniciar la colocación del forro de sapelli en la parte inferior del casco. Para ello aplicamos con la espátula una capa fina de
cola de contacto por debajo de las tiras de ramín. Recuperamos chapas de forro de sapelli anteriores y aplicamos también cola a 5 o
6 de ellas. Pegamos una tira de forro de sapelli en la zona que muestra la imagen. Esta tira de forro debe quedar ajustada a las tiras
de ramín que ya eatán colocadas en el casco.
Ajustadas por detrás de la tirá que emos colocado en el paso anterior, pegamos dos tiras más hasta completar la hilera. Presionamos
especialmente las tiras en las zonas de mayor curvatura del casco.
Cortamos con el cúter, el sobrante de la tira a ras del forro de la popa del casco.
Pegamos una tira de forro aproximadamente en la zona que muestra la fotografía. Tomamos como referencia el espacio que queda
sin forrar en el casco.
Bueno, vamos con algunos avances

Continuamos pegando tiras de forro hasta que completemos la hilera.
Ahora empezamos a colocar el forro por la parte de la falsa quilla. Pegamos la primera tira de forro ajustada a lo largo de la falsa
quilla y dejamos que sobresalga por la proa, pegamos el mismo número de chapas en el otro lateral del casco.
Presionamos la tira para que se ajuste bien a la forma del casco. Observa que en la zona de proa llegará un momento en el que la
tira se cruza por delante de la falsa quilla. Cuando esto suceda con la ayuda de un cúter debemos cortar el sobrante de chapa a ras
de la falsa quilla.
Éste sera el aspecto del barco una vez terminada esta fase del montaje. Reservamos los materiales sobrantes para su utilización en
fases de montajes posteriores.

Una vez colocados todos los baos, continuamos colocando el forro de acabado de ramín. Pegamos la primera tira de forro en la zona
que muestra la fotografía.
Continuamos colocando tiras de forro a continuación de las que acabamos de colocar hasta completar la hilera hacia la popa del
barco. Cortamos los sobrantes a ras del casco.
Por encima de la última hilera pegamos en la zona de proa una tira de forro como muestra la fotografía. Como puedes observar
queda un hueco, que cubriremos mas adelante con una cuña.
Cortamos el sobrante a ras de la falsa quilla de proa como muestra la fotografía.

Continuamos colocando chapas de forro para completar la hilera que hemos comenzado en el paso anterior. En total habremos
colocado siete hileras de forro de ramín, cuando hayamos terminado el otro lateral del casco, reabrimos las troneras que el forro
haya tapado.
Aplicamos cola de contacto por debajo de la última hilera de chapas de sapelli que colocamos en el paso anterior. Encolamos tres o
cuatro nuevas chapas. Pegamos una tira de sapelli en la zona de proa del casco, tal como se muestra en la fotografía. Cortamos el
sobrante a ras de la falsa quilla de proa.
Continuamos colocando tiras de forro hasta completar la hilera que hemos comenzado en el paso anterior. Presionamos las chapas
con firmeza para que no se despeguen posteriormente.
Ajustamos la última tira de forro a la popa como hemos hecho en ocasiones anteriores. Colocamos la misma cantidad de chapa en el
otro lateral del casco.
Continuamos
Pegamos una chapa de ramín por encima de la última hilera que colocamos en montajes anteriores.
Completamos la hilera de chapas de ramín en dirección a popa, cortamos los sobrantes a ras de proa y de popa.
Pegamos otra hilera de chapas por encima de la anterior. Es muy posible que en la zona de proa, por la curvatura del casco, las
chapas se inclinen hacia arriba. Cuando esto suceda, como muestra la fotografía, dejamos los espacios sin forrar para taparlos más
adelante con cuñas.
Continuamos colocando tiras de forro subiendo hacia las amuradas. Recuerda que debemos abrir los orificios que las chapas tapen a
medida que avanzamos con el forrado.

Pegamos chapas de forro hasta que sobrepasen el perfil superior de las amuradas. Utilizaremos trozos de chapas mas pequeños
donde los necesitemos.
Forramos también la zona de popa hasta sobrepasar las amuradas.
Con la ayuda de un cúter, cortamos los sobrantes de forro a ras de las amuradas. Empezamos por la parte más alta del casco, es
decir, por la popa y continuamos hacia la proa. Para que al cortar no se rompan las chapas por donde no deben, avanzamos con el
cúter desde la parte exterior del casco hacia la interior.
Continuamos con la colocación del forro de sapelli. Empezamos por la zona de la falsa quilla y completamos las hileras de chapas en
dirección hacia las amuradas. Cortamos el sobrante de las chapas a ras de la falsa quilla.
Vamos con mas avances

Es muy importante que presionemos con firmeza las chapas para evitar que más adelante se despeguen.
Es probable que debido a la curvatura del casco en algunas zonas las chapas monten unas encima de otras. Cuando esto ocurra,
debemos cortar con el cúter el trozo de chapa que se solape con la otra.
También es abitual que en la zona de proa nos queden huecos como el que muestra la fotografía ya que, en función de la forma del
casco, las chapas tienden a ir hacia arriba o hacia abajo. Mas adelante los cubriremos con cuñas.
En la zona del codaste, notarás que aunque queramos dominar las chapas hacia arriba, algunas de ellas se inclinan hacia abajo.
Estos huecos que quedan los cubriremos más adelante con cuñas.
Autor: TomQui, 03/Abr/2012, 23:10:
Madre Mia!!! menudo trabajazo el que estas realizando,,
Juan carlos
Escrito originalmente por TomQui

Madre Mia!!! menudo trabajazo el que estas realizando,,
Juan carlos
Hola Juan Carlos, que tal compañeros gracias por tu comentario, vamos haciendo poco a poco.
Un saludo
Julián

Seguimos pegando las chapas en dirección a la falsa quilla.
Cortamos los sobrantes de las chapas ajustadas al forro de popa. Observa en la fotografía como la zona del espejo de popa se va
cerrando.
Iremos colocando chapas simultaneamente a ambos lados del casco. Continuamos hasta colocar aproximadamente la cantidad de
chapas que muestra la fotografía.
En esta fotografía podemos observar cómo va quedando la proa del Santísima Trinidad.
continuamos
En esta fotografía podemos observar como el forro se va cerrando hacia la zona media del casco.
Seguimos con la colocación de las chapas de forro de sapelli y completamos las hileras en dirección a las amuradas.
En esta fotografía podemos obserbar como queda la proa del barco una vez colocadas las cuñas. Las cuñas las realizaremos como lo
hicimos en el primer forro.
La fotografía muestra la popa del barco una vez colocadas las cuñas. Las cuñas las realizaremos como lo hicimos en el primer forro.
Y bien compañeros con estos avances damos por concluido el segundo y definitivo forrado del casco del Santísima Trinidad
Como podemos apreciar en la fotografía, se ha reservado el espacio de la roda y de la quilla sin forrar a todo lo largo del barco.
Vamos alijar toda la superficie del casco para dejarla bien fina. Para esta operación debemos utilizar un taco lijador con papel de
lija de grano muy fino. Se trata de eliminar los posibles desniveles entre chapas. Debemos tener mucha precaución de no pasarnos
con el lijado, pues el forro es muy fino.
Para las zonas muy curvas del casco donde el taco lijador no llega, utilizaremos un trozo de papel de lija. Cuanto más suave quede el
casco, mejor acabado final obtendremos. Recuerda que debemos lijar siempre en el mismo sentido que la veta de las chapas. Un
accesorio que también nos puede ser muy útil es una esponja lija de grano fino, estas esponjas se ajustan a la forma del casco sin
ningún problema.
La fotografía muestra como quedara el Santísima Trinidad una vez acabadas las dos fases de forrado del casco.
Autor: fb@100001364693208, 03/Abr/2012, 23:32:
Juas vaya pedazo de barco no veas esto es un tutorial lo demas es tonteria
Autor: R.G.F, 04/Abr/2012, 09:41:
Hola Julian, no había visto el trabajo que llevas realizado, me he quedado alucinado con el paso a
paso, nunca había visto uno de un barco de madera.
Gracias por el curro de fotos que te estas dando!!

Un abrazo
Raúl
Autor: Lince1491, 04/Abr/2012, 10:37:
Julian estoy impresionado. Creo que he comentado más de una vez en el foro y otros foros, que yo
no me quiero morir sin hacer un barco de madera, y este pedazo de trabajo-tutorial es una guía para
torpes como yo imprescindible.
Desde ya quiero agradecerte el trabajo de foto a foto indicarnos el paso a paso de forma tan clara y
amena. Estoy disfrutando muchísimo con esta mesa de trabajo, de verdad.
Gracias y enhorabuena porque es un trabajo precioso.
Juas vaya pedazo de barco no veas esto es un tutorial lo demas es tonteria
Hola Sergio, muchas gracias por tu comentario compañero.
Un saludo
Julián
Escrito originalmente por R.G.F
Hola Julian, no había visto el trabajo que llevas realizado, me he quedado alucinado con el paso a
paso, nunca había visto uno de un barco de madera.
Gracias por el curro de fotos que te estas dando!!
Un abrazo
Raúl
Hola Raul, que tal gracias a ti compañero por tus palabras muy amable.
Un saludo
Julián
Escrito originalmente por Lince1491
Julian estoy impresionado. Creo que he comentado más de una vez en el foro y otros foros, que yo
no me quiero morir sin hacer un barco de madera, y este pedazo de trabajo-tutorial es una guía para
torpes como yo imprescindible.
Desde ya quiero agradecerte el trabajo de foto a foto indicarnos el paso a paso de forma tan clara y
amena. Estoy disfrutando muchísimo con esta mesa de trabajo, de verdad.
Gracias y enhorabuena porque es un trabajo precioso.
Gracias Manolo, desde hace mucho tiempo estaba pensando en hacer algo así y la verdad que una vez que estas metido de lleno te va
gustando mas de echo coma ya e comentado lo llevo ya bastante adelantado y me esta durando mucho más de lo avitual pero bueno
todo sea por el hobby y si con ello contribuimos en ayudar ya me doy por satisfecho con el trabajo, muchisimas gracias.
P.D: animo y nada a darle a la madera compañero.
Un saludo
Julián

Bueno compañeros y después de acabado el segundo forro y definitivo ahora vamos a colocar los cintones
El Santísima Trinidad luce cuatro filas de cintones entre sus baterías de cañones. Para fabricarlos, vamos a utilizar listones de 2 x 4
mm de nogal africano. Para poder adaptar los listones a la curva de proa del casco, primero sumergimos los listones en agua para
que ganen elasticidad. Después, con un plegalistones, debemos ir curvándolos. Con esta herramienta se practican unas hendiduras en
el listón que lo curvan.
Si no disponemos de esta herramienta, podemos hacerlo con un martillo. Con el lado mas cóncavo de un martillo debes dar golpes
sobre el listón. Enseguida notarás cómo se curva el listón.
Comprobamos que el listón se ajusta a la forma del casco. Repite el martilleado hasta que se adapte perfectamente. Este primer
cintón debe ir ajustado por debajo de las troneras. Una vez comprobado que el cintón se ajusta correctamente, aplicamos pegamento
de secado rápido y lo pegamos en su posición.
A continuación del primer cintón, pegamos el siguiente, bien ajustado, por debajo de las troneras.
Continuamos con los cintones

Pegamos el tercer listón a continuación del que hemos colocado en el paso anterior, de manera que sobrepase la popa del casco.
Cortamos el sobrante con una cuchilla.
Seguimos el mismo proceso para preparar y pegar otro cintón ajustado por debajo del primero que hemos colocado. Los cintones
deben quedar lo más juntos posible para conseguir un buen acabado. Colocamos dos listones más a continuación del primero hasta
completar la hilera.
Pegamos otros tres listones debajo de los anteriores para completar una tercera hilera.
Con listones de nogal africano de 2 x 4 mm preparamos los cintones superiores. Pegamos las dos hileras de cintones y la fijamos,
teniendo en cuenta que deben ir alineados a lo largo del casco.

Siguiendo los procesos mostrados en montajes anteriores para curvar los listones, elaboramos el cintón que muestra la fotografía.
Cuando hayamos comprobado que se adapta correctamente, lo fijaremos.
Colocamos dos listones más hasta completar la hilera. Después, cortamos el sobrante del cintón a ras de popa.
Adaptamos y pegamos otras dos hileras de cintones como muestra la fotografía. Tendremos en cuenta que cuanto mas juntos queden
los cintones, mejor será el acabado final.
Ajustaremos el sobrante de los cintones a la curva que el casco tiene en la zona de popa, recortándolo con el cúter.
Continuamos
En esta fotografía podemos apreciar cómo quedan los cintones una vez colocados. Más adelante, colocaremos la roda en el espacio
que queda entre los cintones de proa.
Para eliminar los desniveles entre cintones, los repasamos con papel de lija. Debemos conseguir que cada conjunto de cintones quede
como si fuera una única pieza. Al pasar la mano por encima no debemos notar ninguna irregularidad entre listón y listón.
Éste será el aspecto del barco una vez completada esta fase del montaje. Reservamos los materiales sobrantes para su utilización en
fases de montaje posteriores.
Vamos a realizar los orificios para alojar más adelante los pescantes de las anclas. Para ello, cojemos un cañón con su cureña, un
trozo de listón de 5 x 5 mm y un trozo de listón de 2 x 4 mm. Colocamos , sin pegarlo, el cañón centrado en la tronera más cercana a
proa. Colocamos el listón de 2 x 4 mm sobre la cubierta y sobre él colocamos el listón de 5 x 5 mm en la posición que muestra la
fotografía. Con la ayuda de un lápiz marca en la amurada el espacio que ocupa el listón de 5 x 5 mm.
Bueno compañeros seguimos con los cintones

Una vez hecha la marca del lápiz, retiramos los listones y el cañón. Con un taladro realizamos un orificio pasante.
Con la ayuda de un limatón o de un cúter, repasamos el orificio hasta que lo adaptemos a la marca del lápiz.
Introducimos en el orificio el listón de 5 x 5 mm para comprobar que está correctamente ajustado. El listón debe situarse paralelo a
la cubierta.
En esta fotografía se puede apreciar cómo debe de quedar el orificio para el pescante.
Continuamos
Con la ayuda de un limatón plano, ajustamos el canto de los cintones de proa para que queden a ras de la cubierta del bauprés.
Colocamos sin pegarlo un marco de tronera en la cuarta batería. Con un cúter, trazamos una línea justo por encima del marco.
Desplazamos el marco a la siguiente tronera y marcamos otra vez una línea. Continuamos realizando esta operación hasta que
lleguemos a la popa del barco. La línea obtenida será el limite para la fijación de un forro de sapelli que colocaremos a
continuación.
Aplicamos cola de contacto desde la linea hasta la parte superior de las amuradas. Encolamos también dos o tres tiras de chapa de
forro de sapelli. Pegamos las chapas de forro ajustandolas a la línea que hemos trazado y continuamos hasta sobrepasar la parte
superior de las amuradas.
Ajustamos las chapas de forro a la parte superior de las amuradas con la ayuda de un cúter. Con un limatón plano, repasamos el
perfil superior de las amuradas.
Continuamos
Para continuar con la colocación de los cintones de la primera batería, seguimos el mismo proceso realizado en fases de montaje
anteriores. Adaptamos un listón de 2 x 4 mm de nogal africano a la curvatura de la proa del casco, aplicamos pegamento y lo fijamos
aproximadamente a 1,5 mm por debajo de la primera batería.
completamos esta línea de cintones hasta que llegue a la popa del casco.
En esta fotografía podemos observar como queda el cintón de popa una vez colocado y ajustado.
Pegamos el listón ajustado por debajo del cintón inferior de proa. Recuerda que es muy importante para el acabado final, que los
cintones queden bien unidos y juntos.
Bueno compañeros y con estos avances damos por concluidos la colocación de los cintones
Pegamos otro listón a continuación del que acabamos de colocar y después un tercero, que llegue hasta el forro de la popa del casco.
En esta fotografía podemos apreciar como quedan los cintones colocados en la zona de popa del casco. colocamos la misma hilera de
cintones en el otro lateral.
Colocamos la ultima hilera de cintones ajustada por debajo de los que colocamos en el montaje anterior.
Rebajamos asta 1 mm de grosor con un limatón la terminación de los cintones en la zona de popa. Con papel de lija de grano fino
repasamos todos los cintones para unificar las superficies.
En esta fotografía bemos como quedan los cintones en la parte de proa.
Bueno compañeros una vez completado la colocación de todos los cintones, nos toca pintar, en el Santísima Trinidad no se sabe bien
como iba pintado en la batalla de Trafalgar (su última batalla), se comenta de que iba de rojo y negro que si patati que si patata yo lo
voy a pintar como establecían las reales ordenanza de entonces, Amarillo ocre y negro, en la zona de las troneras y cintones y la
parte de la cubierta de rojo y sin mas vamos con ello

Autor: fb@100001364693208, 05/Abr/2012, 01:54:
Uf que forma esta cogiendo lo del plegador de listones menos mal que se puede hacer con el
martillo y gracias por decir como se hace porque yo creia que eran doblandolos a la fuerza, esos
ajuste de los cintos muy finos en mi opinion
Autor: Juanpepu, 05/Abr/2012, 20:33:
Menuda forma esta cogiendo la criatura,, una chulada, la pintura es impresionante y los acabados
de lujo ......y parecía sencillo cuando empezaste....ahora ya es totalmente espectacular.....
Uf que forma esta cogiendo lo del plegador de listones menos mal que se puede hacer con el
martillo y gracias por decir como se hace porque yo creia que eran doblandolos a la fuerza, esos
ajuste de los cintos muy finos en mi opinion
Hola Sergio, sobre el doblado de los listones hay muchas formas de hacerlo, yo e explicado las mas asequibles para la mayoría que
les pasara lo que a mi que no tenemos espacio para montar un taller en condiciones y nos apañamos al clásico rinconcito de nuestra
vivienda o mejor dicho donde nos deja la almiranta, eso si arreganadiente
Un saludo
Julián
Menuda forma esta cogiendo la criatura,, una chulada, la pintura es impresionante y los acabados
de lujo ......y parecía sencillo cuando empezaste....ahora ya es totalmente espectacular.....
Hola Juanpe, sobre la pintura e tenido muchas divagaciones ya que al no disponer de documentación fidedigna sobre como iba
pintado en la batalla de Trafalgar salvo lo dicho por los ingleses y la verdad que para mi la palabra de pirata como que es creíble,
pues opte por los colores de la Real Armada, gracias.
Un saludo
Julián

Bueno compañeros, después del pintado del Santísima Trinidad, seguimos con la colocación de la roda la quilla y el codaste
P.D. Pido perdón porque aquí también me han desaparecido algunas fotos.
De la plancha donde vienen troqueladas la roda y la quilla, la extraemos con sumo cuidado con un cúter.
Repasamos el contorno de las piezas con lija de grano fino. Para las zonas más curvas podemos utilizar un limatón. Para igualar el
color de los cantos de las piezas con el de sus laterales, lo teñiremos con nogalina o tinte al agua o al alcohol específicos para estos
tonos de madera. Teñimos los cantos de las tres piezas con un pincel y las reservamos hasta que se sequen. Repasamos otra vez las
piezas con papel de lija suave.
Repasamos con un limatón el canto frontal de los cintones para que la roda se ajuste con comodidad. Se trata de conseguir que la
roda quede lo mas unida posible a los cintones y al perfil del casco, pero sin dañarla.
Antes de pegar la roda, nos aseguraremos de que su parte superior sobresale 5 mm por encima de la cubierta del bauprés. Una vez
hechas las comprobaciones, aplicamos pegamento de secado rápido y pegamos la roda en el casco. La roda debe tapar las uniones
del forro de ambos laterales del casco.
Tanto la roda como la quilla tienen unos encajes que nos servirán para alinear con mayor facilidad ambas piezas. Aplicamos
pegamento y pegamos la quilla a continuación de la roda como muestra la fotografía. Las dos piezas deben quedar completamente
alineadas en el centro del casco.
De la misma plancha donde venia la roda y la quilla, recuperamos el codaste, lo lijamos con papel de lija de grano fino y teñimos los
cantos con el mismo color que utilizamos para la roda. Una vez seca la pieza, aplicamos pegamento y fijamos el codaste en la zona de
la popa del casco que muestra la fotografía debe quedar centrado en el casco y enrasado con la falsa quilla
A continuación colocamos los beques y las puertas de la cubierta del bauprés

Con chapas de forro sobrantes, empezamos por el centro y forramos ambos beques con forro de ramín, cortamos los sobrantes con un
cúter. Forramos una de las caras semicirculares de cada beque con forro de sapelli, después de cortar los sobrantes de forro,
repasamos con un limatón los cantos del beque. Lijamos con suavidad los dos beques ya forrados.
Aplicamos pegamento de secado rápido y pegamos un beque sobre la cubierta del bauprés centrado en relación a los orificios del
zócalo de proa, como muestra la fotografía. En el otro lateral de la cubierta, pegamos el segundo bequé ya pintado. Con una broca
de 3 mm y un taladro le aremos un agujero a cada uno.
Cogemos dos puertas y le pintamos las bisagras en dorado, fijamos las dos puertas bajo la cubierta del bauprés con pegamento de
secado rápido y distribuidas según se muestra en la fotografía.
Cogemos dos anillas y dos cáncamos, con la ayuda de unos alicates de punta plana, insertamos una anilla en cada uno de los
cáncamos.
Agujereamos la primera cuaderna con una broca de 0,7 mm a través del orificio de cada una de las puertas. Aplicamos pegamento y
fijamos un cáncamo con anillas en cada uno de los orificios.
Continuamos con las defensas de los costados y las tapas de regala

Con los sobrantes de listones de nogal africano de 2 x 4 mm, vamos a montar las bases de las defensas de los costados del barco.
Presentamos un marco de tronera en el quinto orificio, contando desde proa, de la cuarta batería de cañones. Cortamos ajustamos y
pegamos ocho trozos de listón alineados en vertical.
Presentamos los marcos de las troneras en los orificios y realizamos las bases de las defensas que muestra la fotografía. Es
importante que las bases queden bien alineadas para obtener un buen acabado, con papel de lija de grano fino rebajamos las bases
hasta dejarlas a ras de los cintones.
Con listones de sapelli de 2 x 7 mm construiremos las tapas de regala, cortamos con una sierra un trozo de listón que encaje entre los
dos escalones que la amurada tiene en la zona que muestra la fotografía.
Repasamos con un limatón plano la superficie donde reposará la tapa de regala, tendremos en cuenta que el listón tiene 2 mm de
grosor y que no debe sobresalir por encima de los escalones de la amurada.
Aplicamos pegamento y pegamos la tapa de regala centrada sobre la amurada. La tapa de regala no debe sobrepasar la altura del
escalón de la amurada. Realizaremos las mismas operaciones en el otro lateral del casco.
Repasamos con un taco lijador la parte superior de la tapa de regala que colocamos en el paso anterior. Se trata de igualar la altura
de la tapa con el plano de la amurada, de los dos listones que utilizamos para las dos tapas de regala inferiores en el montaje
anterior, extraemos la tapa de regala que muestra la fotografía. Aplicamos pegamento de secado rápido y la pegamos de manera que
solape aproximadamente 1,5 mm la tapa inferior. Realizaremos las mismas operaciones en el otro lateral del casco.
Bueno y con estos avances concluimos esta fase del montaje

Recuperamos los listones de sapelli de 2 x 7 mm sobrantes de montajes anteriores. Cortamos un listón a la medida de la tapa de
regala que muestra la fotografía, de otro listón extraemos la tapa de regala del otro lateral del casco. Aplicamos pegamento y fijamos
las dos tapas.
De los sobrantes de listones que hemos utilizado en el paso anterior. Extraeremos las tapas de regala de proa, antes de cortarlas
tendramos en cuenta que deben de sobresalir aproximadamente 2 mm por delante de la amurada. Aplicamos pegamento y fijamos las
tapas forzándolas ligeramente para que se adapten a la curvatura de la amurada.
En esta fotografía podemos apreciar como quedará el barco con las tapas de regala colocadas a falta de las de popa, que no
colocaremos hasta mas adelante.
Con los sobrantes de listones de nogal africano de 2 x 4 mm, vamos a elaborar las defensas de los costados del barco. Curvamos un
trozo de listón para que se adapte a la forma que describe el casco en las zonas que muestra la fotografía. Aplicamos pegamento y
pegamos el listón alineado encima de las bases que colocamos en fases anteriores. Cortamos el listón a ras del cintón inferior y con
un limatón redondeamos tanto el extremo inferior como el superior.
Seguimos el mismo proceso y elaboramos y fijamos todas las defensas que muestra la fotografía. Recuerda que en el otro lateral del
casco debemos colocar las mismas defensas, con papel de lija de grano muy fino repasaremos todas las defensas hasta que queden
suaves.
Bueno compañeros, una vez terminada la fase de montaje anterior, continuamos con los refuerzos de proa y los cintones de
refuerzo
Utilizaremos listones sobrantes de nogal africano de 2 x 4 mm para elaborar y pegar los refuerzos que se muestran en la fotografía.
Estas piezas deben medir 40 mm de longitud aproximadamente.
Elaboraremos y fijaremos los refuerzos en el otro lateral de la roda. es muy posible que tengamos que retocar algunos de los listones
para que encajen entre las hileras de los cintones. Después de colocarlos los lijaremos con papel de lija de grano muy fino.
Recuperamos los listones de nogal africano de 2 x 4 mm sobrantes de montajes anteriores. Para realizar los refuerzos de proa
seguiremos el mismo sistema que utilizamos para los cintones. Estos refuerzos debemos pegarlos sobre los que ya colocamos en la
fase de montaje anterior y sobre la hilera de los cintones inferiores. En la fotografía podemos observar como quedarán distribuidos y
ajustados los refuerzos ya colocados. Igualaremos la superficie con papel de lija de grano fino, y a continuación los pintamos con la
misma pintura que los cintones.
Con listones de ramín de 2 x 2 mm. Vamos a construir los cintones de refuerzo, cortamos tres trozos de aproximadamente 45 mm de
longitud. Pegaremos los trozos, ajustados tal y como se muestra en la fotografía, sobre los refuerzos de proa. Recuerda que para
poder curvarlos sin romperlos, es preciso humedecerlos previamente. Con un cúter ajustaremos la longitud de los cintones de
refuerzo para igualarlos con los refuerzos de proa. Redondearemos los cantos con un papel de lija de grano fino hasta que queden
suaves y sin aristas. Recuerda que el lijado siempre debe realizarse en el mismo sentido de la veta para que la madera no quede
marcada. Curvamos y pegamos otro trozo de listón de ramín de 2 x 2 mm, que vaya desde el extremo del cintó de refuerzo superior
asta sobrepasar el punto mas lejano de la roda. La fotografía nos muestra las zonas donde el listón debe ir enrasado con el perfil
superior de la roda.
Bueno compañeros con estos avances concluimos los refuerzos de proa y los cintones de refuerzos
Cortamos el sobrante del listón a ras de la roda. Con un limatón, ajustaremos el extremo del listón a la curvatura de la roda.
Cortamos dos trozos de listón de nogal africano de 2 x 4 x 40 mm de longitud. Presentamos los dos listones ajustados como muestra
la fotografía. Es muy posible que tengamos que ajustar la anchura de los listones para que entren en los espacios donde se han de
colocar. Pegaremos los listones restantes que cortamos en el paso anterior con pegamento de secado rápido, cortamos y ajustamos
los listones para conseguir los refuerzos que muestra la fotografía. Con papel de lija de grano fino igualamos las superficies de todos
los listones colocados y los pintamos.
Para abrir los orificios de la roda cubiertos por los refuerzos colocados en el paso anterior, empleamos un taladro y una broca de 2
mm de diámetro, y agujereamos desde el otro lado de la roda. Utilizaremos los orificios originales como plantilla para realizarlos.
Con la ayuda del taladro y una broca de 3 mm de diámetro, practicamos dos orificios pasantes, tal como se muestra en la fotografía.
Seguimos los mismos pasos para elaborar y fijar los refuerzos y cintones de refuerzo en el otro lado de la roda. Después reabriremos
los orificios originales de la roda desde el otro lado.
Con los sobrantes de listones de nogal africano de 2 x 4 mm, construimos las tapas de los escobenes. Cortamos un trozo de listón de
aproximadamente 60 mm de longitud. Lo curvamos y extraemos dos trozos de 20 mm cada uno, pegamos un trozo de listón en la proa
del casco, con un limatón de sección circular, rebajamos el listón tal como se aprecia en la fotografía. Después, con lija de grano
muy fino, suavizamos todas las aristas del conjunto y la pintamos. Realizaremos las mismas operaciones en el otro lateral del casco.
Bueno continuamos ahora me dispongo a hacer una reforma como en todos los trabajos ay reformas en este no va a ser menos yo la
titulo reformando la toldilla, después de colocada y revisada no me acababa de convencer y le hemos dado un pequeño toque a ver
que os parece como estaba al principio y como queda después de la reforma

En esta fotografía podemos apreciar exactamente como viene la toldilla en el Kit, la cual no me acáva de convencer y por lo tanto voy
a reformar.
Me dispongo a reformar la tordilla pues como estaba no me gusta, e levantado la cubierta de la toldilla con sumo cuidado para no
romperla, e cortado el mamparo dejando aproximadamente 23 mm en cada extremo.
E fabricado nuevos mamparos, los e forrado, los e pegado como muestra la fotografía, e colocado el timón, e pintado y pegado la
tapa de fogonadura de mesana y pegadas las puerta.
Colocada y pegada de nuevo la cubierta de la toldilla, como se puede apreciar en la fotografía a quedado bastante mejor, mas
satisfecho.
Bueno compañeros, en estos avances colocamos la primera pieza del espejo de popa la tapa de fogonadura de mesana de la cubierta
de la toldilla y las tapas de regala de la toldilla

Ahora cogemos la primera pieza del espejo de popa, y la lijamos con papel de lija de grano fino. La presentamos en la popa del casco
para comprobar sus ajustes. Obserbarásque no se adapta correctamente y que es preciso curvarla.
Después, aplicamos pegamento en las superficies de contacto y pegamos la pieza le clavaremos puntas para que coja la forma del
espejo de popa.
Pintaremos la parte interior del espejo con el mismo tono de color que utilizamos para las amuradas.
Recuperamos los listones de sapelli de 2 x 7 mm sobrantes de trabajos anteriores para construir las tapas de regala de la toldilla.
Cortamos y pegamos uno de los listones sobre la amurada de la toldilla, teniendo en cuenta que la tapa debe sobrepasar en longitud
aproximadamente unos 5 mm detrás de la amurada. Por delante, debe sobresalir 1,5 mm respecto a la tapa de regala que hay debajo.
Repetiremos la misma operación en el otro lateral, pegaremos la tapa de fogonadura de mesana de la cubierta de la toldilla y
pintaremos de negro las tapas de regala.
Bueno compañeros, seguimos con los avances continuamos con los pescantes de gata, y los bitones de proa
Cogemos un listón de sapelli de 5 x 5 mm y cortamos con una sierra de mano dos trozos de 50 mm cada uno. Con estos listones vamos
a fabricar los pescantes de gata.
Con un listón de sapelli de 2 x 2 mm vamos a construir las bases de los pescantes, cortamos dos trozos de listón, de 20 mm cada uno.
Pegamos los dos trozos de listón de 2 x 2 x 20 mm sobre el listón de 5 x 5 x 50 mm, distribuidos tal y como se muestra en la
fotografía. Repetiremos la misma operación con el otro listón de 50 mm.
Para dar la forma a los pescantes, podemos utilizar un taco lijadoro un limatón. Debemos rebajar la parte que muestra la fotografía
hasta conseguir las medidas indicadas. Con un taladro y una broca de 1 mm de diámetro realizamos cuatro orificios pasantes a cada
pescante, distribuidos como muestra la fotografía. Lijamos los pescantes con papel de lija de grano muy fino, con un limatón circular
o un cúter, unimos con un surco los orificios como muestra la fotografía. Lo pintamos y lo guardamos para el próximo montaje.
Con un listón de ramín de 4 x 4 mm bamos a elaborar los bitones de proa. Con un lápiz y una regla, mediremos sobre el listón unos
24 mm de longitud y dentro de los 24 mm mediremos 5 mm para la cabeza, como muestra la fotografía.
Con un cúter, realizaremos rebajes en los cuatro lados del listón, tal y como se muestra en la fotografía. Esta operación también
podemos realizarla con un limatón pequeño, aunque el acabado no será tan preciso. Cortamos con una sierra nueve unidades de la
pieza que muestra la fotografía, con un taco lijador o con una lima, pulimos los lados de todas las piezas.
Bueno compañeros con estos avances concluimos esta fase del montaje
Pegamos las nueve piezas en los orificios del trancanil de proa.

Pintamos todas las piezas, cogemos la tapa de regala de proa e introducimos todas las piezas por los orificios de la tapa de regala.
Retocamos con un limatón los bitones y la tapa de regala de proa hasta que todo encaje correctamente. Los vitones deben quedar
totalmente verticales y alineados, y la regala debe quedar enrasada con las tapas del castillo.
Una vez realizados los ajustes y comprobaciones pertinentes, pegamos el conjunto, aplicando pegamento de secado rápido en las
zonas de unión de las piezas. También colocaremos y pegaremos los pescantes de gata, y la tapa de fogonadura del trinquete.
Con un limatón plano, ajustamos la longitud de las tapas de regala del castillo hasta que queden enrasadas con la tapade regala de
proa. Aquí se pueden apreciar los pescantes de gata ya colocados.
En esta fotografía podemos apreciar como queda todo el conjunto ya colocado.
Bueno compañeros seguimos con más avances del Trinidad en estos vamos a hacer los baos de la escotilla, pasamanos, escaleras de
la escotilla y marcos de munición

Pegamos 9 balas en los dos laterales mas estrechos del marco del enjaretado de la cubierta, con la ayuda de unas pinzas y pegamento
de secado rápido. Luego pegaremos trece balas junto a los laterales largos, las balas deben quedar bien alineadas, pues en los pasos
siguientes construiremos un marco que las contenga.
Cogemos un listón de nogal africano de 2 x 3 mm y lo lijamos con papel de lija de grano fino. Para construir el marco para la
munición, cortamos dos trozos de listón de 32 mm de longitud y dos trozos más de 47 mm con la ayuda de una sierra. Pegamos los
dos trozos de 47 mm a uno de los listones de 32 mm como muestra la fotografía.
Presentamos el marco en la posición que muestra la fotografía, sin pegarlo. Ajustamos la longitud de los listones longitudinales y
pegamos el cuarto listón para cerrar el marco. Una vez hayamos comprobado que el marco encaja correctamente, lo lijamos y
pintamos. Lo pegamos a la cubierta como se muestra en la fotografía.
Con un listón de sapelli de 1,5 x 4 mm vamos a construir el pasamano de la barandilla de la escotilla. lijamos el listón y con un cúter
cortamos dos trozos de aproximadamente 28 mm de longitud y uno de 19 mm. Pegamos los listones entre sí hasta obtener una figura
como la que se muestra en la fotografía, con un taco lijador igualaremos los laterales del pasamano.
Bueno seguimos con más avances

Ya con la escalera puesta, cogemos cuatro columnas de 10 mm de longitud y con la ayuda de unas pinzas y pegamento de secado
rápido, pegamos una columna encima de cada esquina del marco, tal como se muestra en la fotografía. Aunque en el paso anterior se
han facilitado unas medidas, es muy probable que tengamos que ajustar el pasamano de la barandilla. Esto dependerá de como
hayamos colocado las columnas. Cuando el pasamano encaje bién, aplicamos pegamento sobre las columnas y lo pegamos encima,
orientado tal como se muestra en la fotografía. cogemos cuatro balas sobrantes, estas balas las vamos a utilizar aquí como remate de
la barandilla. Pegamos una bala sobre cada esquina del pasamano.
Cogemos un listón de 1 x 4 mm de ramín y con la ayuda de un cúter y una regla, cortamos 16 trozos de listón de 10 mm de longitud.
Cortamos por la mitad cuatro montantes de escalera, nos aseguraremos de que cortamos dos de cada lado. Obtendremos ocho
montantes de cuatro peldaños.
Aplicamos pegamento de secado rápido y, con la ayuda de unas pinzas, construiremos cuatro escaleras completas.
La fotografía muestra como deben de quedar las escaleras ya montadas.

Con la ayuda de un limatón, rectificamos la inclinación original de las escaleras para que se ajusten a la pocición que nos muestra la
fotografía. Después, las pintamos y las pegamos en la zona de la cubierta que muestra la fotografía.
Y bueno compañeros con estos avances damos por terminada esta fase del montaje
Con un listón de nogal africano de 3 x 3 mm construiremos los baos de la escotilla de la cubierta del combes, lijamos el listón con
papel de lija de grano fino. con la ayuda de una sierra cortamos 7 trozos de listón de 56 mm de longitud y 14 de 15 mm.
Pegamos un trozo de listón de 15 mm a cada extremo de los siete listones de 56 mm, el centro del listón de 15 mm debe coincidir con
el extremo del de 56 mm.
Introducimos el bao perpendicular respecto a la escotilla y lo pegamos de manera que coincida con el mismo centro.
Pegamos otros dos baos siguiendo las mismas indicaciones del primero. debemos pegarlos en el centro de cada una de las zonas en
que ha quedado dividida la escotilla. Para colocar el resto de los baos procederemos como en el paso anterior, los situaremos
centrados entre los baos ya colocados.
Montaremos dos rejillas completas como hicimos en fases anteriores para los enjaretados de los baos de la escotilla, contamos 6
agüjeros por 3, de cada rejilla cortaremos 6 enjaretados.
A continuación iremos pegando las rejillas entre los baos, y este que muestra la fotografía es el resultado.
Madre mia que colorido esta cogiendo, una chulada de cubierta, y con todos los detalles que llevas
de momento,,,no quiero ni pensar los que le quedan aun.....
Escrito originalmente por @Juanpepu
Madre mia que colorido esta cogiendo, una chulada de cubierta, y con todos los detalles que llevas
de momento,,,no quiero ni pensar los que le quedan aun.....
Hola Juanpe, gracias compañero por tu comentario, pues llevas razón ahora empezamos con los detallitos, espero que de aquí por
delante te siga gustando.
Un saludo
Julián
Hola compañeros, de regreso de la semana Santa volvemos por estos lares con más avances continuamos con los cintones de la
amurada de proa, los bitones de las bandas y la pala del timón

Con 2 listones de sapelli de 2 x 2 mm vamos a montar los cintones de la amurada de popa. Primero presentaremos uno de ellos sobre
la amurada, bien ajustado a la tapa de regala, tal como muestra la fotografía. Una vez comprobada la posición del listón, lo
pegaremos tal y como se be en la fotografía. Observa que el listón llega hasta el soporte de los jardines de popa. Colocamos el
segundo listón en la misma posición que el primero, pero en el otro lateral del casco.
Con un listón de ramínde 4 x 4 mm, realizaremos los bitones de las bandas. Para ello, marcaremos 18 líneas transversales sobre el
listón, a una distancia de 5 mm cada una, con la ayuda del cúter . Realizaremos los rebajes que muestra la fotografía, de la misma
forma que hicimos los bitones de proa en montajes anteriores. Realizaremos el mismo rebaje en los cuatro lados del listón. Al
terminar, acabaremos de perfilar la forma con un limatón. Con la ayuda del cúter cortaremos los bitones y obtendremos 18 unidades.
Con papel de lija de grano fino, repasaremos su superficie para que queden suaves y sin repelos.
Pegamos nueve bitones sobre cada una de las tapas de regala de las bandas de proa, con la ayuda de unas pinzas y con pegamento de
secado rápido. Estos bitones deben quedar centrados y equidistante sobre la tapa de regala.
Bueno compañeros seguimos con los avances, en estos colocamos la pala del timón y concluimos esta fase del montaje
Colocamos un par de bisagras en la pala del timón, de manera que el nudo de estas queden dentro del rebaje de la pala, como
muestra la fotografía. Con un taladro y una broca de 1 mm de diámetro, taladramos cada uno de los orificios de las bisagras. A
continuación con unos alicates de corte, ajustamos la longitud de las puntas. Aplicamos pegamento de secado rápido en el extremo de
las puntas y las introducimos en los orificios de las bisagras. Con un martillo, clavamos las puntas, de manera que las bisagras
queden fijadas por ambos lados a la pala del timón.
Fijamos tantas visagras como rebajes tiene la pala. Como podemos observar, en algunas zonas de la pala no cabe una bisagra
entera. Ajustaremos la longitud de las bisagras con unos alicates de corte.
Cojemos la pala del timón y lijamos el extremo de la caña para que ésta se ajuste a la curvatura de la popa del casco. Debemos
redondear el extremo de la pieza asta que podamos colocar la pala del timón contra el codaste, tal como muestra la fotografía.
Con un trozo de hilo de latón de 1,5 mm de diámetro, elaboramos los ejes destinados a las bisagras del timón, cortamos con unos
alicates 7 trozos de varilla de latón de 6 mm de longitud cada uno. Fijamos los ejes en el interior de las bisagras de la pala del timón,
con la ayuda de unas pinzas y pegamento de secado rápido. Uniremos cada bisagra con cada uno de los ejes de la pala del timón,
ajustaremos la longitud de los extremos de las bisagras con unos alicates de corte, para que estos no sobrepasen el codaste cuando
coloquemos la pala en el casco.
Colocamos la pala del timón en el casco, de manera que las bisagras abracen el codaste, tal como muestra la fotografía. A través de
los orificios de las bisagras, realizaremos los trabajos necesarios para fijarlas. Recuperamos puntas sobrantes, después, ajustamos la
longitud de las puntas y las clavamos en el codaste como muestra la fotografía,
Bueno compañeros seguimos con mas avances continuamos con las barandillas y pasamanos de las escotillas de la cubierta
principal
Cogemos 20 columnas de 10 mm, las pintaremos para montar las barandillas de las escotillas de la cubierta principal.
Con pegamento de secado rápido pegamos una columna sobre cada esquina del marco de la escotilla, y a continuación pegamos el
resto como muestra la fotografía. Repetiremos esta misma operación para montar la barandilla de la escotilla que se encuentra a
continuación.
Con un listón de sapelli de 1 x 4 mm, montaremos los pasamanos de las barandillas de las escotillas. Cortamos con un cúter cuatro
trozos de 28 mmde longitud y dos de 19 mm. Pegamos los listones entre sí hasta obtener dos figuras como las que muestra la
fotografía. Con un taco lijador igualamos los laterales de los pasamanos y los pintamos.
Aplicamos pegamento sobre la parte superior de las columnas que hemos colocado en el paso anterior y colocamos los pasamanos,
una vez pintados, orientados tal como muestra la fotografía. cogemos 8 bolas de munición, y pegamos una bola sobre cada una de las
esquinas de los pasamanos de las barandillas.
Bueno compañeros, seguimos con la faena, continuamos con la preparación de los cabilleros, los bitones de los mástiles y la
barandilla
Cogemos un listón de nogal africano de 2 x 4 mm y, con la ayuda de una regla y una sierra marcamos y cortamos 5 trozos de 25 mm
cada uno, a 2 mm de cada esquina aremos unas marcas con un lápiz de 3 mm de distancia, después, realizaremos los rebajes a una
profundidad aproximada de 2 mm.
Marcamos cinco agujeros entre los dos encajes de cada cabillero con la ayuda de un punzón. Después, con el taladro y una broca de
1 mm, realizamos los orificios. Debemos realizar esta operación con mucho cuidado, pues estas piezas son muy delicadas.
Con listones de 3 x 3 mm de nogal africano sobrantes de trabajos anteriores, vamos a preparar los bitones de los cabilleros. Con la
ayuda de una regla y una sierra cortamos 10 piezas de 15 mm cada una y a 2 mm del inicio del listón, marcamos y realizamos los
rebajes de 2 mm de longitud y 2 mm de profundidad. Después, lijaremos todas las piezas con papel de lija de grano fino y mucha
delicadeza.
Comprobamos que los cavilleros y los vitones encajan perfectamente. tal y como muestra la fotografía. Si no encajan correctamente,
los retocaremos con un limatón. A continuación uniremos las piezas con pegamento de secado rápido.
Aplicamos pegamento de secado rápido en la base de los dos bitones de uno de los cabilleros y lo fijamos centrado en la zona que nos
muestra la fotografía.
Recuperamos los cabilleros que elaboramos en trabajos anteriores. Los pintamos con la misma pintura del conjunto y, aplicamos
pegamento en la base de los bitones y lo fijamos en la zona y posición que muestra la fotografía.
Pegamos otro cabillero frente al que acabamos de colocar en el paso anterior. Observa la posición de las piezas antes de fijarlas
definitivamente.
Fijamos dos cabilleros más, distribuidos y orientados en la cubierta del castillo, tal como muestra la fotografía.
Continuamos, con estos avances concluimos esta fase del montaje
Extraemos el pasamanos de la barandilla, de la plantilla con la ayuda de un cúter. Realizamos esta operación con mucha precaución,
pues se trata de una pieza muy delicada. Con un trozo de papel de lija, repasamos el contorno de la pieza. Ésta debe quedar fina y sin
repelos.
Aplicamos la misma pintura que utilizamos para todo el conjunto interno, si puede ser, Acrílica.
Cogemos siete columnas de 10 mm y las pintamos con la misma pintura que la barandilla.
Con pegamento de secado rápido y ayudándonos de unas pinzas, fijamos una columna en cada uno de los extremos del pasamanos de
la barandilla. Pegamos otra columna justo en el centro del pasamanos. Como podrás apreciar en la fotografía, debemos colocar las
columnas boca abajo.
Fijamos otras cuatro columnas repartidas en las zonas del pasamanos que nos muestra la fotografía.
Aplicamos pegamento en la base de las columnas. Pegamos la barandilla centrada y orientada al lado del cabillero, tal como nos
Con la barandilla y los cabilleros ya pintados y colocados, éste será el aspecto del barco. Reservamos los materiales sobrantes para
su utilización en fases de montaje posteriores.
Bueno continuamos con los avances, seguimos con la barandilla y las escaleras de la cubierta de la toldilla
Cogemos trece columnas de 10 mm y las pintamos de rojo para la barandilla de la toldilla.
Con la ayuda de unas pinzas y pegamento de secado rápido, fijamos tres de ellas en la cubierta de la toldilla para construir la
barandilla. Situaremos las columnas tal como se muestra en la fotografía.
Fijamos seis columnas más, equidistantes entre sí, entre los dos espacios resultantes tras colocar las tres columnas anteriores.
Fijamos dos columnas más a ambos lados de la cubierta de la toldilla, tal como muestra la fotografía.
Con un listón de sapelli de 1 x 4 mm realizaremos los pasamanos de la barandilla. Cortamos dos trozos de listón de 36 mm cada uno
y, otro trozo de listón de aproximadamente 65 mm de longitud y los pegaremos los tres y, pintaremos como muestra la fotografía.
A continuación con pegamento de secado rápido lo pegaremos centrado sobre las columnas como muestra la fotografía.
Seguimos con estos avances damos por concluido esta fase del montaje
Cogemos un par de montantes de escalera simétricos. Cogemos un cúter y lo cortamos por la mitad. Obtendremos cuatro montantes
de cuatro ranuras, uno para cada lado de las dos escaleras. Seguidamente, cogemos dos listones de 1 x 4 x 100 mm, y cortamos ocho
trozos de 15 mm cada uno. Para hacerlo nos serviremos de una regla y un cúter. Utilizaremos estos listones para construir los
peldaños de las escaleras de la toldilla.
Sujetamos uno de los peldaños con unas pinzas, encolamos uno de sus extremos con pegamento de secado rápido y lo insertamos en
la primera ranura del montante. Continuamos pegando los peldaños hasta completar los cuatro que necesitamos para cada escalera.
Nos aseguraremos de que todos formen un ángulo de 90º con el montante.
Fijamos el montante opuesto de la escalera. Nos aseguraremos de que los montantes queden paralelos. Montaremos un total de dos
escaleras de cuatro peldaños. Cuando hayamos terminado, la lijáremos con suavidad y las pintaremos.
Antes de colocar la escalera, situaremos un cañón en la tronera mas cercana. Para que la escalera no invada el espacio del cañón,
primero debemos rectificar la inclinación. Para ello, retocaremos los montantes de la escalera con una lima hasta que consigamos la
inclinación que muestra la fotografía. Luego pegaremos la escalera y retiramos el cañón.
Repetimos las operaciones del paso anterior y colocamos la escalera del otro lateral del casco. Si crees que debemos dar algún
retoque de pintura a las escaleras rectificadas, ahora es el momento.
Éste será el aspecto del barco con las escaleras y la barandilla de la cubierta de la toldilla ya colocada. Reservamos los materiales
sobrantes para su utilización en montajes posteriores.
Autor: Cherlli, 10/Abr/2012, 21:27:
Buff, que trabajoso que és, pero dan ganas de meterle mano a uno. Haces detalles buenisimos, el
trabajo hecho
en el timón.....espectacular.
Autor: R.G.F, 11/Abr/2012, 08:39:
JULIAN EL PASO A PASO ES IMPRESIONANTE!!

Autor: sergiomoro, 11/Abr/2012, 16:25:
Anda que si tengo que hacer yo eso... donde habria ido a parar el barco.......muy buen trabajo y un
tutorial excelente.
Escrito originalmente por @Cherlli
Buff, que trabajoso que és, pero dan ganas de meterle mano a uno. Haces detalles buenisimos, el
trabajo hecho
en el timón.....espectacular.
Gracias Sergio, animate y adelante por consejos no te preocupes.
Un saludo
Julián
Escrito originalmente por @R.G.F
JULIAN EL PASO A PASO ES IMPRESIONANTE!!
Muchas gracias R.G.F.
Un saludo
Julián
Escrito originalmente por @sergiomoro
Anda que si tengo que hacer yo eso... donde habria ido a parar el barco.......muy buen trabajo y un
tutorial excelente.
Hola Sergio, esto es solo un poco de paciencia compañero y poco a poco va saliendo.
Un saludo
Julián
Bueno compañeros seguimos con las avances, en estos vamos a hacer el tajamar, vamos con ello
De la plancha de madera de 3 mm de grosor, donde vienen troqueladas las piezas B, C y D, las extraeremos con la ayuda de un cúter
con cuidado para que no se partan.
Las puliremos con papel de lija de grano fino, las pintaremos de negro y los cantos de blanco o del color que elijas.
Construiremos los enjaretados para el tajamar, son piezas de madera de forma parecida a un peine. Al insertarlos unos contra otros,
tal como se muestra en la fotografía, iremos construyendo las rejillas, cuanto más enjaretados insertemos, más consistencia tendrá el
conjunto. Montaremos las piezas necesarias hasta obtener dos cuadrados de 14 por 14 orificios.
Una vez completada la rejilla, aplicamos pegamento de secado rápido a todas las uniones de los enjaretados para evitar que se
desmonte cuando la cortemos.
Con una sierra de costilla, cortaremos dos porciones de uno de los enjaretados que tengan cada uno la cantidad de orificios
completos (3 x 14) como muestra la fotografía, en total cortaremos cuatro.
Repasamos los laterales largos de los cuatro enjaretados con un taco lijador. Se trata de liminar los salientes hasta dejar la
superficie recta, los pintaremos de rojo.
Unimos dos de ellos alineados y los pegamos a la pieza C, tal como muestra la fotografía. La parte superior de la pieza C debe
quedar enrasada con los enjaretados.
Continuamos con mas avances del tajamar

Pegamos la pieza D en el lateral que queda libre de los enjaretados. El perfil superior de esta pieza también debe quedar enrasado
con éstos.
Fijamos los otros dos enjaretados unidos entre sí en el lateral que queda libre de la pieza C.
Pegamos una de las piezas B a cada lado de la roda, en la zona que nos muestra la fotografía. Estas dos piezas deben quedar
alineadas entre sí y completamente perpendiculares a la roda.
Presentamos la pieza de enjaretados que acabamos de preparar sobre la roda del barco. La parte trasera del enjaretado debe quedar
enrasada con las piezas B, tal como muestra la fotografía. Como podrás observar, en la parte inferior de las escuadras hay un rebaje
para encajar la roda. Con la ayuda de un lápiz, trazamos una línea diaconal, a cada lado de los enjaretados, que una las piezas B y
D.
Con una sierra de costilla o de marquetería, cortamos los enjaretados siguiendo la trayectoria diagonal que acabamos de marcar con
un lápiz. Esta operación debemos realizarla con mucha precaución, pues, al tratarse de una pieza muy delicada, puede romperse.
Con un taco lijador, repasaremos los laterales de los enjaretados.
Pegamos el conjunto en su posición sobre la roda. Recuerda que la parte trasera de los enjaretados debe quedar enrasada con las
escuadras B.
Bueno compañeros seguimos con más avances del tajamar

De la plancha de madera de 3 mm de grosor, donde vienen troquelados los brazales, extraemos con la ayuda de un cúter, las piezas
A, B y C.
Con papel de lija de grano muy fino, pulimos con cuidado las cuatro piezas. Después, la sumergimos en agua para que gane
elasticidad.
Eliminamos el exceso de agua de las piezas con un paño seco o papel absorbentes, las pintaremos de blanco o del color que elijas.
cogemos una de las piezas C, debemos situarla de manera que haga contacto con el casco, con las cuadernas de los brazales y con la
roda. La fijamos con pegamento de secado rápido.
Pegamos un brazal (pieza B) de manera que haga contacto con la parte inferior del cintón, con las escuadras y con la roda.
Reforzamos las uniones de las piezas con pegamento de secado rápido.
Realizamos las mismas operaciones para fijar los brazales (piezas B y C) en el otro lateral del casco. En esta fotografía podemos
apreciar cómo quedan las piezas unidas a la roda desde otro ángulo.
En esta fotografía podemos observar la correcta colocación de las piezas a ambos laterales del casco.
Recuperamos el trozo de enjaretado sobrante de la fase de montaje anterior. Con la ayuda de la sierra de costilla o de marquetería,
cortamos una pieza como la que muestra la fotografía.
Bueno compañeros seguimos con más avances del tajamar

Igualamos con un taco lijador la superficie de los laterales de la pieza obtenida y la pintamos del mismo color de las anteriores.
Fijamos el enjaretado con pegamento de secado rápido en la roda, al lado de los que ya están colocados, orientado y centrado como
En esta fotografía podemos observar la inclinación respectiva de los enjaretados una vez colocados.
Con un listón de ramín de 5 x 5 mm vamos a elaborar los bitones. Con la ayuda de una regla y un cúter, marcamos dos piezas de 25
mm cada una y a 5 mm del comienzo de la pieza marcamos para hacerle el rebaje, y cortamos los rebajes tal y como se muestra en la
fotografía. Los repasamos con un limatón.
Recuerda que debemos realizar dos bitones identicos como los que muestra la fotografía, y luego los pintamos.
Pegamos uno de los bitones en el frontal de las amuradas de proa. Los bitones deben quedar enrasados por la parte interior de la
amurada y de manera que sobresalgan unos milímetros por la parte exterior de la misma, realizaremos unos rebajes en los bitones
con el cúter para el brazar superior.
Recuperamos los brazales superiores (A) y lo lijamos con papel de lija de grano fino. Los pintamos y presentamos uno de los
brazales, sin pegarlo en la posición que muestra la fotografía, teniendo en cuenta que esta brazal debe tapar en parte el canto de los
enjaretados.
Bueno y con estos avances terminamos el montaje del tajamar

Lo pegamos definitivamente y rematamos la unión en la parte inferior de la roda.
En esta fotografía podemos apreciar cómo queda la unión del brazal superior con los enjaretados y la roda.
Seguimos los mismos pasos para fijar el brazal superior del otro lado del casco.
Corta con el cúter los enjaretados necesarios para dejar abiertos los espacios que nos muestra la fotografía.
Repasamos las zonas que acabamos de cortar con un limatón plano.
Esta fotografía muestra como queda después de realizado el trabajo anterior.
Con los enjaretados colocados en la zona de la roda, y todos los brazales, éste será el aspecto del barco una vez completada esta fase
del montaje. Reservamos los materiales sobrantes para su utilización en fases posteriores.
Autor: R.G.F, 18/Abr/2012, 18:59:
Parece complicado, menos mal que las piezas están cortadas por láser...
Me parece un trabajo impresionante, poco a poco va ganando con cada uno de los detalles que le
vas poniendo.....no falta mucho ya para empezar con toda la arboladura.....desde luego como para
perdérselo.....
Autor: fb@100001364693208, 20/Abr/2012, 16:35:
Madre mia con esos colores de la armada española lo van a ver desde el orizonte una maravilla y
cuando este to el casco bien rematado y empieces con las velas juas juas este va a molar, a tienes
pensado ponerle el forro de metal? que le pusieron para las batallas mas tochas?
Autor: Julian-Jaramillo, 01/May/2012, 23:05:
Escrito originalmente por @R.G.F
Parece complicado, menos mal que las piezas están cortadas por láser...
Hola R.G.F, en este si que las trae ya precortadas pero en otros las tenemos que hacer, pero no es muy complicado es cuestión de
paciencia y un poco de practica.
Un saludo
Julián
Me parece un trabajo impresionante, poco a poco va ganando con cada uno de los detalles que le
vas poniendo.....no falta mucho ya para empezar con toda la arboladura.....desde luego como para
perdérselo.....
Hola Juanpepu, gracias compañero y para la arboladura aun le queda un poco.
Un saludo
Julián
Escrito originalmente por fb@100001364693208
Madre mia con esos colores de la armada española lo van a ver desde el orizonte una maravilla y
cuando este to el casco bien rematado y empieces con las velas juas juas este va a molar, a tienes
pensado ponerle el forro de metal? que le pusieron para las batallas mas tochas?
Hola Sergio, gracias compañero sobre el color en sus comienzos se dice que lo llevaba asi luego fue cuando según los ingleses lo
pintaron de rojo y en cuanto forrar el casco de cobre a mi personalmente no me gusta como queda me gusta dejar la madera como
esta ahora.
Un saludo
Julián
Bueno compañeros llegados a esta fase del montaje vamos a barnizar el Santísima Trinidad
Realzaremos los colores de la madera con una capa de bárniz tapa poros incoloro satinado, que tanbién servirá de protección. Con
una brocha fina o paletina, aplicamos el producto dando pinceladas en el mismo sentido que la veta de la madera. Es muy importante
que lo repartamos bién, sin pasar demasiadas veces el pincel por la misma zona. Después, reservamos el barco hasta que el barniz se
seque. Recuerda que hay que respetar los tiempos de secado del producto para obtener un buen acabado.
Con un estropajo de los que se utilizan en la cocina, pulimos la superficie barnizada. Al terminar retiramos el polvo resultante con un
pincel seco o un paño limpio. Aplicamos una segunda capa de barniz y reservamos el barco hasta que se seque. Repetiremos la
operación de barnizar y lijar cuatro o cinco veces; así conseguiremos un buen acabado del casco del barco. Una vez aplicada la
última capa, puliremos de nuevo con el estropajo la superficie barnizada, muy suavemente, sólo para matar el brillo del barniz.
A continuación barnizaremos las zonas de las troneras y cintones, la barnizaremos dos veces.
En esta fotografía podemos observar cómo queda el casco del barco una vez completada la fase del barnizado.
Autor: Juanpepu, 02/May/2012, 19:04:
No veas como cambia, en las fotos se aprecia algo, pero en vivo tiene que notarse un cambio
grandisimo.....el barco se ve chulisimo.....
No veas como cambia, en las fotos se aprecia algo, pero en vivo tiene que notarse un cambio
grandisimo.....el barco se ve chulisimo.....
Hola Juan, pues si que se aprecia y mucho el cambio, muchas gracias compañero.
Un saludo
Julián
bueno compañeros, terminado el barniz seguimos con los jardines de babor y de estribor esta fase que aparentemente parece mas
fácil es la que se me ha atragantado un poco tanto que aun no me convence como a quedado y sigo estudiando el tema que espero
solucionarlo antes de entrar en la jarcia y arboladura, vamos con ellos
Estas son algunas de las piezas que trae el Kit que no me gustan y me dispongo a remplazarlas por otras que voy a realizar.
Repasamos los perfiles de las bases de los jardines colocados en fases de montajes anteriores con un limatón o un taco lijador, a fin
de igualar las superficies. Debemos dejar intacto el perfil del espejo. Las bases de los jardines deben servir de apoyo a un forro que
colocaremos más adelante.
Con un listón de madera de sapelli de 2 x 5 mm. Cortamos 3 trozos a medida para que encajen entre los cintones y en la posición que
muestra la fotografía. Aplicamos pegamento de secado rápido y fijamos los tres listones justo delante de las bases de los jardines.
Con listones de madera de ramín de 2 x 5 mm. Cortamos trozos lo suficientemente largos para que, al colocarlos en su posición
vertical, puedan unir las bases de los jardines, tal como se muestra en la fotografía. Pegamos el primer listón ajustado al espejo, pero
sin solaparlo.
Continuamos colocando listones hasta cubrir por completo las bases de los jardines. Para cubrir algunas zonas debemos elaborar
cunas, como hicimos con el forrado del casco. Cortamos los sobrantes de los listones a ras de las piezas de abajo y de arriba.
Después, con un lijador, igualamos sus superficies.
Lijamos los listones hasta que queden enrasados con el espejo.
Colocamos, sin pegarlo, el capitel sobre los cintones, en el lateral derecho del casco, de manera que se ajuste como muestra la
fotografía. Con el cúter, marcamos su contorno sobre los cintones.
Retiramos el capitel y, con el cúter, recortamos y eliminamos los cintones de la zona que queda oculta bajo el capitel. Se trata de
facilitar el ajuste de la pieza al casco.
Bueno compañeros seguimos avanzando poco a poco

Ahora, pintamos los capiteles de los jardines, puedes pintarlo del color que quieras yo los e pintado de color oro, los reservamos
hasta que se sequen.
En esta fotografía podemos apreciar cómo debe quedar el capitel una vez bien ajustado y pegado.
Cogemos las ventanas de los jardines. Y extraemos con un cúter las piezas de la plancha, las denominamos de la siguiente manera la
pieza grande o ventanal de abajo con la letra A, la pieza del medio o ventanal mediano con la letra B, y la pieza pequeña o ventanal
de arriba con la letra C.
Repasamos con un limatón los perfiles de las ventanas para eliminar posibles rebabas.
Las ventanas tienen un barniz de protección que parece cristal. Para eliminarlo, pasamos un pincel seco por el orificio de las
ventanas. Realizaremos esta operación con las tres piezas.
Tomamos la pieza A y la curvamos hasta que se adapte a la forma y la pocisión que muestra la fotografía. No pegaremos las ventanas
de momento, sólo comprobamos su posición en el casco.
Para pintar las ventanas de los jardines, utilizaremos pintura acrílica de color blanco satinado. Sólo debemos pintar la cara de las
ventanas que se verá una vez colocadas éstas en el barco.
Pintamos de color azul la zona donde irá pegada la ventana A. Este color quedará de fondo de la ventana cuando la coloquemos en
los jardines y, esperamos que se seque.
Continuamos con los avances de los jardines

Pegamos la ventana A con pegamento de secado rápido. Es importante que la pieza quede bien unida a la madera.
Pegamos dos tiras de forro de 0,5 x 5 mm de sapelli por encima de la ventana A, para el fondo de la baranda inferior de estribor, tal
como muestra la fotografía.
Pintamos de color azul la zona donde irá pegada la ventana B, este color quedará de fondo de la ventana cuando la peguemos.
Pegaremos la ventana B con pegamento de secado rápido. es importante que la pieza quede bien unida a la madera.
Pegamos dos tiras de forro de 0,5 x 5 mm de sapelli por encima de la ventana B, para el fondo de la segunda baranda o balaustrada
de estribor, tal como muestra la fotografía.
Pintamos de color azul la zona donde irá pegada la ventana C, este color quedará de fondo de la ventana cuando la peguemos.
Con listones de ramín de 2 x 3 mm haremos las bases de las balaustradas o balconadas, los metemos en agua unas horas para que al
curbarlos no se partan, con una plancha caliente le iremos dando la forma hasta que se ajusten a la curvatura de los jardines, como
En esta fotografía podemos observar los listones ya curvados, los pintaremos.
Bueno compañeros seguimos con más avances

Pegamos la ventana C con pegamento de secado rápido. Es importante que las piezas queden bien unidas a la madera, cogemosuno
de los listones de ramín de 2 x 3 mm curvados en fase anterior y lo pegamos en la posición que muestra la fotografía, para la primera
balconada o balaustrada.
Cogemos 27 balaustres o columnas de madera de 10 mm, las pintamos de blanco o del color que quieras y esperamos que se sequen.
Pegamos el primer balaustre o columna de madera con pegamento de secado rápido justo a ras del espejo.
Seguimos pegando balaustres o columnas de madera asta completar la balconada o balaustrada.
Continuamos pegando cintones y balaustres o columnas de madera para hacer la segunda balconada o balaustrada, pegamos
también los remates de las ventanas.
Cortamos un trozo de listón de sapelli de 1 x 4 mm y lo pegamos en la base de los jardines de babor, en la posición que muestra la
fotografía. En la parte superior de los jardines, pegamos otros dos trozos de listón en la posición que muestra la fotografía.
Con un listón de sapelli de 2 x 4 mm aremos los remates y marcos verticales de las ventanas de los jardines de estribor de popa. Para
ello, cortaremos trozos de listón a la medida necesaria para cubrir las zonas que muestra la fotografía. Pegaremos los listones con
pegamento de secado rápido.
Preparamos los montantes verticales de las ventanas con trozos del mismo listón cortados a medida. Pegamos los montantes en los
espacios situados entre las ventanas.
Bueno seguimos con mas avances estos son los últimos de esta fase del montaje
Cogemos un listón de sapelli de 2 x 2 mm, y pegamos un trozo de listón ajustado por debajo de los montantes verticales de las
ventanas inferiores de los jardines. Para poder curvar el listón sin romperlo, debemos humedecerlo con agua.
Pegamos otro trozo de listón de sapelli de 2 x 2 mm ajustado a la parte superior de los montantes verticales de las ventanas
superiores de los jardines.
A continuación realizaremos el mismo proceso para hacer los jardines de estribor como muestra la fotografía.
Cogemos los coronamientos de babor y de estribor Nº1 y Nº2, y los pintamos del color que queramos, yo los e pintado de azul Real.
Tomaremos el coronamiento de babor (pieza Nº1) y la presentamos sobre los jardines de babor para cómprobar como ajusta.
Recortamos la chapa superior de los jardines si fuera necesario, para que el coronamiento ajuste tal como se muestra en la
fotografía. Después, aplicamos pegamento de secado rápido y lo fijamos. Siguiendo el mismo procedimiento, fijamos el coronamiento
de estribor (pieza Nº2) sobre la parte superior de los jardines de estribor. A continuación retocamos el coronamiento en su unión y
pintamos el remate superior de color oro.
A continuación pintaremos de color oro los remates inferiores de los jardines de babor y de estribor.
Madre mía, esto se va complicando, esta parte de la popa me parece bastante mas difícil...., que
bueno lo de darle forma una vez mojadas con la plancha, no lo sabia, has sabido sacarle bastante
partido.....se queda espectacular....
Madre mía, esto se va complicando, esta parte de la popa me parece bastante mas difícil...., que
bueno lo de darle forma una vez mojadas con la plancha, no lo sabia, has sabido sacarle bastante
partido.....se queda espectacular....
Hola Juan, la verdad que si se me complico un poco, y en cuanto a darle forma a los listones con la plancha caliente va muy bién,
también puedes usar una pistola de aire caliente y a la misma vez que le vas dando el aire las vas doblando, gracias compañero.
Un saludo
Julián
Bueno compañeros, acabados los jardines de babor y de estribor, seguimos con los de popa vamos a ello
En un contrachapado de 4 mm, dibujamos la peineta de popa.

Con una sierra de marquetería cortamos todo el entorno de la peineta de popa.
En esta fotografía podemos observar la peineta de popa ya cortada, y lijado todo su contorno con papel de lija de grano fino.
Ahora liaremos la peineta de popa en en un paño húmedo unas 12 horas aproximadamente, para poder darle la forma curvada del
espejo de popa y no de parta.
Ahora con la peineta de popa humeda la cogemos con pinzas en un recipiente redondo como por ejemplo una caja redonda un baso
de cristal, para que coja la forma.
Mientras la peineta va cogiendo forma, pulimos con papel de lija de grano fino el espejo de popa. Después con pintura del mismo
color azul que utilizamos para los jardines de babor y de estribor, pintamos el espejo. Lo reservamos hasta que la pintura se seque.
Cogemos las ventanas de los jardines de popa. Cortamos con un cúter los nervios que unen las ventanas a la plancha y las
separamos.
Bueno seguimos con mas avances

Pintamos de color blanco, por una de sus caras, los tres grupos de ventanas de los jardines, y los reservamos hasta que se sequen.
Aplicamos pegamento en la zona de contacto y pegamos las ventanas que se muestran en la Fotografía por detrás de la peineta del
espejo. Tendremos en cuenta que las ventanas deben adaptarse a la curvatura de la misma. Presentamos el conjunto de ventanas en
la popa del barco y las pegamos e inmovilizamos con pinzas.
Pegamos los dos conjuntos de ventanas restantes a continuación de la primera. Las orientamos y distribuimos tal como se muestra en
la fotografía.
con chapas de ramín de 0,5 x 5 mm forramos la peineta de popa.
Ahora la pintamos de color azul como muestra la fotografía.
Con dos listones de sapelli de 2 x 5 mm aremos los remates exteriores e interiores de la peineta y del acabado interior, este último
deberá adquirir la misma curvatura que la del espejo.
Con listones de sapelli de 2 x 5 mm ajustamos dos trozos de listón y lo colocamos como muestra la fotografía donde irán colocadas
las balconadas o balaustradas, y colocamos el remate inferior superior de la peineta, las curvaturas las aremos con chapas de sapelli
de 0,5 x 5 mm.
Cortamos trozos de listón de sapelli de 2 x 2 mm a la medida y los pegamos en posición vertical, entre ventana y ventana, distribuidos
tal como muestra la fotografía. Con esto conseguiremos obtener un efecto de profundidad en las ventanas inferiores de los jardines
del espejo. Con un listón de 2 x 8 mm aremos el remate superior del espejo de popa dándole antes su forma, si encontramos dificultad
para doblarlo podemos utilizar listones de 2 x 4 mm.
Cortamos trozos de listón de sapelli de 2 x 2 mm a la medida y los pegamos en posición vertical, entre ventana y ventana, distribuidos
tal como muestra la fotografía. con esto conseguiremos obtener un efecto de profundidad en las ventanas del medio y superiores de
los jardines del espejo.
Bueno compañeros, con estos avances damos por terminados los jardines de popa y esta fase del montaje
Con chapas de sapelli de 0,5 x 5 mm cortándolas a medida aremos los zócalos de las ventanas del medio de los jardines de popa. Con
un listón de 2 x 1,5 mm de ramín cortándolo a medida aremos los remates superiores de los zócalos de las ventanas.
Cogemos 30 columnas de madera o balaustres de 10 mm y las pintamos de blanco, una vez seca las iremos pegando una a una con
En las ventanas superiores aremos la misma operación que en las ventanas del medio.
Con un listón de ramín de 2 x 3 mm lo cortamos ajustado a la medida y hacemos los pasamanos de las balconadas dándole su
curvatura los pintamos de color oro y los pegamos con pegamento de secado rápido, y pintamos los remates exteriores del espejo de
popa.
Cogemos los adornos de la peineta y los pintamos, yo los e pintado de color blanco.
En esta fotografía podemos apreciar todos los jardines terminados.
Este es el aspecto del barco mirándolodesde popa.
Este es el aspecto del barco mirándolo desde proa.
desde luego tiene un aspecto impresionante tanto desde la popa como desde la proa.....que fácil
parece visto así paso a paso y seguro es un trabajo dificilisimo......de cualquier manera se ve
impresionante .........
desde luego tiene un aspecto impresionante tanto desde la popa como desde la proa.....que fácil
parece visto así paso a paso y seguro es un trabajo dificilisimo......de cualquier manera se ve
impresionante .........
Hola Juan gracias compañero, y bueno ni facil ni dificil, un poco de paciencia.
Un saludo
Julián
Bueno compañeros de nuevo por estos lares con algunos avances, seguimos con las barandas de la toldilla
Para elaborar la baranda de la toldilla de babor, cortamos un trozo de listón de sapelli de 2 x 4 mm a la misma longitud de la tapa de
regala de la toldilla. Presentamos el listón en cima de la tapa de regala para verificarlo.
Con la ayuda de un taladro manual y una broca de 2 mm de diámetro, practicamos 9 orificios centrados y distribuidos sobre el listón.
Empezamos por el centro y distribuimos los demás hacia los extremos, teniendo en cuenta que los últimos deben de quedar a una
distancia de 5 mm del final.
Presentamos el listón centrado sobre la tapa de regala de babor de la toldilla. Con una mano la inmovilizamos, y con la otra
practicamos los mismos orificios sobre la tapa de regala. Procurando que el listón no se mueva para que queden distribuido igual
que en la tapa.
Cogemos 9 columnas de madera de 10 mm, le cortamos las bases y las pintamos, con ella vamos a preparar los pilarotes de la
baranda. Aplicamos pegamento de secado rápido en los extremos de los pilarotes y los introducimos en los orificiós del listón. Los
extremos de los pilarotes deben de quedar enrasados con el listón y no sobrepasarlos.
Introducimos los extremos de los pilarotes en los orificios de las tapas de regala. Utilizaremos unas pinzas para guiar los pilarotes
asta conseguir que encajen en los orificios pertinentes. Una vez colocada correctamente la baranda, aplicamos con la punta de un
alfiler un poco de pegamento de secado rápido en las uniones de las piezas.
Cortamos un trozo de listón de sapelli de 2 x 2 mm a la misma longitud que la baranda. Pegamos el listón centrado sobre la baranda
de manera que cubra los extremos superiores de los pilarotes. En el paso siguiente lo terminaremos a continuación haremos la
baranda de estribor.
A continuación repasamos todos los contornos de las barandas de babor y de estribor con papel de lija de grano muy fino, y a
continuación las pintamos de negro.
En esta fotografía podemos observar como queda queda el barco con las barandas ya terminadas.
Seguimos con mas avances a ver si poco a poco llegamos a la arboladura, continuamos con las mesas de guarnición
Con listones de sapelli de 2 x 15 mm vamos a construir las mesas de guarnición. Cortamos dos trozos de 105 mm, dos de 135 mm y
dos de 75 mm de longitud con la ayuda de una sierra, a poder ser, de costilla.
Con un trozo de lija de grano fino, pulimos los listones hasta que queden suaves y sin repelos.
Tomamos uno de los listones de 75 mm de longitud para preparar la mesa de guarnición del palo de mesana. Con la ayuda de una
regla y un punzón, trazamos las marcas que se muestran en la fotografía, a 2 mm de distancia de uno de los laterales largos del
listón.
Con el taladro y la broca de 1 mm de diámetro, perforamos las marcas dibujadas en el paso anterior. Los agujeros deben ser
pasantes y completamente perpendiculares al listón. Una vez realizados los taladros, lijamos el listón para eliminar los repelos.
Pegamos la mesa de guarnición ajustada por encima de las troneras de la zona de popa, justo por debajo del cintoón del lateral del
casco, tal como se muestra en la imagen. Como puedes observar, los orificios de la mesa de guarnición quedan situados cerca del
lado externo.
Es muy importante que la mesa de guarnición quede totalmente horizontal. Es muy posible que tengamos que forzar un poco la pieza
para que se adapte a la curva del cintón.
Extraemos con un cúter ocho escuadras de la plancha donde bienen troqueladas. A continuación, repasamos todos los contornos con
un limatón, y las pintamos de rojo o del color que elijas.
Pegamos cuatro escuadras sobre la mesa de guarnición, distribuidas tal como se muestra en la fotografía, con la ayuda de unas
pinzas. Es muy posible que debas ajustar la longitud de las escuadras para que no sobresalgan de la mesa de guarnición. Cuando se
dé el caso, las ajústaremos con un taco lijador.
Tomamos el otro listón de 75 mm de longitud y las cuatro escuadras que hemos extraído de la plancha. Preparamos la mesa de
guarnición del palo de mesana correspondiente al otro lateral del casco, tal como hemos hecho en los pasos anteriores. Más adelante
mostrare cómo debemos construir las mesas de guarnición de los palos mayor y trinquete.
Bueno compañeros seguimos con mas avances de las mesas de guarnición, pido perdón por las fotografías.
Recuperamos los dos listones de sapelli de 2 x 15 x 135 mm que cortamos en fases anteriores. Nos servirán para construir las mesas
de guarnición del palo mayor. Presentamos uno de los listones contra los cintones, en la zona del costado del barco que muestra la
fotografía.
Es muy posible que por la forma del casco el listón no se adapte correctamente. Para ajustarlo, lo limaremos y le daremos la curva
necesaria como muestra la fotografía.
Con la ayuda de una regla y de un punzón, trazamos las marcas que nos muestra la imagen, a 2 mm de distancia del lateral recto del
listón.
Con el taladro y una broca de 1 mm de diámetro, abrimos los orificios que hemos marcado en el paso anterior. Los agujeros deben
ser pasantes y completamente perpendiculares al listón. Una vez practicados los taladros, lijamos el listón para eliminar los repelos.
Recuperamos las planchas donde bienen troqueladas las escuadras y, con el cúter, extraemos cinco de ellas. Repasamos todos los
contornos con un limatón, y las pintamos con la misma pintura que las del paso anterior.
Pegamos tres escuadras con pegamento de secado rápido como muestra la fotografía, para poder colocar mejor el listón de la mesa
de guarnición.
Pegamos el listón con los orificios en la parte exterior, como se muestra en la fotografía. El listón debe quedar enrasado con el borde
superior de los cintones, y pegamos las dos escuadras restantes.
En esta fotografía podemos observar cómo queda la mesa de guarnición desde otro ángulo.
Seguimos los mismos pasos para montar y pegar la mesa de guarnición del palo mayor del otro costado del casco.
Bueno compañeros con estos avances terminamos las mesas de guarnición

Recuperamos los dos listones de sapelli de 2 x 15 x 105 mm que cortamos en la primera fase. Con ellos construiremos las mesas de
guarnición para el palo del trinquete. Presentamos uno de los listones contra los cintones en la zona del costado de proa. Si fuera
necesario, ajustamos el listón a la curva del casco con una lima. Después, realizamos con un punzón las marcas a la distancia
señaladas en la imagen.
Con el taladro y una broca de 1 mm de diámetro, abrimos los orificios que hemos marcado en el paso anterior. Los agujeros deben
ser pasantes y completamente perpendiculares al listón. Una vez perforados los taladros, lijamos el listón para eliminar los repelos.
Pegamos el listón con los orificios orientados hacia el exterior, tal como se muestra en la fotografía. El listón debe quedar enrasado
con la parte superior de los cintones.
Recuperamos las planchas con las escuadras sobrantes de los montajes anteriores y extraemos cinco de ellas con un cúter. Después,
repasamos los contornos con un limatón y las pintamos con el mismo color que las anteriores.
Pintamos de negro la mesa de guarnición y pegamos las cinco escuadras sobre la mesa y contra el casco, ayudándonos de unas
pinzas. Las distribuimos tal como se ve en la fotografía.
Siguiendo los mismos procesos que en los pasos anteriores, construye y fija la mesa de guarnición del trinquete en el otro lateral del
casco.
Autor: fb@100001364693208, 11/May/2012, 16:35:
En definitiva yo he estado viendo los avances y a dia de hoy no creo este listo pa meterle al que
tengo jus muchas historias he visto que haces jejejejeje tendre que repasarlo una vez mas, se lo he
enseñado a mi cuñado el que me dio la maqueta y sa quedao flipando y me ha deseado suerte el
cabron jejejejejejejeje

En definitiva yo he estado viendo los avances y a dia de hoy no creo este listo pa meterle al que
tengo jus muchas historias he visto que haces jejejejeje tendre que repasarlo una vez mas, se lo he
enseñado a mi cuñado el que me dio la maqueta y sa quedao flipando y me ha deseado suerte el
cabron jejejejejejejeje
Tu no te preocupes Sergio miratelo todo el tiempo que lo necesites, también te digo que esto nadamas que a echo empezar, le puedes
decir a tu cuñado que te eche una mano
Un saludo
Julián
Bueno compañeros seguimos, una vez acabadas las mesas de guarnición continuamos con el campanario, barandilla del campanario
y el mascarón de proa
Cogemos el campanario y lo pintamos de rojo, con la ayuda de unos alicates, abrimos la argolla de un cáncamo, introducimos el
extremo de la argolla por el orificio del centro del campanario y bolvemos a cerrar la argolla. Aplicamos un poco de pegamento en la
unión de ambas piezas.
Pintaremos la campana de negro, La campana tiene un orificio pasante en el centro. Introducimos el extremo del cáncamo por dicho
orificio y deslizamos la campana hacia arriba hasta que haga tope con la argolla del cáncamo. Después, aplicamos un poco de
pegamento en la unión de las piezas. Ajustamos la longitud del cáncamo que asoma por la parte inferior de la campana con la ayuda
de unos alicates de corte. Dejamos que sobresalga un poco por debajo del borde de la campana.
Ahora pegamos el campanario delante del marco de la abertura de la cubierta principal, bien centrado. Cogemos cuatro columnas de
10 mm y las pintamos. Aplicamos pegamento en su base y, con la ayuda de unas pinzas, pegamos las cuatro columnas distribuidas tal
Para construir los pasamanos de la barandilla del campanario, tomamos un listón de sapelli de 1 x 4 mm. Cortamos dos trozos de 25
mm de longitud. Lijamos ambos listones y los pegamos centrados sobre las columnas y tocando al campanario, tal como se muestra
en la fotografía.
Recuperamos la plancha de las escuadras sobrantes. Con un cúter, extraemos cuatro escuadras y las pulimos con papel de lija de
grano fino. Aplicamos pegamento y fijamos dos escuadras centradas contra los pilares del campanario, como muestra la fotografía.
Cogemos la chimenea de metal y la pintamos de negro. Aplicamos pegamento en la base y la pegamos centrada entre las dos
escuadras del campanario orientando su orificio hacia proa, tal como se muestra en la fotografía.
Tomamos las dos escuadras restantes y las pegamos bien centradas contra los pilares del cabillero del palo de mesana. En la
fotografía vemos que están pegadas en la parte de popa del cabillero.
Como podemos observar, el mascarón está diseñado para que abrace con las patas el extremo de la roda. Colocamos el mascarón en
la roda sin pegarlo, para comprobar que se ajusta correctamente, tal como se muestra en la fotografía.
Es muy probable que tengamos que ajustar la longitud de los cintones de refuerzo de la roda para que el mascarón llegue hasta su
posición. Una vez realizadas las comprobaciones y ajustes necesarios, colocamos el mascarón y aplicamos pegamento de sacado
rápido en las uniones con la roda.
En esta fotografía se puede apreciar el aspecto del barco una vez terminada esta fase del montaje.Reservaremos los materiales
sobrantes para su utilización en fases de montaje posteriores.
Seguimos con los estrobos de cuadernal

Cogemos hilo crudo de 0,15 mm de diámetro y un cáncamo para realizar los estrobos de cuadernal, cortamos un trozo de hilo de
unos 100 mm de longitud. Introducimos un extremo del hilo por el interior de la argolla del cáncamo. Realizamos un nudo simple
repartiendo el sobrante del hilo como muestra la fotografía.
Cogemos un cuadernal que son las piezas que tienen dos orificios. La colocamos sobre el hilo de manera que sus orificios coincidan
en el mismo sentido que la argolla del cáncamo. Realizaremos otro nudo simple, de modo que el hilo abrace el cuadernal.
Tensaremos el hilo para que la pieza quede bién sujeta. Aplicamos pegamento para evitar que los nudos se suelten. Después,
cortamos el sobrante del hilo a ras del cuadernal.
Con un taladro y una broca de 0,75 mm de diámetro, perforamos ocho taladros en los laterales de la capa de fogonadura del palo del
trinquete, tal como muestra la fotografía. Recuerda que el palo del trinquete es el que está situado en la parte delantera de la cubierta
principal.
Fijamos cinco estrobos de cuadernal y tres cáncamos con pegamento, distribuidos tal como muestra la fotografía.
Junto a los laterales del orificio para el palo mayor (el del centro de la cubierta), abriremos los orificios necesarios y fijamos cinco
estrobos de cuadernal y tres cáncamos.
Alrededor de la capa de fogonadura del palo de mesana (en la parte trasera del casco), perforamos seis orificios distribuidos como
muestra la fotografía. Después fijamos cuatro estrobos de cuadernal y dos cáncamos con pegamento de secado rápido.
En la zona de popa de la cubierta de la toldilla, abriremos cuatro orificios alineados tal como muestra la fotografía. Después fijamos
un estrobo de cuadernal y tres cáncamos. Realizaremos la misma operación en el otro lado del casco.
Continuamos con los avances, seguimos con los marcos de troneras las portas y los cañones
Con unas pinzas cogemos los marcos de las troneras y los pintamos de rojo junto con las portas.
Ensamblamos y pegamos con pegamento de secado rápido los marcos con las portas ya pintadas.
con pegamento de secado rápido empezamos a pegar las troneras por la primera batería.
En esta fotografía se muestra el aspecto del barco con las troneras de las tres baterías montadas.
Pintamos con la misma pintura los marcos de tronera de la cuarta batería y los pegamos con pegamento de secado rápido como
Con el taladro y una broca de 2 mm de diámetro, perforamos los orificios para introducir las espigas de los cañones, como muestra
la fotografía.
Ponemos pegamento de secado rápido en la espiga del cañón y lo introducimos en el orificio para pegarlo.
En esta fotografía podemos observar como queda el barco con los cañones colocados a falta de los de la cubierta principal.
Bueno seguimos con mas avances terminadas las troneras y colocados los cañones de las tres primeras baterías continuamos con
haciendo las cureñas de la cuarta batería y montando los cañones con todo sus aparejos
El Kit trae estas cureñas de metal que no me gustan, las voy a hacer de madera a ver que tal quedan.
Con un listón de ramín de 2 x 6 mm vamos a hacer los laterales de las cureñas, cortamos 56 trozos a 16 mm de longitud y le damos la
forma de la cureña.
En esta fotografía podemos observar los laterales de las cureñas ya con su forma, a falta de darle el ultimo retoque con un limatón
plano.
De un listón de 2 x 4 mm de sapelli cortamos las bases de las cureñas, cortamos 28 trozos a 16 mm de longitud cada uno y los
pegamos a los laterales con una proporción de 2 laterales por una base, y las pintamos.
En esta fotografía podemos observar la cureña pintada y montada con las ruedas, la ponemos al lado de la que trae el Kit y no a
quedado tan mal, la damos por buena.
En esta fotografía podemos observar el cañón ya montado en la cureña.

Para elaborar la braga de retroceso del cañón, cogemos un trozo de hilo marrón de 0,25 mm de grosor, y cortamos un trozo de
aproximadamente 150 mm de longitud. Realizamos un nudo simple que abrace el cascabel del cañón, tal como muestra la fotografía,
y fijamos el nudo con un poco de pegamento. Realizamos las mismas operaciones con los otros 27 cañones.

Para fijar las bragas de retroceso a las amuradas, utilizaremos cáncamos. Realizamos un agugero ciego de 0,8 mm de diámetro a
cada lado de los cañones, tal como muestra la fotografía. Tendremos la precaución de no atravesar la amurada.
Aplicamos un poco de pegamento bajo las ruedas de las cureñas y fijamos un cañón centrado delante de cada tronera de la 4ª
batería. Solo debemos fijar las cureñas; los extremos de los hilos deben quedar libres. Mas adelante, completaremos la fijación de los
cañones.
Con motones de 2 mm e hilo crudo de 0,15 mm de grosor, haremos el aparejo de cuadernales del caón.
En esta fotografía podemos observar los cañones con sus aparejos ya montados.
En esta otra fotografía se pueden apreciar las maniobras de los cañones a ambos lados del barco.
En esta otra fotografía se pueden apreciar todos los cañones de la cubierta ya terminados con todas sus maniobras.
Autor: fb@100001364693208, 12/May/2012, 16:52:
Que buena foto de la cubierta con to el arsenal puesto las cureñas que as hecho le meten dos patas
en los huebos a las de metal muy buenas
Autor: lino3, 12/May/2012, 18:56:
Es la primera vez que posteo en este foro y quiero dar las gracias a Julian Jaramillo por este paso a
paso tan aclaratorio y gratificante.
Yo estoy construyendo tambien este navio y sus aclaraciones me vienen de perlas ya que es un kit
muy complicado y con las intrucciones que vienen en el no son suficientes, además todas las
palabras "tecnicas" que usa enriquecen aún mas este hilo.
Gracias de nuevo
Que buena foto de la cubierta con to el arsenal puesto las cureñas que as hecho le meten dos patas
en los huebos a las de metal muy buenas
Hola Sergio, la verdad que hay Kit que para el dinero que valen te dan ganas de tirarselos a la cara a las casas comerciales pero
bueno si no fuera asi que ariamos nosotros serian muy monotonos.
Un saludo
Julián
Escrito originalmente por @lino3
Es la primera vez que posteo en este foro y quiero dar las gracias a Julian Jaramillo por este paso a
paso tan aclaratorio y gratificante.
Yo estoy construyendo tambien este navio y sus aclaraciones me vienen de perlas ya que es un kit
muy complicado y con las intrucciones que vienen en el no son suficientes, además todas las
palabras "tecnicas" que usa enriquecen aún mas este hilo.
Gracias de nuevo
Hola Lino, que tal compañero muchas gracias por tu comentario y coge todo lo que necesites de este tutorial que me alegra mucho
que ayude, y a ver si vemos tu trabajo por aquí.
Un saludo
Julián
Seguimos con mas avances, terminadas las cureñas y la colocación de cañones y endujado de los mismos, continuamos con los
estrobos de vigota del trinquete del mayor y del mesana
Para preparar los estrobos de vigota, cortamos con los alicates quince trozos de 20 mm de longitud del hilo de latón de 0,5 mm de
diámetro.
Coloca al rededor de la guía que rodea a una vigota de 5 mm un trozo de hilo de latón de los que cortamos en el paso anterior. Con
unos alicates de punta plana, cruzamos los dos extremos del hilo y lo torcemos hasta darle tres vueltas.
Con unos alicates, cortamos el extremo del hilo mas corto y enderezamos el otro. Es muy importante que los orificios que tiene la
vigota queden orientados como muestra la fotografía.
Insertamos el extremo del estrobo por el primer orificio de la mesa de guarnición de proa. El hilo debe atravesar la mesa y la vigota
debe hacer tope en ella.
Para elaborar los cadenotes que fijaran las vigotas al casco, utilizaremos una cadena de 1,5 mm. Ajustamos la longitud del extremó
del estrobo y lo doblamos como muestra la fotografía. Después, insertamos el extremo del estrobo por el interior del primer eslabón
de la cadena.
Doblamos con unos alicates de punta plana el extremo del estrobo, de forma que sujete el eslabón de la cadena.
Continuamos con los estrobos de vigota

En esta fotografía podemos apreciar la forma en que el estrobo sujeta la cadena.
Cortamos la cadena de manera que su longitud no sobrepase la parte inferior del cintón como muestra la fotografía. Después con un
taladro y una broca de 1 mm de diámetro, practicamos un orificio en el cintón que coincida con el último eslabón de la cadena.
Insertamos una punta por el último eslabón de la cadena y, con la ayuda de un martillo, la clavamos hasta que haga tope. La punta
debe fijar la cadena al cintón.
Continuamos poniendo vigotas y cadenotes, así como muestra la fotografía es como quedará la mesa de guarnición del trinquete con
todas las vigotas y cadenotes puestos y pintados de negro, recuerda que haremos la misma operación en el otro lateral del casco.
Estas dos fotografías nos muestran como quedaran las mesas de guarnición del Mayor y del Mesana con todas las vigotas y
cadenotes colocados y pintados de negro, recuerda que haremos las mismas operaciones en el otro lateral del casco.
Este será el aspecto del barco con todas las vigotas y cadenotes colocados, guardaremos los materiales sobrantes para su utilización
en fases de montaje posteriores.
Bueno terminados los estrobos de vigotas continuamos con la chalupa

En esta fotografía podemos observar con detalle la numeración de las piezas que contiene la plancha donde vienen troqueladas.
Para evitar confusiones a la hora de montar las cuadernas de la chalupa, trasladamos con la ayuda de un lápiz los números de la
imagen anterior a la plancha.
Con la ayuda de un cúter y con mucho cuidado, ya que las piezas son muy delicadas, iremos cortándolas una a una de la plancha.
Con un limatón y un trozo de lija de grano fino, repasaremos todos los perímetros de las piezas extraídas en la fase anterior.
Seguimos el orden numerico de las piezas y las colocamos, sin pegarlas todavía, las cuadernas A2, A3, A4 y A5 en la falsa quilla de
la chalupa A1.
Colocamos el resto de las cuadernas en la falsa quilla, respetando el orden numérico y no las pegaremos todavía.
Una vez colocadas todas las cuadernas en la falsa quilla, situaremos la pieza A14 que nos servirá para enderezar el conjunto. Como
podemos observar, la pieza A14 tiene unos encajes que se ajustan a los salientes de proa y de popa de la falsa quilla, asi como a los
extremos de la cuaderna A7.
Colocamos la chalupa en la posición que muestra la fotografía y aplicamos pegamento de secado rápido en las zonas de unión entre
las cuadernas y la falsa quilla. Pegamos también la unión de los extremos de las cuadernas con la pieza A14.
Bueno compañeros seguimos con la chalupa

Aplicamos pegamento y fijamos una pieza A16 a cada lado de la proa de la falsa quilla, tal como muestra la fotografía. Estas dos
piezas deben quedar enrasadas con la cuaderna A2.
Cuando el pegamento se haya secado, aplicaremos un tinte de color nogal a las cuadernas y a la falsa quilla. Para esta
operación, podemos utilizar nogalinas o cualquier tinte al agua para madera.
Cogemos la chalupa y la pulimos con un lijador con lija fina, de proa a popa y de popa a proa, para biselar los cantos de las
cuadernas.
En esta fotografía podemos observar la diferencia entre el lateral ya lijado y el que todabía esta intacto.
Con el esqueleto ya lijado, empezamos a colocar las chapas de forro. Dejamos una distancia de 7 mm desde la base a la primera tira
de forro. Es aconsejable lijar y humedecer las chapas antes de colocarlas sobre las cuadernas. Para esta operación utilizaremos
Colocaremos el forro desde la falsa quilla hacia la parte superior del casco. A medida que bayamos pegando las chapas, debemos
cortar los sobrantes a ras de la última cuaderna, a popa, y a ras de la falsa quilla, a proa.
Seguimos con la chalupa

A medida que avanzamos en la colocación de las chapas, debemos ajustar su longitud para poder seguir colocándolas sin problemas.
Seguiremos colocando chapas hasta completar los dos laterales del casco.
Con un taco de lija fina, pulimos la superficie del casco, para que quede uniforme y liso.
Con la ayuda de un lápiz y una regla, trazaremos una línea en el espejo de popa de la chalupa, que la divida longitudinalmente en
dos mitades simétricas. Comenzaremos a forrar el espejo de la chalupa, primero una de las mitades y después la otra. Cortaremos los
sobrantes de las chapas a ras de la parte inferior de la última cuaderna y a ras del forro de la chalupa.
Colocaremos el conjunto boca abajo como se muestra en la fotografía. con la ayuda de una sierra de mano y con mucho cuidado,
cortaremos las cuadernas a ras del forro para separar el casco de la base.
Con dos listones de sapelli de 2 x 2 mm, realizaremos los cintones de la chalupa, pulimos los listones con lija de grano fino y los
humedecemos para que ganen elasticidad, pegamos un listón en cada lateral del casco, utilizando pegamento de secado rápido. Los
listones deben colocarse a 5 mm por encima de la primera tira de forro. En la proa los cintones no deben tocarse, y la distancia entre
ellos debe ser de 2 mm. cortaremos los sobrantes de los listones a ras del espejo de la chalupa.
Bueno seguimos con los avances de la chalupa

Una vez liberado el casco de la chalupa de la base, cortamos con un cúter 4 mm de la parte superior de las cuadernas. Esta
operación debemos realizarla con mucha precaución para no dañar el forro.
Cortamos una tira de un listón de sapelli de 2 x 2 mm a la medida necesaria para que cubra desde la cuaderna A3 a la cuaderna A13.
La pegamos encima de la falsa quilla con pegamento de secado rápido.
Para colocar el entablillado, cortamos más tiras del listón de sapelli a la longitud necesaria y las pegamos con una separación entre
ellas de 1 mm aproximadamente. Para ver la distribución y la colocación de los listones, observa la fotografía. En los extremos de
cada listón debemos realizar una curvatura en forma de media luna para que se ajusten correctamente a la base de la chalupa.
Cortamos tiras de listón de 1 x 3 mm a una longitud de 16 mm para elaborar las falsas cuadernas. Las teñiremos con el mismo tinte
que hemos utilizado para el resto de las piezas de la chalupa. Con la ayuda de unas pinzas y pegamento de secado rápido, las
pegamos centrada entre las cuadernas, a 4 mm por debajo de la primera tira de forro.
Con un listón de nogal africano de 2 x 2 mm y otro de 2 x 3 mm, realizaremos las bancadas de la chalupa. Cortamos un trozo de cada
uno de los listones al tamaño preciso para que encajen detrás de la cuaderna A13, como se muestra en la fotografía. Pegamos otro
trozo de listón de 2 x 3 mm en el plano de la cuaderna A13. Observa que en los extremos se le ha realizado un corte al bies para que
ajusten bien.
Cortamos los trozos de listón de 2 x 5 mm necesarios para elaborar las bancadas. Con la ayuda de un limatón practicaremos un
rebaje en los extremos de los listones para que encajen en la posición que muestra la fotografía. Para esta operación utilizaremos

Ahora con un lápiz repasaremos todas las piezas de la plancha donde vienen troqueladas para poderlas separar mejor.
Cortamos los nervios que unen las piezas de la regala, el timón y la roda a la plancha, con la ayuda de un cúter. Extraemos las tres
piezas con sumo cuidado, pues son muy delicadas.
Pulimos cada pieza con papel de lija de grano muy fino. Utilizaremos un limatón de media caña en las zonas de difícil acceso.
Comprobamos que la roda se ajusta a la curvatura de la falsa quilla, entre los dos cintones. Aplicamos pegamento de secado rápido y
la pegamos centrada. Tal como se muestra en la fotografía, y retocamos los cintones.
Cogemos un listón de 2 x 3 mm de nogal africano. Y lo pegamos sobre la falsa quilla de la chalupa, bien ajustado detrás de la roda.
Con la ayuda de una sierra de mano, cortaremos el sobrante del listón.
Colocamos la chalupa en posición horizontal y, con la ayuda de un taco lijador, igualamos los laterales del casco para facilitar el
asentamiento de la tapa de regala.
Seguimos
Presentamos la tapa de regala encima de la chalupa, pero sin pegarla todavía. Como podrás comprobar, la regala tiene en el frontal
un pequeño encaje que nos servirá de guía para centrarla sobre la chalupa.
Pegamos la regala en su posición, una vez hayamos comprobado que encaja perfectamente. Aplicamos pegamento en las superficies
de contacto y presionamos con los dedos la regala hasta que quede adaptada a la curvatura de la chalupa. Si fuera necesario,
reforzaremos la unión aplicando pegamento por el interior de la regala.
Pegamos y colocamos la pala del timón centrada en el espejo de la chalupa. Pegamos también la caña del timón sobre la pala, tal y
Cogemos una traca de forro sobrante de ramín y cortamos 10 trozos de 8 mm de longitud con la ayuda de un cúter o una sierra. Con
estas piezas elaboramos las bases de los toletes de la chalupa. Repasaremos la superficie de todos los listones con papel de lija de
grano fino.
Pegamos las diez bases en cima de la regala de la chalupa, con la ayuda de unas pinzas y pegamento de secado rápido. Las
distribuimos tal como se muestra en la fotografía.
Cogemos la chalupa y pulimos la superficie del casco con papel de lija de grano fino, para que quede uniforme y liso. Repasaremos
también las bases de los toletes.
Continuamos, con estos avances damos por terminada la chalupa

Practicaremos un orificio en cada una de las bases de los toletes, con la ayuda de un taladro manual y una broca de 0,75 mm de
diámetro.
Fijamos un cáncamo en el interior de cada uno de los orificios de las bases de los toletes con pegamento de secado rápido. Cortamos
los rabillos de los cáncamos a 5 mm de las bases de los toletes.
En esta fotografía podemos observar como queda la chalupa una vez terminada a falta de ser pintada.
En esta fotografía vemos como queda la chalupa ya pintada desde un ángulo.
En esta otra fotografía la vemos como queda pintada desde otro ángulo, ya esta lista para colocarla en su posición en el Trinidad.
Tiene un aspecto impresionante con todas sus baterías.......es increíble el trabajo que tiene y lo
entretenido que puede llegar a ser......
Autor: fb@100001364693208, 20/May/2012, 18:00:
Que buena esa chalupa hasta parece sencillo hacerla leches pero seguro a mi me costaria un huebo
Autor: decimo3, 21/May/2012, 16:02:
UFF!!!!!, con tus palabras y buen hacer parece sencillo, pero menudo trabajazo te estas pegando y
para
complicarlo mas te trabajas las cureñas de los cañones, como si no tubieras bastante.
Estoy maravillado con lo que estas haciendo y encima utilizando la jerga marinera.
un saludo
JUAN RAMON.
Tiene un aspecto impresionante con todas sus baterías.......es increíble el trabajo que tiene y lo
entretenido que puede llegar a ser......
Hola Juan que tal compañero, pues la verdad que si que tiene su entretenimiento pero bueno poco a poco, gracias.
Un saludo
Julián
Que buena esa chalupa hasta parece sencillo hacerla leches pero seguro a mi me costaria un huebo
Hola Sergio, porque te ba a costar trabajo hacerla hombre, todo es ponerse, pues ahora viene el segundo bote, gracias compañero.
Un saludo
Julián
Escrito originalmente por @decimo3
UFF!!!!!, con tus palabras y buen hacer parece sencillo, pero menudo trabajazo te estas pegando y
para
complicarlo mas te trabajas las cureñas de los cañones, como si no tubieras bastante.
Estoy maravillado con lo que estas haciendo y encima utilizando la jerga marinera.
un saludo
JUAN RAMON.
Hola Juan Ramón, gracias por pasar y comentar, la verdad que hay muchas cosas que le estoy cambiando a la maqueta pues no me
gustan como vienen y una de estas cosas son las cureñas que las veía muy simples.
Un saludo
Julián
Bueno compañeros seguimos con mas avances, ahora colocamos la chalupa en su posición en el barco,
De la plancha Nº1 donde vienen troquelados, extraemos los calzos A y B de la chalupa. Pulimos ambas piezas con papel de lija de
grano fino, y las pintamos de rojo.
Aplicamos pegamento y fijamos las piezas A y B distribuidas y centradas sobre los baos de la cubierta principal, tal como se muestra
en la fotografía.
Preparamos cuatro estrobos con hilo crudo de 0,5 mm de diámetro y cuatro cuadernales de 4 mm, realizamos un nudo al rededor de
cada uno de los cuadernales.
Colocamos un cáncamo a cada extremo de los calzos que hemos colocado en el paso anterior y anudamos un estrobo de cuadernal en
cada uno de ellos.
Recuperamos la chalupa que hemos construido en fases anteriores. Aplicamos pegamento en los perfiles superiores de los calzos, A y
B, colocamos la chalupa sobre los calzos con la proa de ésta orientada hacia la proa del barco.
Seguimos con la construcción del segundo bote

En esta imagen podemos observar con detalle la numeración de las piezas que contiene la plancha Nº1, que nos servirá para
identificarlas una vez recortadas de la plancha.
Para evitar confusiones a la hora de montar las cuadernas del bote, copia los números de la imagen anterior en la plancha Nº1, con
la ayuda de un lápiz.
Extraemos las piezas que contiene la plancha con la ayuda del cúter y con mucho cuidado, pues son piezas muy pequeñas y delicadas.
Con un limatón o con un trozo de papel de lija, repasamos con cuidado los bordes de las piezas extraídas para eliminar los repelos.
Siguiendo el orden numérico de las piezas, colocamos, sin pegarlas, las cuadernas B2, B3, y B4 en la falsa quilla del bote, la pieza
B1.
Continuamos con los avances

Continuamos colocando las cuadernas en la falsa quilla, respetando el orden numérico y sin pegarlas todavía, tal como se muestra en
la fotografía.
Una vez montadas todas las cuadernas en la quilla, colocamos la pieza B14, que servirá para sujetar el conjunto. Como podemos
observar, la pieza B14 lleva unos encajes para ubicar los salientes de proa y de popa de la falsa quilla, así como los extremos de la
B7, la cuaderna central y la más ancha.
Colocamos el conjunto en la misma posición que muestra la fotografía. Aplicamos pegamento de secado rápido en las zonas de unión
entre las cuadernas y la falsa quilla. Unimos también los extremos de las cuadernas con la pieza B14. Procura que el pegamento no
sobrepase el punto de fijación, pues si esto ocurre, el tinte que tendremos que aplicar posteriormente a toda la pieza no quedaría
fijado en la zona manchada por el pegamento.
Aplica pegamento y fija una pieza B16 a cada lado de la proa de la falsa quilla, tal como se muestra en la fotografía. Ambas piezas
deben quedar enrasadas con la cuaderna B2.
Cuando el pegamento se haya secado, aplicamos tinte de color nogal a todas las cuadernas y la falsa quilla. Para esta operación,
podemos utilizar nogalinas o cualquier tinte para madera al agua.
Continuamos con los avances del segundo bote

Con un taco lija fina o un limatón de media caña, pulimos la pieza desde la proa hacia la popa para biselar los cantos de las
cuadernas.
En esta fotografía podemos observar la diferencia entre el lateral que hemos lijado y el que está intacto.
Tomamos una chapa de ramín de 1 x 3 mm y, apoyándola sobre las cuadernas, tal como se muestra en la fotografía, comprobamos
que asienta correctamente sobre ellas.
Ahora, lijamos desde la popa hacia la proa la base del bote para obtener un buen asentamiento del forro. Para las zonas más
curvadas e inaccesibles, podemos utilizar un limatón de media caña.
Comprobamos también en esta zona del bote que las chapas se asientan correctamente. Recuerda que debemos lijar los dos laterales
del bote por igual.
Continuamos compañeros
Una vez lijado el esqueleto, ya podemos empezar a colocar las chapas de forro. Las zonas más cercanas a la base de las cuadernas
tienen una marca que nos servirá como punto de partida para la colocación de la primera tira de forro. Es aconsejable lijar y
humedecer las chapas antes de colocarlas sobre las cuadernas, para darles elasticidad y evitar que se rompan. Utilizaremos
pegamento de secado rápido y fijamos la primera chapa.
Cortamos los sobrantes de la chapa a ras de la falsa quilla de proa y de la última cuaderna. Fijamos otra chapa en el otro lateral del
casco a la misma altura que la primera.
Continuamos colocando las chapas desde la falsa quilla y siguiendo hacia la primera chapa colocada. A medida que avancemos,
verás que debemos ajustar las longitudes y formas de las chapas para completar el forro.
Para cerrar los pequeños espacios que hayan quedado entre las chapas, debemos preparar cuñas y atunes igual que hicimos en el
forro del barco.
Forramos el espejo del bote y después cortamos los sobrantes de las chapas, del mismo modo que hicimos con la chalupa.
Bueno compañeros, seguimos con los avances del pequeñin

Pulimos con papel de lija de grano fino el exterior del bote. La madera debe quedar suave y sin desniveles entre las chapas.
Con una sierra de mano, cortamos las costillas que unen el bote a la base, siguiendo las marcas de corte que las piezas incorporan.
Colocamos el bote en posición horizontal y, con la ayuda de un taco lijador o de una lima, igualamos los laterales del bote, que
facilitarán el asentamiento de la tapa de regala.
Cogemos dos listones de sapelly de 2 x 2 mm y los lijamos por todos sus lados. Los sumergimos en agua durante un rato para que
ganen elasticidad. Después, los retiramos del agua y los secamos con un paño. Aplicamos pegamento y fijamos uno de los listones en
la parte exterior del bote a unos 3 mm del perfil de la chapa, tal como se muestra en la fotografía. El listón debe abarcar desde la
proa hasta la popa, cortamos los sobrantes del listón a ras de la proa y de la popa del bote. Colocamos otro listón en el otro lateral.
Con el bote en la posición que muestra la fotografía y con la ayuda del cúter, cortamos los extremos de las costillas hasta que éstas
retrocedan 3 mm. Esta operación debemos realizarla con mucho cuidado y con paciencia para no dañar la chapa del bote.
Con listones de 2 x 3 mm de nogal africano montamos la tablazón del fondo del bote, tal como se muestra en la fotografía. Cortamos
y ajustamos los listones necesarios para realizarlo.
Recuperamos algunos listones de nogal africano de 2 x 5 mm sobrantes para montar las bancadas del bote. Las fijamos en la posición
que se muestra en la fotografía. Aplicamos tinte a los cantos de las cuadernas que queden visibles. Una vez en esta fase de la
construcción del bote, ya podemos barnizar todo el interior.
Continuamos
En esta fase del montaje pintaremos el bote por la parte exterior.
Recuperamos la plancha donde vienen troqueladas la regala, el timón y la roda. Extraemos las piezas con el cúter y lijamos todos los
laterales. Pegamos la roda en la parte delantera del bote en la posición que nos muestra la fotografía. A continuación de la roda,
pegamos el trozo necesario de listón de nogal africano de 2 x 3 mm para que sobrepase la popa del bote. Cortamos el sobrante del
listón a ras del espejo del bote, siguiendo su misma inclinación.
Comprobamos que la regala se ajusta correctamente sobre el bote y la pintamos de negro.
Para fijar la regala, aplicamos pegamento a las superficies de contacto y centramos la pieza sobre el bote. Presionamos con los
dedos la regala hasta que se adapte a la curvatura que describe el bote. Si fuese necesario, reforzamos con pegamento la unión por el
interior de la embarcación.
Bueno compañeros, con estos avances damos por terminado la construcción del enano
Aplicamos pegamento y fijamos el timón en la popa del bote, de manera que quede centrado y enrasado con la parte inferior del bote.
Pegamos también la caña del timón en la posición que muestra la fotografía.
Con listones de ramín de 2 x 5 mm y cáncamos sobrantes de trabajos anteriores, preparamos los toletes para los remos, como hicimos
en la chalupa.
Los pintamos de negro, colocamos los cáncamos, los cortamos por la mitad con unos alicates de corte y barnizamos el bote. Este es el
aspecto del bote ya terminado.
Ahora cogemos los remos y pintamos las pala de color marrón claro y las canas de marrón más oscuro.
Pegamos los dos remos dentro del bote, con las palas orientadas hacia popa. Y este es el aspecto del bote con los remos ya colocados.
Terminada la construcción del segundo bote continuamos con la colocación de este en su sitio en el barco
Recuperamos la plancha donde vienen troquelados los calzos del bote. Extraemos los calzos de la plancha y los pulimos con papel de
lija de grano fino y los pintamos de rojo. Pegamos los calzos sobre la chalupa distribuidos tal como se muestra en la fotografía.
Fijamos con pegamento los dos remos sobrantes, y los distribuimos sobre la chalupa tal como se muestra en la fotografía, a ambos
lados de los calzos del bote.
Recuperamos el bote que construimos en la fase anterior. Aplicamos pegamento sobre el perfil superior de los calzos y y fijamos
sobre ellos el bote, orientando su proa hacia la proa del barco.
Con hilo de color marrón de 0,50 mm de diámetro y cuatro cuadernales. Recuerda que el cuadernal es la pieza pequeña de madera
que tiene dos orificios. Cortamos dos trozos de hilo de aproximadamente 100 mm de longitud. Anudamos un cuadernal a cada
extremo de los hilos, como muestra la fotografía.
Pegamos uno de los hilos con los cuadernales anudados sobre el bote, orientado y centrado como muestra la fotografía. Los dos
cuadernales de los extremos del hilo deben coincidir verticalmente con los cuadernales que están fijados a pie de los calzos de la
chalupa.
Con estos avances terminamos de fijar el bote en su posición

Pegamos el otro hilo sobre la popa del bote, centrado como muestra la fotografía.
Cortamos un trozo de hilo crudo de 0,15 mm de diámetro a unos 130 mm de longitud. Anudamos uno de sus extremos en el cuadernal
situado encima del bote, en el otro extremo aplicamos un poco de cola y lo hacemos rodar entre los dedos para conseguir un efecto
de aguja. Con unas pinzas, insertamos el extremo de aguja del hilo por uno de los orificios del cuadernal que está fijado bajo la
chalupa, a continuación insertamos el hilo por el orificio del cuadernal de arriba.
Haz bajar el hilo y lo introducimos por el orificio que queda libre del cuadernal de abajo. Tensamos el hilo y lo pasamos por el
orificio que queda libre del cuadernal de arriba. Tensamos todo el recorrido del hilo y después lo anudamos al cáncamo del
cuadernal de abajo. Aplicamos un poco de pegamento en el nudo y le hacemos un enrrolado con el hilo sobrante, como muestra la
fotografía. Debemos realizar estas mismas operaciones en los otros tres cuadernales que fijarán el bote y la chalupa a la cubierta.
Éste será el aspecto de la chalupa y del bote calzados en su lugar. Reservamos los materiales sobrantes para su utilización en fases
de montaje posteriores.
De momento un bote genial, esas cuadernas, una vez lijadas y con su tinte parecen de verdad, el
bote en si con ese colorido es de lo mas vistoso,,,,fíjate, destacaría el detalle de que ambos botes
fueran superpuestos, imagino que por el tema del espacio....muy original...
Autor: fb@100001364693208, 28/May/2012, 17:47:

Muy buenos estos avances juas juas como va el bicho, con la arboladura puesta va a quedar de cine
animo maestro dale manteca que no veas que tutorial me estas haciendo jejejejejejeje
Autor: facralsa, 07/Jun/2012, 20:03:
Menudo trabajo, el que llevan estas maquetas, y yo que hace ya mucho tirmpo que deje de montar
barcos de cuadernas y que aun tengo una caja de un velero australiano, algun dia volvere a este
trabajo, cuando disponga de mas tiempo.
Lo llevas de lujo, aunque se que aun te queda el velamen y toda la cordsada, que es la parte mas
interesante y dificil, animo y a darle duro.
Saludos.

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Hola compañeros, con vuestro permiso y si el tiempo no lo impide y la audiencia tampoco me preparo para exponer mi actual trabajo, el Santísima

Autor: Julian-Jaramillo, 19/Mar/2012, 23:52:

Autor: Julian-Jaramillo, 19/Mar/2012, 23:56:

Seguimos con el paso a paso

Bueno seguimos con el trabajo que es largo y laborioso

Autor: Julian-Jaramillo, 20/Mar/2012, 23:50:

Autor: Julian-Jaramillo, 20/Mar/2012, 23:54:

Seguimos con el forrado de las cubiertas

Autor: Julian-Jaramillo, 20/Mar/2012, 23:58:

Seguimos con más avances

Autor: Julian-Jaramillo, 21/Mar/2012, 00:00:

Bueno y con estos avances terminamos el forrado de las cubiertas

Autor: Julian-Jaramillo, 21/Mar/2012, 23:40:

pero que se la va a hacer

Autor: Julian-Jaramillo, 21/Mar/2012, 23:43:

Autor: Julian-Jaramillo, 21/Mar/2012, 23:46:

Autor: Julian-Jaramillo, 21/Mar/2012, 23:49:

Continuamos con mas avances

Autor: Julian-Jaramillo, 21/Mar/2012, 23:53:

Autor: Julian-Jaramillo, 21/Mar/2012, 23:57:

Autor: fb@100001364693208, 22/Mar/2012, 16:16:

Autor: Juanpepu, 22/Mar/2012, 18:26:

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 21:23:

Escrito originalmente por Sergio Morcillo

P.D. vamos a cambiar el nombre de anchoas por el de atunes jejeje.

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 21:27:

Escrito originalmente por Juanpepu

Gracias por tu comentario compañero esto da mas moral para seguir.

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 21:33:

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 21:40:

Continuamos con mas avances

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 22:54:

Seguimos con los avances del forrado del casco

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 22:58:

Seguimos colocando tracas

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 23:02:

Seguimos con mas avances

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 23:06:

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 23:11:

Bueno vamos con más avances

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 23:15:

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 23:18:

Bueno compañeros seguimos con el forrado del casco

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 23:24:

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 23:28:

Seguimos con mas avances

Autor: Julian-Jaramillo, 22/Mar/2012, 23:34:

Autor: fb@100001364693208, 23/Mar/2012, 17:29:

Autor: Juanpepu, 23/Mar/2012, 18:57:

Autor: Julian-Jaramillo, 23/Mar/2012, 23:20:

Escrito originalmente por Sergio Morcillo

Autor: Julian-Jaramillo, 23/Mar/2012, 23:24:

Escrito originalmente por Juanpepu

Autor: Julian-Jaramillo, 23/Mar/2012, 23:29:

el segundo y definitivo forro del Santísima Trinidad

Autor: Julian-Jaramillo, 23/Mar/2012, 23:32:

Seguimos preparando el casco para el segundo forrado

Autor: Julian-Jaramillo, 23/Mar/2012, 23:35:

Continuamos con mas avances

Autor: Julian-Jaramillo, 23/Mar/2012, 23:38:

Seguimos con mas avances

Autor: Julian-Jaramillo, 23/Mar/2012, 23:41:

Autor: Julian-Jaramillo, 23/Mar/2012, 23:45: