Introducción al modelismo de arsenal

PARTE X

Forro exterior del casco(1)

preparación

152 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal
Antes de realizar el forrado exterior del casco, hay algunas partes que debemos preparar con
antelación, por una lado habrá que poner la cinta moldurada que limita el regala en el combes y
continua prácticamente paralela a las cintas desde proa a popa, y ya puestos subiremos el forro interior
del costado que iniciamos con la colocación de la cosedera hasta la altura de la regala y así podemos
colocar la tapa de regala en el combes.
Otra actuación será forrar la bovedilla, ya que las tablas de forro del costado tapas las del forro
exterior de la bovedilla.
Y por último, realizaremos la tabla de aparadura, que por su singularidad tiene que instalarse en
su posición primeramente, ya que tanto la aparadura, como las cintas y las molduradas o galones,
tienen medidas y posiciones fijas, por lo que se tienen que instalar con anterioridad a la realización del
forro ya que este se realizara cubriendo los espacios que queden entre las cintas y molduras y entre las
cintas y la tabla de aparadura.

Primero y ya que estamos en el interior

subiremos el forro de los costados hasta la altura
de la regala en el combes, lo prolongamos al
mismo nivel hasta la proa y hasta la popa, sin
subir más este forro interior, ya que lo
concluiremos cuando se ponga el durmiente de la
cubierta del castillo y del alcázar.

La fogonadura del bauprés es bien visible,

en primer plano la escotilla de proa y al fondo se
aprecia en costado ya con las tablas de forro a
cierta altura

153 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal

Lo vemos también por la parte de popa

que continua a nivel, quedando pendiente de
forrar los tramos altos de los reveses en donde
se formara la cubierta del alcázar.
Podemos ver por la escotilla principal el
puntal de pie de carnero y detrás la caja de
bombas

Pasamos a la fabricación de la cinta moldurada o galón, es esta una cinta como las de refuerzo
que se instalan en el fuerte pero de menor sección y con una moldura decorativa en su cara plana.

Normalmente suelo utilizar para realizar estas molduras la fresadora, utilizándola como si se
fuera una pequeña tupi, le instalo una mesa por donde deslizar los listones y unas guías para la presión
con la fresa.

Pero como en esta guía de introducción al

modelismo se trata de mostrar que no es
imprescindible el tener herramientas de alta
tecnología y alto coste, las he realizado de la
manera tradicional, o sea he realizado el negativo
de la moldura en el canto de una hoja de sierra y
rascando sobre la tablilla hasta que queda
realizada la moldura en ella.

154 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal

Realizo la moldura en el canto de la tablilla antes

de cortar los listones. Como la moldura no es
completamente rectángulas si no que el canto
moldurado tiene un poco de tirada, esta se la
realizo antes y sobre el hago la moldura y
posteriormente ya corto el listón al grosor
adecuado.

Se pega la cinta con un poco de cola

blanca, ajustado su posición, en el combes es la
regala la que la marca y siguen prácticamente
paralelas a las cintas del fuerte, localizaremos en el
plano los puntos de final de esta cinta tanto a popa
como a proa, luego le daremos un arrufo como a
las cintas que resulte estético, precaución con las
juntas planas, estas se realizaran de manera que las
dos cabezas de la junta queden cada una sobre una
cuaderna para la fijación de los clavos.

Ahora preparamos la tapa de regala del

combés, para su realización preparo las plantillas
a partir del plano nº 8, las pegamos a una tablilla
de la finitas que preparamos al principio ya que
no son de mucho grosor, lo podemos medir en el
plano, el excedente de grosor lo podemos quitar
con la lijadora o con la sierra circular.

155 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal

Una primera prueba de ajuste de la tapa de

regala, comprobamos que cubran todo el largo del
combés, posteriormente al colocar las molduras de
las tapas de regala del castillo y del alcázar caerán
sobre estas.

Para fijar la tapa de regala al costado o

más bien a la cabeza de los reveses y barraganetes
se utiliza unos mechones fijado en la cabeza de
estos y no pasantes en la tapa, luego se clava, en
esta construcción las tapas solo van clavadas

Ya tenemos ensamblado el conjunto tapa

de regala y cinta moldurada, la tapa aun si pintar
de negro la tapa tiene los cantos redondeados.

Aquí ya se aprecian las tapas de regala ya

pintadas y el casco con las cintas molduradas.

156 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal

En uno de los primeros capítulos comente

que quedaba pendiente de realizas el canal de
aguas que recoge las que se filtran por el exterior
del casco y las conduce a las bombas y que
teníamos de tiempo para realizarla hasta que
fuéramos a forrar externamente el casco
Pues bien, el momento ha llegado, este
canal discurre a poca distancia por ambas bandas
de quilla, por todo el exterior del casco, desde el
macizo de popa al de proa

En los extremos donde los macizos, el

canal se separa un poco de la quilla y sube por el
costado hasta una posición que la recogida de
aguas sea efectiva, en el plano nº 4 tenemos la
disposición del canal con los puntos de inicio y
final.
Una vez marcado a ambas bandas lo
podemos realizar fácilmente con una gubia, los
más osados podrán realizarlo con un disco de
corte con la herramienta de alta velocidad, de una
u otra manera luego se puede repasar con una
plana, me ha sido muy útil en este caso una lima-
aguja con la forma que se aprecia en la foto.

Podría parecer que se adelantaría se

hubiera realizado cuando las cuadernas cada uno
por separado, pero de hacerlo así es muy difícil
que al montar quede todo el canal alineado y las
rectificaciones posteriores son más costosas y de
peor resultado que realizándolo ahora.

El resultado tiene que quedar más o

menos como el que se aprecia en esta foto.

157 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal

Otra de las tareas que hemos de preparar

antes de realizar el forro exterior de los costados,
es forrar la bovedilla de popa ya que las cabezas
de las tablas de este forro serán tapadas por las
tablas del costado.
Tiene una peculiaridad este forro que lo
diferencia del resto y es que las tablas no se van
colocadas a "tope" como ocurre con el todas las
demás de los forros del barco, si no que estas se
han de montar con junta a media-madera, como
podemos observar en el plano, que está en la foto
junto con algunas tablas ya preparadas.

Apreciamos mejor el perfil d la tabla en

esta otra. Es una junta muy sencilla de realizar
aunque tendremos que disponer en este caso de
alguna maquinita eléctrica.
Es posible utilizar una pequeña fresadora,
pero lo mejor es realizar las ranuras después de
haber cortado las tablas, con una circular que
permita bajar el disco, pudiéndolo a la altura y
profundidad adecuada y una pasada por cada cara
y ya está.

La misión es de esta junta a media-madera

que introduce una tabla debajo de la otra, es que
se refuerce la unión y la estanqueidad en esta
parte que queda muy expuesta.
En el círculo se puede ver cómo queda.
Tendremos en cuenta también al realizar
este forro, que las tablas no van rectas pues llevan
la brusca del yugo por abajo y por arriba en su
prolongación por la rodilla de las gambotas.

158 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal

Presenta la bovedilla otra pequeña curva,

la curvatura del peto, también originaria en el
yugo ya que al ser curvo y tener brusca todas las
piezas mentadas sentadas sobre el adaptaran
estas formas.
El curvado de las tablas lo realizo como lo
hago con todas las demás, pongo un cajo con
algo de agua a hervir y cuando está en hervor
introduzco la pieza o la punta de esta en el agua
un momentito y la saco, se queda como goma y
adopta perfectamente estas formas.

Si nos fijamos podemos apreciar que ya está realizada la limera del paso del timón, al ir a poner
las tablas con una lima le he dado la forma con suficiente espacio para el juego del timón.

A continuación como ya tenemos las cintas

instaladas, las cintas molduradas y la bovedilla con
el forro que ya podemos tapar, pasamos a forrar el
espacio de entrecintas, este lleva poca disminución
de las tablas en los extremos y queda bien
delimitado.
Localizamos la parte más ancha a cubrir con
el pie de reí, si puede ser o sino con la regla, una
vez localizada la mayor anchura (comprobaremos
ambos costados) la dividimos entre las filas de
tablas que hay que poner, en este caso son tres.

Es conveniente también localizar el mayor

largo de tabla que vamos a necesitar, para todo lo
referente con el forro exterior utilizaremos el
plano nº 13 Alzado lateral.
Comprobamos que las tablas más largas
serán de más o menos 21cm, el grosor lo sacamos
del plano de secciones, normalmente se mide el
grosor a la altura de la cuaderna maestra.
Y ya tenemos las medidas de las tablas
que hemos de preparar, por un lado tenemos que
el grosor es de (1,25 o 1,30) mm, el ancho 6,30 y
el largo (210 o 220) mm, lo que prepararemos la cantidad suficiente para forrar las entre-cintas por los
dos costados.
159 Adrian Sorolla 2106
 Introducción al modelismo de arsenal
Prepararemos las tablas todas a esta medida sabiendo que con tres cubriremos el espacio de
mayor ancho que haya entre las cintas y para lo demás se irán rebajando proporcionalmente siempre
apoyándonos con la medición local encada momento.

Iniciamos el forro desde la roda en donde

las formas del casco presentan más curva y el
ajuste sobre el alefriz tiene que ser más preciso.
Como decía, las tablas presentaran en esta
parte una mayor curva, debido a lo cual, en los
astilleros se solía utilizar madera de vuelta si era
posible si no la ablandaban por medio de hornillos
y vapor, es por lo que estas piezas suelen ser
cortas mirar la longitud en el plano nº 13.

En este se ha ablandado por medio de

hervirla como explique anteriormente, y el
pegado se realiza inmediatamente sin esperar a
que se seque ya que pega perfectamente.
Tendremos la precaución de marcar los
imbornales con una muesca en la tabla y posición
correspondiente.

Aquí podemos apreciar como las tablas del

costado tapan las cabezas de las tablas de la
bovedilla
Prestaremos a los ajustes de las tablas en
las cintas tanto en la superior como en la inferior,
luego una mano de cuchilla si hace falta y de lija,
con lo que conseguiremos un buen resultado,

160 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal
Ya vemos esta parte del casco con el forro realizado, en las dos fotos siguientes.

Seguimos con el forro exterior, ahora será la parte de mayor tamaño la comprendida entre las
cintas y la quilla. Lo primero que aremos es mirar esta parte en el plano nº 13, en el comprobamos en
estos extractos que en la parte de proa se pierde una tabla que queda embebida entre las dos contiguas.

Y en la parte de popa la adición de una fila

en la cuaderna 23 y muy cerca de la tabla de
aparadura que vamos a preparar a continuación.

161 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal

El forro del costado de lo podíamos decir que es la obra viva ya que esta ocupa prácticamente la
totalidad de esta parte, queda limitado arriba por las cintas y por abajo por la quilla, pero la tabla que
va pegada a esta es peculiar, llamada tablón de aparadura, este se mete en el alefriz, y normalmente va
de roda a proa sin merma, y en la parte central de la carena presenta una forma de media caña, para
ajustarse a las forma que adoptan estas varengas cerca de la quilla.

En el plano de secciones podemos tomar

medida de la tabla de aparadura, observamos que
habrá que proporcionarle algo más de grosor
para realizar la media caña.

Una vez ya tenemos las tablas para realizar

la media caña, cóncava con una cuchilla redonda
o una lija con cala redonda nos puede servir y la
parte convexa, la cuchilla plana y la lija plana
realizan el trabajo perfectamente.

162 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal
Esta tabla de media caña solo la utilizaremos para la parte central de la carena mientras las
formas de esta lo permitan, luego hacia proa y hacia popa se pondrán tablas planas.

Como lo observamos en esta foto, a la vez

que se aprecia el ajuste de la aparadura en el
alefriz.

Ya más hacia popa la carena gira las formas

y queda prácticamente vertical, las tablas de
aparadura sufren una gran torsión en esta parte,
estas se les puede hacer un ablandamiento por el
sistema de hervor descrito antes.

Lo mismo ocurre en la parte de proa la

tabla se retuerce y pasa de posición horizontal a
vertical en muy poco trozo, un poco a
ablandamiento en esta zona ayuda a doblar y evita
roturas.
Los puntos extremos de la tabla de
aparadura están sacados del plano nº 13, las tablas
de extremo a extremo sin mermas

Como hemos visto que en la parte de popa

había la adición de una tabla pegada a la tabla de
aparadura a partir de la cuaderna, pondremos la
fila de tablas siguiente y preparemos el atún correspondiente con lo que no lo quitamos de encima.

163 Adrian Sorolla 2106

 Introducción al modelismo de arsenal
La fila siguiente a la aparadura, ya está sujeta a las reglas de forrado por lo que habrá que
realizar las mediciones a proa a popa y en el centro para realizar las pertinentes disminuciones de
ancho donde corresponda
Ya sabemos que a popa no hay disminución ya que vamos a añadir el ancho de una tabla,
tampoco en el centro, pero si algo en la proa en donde mediremos y disminuiremos
proporcionalmente.
Para realizar el atún obraremos como
hicimos en las tablas de la cubierta, lo realizamos
primeramente fuera, primero fabricamos la tabla
que se añade dejando en la parte estrecha el
grosor necesario para poner dos clavos pero que
no debilite en exceso la otra tabla.

Lo marcamos en la tabla de acogida y se

elimina el excedente de esta, tiene que quedar
integrado como en la foto.

Ya solo queda pegar la tabla junto a la de

aparadura, a proa se ha realizado una pequeña
disminución en el ancho de esta tabla, que nos
vendrá bien luego cuando haya que hacer llegar
todas las demás tablas a la roda
Y a popa se ha aumentado el ancho de una
tabla para compensar las diferencias de superficies
a cubrir por las formas que adopta la carena.

Por lo que tenemos dos a proa y tres a popa.

En la próxima parte acabaremos el forro del
costado, menos las partes altas de la obra muerta
en las que antes de forrar insertaremos los pies de
los abitones de los costados.

164 Adrian Sorolla 2106