UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL

TAREA 08 – CUESTIONARIO DE TECNOLOGIA TEXTIL

CURSO: TECNOLOGIA AGROINDUNTRIAL III

ALUMNOS: ABANTO SANCHEZ, YOLANDA
ACOSTA GAMBOA KARLA
CERQUIN CHINGAY, JOSE
GARCIA GARCIA ALDANA
HUAMANCHUMO GORDILLO, LUIS
CICLO: VII
DOCENTE: Ing. Gregorio Mayer Ascón Dionicio

TRUJILLO – PERÚ
2020
1. APLICACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA EN
TEXTILES.
1.1. Biotecnologia en la industria textil
MODIFICACIONES GENÉTICAS DE FIBRAS NATURALES EXISTENTES
(ALGODÓN, LANA, SEDA, ETC.) - BIOPOLÍMEROS, NUEVAS FIBRAS
FUNCIONALIZACIÓN DE SUSTRATOS TEXTILES
El objetivo de la funcionalización de los sustratos celulósicos mediante la aplicación
de técnicas biotecnológicas, basadas por una parte en la utilización de la tecnología
enzimática y por otra, en la tecnología de encapsulación de principios activos, para
conseguir productos textiles que sean de aplicación en el sector cosmético-sanitario.
Para llevar a cabo el objetivo ha sido necesario unir conocimientos procedentes de
disciplinas muy diferentes como son la biotecnología y, más concretamente la tecnología
enzimática; la textil o mejor dicho los procesos de acabado textil; y la cosmética con el
estudio de los principios activos naturales beneficiosos para el usuario final. Se han
llevado a cabo los siguientes objetivos:

• Investigación y desarrollo de un procedimiento basado en la biotecnología para

conseguir funcionar la celulosa empleada como sustrato base de los textiles y,
otorgarle nuevas características y funcionalidades, que permitan sustituir los
productos químicos empleado en ocasiones para conseguir algunas modificaciones
químicas.

• Investigación y desarrollo de procedimientos de encapsulación de principios activos

naturales con efecto beneficioso para la salud de los usuarios (como, por ejemplo,
hidratantes, antioxidantes), empleando diferentes tecnologías de encapsulación y,
optimizando los parámetros de operación.

• Implementación de nuevas tecnologías de validación de las propiedades de los

textiles.

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 COLORANTES, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y AUXILIARES TEXTILES
La presencia de colorantes en las aguas residuales representa un problema ambiental,
ya que este tipo de compuestos no puede eliminarse con los métodos de tratamiento
convencionales. Debido a que la mayoría de los sistemas de tratamiento basados en
métodos químicos o físicos son costosos y requieren de gran cantidad de energía y
reactivos, la biotecnología ofrece una alternativa de tratamiento. En este trabajo, además
de mencionar algunas tecnologías convencionales, se revisan los reportes donde se han
logrado degradar colorantes utilizando métodos biológicos. Una de las ventajas de este
tipo de tecnologías es que, además de la decoloración, se puede alcanzar la completa
mineralización del colorante. Existe un gran número de microorganismos con la
capacidad de eliminar el color de las aguas residuales mediante mecanismos como: la
biosorción, la biodegradación aeróbica o anaeróbica y la producción de enzimas que
catalizan la decoloración. Una de las aplicaciones de la biotecnología es la generación de
nuevas cepas microbianas, éstas pueden constituir la base de tecnologías novedosas para
la remediación de compuestos xenobióticos que no son fácilmente degradados con los
métodos convencionales. Hasta hace una década, la identificación de cepas activas en la
degradación se realizaba por ensayo y error (rondas sucesivas de mutagénesis y rastreo o
selección de mutantes) o bien seleccionando microorganismos adaptados provenientes de
entornos contaminados. El desarrollo de tecnologías de ADN recombinante ha generado
nuevas perspectivas para la optimización de los procesos biotecnológicos de tratamiento
ambiental.
MODIFICACION DE LAS PROPIEDADES DE LAS FIBRAS MEDIANTE
TRATAMIENTO ENZIMÁTICO
En la Industria Textil las enzimas se pueden aplicar tanto al tratamiento de fibras
proteicas naturales (lana y seda), como en fibras celulósicas (algodón, lino y cáñamo) y
en fibras sintéticas. Estas enzimas se usan en las fases de hilado, teñido y acabado de los
tejidos con el objetivo de limpiar la superficie del material, reducir las pilosidades y
mejorar la suavidad. El esquema muestra las etapas de la fabricación de telas y las
enzimas utilizadas en cada etapa. La rama inferior muestra la producción de tela Denim,
con la que se confeccionan los jeans.
Un tratamiento muy común para desengomar las fibras de algodón o extraer el almidón
con el que se encuentran recubiertas las fibras en forma convencional, es través de una
hidrólisis o ruptura del almidón en presencia de agua; siendo tratados los productos
textiles con ácido, álcalis, o agentes oxidantes con su consecuente eliminación de

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desechos contaminantes. En la actualidad dichos tratamientos están en desuso con la
aparición de las “enzimas amilasas”; éstas intervienen en la degradación del almidón,
utilizando bacterias provenientes de bacillus subtilis y bacillus lichenformis, que son
estables a altas temperaturas con un previo proceso que evita la desnaturalización (pérdida
de estructura terciaria y la función) de la enzima durante el desengomado.
Otros tipos de enzimas como las “lipasas” que degradan lípidos en la Industria Textil,
se utilizan junto con las amilasas para desengrasar fibras. Así como las “pectinasas”, que
sirven para degradar la pared de las células primarias del algodón que contienen pectina
causante de la dureza en la fibra, se ha demostrado que al aplicar la pectinasa y
posteriormente agua caliente para enjuagar permite que la fibra se vuelva hidrófila y con
mayor capacidad absorbente; cualidades que mejoran el comportamiento de la fibra. O
Las celulasas que son enzimas que degradan las fibras de la superficie (fibras sueltas y
microfibrillas) haciendo a los tejidos más lisos y blandos; mismas que también son usadas
para producir la apariencia “stonewashed” en los jeans. Tradicionalmente esta apariencia
en los tejidos Denim es otorgada por un proceso que utiliza piedra-pómez para desgastar
el color localmente por roce. La ventaja es que la utilización de celulasas en el proceso
de desgaste del jean en relación al proceso convencional, no causa gran degradación de
la fibra como la piedra-pómez, y el desgaste es más uniforme.
Y en general los efluentes líquidos que son tóxicos contienen productos no
biodegradables y resistentes a la destrucción por métodos de tratamiento físico-químico.
Los efluentes textiles poseen un elevado contenido de colorantes que oscilan entre 10 y
15% de los no fijados y que son enviados al río. Por tanto las enzimas aplicadas en la
Industria Textil deben producirse con bajos costos, además de ser estables en las
condiciones de pH y temperatura de acuerdo a como se realizan los tratamientos textiles
y para el uso-manipulación seguras. En esto, la biotecnología moderna juega un rol
importante al producir enzimas recombinantes a gran escala por fermentación de
microorganismos cuyo cultivo es conocido y controlado. Y también la síntesis de nuevos
biopolímeros para la obtención de nuevas biofibras, para aplicaciones especiales
(medicina, electrónica) las cuales requieren de unas propiedades muy específicas.
Modificar las superficies textiles con la finalidad de mejorar sus propiedades y otorgarles
una mayor funcionalidad (fácil limpieza, hidrofóbicos, suavidad al tacto, etc…).

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 BIOMIMETISMO EN LA INDUSTRIA TEXTIL
Este proceso, conocido como "biomimestismo", está siendo impulsado en parte por la
necesidad de hacer una mayor variedad de prendas de alto rendimiento más sostenible
con el medio ambiente y, en particular, reciclable al final de su vida útil. Esto no es fácil
en la actualidad debido a que la ropa de alto rendimiento es cada vez más sofisticada y
está siendo fabricada a partir de una variedad de fibras poliméricas y otros materiales.
. Superficies funcionales: auto limpiantes
- Imitan la superhidrofobicidad de las hojas de loto.
- Ésta se debe a las células epidérmicas de las hojas que forman nano estructuras
rugosas donde las gotas de agua resbalan, arrastrando los contaminantes de la
supercie.
- Repelencia al agua y manchas, menos frecuencia de lavado. No se afecta la
respirabilidad y tacto de la tela.
- Marcas comerciales: Aquapel (Nanotex), NanoSphere (Schoeller), Green Shield
y Mincor (BASF)
. Superficies funcionales hidrodinámicas
- Imitan la estructura de la piel del tiburón, formada por dentículos con ranuras
longitudinales que permiten que el agua s mueva de forma eficiente sobre su
superficie.
- Speedo creó el traje de baño Fastskin, que reuce la fricción por arrastre en un
4%.
. Sistemas ópticos: fibras coloreadas estructuralmente
- Imitación de la estructura de las alas de la mariposa Morpho Menelaus.
- Su color se debe a capas de micro escamas, que causan fenómenos de
interferencia y difracción, produciendo una variedad de colores.
- Teijin Fibers desarrolló la fibra Morphotex, con una hilatura especial. Posee
capas de PET recuperado y poliamida, de entre 70 y 84 nm de espesor.
- Kuraray Corp. creó la tela Diphorl, con fibras bicomponentes de poliéster con un
corte transversal rectangular.
- No se utilizan pigmentos, ni tintes, por lo que se ahorra energía. El color no se
degrada.
. Sistemas ópticos: fibras conreflexión reducida
- Imitación de la estructura de los ojos de la polilla, que posee microtiquias,
protuberancias muy pequeñas de 200 nm de espesor, que disminuyen la
reflexión de la luz.
- Kururay Corp. creó la fibra Clavella, con microcráteres creados mediante el uso
de nanotecnología. Se consiguen colores más intensos en poliéster sin usar gran
cantidad tintes.

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. Aislación térmica
- Imitación de la estructura de la piel y plumas de los pingüinos.
- Minimizan la pérdida de calor atrapando aire entre sus plumas. Al momento de
nadar, se libera el aire y la superficie se compacta para repeler el agua.
- Saville Associates creó un sistema textil con la intención de aplicarlo a
uniformes militares.
- Gore Tex comercializa Airvantage, un sistema que permite incorporar aire a las
camperas para aumentar la aislación.
. Absorción y conversión deenergía solar
- Imitación del pelaje del oso polar, consistente en pelos gruesos de 100 a 150
micrones de diámetro y una capa densa de pelos finos de 25 a 75 micrones de
diámetro. Todos ellos unidos a una capa de piel negra de 1 mm de espesor.
- La absorción y transformación de la energía solar se debe a los pelos más
gruesos, huecos, que actúan como una fibra óptica.
- La piel negra impide la liberación del calor.
- El instituto alemán ITV Denkendorf realizó un colector de calor solar utilizando
fibras textiles.
- Esta tecnología es comercializada por Solarengie Stefanakis, una empresa
fabricante de sistemas de recolección solar.
. Ventilación adaptativa
- Imitación de las piñas de los árboles, cuyo tejido estructural se modifica con la
humedad relativa ambiente.
- El tejido posee dos capas, una activa que se expande longitudinalmente con la
humedad, y otra inactiva que permanece inalterada; de modo que se produce una
curvatura de las escamas de la piña.
- MMT Textiles creó un sistema textil aplicando este principio y está en vías de
comercializarlo.
- Nike creó prendas bajo el nombre Sphere Macro React
- Imitación de los estomas de las hojas, encargados del intercambio de gases y
agua en las plantas.
Fibras más resistentes: sedade araña
- Las sedas de araña, son filamentos de biopolímeros de proteínas; hilados a
temperatura y presión ambiente.
- La araña produce diferentes tipos de seda según la necesidad. Glándula Uso
Ampulácea mayor Líneas primarias, encuadre de la tela Ampulácea menor
Construcción de la tela Piriforme Ligadura Acinoforme Envoltura de las presas
Cilíndirca Capullos Agregada Seda pegajosa para atrapar presas Flageliforme
Seda espiral donde se pegan las presas

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 1.2. Nanotecnología en la industria textil
El primer grupo de aplicaciones lo constituye la mejora de propiedades de fibras y
tejidos. Un objetivo primordial de la industria textil ha sido la mejora de ciertos atributos
estéticos y de confort de las prendas y también de determinadas propiedades funcionales.
En este sentido, la nanotecnología aporta un gran número de herramientas y técnicas que
permiten mejorar las propiedades de los tejidos, muchos de ellos basados en
modificaciones de su superficie. En las últimas décadas numerosas nano-estructuras y
nano-materiales se han depositado o tejido sobre prendas textiles para mejorar una gran
variedad de propiedades, según se ilustra en el siguiente esquema:

Una característica de estas aplicaciones de los nanomateriales es la multifuncionalidad.

Esta multifuncionalidad se deriva en ocasiones del nanomaterial utilizado. Los nanotubos
de carbono se utilizan para mejorar propiedades como el retardo al fuego, resistencia
mecánica y conductividad eléctrica. Nanopartículas de TiO2 se utilizan para mejorar la
resistencia UV, proporcionar propiedades antimicrobianas y características de
autolimpieza a los tejidos. El otro grupo de aplicaciones de la nanotecnología es más
novedoso. Consiste en la integración de las tecnologías de la información en el diseño de
la propia prenda, en lo que se denomina tejidos inteligentes (“smart textiles”). Son
tecnologías muy avanzadas que permiten mejorar la funcionalidad de las prendas textiles
mediante la incorporación de sensores diversos, microprocesadores, indicadores
luminosos, fibra óptica, todo ello alimentado por baterías incorporadas a la propia prenda.
El desarrollo de los nanomateriales ha permitido que estos dispositivos pasen de ser
estructuras rígidas a substratos flexibles, ligeros y sin costuras, totalmente integrados en
la prenda textil.

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 1.2.1. Propiedades a mejorar.
a. Repelencia al agua y al aceite.
Muchas de las aplicaciones en este campo se basan en la estructura de la hoja de loto.
La hoja de loto permanece seca y limpia incluso en las aguas más pantanosas. Tiene una
microestructura con protuberancias que sobresalen entre 20 y 40 micras. Por encima de
ella hay una nanoestructura compuesta por nanocristales de cera, de dimensiones entre 2
y 200 nm. Esta superficie rugosa minimiza el contacto entre la gota de líquido y la
superficie, y le confiere un carácter hidrofóbico muy pronunciado, con ángulos de
contacto mayores de 160 grados. La gota de agua rodará por encima de la hoja de loto sin
mojarla. Las partículas de suciedad se adherirán con más fuerza a la gota de agua que al
sustrato sólido y rodarán junto con ella.
b. Resistencia al fuego.
Esta aplicación es importante en la confección de tejidos industriales y prendas de
protección (trabajadores de industrias petroquímicas, bomberos, militares, policías).
También se utiliza en tejidos empleados en la fabricación de alfombras y tapicería. Los
retardantes de llama se utilizan para aumentar la resistencia de los polímeros al fuego. En
su mecanismo de actuación se distinguen varias zonas: Zona de llama, Capa de carbonilla,
Polímero fundido, Polímero subyacente. En la zona de llama, los volátiles procedentes de
la reacción del polímero reaccionan con el oxígeno del aire y generan radicales libres y
calor. La capa de carbonilla es la zona crítica en la combustión del polímero. Controla la
transferencia de masa y energía entre la fase condesada y el gas. El polímero fundido es
la zona de degradación térmica. Es donde se generan los productos volátiles de la
descomposición del polímero, que migran a través de la estructura porosa de la capa de
carbonilla hasta entrar en contacto con la zona de llama. El polímero subyacente está en
contacto con el polímero fundido, pero permanece intacto. Se llama fase gaseosa a la zona
de llama, y fase condesada al resto de zonas que intervienen en el mecanismo de
combustión.

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2. MERCERIZACION DE FIBRAS DE ALGODÓN
Una fibra de algodón durante su crecimiento en la planta presenta una buena
uniformidad refiriéndonos a las fibrillas de la fibra, pero están completamente
hinohadas de agua. Cuando la capsula se abre y el agua se evapora, las fibras cambian
formando los tubos aplanados. Este cambio desordena el empacado regular de las
fibrillas lo cual causa desuniformidad y reduce la resistencia de la fibra. La
mercerización se aplica a fibras celulósicas naturales únicamente.
La mercerización es un acabado usado con tejidos algodonosos, donde una solución
fría de soda cáustica trabaja en la prenda, simultáneamente tensada. El acabado
consigue un brillo sedoso permanente e incrementa la fuerza del tejido. El tratamiento
de mercerizado, con soluciones de hidróxido de sodio, ha sido aplicado industrialmente
durante muchos años sobre las fibras de celulosa. Este proceso produce cambios en la
estructura de las fibras que mejoran las propiedades de accesibilidad y estabilidad
dimensional de las mismas en función de las condiciones del tratamiento ya sea
concentración de NaOH, temperatura, tiempo de aplicación y tipo de celulosa. El
proceso de mercerizado es un caustificado con Hidróxido de Sodio de alta
concentración que hace que las fibras de algodón, que son como tubos
aplastados, se hinchen y se transformen en cilindros. Aumenta el brillo
notoriamente cuando el proceso se hace con tensión. Si no es así, no toma demasiado
brillo, pero si, incrementa la resistencia (aumenta aprox,20 %, con o sin tensión). Este
tratamiento aumenta el lustre, fuerza, afinidad a tinte, resistencia a moho, pero
también aumenta afinidad a pelusa.

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 Las fibras mercerizadas tienen gran capacidad de absorci6n mucho mayor que antes
de la mercerización. La humedad regain, la absorción de agua y de colorantes se
aumentan.

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