JUSTIFICACIÓN

La depilación es una técnica que consiste en eliminar el vello de alguna zona del
cuerpo, utilizada particularmente por el ser humano.

Consiste en arrancar las vellosidades de áreas determinadas (faciales, púbicas...).

Se desea que el pelo sea arrancado desde la raíz, para que no vuelva a crecer y
así lograr que el procedimiento no tenga que ser repetido innecesariamente. El
depilado puede llegar a ser muy doloroso, dependiendo de la zona de la que se
elimine el vello.

Es muy habitual que aparezca vello en diversas zonas del cuerpo, pero ciertas
culturas no aceptan que ocurra en determinadas zonas. La distribución del vello en
el cuerpo depende de la persona y del área geográfica. Las personas de los países
nórdicos, los indios americanos, los afrodescendientes y los orientales no suelen
tener casi vello corporal. En los países de la Europa mediterránea se suele ser más
velludo.
OBJETIVOS

 Conocer acerca del desarrollo de las técnicas de depilación a través de la

historia
 Repasar anatomía y fisiología de la piel y el vello
 Aprende la diferencia entre depilación y epilacion
 Reconocer alteraciones que pueden ser perjudiciales en el momento de la
depilación
 Elaborar fichas de seguimiento al usuario a depilar
 Aprender los protocolos a realizar pre y pos depilación
 Conocer e implementar los primeros auxilios en caso de ser necesario
 Estudiar los regimientos de la ley 711 del 2001 con respecto a los métodos
de la depilación
 Realizar prácticas con el debido acompañamiento siguiendo los protocolos y
las técnicas aprendidas
HISTORIA DE LA DEPILACIÓN

Antes de que se desarrollaran las modernas tecnologías de la depilación (como

la depilación láser o la depilación por electrólisis) ya existían distintos métodos a
disposición de las mujeres que desearan quitarse el vello de distintas zonas del
cuerpo. De hecho, la historia de la depilación se remonta a la época del hombre de
Neanderthal. Por aquel entonces, hombres y mujeres hacían uso de piedras y otros
elementos filosos para quitarse el pelo y para impedir que los excesos de cabello
los hicieran más vulnerables frente a animales depredadores. Al mismo tiempo, los
hombres primitivos habrían hallado en la depilación una cura natural contra las
pestes, dado que los habitantes con menos cantidad de pelo parecían verse menos
afectados por ciertas enfermedades. Los hombres se afeitaban con varillas y ramas.
En algunos sitios también se hallaron instrumentos similares a las pinzas de depilar.
El afeitado y depilación del rostro era muy importante para las civilizaciones
egipcias, griegas y para otras culturas que conquistaban pueblos lejanos.

Uno de los primeros métodos depilatorios data de los años 4.000 a 3.000 a.C. Se
trata de la depilación con azúcar, un método casero ideado por los egipcios. Las
culturas arábigas rápidamente adoptaron este método y lo llevaron a los países
asiáticos.

A mediados del siglo XV, en los tiempos de la Reina Elizabeth, las mujeres removían
los cabellos de la parte alta de la frente con técnicas de depilación. Durante la época
de la ilustración, en distintos países europeos se implementaron métodos rápidos
que incluían componentes cáusticos (que quemaban los pelos) como piedra caliza
y caparazones.

En Norteamérica, durante el siglo XVIII, las mujeres utilizaban lejía cáustica para
eliminar el pelo por completo. Los hombres, en cambio, removían sus vellos faciales
uno por uno con la ayuda de unas pinzas.

En 1762, un francés inventó la primera cuchilla de afeitar.

En los Estados Unidos, hacia mediados del siglo XIX ya se comercializaban los
polvos depilatorios.

A fines de 1800s, unos físicos dieron con un método para terminar de raíz con los
pelos utilizando agujas especiales y ácido sulfúrico.

En el año 1903 se daban a conocer las primeras cuchillas de afeitar desechables,

que eran para hombres.
En 1931 hicieron su aparición las primeras afeitadoras eléctricas.

La cera depilatoria clásica apareció en la década de 1960. Las primeras maquinillas

de afeitar para mujeres aparecieron en 1975. En los años 80s, las ceras depilatorias
en caliente se plantearon como una de las principales alternativas a la depilación
femenina. De allí en adelante, los métodos de depilación láser ganaron en
popularidad al comercializar las depilaciones definitivas.

ORÍGENES DE LA DEPILACIÓN Y SU HISTORIA

HISTORIA DE LA DEPILACION

La historia de la depilación se remonta a la era de las cavernas, donde en las cuevas

prehistóricas se han encontrado evidencias de que los hombres de esa época
utilizaban piedras afiladas para hacerse la depilación facial.

EDAD ANTIGUA

Los antiguos Egipcios tenían un elevado concepto de la estética, la higiene y se

depilaban todo el cuerpo. Las mujeres usaban cremas depilatorias hechas con la
sangre de animales, tortugas, gusanos o la grasa de hipopótamo (papiro de
Eber 1500 a.C.). Usaban ceras que se hacían con azúcar, agua, limón, aceite y miel
ó sicomoro (árbol sagrado), goma y pepino. Los hombres usaban navajas de sílex,
luego de cobre y de hierro. Los sacerdotes y sacerdotisas egipcias no podían entrar
a los templos sin cumplir con este ritual.
En Grecia los griegos consideraban que un cuerpo depilado era el ideal de belleza,
juventud e inocencia. Las esculturas de la época muestran cuerpos femeninos
depilados y sin vello púbico. Se practicaba en las clases sociales altas. Usaban
velas para quemar los vellos, abrasivos como la piedra pómez, ceras hechas con
sangre de animal, resinas, cenizas y minerales. Las cortesanas usaban crema
depilatoria llamada “dropax” pasta compuesta de vinagre y tierra de Chipre.
En Roma las romanas también lo hacían para estar bellas y comenzaban a
depilarse el vello púbico en la adolescencia cuando empezaba a aparecer. Usaban
pinzas, llamadas “volsella”, “dropax” y ceras a base de resinas y brea llamada
“philotrum”.En los baños públicos había cuartos para la depilación.Existían esclavos
especializados, ”alipilarius” que depilaban en los prostíbulos el vello púbico de las
cortesanas.
En la India se usaron navajas de cobre y la técnica del hilo. a depilación del
vello púbico tenía un significado erótico sexual. Era un acto afrodisíaco.
Los Musulmanes, según el Sunnah, se deben depilar para mantener su cuerpo
limpio .Las mujeres musulmanas se depilaban el pubis y las axilas. Se usaba la
técnica del hilo. Esta práctica se extendió a la India, África y a otras regiones bajo
influencia del Islam.
En China, la depilación era un signo de higiene y pureza. Las religiosas para
ordenarse debían pasar por el ritual de la tonsura, se les afeitaba toda la cabeza
como se ve en los frescos de las Cuevas de Mongao en DunHuang China .
Los Turcos consideraban pecaminoso que una mujer dejara crecer el vello en sus
partes privadas. Los Baños Públicos tenían cuartos especiales, llamados “hamams”,
donde las damas se depilaban, hoy todavía existen.
Las mujeres Judías se depilaban con el hilo. La depilatoria lo sostenía con los
dientes, y formaba un triángulo, tomando cada extremo con sus pulgares; luego
pasaba el hilo por la zona pilosa, arrancando los vellos de raíz. La técnica del hilo
se sigue practicando y se ha puesto de moda en occidente.

EDAD MEDIA

Las mujeres usaban una pasta que contenía cal viva y arsénico
para depilárselas cejas en muchos castillos europeos construidos entre 1200 y
1600 d.C. tenían un cuarto para que las señoras se depilaran.
En el Renacimiento (siglos XV - XVII) se continuó con esta moda usando vendas
impregnadas en vinagres y aceites. Y se comenzó nuevamente a depilarse algunas
partes del cuerpo con pinzas y navajas. Los artistas retrataron a mujeres con poco
o nada de vello púbico. como se ve en los cuadros: “Tres Gracias” de Rubens y
“Nacimiento de Venus” de Boticcelli.
En las Américas muchos pueblos practicaban el afeitado de distintas partes de su
cuerpo. Los Aborígenes Argentinos que se depilaban eran los Puelches,
Guenaken, Tehuelches, Araucanos y los Abipones. Estos últimos fueron llamados
“frentones” por los españoles porque se depilaban el vello del rostro hasta la mitad
de la cabeza, incluidas las cejas y pestañas.
Utilizaban pinzas que las fabricaban con conchas de moluscos, tijeras con quijadas
de las palometas y navajas con valvas de moluscos afiladas
SIGLO XVIII

En 1762, Jean Jacques Perret, barbero francés crea la primera Maquinilla de afeitar
con un borde de metal sobre la cuchilla para prevenir los cortes de la piel.

En el siglo XX:

1903, King Gillete inventa la primera maquinilla de afeitar con hojas intercambiables
En 1920, se comienza a utilizarse la Cera preparada a base de cera de abejas,
resina y parafina.
En 1931, primera máquina de afeitar eléctrica de Jacob Schick. La moda impone las
faldas cortas, los escotes y los brazos descubiertos, entonces la depilación es ya
una necesidad para las mujeres de la mayor parte del mundo.
Aparecen las Cremas depilatorias, que destruye químicamente el pelo, atacando la
queratina y modificando en parte su crecimiento.
En 1940, primera máquina de afeitar con dos cabezales inventada por Remington y
causó sensación cuando anunció una afeitadora eléctrica diseñada expresamente
para las mujeres.
Se populariza la Depilación Eléctrica termólisis y electrólisis. El concepto de
electrólisis se inició hace más de 100 años, con el oftalmólogo Charles Michael.
La depilación por láser ha evolucionado considerablemente durante los últimos
años, gracias a las nuevas aplicaciones que se le han dado al láser en el campo de
la estética. El reto que se presenta continuamente, es optimizar la tecnología, para
que resulte eficaz sin dañar ninguna estructura. Se han creado aparatos con
diferentes longitudes de onda, para adaptarse a cada zona del cuerpo y a cada tipo
de tejido: músculo, hueso, líquido, etc.
Cada láser está creado para un tratamiento específico, por lo tanto, en la depilación
por láser es necesario disponer de varios aparatos, porque cada uno de ellos tiene
unas propiedades que lo hacen más adecuado para el tratamiento de distintas
zonas y en diferentes etapas del proceso. Por este motivo, resulta poco creíble que
una misma máquina pueda cubrir todas las necesidades en un centro estético, los
resultados dejarán mucho que desear, sin ninguna duda.
ESTRUCTURA DE LA PIEL

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, o animal. Ocupa aproximadamente

2 m², y su espesor varía entre los 0,5 mm (en los párpados) a los 4 mm (en el talón).
Su peso aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera protectora que aísla al
organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener
íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el
entorno, y éste varía en cada especie. Anatómicamente se toma como referencia
las medidas estándar dentro de la piel humana. También es conocido como sistema
tegumentario.

Estructura general

La estructura general histológica está compuesta por:

 Corpúsculo de Meissner (Georg Meissner): presentes en el tacto de piel

sin vellos, palmas, plantas, yema de los dedos, labios, punta de
la lengua, pezones, glande y clítoris (tacto fino).
 Corpúsculos de Krause: que proporcionan la sensación de frío.
 Corpúsculos de Pacini: que dan la sensación de presión.
 Corpúsculos de Ruffini: que registran el calor.
 Corpúsculos de Merkel: que registran al tacto superficial.
 Existen dos tipos de piel:
 Piel fina o blanda: la piel fina o blanda es aquella que se encuentra
principalmente en los párpados y las zonas genitales. Por otra parte, carece
de estrato lúcido
 Piel gruesa: la piel gruesa se localiza en la piel labial, plantar y palmar,
además esta se caracteriza por tener un estrato corneo muy desarrollado, a
 comparación del resto de la piel. Está formada por estrato córneo, estrato
lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato basal.

La piel dentro del estudio embriológico:

 Epidermis: tiene un origen ectodérmico.

 Dermis: tiene un origen mesodérmico.
 La biología estudia a la piel y la divide en 3 porciones:
 Epidermis.
 Dermis.
 Hipodermis.

Mientras que en corrientes médicas, como la histoanatomía y dermatología se

estudia en 3 estratos:

 Epidermis.
 Dermis.
 Tejido subcutáneo.

Cada una de las capas tiene funciones y componentes diferentes que se

interrelacionan. Está compuesto por: epidermis, dermis, tejido subcutáneo, y fascia
profunda.

Histología de la piel
CAPAS DE LA PIEL

Según las distintas partes del cuerpo, puede variar su espesor, color así como la
presencia de vello y glándulas. La piel está constituida por tres capas sucesivas: la
epidermis la más superficial, la dermis, y la hipodermis las más profundas.

La piel está formada por dos capas diferentes. Las glándulas sudoríparas están
distribuidas por todo el cuerpo. Son numerosas en las palmas de las manos y en las
plantas de los pies, pero bastante escasas en la piel de la espalda. Cada glándula
consiste en una serie de túbulos enrollados situados en el tejido subcutáneo, y un
conducto que se extiende a través de la dermis y forma una espiral enrollada en la
epidermis. Las glándulas sebáceas tienen forma de saco y segregan el sebo que
lubrica y ablanda la piel. Se abren en los folículos pilosos a muy poca distancia por
debajo de la epidermis.

EPIDERMIS

La capa externa se llama epidermis o cutícula. Tiene varias células de grosor y

posee una capa externa de células muertas que son eliminadas de forma constante
de la superficie de la piel y sustituidas por otras células formadas en una capa basal
celular, que recibe el nombre de estrato germinativo (stratum germinativum) y que
contiene células cúbicas en división constante. Las células generadas en él se van
aplanando a medida que ascienden hacia la superficie, dónde son eliminadas;
también contiene los melanocitos o células pigmentarias que contienen melanina en
distintas cantidades.
Es la capa externa de la piel. Consta de dos capas: La capa cornea y la capa de
Malpighi

- La capa cornea: Está formada por células muertas que se originan en las capa de
Malpighi. El organismo elimina de forma natural y constante muchas células
externas de la epidermis y elabora constantemente otras de nuevas para suplir a
las eliminadas. (Se dice que diariamente eliminamos unas 30.000 o 40.000 células
de la epidermis) Las células muertas se acumulan sobre la superficie de la piel
formando una capa de queratina que debe eliminarse para mantener una
buena salud.

- En la capa de Malpighi, se encuentras unas células, llamadas melanocitos, que

producen un pigmento llamado melanina. La cantidad de melanina, que depende de
la raza y de la exposición al sol, es la que da la coloración de la piel, del pelo y del
iris del ojo.

La melanina protege la piel de los rayos ultravioleta solares y es la responsable de

que nuestra piel se broncee en contacto con el sol. La deficiencia de este pigmento
produce el albinismo. La melanina también es responsable por acumulación de la
aparición de manchas, pecas, manchas del embarazo, manchas de la edad e
incluso, con un crecimiento desmesurado, del melanona o cáncer de piel.

El espesor de la epidermis es, en general, muy delgado, aunque existen zonas con
diferente grosor. Así, mientras que en ciertas zonas como la planta de los pies o las
palmas de las manos, puede medir 1,5 mm, en otros lugares, como el contorno de
los ojos, es inferior a 0,04 mm. La epidermis es constituye la barrera externa que
nos protege de las agresiones externas y mantiene el nivel adecuado de los líquidos
internos, permitiendo además, mediante su permeabilidad, que algunos de ellos
puedan salir al exterior.
DERMIS

La capa interna es la dermis. Está constituida por una red de colágeno y de fibras
elásticas, capilares sanguíneos, nervios, lóbulos grasos y la base de los folículos
pilosos y de las glándulas sudoríparas. La interfase entre dermis y epidermis es muy
irregular y consiste en una sucesión de papilas, o proyecciones similares a dedos,
que son más pequeñas en las zonas en que la piel es fina, y más largas en la piel
de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. En estas zonas, las papilas
están asociadas a elevaciones de la epidermis que producen ondulaciones
utilizadas para la identificación de las huellas dactilares. Cada papila contiene o bien
un lazo capilar de vasos sanguíneos o una terminación nerviosa especializada. Los
lazos vasculares aportan nutrientes a la epidermis y superan en número a las
papilas neurales, en una proporción aproximada de cuatro a uno.

Es la capa que se encuentra cubierta por la epidermis. Está formada por dos
estratos continuos. En ella podemos encontrar:

- Las glándulas sudoríparas, en forma de espiral con un tubo que se proyecta hasta
el exterior, producen constantemente sudor que sale a la dermis a través de los
poros. Con el sudor eliminamos toxinas y regulamos la temperatura corporal.

- Las glándulas sebáceas, en forma de saco, producen sebo o grasa hacia la

dermis. La función del sebo es lubricar y proteger la piel. El sebo y el sudor se
combinan para conseguir una capa que protege la piel y la hace impermeable
al agua.

- Las células adiposas: se encuentran en la parte inferior de la dermis. Su función

es acolchar el organismo protegiéndolo de los golpes y proporcionando calor.
- Folículos pilosos, que, en forma de tubo, nacen de las células adiposas y continúan
hasta la epidermis. En su interior se producen los pelos. Cada folículo pilosos esta
lubricados por una glándula sebácea que es la que proporciona grasa al pelo
correspondiente. Esta grasa lo abrillanta y lo protege de la humedad.

Los pelos estas sujetos por músculos elevadores que al contraerse erizan el pelo.
Esto es lo que se produce cuando sentimos ciertas sensaciones táctiles, o ante el
miedo, el frío, etc.

- Vasos sanguíneos que irrigan las diferentes células de la piel a través de

los capilares

- Fibras de colágeno y elastina: Se encuentran en la capa más profunda de la

dermis. Su función es mantener la piel tersa, elástica y joven.

- Las fibras nerviosas responsables de las sensaciones. Las sensaciones se forman

cuando los receptores mandan al sistema nervioso la información percibida. Estos
receptores reciben nombres diferentes según el tipo de sensación que captan. Los
termoreceptores son capaces de identificar las sensaciones de calor o frío
(sensaciones térmicas), los mecanoreceptores captan el peso de los objetos
(sensaciones de presión) y la forma, la textura, el tamaño, etc de los objetos
(sensaciones táctiles); los nociceptores captan el dolor (sensaciones dolorosas)

Las fibras nerviosas pueden ser libres, con fibras sensitivas desnudas (14) o estar
cubiertas por tejido conjuntivo. Terminan en unos abultamientos denominados
corpúsculos. Tenemos los siguientes corpúsculos:

- Corpúsculos de Paccini: Aparecen encapsulados. Están formadas por una serie

de capas en espiral formadas por tejido conectivo aplanado que recuerdan por su
forma a las ce bollas.. Están encargadas de recoger las vibraciones y la presión, por
eso son muy abundantes en las manos y en los pies.

- Corpúsculo de Ruffini: Tienen forma alargada y aparecen en la parte más profunda

de la dermis. Su función consiste en captar las deformaciones de la piel y de
los tejidos subcutáneos. Captan también el calor. Son más abundantes en la mano
por la cara de arriba.

- Corpúsculo de Meisner: En forma de huevo, aparecen principalmente en la punta

de los dedos y de los pies. Responden a suaves tactos sobre la piel. Son capaces
de detectar rápidamente la forma que tienen los objetos así como sus texturas.

- Corpúsculo de Krause: Aparecen encapsulados en el nivel más profundo de la piel.

Tienen una forma similar a los corpúsculos de Pacini, aunque son más pequeño y
de forma algo más redondeado. Se cree que son capaces de detectar el frío.
Pueden encontrarse en la boca, la nariz, los ojos, la lengua, los genitales, etc.

HIPODERMIS

La hipodermis es la capa adiposa del organismo. Según su forma, nuestra silueta

es más o menos armoniosa.

Representa la reserva energética más importante del organismo gracias

al almacenamiento y a la liberación de ácidos grasos.

Sus células grasas, los adipocitos, son células voluminosas. El núcleo aplanado de
estas células está pegado en la periferia por una gota de lípido.

Los adipocitos se distribuyen de manera distinta en la mujer y en el hombre. En las

mujeres, los adipocitos predominan en la zona de los glúteos y de los muslos. En
los hombres, se encuentran más bien en la zona abdominal. En la hipodermis, se
encuentran las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos a los que están unidas
las glándulas sebáceas.

Es la capa que más profunda de la piel que aparece cubierta por la epidermis. En
ella podemos encontrar:

- Vasos sanguíneos que aportan el riego sanguíneo y vasos linfáticos que recogen
las toxinas y conducen las células del sistema inmunitario.

- Ligamentos cutáneos: Permiten que la piel se mueva por encima de los órganos.

- Lipocitos: Productores de grasa. Su función es formar una especie de colchón o

tejido subcutáneo que protege el organismo contra las agresiones externas y
traumatismos. También protege el organismo contra el frío y proporciona
consistencia a la piel, evitando que esta se hunda o se afloje

Morfología

Morfología de la piel o macro estructura es lo que vemos a simple vista. A simple

vista parece lisa y llena, pero en realidad presenta pliegues, surcos, Hendiduras y
pequeñas salientes.

a) Pliegues y surcos: Más menos acentuados, están siempre presentes en todos los
individuos sobre la cara dorsal de ciertas articulaciones, incluso cuando estos están
en extensión completa o están en articulaciones completas. Ejemplo: codos,
rodillas, dedos, muñecas, etc.

b) Arrugas: pueden ser provocadas ya se por contracción muscular, debido a

un movimiento o por disposiciones estructurales de la piel. Ejemplo: pliegues de las
articulaciones.

c) Poros cutáneos: Son el orificio externo del canal de salida de la glándula

sudorípara y sebácea, pero este último debe ser diferenciado por el nombre
de Ostium flicular.

Funciones de la piel
La piel es el órgano más grande de nuestro organismo. La piel nuestro cuerpo
externamente, los órganos internos, los músculos y los huesos, consiguiendo que
todo el organismo se muestre como algo compacto. Su grosor depende de la zona
que cubre, así, en los párpados es muy fino y solamente tiene medio milímetro de
grosor, mientras que en las plantas de las manos y de los pies cuenta con unos 4
mm.

Es un órgano que cumple funciones fundamentales en el organismo. Se la considera

una enorme glándula que recubre todo el cuerpo, separando y uniendo el mundo
interno y externo.

Cumple múltiples funciones:

1) PROTECCIÓN: Protege nuestro cuerpo del mundo exterior. Por ejemplo de los
traumatismos.

2) TERMOREGULACIÓN: Regula la temperatura constante de 37 grados que

el individuo necesita. Por ello se le da el nombre de corazón periférico.

3) SENSIBILIDAD: Por esta función es que sentimos calor, frió, etc... Por ello se le
da el nombre de cerebro periférico.

4) DEPOSITO: Es un reservorio de múltiples sustancias como: minerales,

sustancias grasas, sustancias orgánicas, hormonas, vitaminas, etc...

5) EMUNTORIO: Es la eliminación de distintas sustancias a través del sudor y la

secreción sebácea.

6) ANTIMICROBIANA: Es la primera gran defensa del organismo y actúa como una

barrera natural. Si esta barrera se rompe se producen las infecciones.

7) MELANOGENA O DE PIGMENTACIÓN: En la capa basal de la epidermis se

encuentran las células melanogenas, que producen la melanina, que es la que da
las distintas tonalidades a la piel. Es así que tenemos las distintas razas:

Raza Blanca: Menos melanina y menos protección.

Raza Amarilla:

Raza Negra: Mas melanina y más protección.

Estos pigmentos nos protegen de los rayos solares. Los albinos no tienen
pigmentos, por ello deben evitar el sol, que les producirán quemaduras importantes
y pueden derivar en cáncer de piel. La pigmentación se intensifica en el verano y
disminuye en el invierno. Las pieles blancas y sensibles de personas rubias,
pelirrojas y de los niños, se debían proteger con bronceadores en el verano que
contengan filtro y pantalla solar.

Importancia de la piel

La piel es imprescindible para nuestro organismo. Su importancia radica en las

funciones siguientes:

- Constituye una barrera a los agentes externos: La piel impide la entrada de

microorganismos, evita el contacto directo de los objetos con otros tejidos u órganos
internos y previene que los productos químicos accedan a los mismos. Sin la piel,
nuestro organismo se encontraría desprotegido.

- Contiene los receptores de las sensaciones: La piel es el órgano de la sensibilidad.

A través de ella percibimos los diferentes grados de temperatura, lo que constituye
un aviso que permite proteger a nuestro cuerpo del calor o frío que podría dañarlo.
El tacto permite percibir, no solamente el calor o el frío, sino también la presión que
los objetos ejercen sobre el organismo y multitud de sensaciones más, tanto
placenteras como dolorosas.

- Regula la temperatura corporal: A través de las glándulas sudoríparas y de los

capilares de la piel, el organismo regula la temperatura corporal. A grandes rasgos
funciona así: cuando hace frío los capilares se contraen, llega menos sangre a la
piel y se produce una pérdida menor de calor. Cuando hace calor, los capilares se
dilatan y las glándulas sudoríparas producen más sudor que sale a la superficie de
la piel. El sudor se evapora y arrastra con el calor por lo que el cuerpo se enfría.

Deterioro de la piel

Deterioro Prematuro

Dentro del deterioro de la piel esta lo que se llama el envejecimiento cutáneo

prematuro debido a factores internos y externos.

Factores externos: se considera que el principal enemigo de la piel es el Sol.

Tampoco se debe prescindir totalmente del Sol, ya que en exposiciones poco
frecuentes (de corta duración si la intensidad lumínica es muy alta y en exposiciones
prolongadas si la intensidad lumínica es muy baja), ayudan a la piel a regular la
secreción sebácea y a sintetizar la vitamina D, entre otras cosas.
Los jabones usados en exceso y otros factores participan en desproteger la
epidermis.

Factores internos: esto principalmente es debido a problemas de alimentación al no

llevar una dieta equilibrada en vitaminas nuestra piel se debilita. También se puede
producir por introducir en el organismo toxinas muy reactivas como las que ingieren
los fumadores, drogadictos, alcohólicos, etc.

Deterioro Biológico

El deterioro de la piel que se produce por causas naturales se presenta en forma de

arrugas.

Arrugas

Las arrugas son causadas por alteraciones físico-químicas que conlleva

al envejecimiento de la piel. A medida que pasa el tiempo, se pierden,
gradualmente, tres elementos importantes para la piel:

Colágeno (la fibra proteínica que da firmeza a la piel), lo que provoca que se vuelva
más delgada y débil

Elastina, responsable de la elasticidad;

Glicosaminoglicanos, retentivos de la humedad.

Por lo demás, el sol, el humo del tabaco y de la contaminación, pueden acelerar

también el proceso.
MANTO HIDROLIPIDICO

El Film o Manto Hidrolipídico es una mezcla de sebo y sudor que recubre la parte
exterior de la epidermis y que poseemos desde el mismo instante del nacimiento.
Por los distintos poros de la piel llegan a la superficie cutánea dos sustancias: el
sebo (parte grasa, lípido), producido por las glándulas sebáceas; y el sudor (parte
acuosa, hidro), que segregan las glándulas sudoríparas.

Cuando llegan a la superficie de la piel ambas secreciones se mezclan formando la

emulsión que conocemos como Film Hidrolipídico. Su aportación es doble; por un
lado, ayuda a mantener el grado de hidratación cutánea; y por otro, es la causa
del aspecto aterciopelado característico de nuestra piel.

Ahora que conocemos qué es el Film Hidrolipídico y su función, es el momento de

plantear algunas preguntas: ¿qué problemas se presentan cuando no está en
perfectas condiciones?; ¿qué agentes le afectan negativamente? ¿qué podemos
hacer para mantenerlo en buen estado? Veamos las respuestas.

La piel normal tiene una proporción de sebo y sudor equilibrada; las pieles sensibles
tienen alterado este Film Hidrolipídico por lo que se irritan y enrojecen fácilmente;
en las pieles grasas, la parte lipídica es mayor, lo que hace que brillen en exceso
pero también que sea más difícil que se arrugen.

Los agentes aceleradores del envejecimiento cutáneo, como el sol, el frío, el viento,
la contaminación, los tóxicos como el tabaco o el alcohol, o los malos hábitos de
vida como el estrés o la falta de sueño, debilitan el Film Hidrolipídico que protege la
piel provocando un deterioro de los mecanismos fisiológicos:

-La división celular disminuye y los procesos de descamación superficial se tornan

anormales, dando lugar a que el estrato córneo aumente su tamaño y la epidermis
activa se vuelva más delgada.

-Los lípidos intercelulares disminuyen y empieza a no ser eficaz como barrera

protectora, haciendo que la piel se vuelva más permeable y aumente así la pérdida
transepidérmica de agua, lo que da lugar a un estado de deshidratación
permanente.

-Internamente, a nivel de la capa basal, la unión dermis-epidermis se aplana,

restando soporte a la piel y dando lugar a las primeras arrugas: la piel estará
más seca, tirante y con menor flexibilidad; aumentarán las arrugas;
aparecerán manchas, …

Como vemos, de la buena salud de este protector natural depende en gran medida
la calidad de nuestra piel. Los productos cosméticos han de contribuir a su
hidratación y protección, siendo especialmente importante en el caso de los
utilizados para la limpieza del rostro que respeten este Film Hidrolipídico y no
contengan parabenos.

Capa córnea

La capa córnea es la capa más externa de la epidermis, tiene una configuración

física en capas de células que contienen queratina y una cohesión regular entre
ellas mismas. Además de sobrevivir un tiempo determinado en la superficie de la
epidermis (capa más externa de la piel), esta capa córnea es además un factor de
protección para la piel en forma de película plana y una vez que estas células han
perdido su estructura vital, son células muertas que terminan desprendiéndose por
medio de la exfoliación ya que debido a que han superado su etapa de maduración
toman forma plana y se separan de la capa en forma de escamas.
Debido a que es un estrato superficial de la piel su grosor varía según la parte del
cuerpo.

Glándulas sebáceas

Las glándulas sebáceas están situadas en la dermis media y formada

por células llenas de lípidos que se desarrollan embriológicamente en el cuarto mes
de gestación, como una gemación epitelial del folículo piloso.
Esta glándula se caracteriza por sintetizar el sebo, sustancia lipídica cuya función
es la de "lubricar" y proteger la superficie de la piel.
Esta secreción glandular es de carácter continuo, con cierta predominancia durante
el anagen del ciclo del folículo piloso. La secreción de cada lóbulo es de carácter
holócrino, es decir, con ruptura de las células individuales, drenando desde los
acinos al conducto sebáceo principal que va a desembocar en el canal piloso.
Estas glándulas se encuentran en toda la piel, variando en tamaño y número según
su localización: en la cara y cuero cabelludo son grandes y numerosas (400 a 900
por cm²), en el tronco son pequeñas y menos abundantes, incrementándose en la
parte anterior del tórax y línea media de la espalda.
Al microscopio electrónico se observa que las células periféricas glandulares
contienen tonofilamentos, reflejando su origen epidérmico, y escasos lípidos. A
medida que los lípidos se forman, el glucógeno se va consumiendo, los
tonofilamentos se van desplazando y el citoplasma se rellena de vacuolas. En la
célula las vacuolas se fusionan entre sí provocando un aumento de tamaño hasta
cien veces el normal, adquiriendo un aspecto de célula de cuerpo extraño. En un
estadio posterior se desorganiza la membrana y la célula se rompe eliminando su
contenido al canal sebáceo.

El pelo

El pelo es una continuación del cuero cabelludo, formada por una fibra
de queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de
la dermis, y constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia
entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el pelo las
células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina más
dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en
un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La
raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de
tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias
necesarias para su crecimiento.

El pelo se distribuye en casi toda la superficie corporal, exceptuando las

superficies palmoplantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número
aproximado de pelos es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual a
lo largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre
100.000 y 150.000 en el cuero cabelludo. El pelo de la cabeza mantiene el calor
corporal de ésta y le proporciona al cráneo cierta protección contra los golpes. Las
pestañas protegen los ojos disminuyendo la cantidad de luz y polvo que puede
penetrar en éstos; y las cejas protegen los ojos del sudor que puede gotear por la
frente.
Anatomía del cabello.

El pelo está compuesto morfológicamente por cinco componentes: cutícula, corteza,

médula, gránulos de melanina y células complejas de la membrana Cada una es
diferente tanto en su morfología como en su composición química. El número de
folículos pilosos en la cabeza del ser humano se encuentra entre 80.000 y 100.000,
pero éstos disminuyen con la edad. Los folículos emergen de la dermis de la piel y
se encuentran altamente vascularizados para alimentar y permitir el crecimiento del
bulbo y raíz.
El bulbo en la base del folículo contiene células de la matriz que tienen la capacidad
de cambiar morfológica y estructuralmente durante el crecimiento, formando
distintas calidades de pelo, difiriendo en calidad y cantidad de proteínas y
pigmentos.
La estructura básica del pelo consiste en dos o tres cadenas de a-keratina
entrecruzadas en hebras llamadas microfibrillas que se encuentran organizadas en
haces de microfibrillas abarcando todo el volumen de la corteza. Las hebras de pelo
son estabilizadas y adquieren su forma por uniones disulfuro e hidrógeno que hacen
que el pelo adquiera una estructura semicristalina.
En el folículo del pelo han sido identificadas enzimas de la familia Citocromo P 450
así como otras enzimas que proveen evidencia de que puede ocurrir metabolismo
de drogas dentro de la estructura pilosa, sin embargo como la keratinización del
pelo se produce en dos o tres días ésta capacidad metabólica se encontraría muy
restringida.
Fisiología del cabello

La corteza del pelo contiene una capa protectora de células epiteliales. La cutícula
es la capa más externa del pelo, le sigue una capa intermedia que es la corteza y la
más interna es la médula. La cutícula es una capa cuya función sería la de proteger
de la agresión del ambiente a las células de la corteza, por ejemplo de la radiación
ultravioleta, agentes químicos y stress mecánico, pero ha medida que el pelo
envejece hay una degradación gradual de las células de la cutícula a lo largo de
todo el pelo y por ende de su función protectora.
Es importante tener en cuenta que la cutícula puede ser total o parcialmente perdida
en casos de enfermedades del pelo así como por tratamientos cosméticos, radiación
ultravioleta, etc, factores que pueden influir en la fijación y estabilidad de drogas en
el pelo.

Composición Química Del Pelo

 Proteínas fibrosas : 65 % a 95 % (alto % de keratinas)

 Lípidos : 1 % a 9 %
 Melaninas: % variable *
 Sales minerales 0.25 % a 0.95 % (sobre peso seco)
 Sustancias hidrófilas
 Trazas de otros elementos
 Polisacáridos
 Agua 15% a 35 %
* Dependerá del color del pelo.
pH de la matriz pilosa: ácida.

La dureza y fortaleza del pelo está determinada por la síntesis de proteínas dentro
de las células de la matriz que a su vez pueden adquirir pigmentos y/o cantidades
variables de melanina durante la diferenciación celular, a su vez los pigmentos
determinarán el color final del pelo.

Fases Del Crecimiento Del Pelo

 Anagénico: fase de crecimiento: 4 a 6 años:*

 Catagénico: fase de transición: pocas semanas.*
 Telogénico: fase final: 4 a 6 meses.*
(*) Para cabello humano.

Los folículos pilosos continúan su crecimiento por un número variable de años

pasando por distintas fases durante un ciclo normal de crecimiento.
Aproximadamente entre un 85 a 90 % del pelo se encuentra en fase de crecimiento
o fase anagénica; una pequeña porción de material piloso comienzan la fase
catagénica en la cual hay disminución del rango de crecimiento que dura entre dos
a tres semanas y es rápidamente seguida por la fase telogénica o fase de reposo
del pelo, estadío durante el cual no hay crecimiento. Aproximadamente entre un 10
a 15 % del pelo del cuero cabelludo se encuentra todo el tiempo en la fase
telogénica.
El posible largo del pelo y su grosor dependerá de la duración de cada una de éstas
fases así como del rango de crecimiento. Es muy importante destacar que la
duración de cada una de éstas fases, varía de una persona a otra y aún en distintas
zonas del cuero cabelludo de una misma persona.
Otro aspecto a tener en cuenta y no de menor importancia es que hay sustanciales
diferencias en el rango de crecimiento en la relación fase anagénica / fase
telogénica entre pelo de cuero cabelludo y pelo de otras regiones del cuerpo, las
cuales aún no han sido completamente investigadas. Por ejemplo, la fase telogénica
del pelo púbico ocupa prácticamente la mitad de la vida total del pelo.

Velocidad De Crecimiento Del Pelo

En cuanto a la velocidad de crecimiento del pelo, ésta oscila entre 0.7 y 1.5 cm /mes
en cabello humano aunque existen diferencias por sexo, edad y etnicidad que según
la misma puede aún ser de 0.3 – 1.8 cm/mes. Éste parámetro varía aún entre pelos
del cuero cabelludo con respecto al pelo de otras regiones del cuerpo, ( axilar,
torácico, púbico, etc) y lo que es más importante en un mismo tipo de pelo, como
ser pelo de cuero cabelludo entre distintos individuos, pero es de destacar que en
un mismo individuo éste rango es variable según distintas épocas estacionales,
situaciones como stress, alimentación, enfermedades de distinta etiología,
alteraciones metabólicas y hormonales, etc.
Manguin y Kintz, (11), determinaron concentraciones de Morfina y Codeína en
distintos tipos de pelo como ser de cabellera humana, pelo axilar y pelo púbico en
distintos casos de sobredosis a Heroína. Encontraron en sus estudios que la
concentración de Morfina fue más alta en pelo púbico seguida del pelo de cabellera
y en menor concentración en pelo axilar. El rango de la relación de Codeína a
Morfina encontrado fue 0.054 a 0.273. Los autores lo justificaron por el menor rango
de crecimiento del pelo púbico y la posible contribución de drogas que efectuarían
el sudor y la orina a éste tipo de pelo.
El hecho de que el pelo se encuentre en distintas fases de crecimiento y de que se
produzca el mismo en diferentes rangos es una consideración importante para
determinar de que región tomar la muestra para ser analizada. La región óptima de
muestra de cabello es la posterior de la cabeza dado que en ella alrededor de un 85
% de los folículos se encuentran en fase anagénica y es además el tipo de pelo que
presenta el mayor rango de crecimiento, siendo el crecimiento del pelo de la región
del vertex en mujeres superior a 1.12 mm/día. También es interesante considerar
que el pelo de mujeres presenta mayor rango de crecimiento que el de los varones.
( Harkey ((9), 1993).

El folículo piloso.

El folículo piloso es una fina envoltura de epidermis que se incrusta en la dermis

para albergar la raíz capilar, a 4 mm. Por debajo del cuero cabelludo. Aquí es donde
se elabora la vida del cabello. Los folículos pilosos están programados para producir
cabellos de manera continua y renovarlos a lo largo de nuestra vida, en cuanto
llegan al final de su ciclo vital. Salvo si se producen «averías» que dañan su
mecanismo.

El folículo piloso consta de una serie de partes, todas ellas esenciales para la
fabricación de la queratina:
1. La papila, por la que llega la sangre.
2. La matriz, que genera las células de queratina y las transforma en cabello (es la
queratinización).
3. Las vainas epiteliales, que sirven de «tutores» al tallo capilar en formación.
4. La glándula sebácea, que segrega una materia grasa, el sebo, para lubrificar y
proteger el cabello. Esta glándula está adosada al folículo y en comunicación con
él. Es importante que el sebo se evacúe totalmente al exterior del cuero cabelludo
y no al interior del folículo, para que no asfixie el trabajo de la raíz.

Si existen factores negativos que alteran su actividad, el cabello puede afinarse o

caer prematuramente. Tratando sus distintas partes, se puede despertar un folículo
adormecido y reactivar el nacimiento del cabello.
Folículo piloso y caída androgenética del cabello
La enfermedad más habitual del folículo piloso (tanto en el hombre como en la
mujer) está originada por las hormonas andrógenas. Estas últimas “desgastan“
prematuramente los folículos, forzándoles a que su producción tenga un ritmo cada
vez más rápido y sea de peor calidad. Los cabellos, sometidos a está acción
destructiva, comienzan por perder brillo. Progresivamente, se van afinando, los
nuevos brotes son cada vez más escasos y la densidad de la cabellera disminuye.

Afinamiento del cabello

El afinamiento es un signo muy fiable para identificar el inicio de una caída

androgenética. Pero puede resultar imperceptible y haberse iniciado varios años
antes de que el interesado se dé cuenta del problema. Es lo que lleva a algunos a
afirmar que su cabellera siempre ha sido más fina en la parte delantera de la cabeza:
ya no se acuerdan de su vigor original (véase el cuadro de la derecha). Sobre todo
si el cabello nunca ha dado la impresión de caerse en exceso.

Nuevos brotes más escasos

El cabello que, tras caerse, ya no se renueva no es sino la consecuencia final de su

afinamiento progresivo.

Explicación: un cabello afinado corresponde, bajo el cuero cabelludo, a un folículo

piloso que se va estrechando poco a poco. Este folículo va a producir nuevos
cabellos cada vez más débiles, con un ciclo vital cada vez más corto, a medida que
un cabello que cae es sustituido por otro. Si no se hace nada para neutralizar el
proceso, el folículo, enfermo y envejecido precozmente, acaba por dejar de producir
definitivamente nuevos brotes.

Cuando deja de producir cabellos, el folículo piloso se funde con el resto de la dermis
y el orificio por el que salía el tallo capilar desaparece. En el lugar en el que éste se
encontraba, la piel se vuelve lisa, lo que disminuye aún más la densidad de la
cabellera.

No obstante, según estudios recientes realizados por investigadores de la

Universidad de Pensilvania (USA), el folículo piloso no muere completamente,
contrariamente a lo que la comunidad científica afirmaba hasta ahora. Este
descubrimiento podría llevar un día al desarrollo de un tratamiento interesante para
la calvicie.

Desarrollo del pelo

El desarrollo del pelo empieza a comienzos de la 9 semana, a partir de la capa basal

(germinativa) de la epidermis derivada del ectodermo embrionario. Esta
morfogénesis se da a través de señales inductivas, que se dan entre la epidermis
La formación del folículo piloso comienza de da por la formación engrosamiento
epidérmico denominado placoda, mediante una "primera señal dérmica". Luego la
placoda emite una señal hacia la dermis que induce el agrupamiento de
las células dérmicas subyacentes para formar un "condensado dérmico" entre las
12 y 14 semanas de EGE. Una "segunda señal dérmica" del condensado induce la
proliferación y la movilización hacia abajo de una columna de células epiteliales
hacia la dermis, para formar un germen del pelo. El estadio siguiente es la papila
folicular, caracterizado por queratinocitos presentes en el folículo y el mesénquima
de la vaina y la papila foliculares. Como el folículo continúa elongándose, forma una
papila bulbar, caracterizada por la formación de excrecencias de células de la vaina
radicular externa, que se organizan y diferencian en dos regiones separadas en la
cara posterior del folículo, para dar origen a la glándula sebácea y el lugar donde se
insertará el músculo erector del pelo. Cuando el folículo comienza a producir un
pelo, las células centrales de las columnas de folículo rudimentario se degeneran,
y forman un túnel a través del que puede salir el nuevo pelo formado.

Entre las semanas 19 y 21 de EGE el canal piloso está completamente formado y

se observa pelos en el cuero cabelludo por encima de la superficie de la epidermis
fetal, denominado lanugo. Todo este proceso está regulado por moléculas
inductoras e inhibidoras, siendo una de las principales familias las Wnt.
El pelo sufre alteraciones debido a diferentes factores, exógenos y endógenos, que
traerá como consecuencia una serie de anomalías entre ellas tenemos: la alopecia,
que es la ausencia o pérdida de cabello del cuero cabelludo; la hipertricosis, que es
exceso de pelo y se debe al desarrollo de folículos pilosos supernumerarios o la
persistencia de pelos que suelen desaparecer durante el periodo perinatal; también
podemos encontrar alteraciones en el tallo del pelo, como la tricorrexis y
alteraciones en los folículos, como la tricoepitelioma.

Morfología del pelo y folículo

La porción del pelo que asoma sobre el nivel de la epidermis se llama tallo piloso, y
la porción interna del folículo corresponde a la raíz.

El tallo piloso de los pelos terminales está compuesto, de dentro a fuera por: la
médula, el cortex (corteza) y la cutícula; los vellosos carecen de médula. La médula
se encuentra en el centro del tallo piloso y está formado por unas pocas hileras de
células pobremente queratinizadas. La corteza está formada por varias hileras de
células fusiformes completamente queratinizadas, y es esto lo que confiere fuerza
al pelo.

La corteza a su vez está cubierta por la cutícula, una hilera de células aplanadas y
queratinizadas colocadas como tejas. La raíz del pelo o porción intradérmica posee
a su vez varias vainas epiteliales y conectivas en estrecho contacto con la raíz. La
vaina epitelial tiene dos capas:

Interna: compuesta a su vez por tres subcapas: interna cutícular, media de Huxley
y externa de Henle

Externa: se considera una invaginación epidérmica.

La parte inferior de la raíz esta dilatada y formada por células con alto potencial de
división y diferenciación. Estas células comprenden lo que se conoce como
MATRIZ. Entre las células madre de la matriz hay melanocitos que producen el
pigmento del pelo, sintetizado a partir de tirosina.
Las células de la matriz ingieren durante su diferenciación por fagocitosis melanina
o feomelanina. Si predomina melanina el pelo será oscuro y si es feomelanina mas
claro. La porción de vaina de tejido conectivo que está en íntimo contacto con la
matriz del pelo se conoce como papila dérmica y tiene un papel regulador en el
crecimiento del pelo.

Fases de crecimiento del cabello.

El pelo no crece de manera indefinida, sino que tiene un crecimiento cíclico, al que
se le llama ciclo piloso. Cada folículo posee su propio ciclo, independiente de los
que haya a su alrededor.

Fase anágena o Anagen: En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece.
Dura entre 4 y 6 años, aunque normalmente se toma como valor medio tres años.
La forma del folículo en esta fase es similar a la de una cebolla, más ancha en la
base que en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del
folículo se dividen por mitosis constantemente.

Fase catágena o Catagen: Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas,

durante los cuales el crecimiento se detiene y se separa de la papila, cesando la
actividad de las células de la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo toma un
aspecto cilíndrico.

Fase Telógena o Telogen: Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3
meses. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en el
folículo.

Tipo de pelo Duración de la fase anágena

cabello 3-5 años (1095-1825 días)

barba 1 año (365 días)

vello corporal 13-15 semanas (91-105 días)

cejas 1 mes (30 días)

bigote 4-14 semanas (28-98 días)

Cada 2 días y 9 horas ½ , el Cabello crece al menos un milímetro más.

Depilación

En nuestra cultura, la extracción del vello forma parte de la higiene femenina y una
mujer bien epilada resulta más atractiva y desprende limpieza

Existen dos métodos principales para eliminar el vello: la depilación y la epilación,

palabras parecidas pero con significados diferentes.

Generalmente se recurre a la técnica de la Depilación, la cual consiste en eliminar

únicamente la parte visible del vello.

El mercado ofrece productos diversos como las máquinas de afeitar, las hojillas,
esponjas de abrasión, las cremas depilatorias etc. Tienen la ventaja de ser más
rápida e indoloras pero son las menos aconsejables ya que causan picazón, el vello
crecerá rápidamente, mucho más duro, negro y además suele aparecer unos
antiestéticos granos, cuyo resultado a largo plazo es que la piel tenga una textura
áspera al tacto.

Si quieres lucir unas piernas suaves como la seda opta por la Epilación cuyo grupo
de técnicas están destinadas a la eliminación del vello desde la raíz. Por ejemplo:
Las pinzas, electrólisis, láser y la epilación con cera.
LA EPILACIÓN CON CERA

La epilación a la cera es, sin duda alguna, la técnica más antigua, popular y
económica y aporta los siguientes beneficios:

1. El vello puede demorar hasta 4 semanas en volver a crecer, lo que hace posible
que puedas epilarte una vez al mes
2. El vello saldrá cada vez más fino y en menor cantidad
3. La piel queda mucho más suave, tersa y sedosa al tacto.

Las ceras pueden ser calientes, frías y tibias:

Epilación a la cera caliente: La epilación a la cera caliente es un clásico pero está

siendo amenazada por la aparición de la cera tibia y fría. Si bien la cera caliente
no es aconsejable para personas con problemas de várices y de circulación, es
muy popular.

Epilación a la cera fría: La epilación a la cera fría se realiza con bandas de papel
que ya tienen la cera incorporada y se aplican directamente en la parte del cuerpo
que se quiere epilar. Su resultado no es tan eficiente ya que los poros no se dilatan,
los vellos muchas veces se cortan y por lo tanto vuelven a crecer en poco tiempo.
Además es más dolorosa.

Epilación a la cera tibia: La cera tibia es una combinación de distintas clases de

resinas. Una de las principales ventajas es que este es un producto descartable lo
cual la convierte en una opción más higiénica, limpia y segura. Este tipo de cera no
quema la piel, porque su punto de fusión es igual a la temperatura corporal, es decir,
a unos 37º C - 39º C.

Precauciones Generales
*Sobre una piel acnéica o afectada por dermatosis, no se debe practicar la epilación
a la cera.

*Ante la presencia de varices, se deben extremar las precauciones, y si éstas son

muy importantes pueden contraindicar el empleo de cera caliente, estando más
indicada la cera tibia o fría.

*Después del proceso de epilación se evitará la exposición a la radiación solar

durante, al menos, 24 horas.

*Si vas a epilarte para asistir a algún evento especial, acude al centro por lo menos
un día antes, para así no ir con la piel enrojecida. Tu piel necesitará al menos 24
horas para calmarse.

*Igualmente se evitará aplicar en la zona perfumes, maquillaje, productos no

asépticos.

*Es recomendable epilarse con cera después de pasar el periodo. La piel se

encuentra más sensible durante el período y la ovulación.

Técnicas Depilatorias

El término “depilación” se utiliza a cualquier técnica encaminada a la eliminación del

vello. Se debe distinguir entre depilación y epilación.
Depilación

Técnicas encaminadas a la eliminación de la parte aérea del vello. Es decir, se actúa

sobre el tallo piloso: rasurado, abrasión y cremas depilatorias.

Epilación

Técnicas encaminadas a la eliminación del vello actuando sobre el bulbo piloso.

Son resultados más duraderos, y el pelo tarda más en salir.

En este grupo encontramos:

Técnicas mecánicas: avulsión por pinzas o ceras.

Algunas técnicas químicas (retardadores del crecimiento)

Técnicas eléctricas: depilación mediante aguja o pinza.

TIPOS DE TÉCNICAS DEPILATORIAS

Se pueden dividir en químicas y físicas.

Técnicas químicas
Se basan en la destrucción del tallo por procedimientos químicos. Mediante el uso
de cosméticos depilatorios.
Es un método fácil de utilizar y no resulta doloroso. Presenta fuertes desventajas,
puede causar irritaciones en la piel y su duración es muy corta.
Técnicas físicas
Denominados métodos de arrancamiento o avulsión, consisten en tirar del tallo
piloso, con objeto de extraer también el bilbo.
Algunas variantes son: pinzas, maquinillas eléctricas o películas adhesivas.
Pinzas
Eliminación del pelo de uno en uno. Se emplea sólo en zonas localizadas, por
ejemplo, cejas, mentón o regiones periareolares.
Películas adhesivas
Consiste en la aplicación de emplastos adhesivos sobre la piel. Su posterior
separación de la piel es mediante un tirón rápido. Se elimina la mayor parte del vello.
A este grupo pertenecen las ceras depilatorias: ceras calientes, ceras tibias y ceras
frías.

Ceras calientes
La aplicación de estas ceras en la piel se realizan a una temperatura entre 38-45
ºC. Posteriormente, se separa la pasta sólida de la piel, en la que ha quedado
adherido el pelo.
La ventaja es que se extrae entre un 60 y un 80% del vello con raíz y bulbo. Los
inconvenientes son que producen sensación dolorosa.
Este tratamiento no es adecuado para personas con problemas circulatorios, ni
personas con pieles sensibles.
Proceso De Aplicación
-Se aplica con una espátula tiras siguiendo el sentido del crecimiento del pelo.
-Cuando la cera se ha enfriado lo suficiente, se levanta primero un extremo y se
arranca de un golpe rápido y a contrapelo.
-Para aplicar una nueva tira hay que dejar enfriar la zona.

Ceras tibias

Facilidad de uso, se extienden fácilmente con espátula o con “roll-on”.

Se retira con telas no porosas o papeles especiales.
Son aptas para personas con problemas circulatorios leves.
Proceso De Aplicación
-Se aplica mediante “roll-on” o espátula sobre la piel.
-Sobre la zona, se aplica la banda depilatoria, pero se deja libre el extremo inferior.
Se ejerce presión con la mano para que se adhiera.
-Extraer la banda a contrapelo con uno o varios tirones.
Ceras frías
Son soportes impregnados.
Se denominan ceras frías porque se deja a temperatura ambiente, no se necesita
fundidor. Es indicado para personas con celulitis o trastornos circulatorios.
Su aplicación es similar a la de la cera tibia.
Las ventajas son: resultan cómodas y rápidas y aptas para personas con problemas
circulatorios, aunque no se debe aplicar en casos de trastornos circulatorios serios,
como varices. Inconvenientes, son más dolorosas.
LESIONES PRIMARIAS

Concepto: son lesiones que aparecen de novo sin lesiones previas (pueden
presentarse en una piel que era normal)

Mácula: es un área circunscrita de cambio en la coloración de la piel sin elevación

o depresión de la piel circundante (o es perceptible al tacto). Las máculas pueden
ser de cualquier tamaño, hipopigmentadas en el vitiligo, hiperpigmentadas con las
manchas café con leche,etc. Pueden deberse a anomalías permanentes vasculares
de la piel como en los hemangiomas o dilatación transitoria de los capilares como
el eritema. La diascopia (presión sobre el borde de la lesión con una laminilla de
vidrio) es una prueba simple y confiable para detectar la extravasación de los
glóbulos rojos. Si el color rojo permanece a pesar de la presión con la lamina la
lesión es purpurica, si desaparece es eritematosa y se debe a vasodilatación.
Pueden ser vasculares, pigmentarias o artificiales.

Las manchas vasculares se originan por congestión, extravasación o neoformación

de vasos.

Manchas por congestión activa o eritematosas: son rojas, origen vascular (arterial)
y calientes. El eritema es una mancha de color rosado, planas, que desaparecen
con la presión digital. Pueden ser únicas o múltiples, pequeñas o extensas. Al
eritema difuso se le llama exantema y puede ser morbiliforme, escarlatiniforme o
roséola. Si la dilatación es pasiva (venosa), las manchas son azuladas y se les
denominacianosis; si se dibuja una red de mallas grandes se denomina livedo.

Manchas por extravasación sanguínea:

Púrpura: manchas por extravasación sanguínea de color morado o amarillo

verdoso, es mayor de 1 centímetro. Ejemplos como la púrpura senil y la vasculitis.

Equimosis: manchas por extravasación sanguínea en forma de placa.

Petequias: manchas puntiformes por extravasación sanguínea. Se observan en la

trombocitopenia, vasculitis e intoxicación por drogas.

Víbices: manchas lineales por extravasación sanguínea.

Manchas pigmentarias:

Hipercrómicas: localizadas como las efélides (pecas), difusas ( enfermedad de

Addison), áreas expuestas al sol (melasma).

Manchas artificiales: se deben a pigmentos que no se encuentran habitualmente

en la piel. Ejm. Tatuajes.

Pápula: es una lesión sólida, superficial, menor a 0,5 cm de diámetro, son

palpables, curan sin dejar cicatriz. Las placas son lesiones similares a las pápulas
pero de tamaño superior a 1 cm. Los nódulos son palpables, sólidos y pueden
comprometer la epidermis, dermis o tejido celular subcutáneo (tienen conexión con
la hipodermis). La profundidad y el tamaño diferencian al nódulo de la pápula. Los
nódulos resultan de infiltrados (neoplasias) o depósitos metabólicos en la dermis o
tejido celular subcutáneo e indican generalmente enfermedad sistémica
(Tuberculosis, micosis profundas, linfomas, metástasis tumorales).

Tumor: es una lesión semejante a un nódulo, pero de mayor tamaño, levanta y

distorsiona las estructuras adyacentes y se relaciona con neoplasias benignas o
malignas. Es de consistencia sólida y corresponde a proliferación celular. Es mayor
de 1-2 cms.

Pústula: es una vesícula que contiene exudado purulento que puede ser blanco,
amarillento o hemorragico. Pueden presentarse de diferente forma y tamaño,
pueden aparecer en los folículos pilosos o fuera de ellos. Las pústulas foliculares
son siempre cónicas y contienen generalmente un folículo piloso en su centro. Las
lesiones vesiculares como el herpes pueden convertirse en pústulas. Aparecen por
primera vez o son consecuencia de la evolución de vesículas (por ejemplo, el
furúnculo).

Vesículas: Son lesiones bien delimitadas, elevadas, superficiales, con paredes

delgadas y contienen liquido claro en su interior. Pueden ser aisladas como en la
varicela o confluentes como el herpes. La vesícula mide menos de 0.5 cms y
la ampolla mide más de 0.5 cms. Son a menudo semiesféricas y pueden estar
deprimidas en el centro (por ejemplo, la varicela). Flictena es una lesión de mayor
tamaño, se relaciona a quemaduras y al no estar el contenido a tensión este se
desplaza a las zonas declive con los cambios de posición del paciente.
LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS:
Resultan de la transformación o evolución de las primarias, o bien, por causas
accidentales externas.
LESIONES POR PÉRDIDA DE SUSTANCIA:
EROSIÓN: pérdida de sustancia superficial que afecta a epidermis, o cuanto más
a dermis papilar. La superficie es húmeda y exudativa y cura sin dejar cicatriz. Las
erosiones pueden ser la evolución de las ampollas intraepidérmicas.
ÚLCERA: afecta como mínimo a dermis. Es necesario describir su tamaño, forma,,
profundidad, su fondo (granular, brillante, necrótico...), la consistencia de los bordes
y el fondo y el aspecto de la piel circundante. Pueden provocarse tras traumatismos,
por isquemia, por necrosis inflamatoria o tumoral. Las úlceras fagedénicas son las
que progresan de forma radial. Las tenebrantes, las que penetran en profundidad.
HERIDA: pérdida de sustancia provocada por un traumatismo, quirúrgico o no, en
una piel previamente sana.
FISURA: pérdida de sustancia lineal. Se suelen encontrar alrededor de los orificios
naturales, en pliegues, palmas y plantas
FISTULA: comunicación anómala entre una cavidad profunda y la piel o entre 2
cavidades. Frecuentemente se recubre de epitelio escamoso.
LESIONES CADUCAS: destinadas a eliminarse. Incluye la escama, costra,
esfacelo, escara (gangrena).
ESCAMA: lámina de tejido córneo que se desprende. Se origina por una alteración
en el mecanismo fisiológico de exfoliación de la piel ya sea por mayor producción o
menor eliminación de las células cornificadas. Pueden ser de pequeño o gran
tamaño. Pueden ser adherentes o no adherentes. Pueden tener distinta morfología
y color: furfuráceas o pitiriasiformes cuando son pequeñas, finas y se desprenden
fácilmente como en la “caspa”; céreas (descamación untuosa), micácea (se
desprende en una lámina), nacaradas, poligonales (como en las ictiosis semejando
escamas las de los peces); o en grandes láminas (exfoliativas) como en la
enfermedad de Kawasaki.
COSTRA: se produce por desecación de sangre, exudados, secreciones y restos
celulares, sobre la superficie cutánea. Siempre son secundarias a otro tipo de
lesiones, por lo que se deben eliminar con fomentos y pomadas para poner
reconocer las lesiones elementales primitivas que las originaron. El color es variable
y nos indica su origen: amarillo-miel (melicéricas) en el impétigo, amarillo-verdoso
en los procesos piógenos, rojo oscuro o marrón si son hemorrágicas... Se denomina
escamo-costra a una lesión escamosa que se ha impregnado de secreciones con
posterior desecación.
ESFACELO: membrana muy adherente de color grisáceo, provocada por la muerte
circunscrita del tejido. Puede aparecer en el fondo de la úlcera o sobre piel normal.
ESCARA/GANGRENA: masa de tejido de bordes muy netos y de color azul-
negruzco, producida por isquemia y necrosis del tejido. La gangrena húmeda, por
infección sobre todo por Clostridium, suele comenzar con vesículas y ampollas y
seguidas rápidamente por necrosis. La gangrena seca no suele estar infectada.
LESIONES RESIDUALES: .
ATROFIA: disminución y a veces desaparición de uno de las capas de la piel. La
atrofia epidérmica produce una piel lisa, fina, brillante, que permite ver la
vascularización subyacente. La atrofia dérmica se observa como una zona
deprimida. Si implica a las fibras elásticas se originan las estrías, más frecuentes en
la pubertad y durante el embarazo. La pérdida suele afectar también a los anejos.
CICATRIZ: lesión reparativa de cualquier agresión traumática (solución de
continuidad) o inflamatoria de la dermis y planos subyacentes. No contiene anejos
ni fibras elásticas. Tienen un tono eritematoso o violáceo cuando son recientes. Las
cicatrices pueden ser atróficas si están deprimidas o hipertróficas si se sobreelevan.
Estas últimas son más frecuentes en la raza negra y en la región preesternal.
Los queloides son hiperproliferaciones de tejido fibroso que se extienden más allá
del borde de la cicatriz.
LESIONES POR RASCADO :
LIQUENIFICACIÓN: tipo especial de placa producida por rascado crónico, con
engrosamiento y aumento de la cuadrícula normal de la piel.
EXCORIACIÓN: Pérdida de sustancia provocada por el rascado por lo que suelen
ser lineales. Suele afectar a epidermis y a veces a dermis. Pueden dejar cicatriz
residual.
OTRAS LESIONES ESPECIALES :
Poiquilodermia: es una mezcla de atrofia, hiperpigmentación, hipopigmentación y
telangiectasias que aparece en distintos procesos como conectivopatías
(dermatomiositis), Micosis Fungoide, fotoenvejecimiento, radiodermitis...
Telangiectasias : Dilatación lineal o puntiforme de pequeños vasos terminales.
Surco: Lesión tunelizada, habitualmente localizada en la capa córnea (típicamente
en la escabiosis)
Vegetación: Excrescencia fungosa de superficie lisa y húmeda. Suelen aparecer en
pliegues. El condiloma acuminado es un ejemplo de este tipo.
Comedón: folículo pilosebáceo dilatado lleno de queratina. Es la lesión típica del
acné.
Queratosis: Excrescencia circunscrita poco elevada, constituida por queratina.
Milium - Milio: Cúmulos de queratina, de localización dérmica.
Infiltración: Aumento de espesor de la piel, con participación de la dermis y, a veces
de tejidos más profundos, producida por inflamación o presencia de células
neoplásicas.
Alopecia: pérdida o ausencia de pelo en zonas que normalmente existe.
FOTOTIPOS DE PIEL
El fototipo es la capacidad de la piel para absorber la radiación solar. Es importante
que cada persona conozca el suyo, ya que de él dependerá nuestra capacidad de
broncearnos y el límite de tiempo de exposición al sol (o a los rayos uva, si nos
queremos broncear artificialmente).
Hay 2 clasificaciones. Una propone 4 fototipos de piel y otra 6. Actualmente está
más aceptada la de 6 fototipos, que es la que describió el Doctor Fitzpatrick, un
conocido dermatólogo norteamericano, en 1975.
Los 6 fototipos son los siguientes:
FOTOTIPO I: personas que tienen un color de pelo rubio o pelirrojo, ojos claros, ya
sean verdes o azules, y una piel muy pálida o blanca. Suelen quemarse con mucha
facilidad durante sus exposiciones al sol y, por ello, son los que más cuidados
precisan tomar y quienes deben usar protectores solares con la máxima protección.
FOTOTIPO II: personas que tienen la piel clara y pecas, los ojos azules o castaños
y el pelo rubio o pelirrojo. Suelen quemarse también con facilidad, sin embargo,
pueden llegar a broncearse lentamente, llegando a adoptar un tono levemente
moreno, casi imperceptible en la mayoría de los casos. Necesitan utilizar productos
con protección solar muy alta.
FOTOTIPO III: personas de pelo rubio o castaño claro, ojos que pueden ser verdes
o marrones y un tono de piel clara en invierno pero que se broncea en verano. A
veces, si no toman precauciones o se toma sol durante demasiado tiempo, pueden
quemarse, pero en la mayoría de los casos suelen ponerse morenos tras sus
exposiciones solares. No obstante, deben usar una protección solar alta.
FOTOTIPO IV: personas con pelo castaño oscuro, los ojos marrones y la piel
morena. No suelen tener problemas para broncearse, y su piel adopta una tonalidad
dorada con facilidad. Sólo se queman si están mucho tiempo tomando el sol. Tienen
que usar protector solar, con una protección normal.
FOTOTIPO V: personas que tienen la piel oscura, al igual que los ojos y el pelo. Se
broncean con muchísima facilidad y no es necesario que se expongan mucho al sol
para estar morenos. Es muy raro que se quemen, y esto sólo ocurre cuando están
expuestos a las radiaciones solares de una manera excesiva. Sin embargo, ellos
también necesitan usar protección solar.
FOTOTIPO VI: personas de raza negra. Sus pieles son muy oscuras, al igual que
su cabello y ojos. Es muy difícil que se quemen, pues tienen una piel muy
pigmentada, aunque deben evitar la exposición al sol sin protección, pues las
radiaciones, aunque no les produzcan daños externos, también son nocivas.

FUNCIÓN DE LAS CEJAS

Las cejas son una parte muy significativa del rostro. Expresan las emociones con
tanta intensidad como los movimientos del cuerpo, y muchas personas dedican un
tiempo considerable en arreglárselas.
Sin embargo el principal objetivo de las cejas es que nos ayudan a la visión. Este
arco de vellos desvía el agua y el sudor hacia los lados de la cara, lo que facilita el
funcionamiento de los ojos cuando se está en la lluvia o cuando se está sudando.
Además el sudor contiene varias sales que pueden irritar los ojos. Sin las cejas,
muchas tareas que implican un esfuerzo físico serían un poco más difíciles de
ejecutar.
A su vez, algunos jugadores de fútbol americano aplican una ceja artificial sobre
cada uno de los pómulos, para así mejorar su visión durante el juego, al reducir el
brillo y los reflejos de la luz del sol o las luces artificiales del estadio. Se aplican una
pintura grasosa o unas cintas adhesivas creadas con ese propósito.
Gracias a las cejas podemos expresar nuestros sentimientos y nos protege nuestra
visión.
TIPOS DE CEJAS

Unas cejas bien arregladas y depiladas, pueden cambiar totalmente las expresiones
de los rostro, esto se debe a que las cejas enmarcan y por extensión le dan
definición al rostro haciéndolo lucir mucho mejor.

Antes de continuar es de suma importancia que tomes en cuenta la forma de tu

rostro, si aún no sabes qué tipo de rostro tienes tú, te recomiendo el siguiente
enlace.
Recomendaciones generales:
En ocasiones, se asocia la perfección a la simetría, date cuenta de que esto no tiene
por qué aplicarse a las cejas al pie de la letra. Ya que dicen los expertos: “que las
cejas deberían parecer siempre hermanas, pero no gemelas, y nunca primas
lejanas”.
Si te vas a depilar las cejas, lo ideal es que busques una excelente iluminación. En
pocas palabras es mejor optar por la luz del día.
Recuerda que si tienes unas cejas rebeldes con esto hago referencia a esas cejas
que suelen despeinarse fácilmente, aun cuando no las toques. Un consejito súper
sencillo es que optes por un fijador de cejas transparentes y con ello, cepillarlas
para darle la forma que más te guste.
Mucho cuidado con las cejas demasiado lejanas, tatuadas, muy unidas, muy finas
o delgadas, no depiladas etc. Recuerda que la idea con las cejas es buscar formas
que vayan de acuerdo de tu rostro.
Si tienes espacios vacíos en tus cejas, elige un lápiz, la idea es aplicarlo a trazos
cortos y ligeros, en la dirección del crecimiento del pelo y no con una única línea,
para lograr un efecto más suave y natural.
Toma en cuenta que unas cejas bien arregladas enmarcan el rostro de la mejor
forma. Te da vida y por consiguiente rejuvenece las miradas. Por ello, si tus cejas
están despeinadas lograrás el efecto contrario. Cuando tienes unas cejas bien
arregladas realzan el rostro. No olvides que unas cejas bien llevadas equilibrarán
tus facciones y armonizarán tu expresión facial y por extensión favorecerán tu
maquillaje.
¿Qué tienes que saber antes de depilar tus cejas?:

Para lograr la depilación correcta de tus cejas, lo más importante será precisar las
medidas reales que deben tener tu ceja. Este paso tan sencillo es para cualquier
tipo o forma de rostro. Entonces, para ello coloca una brocha o lápiz (lo que se te
haga más fácil) al lado del puente de tu nariz así como lo muestra la imagen en el
paso número 1, de forma completamente recta: ¿Ya tienes tu medida? Entonces,
justo ahí debe comenzar tu ceja, de lo contrario la mirada se separará o cerrará
demasiado.
Para medir el arco de la ceja, marca una línea de la comisura de la nariz tal cual
como lo muestra la imagen, en el paso número 2. Pasa por el centro del iris de tu
ojo, enseguida esto, te indicara el arco de tus cejas.
Para el final de tu ceja coloca la brocha de la comisura de la nariz hacia la comisura
externa del ojo (tal cual como lo muestra la imagen en el número 3) Es allí donde
debe terminar tu ceja, si no respetas ese punto final, crearás una simetría o
desproporción abismal en tu rostro.

Diferentes formas de cejas:

Cejas Planas: Son cejas en forma horizontal y como su nombre lo dicen se ven
planas hacen que la cara se vea más corta y más ovalada.

Forma de S: Da una apariencia profesional y va perfecto en rostros con forma

ovalada o cuadrada.

Ángulo suave: Es similar al pronunciado, pero un poco más suave.

Ángulo pronunciado: Levanta la mirada haciendo lucir el rostro muy bien tiende a
proporcionar “juventud”.

Ceja redondeada: Suaviza visualmente el rostro y ayuda a bajar los rasgos más
fuertes como barbilla puntiaguda o la estructura ósea angular o muy fuerte.
1. Rostro redondo:

La idea con este tipo de rostro es hacerlo lucir visualmente mucho más alargado y
esto lo puedes lograr con unas cejas de formas arqueadas, con ángulos un tanto
alto. Eso sí, mucho cuidado con las cejas redondeada o muy planas puesto que no
te beneficiarían en nada.
2. Rostro alargado:
Mucho cuidado con los arcos de tus cejas demasiados elevados o ángulos muy
pronunciados, ya que estos hacen lucir tu rostro visualmente más alargado. Lo cejas
ideales para ti, son las cejas rectas o planas porque te ayudarán a disimular la
largura de tu rostro haciéndola lucir mucha más ancha.
3. Rostro diamante:
Huye de llevar cejas planas ya que tienden a ampliar el rostro mucho más, las forma
de cejas ideal para ti son las redondeadas estas básicamente disimulan las líneas
de rostro, dando realce a la forma del mismo. Y si prefieres también puedes optar
por unas cejas ligeramente curvadas o arqueadas, este tipo de cejas reducen la
anchura de tu rostro.
4. Rostro ovalado:

Este es el rostro “ideal”, por ello tienes la opción de elegir cejas arqueadas o
redondeadas etc. Pero eso sí, mucho cuidado con las cejas con el ángulo
demasiado pronunciado, porque pueden darle a tus facciones del rostro unas
expresiones que no vayan contigo.
5. Rostro triangular:
Unas cejas redondeadas son ideales para este tipo de rostro, ya que acentúa
sutilmente las facciones del mismo, en pocas palabras una forma redondeada
puede acentuar la forma de tu rostro.
6. Rostro triángulo invertido/corazón:

Para este tipo de rostro se recomiendan las cejas redondeadas, en pocas palabras
puedes optar por unas cejas suavemente redondeadas, de esta forma podrás
equilibrar tu rostro y alejar las miradas de tu barbilla puntiaguda (esta es la parte
más prominente de este tipo de rostro). Huye de llevar cejas demasiado planas es
un ¡No rotundo! Porque solo lograrás resaltar aún más tu barbilla.
7. Rostro cuadrado:

El objetivo principal con este tipo de rostro es suavizar los rasgos prominentes del
mismo y por extensión desviar la atención de la mandíbula. Unas cejas suavemente
anguladas o curvadas con un poco de arco. Evita por completo una curva sutil, sin
mucho arco o una ceja plana.
EL CABELLO ES EL VESTIDO DE NUESTRAS CABEZAS

El color del cabello está determinado por la melanina alojada en el folículo piloso.
La melanina es un polímero que le da color a la piel, a la retina ocular y al cabello,
y es una protección contra la radiación UV del sol.
TIPOS DE MELANINA

LA EUMELANINA: Es la que el cabello tiene en mayor cantidad, se representa en 2

colores: negro o marrón.

Los cabellos negros o castaños oscuros tienen gran concentración de eumelanina

negra, en los castaños más claros predomina el marrón y en los cabellos grises hay
poca concentración de eumelanina negra y de otros pigmentos.

A continuación vemos los tipos de colores de pelo natural relacionados con la

eumelanina.

LA FEOMELANINA: Tiene un tono rojizo.

En el siguiente dibujo, los tipos de colores de pelo natural relacionados con la

feomelanina y también con el cabello blanco (o gris), que es cuando el pelo no tiene
melanina de ningún tipo.

En realidad los cabellos grises no son grises, sino transparentes. Los pelirrojos
tienen una alta concentración de feomelanina, los pelos rojos son poco frecuentes:
entre un 1% y 5%.
La ausencia total de ambas melaninas es el albinismo.

NOTA: Las personas con cabellos rubios tienden a tener pelo más débil pero en
mayor cantidad: cerca de 150.000 en el cuero cabelludo. En el otro extremo, los
pelirrojos son los que menos pelo tienen: unos 90.000, pero más grueso. Y en un
término medio, están las personas de pelo negro o castaño.

ALTA FRECUENCIA EN ESTETICA

Es la acción de las corrientes de alta frecuencia sobre el cuerpo humano,

empleando electrodos o tubos de vidrio que en su interior acumulan determinados
tipos de gas, que al aplicarse sobre la piel, generan infinidad de pequeñas chispas,
las que a su vez, originan un efecto de micromasaje y una dosis mínima de radiación
ultravioleta.

Produciéndose así un enrojecimiento cutáneo (eritema) por aumento del flujo

sanguíneo, y la temperatura en forma localizada (hipertermia), facilitando de esta
forma el aumento de la nutrición y oxigenación de la piel, estimulándola y haciéndola
recobrar paulatinamente todos los valores nutritivos y metabólicos.

Por este medio se combaten eficazmente alteraciones y desequilibrios del tipo senil
y prematuro a nivel cutáneo (arrugas, piel apergaminada, pérdida de humectación
natural, déficit sanguíneo.)

OZONO EN ESTETICA

La Ozonoterapia es la técnica que utiliza el ozono como terapia, es el tratamiento

más moderno, alternativo, eficaz y básico para numerosas enfermedades
específicas. Es una terapia netamente natural; no tiene contraindicaciones y con
excelentes resultados desde el primer momento

Propiedades: Antiinfecciosas, antivíricas, antitóxicas, antiparasitarias,

antiinflamatorias.

El ozono activa la circulación sanguínea, aportando oxígeno, dexintoxica el hígado,

reduce los niveles de colesterol y ácido úrico, eliminando los componentes sólidos
de la sangre.

En estética, mejora la celulitis, obesidad, acné, espinillas, eczema, hongos,

quemaduras, etc.
Aplicadas al mundo de la cosmética, su efecto es un desvanecimiento de las líneas
de expresión en el rostro, el cuello y las manos, una notable desaparición de las
manchas solares, disminución de la celulitis y un fortalecimiento del folículo piloso
en el cuero cabelludo.

El ozono se puede encontrar en forma de cremas, geles y otros productos de uso

tópico para extender directamente sobre la piel. Sin embargo, resulta mucho más
eficaz cuando se aplica directamente a través de aparatología en clínicas y centros
médicos especializados.

ENFERMEDADES DE LA PIEL

HIRSUTISMO O HIPERTRICOSIS: Consiste en un crecimiento leve de vello en las

mujeres, las zonas afectadas suelen ser el labio superior, las patillas, barbilla,
areolas mamarias, tórax, inglés, piernas y espalda.

HIPERTRICOSIS: Crecimiento excesivo de pelo en cualquier parte del cuerpo.

DERMATITIS DE CONTACTO: Es una erupción o irritación localizada de la piel
causada por el contacto con una sustancia exterior. Sólo las partes superficiales de
la piel son afectadas como en la epidermis (la capa más superficial de la piel) y en
la dermis exterior (la capa debajo de la epidermis).

ACNÉ: Afecta las glándulas sebáceas, donde los poros se conectan a estas
glándulas por debajo de la piel y producen una sustancia grasosa llamada sebo.
Los poros se conectan a estas glándulas a través del folículo y dentro de este el
sebo transporta las células de piel muerta a la superficie de la piel. Un vello delgado
crece por debajo de la piel y pasa a través del folículo para llegar a la superficie,
cuando se tapa un folículo, se crea un grano o espinilla, y estos se encuentran en
la cara, el cuello, la espalda, el pecho y en los hombros.

ROSACEA: Es una afección cutánea que se caracteriza por enrojecimientos en las

mejillas, la nariz, la frente y la barbilla. Cuando la enfermedad evoluciona, estos
enrojecimientos pueden volverse permanentes y ser acompañados de vasos
dilatados (caparrosa) en las mejillas y en la nariz, así como granos rojos.

ALTERACIONES VASCULARES: Son condiciones que cambian la forma como

fluye la sangre a través de los vasos sanguíneos del cuerpo, estas alteraciones no
afectan los vasos sanguíneos del corazón y cerebro. Los trastornos pueden
presentarse en las venas, arterias, o en ambas. Las alteraciones de las arterias
pueden ocasionar obstrucciones arteriales, várices, flebitis, etc.

En lo referente al protocolo de la depilación:

1. ¿Qué se debe hacer previamente?
-La esteticista debe comprobar si el cliente presenta alguna lesión cutánea que
contraindique el tratamiento.
-Realizar una valoración que le permita decidir cuál es el método depilatorio más
adecuado en cada caso.
2. ¿Y durante la aplicación?
-No se deben descuidar en ningún caso las medidas de seguridad e higiene
adecuadas, que impidan el riesgo de infecciones o contagio.
-Los materiales y productos deben estar preparados. Debemos ofrecer la mejor
atención e información a nuestro cliente.
Contraindicaciones a la aplicación de tratamientos estéticos:
-Evitar la manipulación sobre lesiones tumorales de la piel.
-Los tratamientos estéticos están contraindicados en procesos infecciosos, para no
contribuir a extender la infección o generalizarla.
-En trastornos vasculares que conlleven el estacionamiento de la sangre.
-Determinadas lesiones cutáneas contraindican técnicas de tratamiento del vello.
3. Rellena el siguiente cuadro de las patologías más frecuentes que contraindican
la depilación:

Medidas de seguridad e
Patologías Aspecto Causa higiene

Manchas pigmentadas
elevadas. Superficie Tumoración No depilar los pelos
Nevus o lisa o rugosa, con o sin congénita de la existentes. Vigilar la
lunares pelos. piel. evolución.

Lesión tumoral
congénita, con
Manchas de color dilatación y Evitar cualquier
rojizo, más o menos neoformación maniobra sobre la
Angiomas elevadas. vascular. tumoración.

Superficial: Depilación
Superficial: Una con pinza del pelo y
pústula atravesada por desinfección.
un pelo.
Profunda:
Profunda: Pus con Contraindicada
intensa reacción Infección cualquier actuación
Foliculitis inflamatoria. bacteriana. estética.

Desconocida.
Placa de escamas Existen factores No hacer tratamiento
plateadas sobre piel hereditarios y alguno durante los
Psoriasis enrojecida. adquiridos. brotes.

Enrojecimiento de la Debido a
piel y posterior diferentes
formación de pápulas y causas. La
vesículas. Se alergia es la más Se contraindica
Eczema Convierten en frecuente. cualquier actuación.
ampollas que se
 fisuran, forman costras
y se descaman.

Proceso
inflamatorio
debido a exceso
de secreción
Presenta un sebácea, y
enrojecimiento de la colonización
Dermatitis piel, posteriormente secundaria de Evitar tratamientos
seborreica descamación. microbios estéticos.

Alteraciones Presencia de varices, Circulación No depilar con cera

circulatorias hematomas,… inadecuada. caliente.

Realiza una ficha técnica para el cliente de epilación, para tener un registro de su
evolución.
4. ¿Qué criterios debe tener en cuenta la esteticista para la correcta elección de la
técnica depilatoria?
Zona a depilar.
Cantidad de vello a eliminar.
Duración del resultado pretendido.
Estado de la piel valorando:
-Lesiones cutáneas.
-Problemas circulatorios.
-Piel sensible.
5. ¿En qué se basan las técnicas depilatorias químicas?
Se basa en la destrucción del tallo del pelo por medio de procedimientos químicos.
Composición de los cosméticos depilatorios. ¿Qué efecto producen?
-Agentes queratolíticos.
-Tioles.
-Sulfuros de metales alcalinos.
Deshacen el pelo en su zona aérea.
6. ¿Qué desventajas presentan los cosméticos depilatorios químicos?
-Puede causar irritaciones en la piel y su duración es muy corta.
-Al ser un método tan fácil de realizar y tan accesible para el público, es poco
profesional.
7. ¿Qué pasaría si se deja demasiado tiempo sobre la piel un depilatorio químico?
Puede causar irritaciones en la piel.
8 ¿A qué llamamos avulsión?
Consiste en tirar del tallo piloso con el fin de extraer también el bulbo piloso.
9. ¿Qué ventajas tiene la avulsión?
Es un método seguro y fácil. Y tarda en aparecer.
10. ¿Qué inconvenientes tiene la avulsión?
-No utilizar en zonas con gran cantidad de vello como en las axilas y las piernas.
-Doloroso.
11. ¿Qué métodos podemos encontrar dentro de las películas adhesivas?
-Ceras calientes o tradicionales.
-Ceras tibias.
-Ceras frías o soportes impregnados.
12. ¿Por qué se debe tensar muy bien la piel durante el tirón de la cera?
Porque se minimizan las molestias.
Evitar hematomas y desgarros.
13. ¿Cuál es la posición adecuada del cliente en la epilación?
-Tumbada en una camilla en posición adecuada, según la zona a tratar, la cabeza
bien apoyada para evitar movimientos bruscos.
14. Según la zona a depilar describe la posición más adecuada:
-Axilas: El brazo debe estar flexionado hacia arriba y la mano detrás de la cabeza.
Y la otra mano puede sujetar el pecho
-Ingles y parte interna del muslo: Piernas abiertas y flexionadas. Mover y girar las
piernas si es necesario. Se deben utilizar braguitas de papel o clinex.
-Rodilla: La pierna debe estar flexionada.
-Parte superior del labio: Primero se realiza un lado, posteriormente el otro.
-Brazos y piernas: Deben estar extendidos para favorecer la maniobrabilidad.
15. Indica que función tienen los compuestos de las ceras caliente y pon un ejemplo
de los que se suelen utilizar:
-Agente adhesivo: Aporta adherencia a la piel para una perfecta depilación. Se
utiliza colofonia.
-Agentes plastificantes: Proporciona flexibilidad al producto. Cera de abeja
blanqueada al sol.
-Agentes suavizantes: Se añaden grasas para reducir las irritaciones ocasionadas
por la depilación. Aceites de origen vegetal, animal o mineral (lanolina, ricino,
vaselina,…).
-Aditivos: Colorantes o perfumes, para hacer más atractivo el producto.
16. Ventajas de las ceras calientes:
Se extraen un 60 y un 80% del vello con raíz y bulbo. Su duración. Produce una
ligera vasodilatación y dilatación del orificio folicular. Puede aplicarse a todo tipo de
pelo.
17. Inconveniente de las ceras calientes:
-Molesto.
-Algunas personas no toleran bien el calor.
-El olor que impregna la cabina o salón.
-No se puede aplicar más de 2 veces sobre la misma zona.
18. Contraindicaciones de las ceras calientes:
-No tiene contraindicaciones, sólo algunas precauciones necesarias debidas a la
temperatura: varices, extremar las precauciones, si éstas son importantes
contraindicar el empleo de cera caliente (mejor tibia o fría).
-No aplicar sobre pieles acnéicas o afectadas de dermatosis.
-No aplicar en zonas próximas a los ojos.
19. Precauciones de la epilación con cera caliente:
-Cumplir adecuadamente las condiciones higiénicas y de asepsia.
-La epilación en el rostro no debe combinarse con otros tratamientos faciales.
-No debe aplicarse cera 2 veces seguidas en una misma zona, a menos que se deje
un intervalo de tiempo entre cada aplicación, para evitar una excesiva
vasodilatación.
-La cera que se utiliza para el labio superior, axilas e ingles no debe volver a ser
usada.
-Evitar la exposición a la radiación solar durante al menos 24 horas.
-Evitar el empleo en la zona epilada de perfumes, maquillaje y productos no
asépticos en general.
-No aplicar sobre eczemas, quemaduras, heridas,…
-Proteger las zonas sensibles con un pañuelo de celulosa y la mano del cliente.
20. Indicaciones de la cera caliente:
-Epilación eficaz del pelo fuerte, corto o normal.
21. ¿Qué componente contiene la cera caliente que no existe en la composición de
la cera tibia?
-Cera de abeja (plastificantes).
22. ¿Qué ventajas tiene la cera tibia?
-Se calienta en 15 o 20 minutos.
-Bajo punto de fusión 37º y 39º.
-Se extienden fácilmente con una espátula o un roll-on.
-Se retira con telas no porosas o papeles especiales.
-Su olor no es desagradable.
-Son aptas para personas con problemas circulatorios leves.
-Puede provocar sensación de dolor al tirar.
23. Indicaciones de la cera tibia:
De pelo normal a pelo suave.
24. ¿Qué inconvenientes tiene la cera tibia?
En pelos muy fuertes no dan resultados satisfactorios.
Puede provocar sensación dolorosa.
25. Completa la frase:
-La depilación con cera tibia es más eficaz cuanto más fina se aplique la película del
producto.
-La postura del cliente debe ser correcta para facilitar la labor.
-El punto de fusión de la cera tibia es bajo, aproximadamente 40ºC, a fin de evitar
infecciones, los productos, materiales y espátula deben ser un solo uso.
-Podemos encontrar dos modalidades de utilización de la cera tibia, la cera tibia
de espátula y la cera tibia de roll-on que permite utilizar una carga para cada cliente.
26. Completa las siguientes frases sobre la cera fría:
-A la cera fría también se le denomina soportes impregnados.
-Para la cera fría se utiliza una mezcla fundida de glucosa, miel, resinas sintéticas,
melanara, óxido de cinc y aceites minerales y vegetales.
-La característica más significativa de la cera fría es que no necesita fundidor.
27. Indicaciones de la cera fría:
-Personas con celulitis.
-Trastornos circulatorios.
28. Contraindicación de la cera fría:
-No se debe aplicar en trastornos circulatorios serios como varices y flacidez.
29. Ventajas de la cera fría:
-Resultan cómodas y rápidas.
-Aptas para personas con problemas circulatorios.
-Económico e higiénica.
30. Inconvenientes de la cera fría:
-Es más dolorosa.
-Menos efectiva.
31. ¿Qué debemos aplicar antes de cualquier depilación con cualquiera de las
diversas técnicas?
Tónico antiséptico o loción limpiadora.
32. Después de una depilación con cera fría o tibia:
33. ¿Qué producto se debe aplicar?
-Crema ácida.
-Aceite post-depil.
-Productos retardadores del crecimiento del pelo.
-Lociones sin alcohol.
-Productos retardadores del crecimiento del pelo.
34. ¿Durante cuántas horas después de la depilación?
-12 horas.
Marca con una X la respuesta correcta. En el uso y mantenimiento del fundidor de
cera caliente:
1. La temperatura inicial de conexión del termostato es de:
-80ºC
2. La temperatura de trabajo es:
-45ºC
3. La Tª para filtrar la cera es de:
-120ºC
4. El producto adecuado para la limpieza y mantenimiento del chasis del fundidor
de cera es:
-Limpiador de aparatos de cera.
-Alcohol de quemar.
-Alcohol 96º
-Tricloroacetileno.
5. Para el mantenimiento del filtro del fundidor se procede:
-Sacar el cesto, escurrirlo, quitar los pelos con la espátula, frotándolo con
tricloroacetileno.
6. En cuánto a la epilación con cera caliente, rodea con un círculo las respuestas
correctas:
-El grosor de la tira es de: 0.5cm
-La longitud de una tira es de: 20cm
-El ancho de una tira es de: 5cm
-La Tª de aplicación de la tira es: 40º
7. Indica mediante un esquema las mediaciones necesarias para localizar los puntos
fundamentales para una ceja perfecta y explica que se consigue con cada medición.
8. Explica el procedimiento de la epilación de cejas:
Comenzar con un ligero masaje para estimular la circulación y dilatar los folículos
pilosebáceos.
Tensar la piel sobre el arco superciliar, con el dedo índice y pulgar de la mano
izquierda, con la mano derecha sujetaremos las pinzas y el cepillo que nos permitirá
realizar las comprobaciones oportunas durante el desarrollo del trabajo, algodón o
gasa impregnados con loción antiséptica estará depositada en la mano izquierda.
Los pelos depilados los iremos depositando en la gasa o tisú.
Finalizada la depilación aplicar o una mascarilla descongestiva si la zona esta muy
roja o crema ácida post-depilatoria.
9. Completa las siguientes frases:
-En la depilación de cejas, la pinza debe inclinarse en sentido de los pelos.
-La punta de la pinza debe colocarse plana a la piel.
-Agarrar los pelos lo más cerca posible de la raíz.
-Tirar con un movimiento rápido y seco.
-Al depilar debemos tensar muy bien de la piel.
10. En la preparación de los papeles para la epilación con cera fría hay que respetar
siempre los bordes en:
1 cm.
11. Numera la siguiente columna con el número de la técnica depilatoria más
adecuada según la zona del cuerpo (pueden haber varias respuestas)

Cera caliente Cera tibia Cera fría Pinzas

Axilas.
Labio superior.
Brazos.
Ingles.
Piernas.
Axilas.
Muslos.
Maseteros.
Zona interna de los
Brazos. muslos.
Cejas. Espalda.
Piernas. Abdomen. Piernas. Cejas.
Muslos
Zona interna de los
muslos.
Espalda.
Abdomen.
Pubis.

12. El hirsutismo es:

-Desarrollo excesivo de vello en la mujer en zonas anómalas.
- Está provocado por trastornos hormonales, ginecológicos, etc…
13. La hipertricosis es:
-El desarrollo excesivo del vello en la mujer por un nivel demasiado alto de
andrógenos.
-Desarrollo excesivo de vello en el hombre por un aumento de andrógenos excesivo,
también aparece mayor secreción sebácea y puede aparecer calvicie.
14. Determinar en caso de detectar una alteración, si es necesario derivar al cliente
a otro profesional:
-Sí
En caso positivo, a qué tipo de profesional:
-Médico.
15. Componentes más característicos de los post-depilatorios:
-Componentes ácidos
-Antisépticos
-Extractos calmantes y suavizantes
16. En cuanto a los retardadores del vello:
-Debilitan las células del bulbo piloso hasta quedar atrofiados.
-Se aplicara tras la depilación procurando su penetración en los folículos por medio
de calor, masaje o corriente eléctrica y se puede aplicar hasta 12 horas después de
la depilación.
17. ¿En qué consiste la depilación eléctrica?
-Consiste en la destrucción del bulbo piloso donde se encuentran las células
germinativas, con objetivo de evitar que crezca un pelo nuevo.
18. Con la electrolisis se emplea:
-Una corriente continua de baja intensidad que produce una quemadura química.

19. Con la termolísis se emplea:

-Una corriente de alta frecuencia y baja intensidad que produce la coagulación
térmica de los tejidos.
20. El sistema flash:
-Es una variante de las de alta frecuencia pero aumenta la frecuencia y disminuye
el tiempo de paso de corriente, siendo la menos dolorosa.
21. El sistema blend:
-Combina electrolisis y termolísis o a la vez o una detrás de otra, es la más efectiva
con pelos gruesos, difíciles y rebeldes.
22. La fotodepilación o depilación por láser se basa en la exposición del pelo a
la energía lumínica que se transforma en calor, llegando a atrofiar el folículo piloso.
Es decir, la eliminación del pelo se produce por fotodermolisis.
23. Completa las frases siguientes:
-La forma y el color de las cejas y el color de las pestañas contribuyen de manera
especial a la búsqueda de la armonía de un rostro al dar a los ojos
mayor expresividad y fuerza.
-La decoloración es una técnica que permite camuflar el pelo
no deseado, especialmente en personas de vello oscuro y pielclara.
-La decoloración consiste en decolorar el vello por debajo de su color natural.
-El fundamento de la decoloración es la pérdida de color de la melanina del vello
al oxidarse con el agua oxigenada.
-El poder decolorante de un cosmético depende de la concentración de agua
oxigenada y la velocidad de descomposición depende de
la cantidad de amoniaco que se le incorpore.
-Debemos controlar la cantidad de amoníaco, pues si tiene demasiado la
decoloración será demasiado rápida, y podrán aparecer efectos indeseables como
enrojecimiento, picor,…
-Las zonas a decolorar deben ser localizadas, puesto que acciones
repetidas dañan el pelo.
-No se debe intentar acelerar la decoloración aumentando las concentraciones de
los decolorantes, porque la rapidez no aumenta, en cambio se dañan más el vello y
se irrita la piel.
-La decoloración provoca cambios en la estructura del pelo y lo deja más áspero.
-El vello decolorado es más poroso y frágil.
-Las técnicas de decoloración del pelo no sólo lo disimulan, sino que también
lo debilitan.
24. ¿Qué hacer antes de decolorar cualquier zona?
-Preparación del equipo y del cliente.
-Limpiar la zona que se va a tratar.
25. Cita 6 patologías que contraindican la decoloración.
-Nevus o lunares.
-Dermatitis.
-Acné profundo.
-Foliculitis.
-Infecciones.
-Psoriasis.
26. Realiza una ficha de cliente para el tratamiento de color y forma del vello.
Ficha del cliente.
Datos personales:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Edad: Profesión: Horario:
Zona: Estudio de la zona:
Cejas Dermatitis
Pestañas Infecciones
Rostro Nevus
Cuerpo Otros
Cuerpo
Tratamientos recomendados: Observaciones:
Tinte
Decoloración Fecha actual
Otros
Productos aplicados Fecha de la próxima vista
27. Las características que podemos modificar en las cejas para que contribuyan a
la armonía del rostro son:
-Forma.
-Color.
-Espesor.
Para ello se pueden utilizar técnicas como:
-Depilación.
-Tinción y decoloración.
-Micropigmentación.
28. Fases del proceso de la decoloración.
-Preparación del equipo y del cliente. Sobre la camilla poner un papel protector. La
posición de la clienta debe ser la adecuada para facilitar la labor.
-Preparación del producto:
-Aplicación con un pincel sobre el vello. Poner una capa de uno o dos milímetros.
-Dejarlo actuar durante el tiempo preciso.
-Si es necesario, aplicar calor.
-El resultado será un pelo decolorado, que se vuelve más áspero y frágil.
29. Utensilios y productos para la decoloración.
Recipiente para la mezcla.
Espátula de plástico o bastoncillo.
Esponja.
Limpiador de pestañas.
Productos:
Emulsión decolorante.
Acelerador.
1. Fases del proceso del tinte de cejas y pestañas.
-Se limpian con ayuda de un desmaquillador de ojos.
-Se prepara el tinte de acuerdo al color que se desee conseguir, añadiendo 3 o 4
gotas de agua oxigenada de 10 volúmenes y se mezcla con pincel.
-Primero se cubren las canas. Se deja subir el color, y posteriormente se tiñe la ceja.
-Se deja actuar el tiempo indicando por el fabricante. Después se quita el tinte con
un algodón humedecido con agua, y se vuelve a limpiar con agua y un poco de
jabón suave.
-Si se necesita depilar primero se tiñe y posteriormente se depila, ya que el color
puede variar ópticamente el grosor y la longitud de las cejas.
2. Utensilios y productos necesarios para la tinción de pestañas o cejas.
Pincel.
Algodón.
Recipiente para mezcla.
Limpiador de pestañas.
Productos:
Tinte.
Agua.
Agua oxigenada.
3. ¿Qué tiempo de exposición debe dejarse el tinte?
De 15 a 20 minutos.
4. ¿Cuándo deja de ser activa la mezcla del tinte?
A los 20 minutos.
5. ¿Qué precaución debemos tener a la hora de aplicar el tinte de cejas?
No manchar la piel en zonas no deseadas.
6. El agua oxigenada que se utiliza en tinte de pestañas y cejas es de:
-10 vol.
7. Fases del proceso de decoloración de cejas:
-Se prepara la mezcla en un pequeño recipiente.
-Se aplica con un pincel pequeño sobre las cejas, procurando no contactar con la
piel.
-Se deja actuar vigilando el color para obtener la decoloración deseada.
-Retirar la mezcla con una esponja húmeda.
-Limpiar bien la ceja con agua.
8. En la decoloración de cejas debemos tener varias precauciones:
Evitar el contacto con los ojos.
Vigilar que no se decolore más de lo deseado.
Piel sensible, retirar la mezcla.
Añadir más crema a la mezcla y volver a aplicarla.
9. Fases del proceso de permanente de pestañas y cejas.
-Preparación del material e instalación del cliente.
-Desmaquillamos los ojos y secamos la piel.
-Elegiremos el tamaño adecuado del bigudíe dependiendo del largo de las pestañas.
-Doblaremos el bigudíe para darle forma, a continuación ponemos la cola y lo
pegamos en el párpado al ras de las pestañas, sujetándolo hasta que se seque la
cola.
-Una vez pegadas abrimos los ojos para separar las pestañas de abajo que se
hayan podido pegar.
-Hacemos lo mismo en el otro ojo.
-Una vez pegadas aplicamos el gel permanente de pestañas desde el centro de la
pestaña hacia arriba y sin tocar la piel. Tapamos las pestañas con un trozo de papel
osmótico y lo dejamos actuar durante 15 minutos
-Retiramos con agua y un bastoncillo de algodón la permanente siempre evitando
despegar las pestañas del bigudíe.
-Aplicar el gel neutralizante y dejamos otros 15 minutos.
-Retirar el neutralizante con agua y un bastoncillo de algodón y también el bigudíe.
Limpiamos bien las pestañas de producto y podremos aplicar un regenerador de
pestañas.
10. ¿Qué materiales y productos son necesarios para la permanente de pestañas?
Desmaquillante de ojos no graso.
Cola permanente de pestañas.
Gel permanente especial para pestañas.
Gel neutralizante para pestañas.
Bigudíes de diversos tamaños.
Palito de naranjo.
Cepillo de cejas y pestañas.
Bastoncillo de algodón.
Algodón.
Papel osmótico.
Pañuelos de papel.
Un bol o recipiente para agua.
Un bandó o agua pequeña.
11. ¿Qué tiempo debe dejarse en exposición el gel permanente? ¿Y el
neutralizante?
Gel permanente: 15 minutos.
Neutralizante: 15 minutos.
12. ¿Qué pasaría si se dejara demasiado tiempo el líquido de permanente sobre las
pestañas?
Se quemarían.
13. ¿Qué efecto tiene el gel de permanente o reductor sobre el pelo? ¿Y el
neutralizante?
14. Precauciones que debemos tener a la hora de realizar el tinte de pestañas:
-La aplicación del tinte debe ser primero en las puntas, y luego en el resto de las
pestañas.
-No se debe manchar el párpado.
-No abrir los ojos hasta retirarla.
15. Verdadero o falso:
-Entre las precauciones del tinte se encuentra que no se debe utilizar máscara de
pestañas pues se puede resecar. F
-La decoloración de cejas se considera un método de depilación, pues puede
camuflar el pelo no deseado. F
-Si la descomposición del agua oxigenada se produce demasiado rápido se pueden
producir quemaduras y picores en la piel. V
-La decoloración de cejas y pestañas provoca que el pelo decolorado sea más
poroso y seco, más frágil y tarde más en secarse.V
Se daría el inicio de la ceja.
Se daría el punto de luz de la ceja.
Se daría el final de la ceja.
CEJAS
PIERNAS
BOZO
 BIBLIOGRAFÍA

1. http://www.medicolusa.com/brochures/IPL%20-%20Depilacion%20-
%20PROTOCOLO.pdf
2. http://tumodalista.blogspot.com/2013/02/cejas-segun-la-forma-de-tu-
rostro.html
3. http://cuerpoymente-merchy.blogspot.com/
4. http://icctcosmetologiafacial.blogspot.com/p/tema-3-contraindicaciones-
e.html
5. http://www.sociedadhispanadoylestown.com/2012/08/las-cejas-
anatomia.html
6. http://www.uv.es/derma/CLindex/CLsemiologia/CLsemiologia.html