Carro

POSIBLES FALLAS Y RECOMENDACIONES
PARA TU TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Licencia Todos los derechos reservados por MarkHobson
Irwing B. García, Ing. Mécanico
El cambio automático es un sistema de transmisión es capaz por si mismo de seleccionar todas las
marchas o velocidades sin la necesidad de la intervención directa del conductor. El cambio de una
marcha a otra se produce en función tanto de la velocidad del vehículo como del régimen de giro
del motor, por lo que el conductor no necesita de un pedal de embrague o de una palanca de
cambios. El simple hecho de pisar el acelerador provoca el cambio de velocidad conforme el motor
cambia de revoluciones.
Ahora bien, por ser un sistema complejo, tanto el uso frecuente como los hábitos de manejo del
propietario influyen directamente en su funcionalidad. Así, una caja de cambios puede tener
muchos años y funcionar perfectamente si se le dio un trato adecuado y mantenimiento oportuno.
En cambio, una transmisión “maltratada” u olvidada sin duda provocará muchos dolores de cabeza.
Transmisión automática Volkswagen de 6 velocidades.
Fallas más comunes

1. Al sentir el cambio de velocidad la transmisión presenta patinado en todas las
marchas.
 Revisar nivel de aceite bajo.
 En caso de necesitar aceite rellenar nivel.
 Posible causa avería interna del cambio (embragues desgastados, caja de válvulas
inmovilizada, bomba de aceite con desgastes, etc.).
2. Aceleración pobre a bajas velocidades
 Posible causa nivel de aceite bajo.
 Convertidor de par averiado (no actúa el rodamiento unidireccional del reactor).
3. La caja no cambia de marcha
 Verificar presiones de trabajo.
4.-No realiza cambios de velocidad y está neutralizada
 Filtro de aceite sucio.
 Servicio de cambio de aceite y filtro.
FLECHA CARDÁN
(Vehículos con tracción trasera)
1.- Ruido.
 Crucetas universales faltas de lubricación o deterioradas.
 Revisar las crucetas universales.
2.- Eje propulsor desalineado o desequilibrado.
 Alinearlo/equilibrarlo.
3.-Rodamiento o balero central de apoyo defectuoso.
 Sustituir rodamiento.
4.-Golpeteo
 Es posible de holgura en el conjunto de la transmisión o en el diferencial.
 Revisar conjunto eje transmisión/diferencial.
DIFERENCIAL
1. Zumbido al acelerar y detener
 Posible causa ajuste/desgaste conjunto piñón-corona.
 Posible causa rodamiento conjunto diferencial o piñón de ataque deteriorados.
 Sustituir rodamientos y reajustar conjunto.
2. Ruidos en curvas
 Holgura excesiva o daños en planetarios y satélites.
 Reparar conjunto diferencial.
3. Falta de estabilidad
 Placas de fricción del mecanismo autoblocante con desgaste o daño.
 Reparar conjunto diferencial.
 Mecanismo autoajustable, bloqueado
 Reparar o sustituir el mecanismo
Consejos para un buen
mantenimiento
 Es necesaria efectuar una revisión cada año la transmisión automática, o antes si percibe
cualquier problema de fuga de aceite, cambios de velocidad bruscos, largos, o cortos. Si se
revoluciona el motor y no avanza el automóvil, etc.
 El aceite de la transmisión es recomendable cambiarlo cada año o cada 20,000 km, lo que
suceda primero, esto es después de los 50,000 km de funcionamiento o antes si el aceite se
ha degradado por condiciones de manejo, sobrecalentamiento del motor, fugas constantes,
entre otras.
 En caso de las transmisiones automáticas que utilicen aceite sintético se hace referencia a que
no se debe de remplazar ya que la vida de estos aceites es muy larga.
 Cada año se debe realizar una prueba de camino para revisar el funcionamiento de la
transmisión automática y así evitar posibles daños futuros. Es importante revisar físicamente la
transmisión del automóvil, posibles fugas, residuos en el cárter por desgaste de elementos
internos…
 Debido a que las reparaciones de transmisiones son muy costosas y especializadas, es muy
importante darle un buen mantenimiento a la transmisión de su auto para evitar fallas en el
futuro.
TODO SOBRE UNA

TRANSMISION
AUTOMATICA
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Transmision
automatica
Escrito por automatikompleta 24-01-2011
en General.Comentarios (21)
Torres Bautista Jesus Aaron
5 AMM
Transmision Automatica
Una transmision automatica es la encargada de transmitir las revoluciones del motor a las
ruedas on el objetivo de que el vehiculo avance
El cambio automático es un sistema de transmisión que es capaz por si mismo de

seleccionar todas las marchas o relaciones sin la necesidad de la intervención
directa del conductor. El cambio de una relación a otra se produce en función tanto
de la velocidad del vehículo como del régimen de giro del motor, por lo que el
conductor no necesita ni de pedal de embrague ni de palanca de cambios. El
simple hecho de pisar el pedal del acelerador provoca el cambio de relación
conforme el motor varía de régimen de giro. El resultado que aprecia el conductor
es el de un cambio cómodo que no produce tirones y que le permite prestar toda
su atención al tráfico. Por lo tanto el cambio automático no sólo proporciona más
confort, sino que aporta al vehículo mayor seguridad activa.
Posiciones de la palanca de cambios

mayoría de las transmisiones automáticas permiten seleccionar mecánicamente entre un
conjunto de rangos de marchas, que como mínimo comprenden , normalmente en el
siguiente orden:
1) "P" (Parking) de estasionamiento en la que no hay transmisión de fuerza, y además

bloquea el eje de salida de la transmisión mecánicamente.
2) "R" (Reverse) Para marcha atrás.
3) "N" (Neutral) En la cual no hay transmisión de fuerza, equivale al punto muerto de un

cambio manual.
4) "D" (Drive) Para marcha hacia adelante, en la cual entran todas las desmultiplicaciones,
desde la primera hasta la cuarta, quinta o más según el fabricante.
5) "2" Mantiene la segunda velosidad
6) "1" Mantiene la primera velosidad
Partes de una Caja Automatica
Convertidor de par
Al girar la bomba accionada directamente por el movimiento del cigüeñal, el aceite se
impulsa desde la rueda de bomba hasta la rueda turbina. A la salida de ésta el aceite
tropieza con los alabes del reactor que tienen una curvatura opuesta a los de las ruedas
de bomba y turbina. Esta corriente de aceite empuja al reactor en un giro de sentido
contrario al de la bomba y la turbina. Como el reactor no puede realizar ese giro ya que
está retenido por la rueda libre, el aceite se frena y el empuje se transmite a través del
aceite sobre la bomba. De esta forma mientras exista diferencia de velocidad de giro entre
la bomba y la turbina el momento de giro (par) será mayor en la turbina que en la bomba.
El par cedido por la turbina será pues la suma del transmitido por la bomba a través del
aceite y del par adicional que se produce por reacción desde el reactor sobre la bomba y
que a su vez es transmitido de nuevo sobre la turbina. Cuanto mayor sea la diferencia de
giro entre turbina y bomba mayor será la diferencia de par entre la entrada y la salida del
convertidor, llegando a ser a la salida hasta tres veces superior.
Conforme disminuye la diferencia de velocidad va disminuyendo la desviación de la
corriente de aceite y por lo tanto el empuje adicional sobre la turbina con lo que la relación
de par entre salida y entrada va disminuyendo progresivamente.
Cuando las velocidades de giro de turbina e impulsor se igualan, el reactor gira incluso en
su mismo sentido sin producirse ningún empuje adicional de forma que la transmisión de
par no se ve aumentada comportándose el convertidor como un embrague hidráulico
convencional. A esta situación se le llama "punto de embrague"
Conjunto Planetario
En el interior (centro), el planeta gira en torno de un eje central.
Los satélites engranan en el dentado del piñón central. Además los satélites
pueden girar tanto en torno de su propio eje como también en un circuito alrededor
del piñón central.
Los satélites se alojan con sus ejes en el portasatélites
El portasatélites inicia el movimiento rotatorio de los satélites alrededor del piñón
central; con ello, lógicamente, también en torno del eje central.
La corona engrana con su dentado interior en los satélites y encierra todo el tren
epicicloidal. El eje central es también centro de giro para la corona.
Estos tres componentes (planeta, satélites y corona) del tren epicicloidal pueden
moverse libremente sin transmitir movimiento alguno, pero si se bloquea uno de
los componentes, los restantes pueden girar, transmitiendose el movimiento con la
relación de transmisión resultante según la relación existente entre sus piñones. Si
se bloquean dos de los componentes, el conjunto queda bloqueado, moviendose
todo el sistema a la velocidad de rotación recibida por el motor.
obtener en un tren epicicloidal dependen de si ante una entrada o giro de uno de

sus elementos existe otro que haga de reacción. En función de la elección del
elemento que hace de entrada o que hace de reacción se obtienen cuatro
relaciones distintas que se pueden identificar con tres posibles marchas y una
marcha invertida. El funcionamiento de un tren epicicloidal es el siguiente:
 1ª relación: si el movimiento entra por el planetario y se frena la corona, los satélites se

ven arrastrados por su engrane con el planetario rodando por el interior de la corona fija.
Esto produce el movimiento del portasatélites. El resultado es una desmultiplicación del
giro de forma que el portasatélites se mueve de forma mucho más lenta que el planetario
o entrada.
 2ª relación: si el movimiento entra por la corona y se frena el planetario, los satélites se

ven arrastrados rodando sobre el planetario por el movimiento de la corona. El efecto es
el movimiento del portasatélites con una desmultiplicación menor que en el caso anterior.
 3ª relación: si el movimiento entra por el planetario y, la corona o el portasatélites se hace

solidario en su movimiento al planetario mediante un embrague entonces todo el conjunto
gira simultáneamente produciéndose una transmisión directa girando todo el conjunto a la
misma velocidad que el motor.
 4ª relación: si el movimiento entra por el planetario y se frena el portasatélites, se provoca

el giro de los planetarios sobre su propio eje y a su vez estos producen el movimiento de
la corona en sentido contrario, invirtiendose el sentido de giro y produciéndose una
desmultiplicación grande.
Bomba de aceite
Las más comunes son lasbombas de engranajes o de paletas. Sufunción es la

degenerar unos 12 kilogramos de presión para la cajadecambios. Es muy
importante controlar el estado de la bomba de aceitepara evitar las fugas
depresión.
Solenoides
Hay dostipos de solenoides(electroimanes): los que realizan algunas o todas las

marchasy los que regulan la presión dentro de la caja,y por eso se llaman
actuadores. Los solenoides y lossensores están en contacto directo con el
aceitehidráulico.
GOBERNADORA
Válvulaqueregula presión y fuerzacentrífuga del eje de salida en contacto con la
caja deválvulas Hoy la mayoria son electrónicas y simplificanmucho estesistema.
DISCOS
Existen discosde fibra y de metal. Efectúan lasdistintas relaciones de acuerdo con

la combinaciónde los tambores que loscontienen. Se encuentran intercalados y en
cantidades de 2 de cada unoy hasta 6 de cada uno. Las marchas altas suelen ser las que
menosdiscos contienen.
Caja de valvulas
La caja de valvulas esta conformada de pasajes o conductos y valvulas

[checks],Las valvulas estan ubicadas de tal manera, que al deslizarse abren o
cierran conductos por los cuales corre el aceite a presion.En la actualidad las
nuevas versiones de transmisiones tiene como agregados unos componentes
llamados solenoids estos solenoids responden a un comando computarizado; para
ello se vale de otros componentes llamados sensores; de esta manera el vehiculo
apoyado en este tipo de control, puede optimizar al maximo el rendimiento del
combustible, al hacer los cambios en el momento exacto en que los necesite.
Filtro de aceite
Remueve impureses ubicadas en el aceite las cuales pueden dañar o tapar

componentesen la transmision.
El filtro se encarga de proteger la caja de transmisión contra partículas extrañas.

Los aceites especiales para las transmisiones automáticas tienen que llenar
adicionalmente otros requisitos que los lubricantes para las cajas de cambios. El
aceite se emplea para accionar las cintas de los frenos y los embragues, además
de lubricar las superficies dentadas, los engranajes planetarios y las superficies de
las rodaduras.
El aceite también se encarga de transmitir el par de la bomba a la rueda de la
turbina. Con el filtro de aceite se logra una óptima filtración de partículas
desgastantes como las carbonillas metálicas, se prolonga la vida útil de las cajas
de transmisiones y se mejora a su vez la potencia.
Carter
Almasena el aceite en la transmision automatica
Carcasa
Se encarga de proteger todos los componentes de la tansmision

Fallas en una transmision automatica
Las fallasen una transmisión automatica pueden surgir en cualquier

momento devido al pasodel tiempo, al mal uso y a la falta de mantenimiento
en esta.
Resbalamientoen todas las marchas.
Nivel de aceite bajo yAvería interna del cambio (embragues desgastados,

caja de válvulas agarrotada,bomba de aceite con desgastes, etc.).
Aceleraciónpobre a bajas velocidades.
Nivel de aceite bajo yConvertidor de par averiado (no actua el rodamiento

unidireccional delreactor).
La caja no cambia de marcha.
Mal ajuste del mando.Y pocapresion en la caja
Por ejemplo, un golpe en carter de la transmision [tina. bandeja, pan oil];

podria deformarlo; e impedir que el filtro de aceite succione correctamente.
Adicionalmente las transmisiones electronicas, tienen componentes llamados
solenoides, los cuales tienen la funcion de mover valvulas de control.
Cualquier problema de tipo electrico que impida el funcionamiento de estos

solenoides, igualmente dara fallas.
Muchos problemas se suscitan como consecuencia de un excesivo calor, las

ligas o hules que sirven de enpaques, se deforman y traban el movimiento de
las valvulas y/o servos internos.
Igualmente se recomienda que al hacer la reconstruccion de una transmision

se lubrique minuciosamente las partes que seran instaladas, al mismo tiempo
quese simule elfuncionamiento para evitar que se queden trabadas.
Cuando se regulen las bandas, esrecomendarle darle vueltas manualmente

a la transmision mientras se hacen losajustes, para evitar que las bandas se
queden trabadas.
Herramienta Para desarmar y armar una transmision automatica
Al desarmary armar una transmisión automatica utilizamos herramientas las

cuales nosfacilitan el trabajo y proporcionan seguridad utilizandolas
correctamente.
Herramientas:
Las llaves de españolas, estriadas ymixtas son las herramientas manuales
que se utilizan para apretarelementos atornillados mediante tornillos o
tuercas con cabezas hexagonales principalmente.
Dados:
Estos dadoshacen la funcion de las llaves manuales pero aportan una

mayor comodidad
Pinsas deceguros
Estaspinzas son especiales para quitar ceguros las cuales generalmente

cuentan condos patas en las puntas las cuales le sirven para poder agarrar
el seguro
Estractor :
Esteestractor cuenta con un tornillo central el cual esta rodeado de tres

anclaslas cuales se agarran del respectivo engrane y al girar por medio de
la cuerdadel tornillo este ejerse presion en el centro del engrane
extrallendolo
Martillo:
Este sirvepara golpear en caso de que alguna flecha no salga con facilidad
Bronce:
Este pedazode bronce se interpone entre el martillo y la pieza a golpear con

el objetivode que no se maltrate o dañe
Desarmador
Este ya seade cruz o plano estos como su nombre lo indica sirven para
remover tornillos oen algun caso hacer palanca
Martillo degoma
Sirve paragolpear con el objetivo de remover alguna pieza atorada este no

dañara talpieza por su material en el que fue fabricado
Pistolaneumatica
Estasustituye a las llaves y los dados la cual nos brinda una mayor
comodidad
RECOMENDACIONES PARA UNA

MAYOR DURABILIDAD DE LAS
TRANSMISIONES AUTOMATICAS
Como todo, un buen mantenimiento de la caja automática conllevará a una durabilidad en
la vida útil, por lo que aquí le presentamos algunas recomendaciones:
• Hacer cambios periódicos en el aceite de la caja automática.
• Cuidar que el vehículo no esté presentando problemas de calentamiento, ya que ese

problema calentará la caja y perderá vida útil.
• Velar porque la transmisión no presente fugas de aceite, ya que una transmisión sin aceite
en un trayecto corto se recalentaría y se quemaria porque todos los componentes trabajan
por fricción en las partes internas.
• A la hora de comenzar a bajar una pendiente se tiene que colocar una marcha fuerte no
esperar que el vehículo tome velocidad para hacerlo. Si el vehículo tomo mucha velocidad,
desacelerar con el freno de servicio (de pie) y colocar una marcha mas fuerte si es
requerido. Nunca se debe de tratar de reducir la aceleración del vehículo solo con la
trasmisión ya que este esfuerzo repentino desgasta la trasmisión haciendo que su vida útil
disminuya.
• Tener presente que el motor del vehículo debe estar en buen estado para que tenga la
potencia necesaria para arrastrar la transmisión.
• No usar aditivos para cajas automaticas, ya que si la transmisión está trabajando bien no
lo necesita. Cuando se usa un aditivo es para corregir o disimular algún problema que la
caja automática está presentando.
• Antes de poner el vehículo en parking se debe accionar el freno de estacionamiento (freno

de mano) antes, esto para que la fuerza del vehículo quede sopesada sobre el freno y no
sobre la uña que bloquea la transmisión. Así, a la hora de iniciar la marcha nuevamente no
tendrá el problema que “esté dura” la palanca al accionarla o que presente un golpe a la
hora que el vehículo se pone en movimiento.
• Si su vehículo por alguna razón debe remolcarlo, hacerlo preferiblemente en una grúa
plataforma, nunca con otro vehículo. Si tiene que hacerlo con una grúa de pluma busque
que las llantas que llevan la tracción sean las que se alcen, esto porque si las llantas ruedan
con el motor apagado la transmisión se daña.
Las cosas (y las parejas) te durarán más si las cuidas y las tratas bien. Y los carros no son la
excepción que confirma la regla, ni mucho menos. Puede que tener el carro descuidado, o
no prestar atención a cómo funcionan determinados componentes pueda parecer un asunto
trivial, pero en absoluto lo es. Algo que parece inofensivo puede convertirse, con el paso
del tiempo, en un verdadero problema.
No nos refererimos solamente a que estas conductas que te vamos a desglosar a

continuación supongan un gasto del carro y que pierdas dinero, que también. Muchos de
estos hábitos pueden llegar a afectar a sistemas y, a la larga, poner en peligro tu propia
seguridad. Conocerlos es el primer paso para saber cómo corregirlos. Así que ya sabes, lee
y deja de hacer estos diez hábitos nocivos si quieres que tu carro te dure más:
1. Retrasar el mantenimiento
Puede que duela gastar dinero en el taller, pero el mantenimiento de tu carro es vital para su
longevidad. El mantenimiento regular incluye el cambio de aceite y los filtros, así como los
líquidos. Cada fabricante del vehículo especifica una rutina de mantenimiento diferente,
que puedes encontrar en el manual del propietario.
No cabe duda de que requiere invertir algo de tiempo y dinero, pero es una minucia cuando
lo comparas con lo que cuesta un nuevo motor o la transmisión.
Conducir con neumaticos gastados o con mala presión
Hemos separado a los neumáticos porque merecen una atención especial. Forman parte del
triángulo de seguridad del carro y son claves ya que es el único punto del carro que tiene
contacto directo con el suelo. Por eso no debes arriesgarte a circular con neumáticos
gastados. Si revienta un neumático mientras conduces puedes perder el control de su
vehículo y tener un accidente grave. Y si conduce un vehículo con llantas lisas en la lluvia,
el riesgo de aquaplaning se multiplica. Sí, son caros (sobre todo si tienes un SUV o tu carro
monta llantas muy grandes), pero cuesta menos que un carro… o una vida.
De acuerdo, quizá nos hemos puesto algo catastrofistas, pero no escatimes en neumáticos.
Ni en mirar la presión. Este hábito apenas cuesta cinco minutos y con la presión correcta te
durarán más (no se gastarán de forma irregular, ni se deteriorán antes de lo previsto y el
carro gastará menos combustible).
2. No hacer caso a las luces de advertencia del tablero
Cuando un indicador se enciende en el tablero de instrumentos, es importante abordar el
problema de inmediato. Si no sabes lo que significa la luz, compruebe el manual del
propietario o llama a tu mecánico. Algunas luces de advertencia del salpicadero pueden
alertarle a algunos problemas muy graves, como una fuga de refrigerante, que pueden hacer
que el motor se sobrecaliente. Una reparación preventiva a menudo evita que el problema
vaya a mayores.
3. Pasar de limpiar el carro

Sin el cuidado y la atención apropiados, incluso la mejor pintura se volverá pálida y
descolorida por la acción de contaminantes industriales y del tráfico o la lluvia ácida.
Aunque los muy puristas siempre te recomendarán lavarlo a mano, normalmente en ese
lavado se gasta menos agua que en los autolavados… lo que acaba llenando el agua de
suciedad y provocando un sinfín de arañazos minúsculos. Ojo, decimos autovalado y no las
estaciones de lavado de grandes rodillos.
Hay situaciones en los que una limpieza es más importante, en verano, es clave proteger el
carro del sol de forma adecuada.
Un par de trucos más. Si te encuentras obras en la carretera, circular despacio y lo más

alejado posible del vehículo precedente. El alquitrán sale realmente mal de la carrocería. Al
llegar del viaje, procura limpiar el carro cuánto antes. También convienen tener un interior
limpio y, los más atrevidos pueden atreverse con una limpieza del motor.
4. Realizar una conducción agresiva

Dar acelerones no ayuda a ganar tiempo y tiene efectos negativos sobre tu carro. Se
consume más, se calienta en exceso el motor y los neumáticos se desgastan. Este tipo de
conducción no acabará con tu carro inmediatamente, pero hará que el motor, la transmisión
y el sistema de frenos se deterioren mucho más rápidamente de lo previsto. Los carros que
han sido abusados tendrán fugas de líquido prematuras, juntas rotas y otros problemas
mecánicos. Y ni hablar de arrancar haciendo patinar las ruedas motrices. Es un gasto inútil
de gasolina y de ruedas, además de que daña innecesariamente la transmisión, el
embrague, la caja de cambios y el diferencial.
Evita también conducir con el motor a muchas revoluciones. Aumenta el consumo y puede
provocar sobrerrégimen (pasar de vueltas al motor). Esto implica una reparación muy
costosa. Esta conducción también castiga el embrague, la transmisión y la caja de cambios.
Para cuidar un motor con turbo vigila su engrase y el nivel de aceite. No acelere con
brusquedad, ni busques la máxima potencia con el motor en frío. Tras un viaje largo, déjelo
unos minutos al ralentí para que el circuito de aceite refrigere el eje del turbo.
5. Conducir demasiado tranquilo
Hoy en día, los avances han hecho que podamos disfrutar de
carros potentes con un elevado par motor. Debido a ello, es
habitual viajar en marchas largas a muy pocas
revoluciones… pensando en ahorrar combustible. Pero a
conducción eficiente puede dañar el carro si no la realizas
de forma adecuada.
Por ejemplo, subir un puerto a bajas revoluciones en quinta

o sexta puede resultar más perjudicial para el motor que el
exceso de revoluciones. El motivo es que la mecánica
trabaja sin vueltas suficientes para llegar a su par máximo,
donde se da la mejor relación consumo-potencia. Como te
explicamos en cómo conducir de forma eficiente son dañar
el carro, puede traer problemas graves y costosos: como
daños en el cigüeñal, las bielas, los cojinetes de biela y la
bancada.
En el caso de los carros diésel esta conducción lenta puede afectar a la válvula EGR, que
acumula más carbonilla y reduce su vida útil a la mitad, o el filtro de partículas (de ahí que
el mantenimiento de carros diésel sea más alto). Los motores de gasolina tampoco son la
panacea para esto, pues yendo muy despacio se daña el catalizador (que se convierte en un
depósito de carbón)…
Además, cada vez es más común que monten turbo, una pieza fantástica… pero delicada
(sobre todo si no se enfría convenientemente tras un viaje largo), para que el sistema de
refrigeración y la propia circulación de aceite enfríen el turbo, lo que reduce el riesgo de
avería en más de un 90%.
6. Arrancar el carro como si no hubiera mañana

Cuando arrancas el carro por las mañanas, sobre todo en invierno, calentar el motor con
fuertes acelerones es una mala idea. El aceite y los componentes aún no han alcanzado la
temperatura ideal… y al estar menos protegidos acelerarán el desgaste en el motor del
vehículo.
Tal y como te recordábamos en nuestros consejos para arrancar el carro en frío, espera unos
segundos para que el aceite llegue al circuito y luego acelera siempre de manera progresiva.
7. Abusar del embrague.. y apoyarse en la palanca del

cambio
El embrague es uno de los elementos más castigados del automóvil. Como funciona por
fricción, sufre desgaste cada vez que se pisa. Por eso no hay que apoyar el pies en él sin
necesidad (se produce un sobreesfuerzo que afecta al disco y a todas las piezas que actúan
sobre él).
Otra mala costumbre es utilizar la palanca de cambios como apoyabrazos. Sin saberlo, estás
presionando los mecanismos internos del cambio, lo que desgasta y provoca holguras en
sincronizadores, rodamientos… A largo plazo se traduce en vibraciones y que el engranaje
de las marchas sea más impreciso. Ya sabes, usa la palanca solamente para cambiar de
marcha… y mejor hazlo con suavidad. Y en cambios automáticos, nunca intentes arrancar
empujándolo (utiliza las pinzas), ni circules en punto muerto. Solamente conseguirás
estreopearlo.
8. Utilizar los frenos demasiado… o no hacerlo

Pisar el pedal del freno demasiado tiempo puede acelerar el desgaste de los discos y
pastillas, deformar los discos, que se creen vibraciones en el volante al frenar y deteriorar el
líquido de frenos, haciendo que el sistema de frenos sea menos resistencia a la fatiga. Como
te contábamos en nuestros consejos para subir y bajar puertos de montaña, utiliza el freno
motor bajando de marcha. Así conservarás los frenos y podrás controlar mejor el carro. Y,
por último, no apures demasiado las pastillas y zapatas.. cambiarlas ens mucho más barato
que renovar el conjunto de discos y tambores.
Si en cuestas pronunciadas a veces abusamos demasiado de los frenos, a la hora de
enfrentarnos a un badén muchas veces no lo hacemos. Cierto es que nuestros queridos
alcaldes le han cogido gusto a colocar demasiados (solamente pueden rivalizar con las
rotondas), pero hay que frenar al encontrarnos con uno. Si no lo haces, corres el riesgo de
reventar una llanta, o provocar problemas en los puntos de anclaje de la suspensión.
9. Mover la dirección con el carro parado

Evita manipular la dirección con el carro parado. Piensa en que, como poco, sobre
neumáticos, ruedas y suspensión hay una tonelada de peso… las gomas pueden deformarse
y las suspensiones desequilibrarse, con rodamientos dañados. Además, puedes desgastar la
cremallera de la dirección, con lo que la conducción sufrirá holguras. Cierto es que ahora la
gran mayoría de los carros cuentan con dirección asistida, en los que este problema no es
tan grave… pero en ellos no deberías nunca girar el volante hasta el límite. Si lo haces
fuerzas el mecanismo (la bomba de la dirección pica en vacío) y se estropeará antes.
Llegados a este punto, no podemos pasar por alto a quienes suben bordillos con el carro
para aparcar. A veces es inevitable (todos lo hacemos). Procura subir por la zona baja y
despacio, pues puedes deteriorar los reglajes de suspensión y acabar desequilibrando llantas
y neumáticos, ocasionando vibraciones en el volante. Y a la hora de aparcar, si los
neumáticos no tocan el bordillo, mejor. Esos “pellizcos” contra el hormigón desgastan
mucho las gomas y es más fácil que se produzcan reventones, además de dañar los
rodamientos.
10. Conducir con el carro en reserva

Sí, tu carro es capaz de moverse con menos de cinco litros de combustible en el depósito,
pero no le gusta nada a la bomba de combustible. Este elemento (en automóviles con
inyección electrónica) está sumergido en el tanque, por lo que debe habar combustible
suficiente para garantizar la lubricación y el enfriamiento de la bomba. Así que procura que
el carro no circule en reserva, ya que la bomba puede quedar desportegida.
10 averías que tú mismo provocas en tu

coche
29.03.2016 | 11:47
10 averías que tú mismo provocas en tu coche
Pequeñas averías que acaban en catástrofe

Las averías más frecuentes que puede sufrir tu coche
Incluso el modelo más fiable puede fallar más que cualquier otro si no se utiliza de una
forma adecuada. Toma nota de los pequeños vicios que los conductores solemos tener al
volante... y que deberás evitar si quieres que tu coche no se rompa antes de la cuenta.
autofácil
1.- Si no revisas las presiones de los

neumáticos de forma periódica...
Qué avería puedes provocar
Pueden ocurrir dos cosas:
1. Que los neumáticos se desgasten de forma irregular.

2. Que sufras un reventón en marcha, algo que, además de poder provocar un
accidente, podría dañar la llanta al rodar sobre el suelo sin la goma del neumático.
Los reventones suceden a alta velocidad, por lo que también es posible que los
trozos de goma causen daños en los pasos de rueda, paragolpes, aletas... al salir
despedidos y golpearlos.
Coste
Un neumático o reparar una llanta cuesta desde 60 euros; arreglar los desperfectos de la
carrocería, desde 90 euros.
Acostúmbrate a...
Revisa la presión de los neumáticos, al menos, una vez al mes. Las presiones indicadas
por tu fabricante vienen indicadas en el libro de usuario, en la cara interna de la tapa del
depósito de carburante, o en el marco de alguna de las puertas -normalmen
2.- Si no tienes en cuenta la temperatura

del motor al acelerar...
Qué avería
puedes provocar
Cuando el motor lleva un buen rato apagado y, por tanto, está frío, la mayor parte del aceite
queda depositado en el cárter. Por eso, cuando arrancamos, el propulsor necesita unos
segundos para que el aceite llegue a todos los 'recovecos' y, también, para que éste alcance
una mayor temperatura, consiguiendo una mejor lubricación. Por todo ello, acelerar en
exceso con el motor en frío provoca un mayor desgaste interno del motor.
Coste
Acelerar demasiado el coche en frío es el principal motivo de desgaste prematuro del motor
-cilindros, guías de válvulas...-, algo que puede reducir su vida útil en más de un 50%.
Reparar un motor ´desgastado´ cuesta desde 900 euros.
Acostúmbrate a...
Si el motor está frío, es recomendable esperar unos 10 segundos antes de comenzar a

circular. Después, acelera siempre de forma progresiva, evitando que el motor supere
las 2.700 rpm en los diesel y las 3.500 en los gasolina.
3.- Si, en un semáforo, mantienes pisado el

pedal del embrague...
Esta mala costumbre provoca un mayor desgaste del sistema de embrague, pues aunque
tengas pisado el pedal a fondo, siempre se produce cierto rozamiento en sus partes internas,
afectando tanto al disco como, sobre todo, a las piezas que actúan sobre él.
Coste
Desde 400 euros.
Acostúmbrate a...
Dejar el coche en punto muerto y sin pisar el embrague en esas circunstancias.

Evitarás ese desgaste... y tu pierna izquierda estará más descansada.
4.- Si abusas de los frenos en bajadas

prolongadas...
Pisar mucho el pedal del freno puede tener tres consecuencias: aumentar el desgaste de
los discos y pastillas, provocar posibles deformaciones en los discos -algo que
generaría fuertes vibraciones en el volante al frenar- y deteriorar el líquido de frenos -
ofrecerá una menor resistencia a la fatiga-.
Coste
Cambiar las pastillas te costará desde 60 euros y, si también tienes que hacer lo propio con
los discos, te saldrá por una media de 250 euros. Sustituir el líquido de frenos por otro
nuevo te supondrá 70 euros de media.
Acostúmbrate a...
Utiliza marchas cortas -por ejemplo, baja en tercera velocidad en vez de en cuarta- cuando
afrontes una bajada prolongada. Además de hacer trabajar menos a los frenos, tendrás un
mayor control sobre el vehículo al tomar las curvas.
5.- Si circulas con el motor muy bajo de

revoluciones...
Qué avería puedes
provocar
Este tipo de conducción podría afectar a:
1. La válvula EGR -sobre todo, en diesel-: provoca que en ella se acumule mayor
cantidad de carbonilla, reduciendo su vida útil hasta un 50%.
2. El catalizador -diesel y gasolina-: como ocurre con la válvula EGR, en él se
acumula más carbonilla, algo que puede terminar por dañarlo -además, es muy
probable que no puedas pasar la ITV-.
3. El filtro de partículas -en los diesel-: como en los dos casos anteriores, la
carbonilla acaba por saturarlo, algo que puede terminar por dañarlo.
4. En motores veteranos, a partes internas: el sobreesfuerzo al que se ve sometido el
propulsor podría provocar daños en piezas como los casquillos del cigüeñal, de las
bielas... Esto reduce la vida útil del motor.
Coste
Cambiar la válvula EGR ronda los 250 euros de media; sustituir el catalizador, unos 700
euros; el filtro de partículas, 1.200 euros; y, si se produjesen daños en el cigüeñal, por
ejemplo, el coste podría superar los 1.500 euros.
Acostúmbrate a...
Mantener el motor siempre a un régimen en el que notes que el coche responde con cierta
contundencia a poco que pises el acelerador. En un diesel, ese régimen suele estar a partir
de 1.700-1.800 rpm, al igual que en muchos motores turbo de gasolina -si se trata de un
propulsor gasolina atmosférico, ese úmbral´ asciende hasta las 2.500 rpm,
aproximadamente.
6.- Si detienes el motor 'de golpe', después

de un esfuerzo considerable...
Ocurre en los motores turbo. Cuando se rueda por carretera, sobre todo si circulamos a alta
velocidad, el turbo llega a superar los 300ºC con facilidad, en los diesel, y los 500ºC, en los
gasolina. Por eso, si detenemos el motor 'sin dejarlo reposar', el aceite que queda
acumulado en él tenderá a carbonizarse, provocando que el turbo se averíe.
Coste
Cambiar el turbo te costará, de media, unos 1.000€.
Acostúmbrate a...
Después de haber circulado por carretera, basta con que esperes en torno a un minuto antes
de detener el motor. En ese tiempo, el sistema de refrigeración y la propia circulación del
aceite rebajaran la temperatura del turbo, reduciendo el riesgo de avería en más de un 90%.
7.- Si apenas utilizas el aire acondicionado

El propio funcionamiento del aire acondicionado asegura una correcta lubricación del
sistema, algo que alarga la vida del compresor y ayuda a reducir el riesgo de posibles fugas
de gas.
Coste
Recargar el gas del sistema y reparar la fuga vale desde 50 euros; si se avería el compresor
del sistema, uno nuevo te costará unos 400 euros de media.
Acostúmbrate a...
Conecta el áire acondicionado´ al menos una vez cada dos o tres meses durante 10
minutos, da igual que selecciones una temperatura elevada para no pasar frío dentro del
coche en invierno -recuerda que, si llueve, conectar el áire´ te ayudará a evitar que las
lunas se empañen-.
8.- Subir el coche a un bordillo de más de
cinco centímetros
Debido a la fuerza que se ejerce contra el propio bordillo, esta maniobra puede afectar a
tres elementos:
Coste
Un neumático, desde 60€; una llanta, desde 120€; una rótula, desde 90€; reajustar la
suspensión con un ´paralelo´, 50€ de media.
Acostúmbrate a...
Evita subirte a los bordillos -en caso de hacerlo, intenta que sea por la parte de menor
altura- o apoyarte contra ellos al aparcar.
9.- Si mantienes la mano sobre la palanca

de cambios, aunque no la uses...
Qué avería
puedes provocar
Cuando se lleva la mano apoyada sobre la palanca, se genera un poco de presión sobre los
mecanismos internos de la caja, algo que termina por desgastar y provocar holguras en
sincronizadores, rodamientos... A largo plazo, esto se traduce en vibraciones, y que las
marchas no entren correctamente...
Coste
Estas reparaciones obligan a desmontar toda la caja de cambios, operación muy costosa.
Desde 1.500 euros.
Acostúmbrate a...
Poner la mano sobre la palanca sólo cuando vayas a cambiar de velocidad.
10.- Si no frenas lo suficiente antes de

pasar por un bache, un badén...
Son similares a las que se producen por subir bordillos... pero sus efectos son mayores. Por
ejemplo, es fácil que pinches un neumático al pellizcarlo contra la llanta, que también
puede deformarse. Además, los 'golpes secos' pueden generar daños en las rótulas... y,
también, en los puntos de anclaje de la suspensión.
Coste
Ver "Si subes el coche a un bordillo de más de cinco centímetros de altura". Además,
reparar el chasis en caso de que se haya producido algún daño serio en los puntos de anclaje
puede superar los 600 euros.
Acostúmbrate a...
Pasa siempre despacio por zonas bacheadas, sobre todo si tu coche lleva llantas de más
de 17" y no es un todo terreno. Además, intenta frenar siempre antes de llegar al bache; si
lo haces justo al afrontarlo, ćargarás´ más peso sobre el eje delantero y los daños podrían
ser aún mayores.
1. Los neumáticos, que sufrirían deformaciones o pequeños cortes que podrían

obligarte a sustituirlos.
2. Las llantas, que podrían verse dañadas si el impacto es severo -notarás vibraciones
en la dirección a alta velocidad-.
3. El sistema de suspensión, pues dañaría las rótulas o desajustaría las cotas,
provocando que el vehículo pisase mal... y que los neumáticos se desgastasen
irregularmente, además de provocar cierta pérdida de estabilidad.
Los talleres quieren poner su grano de arena para contribuir a la seguridad vial y minimizar
el impacto medioambiental de los coches, pero los conductores podemos poner mucho de
nuestra parte si cuidamos nuestros vehículos. Sobre todo, estos diez puntos:
1. Amortiguadores
Los amortiguadores proporcionan confort en la conducción y representan una garantía de
seguridad ya que ayudan a controlar el vehículo a altas velocidades y en situaciones de
riesgo. De hecho, se le considera uno de los tres componentes esenciales del llamado
“triángulo de la seguridad”, junto a los neumáticos y los frenos.
El correcto funcionamiento de un amortiguador depende de diversos factores, como el

estado de la carretera, la carga del vehículo, el kilometraje y efectos de desgaste como el
frío, el calor y la humedad. La acción de estos factores hace que el efecto del amortiguador
se reduzca paulatinamente, hasta que deja de funcionar correctamente. Al no ser un
desgaste muy perceptible para el conductor, se aconseja realizar revisiones periódicas
cada 20.000 kilómetros.
2. Escobillas limpiaparabrisas
En caso de lluvia, las escobillas limpiaparabrisas representan un papel fundamental. Si no
barren bien y no evacuan correctamente el agua, (o granizo o nieve), impiden que llegue
bien una información preciosa a nuestros ojos. Unos segundos pueden resultar vitales.
Si las escobillas dejan zonas por barrer, originan extraños empañados, hacen ruido o saltos,
ha llegado el momento de su reposición. ASETRA aconsejam como adecuado su cambio
después del verano. No hay nada peor para sus componentes que las prolongadas jornadas
de sol y las altas temperaturas. Ahora, además, suelen incorporar detectores de desgaste
muy interesantes de incorporar.
3. Filtros
Deberías controlarlos al menos una vez al año. En los vehículos se montan de varios tipos,
que ya te explicamos en este artículo:
FILTROS DE ACEITE
El desgaste normal del motor implica la aparición de partículas metálicas que se

desprenden de los componentes y van a parar al lubricante. El filtro de aceite tiene como
misión retener dichas partículas que perjudicar el rendimiento del motor o incluso
dañarlo gravemente. Dado que los períodos de reposición de los aceites se han dilatado
mucho en los vehículos nuevos y a pesar de que la calidad de los filtros ha mejorado de
forma notable, resulta imprescindible reponer este elemento cada vez que se cambia el
lubricante. Si te atreves a cambiar tú mismo el aceite, puedes seguir estos siete pasos.
FILTROS DE AIRE
Un filtro en buenas condiciones garantiza que el aire que llega al motor no contiene
partículas abrasivas. De esa manera, la combustión se realiza en las mejores condiciones y
el consumo de combustible se mantiene en los niveles recogidos en el catálogo del
vehículo, al igual que ocurre con las emisiones contaminantes.
Es importante que el filtro se revise siempre en las operaciones de mantenimiento del

vehículo. El final de su vida depende mucho de los lugares por los que se circula. De ahí
que, en caso de andar por caminos polvorientos habitualmente, sea necesario proceder con
mucha más frecuencia a su reposición que si se conduce por ambientes mucho más limpios.
FILTROS DE COMBUSTIBLE
Su funcionamiento difiere si se trata de vehículos de gasolina: eliminar las impurezas del

combustible antes deque lleguen al motor, mientras que en los vehículos que funcionan con
gasóleo sirven para eliminar el agua y evitar la corrosión de los elementos metálicos del
motor. En ambos casos, su tarea es primordial para garantizar la salud del motor. Deben
revisarse siempre que el vehículo entre al taller para su mantenimiento.
FILTROS DE HABITÁCULO
Si el resto de los filtros que se montan en un vehículo tienen como fin garantizar la salud
del motor del coche, el de habitáculo se ocupa de la de salud de sus ocupantes. ¿Cómo lo
hace? “Atrapando” las partículas de polvo y los granos de polen que están en suspensión en
el ambiente. Evitan, por tanto, que entren al vehículo y aminora su negativa incidencia
especialmente en los alérgicos, además de proporcionar una sensación de limpieza y
bienestar en el interior del habitáculo. Importante sobre todo cuando se viaja con algún
alérgico.
4. Neumáticos
Muchos factores influyen en la vida útil de un neumático: desde los propios componentes
de las cubiertas y el almacenamiento previo a su venta, hasta la manera de conducir de su
usuario, o la climatología y las características del pavimento por el que rueda. Por tanto, es
muy difícil determinar un número estimativo de kilómetros (hay marcas que duran más que
otras). Sin embargo, al ser el nexo de unión entre el coche y la carretera, su papel en la
seguridad es primordial.
Debes mantener correctamente los índices de presión aconsejados por el fabricante.

Conviene que estés siempre muy pendiente de la aparición de vibraciones y ruidos, del
desgaste anómalo (mayor por unas zonas que por otras), de cualquier comportamiento
extraño detectado en una frenada. Puede que haya llegado el momento del cambio e
incluso que nos avisen también de fallos en otros componentes relacionados con la
seguridad. ASETRA recomienda acudir a un especialista al menos una vez año si los
neumáticos llevan instalados más de cuatro años, cuando el kilometraje anual no supere los
14.000 kilómetros. Si se hacen más kilómetros, conviene visitar el taller antes.
5. Frenos
Con los frenos en mal estado necesitaremos más metros para parar el coche ante cualquier
emergencia. El desgaste de los componentes del sistema de frenos depende mucho de las
características de la conducción y también del medio habitual por el que ruede el vehículo
(atascos en las ciudades, recorridos en montaña, con abundantes curvas, etc).
Por eso, es muy importante que este sistema sea revisado por un especialista al menos una
vez al año. No es fácil detectarlo, puesto que los componentes del freno se van
deteriorando poco a poco y, salvo que sea muy marcada la diferencia (se va para un lado,
tardar en “reaccionar”, ruidos, chirridos, etc) en cuyo caso el paso por el taller debe ser
inmediato. Hemos hablado ya de cómo mantener los frenos en buen estado.
6. Lubricantes
Los lubricantes minimizan el desgaste de las piezas del motor, canalizan las partículas
metálicas surgidas de ese desgaste hacia el filtro, ayudar a la refrigeración y evitar
diminutas fugas en el circuito por sus propiedades sellantes.
El período de vida útil de los lubricantes se ha elevado mucho en los coches modernos.
Hace 20 años, la media de cambio estaba en torno a los 5.000-8.000 kilómetros, pero hoy
los fabricantes de vehículos hablan de reposiciones más distanciadas, por encima de los
30.000 kilómetros para sus nuevos modelos… aunque dilatar más de 15.000 kilómetros el
cambio de lubricantes hace que el motor sufra en exceso.
Los talleres aconsejan comprobar el nivel del depósito de lubricante (cada 1.500
kilómetros), una costumbre excelente que ahorra muchos sustos… y que ahorra disgustos y
dinero. Si debes reponer, elige el tipo de lubricante aconsejado por el fabricante del
vehículo.
7. Iluminación
Los faros de tu vehículo te permiten ver… y ser visto. Ya no es obligatorio llevar lámparas
de repuesto en el coche (debido a la dificultad de su montaje e incluso a los riesgos
eléctricos que puede suponer la operación de cambio en ciertos vehículos), no hay que
olvidar que sí que es obligatorio mantener el sistema de iluminación y señalización en
condiciones óptimas.
Para ello, es conveniente comprobar mensualmente el buen funcionamiento de todas las

luces (posición, cruce, carretera, freno, marcha atrás, intermitentes y antinieblas) y
mantener su superficie exterior libre de barro y suciedad. Asimismo, siempre que se
detecte alguna irregularidad (una bajada en la intensidad, por ejemplo) debe consultarse a
un especialista.
8. Sistema de escape y catalizadores

Los sistemas de escape tienen como una doble misión en el cuidado del medio ambiente:
deben reducir las emisiones contaminantes y el ruido de los gases al salir del motor. No se
puede evitar su deterioro, debido a su dura tarea, sobre todo cuando se circula mucho por
ciudades o sobre firmes irregulares. Notarás fugas o corrosiones por una falta de potencia
del motor y por el incremento de consumo de lubricante.
Asimismo, y según indican los principales fabricantes, circular con catalizadores (muy
demandados por los amigos de lo ajeno) o tubos de escape defectuosos puede aumentar el
peligro de incendio del vehículo y provocar asfixias e intoxicaciones en lugares cerrados.
Los catalizadores dejan de cubrir su función protectora del medio ambiente a los 80.000
kmpor eso no está de más revisarlos a partir de los 60.000 kilómetros. Para evitar dañarlo
se aconseja evitar subirse a los bordillos y calentar el vehículo manteniendo durante un
par de minutos el coche al ralentí antes de iniciar la marcha.
9. Correa de distribución
La correa de distribución sincroniza los cuatro tiempos del motor, la apertura y cierre de las
válvulas de admisión y escape y la chispa de la bujía. Es muy importante seguir los
consejos del fabricante del vehículo porque, al ser un elemento que se desgasta, su rotura
puede ocasionar una grave y cara avería en el motor.
Es prácticamente imposible para un conductor medio detectar su deterioro, así que la mejor
previsión es reponerla por una unidad media en base a los intervalos aconsejados por el
fabricante.
10. Medio ambiente

Algunas de las piezas que se reponen en los vehículos tienen consideración de residuos
peligrosos y resultan muy contaminantes (además de ser considerado un delito). Los
talleres de reparación y mantenimiento de vehículos cumplen una normativa estricta para la
correcta recuperación y reciclaje de los residuos. Si cambias tú algún componente, acude al
punto limpio más cercano. Y si piensas jubilar tu coche, hazlo responsablemente.
El mío devora los neumáticos. No hay consejo que valga con él. Y supuestamente
está bien el paralelo y todo.
Responder
1. JaviTuercas 21/05/2012 at 15:52
Bien traído. A veces nos empeñamos en contar al conductor cosas que no le

interesan y que no llega a entender. Lo básico está en el artículo. Ir al taller de
confianza y estar pendiente de algunos sistemas importantes del coche para circular
seguro. Mis felicitaciones para Asetra.
Responder
2. Devueltaymedia 21/05/2012 at 16:54
Todo es de puro sentido común. Aunque sea el menos común de los sentidos. Ya
me gustaría a mí que los talleres me hablaran tan claro cuando voy a dejarme los
cuartos como lo hace esta asociación suya. A cuidar del coche, niños, que nos
jugamos mucho todos en carretera.
Responder
3. Toño 21/05/2012 at 22:58
¿Dónde se pueden encontrar los talleres de Asetra? ¿Cómo los identifica uno por la
calle? Porque elegir taller en Madrid no es nada fácil, no todos los que están detrás
de una marca de esas de moda son todos iguales.
Responder
4. TalleresdeAsetra 22/05/2012 at 12:00
Hola a todos. Pero, bueno, Toño, cómo que no sabes distinguir a un taller de Asetra.
Somos los del osito, los que apostamos por el trabajo bien hecho. Con nosotros
tienes la garantía de que las cosas se hacen como hay que hacerlas, o sea, bien.
Estamos preparados, bien equipados y trabajamos con recambios de calidad. Anda,
asómate a la web de la asociación: http://www.asetramadrid.com. Encontrarás,
seguro, la información que necesitas para estar tranquilo, para dejar tu coche en las
mejores manos. Y creo que hablo por todos nosotros.
Responder
o Luis Ramos Penabad 22/05/2012 at 12:20
Gracias por responder a Toño tan rápido, TalleresdeAsetra. Un saludo!
Responder
5. Marichalao 22/05/2012 at 13:47
Para cuando un consultorio con temas de averias y consejos para mantener el

coche?
Responder
¡Todo llegará! (esperamos)
Responder
6. Fitipaldi 22/05/2012 at 22:32
¿Hay algún folleto de esto? Me interesaría para los clientes. Que lo pueda imprimir,
por ejemplo. Gracias.
Responder
Lo acabamos de subir. Gracias por la sugerencia!
Responder
7. mecanica del automovil 08/06/2012 at 17:30

Muy buen aporte. Considero que poseer conocimientos básicos en mecánica es muy
importante para todos aquellos que poseen un vehículo. De este modo no solo se
pueden arreglar problemas cotidianos en las diferentes máquinas sino que también
el hecho de poder detectar inconvenientes en los autos ayuda a prevenir accidentes
de tránsito.
Responder
8. osidlur 15/09/2012 at 11:05
Yo el filtro de habitaculo lo cambio una vez al año en primavera o cada 15.000 Km

(aunque generalmente espero al inicio de primavera), ya que es el que se encarga de
mantener limpio el aire del coche. Tambien hace que el aire acondicionado sople
con mas fuerza. Es una tera de mantenimiento sencilla que podemos hacer
facilmente. Yo lo hice con los videos de esta web:
https://sites.google.com/site/comohacerunomismo/
Existen videos para muchos modelos de coches
Responder
9. Marta 12/01/2013 at 11:29
El otro dÃa, hablando con un amigo me explicaba que pensaba q era mejor cambiar
los neumÃ¡ticos delanteros ya que los traseros perdÃan con facilidad la adherencia,
motivo por el cual a la hora de elegir cambiar un neumÃ¡tico mejor cambiar los
delanteros. Nunca habÃa oÃdo hablar de cambiar las delanteras, sino las traseras,
precisamente para mejorar el agarre a la carretera y mejorar la adherencia. Que es
mejor? Gracias. Excelente reportaje.
Responder
10. Redacción 07/02/2013 at 18:46
Qué útiles
Responder
11. Alejandro 26/06/2013 at 17:44
Muy buen aporte. Hacer el mantenimiento continuo de las diferentes partes del auto
es fundamental pues ayuda a mejorar su funcionamiento y alarga su vida útil. Si
quieres saber más de mecánica ingresa en esta web: http://cursos-
ceac.quecursar.com/cursos/mecanico/
Responder
12. Ivan 18/02/2015 at 10:30
Mi coche tiene ya 450.000 km y es de gasolina, solo tuvo una vez una avería:
Bomba de gasolina. Creo que los dos secretos están en: Dormir siempre que se
pueda en Garaje en vez de dejarlo dormir en la calle, usar siempre el lubricante
sintético (es ideal sobre todo para rodar dentro del núcleo urbano y es el que menos
daña al catalizador de todos los lubricantes) y realizar los mantenimientos
puntuales.
En contra de lo que mayoritariamente piensa, el uso frecuente del coche contribuye

a alargar la vida útil del vehículo y retarda el endurecimiento del caucho del
neumático, manteniendo el poder de la adherencia sobre el asfalto.
Responder
13. carlos cobeña 21/10/2015 at 18:06
hola cordiales, bueno la verdad tengo un sail 2014 y ahora e notado q el agua del
sistema de enfriado se esta metiendo por el lado del pasajero abajompor los pies y
hace q me caliente por la perdida de agua. q puedo hacer? gracias
Responder
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Claves para entender el mantenimiento
por kilometraje de un vehículo
07 de octubre de 2013 por Jorge Mario Rueda Franco
Todo conductor sabe que cuando un vehículo alcanza un determinado kilometraje, debe
llevar su carro a revisar a un concesionario, taller o lugar autorizado para que le realicen
ciertos chequeos. El problema es que muchos lo olvidan, exponiéndose a ellos mismos y a
los demás agentes de la vía a sufrir un accidente de tránsito por causa de una falla mecánica
o a pagar altas sumas de dinero por arreglar piezas que pudieron cambiarse con
antelación.
Y es que con el andar de un vehículo llega inevitablemente el desgaste de sus partes:

llantas, frenos, motor y otros van perdiendo calidad y efectividad con el paso del
tiempo. El objetivo entonces del llamado Mantenimiento por Kilometraje es evitar daños
mayores por causa del desgaste realizando una revisión preventiva cada día o revisando
cada cierto tiempo todos aquellos elementos que componen la seguridad activa y pasiva del
vehículo, entre ellos el sistema de frenos, sistema de refrigeración, sistema eléctrico,
suspensión, y llantas.
Este mantenimiento se realiza comúnmente a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 100 mil kilómetros
y se debe realizar de la siguiente manera:
A los 5000 kilómetros se deben chequear los siguientes sistemas de un vehículo:
 Cambiar el aceite de motor, el filtro de aire y el filtro de aceite (esta debe hacerse en cada
revisión).
 Revisar la presión inflado de llantas y el desgaste de la banda de rodamiento (esta debe
hacerse en cada revisión).
 Chequear la tensión del embrague y las correas de motor.
 Realizar inspección de las luces e indicadores de tablero y de velocidad marcha mínima.
 Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas del carro (frenos, agua de
batería, caja de velocidades, etc.).
Es importante tener en cuenta que el nivel del líquido de frenos no debe bajar de su máximo
y de su mínimo, ya que esto implicaría que hay una fuga y/o que las pastas de los frenos
están desgastadas. El problema de completar el nivel depósito del fluido de los frenos es
que no sabríamos el desgaste de las pastas de frenos y contaminamos el nuevo líquido de
frenos y cuando se realicen las reparaciones necesarias el líquido puede “rebosar” y al salir
del recipiente puede dañar las mangueras o manchar la pintura del carro, así mismo haber
corrosión en las partes metálicas del chasis y de suspensión.
A los 10 mil kilómetros se revisa:
 Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema eléctrico en general

(incluye funcionamiento alternador y arranque), fugas de aceite, estado de articulaciones,
rótulas y guardapolvos, sistema de admisión, tuberías y mangueras de motor.
 Completar el nivel de líquidos: frenos, agua de batería, hidráulico, diferencial y caja de
velocidades.
 Alineación y balanceo.
 Lavado del vehículo, motor y aspirada.
 Verificar la tensión y eficacia del freno de estacionamiento o de parqueo y el pedal del
freno.
 Rotar las ruedas (este debe hacerse en cada mantenimiento). La recomendación es que la
rotación vaya como complemento de la alineación y el balanceo que debe hacerse cada 10
mil kilómetros o cada 6 meses.
 Revisar las luces del vehículo.
 Verificar el estado del sistema eléctrico en general (incluye funcionamiento del alternador
y del arranque), fugas de aceite, estado de articulaciones, rótulas y guardapolvos, sistema
de admisión, tuberías y mangueras. Repetir esta revisión a los 20, 30 mil y 100 mil
kilómetros.
 Realizar de nuevo alineación y balanceo.
A los 20 mil kilómetros:
 Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema eléctrico en general

(incluye funcionamiento alternador y arranque).
 Fugas de aceite.
 Estado de articulaciones, rótulas y guardapolvos, sistema de admisión.
 Estado soportes de motor y soporte sistema de escape, tuberías y mangueras de motor y
estado de bandas y tensión de frenos.
 Importante realizar el engrase de rodamientos de ruedas traseras.
 Completar el nivel de líquidos: frenos, agua de batería, hidráulico, diferencial y caja de
velocidades.
 El estado del sistema eléctrico.
 Completar el nivel de líquidos.
A los 30 mil kilómetros:
 Cambio del aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, pastillas
de frenos, aceite de dirección, aceite de transmisión, aceite de caja de velocidades y
bandas traseras.
 Calibrar la presión de inflado de las llantas y el desgaste (profundidad), freno de
emergencia y pedal de freno.
 Tensión embrague y correas de motor (A/A, Alternador y dirección, ventilador).
 Rotación de las ruedas.
 Revisar las pastillas de frenos y el aceite de dirección, de la transmisión y de la caja de
velocidades.
 Verificar la tensión y eficacia del freno de estacionamiento o de parqueo.
 Revisar el freno de estacionamiento o de parqueo y el pedal de freno.
 Realizar alineación sencilla con dos balanceos o alineación doble con dos balanceos.
 Engrasar los rodamientos de las ruedas traseras (repetir este procedimiento a los 50 y a
los 100 mil kilómetros recorridos).
A los 40 mil kilómetros es recomendable hacer los siguientes chequeos:
 Cambio aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, pastillas de
frenos, liquido de embrague y frenos, bujías de encendido, cables de alta, correas
(alternador, A/A, dirección, ventilador) correas de distribución y refrigerante radiador.
 Calibrar presión inflado de llantas y el desgaste (profundidad).
 Inspección luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema eléctrico en
general (incluye funcionamiento alternador y arranque), fugas de aceite, estado de
articulaciones, rótulas y guardapolvos, sistema de admisión, estado soporte de motor y
soporte sistema de escape, tuberías y mangueras de motor, estado de bandas y tensión de
frenos.
 Realizar la sincronización del motor sea de inyección o de carburador.
 Hacer el ajuste de la suspensión.
 Realizar el mantenimiento, limpieza y sondeo de radiador (no se recomienda si se hace
cambio de refrigerantes).
A los 50 mil kilómetros se deben chequear los siguientes sistemas:
 Cambio de a aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, pastillas
de frenos, líquido de embrague y frenos, bujías de encendido, refrigerante radiador, aceite
de dirección, aceite de transmisión, aceite de caja de velocidades, bandas traseras.
 Calibrar presión inflado de llantas y el desgaste (profundidad).
 Inspección luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema eléctrico en
general (incluye funcionamiento alternador y arranque), fugas de aceite, estado de
articulaciones, rótulas y guardapolvos, sistema de admisión, estado soporte de motor y
soporte sistema de escape, tuberías y mangueras de motor.
 Alineación sencilla con dos balanceos o alineación doble con dos balanceos.
 Sincronización motor de inyección o de carburador.
 Ajuste de la suspensión.
Finalmente, a los 100 mil kilómetros se debe realizar un último mantenimiento

preventivo. Se deben revisar los siguientes sistemas:
 Hacer la sincronización motor de 4 cilindros de inyección o de carburador.
 Hacer un último ajuste de la suspensión.
 Cambio de pastillas de frenos, líquido de embrague y frenos, bujías de encendido, cables
de alta, correas, líquido refrigerante, radiador, aceite y todos los cambios que el vehículo
requiera.
 Cuando el vehículo supere los 100 mil kilómetros o presente fallas, es mejor realizarle
chequeos para comprobar la eficiencia de cada una de sus partes. Consulta con un experto
si necesitas asesoría extra con el tema.
¿Conocías las ventajas del mantenimiento por

kilometraje de un vehículo? ¿Crees que de esta manera
puede prevenirse el deterioro de las diferentes piezas del
vehículo? Comparte tu opinión.
Etiquetas: Mecánica automotriz, Carros
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Orlando castaño
lunes, 31 de octubre de 2016 12:28
Importante informacion
Me gusta
A 1 personas les gusta esto
Uberly
martes, 05 de abril de 2016 16:06
Excelente instructivo ,para tenerlo en cuenta
Me gusta

erwin
sábado, 14 de noviembre de 2015 20:37
nuy interesaante
Me gusta
SURA
martes, 06 de octubre de 2015 14:13
Hola Jonathan,
El sistema de frenos en unos casos es completamente mecánico, como se puede ver hay vehículos
que sus frenos trabajan por medio de guayas o por medio de palancas (MOTOS), en los
Automóviles, el sistema de frenos tiene varios sistemas los cuales trabajan por el vacío del motor
(Boster), las demás piezas trabajan por mecanismos que tienen una presión que es controlada por
una bomba, donde se desplaza un líquido por medio de una tubería, este ejerce la presión en unos
elementos donde se transmite una fuerza sobre las llamadas pastillas o zapatas de frenos, es por
esto, que no se tiene la necesidad de tener un filtro, no hay elementos a los cuales se les deba
mantener libres de impurezas. Cabe decir que el líquido de frenos, tiene unas propiedades que
con el tiempo estas se van perdiendo, según el fabricante, este se debe de cambiar cada 6 meses o
cada 10.000 Km. Saludos cordiales.
Me gusta
Jonathan
martes, 06 de octubre de 2015 0:25
el circuito de freno, porque no lleva filtro??
Me gusta
Se el primero a quien le guste esto

Mantenimiento al sistema de frenos y otros
accesorios de seguridad
Repaso a los daños y servicios para los frenos y a los
accesorios principales del vehículo para completar esta
serie con recomendaciones para el servicio preventivo o
reparaciones básicas.
Por: Redacci�n ELTIEMPO
26 de diciembre de 2008
El sistema de los frenos en muchas ocasiones no es debidamente atendido o está sometido a

reparaciones inescrupulosas cuando se trata del mecanismo prioritario y fundamental para
la seguridad del automóvil y todas las personas y terceros que lo rodean.
Grupo de frenos
Para analizar bien estos componentes, vamos a dividir el asunto en dos partes: hidráulicos y
mecánicos. O, haciendo un símil, en software y hardware.
Los frenos funcionan de dos maneras: con un mando mecánico o con un comando
hidráulico. El mecánico es de la edad de piedra del automóvil, aunque todavía es común
para el freno auxiliar de estacionamiento -que no tiene que ser forzosamente de mano
porque lo es también de pie- pero también comienza a s ser sustituido por un sistema
eléctrico de señal.
Todo parte del principio de la incompresibilidad de los líquidos. Todo movimiento o

presión aplicado en un extremo del sistema, se transmite a lo largo del mismo y se pueden
modificar las distancias y las presiones de acuerdo con los tamaños de los pistones que
comandan y los conductos de transporte.
Como los frenos necesitan una presión mucho más elevada de la que se puede ejercer con la
pierna sobre el pedal, hay palancas que ayudan como el largo del pedal del freno, la
relación del tamaño de los pistones que empujan el líquido y los que lo reciben y el
diámetro de la tubería. Para completar esta multiplicación de fuerza, se suele colocar un
amplificador de señal o 'booster', que se opera con el vacío del motor.
* HIDRÁULICOS
El mecanismo consta de una bomba y cilindros receptores en cada una de las ruedas, así
sean discos o campanas. Como en todo sistema hidráulico, entre el pistón y su respectivo
cilindro hay unos sellos de caucho llamados 'chupas' o ligas que se gastan con el uso. Estas
partes no tienen arreglo ni remiendo: SE CAMBIAN y si hay sospecha de daños más allá
de los cauchos, igual se reemplazan las piezas.
Los daños adicionales suelen ser rayones o deformaciones en los cilindros que se generan
cuando los cauchos están bajitos y permiten que las partes metálicas rocen. Cuando esto
sucede, lo indicado es reemplazarlos pues la lija de agua o algunos bruñidores que se usan
para sacar pequeñas imperfecciones nunca restituyen el metal y por consiguiente la
concentricidad estará perdida para siempre.
Los síntomas son fáciles de identificar. Cuando el pedal cambia sus zonas de recorrido
efectivo es porque la presión que se ejerce
se está perdiendo. Claro, si es un carro con frenos de tambor o campana, el pedal siempre se
alargará a medida que la distancia entre las bandas y la campana aumente y se necesita más
recorrido del líquido, y por ende del pedal, para llegar al contacto.
La pérdida de presión significa fuga del líquido y esta se observa a simple vista.
Cuando es la bomba es un poco más difícil de identificar ya que puede chorrear dentro del
booster y no se ve. Pero a la larga acaba
saliendo por el borde de la pared de fuego. O, cuando no hay booster, sale por dentro del
carro y empieza a manchar los tapetes. Si la fuga es en las ruedas, fácilmente se detecta
porque
permanece la zona húmeda.
Claro que el primer indicador es el nivel del líquido en el recipiente de acopio. Pero no hay
que confundir la falta de líquido por pérdidas con el cambio de posición del mismo. Sucede
que, a medida que las pastillas se gastan, los pistones que las mueven van saliendo de los
cilindros para compensar esa distancia que a su vez reclama más líquido y este baja en el
depósito. Por eso, el indicador de desgaste de frenos suele ser un nivel en ese tarro,
acoplado a una luz en el tablero.
Ese bajón del líquido, muy gradual y lento que se da solo entre las rayas de máximo y
mínimo del depósito, es normal y no se debe reponer porque se pierde la indicación del
desgaste de pastillas. El sistema NUNCA debe consumir líquido, solo sucede que éste
cambia de sitio.
Si el nivel se baja rápidamente y se sienten deficiencias de presión hay fugas de líquido y

esas sí necesitan CORRECCIÓN INMEDIATA.
No empiece a andar con el problema y echando líquido todos los días porque por el sitio
donde hay escape, bien pronto se va a perder el sello y se dará el accidente. Es lo que llama
la gente: 'se le voltea la chupa'.
* MECÁNICOS
Las partes mecánicas de los frenos son simples. Lo usual que exige servicio periódico es
reemplazar las partes de fricción como las pastillas o las bandas. Su duración es muy
diversa dependiendo de las calidades y los hábitos de manejo, así como las condiciones de
uso del vehículo. Pero en principio debemos
decir que un juego de pastillas decente, bien ajustado al trabajo
y peso del vehículo debe durar por lo menos 18 mil kilómetros y que el kit trasero, bien
sean pastillas o bandas, según la configuración del carro, por lo menos aguanta el doble de
las
pastillas delanteras, cuando no mucha mayor distancia. La razón
es que el 80% de la acción de frenado lo hacen las ruedas delanteras.
LÍQUIDO PARA FRENOS

Como el sistema genera altas temperaturas, el líquido que lo opera debe soportarlas sin
llegar a hervir. No se debe usar nada DIFERENTE a líquido para frenos. Nunca derivados
del petróleo pues daña de inmediato los sellos de caucho.
El líquido tiene diferentes niveles de punto máximo sin ebullición y se debe optar siempre
por el mejor. Ese punto se identifica por la clasificación DOT (Department of
Transportation) de Estados Unidos que los homologa mundialmente. Lo menos que debe
usar, y eso, en casos de emergencia, es DOT 4. Busque siempre que la lata diga 5.0 o 5.1
que son los más avanzados y adecuados. Cambie el líquido purgando completamente el
sistema una vez al año y siempre que cambie las pastillas o bandas.
* PASTILLAS
Use siempre las de mejor calidad y ojalá originales. En el mercado hay multitud de marcas
y especificaciones, unas válidas y otras con poco control y antecedentes. El precio ya es un
índice de calidad. Para las bandas aplican los mismos principios.
Mucha gente se queja de chirridos de las pastillas cuando se frena suavemente. No son
deseables pero tampoco anormales. Se debe a una vibración cuando rozan con fuerza el
disco y la pastilla y generan un sonido de alta frecuencia. Se corrige con unas láminas
metálicas que van entre la pastilla y el cilindro que absorben el ruido. NO deje nunca que le
'emparejen' las pastillas contra el andén.
También le hablarán de cristalizado o 'glaciado' de las caras de contacto de los discos y

pastillas. Esto sucede cuando hay mucho calor y se vitrifican las partes perdiendo rugosidad
y por consiguiente el carro no frena bien. A veces con lija se recupera la rugosidad del
disco y cuando éste la tiene, él mismo organiza otra vez la pastilla.
* EL BOOSTER
Esta pieza es una campana donde se acumula vacío del motor y
ayuda a aumentar la fuerza del pedal sobre la bomba. No tiene
mantenimiento y los daños se notan porque el pedal se pone duro o porque se afecta la
marcha mínima del motor ya que chupa aire por estos conductos. Hay una válvula que evita
la salida del vacío y que a veces molesta. Es una pieza muy simple y fácil de cambiar.
Grupo Accesorios
* LUCES
No hay para qué describir lo relacionado con las luces. Basta con decir que es un servicio
exento de mantenimiento, de vida impredecible como la de todo bombillo y que, salvo la
correcta posición de ajuste de los conectores, no requiere intervenciones. La mugre en las
linternas, reflectores dañados u opacos, son enemigos de una buena iluminación. Si va a
limpiarlos, hágalo con alcohol.
* AIRE ACONDICIONADO
El aire acondicionado es un sistema como el de la nevera de la casa. Consta básicamente de
un compresor, un evaporador, un condensador, un ventilador que lo fuerza hacia la cabina y
un termostato que lo regula.
El sistema requiere un mantenimiento ojalá diario o con muy corta

frecuencia. Este servicio consiste en usarlo cuanto se pueda. Es la mejor manera de
conservarlo.
Los daños que puede presentar son fugas del gas por mangueras o uniones defectuosas o
escapes en el condensador y evaporador, ruptura de la correa que mueve el compresor o
falla en el clutch o sistema que lo engancha cada vez que el termostato da la orden.
Los compresores no tienen arreglo pero las demás partes sí se reemplazan individualmente.
Usualmente no debe faltar nunca gas en el sistema y si esto sucede hay una máquina
especial para reponerlo, pero antes de hacerlo, hay que averiguar qué pasó con el gas que
escapó. Por alguna parte salió y saldrá el nuevo si no se corrige la fuga.
* LLANTAS
Las llantas de hoy suelen durar más que sus enemigos que son los huecos y cráteres de las
calles y mueren primero por daños en los costados y rupturas de las lonas que por falta de
caucho.
Todas las llantas tienen unos indicadores de desgaste que son unos tacos que van en
algunos sitios de la zona de rodamiento y unen las ranuras.
Cuando estos indicadores empiezan a hacer contacto con el pavimento, se debe cambiar la
llanta. En los países avanzados, con normas técnicas correctas, se genera una multa si la
policía detecta un carro en estas condiciones. Usualmente, acá las llantas se usan hasta que
salen los alambres.
Muchas de las llantas de 'segunda' que venden las regraban para hacer aparentar que aún
tienen caucho cuando en realidad ya están más allá del límite de seguridad. Por supuesto,
no son recomendables.
El reencauche para llantas radiales de automóvil no es justificable ni se practica.
* LIMPIABRISAS
Se gastan porque siempre se operan para mover y remover mugre del cristal y porque el
caucho es muy sensible al ozono del medio
ambiente. De ahí que las hojas de última generación ya no son de caucho sino de silicona.
Apenas comiencen a dejar rayas en el vidrio, se deben cambiar.
* RINES
Son, como las llantas, unas partes muy vulnerables del carro por el pésimo estado de
muchas de nuestras vías. Tanto los de aleación como los estampados son reparables dentro
de ciertas proporciones pero en el caso de los rines de acero, su precio nuevo no es tan
distante de lo que cobran por arreglarlos.
Las vibraciones en el timón pueden ser el último síntoma de un rin torcido de manera
extrema. Pero los pequeños golpes causan desbalanceo del conjunto y deformaciones del
rin que, de manera lenta pero eficaz, van transmitiendo esas vibraciones a todo el conjunto
de suspensión y dañan prematuramente esos componentes.
Un chequeo y organización de esas partes cada seis meses o 10 mil kilómetros no sobra. Es
mejor no dejar que el 'beriberi' obligue a un arreglo más costoso.
REPASANDO:
Tipos de freno
De tambor o campana. Es precisamente una especie de tambor que va adherido a la rueda a
través de pernos. Lo componen:
Cilindro hidráulico.
Bomba.
Depósito de líquido de frenos.
Tambor del freno o campana.
Zapata o banda.
Muelles recuperadores de zapatas.
De disco. Transforma la energía cinética que trae el carro a energía calórica en el momento
del frenado. El frenado se realiza mediante presión que ejerce la mordaza sobre la pastilla y
ésta sobre le disco. Lo componen:
Disco de freno.
Pastilla.
Mordaza.
ABS. Evita el bloqueo de las llantas al momento de una frenada brusca y está compuesto
por los siguientes elementos:
Unidad hidráulica, tiene un módulo encargado de recibir la señal de las llantas y avisar en
qué momento actuar y a qué presión.
Sensores captadores de velocidad para indicar los ki9lómetros por hora a los que circula el
vehículo, a través de señales de corriente.
Fuente: Cesvi Colombia
Así funciona
1. El conductor aplica el pedal.
2. El booster reacciona y multiplica la presión ejercida por el pie en el pedal.
3. Accionado el pedal, la presión se transmite a través del líquido de frenos, que circula por
un sistema de tuberías.
4. La mordaza aloja y soporta las pastillas y los cilindros.
5. El disco recibe la presión de las pastillas y permite transformar la energía que trae para
que el carro frene. Es altamente resistente a la fricción.
¿Por qué el pedal se va largo en la frenada?

1. Porque tiene bajo nivel de líquido. Es importante llenar el depósito de nuevo y purgar el
sistema.
2. Porque hay fuga en la línea. Hay que reemplazarla.
3. Hay demasiada tolerancia entre bandas y campana. Hay que revisar el sistema de
graduación automática.
¿Cuándo el carro no frena bien?

*Cuando el líquido de frenos tiene un punto de ebullición bajo. Es necesario drenar el
sistema y cambiar el líquido.
*Cuando las bandas o pastillas se cristalizan. Hay que cambiar pastillas.
¿Por qué chilla el freno?

*Porque las pastillas están desgastadas, caso en el cual hay que reemplazarlas por unas
nuevas.
*El material en que están hechos pastilla o bandas no es de buena calidad. Es necesario
cambiarlos por unos de buena manufactura.
Siga estos consejos

*El líquido de frenos no disminuye, pero es importante controlar su nivel para cerciorarse
de que no haya fugas.
*Cambie de líquido cada seis meses, pues éste absorbe humedad y disminuye su punto de
ebullición.
*No use excesivamente los frenos para evitar recalentamientos del sistema, que a su vez
inducen el chirrido, la cristalización, las vibraciones y la pérdida de eficiencia.
*Trate de aplicar los frenos de manera escalonada para que las llantas no se bloqueen y el
carro pierda adherencia.
*Cuando esté bajando pendientes pronunciadas, ayúdese con el motor en marcha baja.
*Maneje de forma tal que tenga siempre el control del vehículo, en caso de un imprevisto.
Fuente: Cesvi Colombia
Mantenimiento preventivo del carro,

responsabilidad del conductor
12 de marzo de 2014 por Carlos Andrés Loaiza Zapata
Abrir la puerta, sentarte, prender el carro, poner primera y acelerar ¿es esto lo que haces
todas las mañanas antes de emprender tu camino a tus labores diarias? Pues estás
entonces omitiendo algo muy importante: la revisión preventiva de tu vehículo, una labor y
una responsabilidad que te puede ahorrar muchos dolores de cabeza y en el “bolsillo”.
Y es que conducir un carro seguro no sólo nos evita una varada en plena calle, sino un
accidente de tránsito que involucre fallas mecánicas y daños prematuros de los diferentes
sistemas de vehículo. Te contamos las claves más importantes de la revisión preventiva
de un vehículo.
Manteniendo tu vehículo
El mantenimiento preventivo es una práctica periódica que toda persona debe asumir al
conducir un vehículo. Siendo este una máquina que tiende al desgaste de cada una de sus
partes, es compromiso del conductor chequear de manera frecuente el estado y
funcionamiento de las mismas.
El objetivo del mantenimiento preventivo del vehículo es chequear el funcionamiento de
partes y sistemas más importantes del vehículo como llantas, batería, sistema de frenos, de
suspensión, de iluminación, escape, entre otros.
Mantenimiento preventivo del sistema de refrigeración
 Para que el sistema de refrigeración funcione se debe chequear los niveles de líquido
refrigerante así:
 El nivel del líquido refrigerante siempre debe estar entre las marcas del tarro de
reserva. Se debe verificar diariamente.
 Si el vehículo pierde constantemente líquido refrigerante se debe ubicar la fuga, con el fin
de evitar recalentamientos en el sistema.
 Se debe utilizar el líquido refrigerante recomendado en el manual del propietario del
vehículo. Un daño en el sistema de refrigeración promueve el recalentamiento del
vehículo y otras fallas de consideración. Chequea el nivel de líquido refrigerante
frecuentemente.
Mantenimiento preventivo del motor
El aceite es el principal aspecto a revisar en un motor. Es tan importante su función

dentro de un vehículo, que un motor que funciona sin aceite durante 1 minuto puede
quedar inservible.
Para revisar el nivel de aceite en el motor del vehículo, hacer la revisión el motor debe
estar apagado. Verifica que el aceite no debe oler a gasolina y no debe estar en estado
pantanoso. El cambio se hace cada 5.000 a 10.000 km, de acuerdo a lo especificado en
el manual del propietario.
Por otro lado, el aceite de la transmisión de un vehículo también debe verificarse

periódicamente. Se debe evaluar que el fluido esté en el punto adecuado y el estado del
líquido y su olor. Una fuga de aceite de la transmisión genera su prematuro desgaste.
Las correas y mangueras del motor deben estar en perfecto estado para evitar daños como
la rotura y daño permanente del motor. Estas no deben tener fisuras o cambios de color y
no estar gastadas o corroídas. Además, su aspecto no debe ser seco o con cascaras.
El cambio de correas y mangueras se hace de acuerdo a lo establecido en el manual del

propietario. En caso de rotura de correas no se debe iniciar el vehículo.
Batería
Uno de los grandes interrogantes que tienen los conductores es acerca de cómo cuidar y
cuándo cambiar la batería de sus automóviles. Lo cierto es que para cuidarla y
aprovecharla mejor, lo recomendable es no abusar de su uso instalando múltiples
aparatos electrónicos dentro del vehículo (DVD, radios, etc.).
La vida útil de una batería oscila entre 2 y 3 años normalmente. Es conveniente revisar el
nivel de carga cada 3 meses en un Centro de Servicios.
Sistema de iluminación
Para verificar que todas las luces del vehículo funcionan correctamente, asegúrate de que
las luces de freno, reversa, altas, medias y bajas prendan correctamente. Si alguna se funde,
solo debe reemplazarse por la que recomienda el manual del propietario. Las luces medias
y altas deben alinearse cada 6 meses.
Sistema de frenos
El sistema de frenos es uno de los más importantes sistemas de la seguridad activa del
vehículo. Aun así, no revisamos periódicamente su funcionamiento, arriesgándonos a
sufrir un accidente de tránsito por fallas mecánicas. El mantenimiento preventivo del
sistema de frenos de un vehículo incluye:
 Cambio de líquido de frenos cada 6 meses.

 Verificar que el líquido de frenos esté limpio y sobre el nivel mínimo requerido.
 Por prevención, verifica mensualmente el desgaste de las bandas y las pastas de frenos, y
cámbialas cuando el vehículo comience a perder su capacidad de frenado.
Llantas
Uno de los sistemas que más sufren el descuido de los conductores son las llantas. Para
evitar su desgaste y aumentar su vida útil, te recomendamos:
 La presión de inflado debe ser la indicada por el fabricante y debe verificarse una vez
semanalmente. Recuerda que una baja presión puede aumentar el consumo de
combustible hasta en un 15%.
 El desgaste nunca debe superar los 2 mm de profundidad.
 Alinea tu vehículo con regularidad para evitar percances.
Sistema de suspensión
Este sistema como sabemos, también hace parte de uno de los principales elementos de
seguridad activa del vehículo. Por eso debes chequear su correcto funcionamiento
continuamente. Una señal inequívoca del que debe revisarse la suspensión es si el vehículo
continúa oscilando después de superar un bache.
Ten presente la revisión preventiva de la suspensión de tu vehículo, pues su mal estado

puede afectar los ángulos de la alineación del vehículo.
Sistema de escape
El sistema de escape es el que lleva los gases del motor al exterior del vehículo. El
mantenimiento preventivo de dicho sistema consiste en verificar periódicamente que el
muffler no tenga agujeros que le impidan cumplir con su función de silenciador.
Cuando salga humo negro por el escape es importante afinar el motor para disminuir el
consumo de combustible.
Dirección hidráulica
Es importante que los niveles del líquido hidráulico estén al nivel correcto (cada mes). Si el
nivel se encuentra por debajo de la marca mínima, se deben ubicar las posibles fugas en las
tuberías, sensores o en la bomba.
Filtros
 El filtro de aire debe cambiarse cuando esté sucio. Evita limpiarlo con aire a presión o
golpearlo.
 El filtro de aceite debe cambiarse cada dos cambios de aceite o cada 2500 kilómetros.
 El filtro de gasolina convencional se cambia con cada cambio de aceite. El resto se cambia
cada 20.000 km, o de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
El mantenimiento preventivo del vehículo es una labor que todos como conductores
tenemos que tener presente en nuestras vidas. Lee el manual del propietario del vehículo y
programa las próximas revisiones de tu vehículo con tiempo. Así tendrás una conducción
más segura y confortable.
¿Hace cuánto no le realizas un mantenimiento preventivo
a tu vehículo? ¡Comenta!
Etiquetas: mecánica del auto, Carros, Seguridad vial
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Seguros SURA
miércoles, 18 de mayo de 2016 16:46
Hola Hector,
Este procedimiento debes hacerlo directamente con tu taller de confianza.
Feliz día.
Me gusta
hector torres
lunes, 02 de mayo de 2016 14:47
buena tarde
para solicitar el mantenimiento de 14 vehículos
gracias
quedo atento
Me gusta
Se el primero a quien le guste esto
SURA
martes, 23 de febrero de 2016 10:00
Hola Santiago,
Te invitamos a comunicarte con nuestra línea gratuita de atención #888 desde cualquier celular,
allí te brindarán la información que solicitas.
Saludos.
Me gusta
Santiago
jueves, 04 de febrero de 2016 19:08
Buenas noches, donde puedo hacer la revision de los 10000 km y cuanto cuesta. Gracias
Me gusta
SURA
martes, 29 de septiembre de 2015 14:00
Hola Marcela,
Te invitamos a comunicarte con nuestra línea gratuita de atención #888 desde cualquier celular,
allí te brindarán la información que solicitas.
Saludos.
Me gusta
Las luces no solo nos despejan el camino, también avisan a los demás de qué lugar
ocupamos en él. Pero poner las luces es más que girar el mando del alumbrado: a cada
circunstancia corresponde un tipo de alumbrado. El conductor debe saber cómo
interpretar las circunstancias, adecuar la velocidad y escoger el alumbrado en función de
cada momento.
En cualquier caso, un alumbrado adecuado y en perfectas condiciones es imprescindible,

ya que las luces del coche son decisivas en emergencias, inmovilizaciones en vías mal
iluminadas, circulando por carreteras reviradas o dentro de un túnel.
Por ello, es crucial contar con un correcto alumbrado en cada momento, revisar todos los
componentes de iluminación del vehículo (sin olvidar luces traseras, de freno, marcha atrás
y antiniebla) y comprobar el reglaje de los faros (sobre todo si va el coche cargado, ya que
es más posible deslumbrar). Y si de pronto alguien te deslumbra, disminuye la velocidad de
forma progresiva hasta incluso detenerte si fuera necesario.
El alumbrado de tu coche vehículo equipa, entre otras, estos seis tipos de luces que sirven
tanto para ver como para ser visto. Ahora te explicamos cuándo se utilizan cada una de
ellas:
Luces para ver

Luz de cruce (corta)
Se usan de noche, siempre, en todas las vías y de día, en todas las vías con niebla, mucha
lluvia, nevada o nubes de polvo o humo. Por supuesto, en todo momento en túneles, carriles
reversibles, adicionales y habilitados para circular en sentido contrario.
No es obligatorio, pero sí aconsejable, circular con las luces de cruce encendidas durante
el día ya que los vehículos se distinguen mejor. Por cierto, las luces de conducción diurna
que equipan algunos vehículos no sustituyen al alumbrado de corto alcance.
Luz de carretera (larga)
Se emplean solamente noche, en carreteras insuficientemente iluminadas. La norma indica

que cuando no se lea una matrícula a 10 metros o un vehículo oscuro a 50 metros,
circulando a más de 40 km/h.
Debe cambiarse a la luz de cruce si deslumbra a peatones y a otros conductores de frente

o por los retrovisores. No debe utilizarse en poblado. En autovías y autopistas también hay
que cambiarlas por las cortas siempre que venga otro vehículo de frente, incluso aunque
haya una mediana.
Antiniebla delantera
En algunas circunstancias, la iluminación principal (cruce y carretera) es insuficiente y es

necesario ‘añadir’ otras luces. Las antiniebla son refuerzos luminosos cuando la visibilidad
disminuye a causa de la lluvia intensa, nevada o niebla espesa o nubes densas de humo o
polvo.
Se trata de una luz potente, baja y ancha, útil para seguir las líneas del borde de la
calzada. Puede utilizarse aislada o junto con las de corto y largo alcance. No se debe
encender en cuanto llueve un poco porque puede molestar. No es obligatoria y no la
equipan todos los vehículos, aunque resulta útil en vías estrechas con curvas sucesivas
señalizadas, por su mayor alcance lateral.
Luces para ser vistos

Marcha atrás
Son una o dos luces blancas que se enciende automáticamente al engranar la marcha.
Su función es advertir a los conductores y los peatones de que el coche circula hacia atrás.
Además, también Ilumina la parte trasera del vehículo a la hora de realizar maniobras, lo
que resulta muy útil de noche o al estacionar en aparcamientos subterráneos.
Posición
Estas luces acompañan siempre a las luces cortas, largas y antiniebla e indican la posición y
anchura del vehículo.
Si inmoviliza su vehículo en la calzada o en el arcén de una carretera, debe encender las
luces de posición para hacerlo visible. Eso sí, nunca circules solamente con las luces de
posición, no iluminan.
Antiniebla trasera
Son una o dos luces rojas, más intensas que las de posición, situadas detrás para evitar
alcances. Su uso es obligatorio para todos los vehículos (salvo motocicletas), para señalizar
su situación cuando hay niebla espesa, lluvia o nevada intensa, o nubes de humo o polvo
densas.
Solamente se debe encender en condiciones especialmente desfavorables con niebla
densa, lluvia o nevada intensa, ya que mal empleada, es molesta y deslumbra a los
conductores que van detrás.
Fuentes: DGT, Hella

[NOTA: Artículo publicado en abril de 2013, actualizado, corregido y ampliado]
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 conducción
 luces
 seguridad vial
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23 COMENTARIOS
1. Xabier 30/04/2013 at 21:41
Muy buen articulo. Soy un apasionado de los vehiculos y de todo aquello que tenga
relacion con el tema. Considermo muy importante conocer el tipo de juego de luces
necesario para cada momento ya que podriamos evitar muchos accidentes y hacer
de la conduccion una practica mas segura
Responder
2. Cuáles son las luces del carro y cómo usarlas | Reparando el carro 04/05/2013 at 23:17
[…] conocer los otros tipos de luces que trae su vehículo y la utilización correcta de
ellas, visite este artículo de noticias.coches.com. #socialbuttonnav li{list-
style:none;overflow:hidden;margin:0 […]
Responder
3. Jon 08/05/2013 at 12:29

Los INTERMITENTES por favor, no los da ni cristo. Como voy a conducir seguro
si no se si el de adelante va a girar, adelantar….
Responder
4. Felix 10/05/2013 at 8:12
Buen articulo, y gracias por no incluir la “estupida” moda de las Luces diurnas tipo
Led, ya están las de cruce si queremos ser vistos. Faltan los Intermitentes, de paso
Luces de Emergencia, encendiendo los cuatro juntos, que algunos malusan
intentando avisar de atasco inminente, y por que no mencionar la luz de la
matricula, obligatoria para identificar el vehiculo y las luces de interior, que algunos
encienden en marcha y luego olvidan apagar.
Responder
5. Paco-ropa barata 16/05/2013 at 23:25
A mi parecer, antes las luces de las distintas marcas seguían unos patrones más
homogéneos, y fabricaban vehículos con luces muy similares, en cuanto a potencia,
intensidad, etc. Pero de un tiempo a esta parte me pasa muy a menudo que me
encuentro con conductores cuyos vehículos tienen luces que molestan más de la
cuenta. Y me refiero a las de cruce, e incluso a veces las luces de freno. En cuanto a
las delanteras, no sé si eso es también problema de una mala orientación de los
faros. Como ahora son tan configurables, puede que al tocarlos los coloquen
enfocando demasiado alto.
Responder
6. 10 claves para acertar en la compra de un coche de segunda mano barato 04/06/2013 at

9:01
[…] que todas las luces del coche funcionan (posición, largas, cortas, antiniebla,
marcha atrás e intermitentes). Si no lo hacen, […]
Responder
7. Joaquin Gorreta 22/09/2013 at 9:27
COMO DESARROLLAR INTELIGENCIA ESPIRITUAL

EN LA CONDUCCION DIARIA
Cada señalización luminosa es un acto de conciencia.
Ejemplo:
Ceder el paso a un peatón.
Ceder el paso a un vehículo en su incorporación.
Poner un intermitente.
Cada vez que cedes el paso a un peatón
o persona en la conducción estas haciendo un acto de conciencia.
Imagina los que te pierdes en cada trayecto del día.
Trabaja tu inteligencia para desarrollar conciencia.
Atentamente:
Joaquin Gorreta 55 años
Responder
8. Todas las claves para poner el coche a punto en otoño 26/10/2013 at 12:01
[…] Ahora que empiezan a disminuir las horas de sol, se trata de un aspecto clave
en tu vehículo. Así que lo primero que debes hacer es revisar faros, luces traseras,
luces de estacionamiento, luces de freno y los intermitentes. Resultará muy útil
pedir ayuda a algún conocido para que te indiquen si están bien. En este sentido te
puede interesar el artículo Las luces de tu coche, cómo son y cómo utilizarlas. […]
Responder
9. Las diez multas "tontas" que puedes evitar 26/02/2014 at 12:39
[…] publicamos el artículo Las luces de tu coche: cómo son y cuándo utilizarlas a
muchos les pudo parecer demasiado básico, pero no utilizarlas correctamente puede
acarrear […]
Responder
10. AGUSTIN 30/03/2014 at 18:14
En ningun apartado indica a que distancia del extremo o centro de los vehiculos
deben ir situadas las luces tanto de posicion, traseras, intermitentes, frenado etc.
Responder
11. Siete consejos para conducir en otoño con seguridad 03/06/2014 at 16:57
[…] Comprueba el sistema de luces del vehículo y sus reglajes. Repasa cómo son
las luces y cuándo hay que utilizarlas. […]
Responder
12. Cómo colocar los triángulos de emergencia de forma correcta 18/07/2014 at 20:01
[…] (procurando dejarlo, si es posible, en una zona de buena visibilidad), lo primero

es encender las luces de emergencia. Al salir del vehículo para colocar los
triángulos debes ser consciente del tipo de vía en el […]
Responder
13. Cómo colocar los triángulos de emergencia de forma correcta | Tu Taller MecánicoTu
Taller Mecánico 18/07/2014 at 23:05
[…] (procurando dejarlo, si es posible, en una zona de buena visibilidad), lo primero

es encender las luces de emergencia. Al salir del vehículo para colocar los
triángulos debes ser consciente del tipo de vía en el […]
Responder
14. Prepara tu auto para la época fría: otoño – invierno. | mastuningmx 23/09/2014 at 4:02
[…] expertos aconsejan revisar las luces cada cinco años, ya que con el tiempo las
bombillas pierden intensidad. Recuerda que, además de […]
Responder
15. Algunos consejos para poner el coche a punto en otoño | 11/10/2014 at 19:11
[…] Ahora que empiezan a disminuir las horas de sol, se trata de un aspecto clave
en tu vehículo. Así que lo primero que debes hacer es revisar faros, luces traseras,
luces de estacionamiento, luces de freno y los intermitentes. Resultará muy útil
pedir ayuda a algún conocido para que te indiquen si están bien. En este sentido te
puede interesar el artículo Las luces de tu coche, cómo son y cómo utilizarlas. […]
Responder
16. Consejos para conducir con lluvia 15/10/2014 at 15:21
[…] de nada conviene que revises las luces de tu coche, ya que mejorar la
visibilidad, ayudan a reducir el riesgo con climatología adversa. La baja […]
Responder
17. Consejos para conducir con lluvia | NEUMATICOS TALLERENLINEA.ES 22/10/2014 at 0:25
[…] de nada conviene que revises las luces de tu coche, ya que mejorar la
visibilidad, ayudan a reducir el riesgo con climatología adversa. La baja […]
Responder
18. Luces del vehículo | autoescuelasvial.es 27/10/2014 at 10:10
[…] luces del vehículo […]
Responder
19. La tortura china si llevas las luces largas puestas 03/06/2015 at 18:19
[…] contrario circule con las luces largas puestas. Es clave para la seguridad vial
saber cuándo y cómo utilizar las luces del coche, ya que resulta crucial tanto para
ver obstáculos como para ser vistos sin molestar. Utilizar mal […]
Responder
20. Cómo preparar tu coche para un viaje largo 19/06/2015 at 20:00
[…] esenciales en la conducción, sobre todo, de noche. Una vez que conoces las
luces de tu vehículo, debes comprobar, además de que funcionan correctamente, los
faros deben estar limpios y a la […]
Responder
21. mitos al volante: ¿son verdad o mentira? 06/10/2015 at 14:37
[…] luces correctas para circular de día? Varias personas piensan que lo correcto es
transitar con las luces de posición por las rutas y autopistas argentinas. Este es otro
de los mitos al volante más comunes que […]
Responder
22. Adolfo Junco Bedmar 16/09/2016 at 8:30
Muy bueno este articulo. Me ha recordado algo que tenía casi olvidado. Está escrito
muy claro y conciso, por lo tanto muy facíl de entender. Gracias.
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23. Hugo 10/10/2016 at 17:37

Buen informe, respecto a la obligatoriedad, en Argentina es obligación circular a
toda hora con la luz de cruce encendida.
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Hemos hablado en numerosas ocasiones del triángulo de la seguridad de nuestro coche:

amortiguadores, neumáticos y frenos. Son los tres elementos clave que debemos controlar a
la hora de mantener el vehículo.
Como ya habíamos explicado cómo detectar problemas en los amortiguadores y también

detectar problemas en los neumáticos para saber cuándo cambiarlos, ha llegado la hora de
conocer la forma de saber si los frenos de tu coche funcionan bien. Aunque aquí intentamos
enseñar cuáles son los problemas más comunes en los frenos y cómo renocerlos, ante
cualquier problema que detectes, acude a tu mecánico. No te la juegues.
Pedal de freno con más recorrido
Es posible que el líquido de frenos esté bajo o en mal estado (o que exista alguna fuga en
el circuito). También puede que las pastillas de freno estén muy gastadas (lo mejor es
sustituirlas).
Pedal de freno con menos recorrido
Las piezas que provocan la extensión o la retracción de las partes móviles pueden estar
defectuosas. Si el pedal no vuelve de forma normal a su posición inicial, lleva el coche al
taller (aunque en realidad, siempre que hablamos de frenos es recomendable llevar el coche
a un lugar especializado).
Pedal esponjoso
Las mangueras de freno pueden estar deformadas, así que la presion del fluido expande la
manguera, amortiguando la presion que debe llegar a los pistones o mordazas. También
podría deberse a la presencia de aire en el sistema hidráulico, o a que el líquido de frenos
sea deficiente o esté mezclado con agua. O incluso que el pistón de la pinza o la propia
pinza esté gripada. Lo mejor en este caso es una revision general del sistema de frenos.
Pedal demasiado duro
Si tu pedal de freno ofrece mucha resistencia, puede que las pastillas estén sucias o
manchadas, que haya un problema en el pistón de la pinza, problemas con el líquido de
frenos, que las pastillas estén cristalizadas. También que los discos de freno estén dañados,
o que haya fallado el servofreno, y por eso cuesta más activar el pedal.
Una rueda (al menos) se bloquea
Alguna parte del sistema no trabaja correctamente, o está agarrotada, obstruida o hinchada.
También puede deberse a una pastilla de freno defectuosa o a que el cable del freno de
mano esté enganchado, con lo cual estaría funcionando aún al quitar el freno de
estacionamiento.
El pedal de freno vibra
Sin confundir las vibraciones con las que se notan cuando el ABS entra en acción, puede
que tengamos los discos alabeados o los rodamientos de la rueda gastados. También es
posible que debas cambiar pastillas y discos de freno…. o que las ruedas estén mal
equilibradas.
Frena poco en caliente
Es posible que las pastillas sean de mala calidad o que hacen mal contacto, o que los discos
sean muy delgados. Si ocurre sólo cuando vas rápido y frenas muy a fondo, tranqilo: eso es
el fadding, el exceso de trabajo que sometes al sistema de frenado y pierde eficacia con la
temperatura (usa más el freno motor o vete algo más tranquilo. Espera a que se enfríen los
frenos para continuar).
El coche oscila hacia un lado
Puede que las pastillas de un lado estén sucias, haberse cristalizado o impregnadas de grasa
o líquido de frenos. Pero puede que no sea de los frenos directamente, sino que los
neumáticos no tengan la presión correcta o incluso rótulas o amortiguadores en mal estado.
Se nota un chirrido al frenar
Puede ser desde suciedad en las pastillas, que estén muy desgastadas o sean de baja calidad.
También que rocen las pastillas contra el caliper o que falte alguna pieza. O que los discos
estén en mal estado.
Los profesionales recomiendan revisar los frenos al menos una vez al año. Si notas
cualquier pérdida de efectividad, acude al taller. Tu seguridad depende de ello. Te
recomendamos este artículo sobre con diez trucos para mantener los frenos en buen estado.
Fuentes: Espacio Toyota, Automecánico
i por exceso ni por defecto. Pensar que por no usar ciertos componentes del coche estamos
alargando su vida útil es erróneo. Hay elementos que deben ser revisados y activados cada
cierto tiempo para que no se estropeen y, en el peor de los casos, se averíen. Te contamos
qué componentes son los más propensos a estropearse por no usarlos:
 Motor: El que más nos preocupa porque sin él, el coche no sirve de nada. Debemos
encenderlo una vez al mes como mínimo, sobre todo si duerme en la calle y mantenerlo
arrancado un rato. Si no lo hacemos los pistones pueden oxidarse, partirse o pegarse, el
motor podría perder estanqueidad y producirse fugas y la pérdida de sus propiedades.
 Limpiaparabrisas: Sabemos que hoy en día cada vez llueve menos, y esto puede provocar
que este elemento caiga en el olvido. Sin embargo es importante forzar su utilización para
evitar la obstrucción de la bomba de agua y la formación de óxido.
 Frenos: La humedad del ambiente no es precisamente un aliado de los frenos, ya que

contribuye a la oxidación de los discos u otras piezas. También es importante acordarnos
de sustituir el líquido de frenos cada dos años.
 Neumáticos: Si el vehículo se mantiene parado durante mucho tiempo las ruedas se

pueden deformar debido al peso y las llantas pueden resultar dañadas. ¿La solución?
Moverlo, poner tacos o aumentar la presión. Echa un vistazo a las seis malas costumbres
que afectan a tus neumáticos.
 Aire acondicionado: A la hora de la verdad un sistema de climatización en buenas

condiciones es lo único que te salvará en verano del achicharramiento y la deshidratación
cuando estás en ruta. Para evitar esta situación es aconsejable que el gas del circuito del
sistema se mueva periódicamente para que rinda adecuadamente y se mantenga
lubricado.
 Batería: si el coche va a estar parado durante mucho tiempo es aconsejable
desconectarla, ya que es el elemento más susceptible a dañarse. La protegerá de una
descarga profunda que puede ser irrecuperable. Si te la encuentras descargada, conviene
que sepas cómo arrancar el coche con pinzas y, si llega el momento de cambiarla, consejos
para elegir la mejor batería.
 Circuito de refrigeración: En este caso, los motores refrigerados por agua son los que más
notan el desuso, que, en caso de producirse puede provocar el secado de manguitos y la
oxidación de la bomba de agua o el termostato.
 Dirección: este elemento precisa la circulación de aceite constantemente, por lo que

necesita estar lubricada para mantener en buen estado la cremallera y la bomba.
 Caja de cambios y diferenciales: al igual que la dirección necesita lubricación para

mantener la estanqueidad y evitar que se oxiden los piñones, sincronizadores u horquillas.
 Elevalunas eléctricos: un dolor de cabeza si tienes la mala suerte de que tu coche decida
que dejen de funcionar cada dos por tres. Para evitar que el óxido afecte al motor del
elevalunas es conveniente subir y bajar las ventanillas habitualmente.
 Faros: Tras mucho tiempo sin utilizarse los fusibles podrían fundirse y el motor eléctrico
podría necesitar de una fuerza eléctrica en su encendido que fundiese también los faros. Si
quieres saber cómo pulir los faros en seis pasos, te lo contamos.
La pintura es otro de los elementos que más expuestos están a la intemperie, por lo que
sobra decir que de vez en cuando debemos darle un lavado para evitar que nuestro coche se
convierta en el lienzo de oportunistas y artistas.
Fuentes: Autofácil, Qualitas Auto

Imagen interior: Flickr cc Daniel Dionne
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1 COMENTARIO
1. Elementos del coche en desuso - Dagoma Sport 03/11/2016 at 16:53
[…] Fuente de la noticia: Coches.com […]
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POSIBLES FALLAS Y RECOMENDACIONES

PARA TU TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Irwing B. García, Ing. Mécanico

Fallas más comunes

TODO SOBRE UNA

El cambio automático es un sistema de transmisión que es capaz por si mismo de

Posiciones de la palanca de cambios

1) "P" (Parking) de estasionamiento en la que no hay transmisión de fuerza, y además

2) "R" (Reverse) Para marcha atrás.

3) "N" (Neutral) En la cual no hay transmisión de fuerza, equivale al punto muerto de un

5) "2" Mantiene la segunda velosidad

6) "1" Mantiene la primera velosidad

Partes de una Caja Automatica

obtener en un tren epicicloidal dependen de si ante una entrada o giro de uno de

 1ª relación: si el movimiento entra por el planetario y se frena la corona, los satélites se

 2ª relación: si el movimiento entra por la corona y se frena el planetario, los satélites se

 3ª relación: si el movimiento entra por el planetario y, la corona o el portasatélites se hace

 4ª relación: si el movimiento entra por el planetario y se frena el portasatélites, se provoca

Las más comunes son lasbombas de engranajes o de paletas. Sufunción es la

Hay dostipos de solenoides(electroimanes): los que realizan algunas o todas las

Existen discosde fibra y de metal. Efectúan lasdistintas relaciones de acuerdo con

La caja de valvulas esta conformada de pasajes o conductos y valvulas

Remueve impureses ubicadas en el aceite las cuales pueden dañar o tapar

El filtro se encarga de proteger la caja de transmisión contra partículas extrañas.

Almasena el aceite en la transmision automatica

Se encarga de proteger todos los componentes de la tansmision

Las fallasen una transmisión automatica pueden surgir en cualquier

Resbalamientoen todas las marchas.

Nivel de aceite bajo yAvería interna del cambio (embragues desgastados,

Aceleraciónpobre a bajas velocidades.

Nivel de aceite bajo yConvertidor de par averiado (no actua el rodamiento

La caja no cambia de marcha.

Mal ajuste del mando.Y pocapresion en la caja

Por ejemplo, un golpe en carter de la transmision [tina. bandeja, pan oil];

Cualquier problema de tipo electrico que impida el funcionamiento de estos

Muchos problemas se suscitan como consecuencia de un excesivo calor, las

Igualmente se recomienda que al hacer la reconstruccion de una transmision

Cuando se regulen las bandas, esrecomendarle darle vueltas manualmente

Herramienta Para desarmar y armar una transmision automatica

Al desarmary armar una transmisión automatica utilizamos herramientas las

Estos dadoshacen la funcion de las llaves manuales pero aportan una

Estaspinzas son especiales para quitar ceguros las cuales generalmente

Esteestractor cuenta con un tornillo central el cual esta rodeado de tres

Este pedazode bronce se interpone entre el martillo y la pieza a golpear con

Sirve paragolpear con el objetivo de remover alguna pieza atorada este no

RECOMENDACIONES PARA UNA

• Cuidar que el vehículo no esté presentando problemas de calentamiento, ya que ese

• Antes de poner el vehículo en parking se debe accionar el freno de estacionamiento (freno

No nos refererimos solamente a que estas conductas que te vamos a desglosar a

Conducir con neumaticos gastados o con mala presión

3. Pasar de limpiar el carro

Un par de trucos más. Si te encuentras obras en la carretera, circular despacio y lo más

4. Realizar una conducción agresiva

Por ejemplo, subir un puerto a bajas revoluciones en quinta

6. Arrancar el carro como si no hubiera mañana

7. Abusar del embrague.. y apoyarse en la palanca del

8. Utilizar los frenos demasiado… o no hacerlo

9. Mover la dirección con el carro parado

10. Conducir con el carro en reserva

10 averías que tú mismo provocas en tu

Pequeñas averías que acaban en catástrofe

1.- Si no revisas las presiones de los

1. Que los neumáticos se desgasten de forma irregular.