RESTAURACIN DE ARMAS ANTIGUAS

Ms de una vez y ms de dos han parecido en el foro armas de diversa

procedencia y tipo, especialmente armas de fuego bien de avancarga aparecidas e
un desvn o incluso alguna que otra de las que protagonizaron nuestra Guerra
Civil, hoy tan manida nuevamente por desgracia. Por lo tanto, ah van unos
consejos que pretenden orientar al personal a la hora de intentar su restauracin
sin destrozarla o, lo que es peor, que no parezcan un trozo de hierro pintado de
purpurina.

Pero antes de comenzar, recordar al personal unas cosillas:

La actual legislacin permite la tenencia de armas antiguas sin gua ni licencia,
pero siempre y cuando sean para fines meramente ornamentales y dentro del
domicilio particular.
Si encontramos una cuyo estado sea francamente bueno, comprobamos que
puede ser usada sin riesgo para nuestra integridad fsica, y nos dara un morbo
enorme disparar con ella, hay que obtener la Licencia para armas de avancarga y,
una vez conseguida, guiarla en la Intervencin de Armas de la Guardia Civil.
Ojo: Legalmente, estas armas solo pueden ser usadas en galeras o polgonos de
tiro, de modo que si a uno se le ocurre irse a un sembrado a probarla, lo ms
seguro es que le claven un multazo, le requisen el arma e incluso pierda la
licencia.
Hechas estas prevenciones, comenzamos:

1 PARTE

LA MADERA

Suele ser habitual que la madera haya desaparecido si el arma en cuestin ha sido
encontrada bajo tierra. En ese caso, poco o nada se puede hacer. Pero hay veces
en que el abuelo la dej olvidada en un sobrado o en un desvn, y en ese caso s
que podemos atrevernos a devolverle en mayor o menor grado su aspecto
original. Para ello, pocas herramientas nos harn falta: Unos trapos de algodn,
un soldador de estao, aceite de linaza y lana fina de acero nos bastarn para
solucionar desperfectos menores, y algo de habilidad y unas escofinas y pasta de
madera si vemos que falta algn trozo de la misma.
Primero conviene separar las partes metlicas a fin de reservarlas. Si algn
tornillo se resiste, un da entero impregnado con aceite mineral y un
destornillador cuya pala se adapte perfectamente a la ranura del tornillo vencer
su resistencia. Una vez logrado esto, conviene limpiar bien la madera de restos de
grasa solidificados. La gasolina va muy bien para eso, pero sin abusar a fin de
que la madera no se impregne de la misma. Usar para esta operacin un cepillo
de dientes de cerda dura. Luego observaremos los desperfectos que pudiera haber
y, en funcin de cada uno de ellos, actuaremos de una forma u otra.
Los araazos superficiales pueden ser eliminados con una lija de madera de
grano fino, lijando siempre en la direccin de la veta. Si por el contrario vemos
que hay golpes que hayan hundido el material, recurriremos al calor. Colocamos
sobre la zona daada un trapo doblado varias veces y empapado en agua, y sobre
el mismo aplicamos un soldador de estao o una plancha casera (sin que la
parienta nos vea, obviamente). Iremos remojando el trapo y aplicando calor hasta
que veamos que, por la accin del vapor, la madera, hinchada, recobre su forma
original. Lgicamente, la desaparicin total es casi imposible, y ms si ha habido
prdida de madera por el golpe de marras, pero el hundimiento se ver muy
disminuido. Una vez seca la madera, lijaremos hasta igualar y, si fuese necesario,
aplicaramos pasta de madera del mismo color y lijaramos nuevamente. Dicha

pasta se compra en las tiendas de pinturas y drogueras, y las hay de varios

colores. En el caso que nos ocupa, la ms habitual sera la color nogal. Hay que
tener en cuenta que esta pasta no admite tintado, luego hay que usar aquella cuyo
color se asemeje ms a la culata que estamos restaurando.
Si la zona deteriorada est cudrillada, la cosa se complica, ya que dicho
cuadrillado se efecta con un til especial y, adems, no es nada fcil. Habra que
recurrir a un armero.
Una vez eliminados en todo lo posible los araazos y golpes, procederemos a
lijar nuevamente con un grano muy fino para, finalmente, pulir con lana de acero
o con un Scotch Britte de esos verdes que se usan para fregar (si usamos esto
ltimo, debe estar sin estrenar y totalmente seco).

Una vez concluido el pulido, es el momento de preservar la madera para que nos
dure algunos siglos ms. Tengamos en cuenta que las culatas de las armas
antiguas no iban barnizadas, de modo que a nadie se le ocurra soltarle un
pistoletazo de barniz nitrocelulsico porque el resultado final sera como un
caballero con la armadura cromada. Las armas antiguas iban acabadas al aceite.
Para ello, compramos en una droguera o tienda de pinturas un litro de aceite de
linaza con secante, lo fremos, o sea, lo hacemos hervir, y cuando se enfre lo
mezclamos a partes iguales con esencia de trementina, vulgo aguarrs. No vale el
sucedneo, sino aguarrs puro.
Lo aplicaremos directamente con la mano, siempre en el sentido de la veta y
masajeando suavemente la madera a fin de que penetre mejor en la misma. Tras

dejarlo secar unas ocho horas, nuevamente volveremos a darle otra mano, que
tardar en secar algunas horas ms. Finalmente damos una tercera mano y con
ello habremos terminado. No conviene abusar, ya que el aceite se filtra entre las
fibras de la madera y en caso de exceso debilitara la misma.
Cuando est totalmente seco, aplicaremos como proteccin final una capa de cera
color nogal o incolora, dejaremos secar y cepillaremos la madera con un cepillo
como si de un zapato se tratara, lo que le da un acabado satinado que queda
francamente bonito. Tambin puede frotarse con lana de acero de la ms fina que
encontremos y muy muy suavemente.

ROTURAS EN LA MADERA
Si nos encontramos con una culata que muestre grietas por donde es obvio que
tarde o temprano acabar rompindose, prepararemos una mezcla de cola blanca
y agua de forma que se filtre sin problemas por la grieta. Aseguraremos con
cinta adhesiva un par de horas hasta que se seque y fin del problema. La ms
adecuada es la Pattex, que seca muy rpido. Otra opcin si la grieta es muy fina
es derramar sobre ella un poco de cianocrilato, que es ese pegamento que como
no andes listo te deja los dedos pegados en 3 segundos. Hay muchas marcas en el
mercado, si bien la ms conocida es Loctite, y se encuentra en cualquier
droguera, etc. Una vez seco, se elimina el sobrante con una lija fina y, al ser
transparente, no se notar casi nada.

Si por el contrario la culata est rota, si bien los trozos casan bien, los uniremos
con pegamento epoxdico de dos componentes, como el Araldit.

Esos pegamentos proporcionan unas uniones tan extraordinariamente fuertes que,

con seguridad, la pieza se romper antes por cualquier sitio antes que por ah.
Alinearemos bien las piezas a pegar, previamente limpias de polvo, y
aplicaremos en una sola cara el pegamento. Uniremos, aseguraremos, y
dejaremos secar al menos 12 horas o, mejor an, 24. El sobrante no lo
limpiaremos estando fresco, ya que es muy pegajoso y manchara la madera, por
lo que lo dejaremos secar y lo cortaremos o lijaremos una vez seco. Si queremos
reforzar esa zona an ms por estar la rotura en un punto delicado, como por
ejemplo el pistolete, podemos hacer un taladro en cada lado y embutirle una
espiga del dimetro adecuado, o incluso un vstago de acero
Si tenemos una culata con partes talladas, y dichas partes muestran zonas donde
falta material, eso queda reservado a los manitas consumados. Hay una masilla
de dos componentes llamada Milliput, usada en modelismo, que es perfectamente
moldeable.

Aplicaremos la misma sobre la zona a tratar y la moldearemos teniendo en cuenta

que, una vez seca, es perfectamente trabajable con limas, formones o gubias. No
admite tintado, pero s se puede pintar con Enamel, que es un esmalte mate
tambin usado en modelismo. Hay infinidad de colores, por lo que siempre
podremos encontrar el que mejor nos convenga. La marca que se encuentra con
ms facilidad es Humbrol. Son unas latitas del tamao de un capuchn de
5

rotulador de los gordos, y conviene que al abrirlas se remueva muy bien el

contenido, ya que el pigmento se decanta en el fondo y a veces se pone muy
duro. No es de extraar que, a veces, haya que estar removiendo durante 5 10
minutos.

Si la madera muestra signos de apolillamiento, en el mercado hay infinidad de

productos para acabar con esos bichos. Basta aplicarlo siguiendo las
instrucciones del fabricante y, una vez exterminada la plaga, tapar los agujeritos
con pasta de madera o con cera virgen de color nogal. Esta es una cera que se
vende en unas tarrinas pequeas, y la usan los ebanistas para disimular defectos
en el material. Es muy dura, por lo que basta arrimarle un cerillo para que arda
un poco y se reblandezca.

CONSEJOS A TENER EN CUENTA:

1) Siempre lijaremos, frotaremos y cepillaremos la madera en el sentido de la

veta. No hacerlo as implica simplemente cargarnos lo que pretendemos
arreglar.
2) La madera es un material vivo por muchos aos que tenga. Ojo con la
humedad, porque la hincha, la deforma o la alabea. Cuando trabajemos
con ella, mantenerla lejos de fuentes excesivas de calor, y si aplicamos
vapor para reducir golpes, secar lo antes posible.
3) Paciencia. Los aceites, los pegamentos, las colas tardan en secar. No
esperar a que el fraguado recomendado por el fabricante concluya puede
implicar arruinar el trabajo.
4) Lijar provistos de un taco de madera para que el lijado sea uniforme y,
repito una vez ms, siempre en el sentido de la veta.

Como se ve, trabajar la madera no es nada complicado, y resulta muy gratificante

hacer resurgir de sus cenizas algo que pareca condenado a la destruccin. Si
alguno no se atreve, que pruebe antes con cualquier trozo de madera inservible,
pero enseguida comprobar que todo lo dicho es ms fcil de hacer que de
escribir.
Finalmente, decir que si algn forero tiene alguna duda, que me mande un
mensaje privado y gustosamente le aclarar cualquier duda.
Prxima entrega, la madre del cordero: LOS HIERROS

2 PARTE
LOS METALES

Por razones obvias, este apartado es un tanto ms complejo que el anterior, ya

que tendremos que recurrir a herramientas o mtodos ms agresivos con el
material, por lo que en todo momento deberemos tener muy claro qu es lo que
queremos hacer y cual ser el resultado final al que pretendamos llegar.
A fin de hacer las cosas con el debido orden y para que nadie se le, dividir esta
parte por tipos de piezas y dar una lista de herramientas y materiales adecuados
para llevar a cabo la restauracin. Algunos de ellos los tendremos en casa si
somos aficionados a hacer cosas con las manos adems de con otras partes del
cuerpo; pero en otros casos, si queremos llegar a un resultado ptimo, tendremos
que rascarnos el bolsillo y adquirir algunas herramientas que, no solo nos
facilitarn enormemente el trabajo, sino que harn que el resultado sea superior.
Comencemos pues:

Tornillera: Aunque parezca una chorrada, los tornillos son cosa delicada. En las
armas que nos ocupan, siempre encontraremos tornillos de ranura, pero cada uno
de un padre y una madre distintos. Por qu? Pues porque en aquellos tiempos no
haba patrones ni estandarizaciones, y en cada taller hacan sus propios tornillos
con el paso de rosca y la ranura que les daba la real gana. Era habitual que al
vender un arma fuese acompaada de sus propias herramientas, pero estas ya han
desaparecido por lo general, por lo que deberemos tener una buena batera de
destornilladores. Pero de los buenos, no de esos de todo a cien o del paisa de
turno.
Para aflojar un tornillo recalcitrante, lo mejor es rociar con aceite mineral, dejarlo
actuar varias horas, y luego intentar aflojarlo con un destornillador cuya pala se
adapte perfectamente tanto en el ancho como en largo a la ranura del tornillo.
Antes de intentar aflojar, conviene apretar un poco, lo que nos facilitar
desprender la capa superficial de orn que lo mantiene como pegado a su

alojamiento. Santa paciencia si alguno se resiste, porque si nos cargamos la

ranura o, lo que es peor, la cabeza del tornillo, lloraremos amargamente y nos
insultaremos con denuedo, porque ese tornillo ya no tiene solucin. Habra que
taladrar para eliminarlo y buscar uno lo ms semejante posible, cosa que, aunque
no lo parezca, es ms complicado de lo que pueda un profano imaginar.
Advertencia: Esto no nos vale para tornillos atornillados a la madera, ya que el
aceite hinchara las fibras de la misma y se pondra an ms duro. Sin embargo,
el orn no se pega tanto a la madera como al metal, por lo que si tenemos
paciencia y usamos el destornillador adecuado podremos sacarlo sin problemas.
Otro mtodo para aflojar tornillos es calentar con un pequeo soplete sin llegar al
rojo vivo y dejar enfriar, pero eso siempre y cuando no haya madera cerca. Si no
tenemos soplete de gas, podemos usar el fuego de la cocina cuando la parienta
est en casa de su mam y no nos vea. La dilatacin producida por el calor y la
posterior contraccin que sufre el material al enfriarse harn que el tornillo ms
tenaz caiga rendido ante nuestro destornillador. Ojo, dejar enfriar a temperatura
ambiente. No sumergir en agua, porque estaramos templando una pieza que
posiblemente no nos interese templar.
Una vez extrados todos y apuntando en un papel donde va cada uno, que la
memoria es dbil y luego nos sobran piezas a la hora de montar de nuevo,
sumergirlos en Coca Cola un par de das. Ese brebaje negro eliminar hasta la
ltima partcula de orn y los dejar pelados. Antes de sumergirlos, un cepillado
suave con un cepillito de cerdas de bronce facilitar la limpieza.

Guarniciones: Al hablar de guarniciones me refiero a anillas, cantoneras,

guardamontes, pasadores y dems piezas metlicas. En las armas antiguas, casi
siempre veremos que estn fabricadas de bronce, lo que hace que su estado de
conservacin sea muy bueno y que prcticamente se solucione todo con una
limpieza del cardenillo que la cubrir. Basta para ello cualquier limpia-metales
para latn de los que hay en el mercado. No temamos aqu dejar la pieza
reluciente, ya que as estaban en su estado original, aunque al cabo de varios das
volver a ponerse de un tono apagado. Su mantenimiento es mnimo. Basta con

eliminar el cardenillo si vuelve a salir, cosa rara si el arma est bien protegida de
la humedad.
Con todo, hay veces en que nos encontraremos con que las guarniciones de
marras estn fabricadas en hierro o acero. Aqu la cosa ya cambia, porque su
estado puede ser lamentable a consecuencia de la oxidacin, y su deterioro
irreversible. Segn es estado de la pieza actuaremos de distinta forma, a saber
(estos mtodos son vlidos para el resto de las piezas metlicas de un arma,
can incluido):
Oxidacin muy profunda, el hierro mohoso se desprende en escamas y la
prdida de material amenaza con debilitar la pieza hasta el extremo de
romperse: Chungo. Ruina total. Lo ms que podemos hacer es baarla en
parafina para crear una capa protectora. Si el resto del arma presenta mejor
estado, podemos encargar una pieza similar en una herrera, ya que la pieza
nueva no desentonar con el conjunto. Si el resto del arma est en condiciones
similares, bao de parafina o de barniz para metales y colocarla en algn lugar
protegida por un cristal donde no le de ni el aire, aunque, eso s, siempre y
cuando la pieza en cuestin merezca verdaderamente la pena.
Oxidacin profunda, pero el material mantiene sus cualidades: Eliminar el
orn a base de frotar con lana de acero y aceite mineral hasta eliminar totalmente
el xido. Nos encontraremos con que habr prdida de material, pero la pieza
conservar su forma ms o menos original. Podemos, una vez concluida la
limpieza, darle una capa de barniz para metales para preservarla.
Esta operacin puede tambin llevarse a cabo con alguna herramienta tipo
Dremmel, pero si de verdad se sabe usar porque los tratamientos abrasivos
mecnicos son muy delicados y si uno no los domina puede cargarse la pieza. Si
no, lo mejor es tener paciencia y eliminar el orn de la forma anteriormente
descrita. Ms vale pasar una tarde frotando que maldiciendo por habernos pasado
con el Dremmel.
Oxidacin superficial: Gran chollo es eso, porque bastar frotar con lana de
acero y aceite y en menos que un Seprona nos clava una multa por pitear en un
sembrado de melones la dejaremos como una patena. Una pieza en ese estado no

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precisa ms que estar bien aceitada para su conservacin. Puede usarse aceite
mineral para armas, o bien cubrirla con una fina capa de vaselina.
Ojo con los punzones y marcas que puedan llevar las piezas con las que
trabajamos. Borrarlos sera como eliminar la jeta del gran Octavio Augusto de un
denario. Para ello, donde creamos o veamos que hay un punzn, frotar con un
cepillito de bronce de forma delicada y echando aceite constantemente. Si lo
hacemos con primor y cario, el punzn resurgir glorioso tras la ominosa capa
de orn. Con todo, en las guarniciones lo ms que encontraremos por lo general
son los ltimos nmeros de serie del arma, si es que el arma estaba numerada.
Los punzados principales iban en los caones y en las llaves, pero el que un
guardamonte o una cantonera lleven su punzonado y lo hayamos rescatado da un
morbo muy aceptable. Ojo, que puede que no lleve punzones pero s algn tipo
de grabado decorativo.

Llaves y mecanismos: Son el corazn del arma, y por ello deben ser tratados con
especial esmero. Al mismo tiempo, al ser los mecanismos de acero y
consiguientemente por sufrir oxidacin, hay que estar muy seguro de lo que se
hace para no acabar rompindolo todo. Por ello, hay que tener perfectamente
claro si, a la vista del estado del arma, merece la pena acometer la restauracin o,
por el contrario, consolidar la ruina y dejarla como est. Vayamos por partes:

Muelles: Siempre sern planos. Nunca encontraremos un muelle helicoidal entre

otras cosas porque an no se haban inventado. Los muelles planos acusan mucho
la prdida de material por el xido, ya que les hace perder fuerza y tensin. Por
lo tanto, es muy fcil que se rompan si pretendemos accionar los mecanismos sin
comprobar antes el estado de los muelles. La ventaja que tienen es que son
fciles de fabricar, y como quedan ocultos no desentonan con el resto del arma.
Ojo, que a nadie se le ocurra calentarlos porque al enfriarse perdern el temple,
con lo cual pasarn de ser muelles a ser simples pletinas metlicas.

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Martillos: Son piezas macizas que tienen buen arreglo. Pero ojo con el muelle
que los acciona, llamado muelle real. Este es un muelle potente, por lo que al
desmontarlo deberemos tener cuidado de que no salte y lo perdamos o, lo que es
peor, nos salte un ojo. Trabajar siempre con precaucin cuando hay piezas
saltarinas de por medio. Yo sola desmontarlos ponindome una toalla
alrededor de las manos. Se trabaja a ciegas, pero ni se pierden los muelles ni me
dejan marcas en la cara cuando saltan.

Gatillos: Al igual que los martillos, son piezas que no suelen revestir
complicaciones. Sin embargo, sobre los gatillos actan uno o dos muelles,
dependiendo del arma: Si es una pistola, algunas llevan un pequeo muelle plano
para hacerlos volver a su posicin original al disparar. Si es un revlver, con l
ir una leva que bloquea el tambor. Cuidadn con perder la leva, porque esa es
una pieza complicadilla de reproducir.

Pletinas: Las llaves y mecanismos de las pistolas y rifles de avancarga, van

montadas sobre una pletina ms o menos elaborada, y algunas son verdaderas
obras de arte con damasquinados en plata u oro. Al ser de un grosor aceptable
suelen ser recuperables. En caso contrario, son fcilmente sustituibles con una
simple lmina de hierro recortada con la misma forma y con los taladros que
sujetan las piezas en su debido lugar. Basta con usar la pletina vieja como
plantilla y repasar a golpe de lima y con nuestra principal herramienta: La
paciencia.
En todo caso, antes de desmontar una llave la dejaremos varios das sumergida
en gasoil (salvo que salte a la vista que est en perfecto estado, claro) para
blandar el orn. Tras ese bao reparador, procederemos a desmontarla. Mucho
cuidado con los tornillos, porque su paso de rosca es posiblemente insustituible y
para reproducir uno tendramos que recurrir a un tornero cualificado que nos lo
quiera fabricar. Mucho cuidado con el muelle real, que en este caso ser una
pletina en forma de V. Hay un til especial para desmontarlos, pero con maa y

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unos alicates fuertes puede hacerse sin problemas. Como dije antes, cuidado si
salta, porque es un muelle extremadamente potente.
Si la llave es de chispa, limpiar bien la batera y buscad un trozo de pedernal para
ponerlo en el martillo. Aunque no baya a usarse, queda mejor con su pedernal
que sin nada. Estas piedras solan ponerse protegidas con un trocito de badana, a
fin de que al apretar el tornillo de la mordaza no las rompiese. El pedernal es
muy duro, pero frgil al mismo tiempo.

El can: Antes de nada, hay que hacer una comprobacin muy importante:
Est cargado? S, que nadie lo tome a coa. Las armas de avancarga solan
dejarse cargadas tras un da de caza, o si uno volva a casa sin toparse con El
Tempranillo de turno. Era seguro hacerlo porque bastaba con vaciar la batera de
polvorilla si era de chispa o quitar el pistn si era de este sistema. Hoy da se
encuentran an en los museos armas cargadas que llevan as 200 aos y ms, y la
cosa es que la plvora mantiene sus propiedades y, debidamente cebadas,
disparan. De modo que lo dicho, antes de nada comprobar si est cargada. Y
cmo se hace eso? Fcil: Basta con meter una baqueta o una aguja de hacer punto
y comprobar cuanto entra en el can. Luego, vemos por fuera hasta donde llega
la medida y si vemos que nos faltan 3 4 cm. para llegar hasta la culata del
can es que hay algo dentro. Y cmo se descarga sin disparar? Tambin fcil.
Venden unas baquetas que vienen provistas de un accesorio llamado sacabalas,
que es como un tornillo de rosca chapa que se acopla a la baqueta. Al ser la bala
de plomo, se perfora sin dificultad ya que el plomo es blando, y se extrae como si
del tapn de una botella se tratase. Qu no sale? Entonces hay que dispararlo, y
como eso no lo haremos sin saber el estado del arma, una de dos: O renunciamos
a verla en estado de funcionamiento, o buscamos a alguien que sepa como
hacerlo. Yo no voy a decirlo aqu, porque esto puede leerlo cualquier
irresponsable y no quiero tener cargos de conciencia. Un armero sabr como
sacar la bala, de modo que buscad uno y santas pascuas.
Supongamos que no est cargada, o que ya hemos conseguido sacar la bala. En
ese caso actuaremos sobre el exterior de la forma descrita arriba, poniendo

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especial cuidado en no daar punzones o marcas. Casi siempre nos

encontraremos con caones hexagonales ya que en aquellos tiempos eran ms
fciles de fabricar que los redondos. Eso nos facilitar el trabajo ya que
actuaremos sobre superficies planas. Lana de acero y aceite en cantidad hasta
devolverle dentro de lo posible su estado original. El interior estar seguramente
en muy mal estado debido a que los residuos de la plvora negra son muy
higroscpicos, y si el arma no se limpia y aceita tras disparar, en menos de una
semana el can se habr oxidado totalmente. Lgicamente, tras tantos aos,
podemos decir que el estriado habr desaparecido, y que incluso se hayan
producido mermas de material que supongan un serio peligro a la hora de
disparar aunque el aspecto externo del arma sea impecable.
Por ello, conmino a que todo aquel que pretenda ponerla en uso lo haga solo
cuando est absolutamente seguro de que el can est en perfectas condiciones.
Slo aquellos que tengan los conocimientos necesarios podrn acometer esa
empresa, porque recuerdo que estamos hablando de armas de fuego y no de
flechas, y un reventn es algo muy desagradable y ms cuando uno comprueba
entre lamentos que con el can del arma se han ido al carajo dos o ms dedos de
la mano derecha, que es encima la que usamos para firmar los cheques.
Tras la eliminacin de orn, slo nos restara decidir si dejamos el can pulido
sin ms o si, por el contrario, queremos pavonarlo. Para eso, hay que esperar a la
tercera parte, donde dar algunas frmulas para pavonar que cualquiera puede
llevar a cabo sin problemas. Si se prefiere dejarlo pulido, daremos una capa de
barniz de metales si queremos desentendernos del mantenimiento o, lo que yo
hara, dar una capa de vaselina y repasarla cada dos o tres meses, que tampoco es
tanto trabajo.
Todo se har en funcin al estado general del arma y del criterio de cada cual,
que eso es cosa muy personal y no hay cnones establecidos ms que el buen
gusto y un mnimo sentido de la esttica

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Bien, ya tenemos la madera arreglada y aceitada, las guarniciones brillan como

nuevas, los mecanismos ya se mueven sin que se desintegren, y el can ha
recuperado su aspecto primitivo. Recordar solo que cuando desmontemos un
arma, salvo que sepamos lo que tenemos entre manos, lo mejor es ir
confeccionando un croquis con el detalle de donde va cada pieza, porque de lo
contrario luego no sabremos recordar donde va cada una.

CONSIDERACIONES GENERALES

Como mtodo general, usaremos lana de acero y aceite mineral para eliminar el
xido. Si sabemos usarlo, recurriremos a un mini-taladro para acelerar el trabajo,
pero usando siempre piedras o lijas de poco poder abrasivo a fin de no pasarnos.
Las piezas que hayan sufrido una merma de material en la limpieza pueden ser
igualadas bien con lima o bien con el mini-taladro.
Antes de volver a poner los tornillos en su sitio, aplicarles un poco de aceite. Eso,
adems de preservarlos, ayudar a que sea ms fcil desatornillarlos
posteriormente. Si son tormillos para madera, en vez de aceite aplicaremos jabn.
Es preferible conservar un arma con sus piezas originales aunque no funcionen
que meternos a armeros de circunstancias. El verdadero valor de esas piezas est
en su originalidad, no en que funcionen de mala manera con piezas bastardas.
Sinceramente creo que, salvo en el caso de que el arma est en perfectas
condiciones de uso, no merece la pena intentarlo. Y el que quiera disparar con
armas de avancarga, que sepa que hoy da se fabrican infinidad de rplicas
exactas de las mismas, y que por 300 400 euros podemos disponer de un rifle
Hawcken chulsimo o de una pistola de duelo Schweizer con una precisin
escalofriante.
Si el estado de corrosin hacen prcticamente inviable su restauracin, mejor
ser dejarla como est. Eliminaremos el orn superficial con el mtodo general, y
aplicaremos una capa de parafina o de barniz para metales.

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MATERIALES Y HERRAMIENTAS
* Punzones y botadores de bronce de varios calibres para sacar pasadores
* Martillo de fibra
* Juego de destornilladores de pala de varias medidas
* Aceite mineral (A mi siempre me ha gustado mucho el de la casa Franchi)
* Lana de acero de varios grosores
* Cepillo de cerdas de bronce
* Dremmel o similar, siempre y cuando sepamos usarlo
* Alicates
* Juego de baquetas con gratas de bronce, sacabalas y sacatrapos para limpieza
del interior del can
* Juego de limas de modelismo para metal. Las usaremos para desbastar piezas
que requieran un igualado tras la limpieza.
* Papel de esmeril de varios granos para dar un acabado final pulido al metal
* Liquido limpia-metales para bronce o latn
* Trapos de algodn en cantidad. Las sbanas viejas de popeln son una
maravilla, y tambin las gasas de algodn que an se venden en tiendas de esas
antiguas para los cros. Me refiero a lo que se usaba de paal antes de inventarse
los Dodotis. Preguntad a la parienta y os dir qu puetas son esas gasas, seguro.
Son de un algodn superior.
* Si es posible, una llave para desmontar muelles reales. No son caras, y las
venden en armeras que dispongan de material de avancarga. Supongo que un ojo
de la cara vale ms que la llave de marras.

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3 PARTE
EL PAVONADO

Antes de nada, las consideraciones generales de turno, que no quiero tener sobre
mi conciencia muertes prematuras. No, no se me acojonen, pero en este caso
hablaremos de manipular productos txicos, de modo que ojo al parche.
1. Como digo, algunos de los productos que vamos a usar son ms venenosos que
diez cobras cabreadas, de modo que en todo momento tendremos en cuenta lo
siguiente:
A) Proteger las manos con guantes de goma para cidos
B) Proteger los ojos con gafas. Una salpicadura de estos productos pueden
dejarle a uno la retina escabechada.
C) Proteger nuestro aparato respiratorio si vamos a usar mtodos de
pavonado por calor.
D) En cualquier caso, haremos estas operaciones en habitaciones bien
ventiladas o, mejor an, al aire libre.
E) Las salpicaduras manchan la ropa y los muebles de cocina de forma
irreversible, de modo que si no queremos que la parienta no forme un
pollo, mejor hacerlo con un delantal y en un hornillo de gas porttil si
precisamos calor.
2. Pavonaremos en los siguientes casos:
A) Cuando tratndose de un arma moderna, haya desaparecido al menos un
80% del pavn original. Hay que tener en cuenta que el pavn original es
como la ptina de una moneda. En las armas modernas usaremos pavn
negro.
B) En las armas antiguas usaremos pavn marrn por ser ste el usado en la
poca. Pero slo si el estado del arma es bueno, ya que de lo contrario
quedara un tanto impropio ver un arma hecha pur maravillosamente
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pavonada. Procuraremos siempre mantener un aspecto real y adecuado, y

no contrastes absurdos como si a una venerable anciana de 80 aos la
vistisemos con un picardas.
3. Mtodo general:
A) PIEZAS PEQUEAS: Tanto si las pavonamos en fro como en
caliente, siempre lo haremos aparte de los caones, ya que para ello
usaremos recipientes pequeos y ms manejables. A fin de no perder
ninguna, si pavonamos por calor convendr meterlas en un cestillo de
malla metlica.
B) CAONES: Si son de pistola, podremos usar un perol de esos
grandes. Si es de arma larga, tendramos que hacernos una cubeta de
hierro. Lgicamente, eso ser viable siempre y cuando vayamos a
pavonar a menudo. Por lo tanto, siempre sern ms viables los
mtodos de pavonado en fro, mucho ms cmodos si bien precisan de
una serie de productos ms complicados de conseguir.
C) Los recipientes para pavonar en calor no podrn ser esmaltados.
Siempre de hierro o acero, pero sin esmalte porque dicho esmalte
estropeara la mezcla.
D) Las piezas deben estar perfectamente desengrasadas. Si no es as, el
pavn no se pegar bien a la pieza. Hay que tener en cuenta que el
pavn no es ms que una oxidacin artificial y controlada que,
mediante la creacin de un par magntico, se quedar pegado a la
pieza en cuestin.
E) Las piezas debern ser pulidas a espejo. Cuanto ms pulidas, ms
brillante quedar el pavn. Para pulir se puede usar un simple taladro
de virtuoso bricolador que todos tenemos en casa. Lo fijamos a la
mesa con su accesorio correspondiente, le ponemos un disco de lija de
esmeril para afinar y luego uno de fieltro o de trapo para pulir.
Impregnamos el disco con pasta de pulir (la venden en ferreteras), y
vamos puliendo con cuidado hasta que el resultado sea satisfactorio.
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Ojo: No deben quedar aguas en el pulido, ya que eso se vera

reflejado en el pavn. Es un proceso ste que en realidad no entraa
dificultad, pero antes de atacar a la pieza a pavonar conviene, en caso
de no haberlo hecho antes nunca, practicar con un trozo de metal hasta
tomarle el pulso al tema. Recordad que en esto, como en todo lo antes
dicho, la PACIENCIA es nuestra mejor herramienta.
F) Los productos necesarios se pueden comprar sin problemas en
cualquier tienda de productos qumicos. En un momento dado, incluso
podemos darle la frmula a ellos y que nos la preparen. Estas mezclas
suelen perder propiedades al cabo de poco tiempo, por lo que
convendr ir agrupando piezas para pavonarlas todas juntas y no dejar
que se pierda la mezcla.
G) Como digo, los mtodos por calor usan un producto ms barato y ms
fciles de conseguir, pero es ms complejo de aplicar porque hay que
controlar mucho las temperaturas y el tiempo de inmersin. Los
mtodos en fro llevan productos ms rebuscados, pero se aplican con
mucha ms facilidad, y no precisamos ni de cubetas ni de persuadir a
la parienta para que no nos ria. En todo caso, que cada uno use el que
prefiera, si bien mi recomendacin es ir probando con mtodos fros.
H) Antes de pavonar una pieza, probar con un trozo de metal. Siempre
conviene practicar un poco antes de trabajar de balde. El pavn, si sale
defectuoso, es eliminable mediante un nuevo lijado y pulido, pero
mejor es ir a tiro hecho sabiendo uno lo que se hace, no?
I) Si no sale bien del todo a la primera, que no decaigan los nimos que
nadie nace sabiendo. Paciencia, tranquilidad y que este trabajo sea un
disfrute, y no fuente de berrinches.
J) Cuando pavonemos por calor, deberemos sumergir los caones sujetos
por un alambre para poder sacarlos y controlar el color que va
tomando. Las piezas pequeas, como ya dije, metidas en un cestillo
casero de tela metlica.

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4. tiles y herramientas
-

Guantes de goma especiales para cido

Cepillo de cerdas de bronce suave

Lana de acero

Aceite mineral para armas

Mascarilla para voltiles

Gafas protectoras

Delantal

Alambre para suspender las piezas o los caones

Cesta de tela metlica para piezas pequeas

Cubetas o peroles sin esmaltar para pavn por calor

Recipientes y varilla de vidrio para pavn en fro

5. Las frmulas que doy a continuacin las he rebuscado, unas en la red y otras
en libros que tengo por ah. Si alguien tiene alguna duda en cuanto al
procedimiento o sobre lo que sea, mensaje privado al canto y le aclaro lo que sea.
La minuta ya se la pasar, jejeje...

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FORMULAS DE PAVN NEGRO

PAVON EN FRO

Frmula N 1
1.- Se limpia y desengrasa escrupulosamente la pieza a tratar una vez pulida.
Siempre usaremos guantes de goma, ya que aparte de protegernos de los cidos,
tambin protegeremos a la pieza de la grasa natural de nuestro cuerpo.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Agua destilada (250 gramos)
Cloruro ferrico (30 gramos)
Alcohol de 90 (14 gramos)
Cloruro de Mercurio (2 gramos)
cido ntrico (20 gramos)
Sulfato de Cobre (2 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muequilla (bola de trapo de algodn) impregnada con la mezcla
anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame lquido. Se deja actuar durante
24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos (recordad que siempre usaremos guantes de
goma), se sumerge en agua a punto de ebullicin fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por s sola todo el agua. Se puede
acelerar el proceso con un secador de pelo. Lo ideal es colgarla sujeta con un
alambre.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicacin de untado y hervido hasta tres veces.

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9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad ser el
pavonado resultante. Una vez terminado el proceso, aceitar y frotar con una
gamuza.

Frmula N 2 (Pavn negro n 5 - Negro Ingls)

Nota: La ejecucin prctica de la siguiente mezcla es peligrosa

1.- Se limpia y desengrasa la pieza escrupulosamente la pieza a tratar.

2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Agua destilada (97 gramos)
Sulfato de Cobre (29.5 gramos)
Espritu de vino puro (34 gramos)
Sublimado corrosivo molido (5.5 gramos)
Espritu de nitro dulce (34 gramos)
cido ntrico (17 gramos)
Tintura de acero (45 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muequilla (bola de trapo de algodn) impregnada con la mezcla
anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame lquido. Se deja actuar durante
24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullicin
fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por s sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicacin de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad ser el
pavonado resultante. Una vez terminado, aceitar y frotar con una gamuza.
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PAVON EN CALIENTE
Doy dos frmulas muy usadas. En ste caso, la temperatura de operacin est en
el entorno de 121 - 149C . El tiempo de inmersin oscila entre los 10 - 30 min.
Ojo, que los vapores son tela de txicos y huelen fatal, y las salpicaduras queman
como el diablo.

3 kilogramos de soda custica, 500 gramos de nitrato sdico y tres litros

de agua de grifo. Esta es muy usada, pero si nos pasamos en el tiempo de
inmersin nos saldr la pieza con un feo color pardo. Por ello, hay que
sacarla de vez en cuando para controlar el color. Si vemos que pasados 30
minutos la pieza no toma color, aadiremos un poco ms de sosa custica.
Si de momento de pone pardusca, aadir agua. En esto, como en todo,
cuenta ms la experiencia que la exactitud de la frmula, ya que
dependiendo de un fabricante u otro variar la pureza del producto. En
todo caso, si hay que aadir algo, hay que dejar enfriar antes la mezcla
porque de no hacerlo las salpicaduras llegarn al techo y nos llevaremos
un susto de muerte. Como veis, los productos usados en sta frmula se
pueden conseguir en cualquier droguera bien surtida.

Otra frmula: 1 Kilogramo de sosa custica, 300 gramos de nitrato sdico,

100 gramos de limaduras de hierro y un litro de agua. >El proceso es igual
que en la anterior. Probad ambas y usad la que mejor os vaya.

La utilizacin de estas formulas han dado muy buenos resultados. Los acabados
son diferentes segn la formula utilizada de modo que probad antes con trozos de
hierro inservibles hasta cogerle el punto y usad la que mejores resultados os d.
Al igual que con el pavn en fro, una vez concluido el proceso aceitar y frotar
con una gamuza.

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PAVN MARRN

Este ser el que usemos para las armas antiguas. Su composicin es fcil: cido
ntrico a 6. En cualquier tienda de productos qumicos nos lo prepararn sin
problemas. Con un litro tendremos para montones de pavonados ya ste producto
no pierde propiedades con el tiempo, de modo que tendris material para
montones de piezas.
El procedimiento ser:
1) Como siempre, limpiar y desengrasar la pieza previamente pulida y
sin tocarla con las manos desnudas.
2) Aplicaremos una capa de producto con una muequilla y la
dejaremos actuar al menos un par de das. Veremos que el xido ir
aflorando por toda la pieza.
3) Al cabo de dos das, limpiaremos la pieza eliminando el xido
superficial con un cepillito suave de bronce o con lana de acero
muy fina y volveremos a aplicar otra capa de producto.
4) A los dos das, volver a limpiar de la misma forma. Veremos que a
medida que vayamos dando capas, la oxidacin ir siendo cada vez
ms uniforme.
5) Cuando veamos que la capa de xido es totalmente uniforme, lo
que ocurrir con 3 4 capas, limpiaremos el sobrante de la forma
ya descrita y haremos lo siguiente:
6) Sumergimos la pieza en agua hirviendo unos minutos, secaremos y
aceitaremos frotando suavemente con lana de acero fina.
7) O bien, aplicaremos vapor y despus procederemos de igual forma.
Un mtodo fcil para obtener vapor es simplemente poner la olla
exprs con agua hirviendo y, cuando la vlvula de la misma no
avise de que el agua hierve a todo tren, la quitaremos y

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aprovecharemos el chorro de vapor hirviente para aplicarlo a la

pieza hasta que deje de salir.
8) Aceitar y frotar con una gamuza una vez concluido el proceso
Como siempre, conviene practicar antes con un trozo inservible. Pero cuando le
cojis el punto puedo aseguraros que os quedar un pavn marrn chulsimo,
profundo y brillante. De hecho, este mtodo era el que antao se usaba en las
Maestranzas militares para pavonar las armas.
En fin, con esto termina este trabajo. Espero que os sea til, y que sea una
herramienta para conseguir que las armas antiguas que caigan en vuestras vidas
garras sean adecuadamente rejuvenecidas y, cual Ave Fnix, renazcan de sus
venerables cenizas.
TESN, PACIENCIA Y HALA, A DISFRUTAR....

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