MAESTRÍA EN CIENCIAS, CON MENCIÓN EN QUÍMICA

• FUNDAMENTOS DE QUIMICA INDUSTRIAL

• DOCENTE:
• ING QUIMICO MARIO RAMOS CHAVEZ
• MSC GERENCIA AUDITORIA Y GESTION AMBIENTAL
• DOCTORANDO TECNOLOGIAS AMBIENTALES
 TERCERA SECION
Elaboracion de Fibras textiles Nylon y Poliester,
Teñido
https://www.enkador.com/blog/category/vide
o/

c
• https://www.youtube.com/watch?v=YYeJJ9ah4ew
Nylon Polyester Materias Primas
El nylon 6 y nylon 6.6

El Nylon fue la primera fibra sintética; descubierta por Wallace Carothers

en 1939 (sin planearlo, ya que fue el resultado de un programa de
investigación), diseñado por Dupont para ampliar el conocimiento básico
de la forma en que las moléculas se unen para formar moléculas gigantes
(polímeros).
Se especula que el origen de la palabra NYLON obedece a que los
americanos, con su descubrimiento, quisieron mofarse de los Japoneses
quienes hasta ese momento dominaban el mercado con la seda; por esta
razón escogieron para su nombre la primera letra de la siguiente frase:
Now You Lost Old Nypon, (significa: Ahora perdiste viejo japonés).
Producción

Las poliamidas están compuestas por diversas sustancias. Los números

que aparecen después de la palabra NYLON indican el número de átomos
de carbono en las materias primas.
Por ejemplo, el Nylon 6.6 tiene 6 átomos de carbono en la
hexametilendiamina y 6 átomos de carbono en el ácido adípico; el Nylon 6
está compuesto por una sola materia prima, caprolactama, que tiene 6
átomos de carbono. El nylon se hila por fusión
Proceso de hilatura por fusión
Polimerización
Los productos químicos (caprolactama, ácido acético, agua, etc.)
reaccionan bajo presión y temperatura formando un polímero que se
extruye de manera semejante a un espagueti y después se corta en
gránulos que facilitan su lavado, secado y transporte. Se pueden
agregar agentes deslustrantes como el dióxido de titanio
Extrusión y bobinado
Los gránulos de polímero se funden por medio de calor y son
bombeados a las hileras. De éstas salen en forma de filamentos
líquidos, los cuales son enfriados antes de su enrollado. El diámetro del
filamento está determinado por el orificio de la tobera y la velocidad
con que la fibra se extrae de la hilera; de igual modo, el número de
filamentos lo define el número de orificios
En la actualidad se emplean dos tecnologías para bobinar (enrollar) el
hilo: POY (Pre oriented yarn), la cual utiliza velocidades cercanas a
4.000 m/min
Estructura física y distribución molecular
El nylon se elabora como multifilamentos, monofilamentos, fibra corta
y cable, en una variedad de deniers, y con diferentes lustres (brillante,
semimate y mate). El nylon regular tiene una sección transversal
redonda y es perfectamente uniforme a lo largo del filamento. Al
principio, la uniformidad de los filamentos de nylon era una ventaja
definitiva sobre las fibras naturales, especialmente la seda; con
frecuencia las medias de seda presentaban anillos (áreas de mayor
espesor) que les restaban belleza.
La perfecta uniformidad del nylon dio lugar a telas tejidas que carecían
de la vida de las telas de seda. Esta condición se corrigió combinando la
forma de los orificios en la hilera. Las fibras trilobales produjeron telas
de Nylon con un tacto similar a la seda. En alfombras, las fibras
trilobales ayudan a cubrir la suciedad
Punto de fusión y solubilidad
El nylon es soluble en fenol, cresol y ácido fórmico. Su punto de fusión
es nylon 6, 212°C y nylon 6.6, 250ºC

Resistencia
Su viscosidad de fundido es muy baja, lo cual puede acarrear
dificultades en la transformación industrial, y su exposición al
intemperie puede causar una fragilización y un cambio de color salvo si
hay estabilización o protección previa.
Es un polímero cristalino ya que se le da un tiempo para que se
organice y se enfríe lentamente, siendo por esto muy resistente.
Las cadenas de nylon con un número par de átomos de carbono entre
los grupos amida son más compactas y sus puntos de fusión serán más
altos que los nylons con un número impar de átomos de C. El punto de
fusión disminuye y la resistencia al agua aumenta a medida que
aumenta el número de grupos metileno entre los grupos amida
Mecanismo de reacción

El nylon 6,6 tiene un monómero, que se repite n veces, cuanto sea

necesario para dar forma a una fibra. El primer 6 que acompaña al
nylon nos dice el número de carbonos de la amida y la segunda cifra es
el número de carbonos de la cadena ácida.
El nylon 6,6 se sintetiza por condensación en el laboratorio a partir del
monómero cloruro del adipoilo y el monómero hexametiléndiamina.
Pero en una planta industrial de nylon, se fabrica generalmente
haciendo reaccionar el ácido adípico (derivado del fenol) con la
hexametiléndiamina (derivado del amoniaco).
Cinética
Como el nylon se produce por condensación, la cinética es por pasos.
Debido a que hay menos masa en el polímero que en los monómeros
originales, decimos que el polímero está condensado con respecto a los
monómeros. El subproducto es agua y se le denomina condensado. Las
polimerizaciones por condensación generan subproductos. Las
polimerizaciones por adición, no.

Estructura
El nylon 6,6 es una estructura heterogénea ya que está conformado
por C, H, CO, NH.
Fuerzas moleculares
Los enlaces por puente de hidrógeno y otras interacciones secundarias
entre cadenas individuales, mantienen fuertemente unidas a las
cadenas poliméricas. Tan fuerte, que éstas no apetecen
particularmente deslizarse una sobre otra.
Esto significa que cuando usted estira las fibras de nylon, no se
extienden mucho, si es que lo hacen. Lo cual explica por qué las fibras
son ideales para emplearlas en hilos y sogas.
.-Propiedades físicas y estéticas4
1. Densidad
El nylon inicialmente tuvo mucho éxito en calcetería y telas por su
suavidad, bajo peso y alta resistencia. Tiene una densidad de 1.14 g/cc.
El nylon es de tacto suave y sedoso, así como de baja densidad, lo que
le hace ideal para ropa interior. La elevada resistencia y baja densidad
hacen posible la elaboración de prendas de control (fajas) de bajo peso.
El nylon tiene baja absorción (4.0 – 4.5%) de recuperación de humedad.
Una desventaja de la mala absorción es el desarrollo de electricidad
estática por fricción.
Título
Se refiere a la finura o densidad de una fibra o hilo, es decir, el título de
un material indica su grosor refiriéndose a su diámetro; una fibra es
muy fina cuando su diámetro es demasiado pequeño. Las fibras finas
dan suavidad, confort y tacto agradable a la tela.
Para medir la finura o título se emplean unidades indirectas de medida,
como ocurre con el algodón o fibras cortas, las que por factores de
crecimiento a condiciones ambientales indeterminadas, presentan
irregularidades y, por lo tanto, no son de diámetro uniforme.
Denier: es el peso en gramos de 9000 metros de filamento. Los Denier
bajos representan filamentos finos; los altos, filamentos gruesos.

Denier = 9000 m x peso de la muestra

1 g x longitud de la muestra
Ejemplo: - Un nylon 156 Denier, corresponde que 9000 m de este producto
pesarán 156 g. Equivale a un decitex 173. - Un denier 156F48 dice además,
que pesa 156 g y tiene 48 filamentos; equivale a un decitex 173F4
DENIER
USOS 15 – 40 Medias semi transparentes
40 – 70 Lencería de punto, blusas camisas
140 – 520 Lonastejidos semi pesados
520 – 840 Tapicería
1040 Alfombras, talabartería
Tenacidad.
Es la resistencia que presenta un hilo sometido a tensión, antes del
punto de ruptura. Se expresa en centinewton/decitex (cN/dtex),
gramos fuerza/Denier (g/Den). Este dato nos ayuda a determinar la
carga de trabajo que puede soportar un hilo durante el proceso de
tejido o costura

Elongación.
Este parámetro lo determinamos cuando el hilo llega a su punto
máximo de elasticidad y se rompe. En este instante conocemos el
porcentaje de elongación que sufrió dicha muestra
Porcentaje de avivaje o lubricante
Este porcentaje de lubricante o contenido de aceite final se adiciona en
el hilo que está siendo sometido al proceso de enconado. Este valor es
cuantificado en un equipo extractor de aceite llamado Soxtec.
Porcentaje Um (Uster)
Regularidad del hilo expresado en porcentaje y es la variación de la
masa de un hilo, medido en un longitud determinada. Se controla con
el equipo USTER.

https://www.youtube.com/watch?v=aiwkzieo_TI
• El comportamiento del Nylon 6 y 6.6 al ser sometida a una
temperatura de 230ºC, es muy semejante, por lo cual no es muy
certera esta diferenciación de fibra de Nylon a una misma
temperatura.
• Los nylons 6.6 son intercambiables en multitud de aplicaciones, hasta
el punto de que es habitual referirse a cualquiera de ellos con la
denominación nylon, sin más especificaciones. La utilidad y el valor
de cada poliamida dependen en gran medida de las especificaciones
requeridas para un uso final determinado
.-La energía total necesaria para la fabricación del nylon 6 es menor que
la que requiere la poliamida 6.6.

.-El nylon 6 puede fabricarse en condiciones seguras mediante un

proceso continuo que consta de una sola etapa, y partiendo de un solo
monómero.

.-Para producir un nylon 6.6 de calidad y blancura equivalentes a las del

nylon 6, es necesario un mayor grado de tecnología, técnica y
experiencia en las operaciones de hilatura y estirado.
.-Comparada con el nylon 6.6, la poliamida 6 es más estable térmica y
oxidativamente, y suelen formarse menos geles en el polímero fundido.

.-Los nylons 6.6 y 6 sólo difieren ligeramente en sus propiedades físicas

y mecánicas textiles, pudiéndose decir algo similar de su
comportamiento al uso.

.-El nylon 6 funde a menos temperatura que el nylon 6.6 (212ºC frente
a 250ºC). Esta diferencia es muy importante en el caso de procesos
térmicos posteriores por lo que mayor punto de fusión del nylon 6.6 es
ventajoso
• El nylon 6 posee mejor afinidad tintórea que el nylon 6.6.
• Cuando las dos fibras se tiñen en el mismo baño, el nylon 6 se colorea
mucho más intensamente que el nylon 6.6.

• Aunque ambos nylons son sensibles a las radiaciones ultravioleta y,

tras una prolongada exposición a la luz solar tienden a degradarse y
amarillar, el nylon 6.6 se comporta mejor que el nylon 6.

• Cuando la temperatura de un proceso se sitúa bastante por debajo

de la de fusión del nylon 6, sucede que la resistencia de éste a la
degradación térmica es superior a la del nylon 6.6
• El nylon 6 presenta mejor recuperación elástica y resistencia a la
fatiga que el nylon 6.6.

• Los filamentos de nylon 6 se entremezclan más fácilmente que los de

nylon 6.6. Esto significa una ventaja cuando se desea un tacto suave y
lleno, pero no cuando conviene un tacto rígido
TEÑIDO DE FIBRAS ARTIFICIALES
Poliamida
La poliamida (PA) también se la conoce con el nombre comercial de
nylon, es una fibra química textil sintética.
Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo
amida. Los nylons se llaman poliamidas, debido a los característicos
grupos amida en la cadena principa
Obtención del nylon 6. El nylon 6 se obtiene a partir de una sola clase
de monómero, llamado caprolactama.
La caprolactama es una molécula clave en la síntesis del nylon su
fórmula química es C6H11NO. En la figura se puede observar su
estructura.
El nylon 6 se obtiene calentando caprolactama a unos 250°C en
presencia de aproximadamente 5-10% de agua. El oxígeno del
carbonilo toma uno de los átomos de hidrógeno del agua.
El oxígeno del carbonilo cede un par de electrones al átomo de
hidrógeno del agua, robándole ese hidrógeno al agua. Esto nos conduce
a un carbonilo protonado y a un grupo hidroxilo libre.

Pero primero, ese oxígeno del carbonilo ahora tiene una carga positiva.
Lo cual desestabiliza al oxígeno, de modo que toma un par de
electrones del doble enlace del carbonilo, dejando la carga positiva
sobre el átomo de carbono del carbonilo
Es una polimerización por crecimiento de cadena, que reaccionará con
otra molécula de caprolactama, y luego con otra y otra, hasta que
obtengamos largas cadenas de nylon 6.
COLORANTES
.-Colorantes.
Los colorantes son partículas pequeñas solubles en agua o en algún otro vehículo para penetrar
en la fibra. Las partículas no disueltas permanecen en el exterior y los colorantes en
consecuencia tienen baja solidez al desgaste y al sangrado.

.-Clasificación de colorantes.
1.-Clasificación por su estructura. Los colorantes se clasifican de acuerdo con sus cromóforos
en:
a) Azoicos. b) Colorantes del trifenilmetano. c) Nitrados. d) Quinoides. e) Indigoides

a) Azocolorantes. Constituyen uno de los grupos más numerosos e importantes. Son sustancias
intensamente coloreadas. Pueden ser intensamente amarillas, naranjas, rojas, azules o verdes.
Casi la mitad de los colorantes de uso industrial en la actualidad son
colorantes azoicos. Contienen el cromóforo azo -N=N- y el auxócromo
puede ser básico como el –NH2 ó ácido como el -OH. Son muy estables
a la luz y al lavado. La mayoría de los colorantes azoicos son ácidos
Colorantes del trifenilmetano.
Son hidroxi (-OH) o amino (-NH2) derivados del trifenilmetano CH
(C6H5)3. Su intenso color se debe a la resonancia de los iones
trifenilcarbonios. Los colores brillantes se deben no solo a que
absorben fuertemente partes del espectro, sino que también reflejan
partes del mismo. No son fijos ni a la luz ni al lavado, salvo cuando
están sobre fibras acrílicas. Los más importantes son: verde de
malaquita, fuscina, violeta cristal, fluoresceína, fenolftaleína, etc. Son
colores básicos para lana, seda, o algodón mordentados con ácido
tánico
c) Colorantes nitrados. Son derivados mononitrados o polinitrados del benceno
o naftaleno con algún grupo fenólico o amino. Son colorantes ácidos de los que
se preparan sus sales sódicas o amónicas. Tiñen directamente la lana y la seda,
pero en general dan colores poco sólidos y de poca importancia
d) Colorantes quinoides. Son colorantes derivados hidroxi o amino
antraquinonas. El color que proporcionan depende del mordiente empleado.
Ej: la alizarina, da diferentes colores según el mordiente, su color es amarillo
pero da rojo con aluminio y estaño, rojo pardo con cromo, violeta con
magnesio y negro violeta con hierro
Clasificación por su uso
Desde el punto de vista industrial se clasifican en:
a) Colorante directo
b) Colorante mordiente
c) Colorante a la tina
d) Colorantes azoicos
Clases de teñido
1.-Teñido directo. Consiste en preparar una solución del colorante en agua
hirviente. Introducir en la solución la prenda a teñir y luego sacarla,
enjuagarla con agua, escurrirla y dejarla secar. Se tiñen por este proceso las
fibras polipeptídicas
2.-Teñido con mordiente. En tres vasos de precipitación se preparan en
agua 3 soluciones: 1) del colorante, 2) de la solución mordiente y 3) de la
solución fijadora. Se introduce el tejido bien limpio en la solución
mordiente, luego en la solución fijadora y finalmente en la solución del
colorante. Se saca el tejido, se lava con agua fría y se deja secar.
3. Teñido con índigo. Primero se reduce el indigo a leucoindigo o indigo
blanco, se prepara una solución de éste y se introduce el tejido hasta
empaparlo bien. Luego se saca el tejido y se lo pone a secar al ambiente
observando que la prenda adquiere el color azul. Por este método se tiñen
el lino y el algodón.
4. Colorante de desarrollo.
Condiciones y control de parámetros en un proceso de tintura con colorantes ácidos. En los
procesos de tintura se debe controlar parámetros que son importantes para que se desarrolle
el teñido, los cuales son los siguientes:
.-Temperatura: la temperatura es muy importante para que se realice el correcto teñido del
colorante en la fibra, las diferencias de temperatura pueden ocasionar inconvenientes en la
reproducibilidad de los colores a teñir.
.-pH: el pH ácido es de vital importancia para que la tintura se lleve a cabo ya que se requiere
un medio ácido para el proceso de teñido.
.-Tiempo: el tiempo es otro parámetro importante ya que al realizar teñidos en tiempos muy
cortos puede ocasionar problemas como diferencia de tono en la fibra o la falta de
agotamiento del colorante utilizado.
.-Adición de colorantes y auxiliares: se debe realizar una adición correcta y exacta de colorantes
y auxiliares es recomendable colocar primero los colorantes y después los auxiliares es
importante señalar que no se deben colocar en exceso los auxiliares y tampoco los colorantes
ya que esto afectaría considerablemente en la reproducción de tonos en el laboratorio.
.-Relación de baño: es el volumen de agua que se emplea con respecto al peso de la fibra,
cuando se calcula mal una relación de baño en un proceso de tintura puede ocasionar varios
problemas ya que si se adiciona mucha agua esto hará que el colorante no se fije en el sustrato
y al emplear poca cantidad de agua esto haría que aumente la viscosidad en el baño de teñido.
Introducción Análisis Fibras Textiles, Marchas Analíticas?????

Uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en un

laboratorio de control de calidad o aplicación textil, es la identificación
de una fibra en una muestra. Esta muestra puede tratarse de una fibra
en rama, un hilado o una tela, pero el problema sigue siendo el mismo:
determinar cuál o cuáles son las fibras que componen esa muestra.
Se dan tablas para una verificación rápida en caso de tener una
orientación sobre que tipo de fibra está presente en la muestra y luego
las normas específicas para una determinación precisa
NTP