Tres identidades de 3 marcas y su origen originalidad

Nike: Nacimiento de Nike y el Swoosh (1971-1972)

En 1971, la relación entre Blue Ribbon Sports y

Onitsuka Tiger llegó a su fin, y Phil Knight decidió
emprender un nuevo camino. Junto con Jeff
Johnson, el primer empleado de la compañía,
idearon el nombre “Nike”, inspirado en la diosa
griega de la victoria.

Quién es Jeff Johnson, el primer empleado de Nike

El primer empleado de Nike fue Jeff Johnson, quien desempeñó un
contribuyó significativamente a su éxito inicial. En
1965, Jeff Johnson se unió a la empresa como su
primer empleado a tiempo completo.
Jeff Johnson era un corredor y un amigo de Phil
Knight, quien también había sido su compañero de
clase en la Universidad de Oregón. Johnson
desempeñó un papel clave en el desarrollo de la
marca y en la expansión de la compañía en sus
primeros años. Fue responsable de varios aspectos operativos y
creativos, incluido el diseño del primer logotipo de Nike, conocido
como el “Swoosh”.
Además de su contribución al diseño del logotipo (explicado a
continuación), Johnson también desempeñó un papel vital en la
creación del nombre “Nike”. La idea de cambiar el nombre de la
empresa surgió en 1971, y Johnson propuso el nombre de Nike,
inspirado en la diosa griega de la victoria. Phil Knight inicialmente
no estaba convencido, pero finalmente aceptó la sugerencia de
Johnson.
El enfoque de Johnson en la innovación y la calidad contribuyó al
éxito temprano de Nike en el mercado de calzado deportivo. Su
participación fue esencial para establecer las bases de lo que se
convertiría en una de las marcas deportivas más grandes y
reconocidas a nivel mundial. La relación entre Jeff Johnson y Nike
continuó durante muchos años, y su impacto en la compañía sigue
siendo recordado como parte integral de la historia de la marca.

¿Quién crea el “Swoosh” de Nike?

En 1971, Phil Knight, el cofundador de Nike, se acercó a Carolyn
Davidson, que en ese momento era una estudiante de diseño
gráfico en la Universidad Estatal de Portland, para que trabajara en
un proyecto de diseño gráfico para su nueva empresa, que entonces
se llamaba Blue Ribbon Sports. Knight había visto el trabajo de
Davidson en una clase y la eligió para crear un logotipo para la
marca.

Davidson trabajó en varias opciones de diseño y finalmente

presentó varias propuestas a Knight y su equipo. La elección final
fue el “Swoosh”, un símbolo elegante y dinámico que sugiere
velocidad y movimiento. Aunque a algunos miembros del equipo no
les impresionó inicialmente, Knight optó por el diseño de Davidson,
reconociendo su poder simbólico.
Por su trabajo en el logotipo, Carolyn Davidson recibió un pago de
35 dólares, una cantidad que puede parecer modesta en
retrospectiva dada la importancia del logotipo. Sin embargo, en
agradecimiento por su contribución y para reconocer su
importancia a lo largo del tiempo, Nike le dio a Davidson acciones
de la compañía en 1983, que finalmente resultaron ser bastante
valiosas a medida que la marca Nike se convertía en un gigante en
la industria del deporte y la moda.
La historia de Carolyn Davidson y el
logotipo “Swoosh” destaca la importancia
del diseño en la construcción de la
identidad de una marca y cómo una idea
simple puede llegar a representar valores y
aspiraciones mucho más grandes a medida
que la marca crece.

Algunas de las zapatillas más exitosas de Nike

Nike ha lanzado a lo largo de los años varias zapatillas icónicas que
se han convertido en clásicos de la moda y la cultura sneaker.
Algunas de las zapatillas más emblemáticas de Nike son:
Nike Air Force 1:
Lanzadas en 1982, las Air Force 1 son unas de las zapatillas más
reconocibles de Nike. Han sido un elemento básico en la cultura del
hip-hop y la moda urbana, y a lo largo de los años han
experimentado numerosas colaboraciones y ediciones especiales.
Nike Air Max:
La línea Air Max debutó en 1987 con el lanzamiento de las Air Max
1, diseñadas por Tinker Hatfield. Estas zapatillas presentaron la
tecnología de amortiguación visible en el talón, conocida como
“Air”. Las Air Max se han convertido en un símbolo de estilo y
comodidad, y la serie ha evolucionado con numerosos modelos a lo
largo de los años.
Nike Dunk:
Originalmente diseñadas como zapatillas de baloncesto en la
década de 1980, las Nike Dunk han ganado popularidad tanto en la
cancha como en la calle. Han sido objeto de colaboraciones con
artistas, diseñadores y marcas, lo que ha contribuido a su estatus
icónico.
Nike Blazer:
Introducidas en 1973 como zapatillas de baloncesto, las Nike Blazer
se han convertido en una opción de moda retro. Han sido
reinterpretadas en diversas colaboraciones y son conocidas por su
diseño de perfil alto.
Nike Cortez:
Lanzadas en 1972, las Nike Cortez son unas de las zapatillas más
antiguas de la marca. Han ganado fama tanto en el ámbito
deportivo como en la cultura pop, siendo asociadas con el estilo
clásico y atemporal.
Nike Air Jordan:
La línea Air Jordan, lanzada en 1985 en colaboración con el famoso
jugador de baloncesto Michael Jordan, revolucionó la industria del
calzado deportivo. Las Air Jordan no solo son conocidas por su
rendimiento en la cancha, sino también por su impacto en la moda
y la cultura sneaker.
Nike React Element:
Lanzadas en 2018, las React Element han ganado popularidad por
su diseño futurista y su comodidad gracias a la tecnología de
amortiguación React.
Estas son solo algunas de las muchas zapatillas icónicas de Nike. La
marca ha continuado innovando y colaborando a lo largo de los
años, lo que ha mantenido su posición como líder en la industria del
calzado deportivo y de estilo de vida.

Evolucion de las marcas de nike al pasar los años

GUCCI Y SU EVOLUCION AL PASAR LOS AÑOS

Fundada en Florencia (Italia) en 1921

La de la firma de moda italiana Gucci es una historia digna de ser
llevada a la gran pantalla.
Fue Guccio Gucci, un joven florentino impresionado por el lujo el
que, en el año 1920, abrió una tienda en su ciudad natal basada en
el trato artesanal del cuero. El buen hacer en los acabados y la
calidad de los materiales empleados conllevaron el inevitable éxito
de aquella pequeña empresa cuyas señas de identidad eran los
bolsos, los cinturones tricolor y los ya míticos mocasines.
Poco después, y con la ayuda de tres de sus hijos –Aldo, Vasco y
Rodolfo–, Guccio comenzó la expansión de la compañía abriendo
sucursales en Milán y Roma, además de la tienda que ya poseían en
Florencia, concretamente en la Via della Vigna Nuova. Tras el fin de
la Segunda Guerra Mundial, con el mundo y la economía
desperezándose, la marca comenzó su internacionalización
estableciendo una sucursal en Nueva York. Por aquel entonces, las
décadas de los cincuenta y sesenta, la jet set y el star system de
Hollywood enloquecía con la G de Gucci, lo cual contribuyó a
convertir a la marca en un símbolo del lujo mundial.
Sin embargo, en los años ochenta, algunas disputas familiares
internas y la expansión despersonalizada condujeron a Gucci al
descrédito y a la pérdida de influencia y de capital económico.
Cuando Rodolfo, uno de los hijos de Guccio y el responsable de la
globalización de su logo, murió en 1983, su vástago Maurizio tomó
el control de la compañía. Conviene resaltar un dato importante
antes de continuar. En 1989, Dawn Mello, directora de los grandes
almacenes neoyorquinos Bergdorf Goodman, aterrizó en la firma
convirtiéndose en una de las pieza fundamentales de la posterior
recuperación del relumbrón perdido.
Poco antes de morir en un asesinato urdido por su propia esposa,
Maurizio vendió Gucci a la firma Investcorp. Corria el año 93. Fue
precisamente Mello la responsable de la elección de un, por aquel
entonces, joven y desconocido Tom Ford, provocando, así, una de
las mayores revoluciones de la historia de la moda.
Con el apoyo de Dominico De Sole, el
americano impuso un nuevo paradigma
que volvía la mirada hacia el Nueva York
de los años setenta –cuando la ciudad
“era metrópolis de destino y el mítico
Studio 54 su cuartel general”–.
Su célebre colección otoño-invierno de
1995 compuesta por pantalones de
terciopelo ceñidos a la cadera, blusas de
seda y escotes de vértigo, desterró la, por
aquel entonces, dominante estética
grunge y minimalista.
Fue precisamente el look descrito –
camisa de saten desabotonada hasta el
ombligo, pantalón de terciopelo negro y
zapatos de charol con hebilla– el que, envolviendo a Madonna
durante la entrega de los MTV Music Awards del 95, hizo saltar el
nombre de Tom Ford –un personaje que
parecía sacado de una novela de Bret
Easton Ellis– a la palestra cuando, tras
recoger el galardón al mejor álbum por
Ray of Light y ante la pregunta por su
estilismo, ella respondió entusiasta con un lacónico pero
incontestable: “¡Gucci!”.
La nueva estrategia de Gucci con Ford al frente quedaba definida:
prendas con un fuerte componente sexual y el mejor escaparate
para mostrarla eran, las faldas de las colinas de Hollywood. Según
Vogue España, “el creador texano diseñó prendas y accesorios útiles
para una mujer dispuesta a dormir por la mañana y brillar por la
noche”.

MARCA VANS 1966

1966. Los hermanos Paul y Jim Van Doren,junto con los socios
Gordon Lee y Serge Delia, abren sus puertas en 704 E. Broadway en
Anaheim, California el 16 de marzo. Van Doren Rubber Company es
único en que fabrica zapatos en las mismas instalaciones y los
vende directamente al público. En esa primera mañana, 12 clientes
compran zapatos, que se hicieron ese día y quedan listos para
recoger esa misma tarde

VANS #44 “DECK SHOES”, AHORA CONOCIDO COMO

EL“AUTHENTIC”, HACE SU APARICIÓN.
Skaters quienes les gusta la composición
robusta y suela pegajosa de VANS, se
ven usándolos por primera vez por todo
el sur de California.
PRINCIPIOS DE LOS 70'S
Skateboarders a quienes les gusta la composición robusta y suela
pegajosa de VANS, se ven usándolos por primera vez por todo el Sur
de California del Sur.
1976
El Vans # 95, ahora conocido
como la Era, con un cuello
acolchado y diferentes
combinaciones de colores,
fue diseñado por Tony Alva y
Stacy Peralta, se convierte en
el zapato de elección para
una generación de skaters.

EL LOGOTIPO DE VANS' "OFF THE WALL" HACE SU DEBUT.

1977
1977.Vans #36, u Old Skool debuta con el ahora famoso “Vans
Sidestripe”. El “Old Skool” es el primer zapato de skate de Vans que
incorpora paneles de cuero para una mayor durabilidad. Lo que
comenzó como un dibujo al azar de Paul Van Doren fue
originalmente denominado como "jazz stripe" y se ha convertido en
el distintivo inconfundible de la marca Vans.
El Vans #98 también es introducido al mercado y con la ayuda de los
skaters y los riders de BMX, los Vans Classic Slip-Ons se convierten
en el furor del sur de California y llegarán a ser la silueta original
Slip-On conocida como un icono por generaciones.
PARA EL FINAL DE LOS 70S, VANS TIENE 70 TIENDAS EN CALIFORNIA
Y VENDE A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES NACIONALES E
INTERNACIONALES.
1977:El Sk8-Hi El Sk8-Hi fue presentado en 1978 como "Style 38", y
mostró el ahora icónico Vans Sidestripe en otra silueta innovadora.
Como sólo el segundo modelo que presentaba la reconocible marca
anteriormente conocida como "jazz stripe", el Sk8-Hi llevó la
funcionalidad del skate al siguiente nivel por encima del tobillo,
donde los skaters más usaban y abusaban de sus extremidades
inferiores. El Sk8-Hi no sólo protegió a los huesos de los
skateboards catapultados a ellos, sino que también trajo un nuevo
“look” al parque.
1982
Las Classic Slip-Ons de VANS ganan atención y atractivo
internacional cuando son usadas por Sean Penn en la película Fast
Times at Ridgemont High
1984
Vans se declara en bancarrota. Aunque los zapatos de Vans se
venden bien, la amplia gama de productos que Vans ofrece ha
drenado los recursos de la empresa y Vans no es capaz de superar
su deuda.
Los tribunales aprueban el plan de reorganización de Paul Van
Doren que regresa como presidente; Paul le dice a todos los
empleados que obtendrán un aumento de sueldo en tres años y
que tendrán que recortar en todo menos en la calidad de los
zapatos Vans.
Y así surgió hasta el año 2016 donde VANS CELEBRA SU 50
ANIVERSARIO EL 16 DE MARZO DE 2016.