TEMA 18

LOS ACABADOS

TÉCNICAS TEXTILES II

“Una mujer como usted puede llevar cualquier

cosa en cualquier ocasión y, deje de preocu-
parse por el dinero”.
Paul Poiret

TÉCNICAS TEXTILES
ANA Mª RUEDA REMESAL
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INDICE
18.1: PRESENTACIÓN DE LOS ACABADOS

18.2. Acabados generales de las telas.

ACABADOS MECÁNICOS.
18.2.1. Limpieza
18.2.2. Blanqueo.
18.2.3. Carbonizado.
18.2.4. Sanforizado.
18.2.5. Mercerizado.
18.2.6. Chamuscado o Gaseado.
18.2.7. Tundido:
18.2.8. Rasurado.
18.2.9. Cepillado.
18.2.10. Batanado.
18.2.11. Fijado.
18.2.12. Decizatado.
18.2.13. Maceado.
18.2.14. Calandrado (torculado).
18.2.15. Gofrado.
18.2.16. Chintz.
18.2.17. Rameado.
18.2.18. Tundido.
18.2.19. Secado de bolsas.
18.2.20. Vaporizado:
18.2.21. Inspección o pinzado.

18.3.ACABADOS QUÍMICOS
18.3.1. APRESTADO.
18.3.2. DESAPRESTADO.
18.3.3. SUAVIZADO.
18.3.4. INARRUGABLE.
18.3.5. INENCOGIBLE.
18.3.6. WASH AND WEAR.
18.3.7. HIDRÓFUGO.
18.3.8. IGNÍFUGOS.
18.3.9. ANTISÉPTICOS.
18.3.10. ANTIDESLIZANTE.

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18.4. Acabados ácidos.

18.4.1 Apergaminado o Organdizado.

18.4.2 Devorado.

18.5. Engomados y recubrimientos.

18.5.1. Almidonados.
18.5.2. Gelatinas.
18.5.3. Acabados superficiales de látex, resinas y uretano.

18.6. Acabados estéticos.

18.6.1. El Calandrado.
18.6.2. Acabado siliconado.
18.6.3. Planchado permanente.
18.6.4. Aprestado.
18.6.5. Acabado de mano.
18.6.6. Acabado impermeable o teflonado.

18.7. ALGUNAS PROPIEDADES SOLICITADAS EN LOS NUEVOS TEXTILES SON:

18.7.1. ANTIMICROBIANOS.
18.7.2.ANTIALERGICOS.
18.7.3.ANTI-RAYOS UV.
18.7.4.LUMINISCENCIA.
18.7.5.REFLECTANCIA.
18.7.6.MIDROENCAPSULADO.
18.7.7.MATERIALES QUE RESPIRAN.

18.8. ESQUEMAS.

18.9. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS ACABADOS ESTÉTICOS Y FUNCIO-

NALES.

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TEMA 18.
18.1. Los acabados de las Telas

Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia, tacto
o comportamiento. Algunos acabados, como el coloreado o el gofrado, son fáciles de reconocer, por-
que son visibles; otros, como el planchado durable, no son visibles pero tienen un efecto importante
sobre el comportamiento de la tela.

En esta sección, tratamos de explicar a grandes rasgos los procesos de tintura y acabados, así como
los diferentes tipos que podemos encontrar.

Los acabados los podemos englobar en 4 grupos:

1- Acabados mecánicos.

2- Acabados químicos.

3- Estampados. (visto en tema anterior).

4- Tintura. ( visto en tema anterior).

La tela llamada estameña es aquella que, sin importar su coloreado, se ha tejido en un telar y no ha
recibido ningún acabado. (La empesa, ni si quiera se ha coloreado, es de color natural).

Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:

-Todo acabado eleva el coste de la tela.

-Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda.
-Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda.
-Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco.
-Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso.

¿DE QUÉ DEPENDE LA CALIDAD DE LOS TEXTILES?

Cuando hablamos de calidad en el textil, esta no depende tanto de las materias primas utiliza-
das, sino de los procesos que se aplican a las fibras textiles resultantes y lo que es más importante:
de los acabados a los que se somete tras su tejido, dándonos unas propiedades y características que
van influir en tanto en el aspecto, confort, utilidad y durabilidad de las prendas textiles.

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Todos los acabados aplicados a las telas después de su teñido están destinados a incrementar la
venta de la misma. Algunos acabados mejoran el aspecto y tacto de la tela, mientras que otros mejo-
ran sus funciones.

Todo diseñador debe tener en cuenta la durabilidad de los acabados. Se ha de comprender la escala
de cuatro grados de durabilidad.

1- LOS TEMPORALES. Desaparecen tras un lavado o colada.

2- LOS SEMIDURADEROS. Permanecen tras varios lavados y pueden renovarse.
3.-LOS DURADEROS: Permanecen a lo largo de toda la vida del producto, aunque puedan
alterarse.
4-LOS PERMANENTES: Permanecen siempre sin alterarse.

Es conveniente para el diseñador estar al día de los avances tecnológicos de los acabados. Actual-
mente, los acabados suelen destinarse a imitar telas más caras, lo que lleva al mercado telas muy
interesantes a un precio menor que el de las originales. También es relevante comprender el impacto
social y medioambiental de estos avances en acabados.

¿De que depende la calidad de los textiles?

Cuando hablamos de calidad en el textil, esta no depende tanto de la de las materias primas
utilizadas, sino de los procesos que se aplican a las fibras textiles resultantes y los que es más im-
portante: de los acabados a los que se somete tras su tejido, dándonos unas propiedades y caracte-
rísticas que van a influir en tanto en el aspecto, confort, utilidad y durabilidad de las prendas textiles.

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18.2. Acabados generales de las telas.
18.2. ACABADOS MECÁNICOS.
Las técnicas de acabado mecánico brindan cambios en las características físicas de los tejidos (por
ejemplo, textura, densidad, dureza, ancho, etc.).

18.2.1. Limpieza.

Es un acabado elemental que industrialmente tiene una gran importancia. Las fibras naturales
crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción
de líquidos. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. Así mismo durante el tisaje
se ensucian y deben limpiarse.

Existen tres tipos específicos de limpieza:

o El desgomado de la seda.
o El descrudado del algodón.
o El lavado de la lana.

18.2.2 Blanqueo.

Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todo blanqueador daña el tejido; debe aplicar-
se con precaución y controlando la tina y la concentración de agentes reductores.

18.2.3 Carbonizado.

Se denomina carbonizado a la operación que tiene por objeto eliminar, por vía química, los restos de
materias celulósicas que, a modo de impurezas, acompañan a la lana. Para lograr este propósito,
se impregna la lana con ácidos minerales fuertes o sales que produzcan dichos ácidos, se seca y se
somete posteriormente a una temperatura comprendida entre los 105 y los 115º C; de esta forma, se
produce una acción deshidratante de los ácidos sobre las partículas vegetales, que se traduce en un
carbonizado de las mismas.
Al mismo tiempo, en la lana se producen determinadas reacciones químicas y debe controlarse que no
perjudiquen la calidad de la fibra.
Como agentes deshidratantes se emplean: el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el sulfato ácido de sodio, el
cloruro alumínico o el cloruro magnésico; como agente deshidratante más utilizado podemos considerar el ácido sulfúrico.
El carbonizado se puede realizar con la lana en floca o con el tejido. En ambos casos el fundamento
de la operación es el mismo y únicamente varía la maquinaria empleada.

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La resistencia de la fibra no varía sensiblemente si la con-
centración de ácido está entre 4-5º. Baume.
Si en el carbonizado se utiliza un humectante no iónico, se
produce un efecto protector, reduciéndose la alteración de la
fibra. En el carbonizado, si la materia entra completamente
seca, se produce menor pérdida de resistencia.
La temperatura de carbonizado no produce cambios impor-
tantes en la resistencia de la fibra si no se sobrepasan los
120-130º C durante 3 min. Sin embargo, la variación de tem-
peratura de carbonizado afecta a la afinidad de los coloran-
tes en la tintura.
La lana carbonizada tiene menos absorción de los coloran-
tes aniónicos y por tanto las tinturas son menos intensas
que si fue-
ran efectuadas en idénticas condiciones sobre lana
sin carbonizar.
Se puede intuir que si el carbonizado no es muy uni-
forme (se producen acumulaciones de ácido), las
tinturas resultarán desiguales, siendo más acusadas
las desigualdades con colorantes ácidos que tiñen en
baño neutro o ligeramente ácido; los colorantes ácidos
de buena igualación también acusan las irregularida-
des de carbonizado; los colorantes premetalizados las
acusan menos (tiñen en baño con
6-8% de ácido sulfúrico).
Las irregularidades de carbonizado se manifiestan sensiblemente con colorantes básicos, que dan
tinturas más oscuras en lana muy carbonizada.

Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico, destruye la materia vegetal de la tela.
Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en
la tela original.
El carbonizado da mayor textura a las telas de lana.

18.2.4. Sanforizado: El sanforizado proporciona a lo tejidos un encogimiento controlado, una vez

acabada la tela, para que quede lo más estable posible y no tenga encogimientos “altos” posteriores
al lavado. Este proceso se suele realizar en tren de lavado.

18.2.5 Mercerizado.

Los hilados, los tejido y géneros de punto de fibras celulósicas puras o mezclas con fibras sintéticas
se someten al mercerizado o caustificado con el objeto de mejorar la calidad del textil, producir deter-
minados artículos y mejorar la afinidad de los colorantes por la fibras.

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Este proceso fue hallado en 1844 por John Mercer, científico tex-
til nacido en Great Harwood, Lancashire, Inglaterra, al tratar las
fibras de algodón con hidróxido de sodio. A resultas del tratamien-
to, las hebras de algodón se hinchaban lo que en la versión del
proceso de Mercer reducía el tamaño total del tejido, aumentando
su resistencia y facilitando su tintado posterior.
El proceso no se hizo popular hasta que H. A. Lowe desarro-
llara su forma moderna en 1890. Al mantener el algodón sujeto
para evitar que encogiera, Lowe descubrió que la fibra adquiría
un acabado lustroso.
La mercerización altera la estructura química de la fibra de algo-
dón, convirtiendo la celulosa-alfa inicial en una estructura poli-
morfa de celulosa-beta, termodinámicamente más favorable. El mercerizado tiene por consecuencia
la hinchazón de las paredes toral de la fibra y su reflectancia, otorgando más brillo y un tacto más
suave al hilo y tejido resultante. Si bien este proceso es, general, para las fibras celulósicas, la apli-
cación industrial está centrada en al algodón casi exclusivamente y solo en casos especiales se
mercerizan hilados de fibras de lino o ramio.
El hilado de algodón que ha sido mercerizado reúne características de brillo que lo diferencia del hila-
do sin mercerizar. Es aconsejable partir de hilados peinados y con valores de torsión y de cantidad de
cabos adecuados.
El hilo que va a ser mercerizado, debe estar gaseado previamente para eliminar las fibras sueltas que
aparecen como pilosidad en el hilado. Estos, al quedar sometidos a la acción del agente de merceri-
zado, se encogen formando aglomerados fibrilares en la superficie del hilo que disminuye considera-
blemente el brillo del mismo.

Produce una mayor afinidad a los colorantes.

18.2.6. Chamuscado o Gaseado.

Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que

se encuentran en los extremos de las telas, o en la superficie y que pro-
ducen en ellas asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparición de
pilling. El gaseado es la primera operación de acabado en las telas de
algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes.
Las chamuscadoras o gaseadoras mas comunes, son las de quema-
dores de gas. También hay algunas con resistencias eléctricas, donde
el tejido pasa en contacto con la llama, a velocidades de 80 a 300 me-
tros/minuto, dependiendo del tipo de tejido. El tejido suele humedecer-
se previamente ya que lo único que se pretende es quemar la pequeña
pelusa o fibras muertas.

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18.2.7. Perchado o esmerilado:

El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por
una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que, mediante el perchado o cepillado
mecánico, se separan del tejido lanoso. (El perchado originalmente era una operación manual en la
que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría, en un
movimiento ascendente, la superficie del tejido). Les proporciona-
ban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de cau-
sar cualquier daño a las fibras. Las fibras así separadas formaban
una pelusa que cambiaba el aspecto y la textura del tejido. Estos
cardos todavía se utilizan en acabado de máquina de telas de lana.
Se monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se
desgastan o se rompen. En el resto de las telas se utilizan rodillos
cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre; se
llaman rodillos de percha. Los extremos doblados de los alambres
apuntan en la dirección que pasa la tela.

Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:

- Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado, actuando como aislante esa capa ex-
terior del tejido.
- Suavidad, cualidad característica de una superficie perchada, especialmente importante en
ropa para cama, prendas o complementos de abrigo, bufandas, etc.
- Belleza, el aspecto estético de la tela, unido al anterior.
- Repelencia al agua y a las manchas. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la
rapidez con que se humedece la tela.

El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. Las telas perchadas pueden construir-
se con algodón de fibra corta. Con frecuencia se hacen de rayón, lana o fibras acrílicas. El nombre
franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado.

18.2.8. Tundido:
Es un proceso de eliminación o corte de bastas, tanto de trama como de urdimbre, estas se pueden
eliminar de forma manual o mecánica, con unas cuchillas que abarcan todo el ancho del tejido. Tam-
bién es utilizado para igualar la altura del pelo perchado en mantas y otros.

18.2.9. Rasurado.

Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos
y otros defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del
pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella.

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18.2.10. Cepillado.

Sigue al rasurado, en los tejidos para confección y pañería, para limpiar

la superficie de la tela, de fragmentos de hilo o cualquier otro tipo de contami-
nación superficial que haya quedado en el tejido. Si se combina con el vapori-
zado puede hacer que la superficie quede más esponjosa.

18.2.11. Batanado.

Con este acabado se pretende enfieltrar los tejido de lana; la tela pierde
dimensiones, aumenta su espesor, pero por metro cuadrado, ofrece más
resistencia a la penetración, y esta acción es tanto más acentuada cuanto
más largo sea el tratamiento. Se basa en que la superficie de la fibra de la
lana está formada por escamas que se acoplan unas con otras al reprodu-
cir un movimiento relativo entre ellas.

18.2.12. Fijado.

Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. La tela se
mete en agua caliente, después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. Ésta es la lana
lavada, que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos.

18.2.13. Decizatado. Es un tipo de vaporizado desde dentro hacia fuera, produce un acabado liso, sin
arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artifi-
ciales. Da cierta esponjosidad a los hilos y por lo tanto más cuerpo al tejido, termofijándolo al mismo
tiempo. (El proceso es comparable a la plancha con vapor).

18.2.14. Maceado.

Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es gol-
peado con pequeñas mazas de madera; aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto.
A mayor área de superficie le da más lustre, mayor absorbencia y suavidad a la tela.

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18.2.15. Calandrado (torculado).

Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de

rodillos a través de los cuales pasa la tela, dichos cilindros pre-
sionan “pisan y alisan” y con la temperatura alta, conseguimos
un mejor tacto, alisado y brillo sobre la superficie.
Hay varios tipos:
. El calandrado simple.
. El calandrado por fricción.
. El torculado.
. El calandrado de moaré y
. El gofrado. (En la industria textil, el calandrado se utiliza para termofijar el algodón, algodón
mixto, fibras químicas y para comprimir tela sin tejer).

-Calandria de fricción.
Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. Si primero la tela se impregna con almidón y
ceras, el acabado es sólo temporal; pero si se emplean resinas el brillo será durable.

-Calandrado de moaré.
El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado se-
mejante a una marca de agua sobre los acordonados seda
o lana (tafetán y falla). Con las fibras termoplásticas pueden
conseguir que estos diseños resulten permanentes. El verda-
dero moaré se obtiene colocando una sobre otras dos capas
de tela abordonada, de manera que la capa superior esté li-
geramente torcida respecto a la anterior. Las dos capas se
unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo
de calandrado, mediante calor, y una presión de 8 a 10 toneladas. Hacen que el dibujo de la capa su-
perior se imprima sobre la inferior y viceversa.

-Calandria de gofrado.
Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor, se ha conseguido
producir un diseño gofrado durable y lavable. Se realiza este aca-
bado en telas de nylon, acrílico, acetato, poliéster y combinados de
nylon, acrílicos y fibras metálicas. La calandria de gofrado consta
de dos rodillos, uno de los cuales es grabado y
hueco, calentado por el interior con una flama
de gas.
Acabados ácidos y estéticos

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A la tela se le aplica, además del teñido y el estampado, otros acabados para mejorar su aspecto y
atributos: determinada suavidad, mano con apresto, siliconada (sedosa y que se desarma la tela), con
caída o sin caída, etc.

18.2.16.. Gofrado: Calandrado especial que tiene por objeto marcar un dibujo por contraste de bri-
llo-mate en la superficie del tejido.

18.2.17. Chintz: Proporciona al tejido un intenso brillo al pasar entre dos

cilindros que giran a diferentes velocidades.
El chintz (plural de chintz) fue en su origen un tejido calicó fuerte
y brillante, procedente de la India, estampado con flores, frutas,
pájaros y otros diseños en diferentes colores, típicamente sobre
un fondo liso claro, su lustrosa apariencia se debía a la finísima
capa de cera que lo recubría para proteger el tejido y el dibujo.1 El
término «chintz» es un derivado hindú de la palabra en sánscrito
‘chitra’, que significa moteado o brillante.2

Los diseños florales característicos (únicos y audaces) y el proce-

so de acabado propio del chintz (a base de calor, presión y cera,
almidón, resina o actualmente silicona), han ayudado a que la tela
resista la prueba del tiempo y se siga produciendo hoy en día.

18.2.18. Rameado.

Rame de cadena transportadora vertical y Foulard.

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Es otra de las operaciones finales, consiste en enderezar y, a la vez, secar las telas. Si la tela se intro-
duce torcida en la rama, al sacarse quedará desviada de hilo (pata).

18.2.19. Secado de bolsas.

Las toallas y telas elásticas, como los tejidos de punto, no se secan con una rama sino con una
secadora de zigzag, donde se hace sin tensión.

18.2.20. Vaporizado: Tratamiento con dos objetivos, por un lado hume-

decer el tejido, por otro conferir un tacto más esponjoso y suave.

18.2.21. Inspección o pinzado.

Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con

buena iluminación. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de
manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela.

18.3.ACABADOS QUÍMICOS
Las técnicas de acabado químico (por ejemplo, pigmentación o blanqueo) cambian el color de las
telas y sus propiedades químicas, (por ejemplo, ignífugo, hidrófugo etc...)

18.3.1. APRESTADO: Esta operación es utilizada para dar un tacto con más cuerpo a los tejidos y
con más rigidez, el aprestado se realiza en foulard por medio de 2 rodillos por donde pasa el tejido.
También suelen aprestarse cierto grupo de hilos para facilitar el proceso de tejeduría. Suele utilizarse
almidones y colas.

18.3.2. DESAPRESTADO: Es la acción contraria al aprestado, aquí queremos eliminar el apresto

dado a la urdimbre durante la preparación al tisaje y lo haremos mediante lavados especiales para
tal fin.

18.3.3. SUAVIZADO: Sustancias compuestas por tensioactivos catiónicos que se aplican a las mate-
rias textiles para conferirles un tacto suave.

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18.3.4. INARRUGABLE: Esta operación consiste en la aplicación de resinas termoendurecibles con
tratamiento térmico posterior, formando productos de condensación que comunican efectos sólidos al
lavado.

18.3.5. INENCOGIBLE: Disminuye y anula la capacidad de hinchamiento de la fibra, impidiendo así

el acceso de agua, precondensados de resinas sintéticas.

18.3.6. WASH AND WEAR: Este acabado confiere propiedades a los artículos textiles de forma que
pueden lavarse con los tratamiento domésticos adecuados y una vez seco queda listo para su uso
sin necesidad de planchado.

18.3.7. HIDRÓFUGO: Aplicación de productos químicos que evitan el

paso del agua pero permiten el paso del aire. Son fluorocarbonados que
actúan como repelentes a cualquier tipo de líquido… los suelen llamar
teflonados o antimanchas..

18.3.8. IGNÍFUGOS: Las fibras textiles por su naturaleza son

cuerpos orgánicos que serán combustibles o inflamables en
mayor o menor grado. Con la aplicación de un apresto ignífu-
go, las fibras inflamables lo serán en un grado mucho menor.

18.3.9. ANTISÉPTICOS: Apresto cuya finalidad es destruir o

inhibir la acción perjudicial que ejercen ciertos microorganismos
o insectos sobre las fibras textiles.

18.3.10. ANTIDESLIZANTE: Aplicación que actúa en el tejido

aumentando el coeficiente de frote, fibra contra fibra, disminu-
yendo la capacidad de deslizamiento y las oberturas no desea-
das sobre el tejido.

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18.4. Acabados ácidos.
18.4.1. Apergaminado o Organdizado.

En las telas de algodón, los efectos translúcidos se producen me-

diante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado organdil.
Como el ácido ataca el algodón, el proceso debe controlarse muy cuidado-
samente cada 5 o 6 segundos. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total,
apergaminado parcial y efectos plissé.

18.4.2. Devorado.

Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos

productos químicos sobre una tela constituida con fibras de
diferentes grupos (rayón-seda), una de las fibras se destruye,
dejando áreas más delgadas en el tejido.

18.5. Engomados y recubrimientos.

18.5.1. Almidonados.

La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la

doméstica, excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con
ceras y aceites que actúan como suavizantes.

18.5.2. Gelatinas.

Se tratan con gelatinas los rayones, porque es una sustancia trasparente que no modifica el
lustre natural de las fibras.

18.5.3. Acabados superficiales de látex, resinas y uretano.

Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión, darles

lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización).

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18.6. Acabados estéticos.
Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas, con frecuencia dan origen a
una tela nueva especial; por ejemplo, el percal está estampado con rodillos; el chintz está encerado y
sometido a calandrado de presión, etc.

18.6.1. El Calandrado. Visto anteriormente.

18.6.2. Acabado siliconado: El uso de siliconas como acabado textil permite ennoblecer y/o modificar
la calidad final de los artículos textiles. Las siliconas pueden ser aplicadas a los tejidos de dos formas
diferentes: como emulsiones y micro-emulsiones.

18.6.3. Planchado permanente: Favorece la resistencia a las arrugas en tejidos como el algodón o el
lino, que no tienen la elasticidad de la lana o la seda. Puede otorgar también pliegues permanentes.

18.6.4. Aprestado: A las telas también se le pueden aplicar una mano de apresto, que es una prepa-
ración a que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia o rigidez, y para mejorar su
presentación o añadirles alguna propiedad adicional.

18.6.5. Acabado de mano: Una distinción fundamental que se hace en las telas refiere a la sensación
que producen desde lo sensorial, principalmente a si queremos que la tela tenga mano fría o mano
cálida. La terminación ideal para cada tela tiene mucho que ver con el uso que se le dará a la prenda
a realizar

18.6.6. Acabado impermeable o teflonado: Repele el agua pero si se busca realizar una prenda
como un impermeable con usar específicamente en caso de lluvia se precisa también una trama es-
pecial, que la fibra repela el agua y que el tejido sea apto, los tejidos abiertos no se impermeabilizan
del todo.

A través de diferentes tratamientos químicos, es po-

sible también acrecentar la resistencia al encogido,
a las manchas y a la suciedad. Y también existe una
técnica de acabado para proteger a la tela contra el
deslizamiento de los hilos, o contra el deterioro que
produce el moho, las polillas e incluso el fuego (tra-
tamiento ignífugo el cual repele o retarda la llama).

Está claro que los avances a nuestra disposición en esta materia son muchos y pueden ser decisivos
en el plano comercial, lo importante es asesorarse para usarlos de la mejor manera en el proceso textil.

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18.7. ALGUNAS PROPIEDADES SOLICITADAS EN LOS NUE-
VOS TEXTILES SON:
18.7.1. ANTIMICROBIANOS: no permiten desarrollar olor a transpiración, ni bacterias (fibra
bambú).

18.7.2.ANTIALERGICOS: Especial para personas con problemas de alergias.

18.7.3.ANTI-RAYOS UV: protectores solares.

18.7.4.LUMINISCENCIA: Para seguridad. Brillan en la oscuridad.

18.7.5.REFLECTANCIA: Permiten mimetizarse en el medio exterior. Una especie de camuflaje.

Autolimpiante: impiden que penetren las manchas. Tejidos imitan superficie hoja de
loto.

18.7.6.MIDROENCAPSULADO: Mantienen la temperatura corporal, tratamientos cutáneos,

liberan fármacos.

18.7.7.MATERIALES QUE RESPIRAN: impermeables al agua pero que permiten la transpiración.

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18.8. ESQUEMAS.

ACABADOS ESTÉTICOS

Los acabados estéticos alteran la apariencia, el tacto la textura de la tela. Continuamente

surgen nuevas ideas para acabados gracias a diseñadores que buscan maneras novedosas de
interpretar su visión creativos.

Acabados estéticos mecánicos: Los acabados mecánicos se aplican físicamente ( a veces) mediante calor y
presión sin emplear agua. Son menos contaminantes que los acabados químicos.

ACABADO MÉTODO DE APLICACIÓN RESULTADO DURABILIDAD

Calandrado/gofrado Calor y presión Lustre o imagen estampada Variable
Chintz ... y resina ligera (pulido) Lustroso Temporal
Ciré (solo poliéster) ... y resina ligera (fundida) Mojado Duradero
Muaré Calor y presión Apariencia de madera, granulosa Duradero.
Plisado / arrugado Calor y presión Volumen y textura Duradero
(Sobre todo poliéster) (Tratamiento al calor)
Plisado Como arriba Apariencia tableada. Duradero
(Sobre todo poliéster)
Bordado Punto de bordado (hilo) Imágenes en tela. Duradero
Aterciopelado Peinado / cardado Superficie con volumen, suave Duradero
Terciopelo Lijado
Velvetón / pana
Velour
Tacto de melocotón
Tundido Vapor / calor Compactado, suavizado Duradero
(Solo pana)
Apisonado Calor / presión Lustroso, con aspecto de haber sido Variable.
(Sobre todo lino) martilleado.

Acabados estéticos químicos: Estos acabados se aplican mediante sustancias químicas, calor y, a veces, agua.
Producen residuos químicos y aguas residuales que deben tratarse antes de que el agua retorne al suministro
local.
ACABADOS MÉTODOS DE APLICACIÓN RESULTADO DURABILIDAD
Mercerizado Sustancias químicas / Suave, más fácil de teñir Duradero
calor / agua
Rígido
Aprestado Como arriba Rígido, crujiente Variable
Antienrollado Previene el enrollado de la tela Temporal
Plisado / arrugado
(en fibras naturales) Como arriba Pliegues en fibras naturales Duradero
Plisado Apariencia tableada Duradero
Lavado enzimático Enzimas / calor / agua Suavizado Duradero
Lavado a la piedra Blanqueadores / calor / agua Suavizado / pérdida de color Duradero
Recubrimiento Sustancias químicas / calor Nueva superficie Duradero
Silicona Silicona / calor / agua Tacto suave Duradero
Flocado Fibras / adhesivos / calor Superficie aterciopelado Duradero
Devorado, quemado Sustancias químicas estampadas Fibra retirada según un patrón Permanente

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ACABADOS FUNCIONALES

Los acabados funcionales se aplican a la tela para mejorar su rendimiento. Existe una bús-
queda para mejorar esta característica, sobre todo en el mundo deportivo. Gran parte de este rendi-
miento se debe a las nuevas tecnologías de acabados.

A excepción del afelpado, los acabados se aplican químicamente.

Acabados funcionales mecánicos: Los acabados mecánicos se aplican físicamente ( a veces mediante calor y
presión) sin emplear agua. Son menos contaminantes que los químicos.
ACABADOS MÉTODO DE APLICACIÓN RESULTADO DURABILIDAD
Afelpado
Forro Polar Peinado / tundido Aislamiento / calor Duradero
(poliéster)

Acabados Funcionales químicos: Estos acabados se aplican mediante sustancias químicas, calor y, a veces,
agua. Producen residuos químicos y aguas residuales que deben tratarse antes de que el agua retorne al sumi-
nistro local.
ACABADOS MÉTODOS DE APLICACIÓN RESULTADO DURABILIDAD
Antiarrugas Sustancia químicas / calor Mejor resistencia Duradero
Ignífugo Como arriba Reducción de inflamabilidad Duradero
Antimanchas Como arriba Menor absorción Semiduradero o duradero

Antipilling Como arriba Menor pilling Duradero

Antiestático Como arriba Menos electricidad estática Duradero
Antimicrobiano Como arriba Mata bacterias, elimina olores Variable
Partículas de plata Plata / sustancias químicas / calor Mata las bacterias de la tela Permanente
Antifúngido / resistente a los insectos Sustancias químicas / calor Resiste plagas, mohos y hongos Duradero

Absorbente Sustancias químicas / calor Mejora la absorción de agua Duradero

Protección UV Sustancias químicas / calor Absorbe radiación UV Duradero
Microencapsulación Sustancias químicas / ligantes Absorbe / irradia calor Duradero
Cambio de fase. Absorbe / irradia calor Duradero
(regulación de temperatura)

El diseñador debe tener estar en contacto con los proveedores de telas y acabados para conocer
las aplicaciones de acabados funcionales.
Los acabados antiencogimiento son importantes para el tamaño y rendimiento a largo plazo de
una tela. Pregunte siempre a su proveedor qué control qué control de encogimiento se ha aplicado a
una tela.
Nota: Muchas manipulaciones de acabados químicos tienen que ver con fragancias,
repelentes de insectos o larvas, lociones, medicina, vitaminas y control de olores.

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Ejemplo: TELAS DE ALTO RENDIMIENTO
Parte clave del rendimiento de las telas es que el usuario se mantenga caliente y seco.

CONSERVAR EL CALOR
Se trata de mantener el calor cerca del cuerpo reduciendo el movimiento de aire. Esto se con-
sigue de varias maneras:

Acolchado: dos capas de tela con una capa aislante en medio, cosidas en un solo tejido grue-
so:
- Plumón: fibra aislante, lana, algodón o fibra de Ceiba.
Superposición de prendas:
- Forro polar con capa externa (paravientos).
- Ropa interior con dispersión de humedad añadida a lo anterior.
Tejidos laminados:
- Cara térmica, cara hidrófuga.
(Impermeable).

Evitar la humedad:

Se trata de mantener la humedad alejada de la piel, pues constituye un peligro mortal en con-
diciones de frío y viento. Existen tres tipos de tratamientos.

Dispersión de humedad:
La humedad ambiental pasa de un área húmeda a una seca a lo largo de una superficie con
textura, como una fibra texturizada. La tela se seca rápidamente y se mantiene ligera. Minimiza las
irritaciones en el caso de los atletas.

Resistencia a la humedad (o al agua):

- Hidrófugo: acabado semiduradero que permite que la humedad haga “gotitas” en la superfi-
cie y pueda sacudirse. Sin embargo, si se deja la humedad en la superficie, esta la acaba absorbien-
do.
- Impermeable/ respirable: membrana microporosa duradera que repele la humedad pero per-
mite que el vapor y aire la atraviesen; está unida a una tela exterior impermeable.
- Impermeable: una superficie no porosa capaz de repeler permanentemente la humedad.

Absorción de humedad:
La humedad penetra en la fibra y la tela, y a continuación se evapora, enfriando la piel. Esto
puede provocar un descenso de la temperatura corporal (hipotermia), pero en zonas cálidas es un
vapor añadido. Las telas mojadas y pesadas pueden causar irritaciones en la piel y lastrar: (Hacer
que disminuya la calidad o cantidad de algo) a deportistas de competición.

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18.9. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS ACABADOS ESTÉTICOS Y FUNCIO-
NALES.

Las innovaciones en acabados han mejorado la forma de cuidado y la funcionalidad de

las prendas. Los consumidores visten y lavan sus prendas con mayor facilidad y con
un mínimo esfuerzo. Sin embargo, no está tan claro el impacto que estos nuevos aca-
bados tendrán en el usuario y el medio ambiente a largo plazo.
Se presenta aquí las razones por las que se debería establecer un debate acerca de
estas nuevas aplicaciones.

SEGURIDAD DEL USUARIO.

La mayoría de las prendas se usa en contacto con la piel. La superficie de la piel ab-
sorbe fácilmente sustancias químicas y otros productos. Dados que la ropa se puede
llevar puestas durante bastantes horas, debería haber respuestas a los siguientes
problemas.

BLANQUEADORES Y OTRAS SUSTANCIAS PARA ACABADOS EN EL LAVADO DE

DENIM.

El denim contiene residuos de productos de acabado. Se desconoce qué cantidad de

estos compuestos absorbe la piel.

ACABADOS ANTIMICROBIANOS.
Si matan las bacterias de la tela, ¿también matan las bacterias “buenas” de la
piel?. ¿Qué efectos a largo plazo tienen los acabados antimicrobianos con polvo de
plata?

NANOACABADOS.
Se aplican partículas extraordinariamente pequeñas a las telas para modificar
sus características. Los nanoacabados contra las arrugas y contra las manchas po-
drían ser absorbidos por la piel. Más pequeñas que las moléculas habituales, las par-
tículas pueden desplazarse fácilmente por el cuerpo. No se han estudiar los efectos a
largo plazo de los nanoacabados.

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MICROENCAPSULACIÓN

Esta nueva área de acabados para telas ha demostrado un gran potencial en

aplicaciones médicas, deportivas, militares y de consumo. Los ligantes empleados y
los efectos a largo plazo de los productos contenidos en las cápsulas no se han estu-
diado por completo. Dado que estas microcápsulas se han de llevar sobre la piel, se
debería comprender mejor el impacto de los varios productos contenidos en su interior.

PREOCUPACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Se han mejorado las telas en función de las necesidad del mercado y para obtener
un alto rendimiento en las prendas, pero todavía no se ha investigado el impacto en
el medio ambiente de las sustancias químicas usadas en los acabados, y una vez la
prenda haya sido descartada. Por ejemplo, se ha estudiado extensamente el ciclo de
vida de la ropa. Sin embargo, estos acabados químicos, sobre todo los nanoacabados
y microencapsulados, tienen un impacto desconocido en el medio ambiente cuando el
consumidor desecha la prenda. También se debería comprender más a fondo la vida
de estos acabados.
Los desarrollos en reciclaje de fibras requerirán el análisis de los compuestos
químicos añadidos a estas, sobre todo en las telas de algodón. Existen investigacio-
nes que buscan un reciclaje más eficiente de la fibra de algodón, pero también se
debe tener en cuenta el acabado que se le aplica al estudiar cómo reutilizar y reciclar
dicha fibra.
El diseñador se halla en un oposición ideal para hacerse preguntas importantes
sobre el impacto de las últimas aplicaciones de acabado en el medio ambiente. Su
deber será mantenerse al día de los problemas que pueden influir en cómo la industria
textil se responsabiliza de sus actividades.

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BIBLIOGRAFÍA:

- EL LENGUAJE DE LAS TELAS.

- DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE VESTIDOLOGÍA.
MANUEL ESTANY

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