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COMANDO 175
Pau Perala
2CD-CS
Restauración Montesa Impala Comando 6M
Índice
Contenido
1. Introducción .................................................................................................... 2
5. Conclusiones ................................................................................................ 82
6. Bibliografía ................................................................................................... 83
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Restauración Montesa Impala Comando 6M
1. Introducción
En este proyecto he realizado una restauración completa de una Montesa
Impala Comando 6M de 1964.El proceso de restauración se basa
principalmente en dos apartados: el de chapa y pintura y el de mecánica.
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Lo primero que hice fue hacer una buena limpieza tanto del depósito como del
carburador.
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Para limpiar el carburador (en este caso un Amal 18), lo que haremos será
desmontarlo completamente todo. Lo limpiaremos con gasolina y con la pistola
de aire a presión incidiremos en chicles y otros conductos. También
comprobaremos que todos los elementos se encuentren en buen estado y no
presenten un desgaste excesivo, como sería el caso de juntas, filtro de
gasolina, chicles, boya, etc.
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-El tercer problema fue que las velocidades no entraban, solo entraba la
primera y la tercera velocidad. La segunda y cuarta velocidad no entraban y
también observe que la palanca de cambios una vez efectuado un cambio, esta
no volvía a su posición original.
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-El cuarto problema y el peor de todos. Al arrancar la moto salía mucho humo,
la moto se ahogaba y al cabo de 15 minutos de tener la moto encendida, esta
se paró y no quiso volver a encender.
Lo primero que hice cuando la moto se paro fue sacar la bujía, esta estaba
empapada de aceite. Comprobé si había chispa, y no había chispa. La bujía se
había “comunicado”. Probé con otra bujía y la moto arranco a la primera. Por lo
cual el problema estaba claro, estaba entrando en la cámara de combustión
aceite. El aceite podía ser del cárter central de la caja de cambios o de la tapa
del embrague.
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Al retirar la tapa iremos con cuidado ya que se nos podría caer en el suelo el
empujador de embrague y el casquillo de cobre.
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Ilustración 23 Culata
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Ilustración 28 Pistón
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Lo que haremos será golpear el eje del secundario, poniendo la mano encima
para que no salten y se desmonten los engranajes. De esta manera
empujaremos el eje secundario y el selector de velocidades.
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Los cárteres estaban dañados y ya habían sido reparados por alguna anterior
persona. Tenían pasta ya que un trozo del cárter estaba dañado, esta antigua
reparación se encontraba en mal estado a consecuencia del paso del tiempo.
Ilustración 46 Nural 27
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Otro problema que detectamos fue que los cárteres estaban muy deformados.
Este problema es el Talón de Aquiles de las primeras Montesas Impala, ya que
los cárteres eran de fundición de aluminio de muy mala calidad.
Al verlo lo tuve muy claro, había encontrada el motivo principal por el cual el
motor se ahogaba, salía mucho humo del tubo de escape y las bujías se
comunicaban. Los cárteres al estar tan doblados permitían que el aceite de la
caja de cambios, entrara en la cámara de combustión i ocasionará todo este
tipo de problemas. Para acabarlo de confirmar cuando saque el aceite de la
caja de cambios, recuerdo que salió muy poco aceite.
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Una vez en esta situación, empecé a leer en diversos sitios como páginas web
y foros para informarme de cuál era la mejor manera de arreglar este problema.
Mucha gente me recomendó que le metiera hablando claro “1 kilo de pasta
para juntas” y que de esta manera quedaría arreglado. Una de las posibilidades
que se me paso por la cabeza fue comprar otros de segunda mano, pero la
idea quedo descartada porque si no, los números de serie del motor no
coincidirán con los del chasis.
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Con mucha paciencia y al cabo de varias horas, quedaron bien lisas. Teníamos
que hacer que al cabo de unas cuantas pasadas ir comprobando la superficie
del cárter. Miraremos que zona esta rallada por la lija y cual no lo está. Si esta
rallada quiere decir que esta zona esta alta y sino esta rallada que esa zona
esta baja. Terminaremos de lijar cuando toda la zona quedo completamente
rallada. Finalmente haremos un lijado con una lija más fina de (P80).
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El último problema que encontramos fue que el tornillo del cárter que sujeta el
sistema selector de velocidades se había partido. Al sacarlo se extrajo de la
manera que pude y dañe las paredes del cárter. La única solución posible
consistió con la máquina de soldadura T.I.G rellenar el agujero fundiendo un
varilla de aluminio, y de esta forma un tornillo nuevo quedo sujeto al cárter.
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Para montar los rodamientos lo que haremos será dilatar la parte del cárter
dónde tenga que ir cada rodamiento. De esta manera entraran muy suaves y
sin tener que hacer fuerza ninguna. Con la ayuda de una pistola de calor
iremos haciendo círculos a la zona que queramos dilatar, untaremos el
rodamiento con un poco de aceite y con unas pinzas lo introduciremos a su
interior.
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Para comprobar que haya quedado bien alineado nos fijaremos en que la mitad
de la biela, corte exactamente por el cárter, de esta manera habrá quedado
bien centrado.
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Una vez instalados el eje primario y secundario iremos poniendo los diversos
engranajes de cada eje. En el caso de los engranajes del eje primario estarán
permanentemente fijos al eje mediante “unos palillos metálicos”.
En cambio en el caso del eje secundario los engranajes son libres y quedaran
unidos al eje por el movimiento de los sincronizadores. Los sincronizadores
están fijos al eje pero disponen de un movimiento vertical, con la ayuda del
selector de velocidades de horquilla, los sincronizadores podrán realizar este
movimiento vertical. Y quedarse sujeto en un engranaje determinado, de esta
forma permitiendo transmitir fuerza a través del eje secundario (por lo cual
mover el piñón del eje secundario que va a la corona mediante la cadena y
consecuentemente, mover la rueda).
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El trinquete tiene una posición y es MUY IMPORTANTE que esa posición sea
la correcta. La posición tiene que ser idéntica a la de la foto cuando la palanca
se encuentra en reposo (arriba de todo), es decir sin estar accionada. Si no
fuera de esta manera, durante la marcha el trinquete estaría demasiado hacia
fuera y sus dientes rozarían con los dientes del engranaje de puesta en
marcha. Lo que provocaría un ruido permanente en el motor de “clic-clic”(el
mismo cuando la palanca de arranque vuelve a su posición) , provocando un
desgaste excesivo del trinquete que nos impediría arrancar la moto, ya que
patinaría el sistema de arranque.
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Para comprobar que su instalación es correcta, lo que haremos será girar el eje
primario y comprobar que el engranaje de puesta en marcha gira libremente y
no hace ningún ruido. Seguidamente moveremos el eje de arranque y
comprobaremos que el engranaje se haga solidario al trinquete y pueda
transmitir fuerza al eje primario. Para finalizar la comprobación volveremos el
eje de arranque en su posición original y escucharemos el (cli-clic) y
volveremos a mover el eje primario y comprobar que gira libremente.
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Doblaremos la placa metálica con un cierto contacto con los tornillos, esta
operación se realiza para evitar que estos se puedan desatornillar.
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Para solucionar este problema lo que haremos será coger una lima y con
mucha paciencia ir lijando todas las rugosidades, hasta que quede
perfectamente liso.
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Montaremos el porta reten del cigüeñal, de la misma manera que en el caso del
cárter izquierdo.
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Montaremos los aros del pistón, pero antes tendremos que comprobar que su
medida es la correcta. Un truco que hay, consiste en montarlos en la camisa y
observar si quedan completamente cerrados. Una vez realizada esta
operación, los montaremos en el pistón. Hay un útil especial para hacerlo, en
mi caso lo hice con las manos y mucho cuidado. Tendremos que asegurarnos
que las puntas coinciden con la ranura que hay en el pistón, tal y como se
puede observar en la fotografía.
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-1m.kp= 9,81 Nm
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3. Horquilla delantera
Lo primero que haremos será desmontar completamente la horquilla y limpiarla.
Seguidamente llevaremos a pintar y a pulir sus componentes.
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Lo primero que haremos será montar los nuevos retenes. La función de estos
será mantener sellado el aceite de las botellas de la horquilla ( si nos
quedáramos sin aceite los hidráulicos no trabajarían correctamente). Para
montar los retenes usaremos aceite para que entren correctamente. El porta
retén tiene que encontrarse bien limpio ya que hace de dos funciones; la
primera obviamente es la de sujeción del retén y la segunda es la de rosca
para el muelle. El porta retén va situado a la parte inferior del guardapolvos
inferior.
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4. Recomendaciones i Presupuesto
En este apartado desde un punto de vista personal os nombrare una serie de
recomendaciones para esta moto, que también pueden usarse otras
motocicletas clásicas en general:
-Realizar un rodaje de 12 horas una vez hecho el motor y durante ese periodo
utilizar un 3% de mezcla de aceite. También es recomendable tener la mezcla
de aire gasolina, rica en gasolina durante este período.
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Operación Precio
Comprar Moto 950 euros
Cambio Nombre 100 euros
Transporte Moto 170 euros
Cromados y Zincados 150 euros
Chapa y pintura(mano obra incluida) 500 euros
Tratamiento depósito 80 euros
Ruedas( yo no lo he hecho) 300 euros
Piezas mecánica, motor 2350 euros
Precio Total: 4600 euros. Este precio no incluye las horas de mano de obra
de mecánica.
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5. Conclusiones
Las conclusiones que extraigo al hacer este trabajo son diversas:
-Realizar una restauración de una moto clásica son muchas horas (la gente
piensa que en un par de fin de semanas la cosa esta hecha) tanto en el
aspecto mecánico como en el aspecto de encontrar recambios. Yo calculo que
habré estado más de 500 horas para hacer una restauración completa de la
moto, por lo cual hay que tener tiempo, mucha paciencia y muchas ganas de
restaurar la moto.
-Si quieres tener una moto sin defectos (moto de concurso) hay que gastar
mucho dinero. En concentraciones de Montesa Impala ( Impalada) la gente que
acude con buenas motos tiene gastados tranquilamente más de 10.000 euros
(lo que nunca te lo reconocerán) , por lo cual es un hobby caro.
- Para aprender mecánica restaurar una moto clásica es muy buena idea, ya
que no son especialmente difíciles. Yo cuando empecé el proyecto tenía unos
conocimientos básicos pero al trabajar con la moto (te vas soltando y cogiendo
más confianza) vas aprendiendo cosas nuevas que nunca había visto o
trabajado en ellas. Por ejemplo en la escuela ya no se enseña a carburar ni a
ajustar unos platinos, cosa que he tenido que aprender si o si para ajustar la
moto.
-En resumen restaurar una moto clásica trae muchos problemas, ¿pero vale la
pena? Claro que vale la pena, es una sensación muy diferente y especial, que
con los años y las nuevas tecnologías se ha perdido. Mi Montesa Impala quizá
no es la mejor moto, ni la más rápida, pero es la única que sin saber porque te
roba una sonrisa. Cuando te subes en ella y das una vuelta y piensas todo el
trabajo y el esfuerzo que ha costado…simplemente disfrutas.
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6. Bibliografía
-Montesa Impala-Datos de Mantenimiento, La Maneta, La Maneta, 22 de
Septiembre de 2013, Consulta: 10 de Septiembre de 2016,
http://lamaneta.com/news/blog/2013/09/22/montesa-impala-datos-de-
mantenimiento/
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