El Fuselaje

Bueno si más preámbulos comenzamos la construcción que empezaremos por el fuselaje de nuestro prototipo.

Es un fuselaje de tipo cajón constara de 3 cuadernas, cuaderna parallamas, cuaderna de ataque y cuaderna de
salida.

Para construir el fuselaje debemos descargar primero los 5 ficheros que hay a continuación en formato pdf y los
imprimimos en la impresora.

‐ Fuselaje 1
‐ Fuselaje 2
‐ Fuselaje 3
‐ Fuselaje 4
‐ Fuselaje 5
Con estas hojas construimos la plantilla del fuselaje, para ello cortamos las hojas impresas por las cruces azules y las
vamos uniendo con celo como se aprecia en las siguientes imágenes:

Ahora la unimos con celo haciendo coincidir las cruces con la siguiente hoja.

Hay que unir de la misma manera las cinco hojas hasta

completar la plantilla.

cuando se han unido todas las hojas hay que recortar la silueta del fuselaje para que la plantilla quede así:
Ya tenemos la silueta de papel del fuselaje, ahora tenemos que pasarla a la balsa de 5mm, para ello, como las
planchas de balsa son de 10cm x 100 cm y nuestro fuselaje es más grande debemos empalmar las balsas de la
siguiente manera:

En un extremo de la tabla de balsa en el perfil superior hacemos una marca a 10 cm del final y desde esa marca
trazamos una línea hasta la esquina del perfil inferior, luego cortamos con el cúter:

cortamos de una balsa de 5mm un trozo que tenga 10cm x 30cm y hacemos lo mismo, esto es para hacer
una unión entre balsas que se denomina pico de pato, es una unión que sí esta bien hecha queda muy
fuerte

como vemos en la última foto ya están unidas las maderas, para que quede bien hemos pegado por uno de los lados
un trozo de celo a lo largo de todo el corte con el fin de sujetar bien las piezas entre ellas mientras que la cola seque.
La unión la hemos realizado con cola blanca que hemos aplicado por el lado contrario
de donde hemos puesto el celo.
Bueno ahora el largo de nuestra balsa es de unos 120cm, suficiente para nuestro fuselaje de 116 cm, pero el
ancho aún sigue siendo insuficiente, hay que añadir una trozo de balsa de 5mm de 55cm de largo x 5cm de ancho y
pegarlo en un lado de la balsa a unos 7cm de uno de los extremos, la unión la realizáis igual que hemos hecho antes,
con cola blanca y aguantando la madera unidas por un lado con un celo, es importante que dejéis secar la cola con
las piezas apoyadas en una superficie plana y un peso sobre ellas (un libro) para que no se tuerzan las uniones.

Bueno es evidente que hay que construir dos como este para hacer el cajón del fuselaje así que hay que volver a
empezar para hacer otro igual.

Cuando ya disponemos de los dos laterales calcaremos nuestra plantilla de papel sobre la plancha de balsa que
hemos preparado, situamos la plantilla de papel sobre la madera asegurándonos bien de que quede entre la tabla y
después la fijamos con alfileres para que no se mueva.

Esta plantilla de papel no es exactamente igual a la que tenemos nostros, ya que fue una prueba anterior a la
definitiva.

Ahora marcamos con un lápiz la silueta de papel sobre la madera con cuidado de que la línea quede bien y no se
desvíe del contorno de la plantilla. Una vez dibujado sobre la madera quitamos la plantilla y con el cuter de punta
aguda y mucho cuidado recortamos las silueta en la madera, no intentéis cortar la tabla en una sola pasada, hacerlo
en varias veces y procurando seguir el trazo.
Debéis obtener dos piezas como estas:
Vamos as construir los "doblers" (refuerzos de balsa con la veta a 60º en vertical), para ello se cortan las piezas en
balsa de 3mm de la siguiente forma y se pegan entre ellas con cola blanca y el celo, hay que cortar un total de 4
piezas por lateral (total 8 piezas).
Guardar la esquinita inicial, también se utilizará.
Ahora las unimos entre ellas, ojo, con la veta en vertical.

Marcamos sobre el fuselaje donde vanos a colocar la pieza, encolamos la zona y pegamos encima el doubler, en la
parte delantera pondremos la esquinita que reservamos tal y como se aprecia a continuación:
Para que quede bien pegado y la madera no se deforme colocaremos un par de libros pesados sobre la pieza hasta
que seque bien la cola.

cuando ya este seco recortaremos los sobrantes del doubler siguiendo el perfil del fuselaje.

Tened cuidado cuando peguéis los doblers, hay que mirar que quede un lateral derecho y otro izquierdo, puede
pasar que hagamos dos de la misma mano, lo digo por experiencia propia.

Ahora hay que hacer las cuadernas principales del fuselaje y la cuaderna parallamas, para ello descargar los pdf
siguientes:
‐ Cuadernas Parallamas
‐ Cuadernas Principales
Una vez impresas las cuadernas las recortamos y las pegamos en un tabla de contrachapado de 3 mm para
posteriormente recortarlas con la sierra de segueta siguiendo el dibujo:
Los agujeros laterales e inferior seran para pasar los tubos de las trasmisiones y antena, estan hechos con una broca
de 5mm.
Las cuaderna parallamas la hacemos con dos piezas iguales que uniremos entre ellas con cola blanca, esto lo
hacemos para darle más resistencia, es la cuaderna que sujeta el motor:

Una vez fabricadas las cuadernas procedemos a preparar los laterales del fuselaje, primero marcar en los dos
laterales por la parte interior la posición de las cuadernas, esto nos ayudará mucho a la hora de pegarlas en su sitio.
La cuaderna parallamas tiene una variación de 2mm del lateral derecho al izquierdo, esto es para contrarrestar el par
motor, si os fijáis también esta inclinada hacia abajo 2mm en el plano, teneis que dibujar las líneas de la cuaderna
parallamas en lateral derecho 2mm más retrasado respecto al izquierdo, sólo aplicar esto a la cuaderna parallamas
las demás dejarlas como esta en el plano.
Hacemos unos listones de 10mm de ancho con una balsa de 3mm y los colocamos en los bordes del fuselaje donde
no hemos puesto doblers tal y como se aprecia en la foto, esto es para darle un poquito más de grosor a las esquinas
y posteriormente poder redondearlas sin miedo.

Pegarlos con cola blanca y para que queden bien unidos pinchar unos alfileres hasta que seque la cola. Poned un
listón también debajo de la ranura del soporte del estabilizador.
Una vez secos los listones unimos los laterales ayudándonos de unas pinzas y con el taco de lija pulimos las
imperfecciones y hacemos que los dos laterales queden exactamente iguales.
Para que la cuaderna parallamas quede bien fuerte, vamos a ranurar en los dos laterales el anclaje de la misma, se
trata de arrancar la capa de balsa de 3mm para que la cuaderna entre dentro.

No peguéis la cuaderna todavía, sólo comprobar que entra bien.

Tenemos que cortar 4 listones de pino de 5mm (dos para cada lateral) con un largo de 30cm y
2 (uno para cada lateral) con un largo de 46cm. Los de 30cm uniremos dos entre si para hacer el
refuerzo central superior de las cuadernas que tiene que ser de 10mm de ancho (si dispo‐neis de un listón de pino de
5x10mm podeis utilizarlo en vez de unir 2 de 5mm)

El de 46 cm van desde la cuaderna parallamas hasta la la cuaderna de salida. Montamos sin pegar nada y marcamos
las líneas de los largueros.
Teniendo marcadas las lineas pegamos los listones de pino, en la parte superior el de 30cm unidos entre si, y en la
parte de abajo el de 46 cm que va desde el parallamas hasta la cuaderna de salida.

Procedemos a la fijación de las cuaderna principales sobre uno de los laterales del avión, utilizar cola blanca y con
ayuda de un peso y una escuadrita de 90º, que hemos fabricado con un trocito de contrachapado de 2mm, hacer
que queden perfectamente a 90º respecto al plano

Una vez seca la cola procedemos a pegar el otro lateral, damos cola blanca en las lineas que hemos marcado y con
ayuda de unas gomas y sargentos los unimos hasta que seque bien la cola:
Cuando este completamente seco, sacamos los sargentos y las gomas y procedemos a unir la cola, utilizar un poco
de ciano (loctite) para que una rápidamente, ponerle un par de pinzas durante un rato para que quede
completamente unido, procurar que queden bien alineados los finales de cada lateral ya que sino puede quedar
torcido hacia un lado el fuselaje:

Para terminar la estructura principal sólo queda colocar la cuaderna parallamas, esta la pegaremos al fuselaje con
pegamento de 2 componentes Epoxi (Araldit de siempre), damos epoxi en las ranuras que habíamos preparado en el
fuselaje, metemos la cuaderna y sujetamos bien los dos laterales con un par de sargentos, el epoxi, aunque utilicéis
el de 5 minutos tarda unas 24 horas en secar por completo, al menos no quitéis los sargentos en 12 horas sino
podría despegarse:
Para sujetar el tren de aterrizaje vamos a preparar un soporte de madera de contrachapado de 3mm, cortamos un
retal de 5cm de ancho e igual de largo que el ancho de nuestro fuselaje por la parte delantera de la cuaderna de
ataque y, tal y como se ve aquí:

Con la pieza sobrepuesta en el sitio donde tiene que ir, marcamos por debajo la silueta del hueco que queda por
dentro del fuselaje con la idea de crear otra pieza de 3mm que ira pegada encima de esta para dar más rigidez a la
base del tren:

Recortamos la pieza con esas medidas y la pegamos con cola encima del soporte inicial:
recortamos uno tacos de 5cm de largo de un listón de pino de 10 x 15mm que utilizaremos como refuerzo lateral del
tren, esta pieza soporta mucho esfuerzo cuando aterrizamos, una vez preparado todo lo encolamos a la estructura
con epoxi:

En un inicio sólo colocamos el soporte por la parte delantera de la cuaderna de ataque pero con las pruebas en vuelo
el tren se retraso un poco y tuvimos que colocar otro soporte detrás de la cuaderna, en las fotos iníciales no está,
pero debéis hacer otro igual por la parte trasera de la cuaderna de ataque:
Tenéis que hacer ambos soportes ya que el tren de aterrizaje irá situado en medio de la cuaderna de ataque.
En la parte superior del morro vamos a construir una trampilla para poder manipular el espacio donde ira situado el
depósito de combustible, para ello primero colocamos dos tiras de contrachapado de 3mm, una de 3cm de ancho
encima de la cuaderna parallamas y otra de 1cm de ancho encima de la cuaderna de ataque (ojo ponerla bien recta,
no sigáis el perfil del parallamas que esta un poco inclinado hacia la derecha), estas piezas la encolamos con epoxi
también para que tengan mayor rigidez:

tomamos medidas del hueco que queda y con una plancha de contrachapado de 1,2 ó 1 mm hacemos la tapa, luego
pegamos tiras de 2cm de ancho cortadas de balsa de 1,5mm por todo el contorno, en la parte delantera colocamos
una lengüeta de contrachapado igual que el utilizado para la tapa, que servirá como soporte delantero:

Para el cierre de la tapa podéis utilizar un trozo de un brazo de serbo o un trozo de plástico de
PVC (canaleta de electricista) como yo, luego lo sujetáis al fuselaje con un tornillo atravesando el plástico y queda un
cierre práctico pero sobre todo seguro:
Vamos a proceder a tapar la parte inferior del fuselaje, para hacerlo tenemos que ir cortando trozos de balsa de
3mm con un ancho correspondiente al ancho del fuselaje de la zona donde se va a alojar, esta balsa la cortamos en
trozos ya que hay que pegarla a contra veta de la perpendicular del fuselaje, cuando ya tenemos todas las piezas
cortadas, (empezar desde el soporte del tren hasta la cola) las unimos con celo y luego las encolamos con cola
blanca entre ellas:

Ahora la encolamos al fuselaje y colocamos algunos alfileres para que la unión quede bien y dejamos que seque:
Se coloca las tapas a contra veta para dar más rigidez a la cola del avión ya que esta zona carece del cuadernas de
refuerzo, de todas maneras como norma general hacerlos así siempre, el peso será prácticamente el mismo pero
ganamos en rigidez. Una vez bien seco recortamos el sobrante de tapa en el contorno del fuselaje, pasamos lija y
redondeamos un poco el canto.

Para el trozo que queda debajo del compartimiento del depósito, entre el tren y el parallamas, ponemos un trozo de
balsa cortado a lo largo (aquí no hace falta cortar a contra veta ya que tenemos muchos refuerzos de
contrachapado), fijaros que en la parte delantera he cortado la balsa con un poco de arco, queda mejor el acabado,
esto es opcional.

Para sujetar los servos de dirección, profundidad y motor tenemos que construir una placa que servirá de soporte de
los mismos, esta placa la hacemos con contrachapado de 3mm, para construirla tenéis que descargar la siguiente
plantilla:

‐ Placas Servos

Una vez fabricada la placa de servos debemos colocarla en el hueco central de fuselaje, centrada entre las dos
cuadernas principales:
En la última foto no se aprecia bien la orientación del fuselaje, el lado izquierdo es la parte del morro y el
derecho la de cola, esto lo digo para que no la pongáis al revés, la podéis encolar con cola blanca.
Para las transmisiones utilizamos tubo y cable de transmisión que podéis adquirir en las tiendas de radio
control, hemos puesto otro tubo por el suelo del fuselaje desde justo donde empieza la bancada de servos
hasta la cola, este tubo debe salir por la cola para que el cable de antena quede bien extendido, esto es muy
importante, siempre colocar el cable de antena todo lo extendido que se pueda, no le hagáis nudos ni
mucho menos lo cortéis, si sobra pues que cuelgue por detrás del fuselaje.
Para sacar las trasmisiones de dirección y profundidad, en la parte trasera del fuselaje hacemos dos
agujeros con una broca de 5mm taladrando en diagonal, estos agujeros lo hacéis a 7cm del final del fuselaje,
después sacamos los tubos de cada trasmisión por estos agujeros.

Foto 1

Foto 2
 Foto3 "Agujeros a 7cm de la cola)

Foto 4

en esta última foto se aprecia el recorrido de los tubos, el de la izquierda (según foto), que es el de profundidad, sale
por el lado derecho , y el de la derecha, que es el de dirección sale por el lado izquierdo, esto se hace para que la
trasmisión no quede forzada en ningún sitio, también se aprecia los travesaños que hemos colocado para sujetar
bien los tubos y que no se muevan a los costados del fuselaje, aplicar ciano en todo el tendido del tubo para que
quede bien sujeto, si se suelta una vez acabado el avión hay que romper la tapa y reconstruir otra vez para
subsanarlo.
En una de las imágenes anteriores (la pequeña) se aprecia un taco de balsa triangular metido en la punta de la cola,
es un triangular de 3,5cm de largo, es para darle consistencia a la unión de cola, al ponerlo acordaros de dejar libre la
ranura del estabilizador como se puede observar en la foto nº 3.
En la primera foto, donde tiene el inicio los tubos, hemos colocado unos trozos de balsa de 5mm como base de los
mismos.
Una vez pasados y puesto los tubos correctamente cortad los sobrantes de tubo con un cúter.
Ahora vamos a preparar el soporte de la deriva, para ello tenemos que construir con un trozo de balsa de 5mm un
anclaje como el que se aprecia en la siguiente imagen con las medidas indicadas en la foto:
la ranura que queda en medio de la pieza más grande es de 5mm de ancho y debe estar perfectamente centrada, el
travesaño es de balsa de 5mm y hemos pegado unas tiritas de balsa de 2mm dejando el hueco de 5mm en medio,
después servirá como anclaje de la deriva y que esta quede recta.
Ahora procedemos a tapar la parte superior del fuselaje tal y como hicimos con la inferior:

No debemos tapar hasta el final del fuselaje, hay que dejar un trozo de +/‐ 8 cm sin cubrir, cuando tengamos la
deriva hecha ya lo taparemos.
Para sujetar las alas al fuselaje vamos a realizar tres soportes, dos serán tacos de pino de 20x20 mm +/‐ e irán
situados detrás del larguero de ataque del ala, y otro trasero que sera con contrachapado de 4 mm (si no
tenemos de 4mm hacer 2 con contrachapado de 2mm y unirlos entre ellos). En las imágenes siguientes tenéis las
medidas:

De este hacer 2 (listón de pino de 20x20mm)

Este es con contrachapado de 4mm.

En la siguiente imagen se aprecia las piezas ya cortadas y el detalle de la ranura de 5x5mm que hemos hecho a los
tacos para que no moleste el larguero central superior del costado del fuselaje:
Para el soporte trasero del ala vamos a hacer una base con listoncitos de pino de 5x5mm tal y como se ve en la
siguiente foto, fijaros a la distancia que hay que pegarlos del borde de la cuaderna de salida (2cm), el borde de los
listones los hemos perfilado con una línea negra para que se aprecie mejor, estos listones pegarlos con epoxi.

Una vez seco el pegamento de los listones pegamos con epoxi la placa de madera de contrachapado y la sujetamos
con unas pinzas para que quede bien pegada.
Ahora vamos a fijar los tacos centrales de las alas, para ello utilizamos pegamento epoxi, el punto medio del taco
debe estar a 10,5cm de distancia de la cuaderna de ataque:

Colocamos un sargento y hacemos lo mismo con el taco del otro costado del fuselaje
Para sujetar el motor al fuselaje utilizaremos una bancada de este tipo, esta concretamente tiene los brazos un poco
largos, pero cortándolos a la medida es válida perfectamente.
En la siguiente foto vemos en detalle lo que el la hélice debe sobresalir del fuselaje del avión:

Sobre unos 3 ó 4cm, esto os lo digo para que tengáis en cuente la zona de la bancada donde debéis fijar el motor.
Ahora taladramos la cuaderna parallamas para fijar la bancada y también hacemos unos agujeros con una broca de
6mm para sacar los tubos de combustible (1 para el carburador y otro par el escape).
Los agujeros que hay en la parte superior a cada lado no hace falta que los hagáis
Para la trasmisión de la varilla de gas hace falta poner otro tubo igual que hicimos con las traseras sólo que este es
más corto y lo pegaremos al fuselaje poniendo una base de listón de balsa de 5mm igual que en la foto siguiente:

Ahora vamos a impermeabilizar el interior del compartimiento del depósito por si hay alguna fuga no se nos
estropee la madera. Vamos hacer un barniz casero pero muy efectivo hecho con epoxi diluido con un poquito de
alcohol de quemar (metanol). Esto aparte de impermeabilizar también da una rigidez extra al morro. Una vez bien
mezclado el epoxi con el metanol aplicamos el barniz con un pincel:
...y damos por acabada la fase del fuselaje