Teoria Alisados CHC Cosmetic 2023

TEORÍA DE LOS ALISADOS
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77.263.797-7
ENE.23
Camino San Francisco de Asís 150, Vitacura, Región Metropolitana, Chile
PREÁMBULO
ESTE TEXTO SOLO TIENE LA FINALIDAD SOLO DE INSTRUCCIÓN, SIENDO UNA

INTRODUCCIÓN A ESTAS MATERIAS. ES UNA GUÍA GENÉRICA COMO APOYO AL
ALUMNO(A), EN NINGÚN CASO PRETENDE SER UN TEXTO CIENTÍFICO.
LOS CONOCIMIENTOS SE DEBEN IR ACTUALIZANDO SIEMPRE, YA QUE EL

CONTENIDO ACADÉMICO AVANZA JUNTO CON LA TECNOLOGÍA Y AVANCES EN LA
MEDICINA. POR ESO LOS INSTAMOS A SEGUIR BUSCANDO LITERATURA AL
RESPECTO Y SEGUIR AMPLIANDO SUS CONOCIMIENTOS.
EL CONTENIDO DE ESTE TEXTO ES UNA COMPILACIÓN DE DIFERENTES FUENTES

ABIERTAS, PERO, ADEMÁS, NUESTRA EXPERIENCIA COMO PRODUCTORES DE
PRODUCTOS CAPILARES PROFESIONALES PRODUCTO DE NUESTRA RELACIÓN
DIRECTA CON LOS LABORATORIOS BRASILEÑOS CON LOS CUALES TRABAJAMOS.
A PESAR DE QUE INTENTAMOS PRESENTAR UN TEXTO BÁSICO LO

SUFICIENTEMENTE COMPLETO, LO ESCRITO AQUÍ, NO SE PUEDE TOMAR COMO UN
ABSOLUTO, SIEMPRE DEBEN CONSULTAR LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES.
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TABLA DE CONTENIDOS
1-. TIPOS DE CABELLOS
2.- ¿CÓMO SE ALISA UN CABELLO?
3.- EL FORMOL
4.- TIPOS DE ALISADOS

TIPOS DE CABELLOS

TIPOS DE CABELLO
La genética es determinar el tipo y la textura de nuestro cabello, pero las influencias externas tienen
un papel importantísimo a la hora de determinar su aspecto y su tacto. En diferentes etapas de la
vida, como cuando cambian los niveles hormonales, y dependiendo de si tomamos medicación,
sufrimos estrés o la ausencia de determinados elementos nutritivos en nuestra alimentación, así
como un pésimo estado de ánimo; entonces, el aspecto del cabello varía. El pelo es un buen
indicador del estado de nuestra salud general.

Existen cuatro tipos de cabello y poseen de dos a tres texturas
TIPO 1, cabello liso: general mente este tipo de cabello es más brillante ya que los aceites de la piel
cabelluda pueden llegar con mas facilidad a las puntas
1A: cabello definido como fino, delgado y poco voluminoso con tendencia a ser graso y pegarse a la
cabeza
1B: tiene una mezcla de cabello fino y grueso, tiene curvas esporádicas aquí y allá, las puntas
tienden a curvarse ligeramente
TIPO 2, cabello ondulado
2A: Cabello fino con una ligera onda “s” en las puntas del cabello y carece de volumen
2B: Tiene un poco más de definición en la onda “s” con un ligero friz en la parte superior de la
cabeza
2C: Cuenta con una textura gruesa con volumen y el rizo “s” está muy definido

TIPO 3, cabello crespo/rizado: se caracteriza por poseer rizos en espiral más definidos, y con
volumen
3A: De rizos grandes en forma de S definido e hidratados. Cabello pesado por lo que su raíz es lisa
3B: Con rizos en forma de S mas ondulado en la raíz, su riso es mas definido y apretado que el
anterior.
3C: cabello rizado, se caracteriza por tener rizos bien definidos, pequeños y elasticados formados
desde la raíz.

TIPO 4, Cabello afro: Se caracteriza por ser fino, frágil y muy seco, lo que lo hace propenso a
romperse y dañarse. Es alambrado, fuertemente rizado y muy frágil. Este tipo de cabello no brilla,
pero se siente sedoso
4A: Bien enrollado desde la raíz, muy voluminoso con una onda en espiral y una forma ligeramente
definida
4B: Adquiere patrón de zigzag, por lo que los rizos resultan menos evidentes, suele ser complejo de
manejar
4C: en este cabello no existe definición de rizo, es el más elástico, fino y delicado. Puede encogerse
hasta un 75% de su longitud

¿CÓMO SE ALISA UN
CABELLO?

INTRODUCCIÓN
Más allá de representar una parte estética fundamental de nuestro cuerpo, la función
biológica del cabello es proteger nuestra cabeza. Al igual que muchos de nuestros vellos, el cuero
cabelludo protege una zona que esta propensa al exterior, a la contaminación, al aire, al frío y al
calor. Sin embargo, con el pasar de la evolución el cabello se ha convertido en un accesorio humano
que cumple más de una función.
Es común que nuestro cabello este

sometido a diferentes tipos de tratamientos
desde edades muy jóvenes. Uno de los más
comunes es el alisado a través de químicos o
a través de aparatos electrónicos que
transmiten calor tal como lo son el secador y
la plancha o en una combinación de ambos.
¿Pero sabes realmente que ocurre

cuando pasas la plancha? Las hebras del
cabello están formadas por proteínas
llamadas queratinas, estas proteínas a su vez
están formadas por aminoácidos llamados
cisteínas. Todas estas cadenas de queratina
se mantienen unidas a través de enlaces químicos llamados puentes de hidrógenos y enlaces
disulfuros tal como si fueran un conjunto de cables.
Si estos enlaces químicos se dan entre cadenas paralelas de queratinas, estas se mantienen
alineadas y observaremos un cabello lacio. Si por el contrario los enlaces son en forma diagonal las
fibras de queratinas serán en espiral y formarán un cabello rizado.

El agua rompe los puentes de hidrógeno porque son enlaces débiles y es por ello que al
bañarnos nuestro cabello pierde su forma original y al secarse la recupera. Por su lado la plancha
por emitir ondas de calor lo que hace es romper los enlaces disulfuros, reorganizar las cadenas de
queratina y hacer que las mismas queden de forma paralela para dar un aspecto lacio al cabello. Las
proteínas que forman las hebras se desnaturalizan.
Para mala suerte de muchas, la desnaturalización de las queratinas es solo temporal y

siempre recuperan su organización primaria original dándole la forma natural al cabello. Por lo
tanto, a pesar de que se utilice el calor de la plancha o los químicos de ciertos productos, el cabello
siempre volverá a su forma original, ya sea en un periodo corto de tiempo o en su crecimiento, esto
dependerá al procedimiento y producto que fue expuesto el cabello.
La química puede ser útil para entender muchas cosas de nuestro cabello, como el hecho de
tenerlo liso, rizado, negro o gris. Todos los secretos de tu cabello pueden explicarse por la ciencia.
La química también puede explicar por qué el cabello es fácil de manejar un día y se vuelve
inmanejable al día siguiente. Más aun, muchos productos y tratamientos para el cabello que se usan
para transformar la textura y apariencia del cabello se basan en conceptos de química básica.
Vamos a revelar varios hechos científicos que explican porque tu cabello se comporta de una
manera y cómo funcionan ciertos tratamientos y productos en nuestro cabello, gracias a la ciencia.
¡No te lo pierdas!

¿CÓMO O POR QUÉ SE ALISA EL CABELLO?
Estructura y composición básica del cabello
Una fibra de cabello humano puede dividirse en tres partes principales: la cutícula, la corteza
y la médula. La capa exterior del cabello, llamada cutícula, contiene células transparentes y
superpuestas, como escamas. Dentro de esta capa externa está la corteza, la cual tiene la mayor
parte del peso, volumen y resistencia del cabello. Más adentro aún está el núcleo interno llamado
médula. ¿Cómo funcionan e interactúan estas partes? ¡Vamos a ver!
El PH en el Cabello
Con frecuencia se habla del pH del cabello y de los productos que utilizamos para cuidarlo. El
pH o potencial hidrógeno es una medida que determina el grado de acidez o alcalinidad de una

sustancia. Se mide en una escala del 0 al 14, siendo el 7 el valor neutro, menor de 7 ácido y mayor
de 7 alcalino.
El cabello, cuando se encuentra en buen estado, tiene un nivel de pH en torno al 5 ó 5,5, por
lo que podemos decir que, al igual que la piel, el cabello es ácido por naturaleza. El tallo del cabello
tiene una estructura formada por 3 partes: la cutícula, el córtex y la médula. La cutícula es la capa
exterior del cabello y protege el córtex. La cutícula está formada por escamas que deben protegerse
ya que pueden dañarse con los tratamientos de color, permanentes, alisados, calor, etc. El córtex es
la parte más elástica, resistente del cabello y donde se encuentra la melanina. La médula es la parte
más interna y está formada por queratina.
Cuando el pH de nuestro cabello está normalizado a niveles entre 5 y 5,5, las escamas que
forman la cutícula estarán cerradas, por lo que el cabello estará sano, brillará y tendrá elasticidad.
En cambio, si el pH se incrementa, las escamas de la cutícula se abrirán y el cabello estará apagado,
áspero y con las puntas abiertas. Los tratamientos como los tintes y las decoloraciones son muy
alcalinos, provocando la apertura de la cutícula por erosión, para que los productos químicos
lleguen al córtex del cabello. También existe una dilatación de cutícula por pH acido menores a 3,
esto es por efecto de relajación cuticular y es un forma mucho más sana o protectora para la
cutícula. Un uso excesivo de tratamientos provoca un desequilibrio en el pH de nuestro cabello.

La Cutícula
La capa más externa de la fibra capilar se llama cutícula. Protege las estructuras internas de
los impactos mecánicos y otras fuentes externas de daño y contiene escamas superpuestas
(queratinocitos) como tejas en el techo o escamas de una serpiente. Comprende solo alrededor del
10% del peso total del cabello. El brillo y la textura del cabello dependen de las condiciones de las
escamas superpuestas en la corteza. El cabello sano se siente suave al tacto porque las escamas son
suaves, regulares y se encuentran planas. El cabello se siente áspero porque las escamas de la
cutícula se han erosionado y ahora están separadas. Incluso la textura de una sola hebra de cabello
puede variar.
La cutícula en general está formada por 5 a 10 (la literatura cambia en este número, podrás
leer en otro lado que es de 6 a 8, también estaría correcto) escamas de grosor para los asiáticos, un
poco menos en los caucásicos y aún menos en el cabello africano. Esta capa de cutícula más delgada
hace que el cabello africano sea más propenso a la rotura (Cabello Afro), pero al mismo tiempo este
cabello es más resistente a la dilatación cuticular.
La dilatación cuticular es importante en el momento de usar productos para el cabello, ya

sea para modificar su estructura o cambiar su color, por lo mismo es importante entender como se
dilata y cierra, como también su nivel de porosidad.

Básicamente la cutícula responde a los cambios de pH. En un ambiente muy alcalino o ácido,
la capa de la cutícula se hincha a medida que se abren las escamas, lo que permite que los líquidos
penetren en la siguiente capa. Luego para cerrarla, se debe volver a neutralizar ese pH, ya sea
bajando a niveles más ácidos si fue dilatada de forma alcalina o subiendo el nivel de pH si fue
dilatada de forma ácida. En el caso de dilatación alcalina, este se logra con pH sobre 7, los productos
alisante alcalinos, rizado permanente o polvo decolorantes usan pH sobre 12, los champú anti-
residuos o champú de limpieza profunda de los alisados de 2 o 3 pasos parten en 7,5 pH, este tipo
de dilatación son dañinas para la cutícula y por eso solo deben ser en determinado casos y por
profesionales, ya que abre las escamas de la cutícula prácticamente erosionándolas, luego para
cerrar se requiere un neutralizador o crema ácida. Por el contrario, la dilatación ácida, pH menores
a 3, Se considera más sana o protectora para la cutícula, ya que su dilatación es por relajación, no es
una forma forzada como la alcalina que lo hace como rompiendo, al dilatar por relajación las
escamas no se dañan o tienen un daño muy bajo y luego se cierran de forma natural, por al estar
bajo pH 3, se debe debe subir a pH 4 a 6 y esa variación de pH se podría lograr solo mojando o
lavando con un champú normal.
Los niveles de porosidad del cabello son 3, Baja, Media o Normal y Alta, saber el nivel de
porosidad de un cabello también es importante al momento de que querer aplicar un tratamiento,
ya que me indica el nivel de apertura o dilatación con el que viene ese cabello y entender si es
alcalino, ácido o normal, todos conceptos que debe relacionar antes de elegir que productos aplicar.

Baja Porosidad: Es que tiene la cutícula más "cerrada" y entrelazada, haciendo difícil la penetración
del agua y la humedad en el córtex, pero una vez que la consigue, la mantiene.
Porosidad Media: Esta sería la perfecta, pues las cutículas tienen una apertura media que permite
poder hidratar el córtex a la vez que mantiene la hidratación.
Alta Porosidad: Cutículas muy "abiertas" que permiten la entrada de la humedad con mucha
facilidad, pero tienen esa misma facilidad para expulsarla, con lo que el cabello es difícil de
mantener hidratado, tal como entra la humedad, sale.
Al observar el cabello, en algunos casos se distingue claramente su nivel de porosidad, sobre

todo en los cabellos de ALTA POROSIDAD, ya que suelen ser cabello que siempre se ven secos y que
cuando se mojan, se empapan rápidamente a la vez que se secan también muy rápido, además
tienden al encrespamiento de forma habitual, ya que, al no retener la humedad, el cabello está seco
constantemente y con la cutícula abierta, como buscando agua ¿Por qué?, Porque tiene sed!!, caso
clásico o extremo de estas características es el cabello Afro, sobre todo 4c. Por el contrario, El
cabello de BAJA POROSIDAD, tarda varios minutos bajo la ducha en mojarse completamente y
también requiere más tiempo para secarse, pero una vez que el agua penetra, tiene mayor
capacidad de retención y se ve más hidratado.

La Corteza
La corteza es una capa gruesa, ubicada en el medio, compuesta por células llenas de
proteína, queratina y pigmento de melanina. Constituye aproximadamente el 60-90% del volumen
de la fibra y la mayor parte del peso. Esta es la capa que le da al cabello su fuerza, elasticidad y color
y donde tienen lugar los cambios químicos.
La Médula
La capa más interna se llama médula o canal medular. Tiene un diámetro de entre 10 y 20
micrones, aun así, el papel de la médula en el cabello humano aún no se da determinado
completamente, pero hay estudios que coinciden que sería una forma de lleva nutrientes a la hebra
capilar desde la raíz del mismo. Hay estudios que mencionen que el pelo grueso generalmente
contiene una médula y el cabello muy fino, podría en su mayor parte, carecer de médula, al igual
que el cabello naturalmente rubio y afro. Inclusive, la médula puede desaparecer a lo largo de
ciertas partes de la hebra del cabello e incluso puede estar ausente en toda la hebra.

¿Qué diferencia un cabello ondulado de uno liso?
Un tipo especial de queratina llamada queratina «dura» es la proteína en el cabello que le da

integridad estructural. En términos químicos, la queratina es una proteína fibrosa, insoluble. Pero lo
relevante de todo esto es que la queratina es la encargada de dar fuerza al cabello. Además de ello,
es importante saber que este sistema consta de cuatro cadenas espirales de queratina retorcidas
entre sí, en las cuales se encuentran algunos de estos enlaces determinantes del tipo de cabello, sea
liso o rizado. Por ello, al cambiar la forma del cabello, para alisarlo permanentemente, por ejemplo,
implica manipular estos enlaces.

Entre estos enlaces tenemos:
• Enlaces por puente de hidrógeno. Se forman por la atracción de que es objeto el

átomo de hidrógeno y de oxígeno de una misma cadena de queratina. Son
responsables de la forma de hélice de la cadena de queratina. Están implicados en los
cambios de forma temporales.
• Enlace salino o iónicos. Se forma por la atracción eléctrica que existe entre los
grupos ácidos y los grupos amino de los aminoácidos, pero de distinta cadena. Se
rompen fácilmente con cambios de pH.
• Enlace disulfuro. Se forma entre dos átomos de azufre de la dímera cisteína para
formar el aminoácido cistina. Son enlaces covalentes fuertes. En los cambios de
forma permanente, son los enlaces que se ven afectados de la queratina.
• Enlaces peptídicos. Son los que unen a un aminoácido con otro formando la cadena
de queratina
Una de estas fuerzas entre las cadenas de queratina está formada por enlaces de hidrógeno.
Aunque los enlaces de hidrógeno son débiles, la queratina tiene numerosos sitios en los cuales los
enlaces de hidrógeno se crean dentro y entre las moléculas. Esto hace que los enlaces de hidrógeno
formen un fuerte vínculo.

Pero los enlaces de hidrógeno pueden romperse con el agua al insertarse esta entre las
cadenas de proteínas. El cabello, que está ya compuesto de un 70% agua, absorbe más agua, lo que
hace que el tallo del cabello se hinche y genere más peso. Esto explica por qué el cabello rizado se
vuelve temporalmente liso cuando está mojado, a excepción de algunos casos como son el cabello
Afro, que al mojarse este se recoge y no se estira, esto debido a su alta porosidad tiene una muy
baja retención de agua. Sin embargo, una vez seco, se forman nuevos enlaces de hidrógeno entre
las hebras de queratina y el cabello a su rizado natural.
Una solución ácida o altamente alcalina, puede romper enlaces iónicos (salinos); Por lo
tanto, los productos para el cabello que son demasiado ácidos o alcalinos pueden hacer que el
cabello sea más débil y quebradizo.
Debido a que los enlaces disulfuro son mucho más fuertes, se necesitan reacciones de
oxidación y reducción para romperlos. Para alisar o hacer rizados permanentes, estos enlaces son
los que deben romperse y generalmente se logra en los alisados con químicos muy alcalinos, pH
sobre 12.
En el cabello liso, los átomos que se sitúan en el mismo lugar en las cadenas de queratina
adyacentes son los que forman los enlaces que las mantienen unidas. Mientras que, en el cabello

ondulado o rizado, la mayoría de los enlaces se forman entre átomos ubicados en diferentes sitios
de estas cadenas. Esto hace que la queratina se doble considerablemente, dando como resultado
un cabello rizado.
Cómo Funciona El Alisado Del Cabello
El cabello se puede alisar utilizando calor o productos químicos. Hasta aquí todo está claro,
pero ¿cómo se alisa mi cabello? El calor de una plancha de pelo (con un rango de temperatura entre
170°C – 230°C o 340°F – 450°F) rompe algunos de los enlaces de hidrógeno que crean los vínculos
en la queratina. Al cepillar el cabello, las hebras de proteínas se estiran y nuevos enlaces de
hidrógeno se forman en nuevos lugares en el cabello ahora más liso. Pero como ya vimos, este
resultado es, sin embargo, una conformación temporal, ya que el agua puede romper fácilmente
estos enlaces de hidrógeno y hacer que las cadenas de proteínas vuelven a su antigua
configuración.
Por otro lado, el alisado, apoyado por algún producto diseñado para este fin, ya sea químico,
ácido u orgánico, es una forma más permanente de alisar el cabello. El principio básicamente es el
mismo, ya que, para conseguir una hebra permanentemente lisa, los tres enlaces que crean los
vínculos deberían romperse para que el cabello tenga otra forma, ¿o no?, la respuesta es Si y No,
dependerá del tipo de producto que se utilice. Te lo explicaremos.

Alisado por Productos Alcalinos
El alisado capilar permanente alcalino tiene como objetivo romper los puentes disulfuro de
la queratina, resultando en la disminución de la curvatura del cabello, de forma duradera.
Cuando realizamos un rizado permanente, ocurre la misma rotura en dichos puentes, con
una acción distinta quitando su rigidez y ondulando.
El proceso de alisado capilar Alcalino trae mayor daño a la fibra capilar, pues tienden a
romper más enlaces de azufre entre aminoácidos de la Queratina y realiza la dilatación cuticular por
erosión. Los agentes alisadores más usados tradicional y comúnmente, en este tipo de producto,
son el Hidróxido de Sodio, Hidróxido de Litio, Hidróxido de Guanidina (formado por la reacción del
Carbonato de Guanidina y el Hidróxido de Calcio), Tioglicolato de Amonio o Etanolamina también es
una alternativa de alisado alcalino.
Alisado por Productos Ácidos
En este grupo podemos encontrar, en la actualidad, una variedad de opciones como son los
directamente ácidos, los orgánicos de base ácida, tratamientos orgánicos de base ácida con efecto
alisado (productos de última generación) y también las mal llamadas Keratinas que son las que
usan Formol (que está prohibido), carbocisteínas, ácido glioxílico y derivados. Estos productos
básicamente consiguen una dilatación por pH ácido, bajo 3, y consisten en romper o ablandar,
supuestamente (dependerá del tipo de producto o lo que dice el fabricante), los enlaces de
disulfuro, otros dicen que actúan sobre los puentes salinos solamente, etc, dependerá de lo que
diga el fabricante, algunos agregan aminoácidos de la queratina a la fibra de proteína en nuestro
cabello, en diferentes niveles, etc. Básicamente se trata de restructura los enalces de disulfuro o
salinos, dependiendo el caso y utilizar un reactivo reticulante para pegar los aminoácidos añadidos a
las hebras de queratina en el cabello, luego de esto, el cabello se estira y se calienta con una
plancha. El problema en este tipo de alisados no está en su teoría de funcionamiento, si no que está
en los componentes que usan “algunos” de ellos, como puede ser el uso de formol, el cual está
prohibido y clasificado carcinógeno por la OMS. Otro problema, en el mismo sentido de los

componentes que usan “algunos” de ellos, es que los componentes como el formol nuevamente, las
carbocisteínas, el ácido glioxílico y derivados, trabajan a nivel cuticular y requieren de componentes
adicionales para impermeabilizando o encapsulando esta zona del cabello, para poder dar el efecto
su duración, generando bonitos acabados visuales al término del procedimiento, pero evitando que
el cabello se hidrate y nutre correctamente, terminando en el tiempo con un cabello seco, opaco y
pobre de nutrientes, incluso pudiendo provocar que se corte o se pierda (muera) con el tiempo.
También se considerada que las carbocisteínas, el ácido glioxílico y derivados, en combinación con
otros componentes frecuentes de casi todo alisado (agua, por ejemplo), podrían liberar formol, con
las implicaciones ya conocidas.
ALISADO V/S COLOR
Los productos para realizar alisados, Siempre, van a realizar una modificación de color, ya
sean por si solos por su alto pH, como por ejemplo los alcalinos que pueden modificar, o más que
bien, barrer de 4 a 5 tonos producto de todo lo explicado anteriormente, como también los
productos de base ácida en combinación con alta temperatura (planchado) podrían provocar una
modificación de 1 a 3 tonos. La única forma que no modifiquen tonos es que el producto tenga
algún componente que impermeabilice o encapsule la hebra capilar, como es el formol (que está
prohibido) u otros como las carbocisteínas, el ácido glioxílico y derivados, que ya explicamos
anteriormente, o que vengan con pigmentos matizadores, que en realidad si está modificando el
tono pero al mismo tiempo está matizando el cabello, un pequeño truco visual para que su cliente

“se vaya tranquila”, pero que en realidad es solo un efecto superficial que durara muy poco, incluso
podría durar un solo lavado.
Te explicaremos un poco más sobre el cambio de tono en los productos de base ácida, ya
que los alcalinos se explican por si solos en este fenómeno.
El producto de base ácida, por sí solo no barre o modifica color, incluso los Tratamientos
Orgánicos de Efecto Alisado como Green Gloss (producto de última generación) no contiene
componentes químicos sintéticos o comúnmente llamados “fuertes”, ni componentes tóxicos, que
por sí solos vayan a afectar el color, menos barrer color. Sin embargo, al ser un tratamiento de base
acida, al entrar en contacto con altas temperaturas, puede variar 1 o 2 tonos el color, sobre todo en
algunos casos, donde la diferencia entre base del cabello y pigmentación artificial es muy amplia.
Por eso es importante tenga en cuenta algunas consideraciones técnicas básicas:
1. Los productos 100% orgánicos “Reales”, por sí solo no barren ni varían color.
2. La variación de color se produce al entrar en contacto el cabello con altas temperaturas,
debido a que los aminoácidos presentes en el cabello se alteran o deterioran al entrar en
contacto con el calor. El cabello tiene aminoácidos como el Triptófano, que, al entrar en
contacto con calor prolongado o altas temperaturas, se altera o deteriora, modificando el
color del cabello. Un efecto cotidiano que se puede ver en aquellos cabellos que se van
colocando amarillo o aclarando solo por estar expuesto de manera prolongada al Sol, o
aquellos cabellos que siendo naturales se aclaran por el uso excesivo de plancha, entre otros
ejemplos.
3. Los productos 100% orgánicos “Reales”, de base acida, sobre todo, al entrar en contacto con
calor, pueden o podrían modificar 1 o 2 tonos el color en determinados casos, no siempre.
Debido a que puede amplificar el efecto mencionado en el punto 2.
4. ¿Cuándo un producto, aunque diga orgánico, no varía los tonos de color? Los productos que,
aunque digan orgánicos, que no varíen el color al entrar en contacto con calor a alta

temperatura, son aquellos que tienen un porcentaje de formol en su fórmula. Esta es una
manera simple, visual y práctica de saber si el producto tiene realmente o no formol.
5. Mientras más amplia sea la diferencia entre el tono base natural del cabello y la
pigmentación artificial (color), mayor podría ser la diferencia de tonos al aplicar calor en el
cabello.
Consideraciones que debe tener entonces en su evaluación capilar previa antes de aplicar el
tratamiento. Respondiéndose la siguiente pregunta caso a caso.
¿Cuándo se podría modificar el color al aplicar calor en combinación con alguna base acida?
1. Si la clienta tiene una base canosa, gris o similar y se aplica, sobre todo sola, tintes negros,
puede modificar el tono aclarando e incluso dejando anaranjado en el caso de tintes de baja
calidad.
2. Si la clienta tiene un trabajo de color previo de baja calidad sobre todo con una decoloración
dispar o una diferencia muy amplia entre base y color artificial (decoloración alta y color
oscuros).
3. Si la clienta tiene colores de fantasía con una base de decoloración alta.
4. Si la clienta tiene trabajos de color de mala calidad.
Cuando los trabajos de color son profesionales, de buena calidad y no existen amplias diferencias
entre tono base y color artificial usado, por lo general, no sucede nada o el cambio de tono es
prácticamente imperceptible.
Si sufre un cambio de color muy drástico durante un tratamiento, ya sea por falta de entrega de
información por parte de la clienta o una incorrecta evaluación capilar previa, no se preocupe,
puede aplicar color inmediatamente después de terminar el procedimiento del tratamiento.

EL FORMOL

LO PRIMERO Y MÁS IMPORTANTE QUE DEBE SABER ES QUE:
“EL FORMOL MATA”
QUE ES EL FORMALDEHÍDO Y COMO LLEGÓ A COSMÉTICA
El formaldehído o metanal es un compuesto químico, más específicamente un aldehído (el

más simple de ellos) altamente volátil y muy inflamable. Las disoluciones acuosas al ~40% se
conocen con el nombre de formol, que es un líquido incoloro de olor penetrante y sofocante; estas
disoluciones pueden contener alcohol metílico como estabilizante. Puede ser comprimido hasta el
estado líquido; su punto de ebullición es -19 °C. Cabe destacar que el formaldehído para ser
utilizado en medicina debe estabilizarse con metanol, y tenerlo a temperaturas que no superen los
300 grados, ya que a esa temperatura comienza el proceso de autoignición. Además, el
formaldehído para conservación de tejidos grasos, como el cerebro, no se trabaja al 10 % sino al 40
%.
Se usa mayormente en servicios funerarios para preservar los cadáveres a fin de

colocarlos en los féretros donde se velarán sus restos.
Se utiliza o utilizaba, en algunos casos, como conservante en la formulación de algunos

cosméticos y productos de higiene personal como champú, cremas para baño y sales para la
higiene íntima femenina, entre otros. Se comenzó a utilizar también en los alisados permanentes,
pero su uso en estos productos se ha prohibido, en prácticamente todo el mundo incluido Chile
desde al año 2016, debido al alto riesgo para la salud de quien trabaja con ellos habitualmente.
Es importante destacar que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en sus
últimos informes lo ha clasificado en el grupo 1, Carcinógeno confirmado para humanos (cáncer
nasofaríngeo) (Leucemia) entre otros.

En el año 2005 una peluquera en el norte de Brasil lo uso como producto alisante
descubriendo que una gran concentración del mismo junto a queratina hidrolizada dejaba el
cabello lacio y muy brillante. Cabe recordar que en los primeros alisados se usaba el 20% de este
compuesto (formol) para que pueda, junto a los otros componentes, lograr el efecto alisado, e
menor porcentaje no cumpliría su función, rápidamente hizo furor en el mercado y se comenzó a
usar indiscriminadamente. Los primeros informes datan que se debían realizar en lugares abiertos
y con implementos de seguridad por los riegos que implicaban. En el año 2008 la organización
mundial de la salud (OMS) prohíbe su uso como ALISANTE y regula la cantidad a utilizar como
CONSERVANTE al 0,2%, y luego ya a partir del 2019, prohíbe su uso completamente, en cualquier
porcentaje, en productos capilares.
Puede revisar la página del siguiente enlace publicado en el año 2019:
REGLAMENTO (UE) 2019/ 831 DE LA COMISIÓN - de 22 de mayo de 2019 - por el que se modifican
los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 1223/ 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre los productos cosméticos (boe.es)
En Chile en particular el uso de formol también está prohibido desde el 2016 en productos
capilares, cuando esta sustancia se clasifico por la OMS como cancerígena tipo 1B y solo está
permitido un cosmético para uñas. Aquí te dejamos una respuesta del ISP, del año 2022, para
ratificar esta información y no te quedan dudas, ya que, en Chile, hasta el día de hoy siguen
existiendo “Profesionales Capilares”, que dicen que el formol alisa y que está autorizado hasta un
0,2%, algo completamente falso, ambas afirmaciones.

Por lo tanto, ya sabes: El formol está absolutamente prohibido, su uso es ilegal y además
peligroso.

¿ALISA REALMENTE EL FORMOL?
Existe en Chile un concepto muy equivocado respecto a este activo en los alisados y mucha
falta de información al respecto. En primer lugar, el formol no alisa, es un conservante que
solamente conifica (plastifica la hebra capilar) ya que no penetra la cutícula solo se adhiere a la
misma formando una película. Es por ello que podemos ver que todos los productos que contienen
este compuesto y derivados usan champú anti-residuos o alcalino para poder abrir la misma.
Pero ¿Por qué no alisa?
La forma del cabello, liso o rizado depende de la manera en que se establezcan los puentes
disulfuros entre las moléculas de queratina. En los cabellos lacios los puentes disulfuro entre las
Alfa-Helices de la queratina se establecen en el mismo nivel y en los rizados en diferente.

La única forma de romper los mismos es usando altísima ALCALINIDAD (pH mayor a 12) o
por alta acidez (pH menor a 3).
El formol tiene pH Neutro por consiguiente es imposible!!! Que Pueda romper los mismos
y cambiar la forma de estos, es por ello que se ayuda de un champú alcalino como los anti residuos
que tienen pH 7,5 a 9.
El formol, no tiene capacidad para reordenar enlaces en la hebra capilar, lo que hace es
polimerizar la hebra sobre- cuticularmente, actuando como una barrera que impide la nutrición,
hidratación, coloración y en general todo proceso químico que actúe en el córtex. Además, el
formol una vez polimerizado se desprende del cabello arrastrando capas cuticulares, que en
algunos casos puede dejar la médula expuesta. El cabello se torna pajoso, reseco, graso y opaco.
El Formaldehído o Formol está PROHIBIDO en el mundo entero y NO ALISA!!!

TIPOS DE ALISADOS

El cabello liso es uno de los estilos que nunca pasa de moda, pero plancharlo o secarlo todos
los días resulta, no solo trabajoso, sino también dañino para el cabello, actualmente hay
alternativas que permiten lucir una cabellera lisa sin tener que recurrir a herramientas de calor a
diario.
Sin embargo, antes de explicar los tipos de alisados es necesario que sepas algunas cosas
previamente.
En el mercado existen varias opciones de alisado, pero no todas son recomendables, por su
indeterminada cantidad de componentes agresivos para la salud, que puedan tener, y que puedan
terminar afectando, incluso de forma grave, a su cliente y a usted como profesional.
Por lo tanto, es fundamental siempre poder saber y verificar que el producto que quiere usar
esté regulado por la autoridad sanitaria del país donde se vende, e idealmente, también en el país
donde se produce (conocimiento sanitario). Con esta simple verificación ya puede estar respaldada
que estará usando un producto que, a lo menos, cumple con las resoluciones sanitarias vigentes. No
obstante, es importante que vaya, poco a poco, interiorizándose en las composiciones químicas de
los productos (conocimiento técnico), ya que el hecho que este con autorización sanitaria vigente,
no implica necesariamente que sea un producto 100% seguro, que no vaya a provocar algún daño o
que sea un buen producto, solo indica que cumple las normas para poder ser comercializado y
usado en el país, bajo las restricciones que pueda tener según su categoría, y es aquí, cuando
además debe sumar a su arsenal de conocimiento, el conocimiento de la normativa (conocimiento
normativo). Entonces, usted debe sumar, conocimientos normativos, sanitarios y técnicos para
poder elegir informado.
Para poder ayudarte a comenzar, te expondremos brevemente lo más relevante que debes
saber de cada aérea, luego dependerá de ti profundizar en cada una de ellas.

CONOCIMIENTO NORMATIVO
Lo primero y más básico que debes saber es que los productos capilares, desde el más básico
al más complejo, están clasificados como productos cosméticos, los cuales en forma general se
clasifican en 2 grupos (Grado 1 y Grado 2), puede haber alguna diferencia técnica menor en las
definiciones de un país a otro o de un continente a otro, pero básicamente es la siguiente:
Cosméticos Grado 1: Son productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes que se

caracterizan por poseer propiedades básicas o elementales, cuya comprobación no es inicialmente
necesaria y no requieren informaciones detalladas en cuanto a su modo de uso y sus restricciones
de uso, debido a las características intrínsecas del producto. En resumen, producto de muy bajo
riesgo, uso incluso diario, de fácil uso y sin restricciones más allá de las elementales, como, por
ejemplo, no comerse el champú. En Chile el ISP clasifica a este tipo de grupos como HBO (Higiene,
Bajo Riesgo u Odorizante), ejemplo: Champú, acondicionador, mascarilla hidrante, mascara masaje
capilar, mascara capilar genérico, mascara suavizante, mascara tratamiento capilar general, etc.
Este tipo de producto requiere inscripción y/o notificación sanitaria.
Cosméticos Grado 2: Son productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes que poseen
indicaciones específicas y cuyas características exigen comprobación de seguridad y/o eficacia,
informaciones, cuidados, modo y restricciones de uso. Los criterios para esta clasificación fueron
definidos en función de la probabilidad de ocurrencia de efectos no deseados debido al uso
inadecuado del producto, su formulación, finalidad de uso, áreas del cuerpo a las que es destinado y
cuidados a ser observados en su utilización. En resumen, son aquellos productos que puedan tener
riesgo para la salud si no son usados correctamente y solo para lo indicado, y que pueden tener
componentes peligrosos o dañinos para la salud. En Chile el ISP clasifica a este tipo de grupos como
Productos Registrados (Medicamentos, cosméticos, plaguicidas, desinfectantes, sanitizantes),
ejemplo: Alisantes (si leyó bien, más adelante lo explicaremos), decolorantes, tintes, líquido para
permanentes, peróxidos, champú anticaída/anticaspa, mascaras tratamiento anticaída/anticaspa,
etc, todo aquello que requiera verificación o contengan componentes peligrosos. Este tipo de
producto requiere Registro Sanitario.

CONOCIMIENTO SANITARIO
Para efectos sanitarios existen 2 procesos importante en Chile a través del ISP, que son la
Notificación/Inscripción Sanitaria y el Registro de Producto Sanitario, realizar una u la otra,
dependerá del grado del producto cosmético.
Puede haber alguna diferencia técnica menor en las definiciones de un país a otro o de un
continente a otro, pero básicamente es la siguiente:
Registro Producto Cosmético ISP: Corresponde a una tramitación obligatoria en el Instituto de

salud pública (ISP o ISPCH) para todo producto cosmético, farmacéutico, dispositivo médico,
desinfectante, plaguicida, sanitizante o elemento de protección personal que se importe o se
manufacture localmente. Es un proceso más complejo, más largo, más estricto y costoso, ya que
este tipo de productos requiere mayor atención. Aplica en todos aquellos productos clasificados
como Grado 2.
En el siguiente link del ISP puedes revisar el registro de productos cosméticos:
https://registrosanitario.ispch.gob.cl/
Notificación/Inscripción Sanitaria ISP: Es un registro simplificado de productos, aplica solamente a

un listado de productos clasificados como Higiene, Bajo Riesgo u Odorizante (HBO). Es un proceso
menos complejo y más rápido, ya que este tipo de productos no presenta peligros de mediano o
alto riesgo, solo cuidados básicos en su uso o aplicación. Aplica en todos aquellos productos
clasificados como Grado 1.
En el siguiente link del ISP puedes revisar la notificación/inscripción de productos HBO:
http://productoshbo.ispch.gob.cl/

En resumen, hasta ahora:
TIPO DE GRADO TIPO PERMISO SANITARIO ISP RIESGO*

GRADO 1 INSCRIPCIÓN/NOTIFICACIÓN BAJO
GRADO 2 REGISTRO DE PRODUCTO MEDIO - ALTO
*El riesgo se debe entender que es cuando el producto es mal utilizado, no se siguen las
instrucciones por no entenderlas técnicamente o son manipulados por personas no preparadas para
dichos productos, etc. Ejemplo, un insecticida es Grado 2, por ende, Registro de Producto y todos
sabemos que es veneno para insectos, no quiere decir que no lo podamos usar, solo que lo
debemos usar bien y saber que es veneno. Otro ejemplo podría ser el Polvo Decolorante, para
realizar decoloraciones previas a una coloración o tinte capilar, es altamente dañino (Grado 2), solo
debe ser usado por profesionales, ya que todos conocemos casos con lo que ocurre cuando un
Decolorante es mal utilizado, se podría perder todo el cabello.
CONOCIMIENTO TÉCNICO
Teniendo ya en consideración los 2 conocimientos previos aprendidos o conocidos,

podríamos suponer que es suficiente para ya poder elegir un producto correcto, pero no lo es, es
necesario que sume conocimiento técnico, ya sea básico o avanzado, dependerá de cuanto usted
quiera profundizar en la materia.
Parte de lo esencial que debe conocer en esta área, es por supuesto la orgánica capilar, que
ya lo habrá visto en el manual de tricología o por otros cursos, saber químicamente porque se alisa
un cabello que ya lo vio en este manual en un apartado anterior, conocer los tipos de alisados que
ya está por leer en esta sección y, por último, saber algo de los componentes químicos, en el cual
nos detendremos un momento para hablar un poco más sobre ese tema.

Es importante entender un poco más sobre las composiciones químicas para poder saber
cómo elegir un producto adecuado y saber que me están vendiendo. Luego de leer los dos
conocimientos anteriores, seguro ya dedujo que un Alisante debería ser Grado 2 y por tanto tener
registro de producto en el ISP y no notificación/inscripción, y de ser así, sería un producto
catalogado como de alto riesgo e incluso peligroso, ¿verdad?, bueno en realidad en Chile, por lo
menos, no es así en el 98% de los casos de las actuales marcas en el mercado, esto porque los
productos que se venden en Chile como Alisados, realmente no están “Registrados” como
productos cosméticos grado 2, o sea, no son realmente alisantes, son solo suavizadores de cabello,
reductores de frizz, entonces, aquellos producto que los venden directamente como Alisantes, no lo
son, son solo cremas capilares, ya parten vendiendo algo con engaño, ya sabes cómo buscarlos en el
ISP, ahora lo puedes verificar fácilmente. Por el contrario, si alguno de ellos, tiene registro
cosmético, o sea, es grado 2, ya sabes que es un producto de alto riesgo, aunque te digan que es
1000% orgánico y tenga todas las maravillas del mundo, ya que, si es grado 2, debe tener
obligadamente un componente de alto riesgo.
Un Alisante es considerado Grado 2, básicamente cuando tiene un agente activo que es el

que alisa directamente, este tipo de formulaciones son más dañinas que las que no usan un
componente activo directamente para alisar y son grado 1. Los componentes que alisan
directamente, son por lo general químicos sintéticos bastante fuertes, te mencionaremos los más
importantes para que los puedas reconocer en las etiquetas, sin embargo, hay empresas que como
técnica de marketing para evitar se muestre directamente con químico fuerte que lo califique como
grado 2, se aprovechan del desconocimiento general de sus clientes en estas materias y ocupan
nombres alternativos de estos componentes en sus etiquetas, o usan los nombres en inglés para
confundir en países de habla hispana, o no lo declaran directamente, o lo muestran desglosado en
varios químicos, ya que así sería más difícil para alguien común y corriente poder saber lo que se
forma al mezclar ciertos ingredientes, como ejemplo, puedes poner ingrediente agua en tu etiqueta
o poner hidrogeno y oxígeno, ya que no debes poner lo cuantitativo solo lo cualitativo. Por eso es
importante que siempre profundices en estas materias.

Entonces, entre los componentes conocidos que alisan directamente y podrían catalogar al
producto como Grado 2, están, por ejemplo:
1. Familia de los Hidróxidos (Hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, Hidróxido de litio,

Hidróxido de calcio)
2. Cisteína
3. Carbocisteina
4. Guanidina
5. Ácidos Sulfurosos y sus respectivas sales como sulfito/bisulfito de amonio
6. Ácido Tioglicólico
7. Ácido Tioláctico
8. Ácido Glioxílico
Tal vez estos no son todos, pero son los más comunes. Algunos de estos ya no se usan, no
necesariamente porque estén prohibidos, si no por el daño o peligro excesivo que implican, sin
embargo, es bueno que los conozcan, ya que, al no estar directamente prohibidos, podrían ser
usado en algún producto alisante o de efecto alisado.
La mayoría de estos componentes generan daño porque son altamente alcalinos,

generalmente sobre 12pH para logra dilatar la cutícula, y a esos niveles de pH, más que dilatar, abre
la cutícula casi por erosión (deterioro), a la fuerza en lenguaje más coloquial, como ya lo debes
haber leído en la sección anterior.
Otro de estos mencionados componentes, si bien son ácidos y no alcalinos, son cuestionados
debido que alguno de ellos cumple la misma función del formol que es encapsular la hebra capilar
aportando a su deterioro en el tiempo o que en combinación con otros componentes del mismo
producto o incluso con el agua, se transforman en liberadores de formol.
También es importante, como parte del conocimiento técnico, saber o conocer de nombre,
aquellos componentes que pueden ser liberadores de formol, ya que Ningún tratamiento capilar
contendrá técnicamente formaldehído o formol, porque como sabemos está Prohibido en todo el

mundo, pero lo que está prohibido es su uso directo, por lo tanto, algunas empresas han buscado la
forma de incluirlo de forma indirecta, así puede usar la etiqueta “Libre de Formol”.
En productos de cabello los famosos alisantes sin formol podrían incluir
• METHYLENE GLYCOL (Glicol Metileno): que se forma con el gas de formol para reaccionar
con agua y generar esta nueva molécula; esta reacción la puedes “reversar” con otras
moléculas, pH y/ o condiciones de temperatura que liberan el formol para su uso, por esto
es considerado equivalente al formol.
• GLYOXYLIC ACID (Ácido Glioxílico): también libera formaldehído a condiciones específicas
de temperaturas MUY ALTAS.
• CARBOCYSTEINE (Carbocisteína): es un material glyoxyloyl carbocysteine o oxoacetamide
carbocysteine que se produce por alquilación de cisteína con ácido cloroacetico y no tiene
efecto en la queratina del cabello, pero a lo que comercialmente llaman “carbocisteina“ en
algunos tratamientos capilares, es a menudo una combinación de ácido glioxílico + cisteína +
ácido acético y esta mezcla al incluir glyoxylic acid si libera formaldehido.
Ingredientes que contienen Formol (nomenclatura internacional de cosméticos INCI)
1. Acetylenediurea/Formaldehyde/Tosylamide Crosspolymer
2. Alcohol Denat. Sd Alcohol 38-C
3. Alcohol Denat. Sd Alcohol 38-D
4. Benzoguanamine/Formaldehyde/Melamine Crosspolymer
5. Butylated Polyoxymethylene Urea
6. Eugenia CaryopHyllus Extract/ Formaldehyde
7. Formaldehyde Cyclodecyl Ethyl Acetal
8. Formaldehyde Cyclodecyl Methyl Acetal

9. Formaldehyde/Melamine/Tosylamide Copolymer
10. Methylene Glycol
11. Oxymethylene/Melamine Copolymer
12. Sd Alcohol 38-C
13. Sd Alcohol 38-D
14. Sodium Oxymethylene Sulfoxylate
15. Sodium PolynapHthalenesulfonate
16. Tosylamide/Formaldehyde Resin
17. Polyoxymethylene Resorcinol - Uso Restringido
18. Zinc Formaldehyde Sulfoxylate - Uso Restringido
Ingredientes que liberan Formol (nomenclatura internacional de cosméticos INCI)
1. Quaternium 15,
2. Diazolidinyl Urea
3. Dmdm Hydantoin
4. Imidazolidinyl Urea,
5. Bronopol (2-Bromo-2-Nitropropano -1,3 Diol),
6. Bronidox (5-Bromo-5 Nitro-1, 3 Dioxano) Y
7. Sodium Hydroxymethylglycinate

Ingredientes que Usan Formol (nomenclatura internacional de cosméticos INCI)
1. AcetopHenone/Oxymethylene Copolymer
2. Calcium Polyoxymethylene Pyrrolidone
3. Curcubiturils
4. Dmhf
5. Hydrogenated AcetopHenone/Oxymethylene Copolymer
6. Hydrogenated AcetopHenone/Oxymethylene/Ipdi Copolymer
7. Methoxypolyoxymethylene Melamine
8. Polyoxymethylene Cyanoguanidine Urea
9. Polyoxymethylene Glycol Urea
10. Polyoxymethylene Melamine
11. Polyoxymethylene Melamine Urea
12. Polyoxymethylene Urea
13. Polyurethane-72
14. Reaction Product Of AcetopHenone, Formaldehyde, Cyclohexylamine, Methanol

And Acetic Acid- Prohibido En Cosmeticos - Alerta Carcinogénico
15. Reaction Products Of Diisoprop anolamine With Formaldehyde (1:4) – Alerta

Carcinogénico
16. Rosin/Formaldehyde Copolymer
Cada empresa es responsable de la seguridad de su producto y esta información tiene como

propósito que identifiques potenciales irritaciones o daños según la información publicada en la
etiqueta del producto, pero siempre DEBE CONSULTAR CON EL FABRICANTE DEL PRODUCTO para
que le indique detalles.

TIPOS DE ALISADOS
El mundo de los alisados va avanzando tan rápido como avanza la tecnología en cosmética
capilar, por otro lado, el desarrollo en esta materia se ha dado en poco tiempo, Sí! en poco tiempo,
ya que a pesar de que podamos remontarnos al tiempo de los egipcios en los primeros alisados,
pasando ya por el siglo XIX y siglo XX cuando comienzan las primeras formulas químicas, es solo
hasta los comienzos del siglo XXI, año 2005 o cercano, cuando estos se popularizaron en el mundo
gracias a los Brasileños, los que se comenzaron a conocer como Keratinas. Entonces, en menos de
20 años, el mercado, y, por ende, la tecnología de en los alisados ha ido avanzado mucho en poco
tiempo, esto ha provocado que, al momento de clasificar los Alisados, no podamos encontrar un
discurso único y estandarizado, si similares, pero no iguales, porque cada profesional que los ha
estudiado, lo ha hecho en momentos diferentes de estos últimos 20 años y en base al desarrollo
tecnológico de ese momento. Eso en ningún caso quiere decir que estén equivocados, solo que esto
va cambiando como avanza en el tiempo y se van ajustando las definiciones con el tiempo.
Por lo anterior, nosotros intentaremos darte una clasificación simple, que te permita
identificarlos de la mejor forma, manteniendo las diferentes versiones de definiciones que puedan
existir y resumiéndolas para tu mejor entendimiento. Pero recuerde que siempre debe consultar
con el fabricante para los detalles del producto, ya que todos tienen sus propias particularidades
para lograr una diferencia con sus competencias, eso implica que podrían haber una serie de
combinaciones, por eso solo te daremos esta descripción genérica sobre los factores que más se
repiten o son más comunes según su clasificación. ¡Comencemos!
Actualmente los podríamos clasificar en cuatro grandes grupos, los Alisados Químicos,
Alisados Ácidos, Alisados Orgánicos y Tratamientos Orgánicos con Efecto Alisado. Adicionalmente,
estos podrían tener una subclasificación según su duración, tecnología o formato, o sea, si es
definitivo, permanente, semipermanentes, o si tienen biotecnología, nanotecnología, etc., o si son
de 1 o 2 pasos. Aclaramos de inmediato que los Botox no alisan, no es esa su función, por tanto, no
los verás en las siguientes descripciones.

1.- Clasificación General
ALISADO QUÍMICO
Estos son el grupo de los más dañinos, presentan un alisado intenso (tipo tabla, espejo, 3D,
plastificado, etc.) una acción más rápida y visualmente más llamativa, pero completamente
antinatural. Son muy, agresivos para la fibra capilar y el cuero cabelludo, actúan con un PH MUY
ALCALINOS (sobre 12pH generalmente) y son incompatibles entre sí o con otros procesos químicos.
Por lo general, tienen como activo alisante a la familia de los hidróxidos (hidróxido de sodio,
hidróxido de potasio, hidróxido de litio e hidróxido de guanidina) o a la familia de tiol (tiogliocolato
de amonio y etanolamina o mono etanolamina), entre otros, además muchos aún siguen usando
Formol, a pesar de su prohibición, o componentes liberadores de Formol, para poder encapsular la
hebra capilar. Para su funcionamiento debe dañar la estructura tanto externa como interna de la
hebra capilar, debilitando sus proteínas estructurales, actúa rompiendo los puentes de disulfuro y
cistínicos. Este proceso disminuye la resistencia del cabello, que poco a poco pierde masa y se hace
más fino en las puntas a través de los tratamientos habituales como lavados, peinados, secados y
modelados. El alisado produce un efecto de rectificación y endurecimiento de la fibra, modificando
su estructura interior y por lo tanto debilitando el pelo. Si bien luce suave, fuerte y brillante, en su
interior es mucho menos resistente. Se pueden conocer también como Alisado Japones, Queratinas,
Alisados Alcalinos, Efecto Espejo o Plastificado.
ALISADOS ÁCIDOS
Estos son mucho menos agresivos que los anteriores, sin embargo, pueden no ser muy
saludable para el cabello y ya te explicaremos por qué. Estos trabajan en base a determinados
Ácidos que cumplen la función de componente activo para alisar, como por ejemplo el Ácido
Glioxílico o Carbocisteína (ácido glioxílico + cisteína), estos dilatan la cutícula por que trabajan por
lo general (no todos) con un pH de 1 o menor, algo muy bajo, casi derretimiento cuticular, haciendo
que la mayoría no sea compatible con otros procesos químicos, debido a lo debilitado que queda el

cabello post alisado. Otro de sus puntos bajos, es que por lo general este tipo de alisados no tiene
una gran penetración y trabaja a nivel cuticular, sin lograr penetrar todas sus capas, trabajando con
una lógica similar a los productos que funcionan con formol, sin necesidad que tengan presente
este componente, o sea, funcionan encapsulando la hebra capilar, a través de otros componentes
para poder lograr un duración del alisado de 3 o más meses, además recuerda que la carbocisteína
+ acido glioxílico o ácido glioxílico + cisteína + ácido glioxílico, es una combinación liberadora de
formol. Estos tipos de alisado actúan creando una película impermeable en el cabello que lo asfixia
e impide su nutrición debido a que al tener la cutícula completamente sellada no absorbe el agua
(razón principal de porqué el cabello queda liso) ni nutrientes de los productos, ni puede respirar,
por lo tanto, con el tiempo podría morir.
ALISADO ORGANICO
Este es un tipo de alisado similar al anterior pero mucho más saludable para el cabello y que
no debería encapsular la hebra capilar, no quiere decir que todos sean así, debes mirar sus
componentes adicionales e informarte como logra su duración, ya que muchos en esta categoría
usan componentes adicionales para impermeabilizar la hebra capilar y lograr duraciones
prolongadas del efecto alisado. Son también de base ácida, con la diferencia que usa o deberían
usar, ácidos de origen orgánico más suaves con pH regulados y equilibrados, la mayoría sigue
usando ácido glioxílico, así no lo declaren directamente en su etiqueta, para poder debilitar o
ablandar los puentes de disulfuro, por lo tanto, sus resultados visuales no son de un liso al 100% en
una primera aplicación, son los llamados progresivos orgánicos en el sentido que requieren de más
de una aplicación para que el cabello se vaya transformando a liso. Su característica principal es que
privilegia a la salud del cabello por sobre lograr un liso perfecto al 100% y algunos pueden contener
algunos componentes que ayuden a la hidratación y salud del cabello, como elementos adicionales.
Algunos actúan a nivel de las primeras capas cuticulares como otro pueden lograr una penetración
hasta los primeros niveles del cortex a través de relajación cuticular por efecto del o los ácidos que
contenga. Muchos de estos son o podrían ser compatibles con otros procesos químicos.

TRATAMIENTO ORGÁNICOS CON EFECTO ALISADO
Estos deben ser, actualmente, la última generación conocida en este tipo de procedimientos,
uno de ellos es nuestro producto Green Gloss. En este caso, este tipo de producto su función
principal no es Alisar, por lo tanto, no se clasificaría en
Grado 2 como las otras tres clasificaciones anteriores,
estos serían Grado 1, porque no son directamente un
Alisado.
Por lo general estos productos son un

tratamiento capilar orgánico, de base ácida como el
anterior (alisados ácidos), que cumplen la función de
recuperación, reparación, recarga de proteínas, nutrición
e hidratación, pueden ser todos ellos o parte de ellos,
pueden ser de alto o medio poder de penetración, o sea,
penetran al nivel del córtex en diferentes niveles de profundidad; y que adicionalmente generan un
efecto alisado, ya sea, permanente o progresivo, esto gracias a la combinación de los ácidos que use
más la tecnología asociada que pueda tener integrada (nanotecnología, biotecnología u otra),
dejando resultados de cabello reparado, naturalmente liso incluso algunos hasta un 100% en
primera aplicación, sedosos y brillantes que se van, además, recuperando en el tiempo cuando
estos estaban dañados. Son también por lo general, compatibles con cualquier otro proceso
químico, no encapsulan la hebra capilar, son catalogados de bajo riesgo debido a sus componentes
y no tienen un “componente activo” en particular cuando se trata del efecto alisado, ya que en este
tipo de producto lo que logra alisar el cabello, es una combinación de factores entre componentes,
tecnología y aplicación de calor. Actualmente, estos serían los más saludables para usar y con
mejores resultados en la ecuación costo/beneficio/salud.

1.- Sub – Clasificaciones
Intentaremos dar una breve reseña de las subclasificaciones más usuales, pueden, según
gusto del lector, haber otras más, pero estas deberían ser las más frecuentes.
DURACIÓN
Básicamente se pueden diferenciar 2, Definitivo o Permanente y Progresivo o Semipermanente,

pero se debe tener en cuanto, que así sean definitivos, el cabello crece, por lo tanto, ese cabello
nuevo siempre nacerá en su forma natural y si se quiere mantener liso, se debe ir retocando el
crecimiento, no hay un producto que logre que, si su cabello es rizado, comience a nacer liso.
Definitivo o Permanente: Son aquellos que logran que la hebra mantenga su condición recta por 6
meses o más y logran un cabello completamente liso en su primera aplicación.
Progresivo o Semipermanente: Son aquellos que logran que la hebra mantenga su condición recta
por menos de 6 meses y/o deben realizar el procedimiento 2 veces o más para lograr que el cabello
quedo completamente liso.

TECNOLOGÍA
En cuanto a la tecnología actualmente podemos observar 2 como las más relevantes, que
son el uso de nanotecnología y biotecnología, algunos productos podrían usar ambas de forma
combinada. Es preciso señalar en este momento que los producto llamados Nanoplastia o
Bioplastica, son solo nombres comerciales, un enganche comercial, no son una tecnología por si
sola, se podría deducir, por ejemplo, que los que dicen Nanoplastia son aquellos que usan
nanotecnología y lo que dicen Bioplastica, son aquellos que usan Biotecnología, sin embargo, es
algo que no se puede ratificar toda vez que no lo especifican en sus etiquetas, y cuando esto ocurre,
es porque por lo general no tienen este tipo de tecnología como un elemento principal y dan estos
nombres comerciales combinados para dar a entender que podrían eventualmente tener una
tecnología diferente asociada.
Nanotecnología: Es la manipulación de la materia a escala nanométrica, se refiere a la tecnológica

particular de manipular en forma precisa los átomos y moléculas para la fabricación de productos a
microescala. Básicamente, en el área capilar permite una mayor penetración de proteínas,
vitaminas, minerales y nutrientes, en la hebra capilar.
Biotecnología: Se refiere a la aplicación tecnológica de sistemas biológicos, organismos vivos,

plantas, microorganismos o derivados de los mismos, en productos para un uso específico. Para el
área capilar sirve o se ha podido usar para lograr modificar estructuras sin provocar daños y/o logra
mejores penetraciones de componentes.
FORMATOS
También podríamos realizar una subclasificación por formatos, ya que actualmente existen
productos de 3, 2 o 1 paso, que puede parecer algo trivial o de poco aporte, pero si ha leído hasta
aquí este manual, con atención y dedicación, ya debería estar visualizando y relacionando
conceptos, entendiendo que, si es de 3, 2 o 1 paso, ya le está diciendo algo relevante sobre a como
está compuesto ese producto.

Productos de 3 y 2 pasos: Son aquellos que no pueden realizar todo el proceso por si solos,
necesitan un paso previo, paso 1, para dilatar la cutícula que por lo general lo realizan con champú
de pH sobre 7, o sea, una dilatación Alcalina, si leyó bien, vaya relacionando conceptos. El paso 2,
por lo general es la aplicación de la formula alisante, que podría ser química, acida u orgánica. Y, por
último, algunos necesitan un paso 3, que básicamente es una crema acida, o sea, si requiere una
crema acida como finalizador, quiere decir que el paso 2 seguramente era Alcalino, ya que los
productos alcalinos no pueden cerrar la cutícula por si solos, requieren que se baje el grado de
acidez para lograrlo. Los que son de 2 pasos, por lo general son, paso 1 champú dilatador (alcalino)
y el paso 2 crema o líquido alisante, en este caso, tal vez el paso 2 pueda ser ácido y no requiere
crema acida para terminar, pero si en las instrucciones le pide terminar aplicando cualquier crema
ácida, es porque el paso 2 era alcalino.
Producto de 1 paso: Por lo general son los Tratamiento Orgánicos con Efecto Alisado y algunos
Alisados Orgánicos o Ácidos (esto varia en el mercado). Este tipo de producto al ser de base ácida
con pH regulado y equilibrado para el procedimiento realiza todo por sí solo, no requiere de un
agente adicional para dilatar cutícula o para cerrarla. Tenga cuidado, hay productos en el mercado
que los venden como de 1 solo paso, para tratar de confundir y que usted los clasifique como
mejores, pida y revise las instrucciones de uso antes de comprar, ya que, si pide usar champú anti-
residuos previo y/o crema ácida al final, en realidad es un producto de 2 o 3 pasos.
BONUS TRACK
Supuestos Alisados Fotónico e Ionizado: No te dejes engañar, estos no son Alisados, ninguna de
estas 2 técnicas alisa, y ya deberías saber porque si leíste este manual a conciencia. Son solo
potenciadores, procedimientos de apoyo a un alisado; para alisar siempre necesitaras un producto
que aplicar en el cabello y de la calidad de ese producto, dependerá la calidad del alisado. El uso de
laser fotónicos y pistolas ionizadoras, son más un gancho comercial, “se supone” debería mejorar el
rendimiento del producto que vayas a utilizar para alisar, pero, hasta ahora, ningún fabricante del

producto que alisa, ha dicho o te dirá, que el uso de ese tipo de técnicas complementarias,
realmente vayan a mejorar los resultados, por lo tanto, son técnicas que no están realmente
comprobadas, los únicos que te dicen que son excelentes y mejoran los resultados, son los
vendedores de laser fotónico y pistolas ionizadoras. Por otro lado, el uso de los laser está limitado
en Chile a profesionales de la cosmética, aquellos que han estudiado en un instituto o universidad y
mantienen al día su carnet sanitario entregado por el Ministerio de Salud, ya que el mal uso del
láser, siempre esta propenso a provocar algún daño, incluso manifestar lesiones cancerígenas,
asimismo deberían contar con sello SEC (Superintendencia de electricidad y combustible),para su
comercialización formal y legal en el país, recuerda que vender o comprar productos eléctricos en
Chile, sin sello y/o certificado SEC, es ilegal. En cuanto a Las pistolas ionizadoras, estás son solo
pulverizadoras, pulverizan un líquido adicional que debes usar con la pistola, líquido que para poder
usarlo debería estar autorizado por el ISP, se supone este líquido debería potenciar el alisado o
mejorar los resultados del producto que aplicaste, sin embargo, es muy poco probable que un
fabricante de producto de alisados u otros similar, te recomienda hacer este tipo de cosas, nosotros
por lo menos no lo recomendamos, por una razón muy simple, son líquidos que no sabes su
procedencia ni composición química real y que al ser mezclado con el producto de alisado, podría
tener una efecto o reacción química indeseado; muchas de estas marcas o vendedores te dirán que
al momento del “disparo” del líquido, gracias a su nanotecnología, transforman en ese liquido con
propiedades de nanotecnología, lo que genera una mayor penetración, etc etc etc, ¿de qué? Del
líquido que me pongas a la pistola; imagínate si fuera así de fácil generar nanotecnología, las
grandes marcas del mundo estarían perdiendo su dinero en tener tanta tecnología, laboratorios y
químicos trabajando, era tan simple como ir a un, sodimac por ejemplo, y comprar un pulverizador.
¡Piénsalo!
Las Planchas para Alisar: ¿Cuál es mejor?, la gran pregunta, lo más seguro que te podemos decir
aquí es que, lo peor y más malo, es comprar una plancha en el mercado ilegal o ir al mall chino y
comprar la más barata que ojalá llegue a 1000°C. Pero en cuanto a cuál es mejor, es difícil, mientras
sean profesional de rangos entre 170°c - 232°C o 340°F - 450°F, vendidas por una empresa
responsable y que tenga sello SEC, debería ser suficiente, ya que lo que más importante, en el caso

de los alisados, es tener la temperatura recomendada por el fabricante del producto de alisado, al
momento de realizar las pasadas. Por lo tanto, es falso, cuando algunas marcas de planchas te dice
el vendedor “que esa plancha es la mejor del mundo porque solo necesitas la mitad de las pasadas
para poder alisar” (cualquier semejanza con la realidad es solo casualidad), es falso una afirmación
tal, ya que la cantidad de pasadas te las dice el fabricante del producto que alisa y que está
relacionada con un tipo de cabello, tiempo de exposición del producto y temperatura de la plancha,
eso no lo puede determinar un fabricante o vendedor de planchas. Las diferencias entre una
plancha y otra, la podemos encontrar eso si en el material con las que son fabricadas sus placas, en
la capacidad de distribución homogénea que tenga de la temperatura en sus placas y la capacidad
que tenga de mantener la temperatura controlada, y este tipo de características, podrían indicar
que una plancha es mejor que otra para determinados trabajos, el peso y la ergonomía también son
un punto a tener en consideración, pero estas características ya son más subjetivas y depende de
quien las use.
Placas de cerámica
Son las más comunes que podemos encontrar. En la cerámica, el calor se distribuye uniformemente
por la superficie. Además, es un material económico. No obstante, hay que diferenciar entre las
placas 100% cerámica y las recubiertas de cerámicas, que resultan algo más baratas. El problema
que tiene la cerámica es que se trata de un material delicado, con tendencia a gastarse o romperse.
Así, la durabilidad de estas planchas dependerá de si son de cerámica en su totalidad o es solo un
recubrimiento. En el segundo caso, con el tiempo puede ser que se desgasten y se acabe viendo el
metal que recubren y que sí puede dañar el cabello. Por su parte, las placas de cerámica 100% son
más frágiles. Como parte positiva está que este material tiene una gran carga de iones negativos,
que facilitan el planchado.

Placas de cerámica y turmalina
La turmalina es un mineral que genera una gran cantidad de iones negativos, por lo que evita el
encrespamiento del pelo y lo mantiene suave y sedoso. Las placas con ambos materiales son las
más caras y solo las fabrican algunas marcas. ¿Qué es la turmalina en una plancha de pelo?
La turmalina es un material de silicato que tiene su origen en un cristal que ayuda en el proceso de
suavizado generando 20 veces más iones que bloquean la humedad que cualquier otro tipo
de plancha de pelo.
Placas de titanio
Este elemento es más resistente que la cerámica, por lo que su durabilidad es mucho mayor.
También es ligero, por lo que estas planchas suelen pesar bastante menos que las de cerámica. Al
ser un metal, conduce mejor el calor, por lo que su encendido es más rápido. También tiene mayor
carga de iones negativos, con lo que se consigue alisar muy fácilmente el pelo, incluso de una sola
pasada.
Placas de cerámica y titanio
Dado que ambos materiales aportan muy buenos resultados a la hora de moldear el cabello,
algunas marcas han optado por combinarlos, aunque suelen ser planchas que también son de más
costo. La ventaja es que en una sola pasada alisan el pelo, con lo que respetan mejor su estructura,
por lo que se recomiendan para un uso diario.
FIN DEL TEXTO



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TEORÍA DE LOS ALISADOS

ESTE TEXTO SOLO TIENE LA FINALIDAD SOLO DE INSTRUCCIÓN, SIENDO UNA

LOS CONOCIMIENTOS SE DEBEN IR ACTUALIZANDO SIEMPRE, YA QUE EL

EL CONTENIDO DE ESTE TEXTO ES UNA COMPILACIÓN DE DIFERENTES FUENTES

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