INDUSTRIA COSMÉTICA

La industria cosmética es uno de los sectores de mayor crecimiento anual en

economía. La mejora de la apariencia física para lograr alcanzar ciertos
estereotipos, crea una necesidad de consumo que lleva a estas empresas a
lograr unas cifras de ventas inalcanzables en muchos otros sectores.

Desde el punto de vista comercial, es una industria que genera beneficios en

buena parte del mercado, ya que estos productos afectan a los laboratorios,
farmacias, perfumerías, supermercados, profesionales de la salud,
consejeros de belleza o autoridades sanitarias.

La cosmética es una disciplina de las ciencias de la salud que tiene el

objetivo de mejorar aspectos físicos de las personas, como la belleza de la
piel y del cabello. En la industria cosmética actual participan ramas como la
química, la biología, la farmacia y la medicina.

Elaboración y caracterización de productos cosméticos

Para que un nuevo producto salga al mercado, debe pasar por las siguientes
fases:
 Desarrollo galénico. Se basa en estudios previos a la formulación,
desarrollo de formulaciones y producción piloto del producto.
 Fabricación. Una vez que los estudios son correctos, se fabrica el
producto en lotes.
 Control de calidad. Control físico, químico y microbiológico del
producto, así como de su eficacia y seguridad.

Los productos cosméticos deben ser: Seguros; Innocuos al organismo, no
provocar efectos adversos o secundarios; Eficaces; Cumplir con la función
que se publicita y se espera de ellos; Conserven intactas sus propiedades por
un tiempo determinado.

Cosmética natural
Esta rama de la industria cosmética persigue conseguir el mismo objetivo de
mejorar la apariencia física, pero en este caso utilizando únicamente
ingredientes naturales que se alejan de los elementos químicos o de síntesis.
Es una rama que va ganando popularidad porque produce compuestos no
agresivos con la piel, evitando riesgos de enfermedad, alergia o rechazo.
Además, son productos que protegen el medio ambiente y que no utilizan
animales para testarlos.

La química cosmética es una rama de la Química que se ocupa

principalmente del cuidado, conservación y embellecimiento de la piel, el
cabello y las uñas.
A través de ella, los profesionales químicos y farmacéuticos pueden elaborar
una diversidad de productos como maquillajes, cremas depilatorias, cremas
dentales, desodorantes, champúes, jabones de ducha y las infaltables
cremas antiage entre otras.
Producto cosmético: preparado destinado a entrar en contacto con las
diversas partes del cuerpo humano, epidermis, sistema piloso, uñas, labios,
órganos genitales externos, dientes y mucosa bucal, cuya función es limpiar y
proteger, conservar en buen estado y modificar o corregir su olor/aspecto.
Un producto cosmético se aplica sobre la piel sana, no modifica funciones
biológicas y no tiene acción terapéutica.

HISTORIA
Los primeros cosméticos datan del Neolítico (Edad de Piedra) alrededor del
10.000 y 7.000 antes de Cristo, en Oriente.
Se cree que los primeros cosméticos fueron hechos con grasas animales
coloreadas con óxidos de hierro y manganeso.
Alrededor del año 4.000 AC, en China, India y Egipto, se desarrollaron las
primeras técnicas cosméticas, impulsadas por causas religiosas.
Continuando con los griegos y romanos, para concluir con los árabes y la
creación de los primeros perfumes.
Precisamente en el Antiguo Egipto se encuentran los primeros vestigios de la
elaboración y utilización de estos elementos. Empleaban materias primas
naturales, es decir, de vegetales, animales y minerales. Los más usados
fueron las esencias y los bálsamos como por ejemplo el almizcle y el ámbar.
La palabra cosmética proviene del griego “KOSMEO” que significa ADORNO.
La ornamentación constituía un tratamiento especial en la gente de la época.
Más tarde se amplió su concepto al tratamiento de la higiene y la protección
cutánea, como los baños de leche que tomaba Cleopatra para hidratar la piel,
un tratamiento que completaban con el uso de la miel, que cuenta con
grandes propiedades antisépticas. El uso de sulfuro de plomo (kohl) con
Malaquita como sombra, como protección adicional al sol.
En Roma, perseguían mantener una piel blanca y lisa. Para lo primero
recurrían a sustancias como creta o cerussa y, para lo segundo, no era raro
que las mujeres pasasen la noche con mascarillas con rosa, jazmín, aceite de
oliva o cera de abeja. Pero si algo marcó el cuidado del cuerpo y la belleza en
Roma fueron los baños termales.
Las tribus indígenas de América o África también cubrían sus pieles con
maquillajes y ungüentos con varios objetivos. Por un lado, en muchos casos
esas pinturas eran señal de estatus, distinción o pertenencia a un grupo, pero
también ayudaban a proteger la piel del sol o el polvo.
Durante los siglos XVII y XVIII resurgió con fuerza la obsesión por el
maquillaje tanto en hombre como mujeres de la alta sociedad que llegaban
hasta lo extravagante. En cambio, en el siglo XIX se impuso de nuevo la
naturalidad.
Entre 1950 y 1991 se produce un desarrollo cosmético importante, creándose
en 1957 las Sociedades de Químicos Cosméticos.
La ciencia cosmética y toda su industria no deja de evolucionar. Con
tratamientos particulares para tipos específicos de piel y nuevas fórmulas e
investigaciones que, a través de alta tecnología, den con nuevos ingredientes
y aplicaciones. Con todo, buena parte de estos esfuerzos se dirigen a
conseguir productos igual de eficaces pero que cada vez sean más naturales.

Estructura Básica de una formulación

  Vehículo: se denomina de ésta manera a la fase en la que se disuelve
el principio activo y sus excipientes. Puede se acuoso u oleoso.
 Principios activos: es el responsable de la acción de nuestro producto.
 Excipientes: son materias primas tales como conservantes,
antimicrobianos, antioxidantes y dadores de color y olor. Son
sustancias secundarias también llamadas coadyuvantes.
MATERIAS PRIMAS
Criterios de selección
 Localización de la aplicación
 Características funcionales primarias
 Nivel de inocuidad requerido
 Funciones accesorias deseables
 Características físicas y sensoriales
Fuentes de materias primas
 Natural
 Síntesis química
 Biotecnología
Clasificación según su procedencia
 Origen natural
 Mineral: organo- metales derivados del aluminio, cobre, bronce, etc.
 Vegetal: extractos y ceras vegetales.
 Animal: proteínas, extractos de órganos, lípidos etc


Minerales
Silicoaluminados: Caolín (utilizados en máscaras faciales)Bentonita ( utilizado
en máscaras faciales)
Mica: utilizado como parlante en maquillajes. Sílice: utilizado como abrasivo
en cremas pulidoras. Hoy reeplazado por pepitas de carozo de durazno o
esferas de polietileno sólido.

Vegetales
a) Extractos vegetales: Son aquellos que se obtienen mediante la acción de
uno o más elementos disolventes sobre una planta o parte de ella, fresca o
seca. La acción de los extractos varía en función de la condición de la planta
al momento de su utilización como así también de las partes que se utilizan.
b) Tinturas: Son preparados fluidos generalmente obtenidos de la
maceración de una droga con un solvente apropiado.
c) Extractos oleosos: Aceites vegetales, Esteres grasos
d) Aceites esenciales: Se obtienen destilando por arrastre a vapor, la droga
fresca o deshidratada.

 Síntesis química
Oxidos: dióxido de titanio, utilizado en maquillajes y en protectores solares.
óxido de zinc, utilizado en maquillajes, cremas y también como secantes en
 preparados para acné y en pastas para dermatitis de pañal. óxido de hierro,
usado en pigmentos para maquillajes.
Álcalis: NaOH, agente de neutralización en jabones y ajuste de pH. Ca(OH)2,
neutralizante en cremas depilatorias.
Acidos: ácido fosfórico H3PO4 y ácido clorhídrico HCl. Ambos para ajustar
pH.
Sales: Bórax, B4O7H3, como neutralizante para ceras de abejas en cold
creams. clorhidrato de aluminio, en tónicos astringentes y en
antitranspirantes. Polioles: glicerina propilenglicol polietilenglicol
Todos son humectantes de la piel en cremas y lociones. También son
reguladores de humedad en cosméticos.
Cetonas: alcanfor, usado en lociones tónicas y en geles criogénicos.
Acidos Orgánicos.

 Origen biotecnológico
Obtención de sustancias biológicas por seres vivos Acido hialurónico y
colágeno.

Labiales
PROCESO, MATERIAS PRIMAS Y CONTROL DE CALIDAD

Lápiz labial, El pintalabios, lápiz de labios o colorete, es un

producto cosmético que contiene pigmentos, aceites, ceras y
humectantes que dan color y textura a los labios.

HISTORIA

Los labiales comenzaron a usarse hace alrededor de 5000 años en la antigua

Mesopotamia. Los antiguos egipcios extrajeron tinte rojo-amoratado de fucus-
algin, yodo, y algo de bromomannite, que resultó en serias enfermedades.
Cleopatra tuvo su pintalabios hecho de escarabajos carmín triturados, que tenían
un pigmento rojo profundo, y hormigas para la base.
Los pintalabios con efectos brillosos fueron hechos inicialmente usando una
sustancia encontrada en las escamas de peces llamada esencia de perlas.
Los labiales empezaron a ganar popularidad en el siglo XVI, durante el reinado
de la Reina Elizabeth I, quien puso de moda los rostros pálidos y los labios
intensamente rojos. En ese entonces, los lápices labiales eran hechos con una
mezcla de cera de abejas y pigmentos rojos de las plantas.
En Japón, quienes se maquillaban los labios frecuentemente eran
las geishas. De manera artesanal fabricaban sus propios labiales con la
flor Carthamus tinctorius, que como su apellido indica, permitía tintar los labios
con el carmín resultante.
El primer labial que se conoce fue encontrado en la región Sumeria del Sur, en
Babilonia.
Varios siglos sirvieron como ensayo, cambiando dispensadores y formulaciones.
En su forma actual, con capuchón y un sistema de subida y bajada, surgió en
1925. La idea, perfectamente descrita, fue registrada por D. Seman el 2 de mayo
de 1924 en la oficina de patentes de la ciudad de Nueva York.
PROCESO
Agitado de mezclas
La mayoría de las casas cosméticas combinan cera y/o extractos vegetales y
pigmentos (para darles el tono deseado). Estos ingredientes son mezclados con
máquinas especiales para lograr una consistencia homogénea.

Se prepara un “molido de pigmento” dispersando el pigmento en polvo en una

parte del aceite utilizando un molino de triple rodillo, un molino de perlas o un
molino convencional similar. Se utilizan cada vez más pigmentos pre
micronizados. Estos no requieren trituración como tales, pero puede ser
necesario cierto grado de cizallamiento para romper las partículas aglomeradas.

Las dispersiones de pigmentos líquidos listas para usar también se utilizan

ampliamente a pesar del mayor costo. Éstos se pueden agregar directamente a
los aceites y ceras sin procesamiento previo.
El pigmento molido se añade a la fase de aceite/cera y se mezcla hasta
conseguir un producto homogéneo. Esto puede requerir pasar por un molino
coloidal o similar.
Suavizar mezcla: Luego de que resulta una pasta, se vierte en un contenedor
donde es suavizada con un rodillo industrial que le da una textura cremosa a la
mezcla.
Calentar. Una vez que la mezcla está suave, se procede a calentarla a 90º C
para que se derrita completamente. Para ello debe seguir revolviéndose sin
sacarla del fuego porque si no se endurece.
Verter en moldes. Para darles la forma característica del lápiz labial, se debe
colocar la mezcla en moldes tubulares de metal especiales para este fin. Se trata
de una base con varias cavidades en las que se asienta el producto en estado
líquido hasta que solidifique.
Refrigerar. Para obtener mejores resultados, algunas compañías meten los
moldes llenos en los congeladores durante 15 minutos para que selle el
contenido.
Retirar residuos y barras. Luego de que estén totalmente sólidos, se retiran los
sobrantes alrededor de los moldes y se sacan las barras para ser insertadas en
los tubos comerciales y empacadas para su venta.
____________________

Los lápices labiales se fabrican generalmente en pequeños lotes. Un proceso de

fabricación típico seria el siguiente:

• El aceite se calienta en el tanque de proceso a 80 - 85ºC (175 - 185ºF). Las

ceras se funden por separado en un tanque encamisado hemisférico (a
menudo llamado “hervidor”) normalmente equipado con un agitador/raspador
de ancla. Se puede agregar parte del aceite al hervidor para ayudar en el
proceso.

• La fase de cera se agrega a la fase de aceite. Se utilizan varios tipos de

mezcladores/dispersores para combinar las dos fases.
 • Se prepara un “molido de pigmento” dispersando el pigmento en polvo en
una parte del aceite utilizando un molino de triple rodillo, un molino de perlas
o un molino convencional similar. Se utilizan cada vez más pigmentos pre
micronizados. Estos no requieren trituración como tales, pero puede ser
necesario cierto grado de cizallamiento para romper las partículas
aglomeradas.

• Las dispersiones de pigmentos líquidos listas para usar también se utilizan

ampliamente a pesar del mayor costo. Éstos se pueden agregar directamente
a los aceites y ceras sin procesamiento previo.

• El pigmento molido se añade a la fase de aceite/cera y se mezcla hasta

conseguir un producto homogéneo. Esto puede requerir pasar por un molino
coloidal o similar.

• La mezcla se enfría un poco antes de agregar fragancias, conservantes y

otros ingredientes.

• El producto terminado se mantiene a una temperatura más baja antes de

ser vertido en moldes y enfriado para solidificar.

• Las barras se pueden “flamear” para producir un acabado brillante en la

superficie.

Materias primas
 Oxido de titanio
 Ceras
 Aceites
 Lanolina
 Colorantes
La proporción típica de aceite, cera, pigmento sería la siguiente:
Aceite: 50 - 70%
Cera: 20 - 30%
Pigmento: 5 - 15%
Ceras
Usualmente se utiliza una mezcla de tres ceras; de abeja, de candelilla y de
carnaúba, Estas proporcionan al labial su forma y según la composición también
ayudarán a prevenir el derretimiento y la transferencia (labiales de larga
duración).
Aceites
Se utilizan distintos tipos como de oliva, de ricino, vegetal, mineral y lanolina.
Otros ingredientes secundarios que pueden estar presentes son: conservantes,
alcohol y fragancias para suavizar el olor de los pigmentos o la cera.
Además, recientemente, las marcas de cosméticos empezaron a incluir
ingredientes beneficiosos para la piel de los labios en sus formúlas. Es común
que figuren en las etiquetas de los empaques brillantes avisos que anuncian la
presencia de Vitamina E, aloe vera, colágeno, aminoácidos y protector solar.
Control de Calidad
Se realizan controles a materias primas, insumos, productos en proceso y
productos terminados. Este departamento juega un rol fundamental en la
obtención de productos terminados de alta calidad que cumplen con las
especificaciones y las exigencias de lo s clientes. Para esto, el departamento
cuenta con una infraestructura adecuada para los análisis como es el laboratorio
de control de calidad propiamente tal, el cual posee los equipos, instrumentos y
reactivos necesarios para los distintos tipos de análisis.
Control de materias primas
El objetivo de analizar las materias primas es verificar que éstas cumplan con las
especificaciones requeridas. Algunos de estos análisis incluyen determinación de
pH, residuo seco, peso específico, índice de acidez, índice de saponificación,
índice de yodo, etc. Una vez terminado el análisis se colocan las etiquetas de
Aprobado (verde) o Rechazado (rojo), a cada uno de los recipientes
correspondientes al lote, dependiendo si se cumple o no con las
especificaciones.
Control de productos elaborados
El área de fabricación está dividida en secciones: polvos, esmaltes, colonias,
labiales, cremas y productos varios. Se determina la cantidad y el producto que
se va a fabricar, mediante una planilla de fabricación , en la que se especifica la
fórmula del producto a fabricar, así como su método de fabricación. Una vez
terminado el producto, una muestra de éste es llevada a control de calidad.

IMPACTO AMBIENTAL
• Dietanolamina (DEA): Posible alterador hormonal. El cual suprime una
sustancia del organismo (colina) necesaria para el desarrollo cerebral fetal
• Dioxano 1-4: cancerigeno animal y posible cancerigeno humano que puede
aparecer como contaminante en productos que contengan lauril éter sulfato
sódico e ingredientes etoxilados.
• Formaldehído: Presenta una larga lista de efectos adversos como irritación de
las vías respiratorias, cáncer, toxicidad del sistema inmunitario.
• Fragancia: Detrás de este término se pueden ocultar ftalatos, alteradores
endocrinos que pueden producir obesidad y son tóxicos para el desarrollo y la
reproducción.
• Plomo (neurotóxico) y mercurio (puede afectar al desarrollo).
• Nanopartículas: Pueden penetrar a través de la piel y afectar a células
cerebrales. Dentro de estas nanopartículas las más problemáticas son los óxidos
de Zinc y dióxido de titanio utilizados en protectores solares para su
transparencia.
• Parabenos (metil-, etil-, propil-, butil-, isobutil-): Presentan leves efectos
estrogénicos.
• p-fenildiamina: Puede afectar al sistema nervioso y producir irritación
pulmonar y reacciones alérgicas severas.
• Hidroquinona: Sustancia neurotóxica y alergénica. Puede aparecer como una
impureza que no firme en la lista de ingredientes.
• Almizcles sintéticos: usados como fragancias. Se relacionan con efectos
tóxicos en los sistemas reproductor y endocrino humanos.
Inorgánicos Prohibidos:
Arsénico y sus derivados
Berilo y sus derivados
Talio, Cadmio
Mercurio, salvo variedad timerosal
Plomo, excepto acetato de plomo
Selenio, excepto sulfuro de selenio
Fósforo, Bromo
Cloro, Yodo.