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COSMÉTICA NATURAL

PARA
PRINCIPIANTES

M.C. LAURA ELENA ESCOBEDO MORALES


COSMÉTICA NATURAL
PARA
PRINCIPIANTES

GUÍA RÁPIDA PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS


DE CUIDADO PERSONAL BASADOS EN COSMÉTICA
NATURAL.
Para mi hermosa familia e hijos
A mis maestros y el amor de mi vida

3
Este manual fue escrito con mucho cariño para aquellas personas
entusiastas del cuidado natural que comienzan su incursión en la
formulación de preparaciones cosméticas. Comienza con la teoría
básica que debes conocer antes de formular, posteriormente te
introducimos a los procesos cosméticos y su control de calidad y
finalmente una serie de recetas base, para que las realices, practiques
y te sirvan de guía para realizar tus propios proyectos.

No debemos olvidar que la cosmética es solo un medio para llegar al


fin último que es el bienestar personal. La cosmética natural ofrece
miles de posibilidades de realizar nuestras propias preparaciones con
las ventajas de ser accesible, consciente y disfrutable para quien la
prepara y quien la recibe.

Comprender la cosmética natural es amarla, te invito a que de la mano


con esta guía inicial crees procesos satisfactorios, que te permitan
iniciar tu propio negocio, cuidar a tu familia y sobre todo, cuidarte a ti
mismo.

Gracias infinitas por iniciar esta aventura a nuestro lado, esperamos


que esta lectura sea de tu agrado, disfruta y conoce lo que la
naturaleza ofrece en cada hoja, tallo y fruto, estamos seguros que te
enamorarás.

DIY Nature

M.C. Laura Elena Escobedo Morales

4
ÍNDICE
HISTORIA DE LA COSMÉTICA
01

02 PLANTAS MEDICINALES USADAS EN


COSMÉTICA

03 ACEITES VEGETALES

04 ACEITES ESENCIALES

05 EMULSIFICANTES Y TENSOACTIVOS

06 ANTIOXIDANTES

07 CONSERVANTES

08 CONSIDERACIONES ANTES DE FORMULAR

09 MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD


BÁSICOS

10 CONTROL DE CALIDAD Y REGULACIONES

FORMULANDO DESDE CERO


11
ENVASADO Y ETIQUETADO
12
RECETARIO GENERAL
13 Y COMENTARIOS FINALES
HISTORIA DE LA COSMÉTICA

01

6
LÍNEA DEL TIEMPO DE LA COSMÉTICA

Primeras Cosmética Cosmética


civilizaciones Cosmética
Edad Media moderna actual
Prehistoria Polvos
Pausa en el uso del siglo XIX
minerales y maquillaje con Maquillaje con
Minerales, de cosméticos, Maquillaban el
vegetales, tonalidades tendencia
derivados uso de rostro con
primeros fuertes, natural,
polvos de arroz,
volcánicos y bálsamos
bálsamos maquillaje de productos
hidratantes, carmín en las
grasas animal labiales, Egipto, mejillas, labios
cejas, cremas especializados,
pomadas. cosméticas cosmética
Grecia, Roma y y ojos.
China especializadas molecular

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Los productos cosméticos se definen, de acuerdo a la Unión Europea, como:
“Aquellas sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con
las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar,
uñas, labios, órganos genitales externos, dientes y mucosas bucales) con el fin
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar Su aspecto,
protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales”.

El uso de los cosméticos se remonta al 10, 000 A.C. dentro de la prehistoria,


como se muestra en la línea del tiempo. A lo largo de la historia, diversas culturas
ya practicaban la decoración de la piel mediante colorantes o pigmentos
(materiales o sustancias capaces de impartir un color característico, ya sea
directamente o a través de su reacción con otras sustancias). Actualmente la
cosmética es una disciplina que combina la química, biología y medicina en un
marco estético y pro salud.

Si bien no existe una definición estandarizada, se conoce como “Cosmética


natural” aquella elaborada con productos de origen vegetal (aceites esenciales,
flores, frutos, raíces ) o animal (cera de abeja, jalea real ) evitando el uso de
productos químicos o la experimentación animal. La cosmética natural persigue
el cuidado personal con elementos muy similares a los incluidos en la
alimentación, por lo que, en cierto sentido, comparte elementos con la
preparación de alimentos.
CARACTERÍSTICAS DE LA COSMÉTICA NATURAL

o La mayor parte de los ingredientes son naturales o de origen natural,


mínimo del 90%. Se priorizará el uso de ingredientes orgánicos, libres
de pesticidas o de recolección en huertos particulares
o No se incluyen materias primas, especialmente compuestos químicos,
sobre los que existen dudas sobre su inocuidad para el medio ambiente
o la salud de las personas. Esto se conoce como principio de
“Precaución”.
o Utilizan procesos de transformación y elaboración respetuosos con el
medio ambiente. Empaques eco-responsables, reciclados,
biodegradables.
o Se pueden utilizar ingredientes de origen animal, siempre y cuando no
requiera lastimar, amputar, matar al espécimen de procedencia. Incluye
productos e ingredientes no testados en animales, de comercio justo y
eco sustentable.
o No se admiten ingredientes ni procesos que impliquen el uso de
Tecnologías controvertidas como organismos modificados
genéticamente (OGM), nanotecnología o irradiación. Esto es
especialmente común en productos como arroz, trigo y soya.
o Si el cosmético contiene un porcentaje mínimo (95%) de ingredientes
de origen vegetal y/o animal ecológicos certificados se considera
“cosmética ecológica” o “Cosmética vegana”. Si no cumple este
requisito nos referiremos a ella como “cosmética natural”.
o Cumple con las normativas de calidad mínimas de etiquetado de
acuerdo al Nomenclatura Internacional de Ingredientes cosméticos
(INCI) notificando de manera apropiada cada ingrediente utilizado en su
elaboración.
Los países regulan la cosmética y los ingredientes permitidos de diferentes
maneras. Por ejemplo, algunos ingredientes que se permiten en EE.UU están
prohibidos en Europa. Pero todos tienen en común la nomenclatura utilizada
conocida como el nombre de INCI. En México, de acuerdo a la Ley General de
Salud, no se consideran productos cosméticos las sustancias o mezclas
destinadas a ser ingeridas, inhaladas, inyectadas o implantadas en el cuerpo
humano.
Para ser clasificados como productos cosméticos y de libre venta, no podrán
atribuírseles acciones propias de los medicamentos, tales como curar o ser una
solución definitiva de enfermedades, regular el peso o combatir la obesidad ya
sea en el nombre, indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad. En
caso de contar con fines terapéuticos, se deberán revisar los requisitos federales
para registrar medicamentos y remedios herbolarios.

La farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), contempla el concepto


de preparaciones dérmicas; las cuales se definen como preparados farmacéuticos
que tienen propiedades terapéuticas sobre la piel y que como medicamentos se
emplean para curar las alteraciones provocadas por las agresiones físicas,
químicas o biológicas a las que se encuentra expuesta la piel. Las formas
farmacéuticas más empeladas para este fin son las pomadas o Ungüentos,
emulsiones (como las cremas, geles, etc.) Y pastas.

La Secretaría de Salud, por conducto de COFEPRIS, cuenta con un marco jurídico


que de acuerdo con la Ley General de Salud. Dentro del marco legal de COFEPRIS
se contemplan dos normas oficiales mexicanas (NOM), dos métodos generales de
análisis y un acuerdo vigentes para productos de perfumería y belleza:
1) NOM-089-SSA1-1994-métodos para la determinación del contenido
microbiano en productos de belleza.
2) NOM-141-SSA1-1995- productos de perfumería y belleza, etiquetado.
INCI EN COSMÉTICA NATURAL

El INCI (Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos) es un sistema


de nombres para ceras, aceites, pigmentos, químicos, y otros ingredientes
de jabones, cosméticos, entre otros, basados en nombres científicos y en otras
lenguas, como el latín e inglés.

Para la química existe una nomenclatura estandarizada por la Unión


Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA) la cual no necesariamente
aplica para compuestos biológicos complejos como los extractos o aceites
vegetales, por lo cual existe el INCI, de esta forma los cosméticos tienen un
nombre unificado a nivel internacional y se puede conocer independientemente
del país de elaboración del cosmético.

En el listado de ingredientes de un cosmético éstos se ordenan según su


importancia y cantidad en la fórmula. Es decir, los primeros son los que se
encuentran en mayores cantidades y los últimos los que están presentes en
cantidades más pequeñas. Si un cosmético publicita la presencia de una
determinada sustancia activa debemos valorar qué lugar ocupa ese ingrediente
en la lista.

Por lo general los pigmentos, esencias y conservadores se encuentran al final de


la lista.
El término “cosmecéutico” describe una categoría emergente de productos de
cuidado de la piel que proporcionan beneficios terapéuticos, por lo cual se les
define como una preparación tópica que se vende como un cosmético, pero que
tienen acción farmacológica.

Extractos de
algas y
microalgas

Bacterias
Peces: marinas:
Vitaminas Ácido
colágeno hialurónico,
enzimas
Cosmocéuticos
derivados del mar

Sal de mar: Coral:


minerales terpenoides
CLASIFICACIÓN DE LOS COSMÉTICOS

De manera general los cosméticos se clasifican en 14


grupos:

CATEGORIAS

A.- PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA BEBÉS Y NIÑOS

B.-AREA DE LOS OJOS

C.-PIEL

D.- LABIOS

E.-ASEO E HIGIENE CORPORAL

F.-DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES

G.-CAPILARES

H.-UÑAS

I.-PERFUMERIA Y FRAGANCIA

J.- HIGIENE BUCAL Y DENTAL

K.-DESPUES DEL AFEITADO

L.- BRONCEADO Y PROTECCIÓN SOLAR

M.-DEPILATORIOS

N.-PRODUCTOS PARA EL BLANQUEADO DE LA PIEL

13
PLANTAS MEDICINALES USADAS EN
COSMÉTICA NATURAL

02

14
Para las culturas mesoamericanas la salud, unificada en el cuerpo y alma (nunca
separados) era un tema Elemental. El uso de plantas medicinales parte de
costumbres tan arraigadas que incluso hoy, según la Sociedad Latinoamericana
de Medicina natural y Tradicional, el 80% de la población total en México hace
uso frecuente de la herbolaria para sanar sus enfermedades.

Es conveniente explicar porque la cosmética natural y ecológica es la más


beneficiosa para nuestra piel y tiene ventajas sobre la cosmética convencional. Su
principal propósito es crear salud y bienestar en nuestra dermis. Con
características, naturales, biodegradables, calmantes, cicatrizantes, regenerantes,
la cosmética natural resulta accesible para la mayoría. El poder medicinal de las
plantas en la cosmética natural, es el verdadero secreto de su efectividad. Su
punto fuerte es la utilización de múltiples principios activos a través de las
plantas, considerando distintas partes y técnicas de recolección y extracción.
Realmente, el poder medicinal de las plantas en la cosmética natural, marca la
diferencia en una cosmética efectiva, pero a la vez involucra una variación natural
presente de acuerdo a las condiciones climáticas, condiciones de recolección de
las plantas, variables como temperatura, variedades, taxonomía, concentración
final dentro del cosmético y algunas que se relacionan con la forma de aplicación,
conservación y almacenamiento. Todo esto hace de las plantas medicinales un
aliado que debemos conocer, estandarizar y trabajar con respeto y cuidado.
METODOS DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS
ACTIVOS EN PLANTAS

A continuación se describen los métodos mas frecuentes de extracción de


los principios activos a partir de plantas, se definen la temperatura, el
tiempo de contacto y los solventes utilizados.

Extracción con Disolventes


Temperatura Tiempo Disolventes
Infusión Mayor a 50 °C y De 1 a 2 minutos Agua destilada
menor a 100 °C hasta 1 hora
Decocción 100°C 15 a 30 minutos Agua destilada
Maceración Temperatura Horas (a fuego lento) Agua, mezclas
ambiente a 40 días (ambiente) hidroalcohólicas,
glicerina, glicólicos,
vinagre etc…
Digestión Mayor a 30°C y Horas (a fuego lento) Agua, mezclas
menor a 50°C a 40 días (ambiente) hidroalcohólicas,
glicerina, glicólicos,
vinagre etc…

Percolación Temperatura Depende del Variados


ambiente disolvente
Soxhlet 100°C Depende del sistema Disolventes
utilizado orgánicos como la
acetona.
PREPARACION DE INFUSIONES:

Si sabes preparar un té, ya sabes


preparar una infusión. Es
probablemente el método más
sencillo de utilizar con plantas
medicinales, pudiendo prepararse,
tanto a partir de la planta fresca
como de la planta seca. Es
conveniente profundizar en
fitocosmética analizando cada
insumo en particular, de manera
general te presentaré una guía
sencilla de proporciones, sin
embargo esto debe adecuarse a
cada materia prima, condiciones,
tipo de cultivo, recolección y
estado de hidratación.

Partes de la planta que se utilizan:


hojas, flores o tallos verdes.

Preparación

o 30 g de planta medicinal
seca

o 500 g de agua

o Filtrar la preparación al
enfriar utilizando una
gasa

o Conservar en refrigerador
en botellas cerradas
17 herméticamente
PREPARACION DE UNA
DECOCCIÓN

Es probablemente el método más


sencillo de utilizar con plantas
medicinales, pudiendo prepararse,
tanto a partir de la planta fresca
como de la planta seca.

De manera general una decocción


te permite extraer propiedades de
raíces, cortezas y partes duras de
una planta.

Partes de la planta que se utilizan:


hojas, flores o tallos verdes.

Preparación

o 30 g de planta medicinal

o 500 g de agua

o Filtrar la preparación al
enfriar utilizando una
gasa

o Conservar en refrigerador
en botellas cerradas
herméticamente máximo
5 días

18
PREPARACIÓN DE UNA TINTURA MADRE
O ALCOHOLATO

Son preparaciones liquidas obtenidas a


temperatura ambiente mediante
maceración o percolación.

Se pueden utilizar como disolvente


alcohol etílico potable o vodka, también
es común encontrar extractos con otros
solventes, tomando estos el nombre del
solvente predominante o la mezcla de
ellos.

Preparación

o 120 g de planta medicinal seca,


cortada o picada (si se utiliza
hierba fresca se puede
considerar el doble (240gr)

o 500 g de vodka de 30% (mezcla


hidroalcohólicas con 30% de
alcohol y 70% de agua) o
alcohol potable (no
Son muy utilizados en jabonería, cremas,
desnaturalizado)
tónicos y en general preparaciones donde
requieras un concentrado herbal
inmediato. o Utilizar envases de vidrio
La conservación es efectiva gracias a la
presencia de una gran cantidad de alcohol
cerrados herméticamente
que debe ser superior a 20% sin embargo
se puede utilizar un conservante adicional.
o Mantener el recipiente en un
lugar templado durante dos
semanas

19 o Filtrar la preparación utilizando


una gasa
MACERADOS EN ACEITE VEGETAL

Se realizan poniendo en contacto


plantas secas con una cantidad
determinada de aceite vegetal, que
permite extraer compuestos no
polares, los cuales son afines al
aceite** y pueden ser usados en
preparaciones cosméticas diversas.

Preparación

o 120 g de planta medicinal

o 500 g de aceite vegetal


(girasol, maíz, soya, olivo)

o Colocar las plantas en el


recipiente hermético, de
vidrio y tapar con el
aceite sin dejar porción
de planta en la superficie,
esperar 40 días moviendo
a diario, colar y
almacenar.
**Activos liposolubles como
carotenoides, aceites
esenciales, insaponificables, *La forma rápida consiste en
colocar a 60°C durante dos horas el
vitaminas liposolubles, macerado en baño maría, colar y
terpenos. almacenar. A toda preparación
. debe añadirse 0.5-1 % de Vitamina
E (Tocoferol) para evitar la
oxidación.

20
¿CUÁNDO DEBO RECOLECTAR LAS

PLANTAS QUE USARÉ EN

COSMÉTICA?

Hojas: se recolectan cuando la


fotosíntesis es más activa, es decir,
cuando están verdes. En caso de
algunas plantas en específico se
recolecta cuando la síntesis de
ciertos compuestos se encuentra
activa (hojas amarillas).

Flores: se recolectan antes o


durante la polinización

Capullos: se recolectan durante el


periodo de prefloración

Frutos: se recolectan cuando ya


están desarrollados

Semillas: se recolectan cuando el


fruto ya está maduro, pero antes
de que se abra

Corteza: se recolecta en primavera


y verano que es cuando hay más
circulación de savia.

Raíz y rizoma: se recolectan en


otoño, cuando finalizan los
procesos vegetativos
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EXTRACTOS DE PLANTAS UTILIZADOS EN COSMÉTICA NATURAL

Extracto de algodón: es un gran acondicionador. Además tiene propiedades


hidratantes y sus proteínas ayudan a tensar la piel.

Extracto de algas: es ideal para hacer cremas anti edad y contra la celulitis. Por
un lado aporta elasticidad a la piel y es auxiliar en la eliminación de toxinas.

Extracto de amapola: tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a activar la


circulación. Por eso es ideal para hacer cremas corporales para las piernas.

Extracto de aciano: estimula la circulación y frena la inflamación. Estas


cualidades lo hacen ideal para cremas que ayuden a tratar problemas de artritis
y enfermedades reumáticas.

Extracto de altea: Destaca por su poder despigmentante suave, así que es ideal
para tratar las manchas de la piel. A esto hay que sumar sus propiedades
antioxidantes y regeneradoras, por eso es perfecto para hacer cremas post
solares. Se puede acompañar con alfa hidroxiácidos para potenciar su efecto

Extracto de árnica: Mejora la circulación, frena la inflamación y los signos de la


edad, tiene poder antiséptico y retarda del crecimiento del vello.

Extracto de arroz: es un suavizante natural que también hidrata y acondiciona.


Por eso es ideal para cuidar y aclarar la piel.
CONTINUACIÓN…

Extracto de avena: Un extracto básico, tiene propiedades hidratantes,


antioxidantes, exfoliantes y antibacterianas. Ayuda a eliminar las impurezas de
la piel a la par que la hidrata.

Extracto de bambú: Tiene propiedades antioxidantes y fotoprotectoras, que


protegen a la piel de los rayos del sol y evitan la aparición temprana de arrugas.

Extracto de borraja: Está recomendado para pieles maduras, por sus


propiedades antioxidantes y para pieles con acné por su poder antiséptico y
antiinflamatorio.

Extracto de castaño de indias: Es ideal para tratar problemas de circulación,


como varices o arañas vasculares. También está indicado para luchar contra la
celulitis.

Extracto de caléndula: Ayuda a calmar e hidratar la piel, por eso está


aconsejado para hacer cremas post solares.

Extracto de caviar: Es un gran activo anti-edad que reafirma e hidrata la piel en


profundidad. Su alto contenido en vitaminas y antioxidantes

Extracto de centella asiática: Destaca por sus propiedades anticelulíticas.


Contribuye a frenar la retención de líquidos y mejora la circulación. Es ideal
para cremas contra la celulitis.

Extracto de cola de caballo: Se puede utilizar para mejorar la firmeza y


elasticidad de la piel. Es un excelente conservante natural por su poder
antimicrobiano, además es ideal tanto para combatir las arrugas como la piel de
naranja. Además ayuda a regular el exceso de grasa en la piel.
Extracto de consuelda: aporta un extra de hidratación a las cremas y tiene
propiedades antiedad.

Extracto de fucus: es ideal para hacer cremas anticelulíticas, ya que el yodo que
contiene ayuda a eliminar las toxinas. Además tiene propiedades drenantes.

Extracto de ginseng: los principios activos que contiene favorecen la producción


natural de colágeno, así que evita la aparición temprana de arrugas.

Extracto de granada: tiene propiedades astringentes y antibacterianas, por eso


se recomienda para pieles grasas.

Extracto de guaraná: ayuda a regular la grasa, por eso se puede usar para hacer
cremas anticelulíticas o cremas anti acné.

Extracto de hamamelis: contribuye a mejorar la circulación, de ahí que se pueda


incluir en las recetas de cremas para tratar las varices.

Extracto de harpagofito: destaca por sus propiedades antiinflamatorias. Está


recomendado para tratar dolor muscular o golpes.

Extracto de Jamaica o Hibisco: aporta hidratación a la vez que ayuda a eliminar


las manchas de la piel. Es ideal para pieles maduras.
Extracto de hiedra: purifica la piel y reduce la inflamación de los tejidos.
Además tiene propiedades anticelulíticas.

Extracto de hipérico o hierba de San Juan: está aconsejado para tratar


quemaduras, golpes, pequeñas heridas gracias a sus propiedades
antiinflamatorias y purificantes.

Extracto de incienso: puedes hacer cremas faciales para pieles grasas o cremas
antiedad para retrasar el envejecimiento de la piel.

Extracto de jalea real: hidrata, suaviza y da firmeza a la piel. Por eso es ideal
para cremas antiarrugas.

Extracto de jazmín: es un aliado para evitar la aparición de estrías y los


primeros signos de la edad.

Extracto de laurel: ayuda a combatir el acné y los puntos negros gracias a sus
propiedades antisépticas.

Extracto de lavanda: purifica y regula el exceso de grasa en la piel. Es ideal para


pieles con acné.

Extracto de limón: puedes añadirlo a las cremas antiedad, ya que favorece la


producción natural de colágeno y la regeneración de la piel.
Extracto de mango: en pieles secas y maduras este extracto aporta un plus de
hidratación y su alto contenido en vitaminas mejora el aspecto de la piel.

Extracto de manzanilla: ayuda a cicatrizar y tiene propiedades


antiinflamatorias.

Extracto de miel: purifica, hidrata y reduce la inflamación. Además protege a la


piel de la oxidación celular.

Extracto de mirra: combate el exceso de grasa en la piel, por eso está indicado
para pieles con problemas de acné.

Extracto de naranja amarga: se puede incluir como ingrediente de cremas


hidratantes y antiedad. Además protege la piel de los efectos del sol y reduce la
aparición de manchas.

Extracto de neem: es una gran repelente de insectos.

Extracto de olivo: sus propiedades ayudan a captan los radicales libres y


protegen la piel del envejecimiento prematuro.

Extracto de ortiga blanca: regula el exceso de grasa en la piel y la purifica.

Extracto de pepino: su contenido en vitaminas y minerales ayuda a estimular y


revitalizar la piel, haciendo que luzca más fresca y luminosa.
Extracto de toronja o pomelo: contiene vitamina c lo que lo convierte en un
aliado contra la aparición de arrugas y líneas de expresión. Además purifica la
piel y tiene un gran poder antimicrobiano.

Extracto de propóleo: está indicado para pieles maduras, ya que frena la


oxidación y la protege de los radicales libres.

Extracto de romero: es ideal para pieles sensibles, ya que contribuye a paliar su


irritación.

Extracto de rosas: estimula la circulación sanguínea y protege la piel del


envejecimiento prematuro.

Extracto de salvia: ayuda a regenerar y purificar la piel. Además sus


propiedades antisépticas hacen de él un aliado contra el acné.

Extracto de semilla de uva: frenar el envejecimiento de la piel y contribuye a


regenerarla.

Extracto de té verde: acelera el bronceado natural a la vez que protege a la piel


de la oxidación temprana.

Extracto de tomate: es ideal para exfoliar la piel, además favorece su


hidratación y nutrición en profundidad.

Extracto de zanahoria: favorece el bronceado de la piel de forma natural y


Segura. Es ideal para cremas solares.

Tintura de benjuí: su poder antibacteriano y cicatrizante hacen de él un


ingrediente ideal para cremas contra el acné
Los extractos suelen ser usados como parte de las fases acuosas de las cremas,
en pomadas, como ingredientes activos (10%), se deben preparar con agua
destilada, puesto que como se abordará en el tema de control de calidad es
importante partir de soluciones con la menor cantidad de microorganismos
presentes. La glicerina utilizada para extractos glicéricos debe ser natural,
mientras que el alcohol para tinturas se recomienda absoluto, del 96° o potable.
El uso de vodka se debe a que algunas tinturas son ingeridas, mientras que las
elaboradas con alcohol desnaturalizado, al ser añadidos componentes que
alteren el sabor del alcohol, no deben ser ingeridos y se recomiendan para uso
externo.

Es importante que al recolectar una planta, ésta sea lavada con agua fría,
desinfectada con extracto de semilla de toronja o plata coloidal y evitar el uso de
cloro, posteriormente se recomienda dejar secar la planta al sol o en un
deshidratador u horno para eliminar el exceso de agua en la planta. Las
condiciones suelen ser de 100 a 110 °C por dos días en los hornos, tres días al sol
o un ciclo en el deshidratador.

Los extractos, macerados, tinturas, decocciones etc. Deben ser protegidos de la


luz UV del sol. Se debe agregar conservador a nuestros preparados y evitar la
presencia de altas cantidades de agua o azúcar para evitar fermentaciones. En el
capítulo de conservadores, abordaremos cuales son los recomendados para
cosmética natural.
ACEITES VEGETALES

03

29
ACEITES VEGETALES: UN
TESORO PARA NUESTRA PIEL

La extensa variedad de la flora de


nuestro planeta genera una
inmensa diversidad fitoquímica que
podemos aprovechar, desde los
puntos de vista nutricional y
cosmético.

Los aceites vegetales son extractos


grasos de origen botánico,
obtenidos de semillas oleaginosas
o frutos y constituyen una valiosa
clase de materia prima en la
industria cosmética, no únicamente
como emoliente y humectante,
sino, con propiedades funciones,
antioxidante y nutritivas para la
piel y sus anexos.

La diversidad de orígenes de los


aceites vegetales es
extremadamente amplia, pues
pueden proceder de prácticamente
todos los ecosistemas vegetales del
planeta, y de todas las zonas
climáticas, desde plantas tropicales
hasta desérticas.

30
COMPOSICIÓN DE LOS
ACEITES VEGETALES

Un aceite vegetal se compone


mayoritariamente de triglicéridos
(ésteres de ácidos grasos y
glicerina).

El denominado perfil de ácidos


grasos es la composición particular
del aceite, medida como el
contenido porcentual de cada tipo
de ácido graso, y constituye una
huella dactilar de la identidad del
aceite.

Los aceites vegetales también se


componen minoritariamente de
una fracción no glicérica,
insaponificable (entre el 1 y el 5%).
Fundamentalmente, esta fracción
contiene fenoles y esteroles, que
muestran múltiples bioactividades,
con capacidades antimicrobianas,
antioxidantes, antitumorales o
antirradicales libres, entre otras.
También están naturalmente
presentes las vitaminas
liposolubles, principalmente las
vitaminas A (retinol) y E (tocoferol),
en pequeñas proporciones

31
CARACTERÍSTICAS DESEABLES EN LOS ACEITES

VEGETALES UTILIZADOS EN COSMÉTICA

NATURAL

Es ideal para la cosmética la utilización de


aceites extra vírgenes a vírgenes, los cuales
hayan sido extraídos por primer prensión en frío
y de preferencia que provengan de agricultura
ecológica. En este punto uno de los principales
aceites discutidos, es el aceite de palma, cuya
explotación desmedida ha ocasionado extensas
áreas deforestadas a nivel mundial. Alternativas
a estas son las agriculturas sustentables y el
comercio justo.

A continuación detallaremos una lista de los


aceites vegetales más utilizados en cosmética
natural, es importante recalcar que se incluye
una característica importante: su sensibilidad al
calor o termotolerancia. Los aceites
termotolerantes pueden ser agregados en
procesos donde las temperaturas no excedan los
100 °C, mientras que los termosensibles deben
ser agregados en fases frías, cuando el cosmético
se encuentre a menos de 40 °C.

Calentar los aceites puede llevar a que pierdan


propiedades importantes y deseables en
cosmética como la actividad de algunas
vitaminas.

32
ACEITES TERMOSENSIBLES (SE
AÑADEN EN FASE FRÍA)

EN GENERAL NUESTROS ACEITES


TOLERAN TEMPERATURAS DE 60 A
70°C SIN EMBARGO DE MANERA
GENERAL PODEMOS CUIDAR LOS
MACERADOS Y ALGUNOS ACEITES
INSATURADOS Y
POLIINSATURADOS
COLOCÁNDOLOS UNA VEZ QUE
BAJE LA TEMPERATURA. TE
PRESENTO ALGUNOS ACEITES QUE
POR SU COMPOSICIÓN
REQUIEREN CONSIDERACIONES
ESPECIALES.

33
ACEITES TERMOLÁBILES (SE
AÑADEN EN FASE FRÍA)
Aceite de borraja.
Aceite de camelia.
Aceite de cáñamo.
Aceite de canela.
Aceite de cártamo.
Aceite de algodón.
Aceite de comino.
Aceite de onagra.
Aceite de germen de trigo.
Aceite de Ribes nigrum.
Aceite de rosa mosqueta.
Aceite de semillas de
calabaza.
Aceite de kukui.
Aceite de arándano.
Todos los macerados

Los macerados no son aceites


puros, sino preparaciones Se debe pedir la ficha técnica del
sensibles al ser un extracto aceite a su proveedor, de esta
oleoso, por lo que se recomienda manera se asegura su
colocarlos en fase fría. clasificación.

34
ACEITES TERMOESTABLES (SE
AÑADEN EN FASE CALIENTE)

Aceite de Albaricoque.
Aceite de Arnica.
Aceite de Palta o Aguacate
Aceite de Argan.
Aceite de Jojoba.
Aceite de Brócoli.
Aceite de coco.
Aceite de Girasol.
Karité.
Cacao.
Aceite de Macadamia.
Aceite de Nuez.
Aceite de pepita de uva
Aceite de Oliva.
Aceite de Palma.
Aceite de Arroz.
Aceite de Sésamo o Ajonjolí.
Aceite de Babasú.
Aceite refinado de Linaza.
Aceite de Almendras dulces.
Aceite de Neem.
Los macerados no son aceites Aceite de Ricino.
puros, sino preparaciones
sensibles al ser un extracto
oleoso, por lo que se recomienda
colocarlos en fase fría.
Se debe pedir la ficha técnica del
aceite a su proveedor, de esta
manera se asegura su
clasificación.
35
EFECTO DEL CALOR Y LA COCCIÓN SOBRE ALGUNAS VITAMINAS

Las vitaminas son los nutrientes más lábiles ya que son dañadas en mayor o
menor grado por una variedad de factores como calor, luz, oxígeno, ácidos etc.
Revisaremos algunos ejemplos del efecto del calor en las vitaminas más comunes
utilizadas en cosmética natural.

VITAMINAS A Y D:
Estas vitaminas son sensibles a los mismos factores siendo la vitamina d más
estable que la vitamina a bajo condiciones similares. En general la vitamina D no
presenta problemas durante el procesamiento de alimentos
VITAMINA E:
Esta vitamina liposoluble se encuentra en la naturaleza en la forma de
tocoferoles libres, de los cuales α−tocoferol presenta la mayor actividad. Los
tocoferoles son sensibles al oxígeno y la luz. Los aceites vegetales y cereales son
las fuentes más importantes de vitamina E. Esto significa que existe pérdida de
esta vitamina durante procesos tales como degerminado de granos y refinado e
hidrogenación de aceites.
VITAMINA B1:
Temperatura, pH, Oxígeno, agentes oxidantes y luz UV pueden destruir tiamina,
proceso que se acelera a temperaturas mayores de 70 °C. Por otra parte, la
vitamina B1 es inestable a pH neutro y pH alcalino catalizado por iones metálicos
como cobre, y totalmente destruida por sulfito.
ÁCIDO ASCÓRBICO:
La vitamina C es la más sensible de las vitaminas, es lábil en presencia de
humedad y oxígeno, pH, agentes oxidantes, temperatura y presencia de iones
metálicos especialmente cobre y hierro. Ya que la vitamina C es soluble en agua,
se pierde fácilmente en procesos húmedos. Sin embargo, en alimentos
procesados las pérdidas más significativas son debido a degradación química.
ACEITES ESENCIALES

04

37
INTRODUCCIÓN

Los aceites esenciales se han convertido en parte integral de nuestra vida. Tienen
una gran variedad de aplicaciones: desde agentes saborizantes a esencias de
productos cosméticos.
Existe la creencia por parte de algunos consultores sobre la inocuidad total de los
aceites esenciales, esto se basa en la suposición de que todos los subproductos
de las plantas son seguros por ser naturales. Sin embargo debemos considerar
que la toxicidad de los aceites esenciales puede ser completamente distinta a la
de la planta, no solo por su mayor concentración (se utilizan de 10 a 40 kg de
planta para elaborar 10 ml de aceite esencial), sino también por sus propiedades
fisicoquímicas.
Los aceites esenciales, como productos de destilación (proceso de separación de
compuestos debido a la acción del calor), son mezclas de sustancias químicas que
en su mayoría tienen un bajo peso molecular lo que, en combinación con su
afinidad a las grasas, les permite atravesar las membranas biológicas de la piel de
una manera muy eficiente.
Muchos aceites esenciales que no se consideran tóxicos pueden tener efectos
perjudiciales en ciertas personas. La aparición de estos efectos puede verse
influenciada por una sensibilización previa a un cierto aceite esencial, a un grupo
de aceites esenciales que contengan componentes similares o a algún
adulterante del aceite esencial. Algunos factores predisponentes son : la edad, la
piel, el metabolismo, la presencia de heridas, el lugar de aplicación, el estado
nutricional etc.
Debemos considerar que los niños menores a tres años, embarazadas y los
adultos mayores son especialmente sensibles a los efectos nocivos de los
productos aplicados en la piel, por lo cual siempre de debe realizar una prueba
previa y actuar con precaución.
De acuerdo al manual para el procedimiento de extracción de aceites esenciales
en plantas aromáticas (SAGARPA-CONACYT, 2012) los aceites esenciales se
encuentran ampliamente distribuidos en diferentes partes de la planta: en las
hojas (albahaca, eucalipto, hierbabuena, mejorana, romero, salvia, menta) en las
raíces (jengibre, sándalo) en el pericarpio del fruto (limón, mandarina, naranja),
en las semillas (anís, comino), en el tallo (canela), en las flores (lavanda,
manzanilla, rosas) o el los frutos (perejil, pimienta). A continuación se presenta
la clasificación de los aceites esenciales basándose en su origen y consistencia.

ORIGEN CONSISTENCIA

Naturales: directamente de la Fluidos: volátiles a


planta sin modificaciones temperatura ambiente

Artificiales: enriquecimiento de Bálsamos: consistencia espesa


la esencia con alguno de sus y poco volátil
componentes

Sintéticos: producidos por Oleorresinas: viscosos a semi-


síntesis química, usados como sólidos, aromáticos
aromatizantes

De manera general el procedimiento para le extracción de los aceites


esenciales abarca: corte del material vegetal, limpieza y desinfección, secado al
horno o calor, trituración y molienda, proceso de hidrodestilación o arrastre por
vapor. Al momento de realizar cosmética NO se recomienda colocar aceites
esenciales directamente sobre la piel, se procede a diluirlo en el producto del
0.1 % máximo, esto es 0.1 gramos por cada 100 gramos de preparación.
Considera que de acuerdo al gotero 30 gotas equivalen a 1 ml en goteros
pequeños de aceite esencial y 20 gotas equivalen a 1ml en goteros
convencionales de cristal.
EFECTOS NO COSMÉTICOS DE LOS ACEITES ESENCIALES

o Relajantes: ciprés, clavel, enebro, mandarina, manzanilla, mejorana.


o Equilibradores: albahaca, geranio, y lavanda.
o Estimulantes: canela, cardamomo, clavo, eucalipto, hinojo, jengibre, lima,
menta, naranja, pimienta negra, pino, pomelo y romero.
o Antidepresivos: albahaca, clavel, geranio, jazmín, lavanda, lima, limón,
mandarina, manzanilla, naranja.
o Afrodisíacos: canela, cardamomo, cilantro, clavel, clavo, jazmín, jengibre,
madera de cedro, pachuli, romero, rosa, sándalo.
o Estimulantes de la mente: albahaca, cardamomo, cilantro, eucalipto, menta,
pino, romero.

EFECTOS DE USO COSMÉTICO (USO EXTERNO SOBRE LA PIEL)

o Piel sensible : lavanda,geranio,cipres,rosa


o Piel seca : ylang ylang,geranio,manzanilla,rosa, mandarina
o Piel grasa: lavanda,limón,arbol de té,bergamota, naranja.
o Piel mixta : toronja o pomelo, mandarina, geranio,cipres
o Piel con acné : árbol del té,limón,enebro, geranio, romero.
o Piel envejecida : zanahoria,naranja,sándalo,incienso,mirra,romero
o Contorno de ojos : incienso, zanahoria,geranio, lavanda.

Para perfumar tus preparaciones puedes utilizar Aceites Esenciales, Esencias


Aromáticas, Aguas perfumadas o Contratipos de Perfume. ¿La principal
diferencia entre ellos..? Los aceites esenciales son 100% naturales y aportan
propiedades específicas a tus preparaciones, mientras que las esencias y aguas
perfumadas solo aportan el aroma a tu preparación. Este paso es
completamente opcional al formular y se debe realizar en fase fría para evitar
que las esencias se puedan volatilizar.
CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES
El uso seguro de los aceites esenciales en productos cosméticos depende tanto
de la calidad de las materias primas utilizadas como del método de extracción
empleado para obtener el aceite esencial neto. Los aceites esenciales deben
tener identificadas sus características físicas y químicas y almacenarse en
contenedores herméticos, bien llenos y protegidos de la luz. A continuación te
presentamos algunas características con las que debe contar un aceite esencial
puro de buena calidad, cabe mencionar que es sumamente importante
diferenciar y revisar los aceites con los que elaboramos nuestros productos para
evitar adulteraciones, falta de correspondencia con la especie o la presencia
concentrada de agentes tóxicos como plaguicidas.

Nomenclatura botánica:
Género, especie, sub
especie y clasificador.

Condiciones
Conservación y geográficas,
embalaje ambientales de cultivo,
uso de pesticidas

Parte de la planta
Método de extracción
empleada

Quimiotipo o especies
químicas
predominantes
REACCIONES ADVERSAS A LOS ACEITES ESENCIALES

Ciertos aceites esenciales pueden, dependiendo de la dosis, provocar reacciones


cutáneas o irritar los ojos y las membranas mucosas, como, por ejemplo, los
aceites de canela de ceilán, albahaca exótica, menta, clavo, niaouli, tomillo,
mejorana, ajedrea y hierba de limón.

Los síntomas pueden perdurar durante algunos días después del contacto del
producto con la piel. Los aceites esenciales usados, por ejemplo, como
desodorante en spray, también pueden propiciar la aparición de crisis asmáticas.
La ingestión accidental de aceites esenciales puede provocar una intoxicación
grave, que produzca, dependiendo de la dosis, un coma e incluso la muerte.
Algunos aceites esenciales como los del limón, la bergamota y la naranja amarga
son fototóxicos (CD-S-PC, 2016).

Debido a la complejidad de estos productos naturales, las pruebas toxicológicas y


bioquímicas de un aceite esencial deben tener en cuenta la suma de sus
componentes, que pueden actuar de forma aditiva, sinérgica (potenciándose
unos a otros) o antagónica (anulándose o actuando en contra un aceite del otro).
No ha sido posible ofrecer un umbral seguro para los extractos naturales que nos
preocupan, por lo cual como recomendación general las dosis en porcentaje que
utilizaremos de aceites esenciales no excederán el 0.1% en peso de nuestras
preparaciones.

Las propiedades de los aceites esenciales dentro de la cosmética natural son


clave en la funcionalidad de nuestras preparaciones, por lo tanto, debemos
realizar una dosificación adecuada, acompañada de la información en la etiqueta
de los compuestos que deben declararse siempre por su poder sensibilizante
como: geraniol, limoneno y linalool. Estos compuestos son parte de algunos
aceites esenciales y pueden originar dermatitis, por lo cual, es necesario notificar
de su presencia; haciendo esto mantendremos a nuestros usuarios informados
sobre lo que aplican en la piel.
EMULSIFICANTES Y TENSOACTIVOS

05

43
EMULSIONANTES EN COSMÉTICA NATURAL

Debemos partir por el hecho de que en cosmética nuestros ingredientes tienen


diferente naturaleza química, algunos tienen afinidad por el agua llamados
hidrofílicos, polares y otros tienen afinidad por las grasas o aceites y son llamados
lipofílicos o no polares. Un ejemplo es la mezcla de agua con aceite, los cuales son
inmiscibles. En preparaciones donde necesitamos que coexistan para incorporar
ambas propiedades en el cosmético y mantenerlos unidos formando emulsiones,
se utilizan ciertos compuestos llamados emulsificantes.
Las ceras y emulsificantes empleadas en Cosmética Natural son agentes de
textura que permiten dar a las cremas y emulsiones distintas consistencias y
características particulares.
Facilitan la mezcla de los aceites y el agua creando una correcta untuosidad.
Brindan un efecto de capa protectora sobre la piel y la protegen de la
deshidratación. Todas las ceras y emulsificantes son naturales y se obtienen de
diferentes aceites vegetales como oliva, palma, girasol, coco, cártamo, glicerina,
etc.

A continuación revisaremos de manera breve algunos de los emulsificantes mas


utilizados en cosmética natural:

Cera de Abejas: La cera de abejas es un producto cien por cien natural compuesta
por esteres de ácidos y alcoholes grasos. Permite espesar y aumentar el poder
filmógeno de las emulsiones y cremas. Se caracteriza por hidratar, nutrir,
reafirmar, suavizar y mantener la humedad de la piel formando una fina capa
protectora que no obstruye los poros.
Alcohol Cetílico: Es un emulsificante cien por cien vegetal que se obtiene de la
palma. Es muy efectivo para estabilizar y aportar densidad en los cosméticos.
Permite obtener cremas y emulsiones con texturas ricas, emolientes y nutritivas.
Está indicado para todo tipo de pieles, especialmente las secas. y es muy
adecuado para prevenir la deshidratación de la piel.
Cera Emulsificante de Oliva: Está compuesta de ácidos grasos de aceite de oliva
puro que aporta una gran suavidad a la piel y crean texturas de gran
penetrabilidad. Permite la realización de cremas y emulsiones muy penetrantes
en perfecta afinidad con la piel. Aporta un efecto emoliente e hidratante de larga
duración y una difusión progresiva de los activos.
Goma xantana: es un gelificante que ha sido obtenido a partir de azúcares
naturales por medio de biotecnología. Sirve para estabilizar las cremas y para
crear emulsiones con textura de gel transparente que se deslizan
agradablemente en la piel y producen un efecto suavizante y tensor. Es un agente
vehicular que permite la buena penetración de los principios activos.

Ácido esteárico.- Es un co-emulsionante de origen vegetal. Se usa de 2 a 10%


asociado a un emulsionante. Se utiliza para crear cremas untuosas y espesas para
pieles secas, bálsamos, barras para labios, para desodorantes, perfumes sólidos,
jabones, etc.
Monoesterato de glicerilo.- Es un co-emulsionante de origen vegetal. Sirve para
dar espesor, consistencia y estabilidad a las cremas. Se utiliza de 1 - 5% del peso
total de la preparación.

Metil glucosa sesquistearato: Es un emulsionante de origen vegetal, derivado


del azúcar y además es bio-degradable. Es óptimo para realizar cremas y leches
hidratantes, otorga a las cremas una textura fresca, suave y muy confortable. Las
emulsiones que se obtienen con el emulsan son muy finas e hidratantes. Es ideal
para todo tipo de piel, pero también es aconsejado para pieles secas y maduras.
El emulsan no es un autoemulsionante, así es que debe ir siempre asociado a un
co-emulsionante o agente de consistencia

Cera emulsificante: está compuesta por glicerina vegetal, aceite de almendras


dulces, ésteres de azúcar y agua de fruta de naranja. Permite crear texturas muy
suaves, desde geles hasta leches fluidas muy bien toleradas por todas las pieles.
Lecitina de soja: es un emulsificante vegetal que se obtiene a partir del aceite de
soja. Se usa para conseguir texturas untuosas en las cremas que penetran
rápidamente en la piel. Está indicado para todo tipo de pieles principalmente
para las secas y deshidratadas. Es un buen agente emoliente que nutre, suaviza y
proporciona elasticidad a la piel.
CLASIFICACIÓN DE LAS EMULSIONES DE ACUERDO A SU COMPOSICIÓN

Las emulsiones se engloban en dos grandes grupos, el primero llamado A/O


(W/O en inglés) que representa la fase acuosa en menor proporción disuelta en
fase oleosa de mayor proporción y el segundo grupo llamado O/A (O/W) Donde
la fase oleosa esta dispersa en una fase acuosa predominante. En el siguiente
cuadro se presenta una relación de los agentes utilizados en las distintas
emulsiones.
Dentro de otros se observan ceras, como la cera de abejas la cual es un co-
emulsionante, el caolín o arcilla blanca que mantiene estables las emulsiones y la
lecitina de soya no GM (genéticamente modificada) la cual puede ser utilizada si
se prepara previamente disuelta en un aceite vegetal.
Cabe destacar que el nombre comercial de un ingrediente puede variar, se debe
revisar el INCI de cada compuesto y consultar con el proveedor la concentración,
pureza, condiciones de almacenaje, caducidad y siempre guardar la información
del emulsionante utilizado.

O/W W/O OTROS

• Olivem 1000, • Lanolina anhidra • Ceras


Olivoil • Alcohol cetílico • Caolín
• Cera lanette N • Alcohol • Lecitina de soya
• Cera lanette SX cetoestearílico
• Monoesterato de • Polisorbato 20
glicerino
• Lanolina
etoxilada
• Éster de sucre
• Polawax
MODO DE EMPLEO DE LOS EMULSIONANTES COSMÉTICOS

Los emulsionantes cosméticos proveen solidez, consistencia y estabilidad a tus


preparaciones, el porcentaje de uso recomendado va del 3 al 15%. Una
característica interesante es que puedes combinar un emulsionante principal con
un co-emulsionante o emulsionante secundario, debes considerar que al agregar
una mayor cantidad de emulsionante la crema aumentara su espesor y la
consistencia final se logrará de 24 a 48 horas posterior al término del batido, es
decir, la emulsión ira cambiando su textura hasta llegar al punto en que se
estabilice.
Los emulsionantes cosméticos se añaden a la fase oleosa, es decir junto con los
aceites, las mantecas y las ceras. Se calientan al baño maría hasta que alcanzan
una temperatura de entre 70 y 80 °C. Los emulsionantes para cremas son los que
marcan la temperatura y cada uno de ellos tiene un grado de fusión (temperatura
a la cual un sólido pasa a estado líquido) diferente. Una vez que los
emulsionantes para cremas se han fundido junto con el resto de ingredientes de
la fase oleosa, será el momento de unir ambas fases. Cómo depende en gran
medida del tipo de receta que se realice, aunque lo habitual es ir añadiendo la
fase acuosa a la oleosa sin parar de remover. De esta forma ayudas a que el
emulsionante haga su efecto y vaya dando la consistencia deseada a la crema.
ANTIOXIDANTES

06

48
MECANISMOS DE ENVEJECIMIENTO

El envejecimiento que sufre la piel se puede desglosar en dos grandes grupos,


aunque normalmente, aunque ambos procesos comparten procesos en común:
Los cambios, propiamente dichos, que se producen en el interior del cuerpo,
determinados genética y fisiológicamente, constituyen el denominado
envejecimiento intrínseco o propio de cada organismo y los factores externos
como la radiación UV, la contaminación y el tabaco, los cuales son responsables
del envejecimiento extrínseco o externo.
De manera general, se puede considerar que el desencadenante de la pérdida de
estabilidad de las células es el denominado estrés oxidativo, el cual es generado
por saturación de las defensas del organismo, hasta el punto en el que es
imposible neutralizar un exceso de radicales libres. A continuación presentamos
una tabla donde denotan los cambios más relevantes en las diferentes capas de
la piel, debido al envejecimiento oxidativo.

ESTRATO O CAPA DE LA PIEL FUNCIÓN ALTERADA


Epidermis o capa externa Proliferación y reparación,
Producción de sebo, Producción de
vitamina D
Epidermis a Dermis Adhesión celular, producción de
colágeno
Dermis Regulación de la temperatura,
turgencia del tejido, producción de
fibras elásticas

El fotoenvejecimiento, es el efecto negativo en la piel que puede ir desde una


quemadura ligera a cáncer, ocasionado por la exposición solar prolongada sin
protección. El 90% de los efectos de envejecimiento visibles sobre la cara son
ocasionadas por la exposición a la luz solar y con efecto más notable en pieles
claras (Castaño y Benavides, 2018).
ACTIVOS ANTIOXIDANTES EN COSMÉTICOS
La inclusión de sustancias antioxidantes en cosméticos y fotoprotectores
resulta ser la principal estrategia para prevenir el fotoenvejecimiento.
Estas sustancias presentarían la capacidad de neutralizar los radicales libres
e inhibir la síntesis acelerada de metaloproteinasas, las cuales son
moléculas remodeladoras de tejido que degradan el colágeno, y son
inducidas por la radiación UV, así mismo, en la medida de lo posible, que las
células de la epidermis se degraden por el sol, así como reducir el número
de queratinocitos (células productoras de Queratina) que sufrirían un
proceso de muerte celular, inducida bajo la exposición solar.
A continuación se muestra una tabla donde se desglosan algunos de los
principales antioxidantes utilizados en cosmética natural:

ACTIVO COSMÉTICO ACCIÓN SINERGIA CON OTROS


COMPUESTOS
Ácido retinoico, retinol y Síntesis de colágeno, Ácido hialurónico,
derivados fitro UV vitamina C,
fotoprotectores,
antioxidantes
Ácido ascórbico Síntesis de colágeno Retinol, vitamina E,
(Vitamina C) fotoprotectores
Tocoferol (Vitamina E) fotoprotectora Vitamina C,
antioxidantes,
fotoprotectores
Carotenoides Previenen el estrés Antioxidantes,
oxidativo, fotoprotectores
antiinflamatoria
Vitaminas del complejo B Mejora el nivel lipídico Aminoglucósidos
cutáneo, mejora la
elasticidad
Polifenoles (resveratrol) Antioxidante Otros antioxidantes
Fotoprotectora
El envejecimiento de la piel cursa con un proceso oxidativo desencadenante de la
aparición de arrugas, manchas, bolsas en los ojos y el resto de alteraciones
cutáneas. El medio externo, principalmente la radiación UV solar agrava y acelera
la senescencia celular, al reducir la capacidad del sistema redox de las células
cutáneas.
Sin embargo, son necesarios ensayos clínicos controlados en humanos para
establecer su papel exacto como agentes anti-carcinogénicos.
Para que sean efectivos por vía cutánea hay que tomar en cuenta algunas
consideraciones:

o Estabilización del producto, ya que naturalmente los antioxidantes son muy


inestables y pueden fácilmente ser oxidados antes de llegar a su blanco.
o Formulación adecuada para que sean absorbidos por la piel y permanezcan el
tiempo suficiente para realizar el efecto deseado.
o Concentración necesaria para lograr actividad biológica

Algunas formas de estabilización incluyen:

o Añadir especies de sales estables del compuesto


o Añadir compuestos con afinidad similar que potencien el efecto y tengan
sinergia
o Liposomar los compuestos.

o Los reactivos antioxidantes se utilizan de 2000 UI a 5000 UI y del 0.1 al 1% del


total del cosmético en el caso del tocoferol (para evitar la degradación por
oxidación de nuestros aceites) y del 1 al 5% como activos en cremas. El
tocoferol es termoestable pero se recomienda agregarlos en fase fría.
CONSERVANTES

07

52
¿QUÉ SON LOS CONSERVANTES O CONSERVADORES COSMÉTICOS?

Los conservantes son una serie de compuestos de naturaleza química distinta,


que ayudan a preservar intactas las cualidades de los cosméticos, evitan el
crecimiento de microrganismos y prolongan su vida útil.
Se dividen en dos grandes grupos: los antimicrobianos y los antioxidantes.
Saber como usar los conservantes cosméticos es muy importante para poder
conservar nuestras elaboraciones por mas tiempo.
Cabe destacar que en cosmética natural los conservantes alargan un periodo
máximo de 6 meses las preparaciones, las cuales por acción del calor, enzimas, y
procesos de degradación natural tienden a mermar su actividad y
posteriormente su apariencia.
Los conservantes antimicrobianos, que mencionamos anteriormente, protegen el
producto de los microorganismos, es decir de bacterias, hongos y levaduras.
Como ejemplo: el Sharomix 705, Cosgard, el Leucidal, el Sorbato de potasio, que
son los más habituales en cosmética y que además son los mas eficientes.
Un tema que ya revisamos fue el uso de antioxidantes, éstos no tienen capacidad
antimicrobiana pero si evitan la oxidación de los aceites o grasas presentes en
nuestros preparados. Un fenómeno común es que después de varias semanas las
cremas cambien su color a uno más oscuro, cambie su olor, se modifiquen sus
propiedades, por lo cual siempre deberemos tener en cuenta dentro de la
formulación que conservante y en caso de tener aceites, que antioxidante
utilizaremos.
Los conservantes siempre se agregan al final de la preparación, debido a que un
factor importante es el pH al cual actuarán, esto al ya estar regulado y medido,
nos permitirá establecer que conservador es el adecuado para nuestro producto.
CONSERVANTES UTILIZADOS EN COSMÉTICA NATURAL
La cosmética natural difiere respecto a la cosmética tradicional en los
ingredientes que conforman sus productos y en el uso de conservadores los
cuales deben cumplir con la lista de conservadores aprobados para cosmética
natural. Debido a que la lista de conservadores NO aprobados, cada día es más
grande, revisaremos cuales son aquellos que SI podemos utilizar y algunas de sus
características más destacables.
¿Todos los productos necesitan un conservador? No. Los productos con pH bajos
menores a 3 y mayores a 9, con ausencia de agua o alto contenido en alcohol, sal
y azúcar, por lo general constituyen un medio complicado para el crecimiento
bacteriano y se conservan bien con el tiempo. Sin embargo si el cosmético tendrá
contacto con el agua, permanecerá en lugares húmedos etc. Éste deberá contar
con un conservador
En el siguiente cuadro podemos revisar la composición cualitativa general de los
ingredientes utilizados en cosmética natural y los utilizados en cosmética
tradicional:

Conservantes Activos sintéticos


Aceites esenciales Conservantes sintéticos
Extractos botánicos Perfumes
Aceites y mantecas vegetales Derivados del petróleo
Hidrolatos, infusiones, Colorantes sintéticos
macerados, tinturas Agua
Agua
LISTA DE LOS PRINCIPALES CONSERVADORES UTILIZADOS EN COSMÉTICA
NATURAL

Alcohol Bencílico:
Es un compuesto producido por plantas y tiene un agradable olor, tambien puede
ser encontrado en algunos aceites esenciales. Es considerado seguro y ayuda a
prevenir el crecimiento de bacterias Gram + y gram -, hongos y muchos
patógenos.
Ácido dehidroacético: un conservador de amplio espectro utilizado en cosmética
eco y bio, se puede usar solo en asociación con el Alcohol bencílico, hay
productos que incorporan ambos, como por ejemplo el Cosgard o Geogard. Este
conservador actua major a pH bajo, major a 6, puede usarse tambien con el
ácido sórbico.
Gliceril caprilato: Este conservador tiene actividad contra bacterias y levaduras,
está aprobado por Ecocert y trabaja en un pH en un rango de 4 a 8, por lo cual
puede ser utilizado en preparaciones alcalinas.
Sorbato de potasio: Es un conservador natural para alimentos y cosméticos.
Puede ser usado en una gran variedad de productos incluidos maquillaje,
productos para el cuidado de la piel, shampoos, productos para el cuidado de los
labios, puede usarse para productos de uso interno. Trabaja en pH menor a 6. Se
utiliza del 0.1 al 0.3% p/v.
Complejo ácido caprilhidroxámico, caprililglicol y glicerina:
Este Sistema se utiliza en los cosméticos etiquetados como “libres de
conservadores”. Utiliza varios agentes multifucnionales que tienen funciones
bacteriostáticas y fungicidas, trabajan a un pH neutro, sin embargo puede
interactuar con el hierro de algunas arcillas como la bentonite y los silicatos,
produciendo coloraciones naranjas. Se agrega a la fase acuosa en fase fría o
caliente a un porcentaje de 0.7 a 1.2% v/v.
Geogard (Alcohol bencílico, ácido salicílico, glicerina y ácido sórbico) es un
conservante natural de amplio espectro aprobado por Ecocert. Es soluble en
agua, puede tener un ligero aroma y enturbiar las soluciones cristalinas. Este
conservador trabaja mejor en pH de 3 a 8 y se utiliza del 0.3 al 1.3%
Sensicare m4200 (Gluconolactona y Benzoato de sodio) es un conservador
solibre en agua de amplio espectro se utiliza sobre todo en cosméticos como los
polvos compáctos. Trabaja en un pH de 3 a 7 y a altas temperaturas, se agrega en
la fase acuosa y se usa del 1 al 2%
Ácido anísico: es un componente que tiene actividad antifúngica solamente, por
lo cual necesita ser agregado otro conservador que tenga actividad antibacterial,
presenta algunos problemas para disolverse en agua.
Gliceril caprilato y gliceril undecilenato: Este es un Sistema de conservadores
que ha Ganado popularidad. Es versátil y efectivo, debido a su composición
tambien es emoliente y ayuda como co emulsificante. Puede incorporarse a la
fase acuosa o a la fese oleoso de la preparación y trabaja a pH de 5.5 o menor.
Biosecur: Es un conservador 100% natural elaborado a partir de extractos de
cítricos, certificado como órgánico. Trabaja en un rango de 4 a 6.5 y se utiliza de
0.1 al 0.2% v/v en la preparación.
Polilisina: es un conservador natural de amplio espectro producido a partir de la
fermentación de bacterias, con una gran actividad microbicide sobre gram + y
gram -, además trabaja en ph de 4 a 8 y tiene mínimos efectos sobre el color y el
olor de los productos.
Leucidal: es un conservante antibacteriano y antifúngico de amplio espectro,
aceptado por Eco-cert. Evita el desarrollo de bacterias, levaduras y mohos en los
cosméticos caseros que contienen fase acuosa. Es un producto de origen 100%
natural: es producido por la fermentación de rábanos por las bacterias
leuconostoc kimchii (un género de bacterias de ácido láctico). Es un conservante
que no es irritante y muy bien tolerado por la piel y puedes ser usado también
para piel sensible. Se utiliza del 2 al 4%.
Otros compuestos con potencial efecto conservador son:
Aceite de neem, Extracto de romero, Extracto de cola de caballo, ácido cítrico,
extracto de semilla de toronja, ácido láctico y algunos aceites esenciales. Cabe
mencionar que en preparaciones profesionales se deberá incluir un conservador
aprobado en cosmética natural como conservante principal y se pueden colocar
algunos de los anteriores como secundarios en el sistema.
CONSIDERACIONES ANTES DE
FORMULAR

08

57
RECOMENDACIONES PARA FORMULAR Y APLICAR UN PRODUCTO DE ORIGEN
NATURAL:

Es conveniente agregar más de un


activo a la formulación,
especialmente cuidar las sinergias

Incluir ingredientes antioxidantes y


estables o estabilizados, quelantes y
reguladores del pH

El envasado debe proteger al


producto de la luz y los cambios de
temperatura

Adicionar los ingredientes en forma


de extractos o aceites, evitar el uso
de material orgánico completo

Las formulaciones naturales son


más propensas a la degradación
y pérdida de actividad, por lo
cual deben almacenarse de Si aparece eritema o dermatitis tras el uso del
manera correcta. producto natural, se debe suspender el uso

Evitar en lo posible el uso de perfumes y


colorantes

Aplicar los productos de manera gradual para


conocer los efectos finales

Es importante usar los productos naturales con


paciencia y constancia, sus efectos son lentos
pero seguros.

Todo producto natural debe ser probado en


zonas sensibles 24-48 horas antes de su
aplicación tópica general para descartar
alergias.
GUIA DE LAS PLANTAS PROHIBIDAS PARA CONSUMO

La cosmética natural esta relacionada con la industria alimentaria, comparten


ingredientes, medidas de seguridad y regulaciones. A continuación se enumeran
las plantas (y sus derivados) cuyo uso esta normado y se prohíbe su uso en
formulaciones de uso interno (Ley General de Salud, México) y aunque en
cosmética el uso sea predominantemente externo, si hay formulaciones como las
pastas dentales y labiales que pueden ser ingeridas por el consumidor.

Nombre científico Nombre común

Acacia gregii Acacia

Aconitum napellus L. Acónito

Acorus calamus Cálamo

Aesculus hippocastanum L. Castaño de Indias

Arnica montana L. Árnica

Artemisa
Artemisia vulgaris L.
Atropa belladona L. Belladona

Alcanfor
Cinnamomum camphora Seib.
Conium maculatum L. Cicuta

Chenopodium ambrosioides Epazote

Gelsemium sempervirens L Madreselva

Hypericum perforatum L. Hipérico o Hierba de San Juan


CONTINUACIÓN

Nombre científico Nombre común

Ricinus communis L. Ricino

Sassafras albidum (Nutt) Nees Sasafrás

Symphytum officinale Consuelda

Muérdago
Viscum album L.
LOS SIGUIENTES SON DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA EN LA ETIQUETA, NO
DEBEN SER CONSUMIDOS DURANTE EL EMBARAZO*
Caulophyllum thalictroides Caulófilo

Raíz de culebra negra


Cimicifuga racemosa
Liupia dulcis Hierba dulce

Montanoa tormentosa Zoaplate

Petroselinum crispum Perejil

Ruta graveolens Ruda

Salvia officinalis L. Salvia

Dentro de el documento oficial encontramos también las


recomendaciones para consumo de aceites vegetales, sobre los cuales
versa “Los aceites comestibles solo podrán extraerse de las siguientes
fuentes”: Cacahuate, Colza, Canola, Cártamo, Coco, Calabaza, Palma,
Almendra, Soya, Algodón, Girasol, Oliva, Ajonjolí, Maíz.
*Acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas
para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles (Artículo 234 y 245
de la Ley General de Salud, México).
FORMULANDO PARA POBLACIONES EN PARTICULAR
No toda la piel es igual. Incluso un mismo problema dermatológico puede lucir
distinto en una población y en otra, algunos problemas de pigmentación en
poblaciones asiáticas no son vistos en poblaciones europeas. Los efectos del
envejecimiento son distintos en hombres y en mujeres, la edad juega un papel
importante en el desarrollo de acné. El estado inmunológico y nutricional de las
personas influencia la dinámica en que los ingredientes cosméticos se absorben y
se metabolizan. A continuación te presentamos algunos factores que debes
considerar antes de formular con una breve discusión de algunos hechos
interesantes.

GÉNERO: Existen diferencias significativas entre la piel de los hombres y las


mujeres, principalmente en el grosor. La piel de los hombres es más gruesa y
ácida que la piel de las mujeres, el fotoenvejecimiento es menos aparente en
hombres ya que su piel es capaz de dispersar mejor la radiación UVA.

EDAD: Los recién nacidos producen poco sebo y sudor, por lo cual la mayoría de
los niños tienen la piel seca, por lo cual es fácil que resulte lastimada si son
sometidas a limpiadores agresivos, por lo cual se debe hacer una formulación
suave y humectante para niños, así mismos su piel es más delgada y el sistema
inmune responde de manera más agresiva a los alérgenos, debido a lo cual se
considera que todos los niños tienen piel sensible. En la pubertad las glándulas
se vuelven activas, por lo que se presentan nuevos retos respecto al acné, se
sabe que la producción de sebo comienza a declinar a los 40 años, en el caso de
las mujeres se asocia también a la menopausia. Después de los 60 años existe
una transición hacia piel geriátrica, lo que se acompaña de adelgazamiento,
resequedad y sensibilidad, las formulaciones para adultos mayores deberán
considerar agentes para la descamación, comezón y proveer gran emoliencia.

COLOR DE LA PIEL: Todos los colores de piel producen melanina, pero las
diferencias surgen en como la melanina es empaquetada dentro de la piel, esto
no solo proporciona el color y sus tonalidades, sino, las manifestaciones de las
quemaduras solares. Uno de los principales problemas para Latinos, personas del
mediterráneo y áfrica, es la hiperpigmentación post inflamatoria posterior a la
exposición solar, la cual desencadena el oscurecimiento de la piel.La formulación
de productos para la piel deben estar pensados en minimizar la irritación de la
piel. También se debe considerar que los factores de protección solar deben ser
más altos para pieles blancas, las cuales osn más propensas al
fotoenvejecimiento.
FORMULANDO PARA POBLACIONES EN PARTICULAR

PIEL SENSIBLE: A simple vista la piel sensible luce, descamada, con presencia de
eritema e inflamación, lo que denota problemas de piel sensible. Las principales
causas de esta por lo general son eczema, dermatitis y rosácea, las cuales
incluyen ruptura de la continuidad de la piel, excesiva respuesta inmune y una
respuesta neurosensorial. Se deben considerar ingredientes: calmantes,
inmunorreguladores y antiinflamatorios para formular para piel sensible.

ACNE: Se debe formular con índices de comedogenia bajos, se deben evitar así
mismo los irritantes en la formulación y los altos porcentajes de aceites en la
formulación. Las lesiones acnéicas producidas por el uso de cosméticos se
desarrollan en un intervalo de 10 a 14 días.

La formulación establece distintas líneas de productos, estos pueden ser de


acuerdo a cada una de las situaciones antes revisadas. Existen líneas completas
para personas con condiciones médicas específicas que afectan la epidermis y su
regeneración normal (Diabetes mellitus, Lupus etc), considera lo antes revisado
al momento de formular, recuerda cada piel es un mundo y sus necesidades
incluso interpersonales son distintas de acuerdo a la edad, alimentación e
hidratación.
EL POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) Y LA PIEL

Es un término que escuchamos constantemente referido a productos de higiene


como geles de baño, champús o cremas corporales y que tiene su importancia a
la hora de mantener la piel sana.
El pH (potencial de hidrógeno) es una medida que identifica el grado de acidez –
alcalinidad que tiene un elemento en estado líquido. EL pH es un elemento clave
en cosmética; el pH de la piel por lo general se encuentra entre 5 y 6 unidades en
la escala que va del 0 al 14 (siendo 7 un pH neutro).
Revisemos algunos puntos importantes sobre el pH y su relación con la salud de
la piel:
o El pH de la superficie de la piel no es exacto, varía de acuerdo a las
condiciones fisiológicas, secreciones, zona, raza, sexo etc. Pero ronda del
4.5 al 5.6
o El pH de la superficie de la piel nunca es neutro o alcalino
o El pH de la superficie de la piel se puede modificar, desestabilizando el
ecosistema microbiológico y provocando afecciones dermatológicas
o El pH de los productos cosméticos no tiene que ser neutro y se tiene que
adaptar a la zona donde se va a aplicar

Revisemos una tabla con el pH recomendado para productos de cuidado


personal:

PRODUCTO Rango de pH recomendado*

Shampoos 4.5-5.5

Acondicionadores 4.5-5.5

Pastas dentales 6.8-7.5

Jabón líquido 4.5-5.5

Duchas vaginales 3.5-4.5

Desodorantes y antitranspirantes 4.2-5.2

*Es importante formular teniendo en cuenta el lugar objetivo de nuestro producto: mucosa oral,
cabello, uñas, axilas, pies, manos, rostro y cuello etc. No solo el pH influye sino también la
funcionalidad del tejido; la fibra capilar, por ejemplo se presenta cerrada, lisa y ordenada en pHs
ácidos, mientras que a pH alcalino se abre y da una apariencia seca y esponjosa; por otro lado la
mucosa oral no tolera pHs ácidos debido a que se daña el esmalte dental, por lo cual es
recomendable formular con pH neutro. Es importante considerar detalles específicos siempre en tu
diseño.
SISTEMAS DE MEDICIÓN EN COSMÉTICA

Todas las recetas llevan aceites y otros líquidos en su composición, los cuales se
miden en litros. El litro es una medida de volumen, mientras que el kilo lo es de
peso. Esta ya es una razón para darnos cuenta de que un peso de cocina es
bastante inútil. Pero además consideremos las cantidades tan pequeñas con las
que vamos a trabajar: unas pocas gotas de un aceite esencial, mililitros de
aceites, gramos de colorantes.
El campo de trabajo de la cosmética natural es, muchas veces, la cocina, por lo
cual la mayor parte de nuestros primeros instrumentos de trabajo son objetos de
medición comunes con los cuales contamos, tazas, cucharas medidoras, balanzas
de cocina análogas etc. A continuación se muestra una equivalencia de las
unidades de medición tradicionales, respecto a las que utilizaremos en este libro,
donde el total de la fórmula se muestra en porcentaje y unidades de peso del
Sistema internacional de unidades.

Equivalencias:
1 Taza = 236 ml
½ Taza = 118 ml
¼ Taza= 59 ml
1 cucharada sopera o tablespoon = 15 ml
½ Cucharada sopera = 7.5 ml
¼ Cucharada sopera = 3.7 ml
1 Cucharadita de te o teaspoon = 5 ml
½ Cucharadita de te = 2.5 ml
¼ Cucharadita de te = 1.2 ml

Además del sistema inglés de unidades obtenemos:


1 onza = 28.35 gramos
1 libra = 453.59 gramos
MATERIALES Y EQUIPO DE
SEGURIDAD BÁSICOS

09

65
MATERIALES Y EQUIPO BÁSICO DE TRABAJO EN COSMÉTICA NATURAL
Comenzar en cosmética natural es adecuar, adaptar, improvisar y si, realizar una
inversión en algunos aditamentos especiales para poder crear el espacio ideal de
trabajo. Es importante considerar que toda superficie donde realicemos nuestras
preparaciones, debe estar limpia y desinfectada.
El uso de guantes en tus preparaciones es indispensable sobre todo cuando
trabajas con jabones artesanales, al usar aceites esenciales o conservadores.
Veamos a continuación un compendio del equipo y materiales que serán básicos
para comenzar con los proyectos de cosmética natural:

EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO E ENVASES Y ETIQUETAS


PERSONAL INSTRUMENTOS DE Frascos de vidrio con
Cofia o protector para el TRABAJO rosca
cabello Termómetro digital o de Pomaderas de doble
Guantes de látex mercurio fondo
Lentes de seguridad Balanza digital gramera Pomaderas sencillas
de 0.1g a 2 kg
Zapato de piso Frascos de vidrio con
antiderrapante Agitador de vidrio tapa
Bata o mandil con Baño María Frascos ámbar de 1L
manga larga Tiras de pH o Etiquetas personalizadas
potenciómetro digital que lleven: fecha de
Juego de tazas medidoras elaboración, Nombre del
de vidrio producto, Ingredientes y
Espátula de madera caducidad.
Cucharas de madera o
vidrio
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ELABORAR JABONES
Dentro de los procesos cosméticos existe uno en particular que requiere medidas
especiales de cuidado personal, debido al uso de bases fuertes o álcalis como el
hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, este es la elaboración de jabones
artesanales saponificados, tanto en frío como en caliente. A continuación
revisaremos algunas claves de seguridad al momento de trabajar con jabones:
o Hay que guardar el hidróxido de sodio herméticamente cerrado, bien
identificado y en un lugar alejado de los niños y las mascotas.

o Se deben adquirir y conservar las hojas de seguridad de todos los


reactivos químicos utilizados, de esta forma también sabemos como
deberán desecharse y que hacer en caso de inhalación o ingestión
accidental

o Usar siempre el equipo de protección persona: guantes, lentes de


seguridad y mascarilla para polvos químicos. De manera adicional el
equipo de protección desde los pies hasta la cabeza para evitar
quemaduras.

o Debemos contar con una fuente de agua para lavarnos en caso de


proyecciones de líquido a los ojos o piel en general

o Utilizar utensilios de acero inoxidable, cristal resistente a cambios de


temperatura o de laboratorio. El aluminio y el cobre reaccionan con el
hidróxido.

o Niños y mascotas no pueden permanecer cerca del proceso, debido a


que se generan vapores, reacciones exotérmicas (que liberan calor) y
podrían quemarse o lastimarse.

o Respecto a la realización del proceso, debemos colocar el agua,


después el hidróxido y disolver. Evitar inhalar los vapores desprendidos
en el proceso.

o Nunca dejar solo el proceso, la reacción libera energía por lo cual


debemos estar siempre alertas, así mismo, no tener a la mano
dispositivos electrónicos que podamos contaminar con hidróxido, no
abrir paquetes o bolsas con la boca, utilizar siempre unas tijeras

o Finalmente al momento de lavar los utensilios, se debe hacer con


guantes puestos debido a los remanentes de compuestos dentro de los
mismos.
CONTROL DE CALIDAD Y
REGULACIONES

10

68
CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS COSMÉTICOS

Todos los procedimientos realizados deben contar con prácticas que aseguren
que el producto tenga buena calidad. Para lograrlo deben tomarse medidas
específicas antes, durante y después del procesos, toda esta serie de medidas
para que el producto llegue al consumidor en buenas condiciones y estas se
mantengan a través del tiempo se conoce como Control de Calidad.
En el control de calidad de un cosmético debe tomarse en cuenta las materias
primas, material de empaque y producto terminado. Este control incluye: análisis
físico químico, microbiológico, y estudios de estabilidad.
Dentro de estos análisis se pueden mencionar: las características organolépticas
(olor, color, sabor), viscosidad, pH, tamaño de partículas dispersas (en el caso de
suspensiones) .
Al momento de realizar una serie de productos y si tenemos la finalidad de
comercializarlos, es necesario realizar una serie de análisis en el laboratorio.
Revisemos una de las pruebas más importantes:

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
El objetivo principal del análisis de estabilidad es, estimar la vida útil del
producto, así como también, determinar el material de acondicionamiento
adecuado para dicho producto. También se debe tomar en cuenta las buenas
prácticas de almacenamiento y de transporte, cuyo objetivo es el de mantener
las características iníciales del producto. De manera que es importante las
condiciones del local donde se almacenan los cosméticos (temperatura y
humedad) ; así como las condiciones a las que son sometidos durante el
transporte, debido a que pueden afectar la estabilidad de las formulaciones,
ocurriendo en algunos casos separación de fases (emulsiones), disminución de la
viscosidad de geles o compactación de suspensiones, entre otras. Así como
también tomar en cuenta el efecto de la temperatura durante el transporte.
REGULACIONES INTERNACIONALES SOBRE COSMÉTICA
La regulación de los cosméticos naturales y orgánicos los requerimientos que
debe cumplir este tipo de cosméticos y los organismos que velan por su control
varían según la región del mundo que se contemple.
En la Unión Europea se dispone de una legislación muy clara que define y regula
los alimentos «bio» pero no ocurre lo mismo con los productos cosméticos. En la
actualidad (2019), no existe ninguna normativa europea que detalle los
requisitos que debe cumplir este tipo de cosméticos en cuanto a las sustancias
permitidas y prohibidas, la proporción de ingredientes de origen natural y
orgánico, las normas del etiquetado, etc.
Ante la ausencia de legislación, los fabricantes de cosméticos se someten a los
criterios de empresas privadas de certificación, que garantizan el carácter natural
o ecológico los cosméticos.
Esto significa que los organismos certificadores sirven como aval o garantía al
consumidor para diferenciar un producto supuestamente natural de un auténtico
producto natural o de un producto orgánico. Cada organismo certificador tiene
establecidos sus propios criterios de exigencia para los productos cosméticos y
en consecuencia, algunos organismos tienen criterios más estrictos que otros. Un
cosmético certificado muestra en su material de acondicionamiento el sello o
logo del organismo certificador. Es posible obtener más de una certificación, y
por tanto, varios sellos pueden aparecer en el mismo cosmético.
En México existen regulaciones generales para la elaboración, etiquetado y
comercialización de productos cosméticos, sin embargo en cuanto a cosmética
natural las empresas o particulares formuladores se basan en las normativas
Europeas y locales de entes certificadores. En Estados Unidos de América se
utilizan comúnmente los mismos estándares que para la alimentación, según el
programa orgánico nacional (NOP) y el departamento de agricultura (USDA).

Los principales organismos certificadores europeos son Ecocert (Francia), BDIH


(Alemania), soil association (reino unido) y AIAB (Italia).
Otros organismos destacados son Cosmebio en Francia, CCPB en italia y ECO
garantie en Bélgica que, al igual que los anteriores, gozan de reconocimiento y
prestigio en la industria cosmética internacional.
ECOCERT COMO ORGANISMO REGULADOR
Las certificaciones mediante entes externos son sumamente importantes para
las empresas y particulares que realizan cosmética natural. A continuación
revisaremos el trabajo de una en particular: ECOCERT.

Ecocert es un organismo que desarrolla operaciones de control y certificación en


85 países del mundo, con delegaciones en algunos de ellos. Ante la dificultad de
los consumidores para diferenciar los verdaderos cosméticos naturales ha
elaborado un sistema de referencias propio con el que se han certificado más de
80.000 productos en todo el mundo.
Ecocert garantiza un verdadero respeto al medio ambiente en toda la cadena de
fabricación del cosmético, incluida la distribución.
Los elementos controlados por Ecocert son:
El producto acabado, atendiendo a los ingredientes y procedimientos utilizados:
el porcentaje mínimo de ingredientes de origen natural y orgánico, el
compromiso de los proveedores sobre las materias primas entregadas, la
verificación del embalaje utilizado y el control del etiquetado.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
Ecocert certifica dos categorías de productos cosméticos:
Cosmético natural. Es el que reúne las siguientes condiciones: un mínimo del
95% del total de los ingredientes (incluyendo el agua) es natural o de origen
natural. Como máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis, que
forman parte de una corta lista restrictiva que incluye algunos conservantes y
sustancias auxiliares. Como mínimo el 5% del total de los ingredientes procede
de agricultura biológica, que representa como mínimo el 50% de los ingredientes
vegetales.
Cosmético natural y ecológico. Cuando cumple las siguientes exigencias: como
mínimo el 95% del total de los ingredientes es natural o de origen natural.
Como máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis que forman
parte de la lista restrictiva. Un mínimo del 10% del total de los ingredientes
procede de agricultura biológica, que representa como mínimo el 95% de los
ingredientes vegetales.
¿Cómo vigila Ecocert a sus afiliados?
Para comprobar que se respetan las exigencias del sistema de referencias, un
inspector ecocert realiza dos auditorías al año al fabricante. Los fabricantes que
han sido habilitados o certificados por ecocert poseen una licencia relativa a la
empresa, autorizándolos a fabricar y/o distribuir los cosméticos certificados, así
como un certificado para cada producto certificado.
FORMULANDO DESDE CERO

11

72
ANTES DE COMENZAR A FORMULAR
o Siempre se debe sanitizar el equipo que utilizarán. Puedes utilizar un
atomizador con Alcohol isopropílico o etílico al 70%, dejarlo actuar por 5
minutos o hasta evaporación.
o Manten un alto nivel de higiene personal, lava tus manos o utiliza guantes,
asegurate de trabajar en una superficie limpia, sanitiada y de preferencia no
porosa.
o Asegurate de tener cerca todos los instrumentos que utilizarás en tu trabajo,
todos limpios y las balanzas en gramos (pesa tanto líquidos como sólidos en
gramos)
o Recuerda siempre colocar un conservador cuando el producto tenga agua, el
frío es un bateriostático no bactericida, así mismo si tus preparaciones
contienen aceites vegetales, agrega un antioxidante como la vitamin E.
o Los productos que no contienen agua (anhidros) como algunos serums
aceitosos, bálsamos y mantecas corporales, tienen una vida media de
anaquel de seis meses, se puede alargar su vida útil agregando
conservadores naturales y antioxidantes.
o Manten los productos derivados de aceites o que los contengan en un lugar
seco y libre de humedad, para evitar la contaminación.
o Al momento de probar tus productos, utiliza una espátula de madera o acero,
no los toques directamente con las manos, de esta manera evitas
contaminarlos.
o Realiza una prueba de sensibilidad a tus productos y etiquétalos. Es
imporante que agregues, nombre, ingredientes, fecha de elaboración y
caducidad.

En cosmética menos es más, evita el uso de


perfumes, colorantes artificiales y una gran
cantidad de activos, elige bien y verifica su
sinergia.
DISEÑANDO MI FORMULACIÓN
Ya tengo la información y estoy list@, ahora ¿que pasos debo tomar para
elaborar mis propias formulaciones?. Revisemos el siguiente diagrama:

Elaborar la Descartar Realizar una Establecer el


Definir la
lista de ingredientes revisión de mis 100% y
población Elegir el
Definir ¿Qué moléculas o que no puedo ingredientes, dosificar los
destino y sus conservador, Preparar todo
producto voy a ingredientes comprar, una búsqueda ingredientesin
características: antioxidante y para comenzar
formular? y en activos que adquirir, no de efectos vestigar los %
Grupo de envase a formular
que cantidad tienen la sinergizan o adversos y recomendados
edad, género apropiado
función son elegir los mas para cada
etc
deseada sensibilizantes inocuos ingrediente
ELABORAR LAS FICHAS DE MIS PRODUCTOS
Una ficha de producto es una hoja en la cual colocas las características más
relevantes de tu proceso de elaboración, a continuación te presentamos un
ejemplo para una crema hidratante:

CREMA HIDRATANTE CON AVENA Y ALOE VERA


BENEFICIOS: Aporta humectación a la piel, suaviza y
elimina células muertas
INGREDIENTES ACTIVOS: Avena, Aloe vera
ACEITES: Olivo, Pepita de uva, almendras
EMULSIONANTES: Olivem 1000, Alcohol cetoestearílico.

FASE ACEITES FASE ACUOSA FASE FRÍA O DE


ACTIVOS
Aceite de pepita de Agua destilada 65% 2.7% Extracto de
uva 4% aloe vera
Aceite de almendras 2% Extracto de
10% avena
Aceite de oliva 9% 0.2% Conservador
Cosgard
Olivem 1000 6% 0.1% Vitamina E
Tocoferol
Alcohol
cetoesterílico 1%

PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites y emulsionantes y llévalos a baño maría hasta que alcancen
una temperatura de 70° C
c. En otro vaso coloca el agua y llévala a baño maría a que tenga la misma temperatura de los aceites
d. Al contar con la temperatura, mezcla agregando la fase menor a la de mayor volumen y retira del
calor
e. Bate con una batidora de mano o varillas para introducir aire y enfriar la emulsión primero por 3
minutos
f. Al estar entre 35 y 45° C agregar los ingredientes de fase fría y continuar batiendo
g. Etiquetar y almacenar.

OBSERVACIONES: Esta emulsión tardara 24 horas en alcanzar su estabilidad, se recomienda usar tarros
cosméticos de doble fondo para prolongar la vida útil del cosmético.
TRANSFORMADO RECETAS COMUNES A PORCENTAJES
Es común que en la búsqueda por recetas para elaborar nos encontremos que
muchas no se encuentran en porcentaje, sino en cucharadas, tazas, onzas, libras,
gramos etc. Veamos un ejemplo y como llevarlo a un proceso estandarizado de
porcentajes.
RECETA ORIGINAL EN TAZAS Y CUCHARADAS
Ingrediente Cantidad Porcentaje
Aceite de almendras ¼ de tazas ?

Aceite de coco 2 cucharadas ?


soperas

Cera de abejas 2 cucharadas ?


soperas

Manteca de karité 1 cucharada ?


sopera

1. TRANSFORMANDO A MILILITROS O GRAMOS Y COLOCANDO EL TOTAL

Aceite de almendras 56 ml
Aceite de coco 30 ml
Cera de abejas 30 ml
Manteca de Karité 15 ml
Total: 131 ml o 131 g

2. TRANSFORMANDO A PORCENTAJES PARA CONOCER LA PROPORCION DE CADA INGREDIENTE EN BASE 100


(Cantidad del ingrediente por 100, entre el total de la formulación).
Aceite de almendras (56x100)/131=42.8%
Aceite de coco= (30x100)/131=22.9%
Cera de abejas=(30x100)/131=22.9%
Manteca de Karité=(15x100)/131=11.4%

3.- COLOCANDO LAS NUEVAS PROPORCIONES

Ingrediente Cantidad Porcentaje


Aceite de almendras 42.8 g 42.8%

Aceite de coco 22.9 g 22.9%

Cera de abejas 22.9 g 22.9%

Manteca de karité 11.4 g 11.4%

100g 100%
ENVASADO Y ETIQUETADO

12

77
ENVASES

Un envase es el material que contiene, guarda y protege a un producto, tanto de


la luz, como la humedad, medio ambiente y de la contaminación. A continuación
enumeramos algunas de las funciones que debe cumplir un envase:

oIdentificar el producto, al ser la zona de etiquetado y contenido del


producto

oFacilita el manejo, almacenaje, manipulación y distribución de los


productos.

oPreserva las características del producto y su calidad en el tiempo.

oInforma sobre las características del producto. Como podrían ser la


fecha de caducidad o el número de lote

oDependiendo del envase, puede ayudar a dosificar la cantidad exacta


del producto.

oRefuerza la imagen del producto y de la propia marca.

oUn adecuado diseño de envase puede conseguir distinguir el producto


de sus competidores, al resultar elegante, divertido o llamativo.
TIPOS DE ENVASES
Envase primario:
Se define como la envoltura cuya función es contener, proteger y conservar los
productos. Éste está en primer contacto con el producto.
Envase secundario:
Contiene uno o varios embalajes primarios. Proteger el producto para una
correcta distribución es su principal objetivo. Un ejemplo sería la caja de los
cereales. Éstos, estas envasados en una bolsa de plástico (que sería el embalaje
primario) y la caja exterior el envase secundario.
Envase terciario:
Éste permite un correcto agrupamiento de embalajes primarios o secundarios.
Un ejemplo de éste embalaje son los contenedores, palés o incluso las cajas de
cartón más grandes, que, por ejemplo, podrían contener varias cajas de cereales.

¿QUÉ DEBEMOS CONSIDERAR PARA ADQUIRIR UN BUEN ENVASE?

o ASPECTOS ECONÓMICOS

o ASPECTOS SANITARIOS

o ASPECTOS COMUNICACIONALES

o ASPECTOS ECOLÓGICOS

o ASPECTOS LEGALES

Dentro de la cosmética natural se suelen utilizar envases de plástico o PET


(Tereftalato de polietileno), vidrio, madera, cartón y metal.
ENVASES DE VIDRIO: VENTAJAS Y DESVENTAJAS
VENTAJAS:
o Los envases de vidrio o cristal son inertes al contacto con alimentos, no
se oxidan, son impermeables a los gases y no necesitan aditivos para
conservar los cosméticos envasados. Además, el vidrio que se utiliza en
los envases no presenta migraciones en el producto. Este es un
fenómeno que se produce en algunos materiales, transmitiendo
monómero y aditivos al cosmético.
o Puede ser reutilizado, ya que resiste altas temperaturas (hasta 150°c)
ayudando al lavado y esterilización.
o El grosor utilizado en estos envases los hace retornables y se justifica
por la necesidad de que resista mejor el lavado, el rellenado, y el
retapado, alargando la vida útil del envase.
o Es reciclable. No se pierde nada del material ni de sus propiedades en el
proceso de reciclaje, además, posibilita un gran ahorro energético en su
producción.
DESVENTAJAS:
o En comparación a otros materiales usados para envases, es uno de los
más caros. Esto se debe a su producción, distribución y recuperación.
o La producción de los envases utilizan mucha energía para su
elaboración.
o Además, su distribución también se encarece pues al ser más pesado
demanda una mayor fuerza motriz consumiendo más combustible y
generando más contaminación.
o En su manipulación se necesita de cierta prudencia pues acarrea cierta
peligrosidad ya que corre riesgo de rotura y generar cortes.
o Se estima que los envases de cristal tardan cientos de años en ser
depurados por la naturaleza.
ENVASES DE PLÁSTICO:
VENTAJAS
o Los materiales plásticos requieren menor consumo de energía para su
producción. Además, al ser más livianos, permiten ahorro de
combustible durante su transporte y posteriormente una reducción en
el peso de la basura. Finalmente, una vez transformados en residuos,
los plásticos pueden ser valorizables a través del reciclado o mediante
la incineración con recuperación energética.
o Sumado a todo esto, los plásticos tienen la propiedad de ser ligeros,
versátiles, durables, aislantes eléctricos y absorben energía de impacto,
entre otras cualidades
o Alta resistencia: Los envases plásticos son prácticamente irrompibles, lo
que evita derrames o daños en los productos alimenticios.
o Higiénico: Permitiendo que el consumidor vea el producto, su color,
frescura y composición, evitando deterioros y cumpliendo con las reglas
de higiene.
o Inerte: Los plásticos son químicamente inertes, lo que entrega total
seguridad al envasar medicamentos, alimentos y líquidos. Sumado a
todo esto, los plásticos tienen la propiedad de ser ligeros, versátiles,
durables, aislantes eléctricos y absorben energía de impacto, entre
otras.

DESVENTAJAS
o Contaminación – uno de los inconvenientes que más revuelo provoca es
la contaminación que se produce cuando se fabrican los plásticos.
o No combinables – la opción de mezclar plásticos de distinta familia
siempre tiene el mismo resultado: plástico de baja calidad.
o Reciclado relativo – a pesar de que este tipo de materiales
puede reciclarse, una vez que se ha reciclado no puede volver a
utilizarse para el consumo humano.
RECETARIO GENERAL

13

82
RECETA PARA UNA CREMA BATIDA A BASE DE MANTECAS VEGETALES

CREMA BATIDA DE MANTECA DE KARITÉ

BENEFICIOS: Manteca corporal básica, humectante, su


funcionalidad varía de acuerdo a los aceites utilizados
INGREDIENTES ACTIVOS: Aceites esenciales y vegetales
ACEITES: Manteca de Karité, Aceite de almendras.
ACEITES ESENCIALES: Para suavizar la piel, Lavanda; Para
un aroma floral suave, Aceite de geranio; Para un aroma
fresco, Aceite esencial de hierba limón, Para un efecto
sensual, aceite de ylag ylang.

FASE ACEITES FASE FRÍA O DE


ACTIVOS
Manteca de Karité Aceite esencial 1%-
(emoliente) 70%- 1ml o 20 gotas
70g
Aceite de almendras 0.2% Conservador
28.7%-28.7g Cosgard-0.2 ml

0.1% Vitamina E
Tocoferol-0.1 ml

PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites y manteca; llévalos a baño maría hasta que
alcancen una temperatura de 70° C
c. Una vez derretida la mezcla, deja enfríar sin batir hasta llegar a 35-40°C o
solidificación.
d. Bate con una batidora de mano o varillas para introducir aire hasta lograr una
espuma suave. Ajustar el pH a un rango de 5 a 6.
e. Una vez lograda la consistencia deseada, vacía en el contenedor, etiqueta y
almacena en un lugar fresco.

OBSERVACIONES: Esta formulación se puede dejar solidificar como un bálsamo suave si


prefieres no batirla, suele utilizarse durante el embarazo, en pieles secas o personas
diabéticas. Así mismo se usa en áreas con tendencia a estrías. Puedes cambiar la
manteca de Karité por manteca de mango o cacao.
RECETA PARA UNA CREMA BATIDA A BASE DE MANTECAS VEGETALES

MANTECA CORPORAL ANTIESTRÍAS

BENEFICIOS: Manteca corporal básica, humectante, su


funcionalidad varía de acuerdo a los aceites utilizados
INGREDIENTES ACTIVOS: Aceites esenciales y vegetales
ACEITES: Manteca de Karité, Aceite de oliva, rosa
mosqueta y germen de trigo
ACEITES ESENCIALES: Naranja y limón.

FASE ACEITES FASE FRÍA O DE ACTIVOS

Manteca de Karité Aceite esencial naranja dulce


(emoliente) 70% 0.5%
Aceite de oliva 17% 0.2% Conservador Cosgard
(emoliente)
Aceite de rosa mosqueta 0.1% Vitamina E Tocoferol
6%** (regenerador)
Aceite de germen de trigo Aceite esencial de limón
6% (antioxidante) 0.2%

PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites y manteca; llévalos a baño maría hasta que
alcancen una temperatura de 70° C
c. Una vez derretida la mezcla, deja enfriar sin batir hasta llegar a 35-40°C o
solidificación.
d. Agrega los ingredientes activos (aceite de rosa mosqueta) o aceites esenciales
e. Bate con una batidora de mano o varillas para introducir aire hasta lograr una
espuma suave. Ajustar el pH a un rango de 5 a 6.
f. Una vez lograda la consistencia deseada, vacía en el contenedor, etiqueta y
almacena en un lugar fresco.

**OBSERVACIONES: El aceite de Rosa mosqueta es termosensible y foto sensible, se


debe agregar en la fase fría o de activos y colocar protector solar después de utilizar en
áreas del rostro o de intensa exposición solar.
RECETA DE
RECETAS DECREMA BASE
CREMA BASE
BENEFICIOS: Base para crema, tolera hasta un 10% de
activos. Emoliente e hidratante.
ACEITES: Aceite de oliva y aceite de almendras dulces
EMULSIONANTE: Olivem 1000 (Cetearil olivato y
sorbitan olivato).

FASE ACEITES FASE FRÍA O DE FASE ACUOSA


ACTIVOS
Aceite de almendras Ácido láctico 0.5% Agua destilada 64%
dulces 15%
Aceite de oliva extra 0.2% Extracto de
virgen 14% semilla de toronja

Emulsionante Olivem 0.3% Vitamina E


1000 6% Tocoferol

PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites con el emulsionante; llévalos a baño maría
hasta que alcancen una temperatura de 70° C
c. A la vez lleva a calentar el agua destilada para que alcance una temperatura
similar a los aceites.
d. Una vez derretidos los aceites, retíralos del baño maría y agrega la fase acuosa.
Bate con una batidora de mano o varillas para introducir aire hasta lograr una
emulsión estable (si es necesario coloca un baño de hielos para bajar la
temperatrua)
e. Agrega el conservador, vitamina E y ajusta el pH a 5.
f. Una vez lograda la consistencia deseada, vacía en el contenedor, etiqueta y
almacena en un lugar fresco.

**OBSERVACIONES: Los emulsionantes tienen características particulares las cuales te


proporcionará tu proveedor. Es importante lograr un equilibrio de la emulsión,
colocando emulsionantes afines al tipo de crema que prepararás, se sugieren
porcentajes del 4 al 12% para lograr emulsiones estables.
RECETA PARA UNA CREMA BATIDA A BASE DE MANTECAS VEGETALES

BARRA EXFOLIANTE Y HUMECTANTE

BENEFICIOS: Barra humectante, exfoliante ayuda a


remover células muertas de una manera suave.
INGREDIENTES ACTIVOS: Aceites esenciales y vegetales
ACEITES: Manteca de Karité, Manteca de cacao, Aceite
de olivo o macadamia, cera de abeja.
ACEITES ESENCIALES: Limón o geranio
EXFOLIANTES FÍSICOS: Harina de arroz o sal de mar.

FASE ACEITES FASE FRÍA O DE ACTIVOS

Manteca de Harina de arroz 50%


Cacao(emoliente) 27.5%
Manteca de Karité 7.5% 0.2% Conservador Cosgard

Aceite de olivo 7.5% 0.1% Vitamina E Tocoferol

Cera alba o cera de abeja 7% Aceite esencial de limón


0.2%

PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites, cera y mantecas; llévalos a baño maría
hasta que alcancen una temperatura de 70° C
c. Una vez derretida la mezcla, deja enfriar sin batir hasta llegar a 35-40°C o
solidificación.
d. Agrega los ingredientes activos y aceites esenciales. Ajustar el pH a un rango de 5
a 6.
e. Bate con la mano hasta homogenizar una pasta, posteriormente pasa a un molde
de silicón.
f. Coloca en el congelador por una hora, desenmolda y almacena en un lugar
fresco.
**OBSERVACIONES: La harina de arroz puede ser cambiada por: Sal del himalaya, sal de
mar de grano medio o azúcar.
LIMPIADORES Y TONIFICANTES FACIALES

AGUA MICELAR

BENEFICIOS: Limpia, tonifica, prepara la piel


equilibrando el pH.
INGREDIENTES ACTIVOS: Vitamina E, Aloe vera
ACEITES: Arroz, Almendras, Rosa mosqueta, Argán.
ACEITES ESENCIALES: Geranio, Rosas
TENSOACTIVOS: Lauril glucósido, cocobetaína.

FASE ÚNICA (ATOMIZADOR)

Hidrolato de rosas y hamamelis (50%)

Agua destilada 35%

Extracto de aloe vera 4.5%

Aceite de almendras 5%

Tensoactivo Lauril glucósido 3%

Tensoactivo Cocobetaína 2%

0.1% Vitamina E Tocoferol

Aceite esencial de geranio 0.2%

Conservador 0.2%

PROCEDIMIENTO
a. En un atomizador limpio y seco coloca la fase acuosa, aceites y tensoactivos.
b. Agita bien y agrega los aceites esenciales y el conservador. Ajustar el pH a un rango de 5
a 6.
c. Cierra bien el atomizador, etiqueta y guarda en un lugar fresco y seco. Agita antes de
usar.
**OBSERVACIONES: Si quieres una limpieza mas profunda puedes agregar 5% mas de aceites y
2% mas de tensoactivos de esta manera tendrás una especie de jabón para el rostro por lo que
deberás lavar después de usarla. Si la quieres mas ligera disminuye a 2% el total de
tensoactivos y puedes dejarla puesta como un tónico.
Esta preparación es ideal para pieles mixtas a grasas, funciona como tónico y desmaquillante.
MASCARILLAS ASTRINGENTES Y LIMPIADORAS

MASCARILLA DE ARCILLAS
BENEFICIOS: Mascarilla purificante, limpiadora y
tonificante para la piel con efecto détox y astringente
INGREDIENTES ACTIVOS: Aceites esenciales, alga
spirulina (mineralizante) y miel.
ACEITES ESENCIALES: Eucalipto o geranio

FASE ÚNICA (ATOMIZADOR)

Glicerina vegetal 30%

Miel virgen 7%

Alga spirulina 1%

Extracto de pepino 7.2%

Arcilla blanca o caolín 20%

Arcilla verde 17%

Agua destilada 17%

0.1% Vitamina E Tocoferol

Aceite esencial de geranioPROCEDIMIENTO


o eucalipto 0.5%

Conservador 0.2%

a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de


precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca la glicerina, la miel suavizada, la vitamina E y los
aceites esenciales
c. Una vez obtenida la mezcla, agrega el extracto de pepino y finalmente las arcillas.
d. Mezcla bien los ingredientes, agregar el conservador y medir el pH.
e. Rectifica el pH de ser necesario hasta que quede en un rango de 5 a 6.
f. Guarda en un recipiente, etiqueta, almacena en un lugar fresco

**OBSERVACIONES: La manipulación de las arcillas debe realizarse con utensilios de


madera de preferencia. La mascarilla se aplica evitando el área de los ojos y lugares con
lesiones abiertas.
RECETA PARA UNA CREMA BATIDA A BASE DE MANTECAS VEGETALES

SERUM Y CONTORNO DE OJOS


BENEFICIOS: Suavizante, anti-edad, humectante y
regenerante, antioxidante.
INGREDIENTES ACTIVOS: Aceites esenciales y vegetales
ACEITES: Almendras dulces, Rosa mosqueta (Aceite vegetal)
ACEITES ESENCIALES: Lavanda*

FASE ACEITES FASE FRÍA O DE FASE ACUOSA


ACTIVOS
Aceite de almendras Ácido láctico 0.5% Glicerina 12.5%
dulces 6%
Aceite vegetal de Rosa 0.2% Extracto de Goma Xantana 0.6%
mosqueta 3% semilla de toronja

0.3% Vitamina E Aloe vera gel 10%


Tocoferol

Ácido hialurónico 2%

Cafeína 1%

Hidrolato de rosas 64%

PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio colocar la glicerina, suspender la goma Xantana hasta lograr
una pasta e hidratar con el hidrolato de rosas o agua de rosas
c. Disolver por separado en 1 a 2ml de agua destilada la cafeína y el ácido
hialurónico.
d. Incorporar los aceites a la mezcla de la goma Xantana, adicionar los compuestos
solubilizados y el aloe vera
e. Agregar los activos y ajustar el pH a 5.

Nota: El contorno de ojos es un área sensible y delicada donde no se recomienda


colocar aceites esenciales, se ha sugerido el A.E. de lavanda como una opción.
RECETA PARA UNA PASTA DENTAL BASE

PASTA DENTAL CON CARBON ACTIVADO

BENEFICIOS: limpiador, anti placa, refrescante.


ACEITES ESENCIALES: Menta/Eucalipto
TENSOACTIVO: Lauril Sarcosinato de sodio
LIMPIADOR: Arcilla blanca, carbón activado
ANTIMICROBIANOS: Infusión de salvia, romero, tomillo,
Aceite de coco.

FASE SÓLIDOS FASE DE LÍQUIDOS ADITIVOS

Arcilla blanca sanitizada Glicerina vegetal 10% Conservador cosmético


o caolín de uso interno amplio espectro uso
45% interno 0.1%
Jengibre en polvo 3% Lauril sarcosinato de Vitamina E 0.1%
sodio 5%
Carbón activado fino Infusión de salvia, Aceite esencial de
3% romero y tomillo 25% menta 0.1%
Stevia en polvo 1.7% Aceite de coco 7%

PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio o un mortero de porcelana colocar los ingredientes sólidos y
posteriormente agregar los líquidos, integrar mediante agitación y molienda.
c. Una vez homogenizado agregar los activos, ajustar pH a 7.0 y agregar el aceite
esencial.
d. Ajustar la consistencia con la adición de Caolín.
e. Probar la espuma y sabor, ajustar en gradientes de 1% para corregir a gusto.

Nota: Las arcillas de uso interno son recomendadas en preparaciones destinadas a la


cavidad oral. Es opcional el uso de tensoactivos, sin embargo ayudan a dispersar mejor
los ingredientes. El humectante (glicerina) y el endulzante también son opcionales. Esta
pasta funciona también sin la adición de carbón activado. Es importante no tragar el
producto.
COMENTARIOS FINALES

La elaboración de productos de cuidado personal involucra una investigación


constante que no termina. Te invitamos a llevar una capacitación continua
basada en la duda y el principio de precaución.
Comenzar en el mundo de la cosmética natural es adentrarte a una forma de
cuidado personal, ambiental, de aprendizaje y aventura. Este libro fue realizado
como un sistema de apoyo introductorio en el amplio mundo de la cosmética
natural. Prueba cada receta, modifícala, hazla tuya con creatividad y entusiasmo.
Sabemos que amaras cada preparación y desearás compartirla.
Esperamos que este material te sirva como una base para que tomes las mejores
decisiones dentro de tu proceso de aprendizaje.

Elabora, cuida, transforma, mejora.

Con cariño

LA AUTORA