EL ACUARIO DE ARRECIFE

EL ACUARIO DE ARRECIFE O “MINI-REEF”

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 ÍNDICE
EL ACUARIO DE ARRECIFE

EL ACUARIO DE ARRECIFE 235

La roca viva 235
La arena viva 236
HYDRA, EL NUEVO FILTRO QUE REDUCE EL
AMONIACO, LOS NITRITOS Y LOS NITRATOS DEL
AGUA, EVITANDO EL SINDROME DEL ACUARIO NUEVO 236
La química del agua en los
acuarios de arrecife 236
Mantenimiento del acuario de arrecife 237
Las algas en los acuarios 238
Los caracoles limpia algas naturales del acuario 238
Las macro algas 238
Aparatos de Osmosis inversa 239
LOS HABITANTES DEL ACUARIO DE ARRECIFE 239
LOS CORALES 239
- Los corales blandos 239
- Corales duros de pólipos largos (LPS) 240
- Los corales duros de pólipos cortos (SPS) 241
OSTRAS GIGANTES 241
- Aclimatación y cuarentena de los invertebrados,
rocas y otros habitantes del acuario de arrecife 241
La alimentación de los corales 242
Peces para el acuario de arrecife 242
INVERTEBRADOS para el acuario de arrecife 243
GAMBITAS 243
ERIZOS DE MAR  243
CANGREJOS 244
ESTRELLAS DE MAR 244
LAS AIPTASIA, UNA PESTE EN LOS ACUARIOS 244
LA MANTIS SHRIMP UNA PESADILLA EN LOS ACUARIOS 244

234
AGUA SALADA
EL ACUARIO DE ARRECIFE
EL ACUARIO DE ARRECIFE O “MINI-REEF”
E l acuario de arrecife consiste básicamente en sus-
tituir el filtro por una gran cantidad de roca viva, e
instalar generadores de olas o wave makers, que
producen fuertes corrientes de agua bien oxigenada,
de forma que en los poros de la roca viva se forman
bacterias nitrificantes que eliminan el amoniaco, y
los nitritos convirtiéndolos en nitratos. En el corazón
de la roca viva existen zonas con nula oxigenación
donde crecen bacterias anaerobias que convierten
los nitratos en nitrógeno gaseoso que se elimina por
evaporación a la atmósfera. El efecto nitrificante (eli-
minación de amoniaco y nitritos) y denitrificante (eli-
minación de nitratos), puede ser considerablemente
aumentado por la colocación como substrato de
arena de coral viva muy fina, con una altura de como
mínimo 7 centímetros. En los acuarios de arrecife
no se suelen colocar filtros, pero su inclusión con
carbón activado de buena calidad, puede mejorar las
condiciones del acuario, siempre que ello no nos val-
ga como excusa para aumentar el número de peces
que generarían un aumento de nitratos incompatible
con la mayoría de los invertebrados.
Es sin embargo imprescindible la instalación de un
separador de urea o skimmer, mientras más potente
mejor. Son preferibles los que generan el aire con un
tubo venturi, que los que lo hacen con un difusor de
madera. Ello significa que el número de peces en un
acuario de arrecife debe ser forzosamente bastante
menor que el de un acuario convencional con filtro,
una regla aproximada es la de 1 centímetro de pez
cada 8 litros, pero tenemos que tener en cuenta que
el objetivo primordial de un acuario de arrecife, es el
mantenimiento y desarrollo de corales, anemonas,
anélidos, y una miríada de pequeños crustáceos y
plancton, cuya belleza es muy superior al de cual-
quier otro acuario marino, y cuya observación, con la
continuada aparición de micro vida, y el desarrollo de
los corales, proporcionará al aficionado horas incon-
tables de entretenimiento y diversión con la contem-
plación de su mini arrecife coralino.
La roca viva
Es el corazón del acuario de arrecife, por ello debemos elegir la
de mejor calidad aunque nos cueste más cara. Las mejores son
las recolectadas en el océano, pues son más porosas, que las que
criadas en granjas establecidas para este efecto, que usan una
roca más densa, y que no contienen tanta micro vida, como las
que no son cultivadas.
Las rocas deben ser calcáreas y debemos evitar por todos los
medios la colocación de rocas volcánicas, que pueden introdu-
cir mínimas, aunque muy nocivas, cantidades de metales en el
acuario, que incluso en cantidades ínfimas son letales para los
invertebrados.
Rocas vivas de muy buena calidad.
Aconsejamos madurar el acuario con la roca viva, para ello ha
de llenar el acuario, primero con la arena, que recomendamos sea
de coral muy fina, o de aragonito, a una altura, si el acuario no es
muy pequeño, de como mínimo siete centímetros, a continuación
debemos colocar un plato sobre la arena y verter el agua salada
bien aireada previamente preparada en un contenedor aparte (que
no sea metálico), directamente sobre el plato para no revolver la
arena, hasta la mitad del acuario. Este es el momento de añadir la
roca viva, para ello antes debemos proceder a lo siguiente:
• Colocar la roca viva sobre una arpillera y cepillarla cuidadosa-
mente para eliminar las micro algas y detritus. A continuación
colocarlas en el acuario, pero sin adosarlas nunca a los cris-
tales, dejando como mínimo 10 centímetros de distancia a los
mismos – menos al delantero si las rocas se colocan escalona-
damente. Puede optar por colocar la roca de muchas formas,
aunque el modelo que menos recomendamos es el 1, (véase
figura adjunta), que es el más usado por los aficionados, ya
que los otros facilitan más el flujo del agua y la natación de los
peces. Es una buena idea pegar las rocas con silicona (hay que
dejarla fraguar unas pocas horas), pues de lo contrario pueden
caerse cuando intentemos colocar nuevas rocas, o capturar un
pez en el acuario. Ello presenta sin embargo el inconveniente,
de que nos impedirá posteriormente cambiar la colocación de
las adheridas con silicona. Una solución intermedia, es unir con
silicona las rocas de la parte baja y media del acuario, y dejar
sueltas, aunque firmemente colocadas, las superiores.
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 1 2
3 4
• Tenga en cuenta que los corales crecen, por ello la roca viva
debe estar como máximo a una altura inferior de 10 a 15 centí-
metros del nivel del agua del acuario.
• Una vez colocada la roca viva, se debe llenar el acuario con
agua previamente preparada a exactamente la misma salinidad
y temperatura de la que previamente hemos añadido.
Importante: La roca viva es cara, por dos razones lo costoso de su
extracción y el alto flete que pagan. Una manera de abaratar nues-
tro acuario de arrecife, es utilizar como “roca base”, a roca inerte
sin vida, que es mucho más barata, que debe ser igualmente
calcárea y porosa, y que con los meses se colonizara con la micro
vida de la roca viva colocada sobre la misma.
Roca base
La arena viva
La arena viva es arena recolectada en las zonas próximas a los
arrecifes coralinos y que está poblada por innumerables crustá-
ceos, copépodos, gusanos tubícolas, etc. Debe ser muy fina, para
que en la parte inferior de la misma (si su altura es como mínimo
de 7 centímetros) donde la circulación de agua es prácticamente
nula, se formen zonas de arena sin oxígeno donde proliferen las
bacterias anaerobias, que cooperaran con las del interior de la
roca viva, en el proceso de denitrificación, eliminando los nitratos.
Si no consigue arena viva, y vive cerca del mar, coja una pequeña
cantidad de arena de alguna playa cercana (manténgala con agua
aireada con un compresor con batería), y siembre con la micro
fauna que con toda seguridad tiene, su arena de coral, que insis-
timos debe ser muy fina, pero cuidado, la cantidad de arena fina
así recolectada, debe ser muy pequeña, lo suficiente para servir
de semilla para la micro fauna en el resto de la arena, pues suele
contener sílice, y los silicatos favorecen el crecimiento de las
algas que tanto pueden afear su acuario de invertebrados.
HYDRA, EL NUEVO FILTRO QUE REDUCE EL AMO-
NIACO, LOS NITRITOS Y LOS NITRATOS DEL AGUA,
EVITANDO EL SINDROME DEL ACUARIO NUEVO
La colocación de un filtro HYDRA en un acuario de arrecife,
permitirá colocar peces e invertebrados desde el primer día, sin
necesidad de esperar a un periodo de unas cuatro-seis semanas,
necesario para la maduración de un filtro convencional. El filtro
HYDRA reduce los niveles de nitratos, reducción que se acentúa
si se coloca en la cámara anaerobia del filtro, el material filtrante
anaerobio, (hay que adquirirlo pues no va incluido en el filtro). Si
utiliza un filtro Hydra 30 en un acuario, no será necesario añadir
236
generadores de olas (wave makers),sí sólo mantiene corales
blandos, pero para otros invertebrados como los corales duros,
gusanos tubícolas, etc. es imprescindible la colocación de genera-
dores de olas, que produzcan un fuerte movimiento del agua.
La química del agua en los acuarios de arrecife
Los invertebrados precisan un agua con unos requerimientos
mucho más estrictos que la de los peces de agua salada que
detallamos a continuación:
• Niveles de amoniaco: Cero.
• Niveles de nitritos: Cero.
• pH: Entre 8,1 y 8,4.
pHmetro Duo: Mide pH y temperatura de Trans Instrument
pH Eco: pHmetro Eco de alta precisión de Trans Instrument.
• Niveles de nitratos: 20 (miligramos por litro) ppm, aunque lo
recomendable, especialmente si mantiene corales duros, es que
el nivel sea inferior a 5 ppm.
• Niveles de fosfatos: Menores de 0,05 ppm, preferiblemente cero.
• Temperatura: Entre 22 y 28 grados. Recomendamos mantenerla
estable a 24-26 grados, con mínimas fluctuaciones.
• Niveles de Cobre: Cero. (Nunca debe usarse arena de un acua-
rio previamente tratado con cobre, aunque los resultados del
test sean cero, pues este elemento es letal para los invertebra-
dos incluso en cantidades indetectables para los peces.
Test de amoniaco Test de cobre Test de nitratos Test de fosfatos
y nitritos
• Potencial Redox: Entre 350 y 400 milivoltios. (El potencial
Redox es el indicador más fiable de la adecuada oxigenación
del agua del acuario).
Medidor de potencial de Redox de Texas Instrument
• Contenido de Oxígeno entre 22 y 28
grados: 6 o 7 miligramos por litro.
• Dureza carbonática KH, o reserva de Test de Óxigeno
alcalinidad: 10-12 grados. de N.T. Labs
• Contenido de calcio: 400-450 ppm (milígramos por litro).
• Contenido de magnesio: 1250-1400 ppm (milígramos por litro).
• Densidad del agua: 1024-1025.
• Ozono: Puede ser muy útil pero recomendamos su uso sólo a
acuaristas muy experimentados pues una sola sobredosis puede
matar a todos los habitantes del acuario.
• Lámparas UV: Eliminarán el 99% de bacterias y parásitos,
haciendo muy difícil que los peces sean infectados con Oodi-
 nium, Punto blanco, otros parásitos y bacterias. Presenta el
inconveniente de que elimina el plancton flotante del acuario.
Sopesando pros y contras, no es necesario si tiene un acuario
de cuarentena, de lo contrario es altamente aconsejable.
Test de cobre Test de dureza Multitest Marinelab Test de magnesio y
calcio
• Luz: En contra de lo que creen la mayoría de los aficionados, no
es siempre mejor la mayor cantidad de luz posible, la cantidad
de luz depende del tipo de invertebrados, pues mientras que
los corales duros de pólipos pequeños como los Acropora, re-
quieren una luz muy intensa, los corales blandos requieren una
luz moderada y mueren o se desarrollan mal en zonas con luz
muy intensa. Recomendamos la iluminación con dos tiras de
leds, una de las tiras debe ser azul, pero si se quiere aumentar
la luz en los acuarios debe añadir una o tira adicional de luz
blanca o luz solar, que se pegan al plástico de las lámparas en
cuestión de segundos con el pegamento que llevan incorpora-
dos, y que al estar cubiertas de silicona son totalmente imper-
meables al agua. Si usa fluorescentes use como mínimo dos
tubos, recomendamos que uno sea de luz blanca y alta potencia
lumínica como los Power Lux Pro y la otra de luz actínica azul
como la de los Marine Lux Pro. La iluminación en acuarios con
fluorescentes se puede complementar, pegando igualmente a la
parte inferior de la lámpara, tiras de led, que son impermeables
al agua.
CONTIENE:
Adaptador Input 240V/AC
Output 12V/DC
Interruptor
Tira de Leds
Adhesivo para pegar
la tira de led a la parte
inferior de la lámpara.
Mantenimiento del acuario de arrecife
Algo de lo que debemos concienciarnos, es que los acuarios de
arrecife necesitan una condiciones del agua, no sólo mucho
más estrictas, sino más estables que las de un acuario para
peces de agua salada, así por ejemplo estos toleran que la
salinidad oscile entre 1018 y 1027, mientras que en el acuario
de arrecife una pequeña desviación de la densidad recomendada
de 1024-1025, puede acarrear consecuencias indeseables para
sus habitantes, y lo mismo podemos decir de la temperatura, un
cambio brusco de la misma puede dañar a nuestros invertebrados,
suponiendo claro está, que mantenemos los nitratos por debajo de
20 miligramos, aunque lo ideal como mencionamos antes es que
sea inferior a 5 miligramos por litro (ppm), y los nitritos y amonia-
co a cero, es esencial mantener la estabilidad de los parámetros
del acuario (salinidad y temperatura), para ello debemos proceder
a lo siguiente:
1. Reponer el agua evaporada con agua destilada pues la
mayoría de las aguas del grifo contienen entre 5 y 15 miligra-
mos por litro (ppm) de nitratos. (Cuidado: No utilice nunca agua
desionizada utilizada por las gasolineras pues suele contener
trazas de cobre, que matará a todos sus invertebrados).
2. Reponga el agua evaporada cada dos o tres días. Si espera
más se producirán variaciones indeseables en la salinidad, que
afectarán a sus invertebrados.
3. Limpie las incrustaciones de sal de cristales, termostatos y
lámparas, procurando que caigan de nuevo dentro del acuario,
pero cuidado procure que la sal no caiga directamente sobre un
coral o anemona pues puede “quemarlo”.
4. Limpie la capa exterior de los materiales del filtro (esponja,
canutillos cerámicos y carbón activado) una vez a la semana,
con agua salada con idénticos parámetros que los del agua del
acuario.
5. Cambie como mínimo un 20% del agua del acuario cada
mes, con agua a la misma densidad y temperatura, previa-
mente aireada 7 u 8 horas. Es mejor que el cambio sea de un
10% del agua cada dos semanas, y aun mejor de un 5% cada
semana. Menores y más frecuentes cambios de agua, dan más
trabajo, pero garantizan una mayor estabilidad del agua del
acuario.
6. Vigile la dureza carbonática KH, que no debe bajar de 10. Si
el nivel es más bajo, puede subirlo con Addivit de HW, o con
Buffer Powder de N.T.Labs. Cuidado: No suba el KH de golpe,
suba entre 0,5 y 1 grado cada cuatro horas, un aumento rápido
del KH puede dañar a sus invertebrados.
7. A pesar de los cambios del agua, una considerable parte de
los oligoelementos se pierde con la evaporación o es asimila-
do por los habitantes del acuario. Remplácelos periódicamente,
pero nunca exceda las recomendaciones del fabricante pues un
exceso puede ser perjudicial. Recomendamos usar Tracetip-1 y
Tracetip-2 de HW, o Trace Element Replacer de N.T.Labs.
8. Si mantiene corales es recomendable la adición regular de
Estroncio y Iodo. Recomendamos Strontip y Iodtip de HW.
Una vez más cíñase a las instrucciones del fabricante y nunca
sobre dosifique los complementos.
9. Remplace el carbón del filtro periódicamente, pero use sólo
carbón de muy alta calidad, como HW-Activ Carbon de HW,
pues los carbones de baja calidad, tienen fosfatos que
favorecen el indeseado crecimiento de las algas.
10.Compruebe semanalmente los niveles de amoniaco, nitritos
y nitratos, sólo con tests de buena calidad
como los de N.T.Labs.
11.Lo recomendable es mantener los nitratos
bajos, por la acción denitrificante de la
roca y la arena viva, los cambios parciales
de agua y el mantenimiento de un número
reducido de peces y ser muy parcos con la
alimentación.
12.Remueva los detritus del fondo del acuario
cada dos o tres semanas con un aspirador
de detritus Clean a batería.
13.Limpie el difusor del skimmer con regula-
ridad, y si usa un skimmer con venturi limpie este con un poco
de vinagre cuando note que la generación de microburbujas
disminuye, lo que suele ocurrir cada 3 o 4 semanas, después
de haberse limpiado con vinagre.
237
 Las algas en los acuarios
Las algas pueden convertirse en una plaga en los acuarios.
Aparte de las macro algas como la Caulerpa y la Halimeda, que
pueden ser muy decorativas y además evitan la proliferación de
las micro algas al competir por la misma clase de nutrientes.
Las micro algas se diferencian básicamente en cuatro tipos que
suelen aparecer en el orden en que las describimos:
Las diatomeas que son unas algas marrones que aparecen al
principio en todos los acuarios y que son muy fáciles de eliminar
de los cristales con un limpia algas.
Las cianobacterias, azul-verdosa o moradas.
Las algas filamentosas que pueden ser la verdadera pesadilla de
muchos acuaristas.
Las algas burbujas.
La mejor manera de evitar su proliferación, es procurar que el
nivel de fosfatos sea cero, que puede comprobar con el test de
N.T.Labs y poner en el filtro PhosphaZorb también de N.T.Labs,
o PhosRid de Kordon, que además de los fosfatos elimina los
silicatos, que también favorecen en gran medida el crecimiento
de las algas. Naturalmente es imprescindible mantener el nivel de
nitratos por debajo de 10 ppm si se desea controlar un indesea-
do crecimiento de algas. Pero si las micro algas pueden ser un
serio problema para nuestro acuario de arrecife, porque lo afean,
ahogan a los corales al cubrirlos con un manto con lo que impiden
que les alcance la luz esencial para las algas simibióticas de los
acuarios Zooxantelas, las macro algas con la excepciones que
en un próximo apartado mencionaremos, pueden ser, no sólo un
bellísimo motivo decorativo para nuestro acuario de arrecife, sino
la mejor manera de remover los nitratros del mismo de una forma
natural.
Los caracoles limpia algas naturales del acuario
Hay una serie de caracoles que nos pueden ayudar en el control
de las algas, son especialmente útiles las especies Nerita zebra,
Nerita tesselata.
Nerita zebra Nerita tesselata
los cangrejos ermitaños:
Paguristes cadenati Cibanarius digueti
Y los llamados Caracoles turbo, como Turbo astrea.
Turbo astrea
238
También son caracoles muy recomendables para el acuario de
arrecife por alimentarse de algas y detritos, Strombus luhanus y
Trochus histrio:
Strombus luhanus Trochus Histrio
En acuarios de arrecife de más de 200 litros pueden utilizarse
los peces cirujano Zebrazoma flavescen y el Acanthurus trioste-
gus, que no suelen molestar a
los invertebrados, pero que no
obstante debemos vigilar porque
algunos ejemplares sino tienen
algas pueden comer inverte-
brados, aunque esto es raro y
ocasional.
Acanthurus triostegus
Las macro algas
Las macro algas pueden embellecer un acuario de arrecife, y
además al consumir nitratos y fosfátos, evitan la proliferación
de micro algas marrones (diatomeas) y algas filamentosas, que
tanto afean los acuarios. Las macro algas pueden, como dijimos
anteriormene, embellecer un acuario de arrecife, y ser la mejor
manera de mantener bajos los niveles de nitratos, sin embargo
recomendamos no colocar ninguna especie de Caulerpa, Briosis
o Dictyota, pues crecen con tal facilidad que pronto invadiran sus
corales y los dejaran sin luz, y como se reproducen por esporas,
aunque las arranque volveran a salir y será una batalla perdida,
además las Caulerpas exudan tóxinas que pueden envenenar a los
peces que las comen. Además de que algunas de las especies de
Caulerpa, han invadido ecosistemas de las que no son oriundas,
concretamente en el Mediterraneo y en California han llegado a
ser una plaga, desplazando a las especies auctóctonas.
Las macro algas más recomendables son:
Halimeda Halimenia dde color rojo
Halimenia naranja Chorodermis fastigiata
El refugio
El refugio no es otra cosa que un pequeño acuario auxiliar, cuyo
tamaño puede oscilar entre los 25 y 45 litros, e incluso en acuarios
de arrecife pequeños un acuario pequeño de plástico de 10 o 15
litros, puede servir como tal. Este acuario auxiliar o refugio, debe
plantarse profusamente con macro algas (evitando Caulerpas,
Bryosis y Dictyota), por lo que debe estar bien iluminado – reco-
mendamos los acuarios AquaLed, que tienen una iluminación
con led muy intensa y un precio muy económico, y si utiliza uno
de plástico una de las lamparitas de leds que se fijen al borde,
mientras más luz proporcione mejor. Este refugio debe estar
conectado con una manguera de plástico al acuario principal, y
su agua debe retornar al mismo mediante una pequeña bomba
que no debe tener mucho caudal, aunque si la fuerza necesaria
para elevar el agua al acuario principal. Las macro algas con luz
intensa crecerán enormemente, y removerán muchos nitratos; es
conveniente podarlas cuando crezcan, para que con su continuado
crecimiento consuman más nitratos. Si cubrimos el fondo del
acuario con arena de coral, en este acuario auxiliar se promoverá
una gran cantidad de plancton, que no podrá ser comido por los
peces del acuario, de ahí el nombre de refugio utilizado para este
tipo de acuarios auxiliares, cuya colocación recomendamos muy
especialmente, pues mantendrá a raya el principal enemigo de los
corales, los nitratos y le proporcionará un abundante plancton que
no puede crecer en el acuario principal, por la sencilla razón que
se lo comen con avidez los peces y corales.
Las macro algas más recomendables para el acuario auxiliar o
refugio, son las de color verde (clorófitas), pues las rojas (rodófi-
tas) crecen más lentamente y son más delicadas, y suelen morirse
si la temperatura sobrepasa por cualquier razón los 27 grados. Las
especies más recomendables para el “refugio” son: Ulva (lechuga
de mar), Chaetomorpha (Alga espagueti), Graciliaria( Cielo del
cirujano – por lo mucho que le gustan a estos peces), y también
Halimeda, Chlorodermis, Neomeris y Penicillus.
Importante: No utilizar el acuario “refugio“ como acuario de
cuarentena.
Aparatos de Osmosis inversa
Quizás el principal inconveniente que encuentre el aficionado que
desee establecer un acuario de arrecife, es el agua del grifo de
su ciudad, es muy corriente que tengan entre 10 y 15 miligramos
por litro (ppm) de nitratos, y además resto de metales pesados, el
ideal es usar agua destilada, pero no sólo es cara sino que ade-
más es impracticable acarrear muchos litros desde el supermerca-
do a casa. La mejor opción es disponer de un pequeño aparato de
ósmosis inversa, como los ilustrados en la foto, que convierten el
agua del grifo en agua destilada.
LOS HABITANTES DEL ACUARIO DE ARRECIFE
LOS CORALES
Los corales marinos son animales que viven en colonias de miles
de individuos, y a veces de grandes dimensiones, pertenecen al
filo Cnidaria y a la clase Anthozoa. Cada coral mide apenas unos
milímetros de diámetro, y tiene la capacidad de fijar sobre sus
tejidos el calcio y el magnesio disuelto en el mar, y así formar sus
características estructuras.
La estructura calcárea del coral es blanca, los diferentes colores
que presentan, se deben a unas microalgas que viven en simbiosis
con los pólipos y que reciben el nombre de zooxantelas. Por esta
razón el coral necesita aguas transparentes bien iluminadas para
desarrollarse, para que las zooxantelas realicen así la fotosíntesis,
aunque el grado de iluminación de moderado a fuerte depende de
cada tipo de coral.
Los corales se alimentan de las algas de las zooxantelas, pero
también son animales carnívoros, y se alimentan básicamente de
zooplancton. En cuanto a la reproducción, existen especies de
reproducción sexual y reproducción asexual, y en muchas especies
se dan ambas formas. Las células sexuales son expulsadas al mar,
todas a la vez, siguiendo señales como las fases lunares o las ma-
reas. La fecundación es externa y las puestas son tan numerosas
que llegan a teñir las aguas. Muchos huevos son devorados por
los peces, pero son tantos que muchos de ellos sobreviven.
Los corales son sin lugar a dudas los invertebrados más atractivos
de los corales de arrecife, aunque debemos de tener siempre en
cuenta que no todos son tan pacíficos como parecen, algunos co-
rales son muy agresivos, y suelen extender sus pólipos y algunos
apéndice venenosos, a veces hasta 15 o 20 cm para matar por
envenenamiento a otro corales vecinos y así tener más territorio
para expandirse. Es pues necesario tener en cuenta que los co-
rales normalmente crecen, y para que no dañen o sean dañados
por sus vecinos, debemos separarlos entre 10 y 20 centímetros,
(especialmente los corales duros),dependiendo de la especie y del
tamaño del acuario.
Los corales se dividen en corales blandos, y corales duros, y
estos últimos en corales de pólipos largos LPS (acrónimo inglés
de Large Polyp Stony coral) y en corales de pólipos cortos SPS
(acrónimo inglés de Short Polyp Stony coral).
- Los corales blandos
Estos corales son los más fáciles de mantener y por tanto los
más recomendables para los principiantes, porque no son tan
exigentes a las condiciones del agua y luz, (pueden tolerar hasta
20 ppm de nitratos), y se llaman corales blandos, porque en lugar
de tener un esqueleto rígido como el de los corales duros tienen
pequeñas espículas (son una especie de espinas de carbonato
cálcico que procuran consistencia al coral, pero que se disuelven
cuando el coral blando muere), que les sirven de soporte y a la
vez les permiten ser flexibles. En contra de la creencia general, de
que cuanta más luz es mejor para los corales, los corales blandos
necesitan una luz moderada, por lo que deben colocarse en las
partes bajas del acuario donde la luz que llega es menor que en
la parte superior del mismo, preferentemente en una zona con la
menor cantidad de luz posible, esto se debe a que este tipo de co-
rales prosperan en los mares coralinos a grandes profundidades.
donde la luz que llega es poca. El flujo del agua en la zona donde
estén ubicados debe ser moderado.
Entre los más resistentes destacamos a los corales de cuero (lea-
ther coral en inglés) ycorales arbóreos y entre ellos destacamos los:
239
 que sus pólipos se abren y cierran rítmicamente, y cuyos corales
abarcan casi toda la gama del arco iris. Si las condiciones del
acuario son adecuadas se reproducen rápidamente.

Alcyonium Cladiella

Xenia

Uno de los corales blandos más resistentes son los Briareum, son
realmente una clase de Gorgonias que carecen del esqueleto de la
mayoría de corales de este tipo, crecen rápidamente tanto que a
Neospongodes Dendronephyta veces nos veremos obligados a reducir su crecimiento que puede
ser a expensas de sus vecinos.

Nepthyigorgia Lithophyton
Briareum

Otros corales blandos muy recomendables son los

Los corales alfombra o corales anemonas o Zoanthidos son de
los corales más fáciles de mantener en un arrecife de coral, entre
los más comunes están:

Paralemnalia Lobophyton

Carijoa Clavularia

Sarcophyton Scleronephyta

Zoanthus

- Corales duros de pólipos largos (LPS)

Sinularia Studeriotes
Llamamos la atención que las mismas clases de coral se presen-
tan en una amplia gama de forma y colores que van desde los cre-
ma, marrones, amarillos, verdes, rosas y púrpuras. Algunos tienen
unos pólipos muy largos como los Sarcophyton, mientras que otros
los tienes tan cortos que apenas se notan, como es el caso de los
Sinularia. Los pólipos se retraen al anochecer, cuando son moles-
tados por algún invertebrado o pez, o cuando las condiciones del
agua son adversas, si un coral blando se cierra, debemos revisar
los parámetros del agua, hacer un cambio de agua, o cambiarlo de
situación en el acuario.
Otros corales blandos muy populares y fáciles de mantener, son
los corales pulsantes o Pom Pom (Xenia), que deben su nombre a
240
Estos corales son casi tan fáciles de mantener en el acuario de
arrecife como los corales blandos. Su duro esqueleto se puede
observar cuando el animal es molestado o cuando se retrae por la
noche, si observamos que no extiende sus pólipos cuando hay luz,
debemos comprobar los parámetros del agua y si todo es correcto,
cambiarlos de posición, lo cual es aplicable a prácticamente
todos los corales que mantengamos en nuestro acuario, ya que
las condiciones que requiere cada especie son diferentes, todos
ellos requieren una corriente de agua fuerte o muy fuerte, y se
deben colocar en la parte baja o media del acuario. El tiempo y la
cuidadosa observación de los corales nos dirá la correcta coloca-
ción en los acuarios de arrecife, para cada uno de ellos. No deben
colocarse en la parte alta de las rocas del coral de arrecife, sino
anclados en el substrato de arena de coral, o en la parte media del
macizo de roca viva. Los corales duros de pólipos largos requieren
más luz que los corales blandos, pero no tanto como los corales de
pólipos cortos, no olvidando que algunas clases como las Euphylia
con sus largos pólipos pueden envenenar a otros corales cercanos,
por lo que debemos situarlos a una distancia razonable de sus
vecinos. Los corales duros más recomendables son:
Los corales cerebro. Los corales martillo.
Plerogyra sinuosa Euphyllia ancora
Los corales antorcha. Los corales plato.
Euphyllia glabrescens Heliofungia actiniformis
Los corales trompeta. Los corales sol.
Caulastrea furcata Tubastrea faulneri
Y las Gonioporas.
- Los corales duros de pólipos cortos (SPS)
Los corales duros de pólipos cortos, no son aconsejables a los
principiantes, porque son muy sensibles a las fluctuaciones de los
parámetros de agua. Pero una vez pasado el periodo de aprendi-
zaje, no hay ninguna razón para que no embellezcamos nuestros
acuarios de arrecife con estos tipos de coral. Los corales duros
de pólipos cortos requieren:
1. Un nivel de calcio en el agua del acuario entre 400 y 450 ppm,
que debemos controlar con un buen test como los de N.T.Labs.
y la adición de Calcium Marin de HW y uno de magnesio entre
1250 y 1400 ppm que se puede lograr mediante la adición de
Magnesum Marin también de HW. Cuando añadamos estos
suplementos debemos hacerlo en pequeñas cantidades, espa-
ciando las adiciones de calcio o/y magnesio, en cuatro o cinco
horas, para darle tiempo a los corales a habituarse a las nuevas
condiciones del agua.
2. Una luz muy intensa, que podemos obtener fácilmente pegando
una tira de leds de luz solar blanca, a la parte inferior de las
lámparas, da igual que las lámparas a las que las agreguemos,
sean de fluorescentes o de leds, pues las tiras de leds son
impermeables. Insistimos en que sea blanca y no azul, porque la
potencia lumínica de las blancas es seis o siete veces superior
a las de las de luz azul. Ello naturalmente también requiere
colocar este tipo de corales en la parte superior de la roca viva,
que es donde más luz se recibe.
3. Colocarlos en zonas con una vigorosa circulación del agua,
producida preferentemente por un generador de olas, y si no
disponemos de los mismos, cerca de la salida del filtro.
Entre las especies más recomendables de corales duros están:
Los corales cuernos de alce
o Acroporas Las Astreopora.
Las Alveoporas. y las Montipora.
Todos estos corales se pueden presentar en una amplia gama
de formas y coloridos. Los corales Acropora y Montipora, deben
separarse de otros corales, pues su cercanía les hace a emitir
sustancias que frenan el crecimiento de sus vecinos, e incluso
pueden causarles su muerte.
OSTRAS GIGANTES
La almejas Tridacna, impropiamente llamadas gigantes porque
no todas alcanzan el gigantesco tamaño de la Tridacna Gigas que
llega a medir más de un metro, son una excelente adición para un
acuario de arrecife, aunque no son recomendables para los princi-
piantes. Como los corales duros, requieren un nivel de calcio entre
400 y 450 ppm, una luz muy intensa para promover el crecimiento
de las algas zooxantelas que viven en simbiosis con las Tridacna,
y una buena circulación de agua. Deben colocarse en el substrato
de arena de coral, en una zona que reciba un fuerte flujo lumínico.
Tridacna trocea
- Aclimatación y cuarentena de los invertebrados, rocas y otros
habitantes del acuario de arrecife
Si no quiere tener serios problemas, debe tener un pequeño acua-
rio de agua salada bien iluminado, preferiblemente con leds, (uno
241
 de 40-50 litros es suficiente), con un filtro interior previamente ma-
durado con la presencia continuada en el mismo de cuatro o cinco
mollys negras (mollinesia shenops). En este acuario debemos
introducir todas las nuevas adquisiciones, (roca viva, corales, gam-
bas, peces, etc.), por un periodo de tres semanas, para comprobar
que no son portadores de parásitos o enfermedades que puedan
afectar a los otros habitantes del acuario.
Nunca sobrealimente, recuerde que un exceso de alimentos conduce
inexorablemente a un aumento de los nitratos. Pasados unos diez
minutos, conecte de nuevo a la electricidad el filtro y los generadores
de olas. Lo recomendable es alimentar a los corales una o dos veces a
la semana, con cantidades muy pequeñas de alimento.

Importante: La cuarentena o cura de la roca viva, debe hacerse Peces para el acuario de arrecife
en la oscuridad, no así la de los corales y otros invertebrados que
Hay varias cosas que tenemos que tener muy claras si queremos
necesitan la luz. Aunque es recomendable, hacer una cuarentena
añadir peces a los acuarios de arrecife:
de la roca viva que añadamos a un acuario de arrecife bien esta-
blecido, no lo es cuando se instala por el mismo por primera vez, • La primera es que el número de peces debe ser forzosamente
con las rocas sin curar o previa cuarentena, para que con su conte- bajo en comparación al volumen del acuario, pues al alimentar
nido de materia orgánica, ayuden a establecer el ciclo biológico en a los peces se generan nitratos, y si el número de los mismos es
el acuario de arrecife. alto, la acción denitrificadora la las bacterias anaerobias de la roca y
de la arena viva, no será suficiente para eliminar los nitratos que se
generen por la descomposición del alimento y excrementos de los
Si los peces o corales, tienen enfermedades como Oodinium,
peces. No es recomendable tener en un acuario de arrecife más de 1
Punto Blanco o infecciones bacterianas, podemos curarlos con
cm de pez por cada 8 litros de agua.
Anti-Bacterial de N.T.Labs (también muy efectivo contra el
Oodinium y el Punto blanco) o Ich Attack y Rid Fungus de Kordon, • Hay peces que son totalmente incompatibles con los acua-
que son compatibles con los invertebrados. Por ningún concepto, rios de arrecife, sencillamente porque se alimentan de corales,
debemos añadir medicamentos que contengan cobre ni al acuario anémonas e invertebrados, e incluso algunos de ellos como los
de cuarentena ni al de arrecife. peces ballesta y los lábridos, pueden reducir a polvo nuestra
valiosa roca viva con sus poderosos dientes. Además de estas
La aclimatación debe hacerse dejando flotar la bolsa con el
dos familias de peces, son incompatibles con los peces de
nuevo pez, crustáceo, roca o invertebrado en el agua del acuario,
arrecife, los peces mariposas (Chaetodones), todos los peces
e ir añadiendo pequeñas cantidades de agua del mismo, cada 5
Ángel (Pomacantidos) grandes, enanos y los cirujanos con
minutos. Una vez se haya doblado el volumen de agua de la bolsa,
alguna excepción como el Zebrazoma Flavescen y el Acanthurus
se debe sacar el invertebrado de la misma sin exponerlo al aire,
triostegus que además nos puede ser muy útil, para desembara-
agarrándolo siempre por sus partes blandas (¡No coja nunca un
zarnos de las algas.
invertebrado por sus partes blandas!), si parte del agua de la bol-
sa entra en el acuario de cuarentena, pues ello no será problema
pues será depurada por el filtro.
Es importante hacer la aclimatación con la luz apagada o tenue,
luego encender la luz de la habitación, y sólo al cabo de unas
horas, preferiblemente al día siguiente por la mañana cuando ya
exista una buena luminosidad en la habitación, encender las luces
del acuario de cuarentena. Acanthurus triostegus
Debemos seguir el mismo procedimiento de aclimatación, cuando • También son incompatibles las morenas, meros y peces
transfiramos los peces o invertebrados del acuario de cuarentena escorpión, con los acuarios de arrecife, pero no por que dañen
a nuestro acuario de arrecife, pero procurando en este caso no a sus invertebrados, sino porque sus necesidades alimenticias
verter agua del acuario de cuarentena en el de arrecife. son tan grandes, que pronto elevarían los nitratos a niveles
La alimentación de los corales inaceptables para nuestros invertebrados.
Hasta hace poco existía la injustificada creencia entre muchos En las fichas que luego encontrarán de los peces de agua salada
acuaristas, que los corales no necesitaban ser alimentados, ya que comercializamos, observarán cuales son o no compatibles con
que esa misión era llevada a cabo por las algas zooxantelas que los invertebrados, no obstante queremos recomendar especial-
viven en simbiosis con los mismos. Nada más lejos de la reali- mente a algunos. Así son una excelente adición para el acuario
dad, los corales son carnívoros, que se alimentan activamente de arrecife los siguientes peces:
del zoo plancton en estado salvaje, por ello agradecerán que Peces cardenal.
añadamos al acuario artemia recién nacida, que podemos cultivar
fácilmente con los huevos decapsulados: Artemia revolution y
el artemiero de N.T.Labs. También es necesario aportarles otros
nutrientes como los que contiene Nanotip de HW, o Invertebrate
Food de N.T.Labs.

Importante: No añada estos nutrientes directamente en la superficie

Apogón pijama Apogón bandai
del acuario con los generadores de olas y filtro funcionando, desenchú-
felos y con un cuenta gotas, introduzca la mano en el acuario y añada Los peces payasos: especialmente los Amphiprion Pércula u
unas pocas gotas cerca de cada invertebrado que deseemos alimentar. Ocellaris, que no necesitan de las anemonas para prosperar, ade-

242
más los peces criados en cautividad, son muy resistentes y más
económicos que los capturados en estado salvaje que además
suelen venir infectados con Brooklynella.
INVERTEBRADOS para el acuario de arrecife
GAMBITAS
Las gambas limpiadoras como Stenopus hyspidus o las gambas
de fuego, Lysmata debelius, (que gustan de estar en grupo),

Amphiprion pércula

Las damiselas: pero sólo la damisela verde, Chromis viridis que

se puede mantener en grupo, o la bella damisela azul de cola
amarilla, Chrysiptera parasema.
Stenopus hyspidus Lysmata debelius
así como otras gambas de la clase Lysmata, entre las que es muy
interesante incluir la Lysmata wurdemanni, que se suele alimentar
de las pequeñas anemonás Aiptasia que pueden convertirse en
una plaga en nuestros acuarios de arrecife.

Chromis viridis Chrysiptera parasema

Las restantes damiselas aunque compatibles con los invertebra-
dos son excesivamente agresivas entre si y con los restantes
peces del acuario por lo que no son aconsejables. Lysmata wurdemanni
El Gramma Real o Gramma Loreto, que aunque es incompatible
ERIZOS DE MAR
con otros miembros de su propia especie, convive perfectamente
con los restantes especies del acuario,igualmente adecuado es el Hay muchas estrellas de mar que son muy recomendables para
Gramma violeta, Gramma melacara. el acuario de arrecife como las estrellas serpientes y otras clases
que se alimentan de los detritus del fondo, pero cuidado informe-
se de los hábitos de cada especie a introducir en su acuario de
arrecife – Internet es la mejor fuente – porque algunas especies
pueden alimentarse de sus valiosos corales y otros invertebrados.
Los erizos son excelentes pues se alimentan de las algas que tan-
to pueden afear nuestros acuarios, pero algunos se alimentan de
corales. Las mejores elección son los erizos pastadores Echino-
Gramma loreto Gramma melacara metra mathaei,
Nuestro pez preferido para el acuario de arrecife es el bellísi-
mo Nemateleotris magnifica conocido como Dardo de fuego, o
el Nemateleotris decora impropiamente conocido como Gobio
púrpura. Estos peces apreciaran mucho que se les alimente con
artemia recién nacida, pero cuidado son grandes saltadores y
podrán escapar del acuario incluso por una pequeña rendija o
hueco de la tapa.
Echinometra mathaei

el erizo globo Mespilia globulus y el erizo joya Salmacis bicolor.

Nemateleotris magnifica Nemateleotris decora

Otros peces muy recomenda- Mespilia globulus Salmacis bicolor

bles son los blénidos, gobios
Los erizos Diadema deben ser evitados porque además de alimen-
o los bocones como el
tarse de invertebrados, puede producir picaduras muy dolorosas
Opistognathus aurifrons.
con sus espinas venenosas.

Opistognathus aurifrons

243
 CANGREJOS
En general debemos ser muy cuidadosos, con la introducción de
cangrejos en el acuario de arrecife, pues la mayoría pueden crecer
mucho, y ser una gran amenaza para los peces e invertebrados.
Sin embargo son muy recomendables las siguientes especies:
El cangrejo hermitaño escarlata Paguristes cadenati, que se ali-
menta principalmente de algas por lo que sirve para controlarlas,
siempre que haya suficiente número y el cangrejo hermitaño de
patas rojas Clibanarius digueti.
Paguristes cadenati Clibanarius digueti
Un cangrejo altamente recomendable y decorativo es el cangrejo
esmeralda Mithrax sculpus que suele alimentarse de las algas bur-
buja (Velonia) que pueden convertirse en una plaga en los acuarios.
Mithrax sculpus
ESTRELLAS DE MAR
Pueden ser muy útiles en los acuarios como devoradoras de detri-
tus y restos de alimento, y además algunas son realmente bonitas.
Sin embargo algunas duran muy poco en los acuarios, y otras se
comen a los invertebrados, por ello recomendamos restringir su
elección a las siguientes especies.
Ofiura ofiura arlequín
Fromia monilis Fromia rodosa
LAS AIPTASIA, UNA PESTE EN LOS ACUARIOS
Las Aiptasia son unas pequeñas y feas anemonas, que pueden
multiplicarse con enorme rapidez en los acuarios de arrecife.
Una de las formas que mayor éxito tiene en su eliminación, es
utilizando vinagre. Debemos proceder como sigue: hay que tomar
una pequeña cantidad de vinagre dentro de un bol, colocarlo en el
microondas y calentarlo durante un minuto. Tomar una jeringuilla
244
y con especial cuidado y tacto inyectar una cantidad de entre 0,25
y 0,50 ml. de vinagre en la base de la aiptasia. Se disolverá al
instante. Repita la operación hasta un máximo de 6 o 7 aiptasias
para evitar una brusca alteración de pH en el agua del acuario
por efectos de la acidez del vinagre. Recomendamos controlar los
grados KH antes y después de añadir el vinagre y si es necesario,
llevarlos de nuevo a sus niveles normales con Addivit o Buffer
poder.
Una forma mejor de eliminar estas feísimas anemonas es median-
te la introducción de gambas de la especie Lysmata wurdemanni,
que se suele alimentar de las mismas.
LA MANTIS SHRIMP UNA PESADILLA EN LOS ACUARIOS
Mithrax sculpus
Si por desgracia este crustáceo, que no tiene nada que ver con
las gambas, a pesar de su nombre popular en inglés, se nos ha
introducido sin darnos cuentas en nuestro acuario de arrecife, en
muy poco tiempo se convertirá en una autentica pesadilla, porque
con sus potentes pinzas, se comerá a la mayoría de invertebrados
del acuario e incluso a los peces que puede atrapar. Es capaz de
dar unos golpes tan fuertes con sus pinzas que puede romper los
cristales de los acuarios, y se intenta cogerlas le proferirá heridas
muy difíciles de evitar pues mueve las pinzas a una velocidad del
rayo. Si tiene desgracia que alguno de estos animales se haya
deslizado en su acuario inadvertidamente, la mejor manera de
eliminarlo es formando una trampa con varios tubos para hámster
para formar un laberinto del que no pueda escapar y él que debe
cebarse con comida, como un trozo de calamar, o un pedacito de
comida de gato. Una vez dentro del laberinto debe tenerse prepa-
rada una tapa, pues si tapa el laberinto con la mano puede herirle
con sus poderosos apéndices.
La Mantis shrimp no es realmente una gamba, sino un crustáceo
de la ordén de los Stomatopoda, entre las especies que sue-
len aparecer en los acuarios, están Odontodactylus scyllarus,
conocida como Mantis shrip Pavo real. Otras Mantis shrip no
tan bonitas, son la Gonodactykaceus falcata y la Psuedosquilla
ciliata, las cuales apenas llegan a los 5 cm y no molestan mucho
en el acuario de arrecife, al contrario que la Pavo Real que puede
alcanzar los 18 cm, y que muchos aficionados consideran muy
interesante mantener en un acuario especial para ellas.
 CATÁLOGO
DE INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS
PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE

245
 ÍNDICE
CATÁLOGO DE INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE

INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS 247

Anémonas 247
Cangrejos, Caracoles y Ostras 249
Corales Blandos Alfombra o Zooanthidos 250
Corales Blandos Arbóreos y Pulsantes 251
Corales Blandos con Pólipos
de Estrella, Gorgonias y Octocorales 252
Corales Blandos de Cuero 253
Corales Blandos Discosomas 254
Corales Duros de Pólipos Cortos 255
Corales Duros de Pólipos Largos 256
Erizos y Estrellas de Mar 258
Gambitas y Langostas 259
Gusanos Tubícolas (Plumeros de Mar) 260
Macro Algas 261

246
 ANÉMONAS

Ceriantus Marrón y Verde Ceriantus Verde Ceriantus Naranja Ceriantus Azul

Cerianthus sp. Cerianthus sp. Cerianthus sp. Cerianthus sp.
ANE1 ANE2 ANE3 ANE4

Anémona Verde Anémona Cuatricolor Marrón Anémona Cuatricolor Verde Anémona Cuatricolor Verde Oliva
Cryptodendrum adhaesivum Entacmaea quadricolor Entacmaea quadricolor Entacmaea quadricolor
ANE5 ANE6 ANE7 ANE8

Anémona Cuatricolor Roja Anémona Rosada Anémona Amarilla Puntas Violeta Anémona Amarilla
Entacmaea quadricolor Heteractis aurora Heteractis crispa Heteractis crispa
ANE9 ANE10 ANE11 ANE12

Anémona Magnífica Verde Anémona Magnífica Púrpura Anémona Magnífica Amarilla Anémona Malu
Heteractis magnifica Heteractis magnifica Heteractis magnifica Heteractis malu
ANE13 ANE14 ANE15 ANE16

Anémona Payaso Verde Anémona Payaso Marfil Anémona Payaso Naranja Anémona Payaso Azul
Heteractis sp. Heteractis sp. Heteractis sp. Heteractis sp.
ANE17 ANE18 ANE19 ANE20

247
ANÉMONAS

Anémona de Base Roja Anémona Rosado Intenso Anémona Rosada Anémona Naranja Listada
Macrodactylia dorensis Macrodactylia dorensis Macrodactylia dorensis Macrodactylia dorensis
ANE21 ANE22 ANE23 ANE24

Anémona de Arena Azul Anémona de Arena Anémona Pelota sobre Roca Anémona de Fuego Rosada
Phymanthus sp. Phymanthus sp. Pseudocorynactis sp. Radianthus sp.
ANE25 ANE26 ANE27 ANE28

Anémona Alfombra Gigante Azul Anémona Alfombra Gigante Verde Anémona Alfombra Gigante Rosada Anémona Alfombra Gigante Violeta
Stichodactyla gigantea Stichodactyla gigantea Stichodactyla gigantea Stichodactyla gigantea
ANE29 ANE30 ANE31 ANE32

Anémona Alfombra de Color Anémona Marrón Claro Anémona Alfombra Roja Anémona Alfombra Rosada
Stichodactyla haddoni Stichodactyla haddoni Stichodactyla haddoni Stichodactyla martensii
ANE33 ANE34 ANE35 ANE36

Anémona Alfombra Azul Anémona Alfombra Amarilla Anémona Alfombra Verde Anémona Alfombra Roja
Stichodactyla sp. Stichodactyla sp. Stichodactyla sp. Stichodactyla sp.
ANE37 ANE38 ANE39 ANE40

248
 CANGREJOS, CARACOLES Y OSTRAS

Cangrejo Hermitaño de Patas Azules Cangrejo Hermitaño Cangrejo Decorador Cangrejo Hermitaño Rojo
Calcinus elegans Calcinus sp. Composcia retusa Dardanus megistos
CAN1 CAN2 CAN3 CAN4

Cangrejo Pezuña de Caballo Cangrejo Pom Pom Cangrejo de Porcelana Cangrejo Porcelana de Flores
Limulus sp. Lybia tesselata Neopetrolisthes sp. Neopetrolisthes sp.
CAN5 CAN6 CAN7 CAN8

Cangrejo Araña Cangrejo Violinista Caracol Babilonia Caracol Tigre

Stenorhynchus seticornis Uca sp. Babyllonia sp. Cypraea tigris
CAN9 CAN10 CAN11 CAN12

Mejillón de Fuego Nerita Cebra Ostra con Espinas Caracol Strombus

Limaria scabra Nerita sp. Spondylus varians Strombus sp.
CAN13 CAN14 CAN15 CAN16

Ostra Gigante Verde Ostra Gigante Azul Ostra Gigante Metálica Azul-Verde Caracol Turbo Pequeño
Tridacna crocea Tridacna crocea maxima Tridacna maxima Trochus histrio
CAN17 CAN18 CAN19 CAN20

249
CORALES BLANDOS Corales Alfombra o Zooanthidos

Coral Alfombra Verde Coral Alfombra Naranja con Pólipos Blancos Coral Alfombra Incrustante Blanco Coral Alfombra de Pólipos Amarillos
Briareum sp. Carijoa sp. Erythropodium sp. Parazoanthus gracilis
CORF1 CORF2 CORF3 CORF4

Coral Alfombra Pólipos Color Madera Coral Alfombra Pólipos Dorados Coral Alfombra Pólipos Rosados Coral Alfombra Pólipos Azules
Parazoanthus sp. Protopalythoa grandis Protopalythoa grandis Protopalythoa grandis
CORF5 CORF6 CORF7 CORF8

Coral Alfombra Pólipos Verdes Coral Alfombra Pólipos Azul Púrpura Coral Alfombra Pólipos Naranja Coral Alfombra Pólipos Verde Azulados
Protopalythoa grandis Zoanthus sp. Zoanthus sp. Zoanthus sp.
CORF9 CORF10 CORF11 CORF12

Coral Alfombra Pólipos Multicolor Coral Alfombra Pólipos Violeta Rosado Coral Alfombra Pólipos Verde Naranja Coral Alfombra Pólipos Rojos y Amarillos
Zoanthus sp. Zoanthus sp. Zoanthus sp. Zoanthus sp.
CORF13 CORF14 CORF15 CORF16

Coral Alfombra Pólipos Verde Púrpura Coral Alfombra Pólipos Azules y Verdes Coral Alfombra Pólipos Verde y Violeta Coral Alfombra Pólipos Violeta Suave y Blanco
Zoanthus sp. Zoanthus sp. Zoanthus sp. Zoanthus sp.
CORF17 CORF18 CORF19 CORF20

250
 Corales Arbóreos y Pulsantes CORALES BLANDOS

Coral Árbol Azul Coral Árbol Marrón Coral Árbol Púrpura Coral Árbol Violeta
Cladiella sp. Cladiella sp. Cladiella sp. Cladiella sp.
CORA1 CORA2 CORA3 CORA4

Coral Árbol Rosado Coral Árbol Flexible Crema Coral Árbol Dorado Coral Árbol Dedos Finos
Cladiella sp. Sinularia flexibilis Sinularia sp. Paralemnalia sp.
CORA5 CORA6 CORA7 CORA8

Coral Árbol Dedos Marrones Coral Árból de Navidad Coral Árbol Colt (Cultivado) Coral Árbol Flexible (Cultivado)
Paralemnalia sp. Studeriotes sp. Cladiella sp. Sinularia flexibilis
CORA9 CORA10 CORA11 CORA12

Coral Árbol Blanco (Cultivado) Coral Pulsante Azul Coral Pulsante Blanco Rosado Suave Coral Pulsante Blanco
Sinularia sp. Xenia sp. Xenia sp. Xenia sp.
CORA13 CORA14 CORA15 CORA16

Coral Pulsante Amarillo Coral Pulsante Marfil Coral Pulsante Rosado Coral Pulsante Marrón
Xenia sp. Xenia sp. Xenia sp. Xenia sp.
CORA17 CORA18 CORA19 CORA20

251
CORALES BLANDOS Corales con Pólipos de Estrella, Gorgonias y Octocorales

Coral con Pólipos Estrellas Violeta Coral con Pólipos Estrellas Azul Celeste Coral con Pólipos Estrellas Verde y Naranja Coral con Pólipos Estrellas Verde
Clavularia sp. Clavularia sp. Clavularia sp. Clavularia sp.
CORP1 CORP2 CORP3 CORP4

Coral con Pólipos Estrellas Rosados Coral con Pólipos Gris Naranja Coral con Pólipos Estrellas Verde Esmeralda Coral con Pólipos Estrellas Verde Esmeralda
Clavularia sp. Clavularia sp. Clavularia viridis Clavularia viridis
CORP5 CORP6 CORP7 CORP8

Coral Peine de Mar Rosado Coral Peine de Mar Verde Coral Peine de Mar Celeste Octocoral Naranja
Virgularia sp. Virgularia sp. Virgularia sp. Scleronephtya sp.
CORP9 CORP10 CORP11 CORP12

Octocoral Rojo Octocoral Rosado Broccoli Coral Rojo Púrpura Octocoral Neospongodes Rojo Rosado
Scleronephtya sp. Scleronephtya sp. Neospongodes sp. Neospongodes sp.
CORP13 CORP14 CORP15 CORP16

Octocoral Neospongodes Verde Octocoral Neospongodes Púpura Octocoral Rojo Chili Octocoral Marrón
Neospongodes sp. Neospongodes sp. Nephthyigoria sp. Nephthyigoria sp.
CORP17 CORP18 CORP19 CORP20

252
 Corales de Cuero CORALES BLANDOS

Coral de Cuero Marrón Corales de Cuero Variados Coral de Cuero Mano Coral de Cuero Dedo
Lithophyton arboreum Lobophyton sp. Lobophyton sp. Lobophyton sp.
CORC1 CORC2 CORC3 CORC4

Coral de Cuero Mano Devil Coral de Cuero Dedo Devil Coral de Cuero Dedos Gruesos Coral de Cuero Seta
Lobophyton sp. Lobophyton sp. Lobophyton sp. Sarcophyton ehrenbergi
CORC5 CORC6 CORC7 CORC8

Coral Cuero Seta Glauco Coral de Cuero Espiculado Coral de Cuero Variado Coral de Cuero Variado
Sarcophytonn glaucum Sarcophyton teniu spiculatum Sarcopyton sp. Sarcopyton sp.
CORC9 CORC10 CORC11 CORC12

Coral Cuero Marrón muy Claro Coral de Cuero de Mano Pequeña Coral Cuero Dedos Coral Cuero Mano
Lithophyton arboreum (Cultivado) Lobophyton sp. (Cultivado) Lobophyton sp. (Cultivado) Lobophyton sp. (Cultivado)
CORC13 CORC14 CORC15 CORC16

Coral Cuero Dedos Devil Coral Seta Blando Azul Coral Cuero Glauco Coral Cuero Marfil
Lobophyton sp. (Cultivado) Sacrophyton ehrenbergi ((Cultivado) Sacrophyton glaucum (Cultivado) Sacrophyton sp. (Cultivado)
CORC17 CORC18 CORC19 CORC20

253
CORALES BLANDOS Discosomas

Discosoma Oreja de Elefante Discosoma Sombrilla Azul Prusia Discosoma Sombrilla Verde Discosoma Sombrilla Azul Intenso
Amplexidiscus Fenestrafer Discosoma sp. Discosoma sp. Discosoma sp.
CORD1 CORD2 CORD3 CORD4

Discosoma Sombrilla Púrpura Discosoma Sombrilla Verde Discosoma Sombrilla Verde Rayada Discosoma Sombrilla Roja
Discosoma sp. Discosoma sp. Discosoma sp. Discosoma sp.
CORD5 CORD6 CORD7 CORD8

Rhodactis Oreja de Elefante Azul Violeta Rhodactis Tonga Azul Rhodactis Verde y Azul Rhodactis Púpura
Rhodactis inchoata Rhodactis inchoata Rhodactis inchoata Rhodactis inchoata
CORD9 CORD10 CORD11 CORD12

Rhodactis Naranja Ricordea Rosada Ricordea Verde Ricordea Rosa-Anaranjada

Rhodactis indosiensis Ricordea yuma Ricordea yuma Ricordea yuma
CORD13 CORD14 CORD15 CORD16

Ricordea Marrón Ricordea Naranja Violeta Ricordea Morada Ricordea Roja

Ricordea yuma Ricordea yuma Ricordea yuma Ricordea yuma
CORD17 CORD18 CORD19 CORD20

254
 Coales Duros de Pólipos Cortos CORALES DUROS

Acropora Blanco Acropora Verde Acropora Púrpura Acropora Mesa

Acropora formosa Acropora sp. Acropora sp. Acropora sp.
CORPC1 CORPC2 CORPC3 CORPC4

Alveopora Rosada Astreopora Púrpura y Verde Montipora Danae Azul Montipora Violeta
Alveopora sp. Branching Astreopora sp. Montipora danae Montipora digitata
CORPC5 CORPC6 CORPC7 CORPC8

Montipora Violeta Dedos Cortos Nemnzophylla Blanca Seriatopora Blanca con Puntas Marrones Stylophora Verde
Montipora sp. Nemenzophyllia turbida Seriatopora histrix Stylophora sp.
CORPC9 CORPC10 CORPC11 CORPC12

Lobophyllia Cultivada Naranja Montipora Danae Cultivada Marfil Coral Zorro Cultivado Blanco Pocillopora Rosada
Labophyllia hemprichii (Cultivado) Montipora danae (Cultivado) Nemenzophyllia turbida (Cultivado) Pocillopora sp. (Cultivado)
CORPC13 CORPC14 CORPC15 CORPC16

Cultivado Cultivado Cultivado Cultivado

Pocillopora Verde Stylophora Violeta Stylophora Naranja Stylophora Púrpura

Pocillopora sp. (Cultivado) Stylophora sp. Stylophora sp. Stylophora sp.
CORPC17 CORPC18 CORPC19 CORPC20

255
CORALES DUROS Corales Duros de Pólipos Largos

Coral del Sol Rojo Amarillo Coral Caulestra Verde Coral Caulestra Azul Intenso Coral Leptoria Azul Celeste
Tubastrea faulkneri Caulestrea curvata Caulestrea furcata Leptoria phrygia
CORPL1 CORPL2 CORPL3 CORPL4

Coral Lobophyllia Morado y Verde Coral Gonipora Marrón Coral Gonipora Verde Coral Gonipora Violeta
Lobophyllia hemprichii Goniopora sp. Goniopora sp. Goniopora sp.
CORPL5 CORPL6 CORPL7 CORPL8

Coral Gonipora Rosado Porites Multicolor Coral Cerebro Abierto Rosado Coral Cerebro Abierto Verde
Goniopora sp. Porites sp. Trachyphyllia geofroyi Trachyphyllia geofroyi
CORPL9 CORPL10 CORPL11 CORPL12

Coral Elegante Verde Coral Martillo Violeta Puntas Verdes Coral Martillo Púrpura Puntas Verde Coral Puesta de Rana Verde
Catalaphyllia jardinei Euphylia yaeyamaensis Euphyllia ancora Euphyllia divisa
CORPL13 CORPL14 CORPL15 CORPL16

Coral Pulpo Verde Coral Tentáculo de Pulpo Marrón Coral Burbuja Violeta Suave Coral Burbuja Púrpura
Euphyllia divisa Euphyllia glabrescens Plerogyra simplex. Plerogyra sinuosa
CORPL17 CORPL18 CORPL19 CORPL20

256
 Corales Duros de Pólipos Largos CORALES DUROS

Coral Burbuja Verde Coral de Plato de Pólipos Cortos Azul Coral de Plato de Pólipos Coral de Plato de Pólipos Largos
Plerogyra sinuosa Fungia sp. Cortos Naranja/ Fungia sp. Verde Punta Blanca / Heliofungia sp.
CORPL21 CORPL22 CORPL23 CORPL24

Australomussa Blasomusa Violeta y Azul Balstomusa Púpura y Azul Coral Cerebro Inflado Verde y Violeta
Australomussa sp. Blastomussa bowerbanki Blastomussa merletti Blastomussa wellsi
CORPL25 CORPL26 CORPL27 CORPL28

Coral Cerebro Inflado Rojo Coral Moderno Rojo Coral Moderno Verde Coral Cerebro Lobulado Verde
Blastomussa wellsi Cynarina lacrymalis Cynarina lacrymalis Lobophyllia hemprichii
CORPL29 CORPL30 CORPL31 CORPL32

Coral Cerebro Lobulado Rojo Anaranjado Micromussa Naranja Inteso y Verde Coral Cerebro Plano Verde y Rayas Naranjas Coral Donut Verde
Lobophyllia emprichii Micromussa sp. Scolymia sp Scolymia sp.
CORPL33 CORPL34 CORPL35 CORPL36

Coral Donut Naranja Coral Donut Morado Coral Scolymia Verde Rayado Coral Cerebro Dentado Violeta
Scolymia sp. Scolymia sp. Scolymia sp. y Verde / Symphyllia sp.
CORPL37 CORPL38 CORPL39 CORPL40

257
ERIZOS Y ESTRELLAS DE MAR

Erizo Espinas Largas Blanco y Negro Erizo Espinas Negras Cortas Erizo Común Erizo Calamar de Color
Echinometra sp. Echinometra sp. Echinometra sp. Echinothrix calamaris
ERI1 ERI2 ERI3 ERI4

Erizo Joya Erizo Globo Erizo Globo Rojo y Negro Erizo de Pua Blanda
Lytechinus sp. Mespilia globulus Mespillia globulus Metalia sternalis
ERI5 ERI6 ERI7 ERI8

Erizo Flor Erizo Multicolor Estrella Serpiente Verde Oliva Estrella Serpiente Roja
Toxopneustes pileolus Tripneustes gratilla Ophiocoma sp. Ophiocoma sp.
ERI9 ERI10 ERI11 ERI12

Estrella Serpiente Rayada Estrella Roja y Blanca Estrella con Espinas Púrpura Estrella Serpiente Amarilla
Ophiolepis superba Ophionereis reticulata Ophiothrix purpurea Ophiothrix sp.
ERI13 ERI14 ERI15 ERI16

Estrella de Mar Azul Estrella con Nudos Variados Estrella con Nudos Chocolate Estrella con Nudos Roja
Pentagonaster duebeni Protoreaster sp. Protoreaster sp. nodosus Protoreaster sp. nodosus
ERI17 ERI18 ERI19 ERI20

258
 GAMBITAS Y LANGOSTAS

Gambitas Pimienta Gambitas de Anémona Surtidas Gambitas de Anémonas Variadas Gambita Camello
Lysmata wurdemanni Periclimenes sp. Periclimenes sp. Rynchocinetes durbanensis
GAM1 GAM2 GAM3 GAM4

Gambita Mármol Gambita de Patas Azulez Gambita Boxeadora de Patas Azules Gambita Boxeadora Blanca y Roja
Saron inermis Saron rectirostris Stenopus cyanoscelis Stenopus hispidus
GAM5 GAM5 GAM7 GAM8

Gambita Boxeadora Amarillo Roja Gambita Pistola Langosta Púrpura Langosta Simbiótica
Stenopus zanzibaricus Thor amboinensis Alpheus sp. Alpheus strenuus
GAM9 GAM10 GAM11 GAM12

Langosta Roja con Rayas Simbiótica Langosta Púrpura Langosta Roja Gamba Mantis
Alpheus yaldwyni Enoplometopus debelius Enoplometopus occidentalis Odontodactylus scyllarus
GAM13 GAM14 GAM15 GAM16

Langosta Enana Roja Langosta Azul Langosta Verde Langosta Leopardo

Palinurellus wieneckii Panulirus versicolor Panulirus versicolor Panulirus versicolor
GAM17 GAM18 GAM19 GAM20

259
GUSANOS TUBÍCOLAS (PLUMEROS DE MAR)

Plumero de Mar Rojo Escarlata Plumero de Mar Violeta Plumero de Mar Naranja Intenso Plumero de Mar Rojo
Bispira guinensis Bispira guinensis Protula bispiralis (orange) Protula bispiralis
GUS1 GUS2 GUS3 GUS4

Plumero de Mar Blanco y Rojo Plumero de Mar Naranja Plumero de Mar Blanco Plumero de Mar Naranja Puntas Beige
Protula bispiralis Protula bispiralis Protula bispiralis Sabellastarte sp.
GUS5 GUS6 GUS7 GUS8

Plumero de Mar Violeta y Blanco Plumero de Mar Violeta Suave Plumero de Mar con Rayas Violetas Plumero de Mar Naranja Oscuro
Sabellastarte sp. Sabellastarte sp. Sabellastarte sp. Sabellastarte sp.
GUS9 GUS10 GUS11 GUS12

Plumero de Mar Rosado Plumero de Mar Marrón y Blanco Plumero de Mar Verde Suave Plumero de Mar Morado y Marrón
Sabellastarte sp. Sabellastarte sp. Sabellastarte spectabilis. Sabellastarte spectabilis.
GUS13 GUS14 GUS15 GUS16

Plumero de Mar Marrón y Blanco Plumero de Mar Violeta Plumero de Mar Muliticolores Plumero de Mar Varios Colores
Sabellastarte spectabilis. Sabellastarte spectabilis. Spirobranchus sp. (porites sp.) Spirobranchus sp. (porites sp.)
GUS17 GUS18 GUS19 GUS20

260
 MACRO ALGAS

Gracilaria sp. Ochtodes sp. Botryocladya sp. roja Ulva lactata

MAC1 MAC2 MAC3 MAC4

Chaetomorpha sp. Chlorodermis fastigiata Halymenia sp. Halymenia sp.

MAC5 MAC6 MAC7 MAC8

Liagora sp. Neomeris sp. Padina sp. Asparaogopsis sp.

MAC9 MAC10 MAC11 MAC12

Botryocladya sp. púrpura Halimeda sp. Halimeda sp. Fauchea

MAC13 MAC14 MAC15 MAC16

Chaetomorpha crassa Udotea petiolata Galaxaura Halimeda sp.

MAC17 MAC18 MAC19 MAC20

261