Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hola a todos.
Os pongo unas fotos de la figura que estoy pintando actualmente.
Esta figura es el sujeto sobre el que impartiré un curso de pintura en Badalona, el mes próximo.
he pensado que podía ir subiendo las actualizaciones aquí e ir siguiendo el curso, virtualmente, en la página.
También tengo preparadas las fotos para el tutorial de pintura de una cara, tomando la de esta figura como modelo.
Si queréis, lo sigo poniendo aquí, o abro una linea nueva en el apartado de manuales.
Un saludo
jaume
Ok,vamos allá...
Siento empezar por este paso, tan conocido por todos, pero creo que una buena preparación de la figura es básica para
conseguir buenos resultados en el proceso de pintura posterior.
Cuantas veces hemos visto una figura pintada espléndidamente afeada por una linea de molde o cuantas veces hemos
sufrido un accidente al pintar cuando la figura se ha desprendido de la base y ha caído al suelo...
Para este curso he elegido la referencia SG-F128 de la marca Andrea Miniatures, fundida en metal, por tratarse de
una figura que contiene diferentes tipos de texturas y colores a pintar y por el magnífico esculpido de la cara, ideal
para usarla como ejemplo de un tutorial de pintura de caras.
Seguidamente imprimaremos la figura. Este paso nos servirá para dos cosas. Nos dará un acabado mate y suave en
toda la figura que ayudará al agarre de la pintura acrílica y además, nos mostrará cualquier imperfección que se nos
haya pasado por alto en pasos anteriores.
En figuras de plomo, la imprimación es obligatoria si queremos que la pintura agarre bien. En figuras de resina o
plástico es muy aconsejable, por la misma razón, aunque debemos ser cuidadosos con ella para no tapar detalles de
la figura ya que después, nos será casi imposible retirarla sin dañar la figura.
Yo uso Tamiya "surface primer" de color gris neutro, aplicado a spray. No es mejor ni peor que otras marcas, pero
a mí casi siempre me ha dado buenos resultados. Digo "casi", porque en este caso concreto, al secar, me quedó una
superficie granulosa, en lugar de una suave como normalmente... Igualmente, este irregularidad de la imprimación,
no se aprecia a simple vista, solamente al ampliar las fotografías.
Ademas, necesitaré Negro Mate, un Azul, para los ojos y un Marrón para el pelo.
No digo que las caras haya que pintarlas con estos colores. Otros pintores usan otros colores y consiguen resultados
fantásticos.
Usaré colores de bote directamente en lugar de hacer mezclas. Tampoco digo que esto deba ser así. Otros pintores
hacen mezclas de tres, cuatro y cinco colores para lograr el color base y consiguen resultados fantásticos. A mí me
gusta mantener las cosas simples y, para aprender, lo mejor es simplificar al máximo el tema de los colores y
centrarse en lo verdaderamente importante, PINTAR.
Lo primero que hago es preparar unas luces y sombras en una paleta. Uso una de aluminio, de diez pocillos, aunque
cualquier paleta puede servir. Esta me es útil porque me permite tener todos los tonos disponibles a la vez. Hago tres
subidas de luz mezclando el color base con cada vez mas cantidad de Carne Base.
Si lo miramos en porcentajes tendríamos un pocillo con Arena Marrón (color base), el siguiente con 75% de Arena
Marrón y 25% de Carne Base (1ª luz),el siguiente con 50-50% (2ª luz), el siguiente con 25% de Arena Marrón y 75%
de Carne Base (3ª luz) y el siguiente con Carne Base solamente (4ª luz). En realidad lo hago a ojo, intentando que
desde el color base a la máxima luz haya tres saltos más o menos equidistantes en tono, entre ellos.
Para las sombras, hago lo mismo, mezclando Arena Marrón con Rojo Cadmio Tostado. Aquí, al hacer solo dos tonos,
los porcentajes serían de 33% en un pocillo y 66% en el siguiente, hasta llegar al Rojo Cadmio Tostado puro, en el
siguiente pocillo. Para finalizar, el siguiente pocillo contendrá una mezcla de Rojo Cadmio Tostado y Negro en una
proporción, aproximada, de 75% - 25%. El último pocillo contendrá Negro Mate puro
Hola a todos.
Cita:
Cuando preparas las pinturas con sus respectivos porcentajes, ¿le agregas algo para que no se sequen tan rápido?.
Si, ¡agua!.
No, en serio, solamente les añado agua. Normalmente, el volumen de pintura que se ve en la foto, me aguanta unas
cuatro horas si le voy añadiendo agua de tanto en tanto. Al ser colores de bote no me preocupa demasiado que se
seque la pintura de un día para otro, ¡la mezcla es muy fácil de reproducir!
Cita:
El papel de lija muy fino ¿de que número es? y ¿son lijas al agua?.
Si, creo que son al agua, pero siempre las uso en seco y van bien
Cita:
Las varillas metálicas, ¿cómo las sujetas al taco madera para que luego cuando terminas la figura poderla quitar
y poner en su peana definitiva?.
Las varillas, son en realidad de latón y las venden en las tiendas de modelismo (o al menos yo las encuentro ahí).
La dinámica es taladrar los pies de la figura, insertar las varillas en los agujeros y pegarlas con Araldit.
Posteriormente se taladra el taco de madera para poder alojar las varillas, con la figura, en él. Con esto, podemos fijar
la figura al taco de madera y soltarla cuando queramos.
Esperaré a mañana para colgar las fotos del p-a-p de la pintura de la cara, para dar tiempo a cualquier consulta.
Un saludo
jaume
Hola a todos.
Primero que nada, perdón por la tardanza en continuar, pero ya sabéis como va esto, unos días hay más tiempo y
otros, menos... Vamos con las preguntas...
Cita:
La primera pregunta es que si los pernos que van al taco los pegas con cianocrilato o algún otro pegamento ya que
si en algún momento giras la figura para acceder a pintar por ejemplo el culo del pantalón la pieza se caerá.
Cita:
Otra duda es cómo calculas donde hacer exactamente los taladros en el taco para que te coincidan con los de los
pernos. Yo lo intento pero al final tengo que hacer unos agujero muchos más grandes para que coincidan y queda
bailando.
Fácil, una vez tienes los pernos pegados a la figura, pinchas con ellos sobre la madera y te quedarán marcados los
lugares donde debes hacer los agujeros. Si te equivocas en uno, es mejor hacer otro agujero que agrandar el anterior,
si no te puede pasar lo que comentas que se te caiga la figura al ser el agujero tan holgado.
Cita:
Me podías decir, más o menos, ¿cuál es la proporción agua-pintura que usas para diluir las luces y las sombras?.
Bueno,eso depende del uso que les demos.En la siguiente entrega que voy a colgar ahora lo explico,aunque siempre
es difícil explicar las disoluciones de la pintura...
Cita:
En lugar del rojo cadmio tostado, ¿qué otro color se podría utilizar?.
Se podría utilizar cualquier color más oscuro que el color que uses de base. Todo depende del tono que le quieras
dar a la cara. Si lo preguntas porque no tienes ese color, con cualquier rojo medio + azul oscuro ya valdría. Si es
porque quieres cambiar el tono de las sombras, te aconsejo que investigues con otras tonalidades de marrones o rojos
violetas.
Cita:
¿Por qué no el pegamento específico para plástico?, ¿es por algún motivo especial, o simplemente porque le tienes
"mania" al ciano?
Color Base
Una vez tenemos la figura imprimada y la paleta de color preparada, vamos a aplicar el color base, Arena Marrón.
La disolución de la pintura es difícil de explicar, pero debe ser tal que no cubra de color sólido en una sola capa.
Debe proporcionar una capa de color ligeramente transparente. Para los amantes de los porcentajes, yo diría que sería
una proporción de pintura-agua del 40% - 60%, aproximadamente. Serán necesarias dos o tres capas para que nos
quede un color uniforme.
Personalmente prefiero dar el color base bastante diluido para evitar tapar el detalle sutil modelado en la figura con
una capa densa de pintura. Así, también evitamos crear grumos que, posteriormente, con todas las capas de luces y
sombras, acabarán convirtiéndose en montañas...
En las fotografías se aprecia un poco de granulado producido por la imprimación. Esto es casi imposible de apreciar
en la realidad, ya que el tamaño real de la figura es aproximadamente una décima parte de la fotografía
A partir de ahora, para referirme a la 1ª Luz, 2ª Luz, etc, usaré la abreviatura 1.L, 2.L... etc... Al igual que para las
sombras, 1.S, 2.S....
En este paso y los siguientes, vamos a construir los volúmenes de la cara a través de la colocación de luces y sombras
mas o menos intensas.
Evidentemente, intentaremos seguir los volúmenes de la figura y potenciarlos con el uso de estas luces y sombras.
Para averiguar en que lugares debemos colocar luces y de qué intensidad, es muy útil colocar la figura imprimada
debajo de un flexo y ver en que partes la luz incide en mayor proporción y que otros lugares quedan en sombra.
Los lugares donde colocaremos las luces, serán: la frente, pómulos, puente y aletillas de la nariz, párpados inferior
y superior del ojo, zona del bigote, comisuras de la boca y barbilla. Para crear los correspondientes volúmenes
deberemos "amontonar" diferentes intensidades de luces para recrear el efecto que el flexo creaba en los volúmenes
de la cara.
La 1.L es, digamos, la más general. La que marca las diferencia entre zonas de luz y de sombra. Irá colocada en esos
lugares que hemos dicho, ocupando el máximo espacio de los mismos.
La 2.L debe aplicarse en las mismas zonas donde aplicamos 1.L, pero ocupando menor espacio. Es decir,
respetaremos la 1.L en las zonas más próximas a donde irán las sombras y colocaremos la 2.L en las zonas más altas
o más luminosas.
Bueno, ahora, con las luces ya colocadas empezamos a ver los rasgos de la cara más o menos dibujados. Si lo hemos
hecho bien, los planos donde hay luces tienen que estar bastante bien definidos y con unos saltos sutiles entre cada
una de las luces. Si los saltos son muy evidentes es que estamos usando la pintura demasiado densa. Si, por el
contrario, no se aprecia mas que un caos de tonos de luces, es que estamos usando la pintura demasiado diluida o
estamos aplicando demasiada.
Ahora es el momento para aplicar las sombras. Evidentemente, las tenemos que colocar en los lugares donde no
hemos puesto luces, pero siempre respetando el color base como frontera o separación entre luces y sombras.
La disolución para las sombras es mas o menos la misma que para las primeras luces, aunque en este caso, no hace
falta ir añadiendo mas agua a medida que pintamos sombras más oscuras.
Con la 2.S debemos oscurecer un poco más las zonas anteriores, pero, como con las luces, respetando la presencia
de la 1.S, especialmente en la zona bajo los pómulos.
La 3.S hay que aplicarla con mucho cuidado, ya que si nos pasamos es bastante difícil de arreglar. La aplicamos sólo
debajo de la nariz y circunvalando las aletillas, en el hueco y comisuras de la boca, labio inferior y debajo de éste,
perfilado la forma de la mandíbula y pelo e interior de los ojos.
Un saludo
jaume
Hola a todos.
Antes de continuar, vamos con las preguntas:
Cita:
¿Antes de imprimar la figura, sueles lavarla?.
Pues no, aunque estoy seguro de que no le hace ningún mal, ¡al contrario!.
Cita:
¿Las luces y las sombras sueles hacerlas tan contrastadas o es para que apreciemos mejor la diferencia entre unas
y otras?
Si, las hago tan contrastadas. Lo hago porque después, en el proceso de suavizado quedarán bastante tapadas y al
hacerlas tan marcadas aunque las tape se siguen viendo por transparencia y le dan más contraste, más fuerza, a los
rasgos de la cara.
Cita:
Sé que sueles usar Tamiya X-21 con las pinturas, ¿en la cara también?
No, en las caras no lo uso. No me importa que la piel acabe satinando un poco, al contrario, incluso me gusta, aunque
el color Arena Marrón no acostumbra a satinar.
Bueno, ya tenemos la cara con los rasgos dibujados mediante la aplicación de las diferentes luces y sombras.
A diferencia de la mayoría de pintores, que van construyendo los volúmenes definitivos a base de subidas sucesivas
de luz y después de sombreados por veladuras, yo marco mucho las subidas de luz y las sombras y después las
"fundo" mediante veladuras muy controladas con los mismos tonos que he usado para luces y sombras.
En estas dos fotos podemos ver que ya he empezado a fundir las luces y sombras entre sí.
Normalmente empiezo por el lado izquierdo de la cara(nuestro lado derecho),ya que al ser diestro, me es más fácil
trabajar ese lado. Una vez acabo el suavizado en ese lado, me dedico al otro con la referencia del lado ya acabado
como guía.
Empiezo fundiendo la 3.S ya que es la mas evidente. Uso la 2.S muy diluida para ello. La disolución de la pintura
en esta fase es muy alta. La consistencia de la pintura vendría a ser como de agua sucia. En términos de porcentaje
podría ser algo a sí como 10% - 90% .
Descargando el pincel en el papel absorbente voy pasando la punta del mismo por los bordes de la 3.S hasta dejarla
reducida a la mínima expresión.
Esto no se logra con una sola pasada de pincel, sino que deberemos intentarlo las veces que sea necesario hasta que
veamos que los bordes de la pincelada de la 3.S se van fundiendo con el tono inmediatamente contiguo.
Nos puede pasar que al fundir estos dos tonos 3.S con 2.S se nos agrise un poco la pintura, ya que la 3.S tiene un
poco de negro. Para devolverle la calidez a la sombra, uso el Rojo Cadmio Tostado puro, también muy diluido en
esas zonas, para volver la sombra un poco más rojiza.
Este proceso de suavizado a base de veladuras lo voy aplicando en todas las partes donde hay un salto evidente entre
dos tonos y siempre con los dos colores afectados. Es decir, para suavizar el salto entre la 4.L y la 3.L uso la 3.L muy
diluida pasando el pincel por la "frontera" entre los dos tonos. Para el salto entre la 3.L y la 2.L, uso la 2.L. Para el
salto entre la 2.L y la 1.L,uso la 1.L y así sucesivamente con todos los saltos entre tonos contiguos.
Nos puede pasar que en este frenesí de fundir tapemos completamente uno de los tonos con el contiguo. Para esto
es útil tener la paleta con todos los tonos disponibles, para poder recuperar cualquier tono que hayamos hecho
desaparecer y volverlo a pintar. Normalmente los tonos que sufren más son los que ocupan menor espacio, es decir,
la luz y la sombra extremas. Normalmente debo repintarlos varias veces antes de dar por acabado este proceso.
En la fotografía vemos la diferencia entre la intensidad de las luces y sombras del lado izquierdo, ya empezado el
proceso de suavizado, y el izquierdo, todavía con las luces y sombras muy marcados. En este punto empiezo también
a definir el ojo, pintando el interior en negro y perfilando perfectamente los párpados inferior y superior.
También he insinuado una sombra de bigote en el labio superior. Esto lo hago mezclando un poco de negro al tono
que corresponde a esa zona. En este caso esa zona está cubierta por la 2.L - 3.L. Por tanto, mezclo un poco de negro
a cualquiera de ellas y pinto la forma del bigote. Después, lo fundo aplicando una veladura de cualquiera de los dos
tonos antes mencionados.
En este punto, pinto los elementos que están alrededor de la cara, como el pelo y el sombrero, ya que si no se me hace
difícil apreciar si el contraste general es el adecuado.
El labio inferior, que desde el principio pinté con la 3.S tiene un par de subidas de luz, realizadas con Rojo Cadmio
Tostado + un poco de Carne Base. Esto resulta en un tono rosado. Aplico la primera luz a toda la parte superior del
labio y después hago una luz un poco mas intensa en la parte central. Finalmente doy una veladura general con Rojo
Cadmio Tostado.
Es importante perfilar con negro puro la separación entre los dos labios. Esto sugiere una boca entreabierta, lo que
le da más interés a la expresión de la cara.
También he dibujado las cejas. Primero pinto la ceja en negro puro, siguiendo la forma del hueso y después voy
aclarando con Uniforme Inglés (Vallejo 921) hacia arriba, hasta fundir éste color con el color base, Arena Marrón.
Siempre respeto el negro en la zona más baja para darle volumen a la ceja. Como podéis ver, la ceja izquierda está
ya acabada, mientras que la derecha está solo proyectada.
El pelo, en este caso, lleva el mismo color de las cejas, Uniforme Inglés, sombreado con negro y aclarado añadiendo
un poco de Carne Base.
Para las orejas uso los mismos tonos que en el labio inferior, dibujando los pliegues y fundiéndolos entre sí.
En este punto, es cuando dejo la cara descansar un par de días, para, con mayor perspectiva, ver que es lo que se
puede mejorar.
He acabado el suavizado en el lado derecho, he rematado las cejas y he pintado los ojos. Para los ojos, ya expliqué
que partía del hueco del ojo pintado de negro. En este caso he dirigido la mirada hacia el lado izquierdo, por tanto,
sólo es necesario pintar el blanco del ojo en el lado derecho de cada globo ocular. Esto lo hago con Carne Base puro,
un buen pulso y mucha paciencia.
Al iris le doy un punto de color azul turquesa, aunque podemos usar cualquier color que nos guste.
Finalmente, con Carne Base puro, doy un punto en el interior del iris, para simular el reflejo de la luz sobre la
superficie húmeda del ojo.
Intentaré hacer fotos mas buenas de los ojos para que se aprecie el resultado.
Hola a todos.
Cita:
¿Te importaría indicar qué marca de pinceles y qué números de pincel utilizas para la cara? ¿Es siempre el mismo
número o varía según la zona?
Utilizo pinceles de la marca Escoda (www.escoda.es), del número 0 para todos los elementos de la cara. En realidad
en una figura de 1-35/54mm utilizo el 0 para todo. Cuando pinto zonas grandes puedo usar el número 1 también.
Para mí lo importante en un pincel es que tenga buena punta y que no la pierda al irlo usando. Por esto es interesante
usar pinceles de pelo de marta, de buena calidad.
Cita:
¿Usas agua del grifo o destilada?
Cita:
¿Cuánto tiempo pasa desde que das una luz a la siguiente?.
Pues el tiempo necesario para que se seque la primera, unos segundos solamente. Aunque en algunas figuras han
llegado a pasar meses....
Cita:
He visto que en algunas ocasiones, sobre todo para bustos, agregan un poco de Future o de barniz brillante sobre
el ojo para simular el brillo, ¿esto no maltrata la pintura? ¿se vería real?.
Si, en escalas grandes se puede agregar barniz brillante al ojo. Esto no estropea el trabajo de pintura de ninguna
manera y le añade un brillo muy realista, pero sólo es aconsejable en escalas muy grandes, para 120 mm o bustos.
En escalas pequeñas el brillo queda fuera de escala.
Luces : El color base + Carne Base 815 en cuatro subidas de luz, igual que en la otra figura.
Sombras: Rojo violeta + Negro (60% - 40%), mezclado con el color base en dos sombras. La tercera sombra es la
mezcla pura y el tono es Rojo Violeta puro.
Para acabar, os pongo una foto comparativa de las dos caras para que veáis la diferencia de colores y rasgos.
Un saludo
jaume
.............................................................................
Ojalá Jaume Ortiz tenga tiempo, un día, de impartirnos, de forma tan desinteresada y didáctica, esa 2ª parte tan
esperada...
.::Luisfer::.