TRES BRUJAS

VERDES
EN
ESTA
PUBLICACI
ÓN
Plantas Aromáticas: ¿Qué son, que
cuidados requieren y cuáles son?

Función de las plantas aromáticas en la

huerta agroecológica.

Propiedades medicinales de las plantas

aromáticas.

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“Las plantas tienen vida,
escuchan, sienten, respiran,
se alimentan, y algunas de
ellas tienen células que se
reproducen indefinidamente.”
-Blanca Miosi-
Menos exóticas y mucho más
próximas y familiares son las
plantas aromáticas que
utilizamos como condimento, y
que mucha gente engloba en el
universo de las especias, sin
serlo. En tal caso, las plantas se
suelen usar frescas o secas,
muchas veces enteras –pero
generalmente trituradas–, para
dar sabor a guisos diversos,
pastas, arroces y sopas. Se
aprovechan las hojas, las
sumidades floridas, pero
también frutos y semillas,
según el caso.
Las hierbas aromáticas las
podemos cultivar nosotros
GENERALIDADES DE LAS PLANTAS AROMATICAS
“La planta que tenes en casa…, ¿la has mirado detenidamente alguna vez?
¿Has permitido que ese ser familiar pero misterioso que llamamos planta te
enseñe sus secretos? ¿Te has dado cuenta de lo pacífica que es, de que está
rodeada de un campo de quietud? En el momento en que te das cuenta de la
quietud y de la paz que emana, esa planta se convierte en tu maestra.” Eckhart
Tolle.
Las hierbas aromáticas son aquellas cuyos principios activos están constituidos,
total o parcialmente, por esencias. Una peculiaridad de las hierbas aromáticas
es que pueden dejar de crecer y hasta morir por el exceso de riego, muchas de
estas plantas son de origen mediterráneo en donde la humedad y el agua están
en un alcance moderado por tal razón no se debe regar mucho, pero tampoco
deben dejar de regarse en el momento que se encuentran en el hogar.
La poda es otro aspecto general que debe ser tomado en cuenta a la hora de
cultivar plantas aromáticas, es que deben ser podadas con regularidad sobre
todo en caso de la lavanda, esto con la finalidad de que regenere sus tallos si
no se realiza se convertirán en hierbas leñosas, cuyo único remedio será
desecharlas y plantar una nueva comenzando de cero todo el proceso, al
momento en que la planta sea protegida frente a plagas debe utilizarse
plaguicidas biológicos, debido que en el mercado este tipo de producto es el
que altera en menor grado la estructura vegetal. Algunas Hierbas perennes,
como el Tomillo, Salvia, Santolina, Lavanda, conviene podarlas al final de la
temporada para que renueve sus tallos cada año y no se vuelvan leñosas.
Después de algunos años, aunque las hayamos podado, será preciso
arrancarlas y plantar otras nuevas. Recorta las Hierbas perennes 1 vez al año,
tras la floración, para provocar un nuevo desarrollo sano. Orégano, Menta,
Melisa, Lavanda, Tomillo, etc. producen follaje nuevo después de recortarlas
después de florecer. Llegado el verano, recorta Hierbas como la Menta para
estimular el desarrollo de hojas nuevas. El Tomillo es mejor podarlo poco y
frecuentemente a lo largo de la primavera y el verano. Elimina flores marchitas
ya que consumen reservas que no permiten el perfecto desarrollo de la planta.
Una planta medicinal es aquella que contiene elementos que podemos usar
para mejorar nuestra salud. Todas las plantas tienen principios activos, que son
los elementos que las componen, y pueden ser beneficiosos o perjudiciales
para nosotros al consumirlos o entrar en contacto con ellos de algún modo y
dependiendo de las dosis en que se haga. Así, las plantas medicinales se usan
enteras o solo alguna parte de ellas porque contienen principios activos que
pueden ayudar a prevenir y tratar problemas de salud. La mayoría de plantas o
hierbas aromáticas son, a la vez, plantas medicinales, pero no todas las plantas
medicinales son aromáticas.
Función de las plantas aromáticas en la huerta agroecológica
Las plantas aromáticas tienen una especial función en las asociaciones de
plantas dentro de la huerta orgánica: producen olores generando un clima
químico variado y diverso; y permiten distintas agrupaciones de especies,
además, debemos entender a las hierbas y plantas aromáticas como
amortiguadoras de las poblaciones de insectos.
Una forma de prevenir la aparición de plagas en nuestra huerta es asociar las
hortalizas con:
Aromáticas: orégano, menta, ruda, albahaca, salvia, romero, tomillo, entre otras.
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 Aromáticas en Macetas

CONSEJOS PARA CULTIVAR PLANTAS AROMÁTICAS EN MACETAS

Cultivar plantas aromáticas en macetas es la solución perfecta si no se cuenta con jardín. Una alternativa que nos permitirá,
incluso si solo podemos disponer de un par de plantas, de disfrutar de sus auténticos sabores en nuestros platos. Para ello,
no es necesario ni una gran extensión ni una terraza de grandes dimensiones. Está claro que hacerlo en interior conlleva sus
particularidades, y que es fundamental conocerlas. Y, aunque podemos tenerlas en la cocina o cualquier otra estancia, es
infinitamente mejor cultivarlas en exterior. El cultivo de plantas aromáticas en macetas sigue sus propias normas. Algo lógico
ya que, al tratarse de un espacio reducido, hemos de contemplar ciertos aspectos que no tendríamos en cuenta en un
huerto. A pesar de no ser especialmente complicadas, las plantas aromáticas tienen su propio código de cuidados. Unos que
inciden no solo en el bienestar de la planta sino, sobre todo, en que puedan desplegar su abanico de aromas y perfumes
característicos.

PAUTAS PARA CULTIVAR PLANTAS AROMÁTICAS EN MACETAS

Antes de plantearnos el cultivo de plantas aromáticas en macetas, es importante tener en cuenta algunos factores claves para
su éxito.

1. La elección del contenedor, fundamental

En muchas ocasiones, cometemos el error de juzgar una planta cuando nos la llevamos a casa. Dado que suelen ser
plantones, creemos que no es necesario que cuenten con una gran maceta. Y sí, sin duda es un error. En líneas generales, las
plantas aromáticas se caracterizan por contar con un buen crecimiento cuando están en las condiciones idóneas. Y algunas de
ellas, como la lavanda, demandan además un buen espacio para poder crecer en condiciones. La elección del tamaño de la
maceta tampoco debe hacerse a la ligera, el mayor inconveniente de elegir una maceta demasiado pequeña es que suelen
impedir la correcta evacuación del agua. Entonces ¿cómo elegir el tamaño ideal? De forma sencilla. Si se trata de plantas
aromáticas de una sola estación, podemos optar por una maceta de entre 10 y 15 centímetros de profundidad. Para el caso de
hierbas perennes, siempre es preferible optar por macetas con una capacidad a partir de los tres litros.

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Y eso sí: siempre e independientemente del tamaño, que cuenten con un buen drenaje. Un aspecto clave para el correcto
cultivo de las plantas aromáticas en macetas o en cualquier otro espacio.

2. El sustrato, importantísimo para cultivar correctamente plantas aromáticas en macetas

Cultivar plantas aromáticas en macetas pasa por ofrecerles un buen suelo. Y no nos referimos únicamente a su calidad sino,
sobre todo, a los nutrientes que lo compongan. Para poder crecer correctamente y contar con sus aromas, estas plantas
demandan un sustrato ligero, rico en nutrientes y que, además, facilite el drenaje. Por eso, lo ideal es hacer nuestra propia
mezcla para ellas. Una parte de perlita en el sustrato es fundamental para cultivar plantas aromáticas en macetas, compost y
perlitas favorecen la nutrición y la evacuación del agua sobrante sin perder la humedad de la tierra.

3. La ubicación, vital para el desarrollo de las plantas

Una de las necesidades imperiosas de estas plantas es la luz. Por eso, incluso antes de plantearnos los cuidados de las
plantas aromáticas, hemos de ver si podemos darles lo que necesitan. Para cultivarlas correctamente, demandan al menos seis
horas diarias de luz. No decimos sol porque, según el tipo de planta, pueden demandar semisombra o plena exposición. Pero,
sea como sea aquella que queramos tener, este factor no nos lo podemos saltar. Si nuestra terraza o balcón no dispone de esa
intensidad lumínica, no podremos sacarlas adelante.

4. ¿Semilla, plantón o planta?

Está claro que un plantón o una planta adulta nos aportarán algo muy necesario para impacientes: inmediatez. Pero si
queremos cultivar la paciencia o ponerla a prueba, nada como apostar por las semillas de aromáticas. Una oportunidad de ver
crecer, desde cero, nuestra planta y poder cuidarla durante su crecimiento. Sí optamos por utilizar semillas, hay que tener en
cuenta que muchas de las plantas aromáticas se plantan siguiendo la misma pauta del semillero, es decir que tendremos que
trasplantarlas cuando alcancen un tamaño de entre dos y tres centímetros.

5. El riego de las plantas aromáticas en macetas, constante y comedido

Uno de los cuidados imprescindibles de las plantas aromáticas en macetas, pero, también, en cualquier otro lugar de plantado
es el riego. En líneas generales, estas plantas demandan un riego periódico. Pero no confundamos esto con pasarnos de la
raya. Un exceso de agua puede pudrir sus raíces y estropear la planta. Por eso hay que conocer más a fondo el tipo de planta
aromática que plantamos. Porque de la misma manera que algunas cuentan con una demanda alta de agua y una tolerancia
baja a la sequía, como la albahaca; hay otras que funcionan a la inversa, como el orégano.
Si nos preguntamos cuándo volver a regar, guiémonos por el sustrato. Siempre es importante que la superficie esté seca antes
de volver a hacerlo. Una auténtica guía de si nuestras plantas necesitan o no agua.

6. El abonado, una tarea para tener mucho tiento

Tendemos a creer que cultivar plantas aromáticas en macetas con éxito pasa por utilizar fertilizantes. Y la verdad es que no
podemos estar más equivocados. Hablamos de unas plantas que, en líneas generales, no solo no los necesitan, sino que,
además, pueden ser perjudiciales para su bienestar. Por eso es aconsejable, cada seis meses, una dosis pequeña de humus
de lombriz. Gracias a él, podremos aportarle nutrientes al suelo sin comprometer la salud de nuestra planta.

7. La poda de las plantas aromáticas en macetas es una forma de ayudarlas a crecer

Una de las principales razones para tener plantas aromáticas en macetas es su increíble perfume. Y lograrlo no solo pasa por
seguir al pie de la letra los cuidados que acabamos de ver. No: hay una tarea que se convierte en fundamental para ello, y no
es otra que la poda. Gracias a ella, podremos aumentar el volumen de la planta y, por tanto, su perfume. Por eso, es
interesante cortar los brotes laterales de los tallos principales. De esta manera, la planta crecerá en volumen en lugar de en
altura.

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 PLANTAS AROMATICAS COMO
REPELENTES EN EL HUERTO.

Actualmente sólo los productos químicos (y no

“El Dios y la Diosa todos) pueden ofrecer una garantía completa de la
eliminación de la plaga. Pero nosotros no
duermen en los buscamos eliminarla si no repelerla. ¿Qué quiere
decir esto? Que si tu huerto es el único en varios
minerales, despiertan en kilómetros a la redonda y la plaga está ahí y tiene
hambre, por muchos repelentes de los que
dispongas, no vas a conseguir nada. Por otro lado,
las plantas, caminan en si existieran 2 huertos contiguos, uno combinado
con plantas aromáticas repelentes y el otro sin
los animales, piensan en ningún tipo de repelente. ¿Apostarías a saber cuál
de los 2 huertos se verá más afectado? Aquí está
el hombre y sienten en el quid de la cuestión. Al igual que la electricidad
tiende a desplazarse por el camino más cómodo,

cada ser.” también tiene esa actitud un insecto. Si le resulta

más fácil efectuar su ciclo biológico en una planta
sin que nada le incomode, allí se quedará y de ella
se alimentará. Así que: combina tu huerto.

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 Un jardín es un gran TECNICAS DE PLANTACION Y
maestro. Te enseña SECADO DE AROMATICAS
Las hierbas aromáticas contienen aceites esenciales
paciencia y un prudente también llamados compuestos volátiles, los cuales son
líquidos de consistencia aceitosa, aromáticos, obtenidos de
cuidado, te enseña la materiales vegetales (flores, brotes, semillas, hojas etc.),
que contienen fenoles y ácidos fenólicos, a los que se les
industria y el ahorro en la ha atribuido propiedades benéficas para la salud. Además,
las hierbas aromáticas permiten agregar múltiples
vitaminas y minerales, como vitamina A y C, calcio y
economía, y, sobre todo, la potasio a nuestros platillos. Lo ideal es comprarlos
orgánicos o cosecharlos en casa para garantizar que se
verdadera confianza. cultiven en tierras ricas en nutrientes y sin químicos.

Gertrude Jekyll

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Siembra o plantación
La siembra puede realizarse en forma directa en suelo, en almácigos y/o en macetas. Dependiendo del material de propagación
a ser utilizado y de las especies, la siembra puede darse de las siguientes formas:
Semillas: lo normal en la multiplicación por semillas es realizar la siembra en recipientes como bandejas o macetas, pero
también se puede realizar directamente en el suelo. Si la siembra se hace en el suelo, éste debe estar muy bien preparado,
mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena.
Estacas o Esquejes: generalmente, las estacas o esquejes se plantan en recipientes a cubierto, aunque también esta
operación se puede hacer al aire libre, directamente en el suelo. Como sustrato se usa arena con turba a partes iguales.
Acodo: el acodado consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlo de la planta madre. Una vez que ha enraizado
se separa, obteniéndose otra planta independiente, que vivirá con sus propias raíces. Se siembra directamente a campo o en
macetas.
División de Plantas: la división de las plantas es una técnica de propagación sencilla y la más rápida para obtener nuevos
ejemplares. Se puede practicar en especies que hayan ramificado bien por abajo, que tengan muchos brotes desde la base del
suelo. Consiste en dividir cepellón de tierra y raíces en 2 o más trozos. Las partes divididas serán plantas completas listas para
replantar en tierra o macetas.
Hijuelos: una forma fácil para tener unas cuantas plantas consiste en extraer hijuelos enraizados que se originan en la base de
plantas viejas. Listas para plantar en tierra o macetas. Época de siembra y densidad La época de siembra y la densidad de
plantación o siembra varían de una especie a otra.
Control de Plagas y enfermedades Por lo general, son pocos los insectos que atacan a las plantas medicinales y aromáticas.
Sin embargo, se han observado poblaciones de pulgones, orugas cortadoras, moluscos, babosas y coleópteros en algunas
especies. Entre las enfermedades producidas por hongos se mencionan ataques de Alternaria sp, Septoria sp y Sclerotium sp,
como los más abundantes. También se han detectado a los Rhizoctonia sp, Botrytis sp, Fusarium sp y Cercospora sp. Estos
abundan especialmente en épocas de altas temperaturas y períodos de grandes lluvias, en suelos de pobre desagüe y mala
aireación.
Cosecha
Para la cosecha, conviene tener presentes las siguientes recomendaciones: • Seleccionar material sano, solo la parte que
interesa, a la hora adecuada. • Llevar los utensilios, sacos o canastos limpios. • No se debe cosechar follajes, flores u otras
partes de la planta que estén dañadas, sucias, deformadas, parasitadas, etc. • Se debe evitar la manipulación excesiva. • La
recolección de hojas y flores se debe hacer en la mañana de un día caluroso, después del rocío. • La recolección de frutos o
semillas se debe realizar antes de que desgranen. • Tener preparado el lugar de secado y posterior almacenaje. • Una vez
cosechado el producto, el mismo debe ser llevado rápidamente a secar, en forma natural o artificial.
Secado Es el paso más importante, y sirve para lograr la calidad del producto, ya que de este dependerán las condiciones de
comercialización y conservación. Se considera que lo óptimo es llevar el material fresco a un 10% de humedad. Las exigencias
de preparación del secado son muy altas y, si las mismas no se cumplen o se realizan en el momento adecuado, se corre el
peligro de perder gran cantidad de principios activos. La rapidez del secado, las temperaturas y la circulación de aire son
factores que determinan un buen secado. El objetivo es proporcionar un producto con un porcentaje mínimo de humedad en
sus tejidos, que conserve color y aroma. Las temperaturas óptimas de secado varían en las diferentes especies, aunque en
general van desde los 21º a los 27ºC.
tipos de secado Al natural: con temperatura y aire ambiental. Se puede efectuar siempre y cuando el lugar cumpla ciertos
requisitos, como: una baja humedad relativa para favorecer la eliminación de esta en la planta; el aire debe ser tibio o caliente,
lo que hace más rápido el secado; debe haber suficiente circulación de aire; de preferencia, la operación debe hacerse a la
sombra, en bandejas plásticas, extendidas en capas de 1 cm.
Artificial: debe hacerse en secadores que proporcionan aire circulante forzado, con temperatura controlada. Las temperaturas
deben ser cuidadosamente estudiadas para cada especie.

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 CARACTERISTICAS Y CUIDADOS DE ALGUNAS DE LAS HIERBAS Y PLANTAS
AROMATICAS Y MEDICINALES MAS COMUNES

Albahaca (Ocimum basilicum)

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Nativa de tierras con climas cálidos, se cultiva como  hierba perenne. La Ocimum basilicum, también
denominada albahaca, es una planta herbácea de corte anual. Su  crecimiento es bajo, pues aun estando totalmente
desarrollada, su tallo no llega a superar los 130 cm de altura. Sus hojas son suaves. Tienen forma de ovoide y están
dentadas, aunque su aspecto puede variar dependiendo del tipo de albahaca. En cuanto al color, pueden ser de un
color verde muy intenso, pero una vez más, este factor  puede variar según la especie. Por ejemplo, la  Ocimun
sanctorum L .  (también conocida como albahaca morada), se caracteriza por el tono púrpura que adquieren su follaje
y su tallo. Igualmente, el color de sus flores es distinto, puesto que es rosa pálido.
Sus flores son tubulares, pueden ser de color blanco o violeta. Estas flores surgen en  verano, a partir de unas
espigas que emite la planta. Entre sus principales características, destaca su  aroma. Esta es la razón de que la
albahaca haya adquirido una gran popularidad en el mundo de la gastronomía. Es tremendamente fácil de combinar
con diferentes platos. Estas propiedades aromáticas no solamente son útiles para cocinar, también son perfectas
para repeler ciertos insectos; la albahaca es un buen repelente natural.

Los mosquitos no soportan el estragol, una de las sustancias de las que se compone la albahaca y que, además, es
el principal causante de su peculiar hedor. Esto tampoco debería sorprendernos, pues en la antigüedad se
consideraba que el aroma de la albahaca ayudaría a combatir los malos espíritus. Por tanto, si queres evitar
picaduras, es muy recomendable que tengas esta planta cerca.

Cuidados para la albahaca: factores a considerar

Como todas las plantas, para que la Ocimun basilicum pueda desarrollarse y sobrevivir necesita tener varios
cuidados. Sin embargo, en el caso de la albahaca, mantenerla no es extremadamente difícil.
Tan solo hace falta un poco de paciencia y prestarle atención, pues son muchos los factores que pueden jugar en su
contra, como comprobarás a continuación.
Si sigues leyendo, descubrirás una serie de directrices a la hora de cultivar la albahaca.

La ubicación
Podes cultivar la planta en tu casa, pero primero deberás asegurarte de que  la temperatura ambiental sea la
adecuada. Por lo tanto, pensa antes de nada dónde vas a ubicar la maceta. Estamos ante una especie que, además
de no llevar nada bien las fuertes corrientes de aire,  deja de crecer si se encuentra bajo climas fríos. Debes situarla
en una estancia donde la temperatura llegue, como mínimo, a 15ºC. Recuerda que  sus orígenes son tropicales. La
luz: Iluminación o semi-sombra. La albahaca es una planta versátil. Puede crecer estando totalmente expuesta al sol,
pero vigílala con regularidad ya que corre el riesgo de secarse. Tendrás que asegurarte de que la planta
permanezca siempre húmeda. Sin embargo, la albahaca puede crecer sin problemas donde haya semi-sombra. De
hecho, esta alternativa es más que recomendable en verano, ya que es cuando hace más calor.
Riego de la albahaca
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Debes regarla siempre que el suelo esté seco. La albahaca es una planta de humedad, por lo que debe permanecer
bien hidratada. Necesitará que la riegues con constancia, pero sin llegar a encharcar el suelo. De todos modos,
dependiendo de la época del año, la planta necesitará una mayor o menor cantidad de agua. Aunque sea en de
forma moderada, es preferible regalarla dos veces al día, especialmente durante los meses más calurosos del año.
Sin su dosis diaria de riego, las hojas terminarán marchitándose.
Consejos para el suelo
Como ya sabes, es imprescindible que el terreno sobre el que plantes la albahaca esté húmedo. Por eso, para
cultivarla te recomendamos que emplees un sustrato para semilleros que sea profundo y fértil. Cuando lo
llenes, evita apelmazarlo. Una vez que siembres las semillas de la albahaca, deposítalas sobre la tierra y riégalas
con cuidado de no removerlas. Es recomendable abonarla de forma natural una vez al mes, cuando la humedad sea
baja.
Poda de la albahaca
Para que nuestra planta crezca abundante (pero no de forma excesiva), te aconsejamos podarla  cada dos o tres
semanas.
Además, podes recolectar las hojas recortadas y aplicarlas en tus labores culinarias o desecarlas para infusiones.
Por otra parte, es conveniente eliminar las flores (a no ser que tengas pensado recolectar semillas). De este modo,
evitaremos que la planta se sobrecargue y le ayudaremos a crecer más fuerte.
Enfermedades y plagas de la albahaca

Pese a que anteriormente te explicamos la razón de que la albahaca es un excelente repelente de insectos, esto  no
implica que sea inmune a posibles ataques e invasiones.
¿Cuáles son algunos de sus enemigos?

 Caracoles y babosas: A estos gasterópodos les encanta comer albahaca. Es fácil detectarlos debido a los
agujeros que dejan sobre las hojas cuando la devoran. Tampoco es complicado acabar con ellos, pues
existen trampas específicas para capturarlos.
 Marchitez: Enfermedad causada por el hongo Fusarium oxysporum. Provoca que las hojas de la albahaca se
marchiten incluso cuando las condiciones climáticas son favorables. Uno de sus síntomas más visibles es
que las hojas se tornan amarillas. Para combatirlo, opta por aplicar tratamientos cúpricos y antifúngicos
especializados.
 Pulgones: Son viejos conocidos del blog. A veces son difíciles de identificar ya que tienen pueden ser del
mismo tono verde que las hojas de la albahaca. Puedes eliminarlos aplicando  insecticidas específicos y
tratamientos ecológicos.
Hasta aquí la entrega de hoy. Esperamos que nuestros consejos te hayan parecido útiles y que los puedas aplicar en
el cuidado de tu albahaca.

Propiedades medicinales de la albahaca

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La Albahaca es una planta medicinal excelente para tratar diversas afecciones del cuerpo, ya que posee aceites esenciales,
que son excelentes antioxidantes para el cuerpo, ideales para mejorar el sistema inmune y aumentar las defensas del cuerpo.
Posee Linalol, Estragol, Cienol y Eugenol, acetato de linalilo, saponosidos, flavonoides como el kenferol, esculósido y
quercetrosido, y ácido cafeíco.
Beneficios de la Albahaca.
Gracias a sus componentes, la albahaca es ideal para tratar los siguientes problemas:
Ayuda a controlar la memoria y los nervios.
Mejora los síntomas de problemas bronquiales, por lo que evita y trata el resfriado común.
Ayuda a evitar enfermedades como el dengue y la malaria.
Mejora el sistema inmune y respiratorio.
Es antibacteriano, por lo que es excelente para eliminar el acné.
Mejora el dolor de garganta y es ideal para combatir el estrés.
Gracias a que posee fitonutrientes y flavonoides la albahaca cuenta con importantes propiedades antiinflamatorias.
También tiene propiedades sedantes, por lo que es ideal para tratar dolores de cabeza.
Reduce la fiebre.
Incrementa la función renal.
Ayuda a tratar y combatir todo tipo de hongos.
También ayuda a combatir picadura de insectos o mosquitos.
Ayuda a mejorar el sistema cardiovascular y prevenir enfermedades del corazón.
El jugo que podemos extraer de la albahaca es ideal para mejorar los problemas en los dientes y ojos.
Usos de la Albahaca.
Hervir hojas de albahaca con cardamomo, y luego agregarle leche y azúcar. Ingerirlo cada 2 o 3 horas es ideal para bajar la
fiebre.
Masticar 12 hojas dos veces al día ayuda a reducir el estrés y calmar el sistema nervioso.
Mejora el dolor de cabeza si colocas en agua hirviendo hojas de albahaca a modo de infusión y te tomas un par de cuchara
cada hora.
Para las picaduras, heridas, o cualquier problema de la piel, se recomienda machacar hojas de albahaca hasta que esté suave
y luego se coloca sobre la zona afectada.
La Albahaca es relativamente fácil de reproducir por esqueje, de manera que podrás tener todas las plantas de albahaca que
necesites de forma gratuita.
Cómo obtener semillas de albahaca.
Para poder obtener nuestras semillas de albahaca tenemos que dejar a la planta sacar sus flores en primavera o verano, y
esperar a que se vayan secando. Siempre es interesante intentar retrasar el momento de que la albahaca suba a flor así que
podemos ir podando de vez en cuando la albahaca de tal forma que tardara un poco mas en sacar la flor y por tanto nosotros
disfrutaremos mucho mas tiempo de esta planta.Otra variedad es la albahaca morada, siendo la misma, mas intensa, algo
picante y más resistente.

Ajo (Allium sativum)

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El ajo es una planta herbácea, perenne (pero se cultiva como anual) bulbosa y se cultiva prácticamente en todo el mundo.
Esta provisto de 40 a 60 raíces superficiales que no ahondan más allá de los primeros 30 cm de tierra. Es una planta muy
efectiva en la lucha contra los insectos, las hormigas o las bacterias. Con el ajo, se pueden hacer infusiones y rociarlo en las
hojas de las plantas, para protegerlas contra distintas plagas. Además, el ajo es una planta muy apreciada en la cocina,
pudiéndose usar en todo tipo de elaboraciones, y tiene grandes beneficios para la salud. Además, es considerado uno de los
mejores antivirales naturales, por lo que conviene consumirlo.

Cuando plantar ajos

La mejor temporada para plantar el ajo depende mucho del clima de la zona en que vivas. En la mayoría de zonas del
Mediterráneo el ajo se cultiva, habitualmente, entre finales de otoño y principio de invierno, ya que es una planta que germina
bien con el frío de un invierno suave.
Sin embargo, si el clima en que vives es de inviernos muy fríos, se recomienda plantarlo una vez pasado lo peor del invierno.
En zonas templadas puede llegar a plantarse dos veces al año, en primavera y en otoño.

Tecnicas de Cultivo

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El ajo tienen un aparato radical superficial por lo que hace falta estar atentos al labrado de la tierra que tienen que ser ligera y
no en profundidad para no perjudicar las raices.Cuando empiezan a aparecer los tallos florales ( cosa bastante rara) estos
deben cortarse en el brote porque si se dejan sobre la planta utilizaran las reservas contenidas en los bulbos y estos no se
desarrollaran perfectamente.
A la hora de sembrar ajos en casa, ya sea en una maceta o en el jardín, lo más sencillo y común es utilizar dientes del propio
bulbo, es decir, los que se usan en cocina. El ajo que habitualmente se compra no es otra cosa que el bulbo subterráneo de la
planta, y aunque es posible sembrar semillas de ajo, que parecen minúsculos dientes del mismo, su crecimiento es mucho más
rápido al plantarse directamente los dientes grandes. Sigue estos sencillos pasos para plantar ajos en casa:
1. Elige la ubicación de los ajos. Si vas a plantarlos en exterior, cava pequeños agujeros de entre 2 y 3 cms de
profundidad, separados unos 15 cms entre ellos. Si vas a plantar múltiples filas, deja el doble de espacio entre ellas. En
maceta, será suficiente con elegir una con unos 20 cms de profundidad.
2. Remueve el suelo para oxigenarlo y desapelmazarlo, y abonarlo con abono orgánico para prepararlo para los ajos.
Tanto en maceta como en exterior, una capa de compost servirá para que la cosecha sea fructífera.
3. Entierra la cabeza de ajo en el agujero, siempre con la parte puntiaguda hacia arriba.
4. Si siembras desde semillas puedes seguir estos mismos pasos, pero tardarás unos dos años en poder cosechar tus
primeros ajos.
Drenaje, riego y humedad
Como es el caso de muchos bulbos, uno de los principales enemigos del ajo es el exceso de humedad. Por esto es necesario
que la tierra o maceta en que plantes tus ajos cuente con un buen drenaje, y que el riego no sea excesivo. Este es un punto
muy delicado, puesto que si la tierra es demasiado seca tendrás ajos de reducido tamaño, pero si los riegas en exceso es muy
probable que tus plantas sufran ataques de hongos o enfermedades. Se recomienda mantener un leve nivel de humedad en la
tierra, sin llegar nunca a encharcar.

En el suelo, el ajo también tiende a pudrirse fácilmente, por lo que, el riego debe ser de moderado a escaso en caso de lluvias.
Pero si sos de una zona seca, con un riego moderado cada una semana será más que suficiente. Es muy importante que el
suelo donde está plantado el ajo no se encharque y no añadir abono en exceso. También tenemos que ir removiendo las
malezas que vayan creciendo cerco de los ajos.
Luz y ubicación
En lo que a luz se refiere, el ajo aprecia siempre el sol. Tanto en exterior como en interior se recomienda plantarlos en una zona
en que reciban un gran aporte de luz solar, y solo en climas muy calurosos o con un sol muy intenso deben ubicarse en zonas
de semisombra.
Flores y semillas de ajos
A principios o mediados de primavera van a salir tallos con una flor. Si dejamos que la flor crezca, el ajo va a movilizar todos los
nutrientes hacia la misma y “descuidará” el tamaño del bulbo por lo que, vamos a cortarla. Entonces, con una mano sujetamos
firmemente el tallo del ajo, para evitar que se desprenda del suelo y con la otra tiramos del tallo floral y éste último se va a
cortar. Para ser más precisos, cuando el tubo floral alcance los 15 cm es hora de arrancarlos.

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Anudado del ajo

Cuando las hojas alcanzaron una buena altura es hora de anudarlas ya que, necesitamos que las hojas se sequen y empiecen
a movilizar nutrientes hacia el bulbo para que se desarrolle bien. La técnica consiste básicamente hacer un nudo común y
corriente en la base del tallo.

La fecha en la que se hace esto es a mediado de septiembre u octubre, depende de cuándo hayamos sembrado y, es
importante hacerlo cuando el tallo no esté húmedo, ya sea por lluvia o riego.

El abono del ajo debe efectuarse con abonos exclusivamente minerales porque los abonos orgánicos pueden provocar
podredumbres radicales en la planta, por ello se aconseja hacer un abono orgánico en el cultivo que preceda a la planta. El
fosforo y el potasio se tienen que administrar antes de la siembra mientras que el nitrógeno se suministra en dos veces durante
el cultivo.
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Cuando se recogen los ajos
Una vez las hojas de la planta se han secado o marchitado, es el momento de cosechar los ajos. Tendrás que arrancar la
planta para quedarte con su bulbo, que es la cabeza de ajo, y dejarla secar al sol durante unos días. Si has plantado antes del
invierno o al final de este, lo más normal es que el momento de la cosecha llegue entre mayo y julio.
La fecha en la que se hace esto es a mediado de septiembre u octubre, depende de cuándo hayamos sembrado y, es
importante hacerlo cuando el tallo no esté húmedo, ya sea por lluvia o riego.
Será a las dos o tres semanas de haber anudado el ajo, cuando se empiece a secar el tallo. Para sacar la cabeza de ajo sin
dañarla basta con hacer “palanca” en el suelo a una distancia prudencial del cultivo.

Le quitamos las raíces u hojas podridas y lo dejamos secando al sol durante dos días para evitar que se pudran más
adelante. Cabe aclarar que, si llueve, no debemos dejarlos bajo la lluvia, en su lugar los trasladamos a un lugar seco y los
dejamos reposar sobre cualquier tipo de papel absorbente.

En cuanto a las enfermedades más importantes que el ajo puede tener a lo largo de su vida hacemos una recopilación de todas
ellas a continuación:

Podredumbre verde (Penicilium sp.)

Se trata de una enfermedad común, caracterizada por lesiones en los dientes, donde aparece una pelusilla blanca que
posteriormente pasa a azul verdoso cuando se produce la esporulación. La planta muestra un color amarillento y un
decaimiento general. La infección entra a través del diente, vía las heridas producidas en el desgrane, o por efecto de daños
ocasionados en la sembradora o incluso por heridas naturales al emerger las raíces. El ataque temprano impide la brotación de
la semilla o provoca un retraso vegetativo. Además, una vez instalada la podredumbre verde es, a su vez, una vía de entrada
para nuevas enfermedades o plagas (fusarium, nematodos).

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Roya (Puccina alli)

Se trata de unas pústulas de color pardo-anaranjado que viran a pardo-oscuras. La roya es más común en el ajo blanco. La
enfermedad se disemina rápidamente por el viento entrando por las estomas de las hojas. Los ataques precoces provocan la
desecación de las hojas, acelerando la maduración y con una importante disminución de los rendimientos.

Blanquilla (Stemphillium vesicarum)

Se trata de un hongo que suele aparecer, generalmente, al final del ciclo, cuando la masa foliar comienza su agostamiento.  La
blanquilla provoca un desecamiento prematuro y rápido de la planta, pudiéndose dar el caso que si se trata de un ataque grave
se llegue a perder toda la parcela. La enfermedad se manifiesta cuando la planta muestra unas manchas redondeadas de
forma elíptica de color blanco. Quizá la blanquilla se hace más visible y común en el ajo morado. Esta enfermedad se ve
favorecida por temperaturas entre 16-25 ºC junto con días de rocío o niebla, la humedad relativa alta favorece la enfermedad. 

Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum)

Hubo una época que fue considerada, junto a los nematodos, como la principal enfermedad del cultivo.  Sin embargo, hoy, su
incidencia es bastante baja. Con temperaturas óptimas entre los 17-22 ºC, el hongo invade la planta a través de las raíces y
forma el micelio. La enfermedad suele aparecer en forma de rodales, pudiendo permanecer en la tierra hasta veinte años. Los
síntomas exteriores son amarilleamiento y desecación de las hojas. Los bulbos atacados tienen una podredumbre blanca. El
hongo destruye el sistema radicular.

Y para concluir, hablaremos de las plagas más comunes en el ajo:

 Nematodos (Dytilenchus dipsaci)

Se trata, o mejor dicho se trataba, de una plaga importante en el cultivo del ajo. Hoy, debido al uso de semillas saneadas y las
rotaciones de las tierras de cultivo, sus daños han descendido de forma muy importante y ahora apenas supone una pérdida de
productividad en las parcelas. Los nematodos suelen estar en el disco basal de la cabeza. La mejor vía de penetración es la
parte apical de las raíces y en las heridas que las mismas raíces provocan en el diente al emerger.

También es una importante vía de penetración cuando se rompen las raíces por acción de las rejas de asurcado. El nematodo
puede vivir libre en el suelo durante varios años, así como hospedarse en otras plantas.

 Ácaro del ajo (Acerea tulipae)

Se trata de una plaga que se podría denominar "de almacén" y se desarrolla tanto en ajo como en cebolla, pero también en
trigo o cebada, etc. Se reproduce sobre la pulpa del diente de ajo. Su acción provoca considerables mermas y el resultado
puede llegar a dejar vano el propio diente. Es fácil de ver incluso a simple vista o con la ayuda de una lente de aumento. Se
observan unas manchas amarillentas que, en realidad, son zonas necrosadas ya que se produce una oxidación del tejido
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afectado. Se suelen situar en las hojas, en torno al nervio central. Desde allí, al final del ciclo, bajan al bulbo y durante el
almacenaje se desarrollan entre las pieles y la pulpa del diente, produciendo deshidratación y pérdida de peso.

 Gusano rojo (Dyspessa ulula)

Si afirmábamos que el ácaro era una plaga de "almacén", en el caso del gusano rojo ocurre igual.  Se trata de una plaga que
ocasiona grandes pérdidas económicas.

El gusano rojo es un lepidóptero. Su actividad es nocturna. Efectúa las puestas en la base de las plantas, las larvas cuando
nacen se dirigen realizando galerías al interior del bulbo, por lo que, durante el cultivo, la plaga pasa prácticamente
inadvertida, una vez el bulbo ha sido cosechado la larva va alimentándose del diente y completa su estado larvario en 40-50
días, destruyendo totalmente el diente o incluso la cabeza del ajo. Posteriormente abandona el bulbo y busca refugio en la
tierra, restos de broza, rayas del suelo, maderas, etc. donde espera la siguiente primavera.

 Polilla de ajo almacenado (Espesita sp)

Como última plaga que vamos a mencionar, queda la polilla. Se trata de una polilla que afecta a varios cultivos y no es
exclusiva del ajo. Es una polilla o mariposa (lepidópteros) polífaga que invade los ajos en los almacenes. Su apariencia, adulta,
es la de una mariposa de color grisáceo con pequeñas bandas que pueden adornar las alas superiores.  Su acción sobre el
diente de ajo es la pérdida de peso hasta la clasificación de destrío y una pésima imagen de los bulbos ya que quedan unos
residuos sedosos en la cabeza. En realidad, los daños los ocasionan las larvas que son pequeñas orugas alargadas (alrededor
de 1 cm) y de color blanquecino.

Apio (apium graveolens)

Existen diversas teorías sobre el origen del Apio, unos apuntan a las zonas pantanosas de Europa central y oeste asiático, y
otros dicen que es típicamente de la zona mediterránea. Hipócrates utilizaba el Apio por sus propiedades medicinales y los

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romanos y griegos lo utilizaban tanto por sus usos culinarios como curativos. Los chinos también lo empleaban en la
antigüedad para tratar distintas afecciones, pero el máximo interés por sus virtudes se dio en Europa en la Edad Media.

Características del apio

El Apio es un vegetal muy particular, de color verde, con tallos estriados que forman una penca gruesa con hojas acuñadas.
Pertenece a la familia de las Apiáceas o Umbelíferas.

Se considera al Apio como una hortaliza muy saludable con grandes propiedades nutricionales y medicinales.

No puede faltar a la hora de preparar caldos y platos nutritivos, como potajes, pucheros y sopas. También, se utiliza en la
preparación de jugos verdes.

El Apio contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B9, C y E. Además, esta hortaliza es una fuente de minerales, como el potasio, sodio,
calcio, zinc, magnesio, hierro, azufre, fósforo, cobre y silicio. Otro componente importante del Apio es la fibra.
También, es una verdura con acción antioxidante, cardioprotectora, antibacteriana, diurética, antiinflamatoria, expectorante,
depurativa, ligeramente sedante, digestiva, inmunoestimulante y analgésica.

Es importante destacar que no se recomienda el consumo del Apio durante el embarazo, ni en infusión ni las semillas
germinadas, debido a su efecto abortivo. Tampoco está recomendado su consumo en el caso de patologías renales graves.

Cómo regar el apio

El Apio necesita mantener su humedad para tener un buen desarrollo. Se debe regar cada 2 días, y dependiendo de la
temperatura ambiente se puede definir la frecuencia de los riegos. Si son tiempos muy calurosos se regará cada día, de
preferencia durante la mañana y sin mojar las hojas. Es necesario evitar que el suelo de la planta quede completamente seco
ya que los tallos del Apio comenzarán a doblarse. Por ello, es importante colocar mucha o cobertura vegetal alrededor de la
planta, de esta manera la humedad se mantendrá en el suelo.

En qué estación es mejor cultivar apio

La mejor estación para cultivar el Apio es a principios de la primavera.

Sembrar apio en 5 pasos

Colocar dos o tres o más semillas por espacio y cubrir el suelo.
Regar cuidadosamente después de sembrar
Mantener el sustrato húmedo sin encharcar.
Trasplantar una vez le aparezca el segundo par de hojas verdaderas.
Las semillas germinarán entre una y dos semanas después de la siembra, aunque su desarrollo es lento.
Cuidados necesarios del apio

Aunque la rotación de cultivos es buena para las hortalizas es mejor no sembrar Apio en donde antes había cilantro, perejil,
hinojo o eneldo. Así se evitarán las plagas, enfermedades y pérdida de nutrientes en el suelo.
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Cuando la planta del Apio presente un crecimiento lento, se puede aplicar un té de composta o más composta alrededor de ella.
El Apio no es muy amante del sol excesivo, por ello es recomendable encontrar un lugar en casa o mesa de cultivo que no le
llegue mucho sol. Tolera muy bien los lugares con sombra, pero es importante que también tenga algunas horas de luz solar
directa para desarrollarse perfectamente.

La poda
Es necesario quitar todas las malas hierbas del suelo, sobre todo al principio de la vegetación ya que pueden interferir con el
buen desarrollo del Apio y traer posibles plagas y enfermedades.

Plagas y enfermedades del apio

Existen algunas plagas que atacan al Apio y no lo dejan desarrollarse e incluso pueden acabar con la planta. Algunas de las
plagas que atacan a esta planta son:

Mosquita: insecto de aproximadamente 5 mm color verde o negro con amarillo. Los adultos depositan huevecillos en la corona
de la planta del Apio y cuando eclosionan las larvas, se alimentan de las raíces. La consecuencia, es la pudrición de la raíz y
muerte de la planta.

Gusano gris: es otra plaga que destruye los tallos y hojas de la planta, puede controlarse quitándolos con la mano.

Mosca del apio (Phyllophila heraclei): la larva forma galerías en las hojas. Para eliminarla se debe aplastar la larva con las
manos para evitar que siga creciendo.

Pulgones: pueden generar enfermedades en la planta y se puede observar porque las hojas comenzarán a enroscarse.
Para controlar, esta plaga es necesario lavar las hojas con un chorro de agua fría, frotar cuidadosamente las hojas para no
lastimar la planta o también rociar agua con jabón biodegradable en las hojas.

Otras plagas y enfermedades que pueden afectar al Apio son: Araña Roja, nemátodos, cercosporiosis y virosis. Si se observan
hojas enfermas o afectadas en la planta del Apio se deben eliminar inmediatamente para evitar una propagación de
enfermedades.

Propiedades del Apio

El apio es ampliamente conocido por una larga lista de propiedades nutricionales y de efectos beneficiosos en el tracto
digestivo. La propiedad más destacada del Apio, ya mencionada por los griegos, es su cualidad como diurético debido
principalmente al contenido en aceites esenciales como el apiol. Tanto los egipcios como los griegos y los romanos conocían
las propiedades del Apio como diurético, depurador de la sangre y desintoxicador del organismo.

1. El apio ayuda a eliminar impurezas

El apio es un alimento rico en aceite volátil (el apiol), lo que favorece la función diurética. Ayuda a nuestro cuerpo a deshacerse
de impurezas y elimina la retención de líquidos. Debido a su bajo contenido calórico, su consumo suele recomendarse a
personas que realizan dietas o quieren perder peso.

2. El apio también ayuda a calmar los nervios

Entre sus múltiples funciones, el apio se caracteriza por ser un excelente sedante, que ayuda a calmar los nervios.

3. El apio disminuye el riesgo de sufrir enfermedades

El apio es un excelente protector de la salud. Ayuda a disminuir el riesgo o la aparición de diferentes enfermedades. Por
ejemplo, las relacionadas con la inflamación, como las enfermedades hepáticas, las infecciones o la aparición de cálculos
renales. También previene contra la aparición de enfermedades autoinmunes, como el lupus. Y reduce la posibilidad de sufrir
artritis reumatoide.

4. El apio estimula la movilidad del intestino

El apio es un alimento aliado de nuestro sistema digestivo. Ayuda a evitar el estreñimiento debido a sus propiedades laxantes,
regula los movimientos intestinales y es un excelente aperitivo digestivo y depurativo. También es una excelente barrera contra
la aparición de úlceras de estómago.
21
5. El apio actúa como cicatrizante
El uso externo del apio actúa como un perfecto cicatrizante, que ayuda a la cura de heridas y contusiones. También, favorece el
regeneramiento del ph de la piel, por lo que se recomienda como remedio natural para combatir la caspa.

Perejil (Petroselinum crispum)

El perejil se trata de una planta herbácea de la familia Apiaceae, proveniente de la zona central mediterránea. El perejil ha sido
usado tradicionalmente como guarnición en todo tipo de platos y, lejos de caer en desuso, a día de hoy se vende cuando años
atrás no era raro que nos lo regalaran en el mercado. Es una umbelífera bianual que se cultiva por sus hojas. Las semillas
germinan con dificultad. Los tallos son, generalmente, erguidos. Las hojas, largamente pecioladas en la mayor parte de las
variedades, son lisas o rizadas, muy divididas y aromáticas. Las flores son de color blanco verdoso. Al segundo año emite un
tallo floral terminado en umbella. La inflorescencia tiene de 8-12 radios primarios, las flores tienen alrededor de 2 milímetros de
longitud. El fruto es un diaquenio que se emplea como semilla, de 3-4 milímetros de diámetro, ovoide, comprimido y provisto de
cinco costillas, siendo aromático también; su poder germinativo suele durar 2 años. El número medio de semillas por gramo es
de 670. Tiene raíces profundas.

Perejil: propiedades medicinales y beneficios

Al perejil se le atribuyen una cantidad enorme de propiedades beneficiosas para la salud, pero, aunque está claro que es una
planta con amplias propiedades medicinales, no todo lo que se dice de él es cierto o está probado. Veamos cuáles son
las propiedades medicinales y beneficios del perejil que están demostrados:
 Rico en vitaminas y hierro: el perejil contiene grandes cantidades de vitaminas K y C, además de antioxidantes, por lo
que ayuda a mantener el equilibrio sano del organismo. Su alto aporte de hierro lo hace también recomendable para
los que sufren de anemia.
 Diurético: la ingesta de las hojas de esta planta tiene propiedades diuréticas, y ayuda por tanto a reducir el exceso de
agua en nuestro organismo, además de ayudar a un adecuado funcionamiento renal.
 Antiinflamatorio: esta es otra de las propiedades de la planta, por lo que su uso habitual ayuda a aliviar los dolores
articulares.
 Anticancerígeno: recientes estudios demuestran las excelentes propiedades anticancerígenas del perejil, tanto en
materia de prevención como de actuación.
 Rico en mirecetina: es uno de los alimentos más ricos en este nutriente natural, que reduce notablemente el riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2.

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Cuidados del perejil
El perejil es una planta bastante resistente, por lo que no requiere de grandes atenciones. Sin embargo, veamos  cómo cuidar
de una planta de perejil para que crezca sana y fuerte. Si bien los suelos humíferos son los más indicados, se adapta a
cualquier tipo de terreno. Prefiere los profundos, sueltos, frescos, provistos de materia orgánica muy descompuesta y limpios de
malas hierbas. En tierras ligeramente ricas en materia orgánica, que se rieguen regularmente, puede producir buenos
rendimientos. El suelo debe de ser neutro, no tolerando un pH inferior a 6,5 ni superior a 8.
La buena textura del suelo se consigue con una labor profunda antes de la siembra y seguido de varias labores superficiales
que lo mantengan suelto.
Luz
La planta de perejil requiere de estar en una zona muy iluminada, pero no debe estar expuesta de forma directa a la misma
más de unas 4 o 6 horas al día. Esta es una de las razones por las que es más común sembrar el perejil en maceta antes que
en el jardín.
Riego
Esta planta requiere de un ambiente húmedo, sobre todo en sus etapas más tempranas. Por este motivo, debe regarse el
perejil de forma que la tierra se encuentre siempre húmeda. En ambientes secos, conviene atomizar o pulverizar agua sobre
sus hojas y tallos de vez en cuando. Como va a recibir siempre humedad, es importante que ubiques la planta en una maceta
con un drenaje adecuado o se encharcará.
Poda
Lo más importante en este punto es retirar las flores de la planta en cuanto se forman, o la planta madurará. Además, también
es aconsejable retirarle regularmente las hojas secas o enfermas para mejorar la salud de la planta.
Plagas
El perejil no acostumbra a sufrir especialmente de plaga alguna. En cualquier caso, colocarlo junto a otras aromáticas siempre
ayuda a mantener los insectos alejados, y si aparece el pulgón, lo mejor es rociar con agua jabonosa que solucionará el
problema.

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Cómo sembrar semillas de perejil
Si vas a sembrar semillas de perejil, tene en cuenta sus necesidades de luz y humedad a la hora de elegir la ubicación de la
maceta. Esta planta tampoco necesita ningún sustrato especial, y puede compartir espacio con cualquier otra planta en
jardineras o macetas grandes.
Aunque el perejil puede plantarse durante todo el año, se recomienda evitar los días extraordinariamente fríos o calurosos, ya
que pueden frenar mucho la germinación de las semillas. Puede que tardes hasta un mes en ver aparecer los primeros brotes,
por lo que la temporada óptima para que crezcan mejor es en primavera y durante la noche.
Si siembras o plantas en jardín, deja un espacio de unos 15 cm entre cada una para darles espacio. Por último, al sembrar las
semillas de perejil o plantar la planta pequeña, riega a menudo para mantener el sustrato húmedo, aunque siempre evitando
encharcarlo.

Cilantro (Coriandrum sativum)

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El cilantro. Pertenece a la familia de las umbelíferas o apiáceas. Su procedencia es de la zona de Oriente Próximo, zona
mediterránea y África, aunque no se tiene del todo claro. De todas formas, actualmente se cultiva en muchos más lugares del
mundo gracias a su capacidad de adaptación a condiciones climáticas y edafológicas algo más amplias que las de origen. Su
tamaño puede variar, pero está alrededor del medio metro. Las hojas son muy características a veces confundidas con las del
perejil si se ven muy de pasada. Las flores, blancas o ligeramente rosáceas, florecen principalmente en verano dependiendo de
la zona. Los frutos son aquenios en forma de globo y acostillados con dos semillas en su interior.

Aceite esencial y uso en la medicina popular

Como casi cualquier hierba aromática que consumimos desde el punto de vista gastronómico, el cilantro también tiene sus
propiedades medicinales y entre ellas están: carminativas, estomacales y antiespasmódicas. Estas propiedades se atribuyen a
su aceite esencial que tiene una alta concentración de uno de los dos isómeros del linalool, el d-linalool (60-70%). Este
compuesto perteneciente al grupo de los terpenos es el que tiene dichos efectos y además constituye el aroma básico de
muchos detergentes, jabones, cremas, geles y demás productos de la industria cosmética y farmacéutica

Necesidades del cultivo del cilantro

No tiene unas exigencias muy concretas. De hecho, es sencillo de cultivar en maceta y en casa, aunque el olor de la planta
fresca dentro de casa puede llegar a ser algo desagradable.

Clima
Es una planta de clima templado. Si lo cultivamos en climas cálidos el crecimiento se ve mermado y como consecuencia la
concentración de su aceite esencial. La exposición que prefiere es alta. Aunque la temperatura sea de clima templado,
agradece una alta luminosidad. Si decides cultivarla en maceta en terraza o balcón, mejor con orientación sur.

Suelo
Las preferencias de suelo suelen ser muy normales. Suelo bien drenado, rico en materia orgánica, fresco y fértil con un pH
entre 6 y 7. Tolera bien suelos calizos. Una recomendación que se suele dar con respecto al suelo, es que, si ha sido abonado
con estiércol, se debe esperar un año para plantarlo.

Riego
Como suele ser habitual en muchas de las plantas de las que hablamos, debemos evitar en todo momento el encharcamiento
para no encontrarnos con la situación de la pudrición radicular.

Recomendaciones de recolección y uso

Para la recolección de la hoja fresca, la que tiene mejor aroma es la hoja pequeña y siempre se deben recoger antes de la
formación de los frutos (aquenios).
Realmente el olor que desprende la planta puede llegar, según gustos, a ser hasta desagradable. Es un aroma muy fuerte y al
secarse pierde parte de esta intensidad. Ya es cuestión de gustos el uso de la hoja fresca o desecada.
Las semillas se recogen en verano y finales de verano. La mejor forma para obtener semilla completamente madura es recoger
los frutos con su tallo. Se hace un ramillete y se cuelga boca abajo, de forma que las semillas maduras irán cayendo en un
recipiente que pongamos debajo.

Laurel (Laurus nobilis)

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Características de la planta de laurel
El árbol de laurel es en realidad un arbusto que puede crecer hasta aproximadamente 15 metros, aunque el laurel en maceta
también puede cultivarse sin problemas. Esta planta, que llegó desde el mediterráneo oriental y Asia Menor a través de los
romanos, cuenta con las 3 especies del género Laurus, de la familia Lauraceae, que vienen de las Azores, las islas Canarias y
la cuenca mediterránea.
La más común es el Laurus nobilis, la de la zona mediterránea, que se conoce comúnmente como laurel, lauro, loreto o laurel
de Apolo. Cuenta con hojas coriáceas de llamativo verde oscuro, ovales y muy aromáticas. Sus flores son amarillas y muy
pequeñas, sin valor ornamental, y aparecen con la primavera.
Es habitual su cultivo por su agradable aroma, por su valor como especia y, además, por su capacidad de formar setos muy
tupidos, que permiten incluso la creación de arte topiario y separaciones en exteriores, como cortavientos o para limitar la
visibilidad.
Ubicación
Tiene que cultivarse en el exterior, pero además en un lugar en el que esté expuesto al sol el máximo de horas que sea
posible. De este modo podrá crecer correctamente. Las raíces no son especialmente invasivas. Pero sí que se recomienda
tenerlo a una distancia de 4 metros de donde hayas instalado el sistema de tuberías de la vivienda y/o de la piscina.
Tierra o sustrato para el laurel
El laurel no es exigente con su suelo, siendo el único punto importante que ofrezca un  drenaje lo mejor posible, ya que los
encharcamientos le son muy perjudiciales. Comprueba el drenaje de la tierra de tu jardín regando y comprobando dónde el
agua se encharca y dónde no lo hace. Si no tienes ninguna zona adecuada, siempre puedes plantarlo en maceta o cavar
aproximadamente medio metro, ya que sus raíces no son invasivas, y rellenar tú mismo con una mezcla ligera y con buen
drenaje.
Tampoco es demasiado exigente con el pH de la tierra, pero hay quien dice que los suelos un poco alcalinos le son más
beneficiosos.
Riego del laurel
Esta planta, cuando está plantada en el suelo, no necesita apenas riego, resistiendo incluso en meses secos de verano sin
problemas. Sí necesitarás regarlo más a menudo si está ubicado a gran altitud o en un suelo de poca profundidad. Lógicamente
y como todas las plantas, si cultivas tu laurel en maceta sí necesitará de riegos más frecuentes, pero recuerda ponerlo siempre
en una maceta con agujeros de drenaje y retirar el agua sobrante del plato tras el riego.
Si tienes dudas en cuanto la cantidad a regar, es mejor pecar de falta que de exceso conforme aprendes a observar a tu laurel
y ver si le falta agua o no.

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 Abonado del laurel
Como no es un arbusto exigente en cuanto a nutrientes, bastará con abonarlo en los meses cálidos durante los primeros años
de su vida, con fertilizante orgánico o rico en nitrógeno. Más adelante, bastará con añadir algo de humus de lombriz, compost,
estiércol o gallinaza al pie de la planta al principio de la primavera.
Una vez alcanzado su tamaño deseado, puede dejar de abonarse para que no se extienda más y simplemente se mantenga.
Poda del laurel
Respecto a la poda, esta resistente planta puede podarse en cualquier época del año en que no haya riesgo de temperaturas
muy altas o muy bajas pronto. Hay mucho escrito en cuanto a cómo podarlo concretamente según la forma que se busque
darle, pues es todo un arte, pero aquí te diremos que, si quieres formar un seto con ellos, los plantes a unos 50 cm de distancia
entre ellos y podes los costados de las ramas que se extiendan demasiado hacia los laterales, para ir guardando la forma más
igualada y algo redondeada de los setos de jardinería.

Plagas y enfermedades del laurel

No es habitual que esta planta se vea amenazada por plagas o enfermedades, ya que si se encuentra en buen estado
normalmente no será un blanco fácil. Sin embargo, puede ocurrir que, por diferentes circunstancias, acabe siendo atacada
por la cochinilla y el hongo negrilla que normalmente viene con esta. En estos casos, lo mejor es tratar la plaga rápidamente,
con remedios ecológicos y extendiendo el tratamiento hasta la completa erradicación.

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 Imagen – Flickr/Jon Sullivan

Cuanto más buena sea la tierra, más va a crecer. Así pues, recomendamos:

 Jardín: crece en suelos neutros y alcalinos. Es importante que absorban rápido el agua. Soportará una inundación
ocasional (una vez cada X años), pero es mejor prevenir, ya sea instalando tubos de drenaje o haciendo pendientes
por ejemplo para que el exceso de agua pueda seguir su camino, y el suelo no se encharque.
 Maceta: se puede tener en maceta durante muchos años. Elegiremos una que tenga agujeros en la base, y la
llenaremos con mantillo o sustrato de cultivo universal.

Multiplicación del laurel

El laurel se multiplica por semillas y esquejes. Semillas: se recolectan una vez maduras, en otoño, de zonas donde haya
ejemplares femeninos y masculinos, y se siembran en semilleros con turba mezclada con un 30% de perlita. Se dejan en
semisombra, y se mantiene el sustrato húmedo. En primavera empezarán a germinar.

 Esquejes: en primavera se toman los esquejes, los cuales han de medir unos 30 centímetros de largo y se colocan en
agua hasta enraizar o en tierra directamente; después, se procederá a regar y se colocarán en semisombra.

¿Cómo y cuándo se poda el laurel?

El laurel tolera la poda. Se hace a finales del invierno, y consiste en:

 eliminar las ramas muertas

 reducir la longitud de las ramas excesivamente largas
 dejar el tronco sin ramas hasta cierta altura

Rusticidad
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Resiste las heladas suaves, hasta los -5ºC sin sufrir daños. Tampoco le sientan más las temperaturas de 30, 35 e incluso 40ºC
de máxima si tiene el suelo (o el sustrato) algo húmedo.

Propiedades del laurel

El laurel como medicinal se utiliza para abrir el apetito, mejorar la digestión, y reducir la producción de gases intestinales. De los
frutos se obtiene un aceite esencial, llamado manteca de laurel, que puede usarse en el tratamiento contra piojos y para aliviar
la inflamación de las extremidades.

Romero (Salvia Rosmarinus)

El romero es una planta arbustiva de hoja perenne cuyo nombre científico es Salvia rosmarinus. Antes era Rosmarinus
officinalis, nombre que ahora se considera un sinónimo del actual. Tiene un lento crecimiento, y puede medir hasta 2 metros de
altura. Las hojas son delgadas, de color verde oscuro por el haz y blanquecinas por el envés debido a que están cubiertas de
pelillos muy cortos. Sus flores son azuladas-violetas, miden aproximadamente unos 2 centímetros y surgen a lo largo de los
tallos, en los extremos y debajo de algunas hojas a lo largo de la primavera y de nuevo en otoño. Estas son melíferas, además
de aromáticas, de modo que son muy atractivas para los insectos polinizadores. El fruto es una núcula de unos 3 milímetros
con forma ovoide y de color marrón. En cuanto a su origen, es natural de la región mediterránea, viviendo desde los 0 hasta los
1500 metros sobre el nivel del mar. El romero es una planta que se cultiva en jardines y patios soleados . No necesita que se
esté muy pendiente de él ya que puede vivir con poca agua y, además, no suele tener plagas ni enfermedades que pongan en
peligro su vida. A todo ello hay que sumarle su característico aroma, motivo por el que es muy usado en la cocina para
condimentar distintos platos.

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¿Para qué sirve?

El romero tiene varios usos hoy en día, los cuales son:

 Culinarios: es sin duda el más popular. Los tallos con hojas se cortan y se usan como condimento, ya sea en guisos o
paellas, por ejemplo. También se utiliza para cubrir por ejemplo el queso manchego.
 Medicinales: se trata de una planta que tiene propiedades antisépticas, emenagogas, y que además puede ayudar a
aliviar el dolor causado por la artritis o la artrosis. También es bueno contra la tos, y para mejorar la circulación
sanguínea. Ahora bien, no se ha de consumir con frecuencia, ya que contiene ácido carnósico, el cual puede causar
problemas en el hígado.
 Otros usos: en España, especialmente el día de Todos los Santos y en Nochebuena, a veces se cuelgan tallos de
romero en las puertas o se colocan sobre la tumba de los seres queridos, pues se cree que el romero atrae a la buena
suerte.

¿Cuáles son los beneficios del romero?

Siempre que se tome solo de vez en cuando, el romero puede servirnos para disfrutar de una mejor salud. Para ello, se hacen
infusiones para así tener té de romero. Este tiene múltiples beneficios, como por ejemplo estos:

 Ayuda a curar la inflamación

 Puede hacernos sentir más descansados
 Mejora la circulación sanguínea
 Sirve para tener una mejor digestión
 Es un buen diurético

¿Cómo cuidar el romero? Se trata de una planta muy fácil de cuidar, que no necesita de cuidados especiales. De todas
maneras, nunca está de más saber cómo se cuida el romero, ya que así podremos tomar las medidas que sean oportunas con
el fin de asegurarnos de que crece bien y de que goza de buena salud.

Ubicación: Se ha de colocar en el exterior. Es importante que le dé el sol directamente, de manera que todas sus partes puedan
absorberla y aprovecharla al máximo para realizar la fotosíntesis y crecer con normalidad. Por este motivo, no es buena idea
tenerlo dentro de casa, pues ahí le faltaría luz y no tardaría en doblarse hacia una fuente luminosa potente.

Tierra: El romero es sensible al exceso de agua. Crece en tierras ligeras, bien drenadas y con materia orgánica. Por ello, si el
suelo del jardín se encharca y/o tarda horas en absorber el agua, es necesario hacer un agujero de unos 50 x 50cm, echarle
una capa de unos 10 centímetros de gravilla, arlita o greda volcánica, y después terminar de rellenarlo con sustrato. Por otro
lado, si se va a cultivar en maceta, lo primero es comprobar si tiene agujeros en su base. Lo ideal es que tenga varios
pequeños y no uno grande en el centro para que el agua tarde menos en salir a través de ellos. Una vez hecho esto, se
procederá a plantar usando sustrato universal mezclado con un 40 o un 50% de perlita o sustratos similares.

Riego y abonado: El riego del romero debe ser moderado. Hay que regarlo alrededor de dos veces a la semana, hasta mojar
bien toda la tierra o sustrato. No se debe regar por arriba, es decir, no hay que mojar la planta ya que de lo contrario se podría
quemar cuando le diese el sol y secarse. Asimismo, si está en maceta no es recomendable ponerle un plato debajo, aunque
esto lo podrías hacer si luego te acuerdas de retirar el agua que haya sobrado tras el riego. Por otro lado, si hablamos del
abonado, como es una planta con múltiples usos es aconsejable utilizar abonos ecológicos para abonarlo , como el humus de
lombriz, el estiércol de vaca, el compost, en primavera y verano. También podrías echarle las cáscaras de huevo troceadas, o
incluso si está en el suelo las de plátano, o las bolsitas de té.

Trasplante: El trasplante se hará cuando las raíces del romero salgan por los agujeros de drenaje de la maceta, y solo  se ha de
hacer en primavera. Si se quiere plantar en un recipiente más grande, se hará aproximadamente cada 3 años.

Plagas y enfermedades: En general es muy resistente. Pero puede verse atacado por araña roja y cochinillas. Ambas plagas se
quitan con facilidad con tierra de diatomeas, un insecticida ecológico de rápida eficacia.

Las enfermedades surgen casi siempre por exceso de agua, y son la alternariosis que causa manchitas negras en las hojas, y
la rhizoctonia que pudre las raíces.
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Multiplicación: Se multiplica por semillas y esquejes en primavera. Las primeras se siembran en macetas con sustrato para
semilleros, colocadas en un lugar soleado. Manteniendo la tierra siempre húmeda van a germinar en el transcurso de dos o tres
semanas. En caso de querer multiplicarlo por esquejes, tendrás que cortar un tallo e impregnar la base con  enraizantes
caseros. Después deberá ser plantado (no clavarlo) en una maceta con fibra de coco, por ejemplo, o sustrato universal. Tienes
que ir regando varias veces por semana para que no se deshidrate. Si va todo bien, empezará a producir raíces en unos 15
días.

Orégano (Origanum vulgare)

Origanum vulgare, comúnmente conocida como orégano, es una especie de la familia Lamiaceae (antes llamada Labiaceae),
nativa del oeste o suroeste de Eurasia y la región mediterránea. Se usa como condimento y en la preparación de infusiones
herbales. Crece espontáneamente en lugares soleados y áridos. Esta planta dentro de sus características posee caloría,
carbohidratos, proteínas, grasas, azúcar, sodio y fosforo, no posee colesterol. Además, tiene vitaminas B1, B2, B3 y C. Existen
diversas especies de esta planta como por ejemplo el orégano de cerro que es natural de México y que pertenece a la familia
de las asteráceas, también está el orégano brujo u orégano francés, pero que contiene un alto nivel de toxicidad, también existe
el orégano grueso proveniente de Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Cuba, y el orégano acuático el cual solo crece en zonas
de alta humedad.

El té de orégano es una infusión que trae muchos beneficios para la salud de los seres humanos, es usado por mujeres para
normalizar los periodos menstruales además de ayudar en las vías respiratorias, tales como tos, asma, alergias y bronquitis ya
que tiene propiedades expectorantes, así como también sirve para tratar asuntos de la digestión. Estas infusiones tomadas dos
veces al día por seis semanas proporcionan reducción de malestares a raíz de problemas estomacales, acidez y parásitos. Si
se coloca extracto de esta planta en heridas ayuda a su cicatrización rápidamente, y evita las infecciones en la misma, también
ayuda a reducir los dolores de cabeza, las aftas, verrugas, acné y sirve como repelente de insectos.

Es un antiinflamatorio natural ya que ayuda a regular la circulación por su contenido de Naringenina un flavonoide con
propiedades antiagregantes que ayudan a mejorar la circulación el riego cerebral y facilita la memoria. Para su preparación se
debe colocar un litro de agua hirviendo, un puño de hojas de orégano bien sea frescas o secas y se deja que hierva por tres
minutos, se quita del fuego y se deja reposar por 5 minutos, se cuela y se sirve, se puede endulzar con azúcar o miel. El té de
orégano ayuda a regularizar las menstruaciones, además reduce las inflamaciones de vientre y los cólicos menstruales. Las
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mujeres lo usan cuando tienen retrasos en su periodo, o también para adelantarla unos días. El té debe ser consumido por
varios días antes de la menstruación, pero no debe ser usado luego de haber tenido relaciones ya que puede convertirse en un
fuerte abortivo. El té de orégano ayuda a perder peso ya que contiene Carvacrol un componente que ayuda a disolver la grasa.
Es bueno para combatir el estrés y la depresión dos factores que contribuyen a que la persona coma en exceso y aumente de
peso.
Es una fuente rica en fibra de dieta que ayuda a mantener el cuerpo en forma además que reduce el riesgo de tener varias
enfermedades. Para bajar de peso con este té solo debes colocar 3 cucharadas pequeñas de hojas de orégano en una taza de
agua caliente por 5 o 10 minutos, se cuela y se toma. Otra forma de tomarlo es en aceite, colocando 4 o 5 gotas en un vaso con
zumo de fruta como naranja y beberlo una vez al día, o comprar las capsulas de orégano que contengan un 70% de Carvacrol y
tomas dos capsulas al día, si decides por esta última opción primero debes consultar con tu médico.

Aceite de Orégano

El aceite de orégano es un fuerte antiséptico natural capaz de eliminar bacterias, hongos, parásitos y virus y solamente se
deben usar unas pocas gotas, no tiene efectos secundarios en el organismo ni ocasione mutaciones patológicas en las
enfermedades o cepas como suele ocurrir con los antibióticos farmacológicos. Con su principio activo de Carvacrol es una de
las plantas con mayor concentración del mismo alcanzando hasta un 87 por ciento del mismo cuando se obtiene por
destilación. Este componente en su estado puro tiene un índice de potencia de la mitad que cuando es usado en aceite de
orégano natural sin adulteraciones. El aceite sirve para eliminar la candidiasis, infecciones de piel, verrugas y hasta el conocido
y temido pie de atleta, también ayuda a estimular el sistema inmunológico, activa las propiedades antinflamatorias y es
analgésico, que puede ayudar a curar heridas, ayuda a bajar el dolor en los golpes, esguinces, baja la tendinitis y ayuda en la
artritis. Sirve para bajar las inflamaciones de encías, previene las ampollas y sirve para los cuadros de refriados, gripes y
aparición de herpes bucal. En su ayuda por eliminar agentes patógenos del organismo, pueden aparecer toxinas en la sangre,
las cuales son las que causan la sensación de fatiga e irritaciones en la piel. Como el organismo se está desintoxicando, se
debe ayudar al mismo bebiendo de 8 a 12 vasos de agua limpia al día, si la sensación de fatiga continua se debe suspender el
uso del aceite de orégano y cuando pase se puede volver a usar.
Por lo general se consigue en el mercado cuando se mezcla con aceite de oliva en una cantidad de 40% orégano y 60% aceite,
esta es la combinación perfecta para su uso ya que de tener más concentración de orégano sería demasiado fuerte para su
consumo y causar quemaduras de piel si es usad externamente. Su uso es variable de acuerdo en lo que se vaya a usar. Si es
para prevención de infecciones de 1 a 3 gotas son suficientes para eliminar parásitos. Cuando sienta síntomas de gripe debe
empezar a consumir 3 a 6 gotas cada hora por 10 horas y luego bajar las mismas. Para el herpes se aplica directamente en la
zona afectada dos o tres veces al día. Para las verrugas se coloca un algodón empapado en el aceite y se deja el mayor tiempo
posible sujetando el mismo con un poco de adhesivo antialérgico. No debe tener contacto con directo con los ojos o las
membranas mucosas ya que se irritan fácilmente.

Cómo hacer aceite de orégano seco paso a paso

Si deseas aprovecharte de todas las propiedades anteriores, puedes hacer aceite de orégano casero y emplearlo siempre que
lo necesites. Para empezar, debes reunir los siguientes ingredientes y materiales:

1/2 taza de hojas de orégano.

1/2 taza de aceite de oliva, de girasol, de almendras o de semillas de uva. Puedes elegir el aceite que prefieras.
un frasco de cristal oscuro con tapa.
Preparación del aceite de orégano
Lava las hojas de orégano y deja que se sequen.
Coloca las hojas de orégano en un recipiente y machácalas con la ayuda de un mazo de mortero para que así desprendan
todos sus aceites naturales.
En otro recipiente calienta un poco el aceite que hayas seleccionado, ya sea el de oliva, el de almendras u otro. Puedes hacerlo
durante unos segundos en el microondas, lo importante es que el aceite no llegue a hervir.
A continuación, vierte en el frasco de cristal el aceite que acabas de calentar y las hojas de orégano machacadas, incluidos los
aceites que han soltado. Tapa el frasco y muévelo enérgicamente de arriba a abajo para que ambos ingredientes se integren
uno con el otro.
Coloca el frasco en un lugar fresco, seco, libre de humedades y alejado de la luz directa del sol. Debes dejar que macere en
ese lugar durante al menos unas 2 semanas antes de utilizarlo.
Pasado ese tiempo, solo tendrás que colar el contenido del frasco y ya podrás empezar a usar el aceite de orégano como
producto terapéutico y medicinal de forma habitual.

Usos medicinales del aceite de orégano

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Como ya hemos podido comprobar en el primer apartado, los beneficios del aceite de orégano para la salud son diversos, por
lo que sus usos medicinales también. Seguidamente, te mostramos cómo usar el aceite de orégano correctamente según la
condición o afección que necesites tratar:

Para dolores musculares o articulares: dar un suave masaje sobre la zona con dolor aplicando un poco de aceite de orégano.
Para dolores reumáticos: mezclar 3 partes de aceite de orégano con 1 parte de aceite de almendras y realizar, con la
preparación, un masaje circular sobre la zona con dolor.
Para dolores de muelas: verter 2 gotas del aceite en una gasa y frotar sobre la pieza dental afectada. Descubre en el siguiente
artículo otros remedios caseros para aliviar el dolor de muelas.
Para infecciones por hongos o bacterianas: diluir 3 gotas en 1 vaso de agua y beber.
Para resfriados, congestión nasal o irritación de garganta: se puede exhalar la fragancia del aceite de orégano o diluir unas 2
gotas en 1 vaso de agua y beber.
Para desinfectar las manos: diluir 10 gotas de aceite de orégano en 2 cucharadas de aceite de coco y utilizar la mezcla para
desinfectar las manos y mantenerlas alejadas de agentes infecciosos.

Aceite de orégano: contraindicaciones y efectos secundarios

No obstante, antes de hacer aceite de orégano casero, es importante que te asegures de que su utilización no será
contraproducente para tu salud, y es que su empleo está contraindicado en los siguientes casos:
Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Personas con alergia o hipersensibilidad al orégano.
Pacientes que están tomando medicamentos anticoagulantes, ya que este aceite podría actuar como diluyente de la sangre y
causar complicaciones.
Niños menores de 12 años.
No utilices mas de la dosis recomendada.

Características de clima y suelo

El orégano es un cultivo eminentemente mediterráneo, aunque está extendido a muchas zonas de Europa y Asia. En definitiva,
un clima templado es el idóneo para su cultivo, especialmente en zonas ligeramente húmedas y espacios soleados. En cuanto
al suelo, requiere terrenos ricos en materia orgánica y suelos húmedos. No es esencial la textura que dispongamos en el suelo
(arenosa, arcillosa, franca, etc.) mientras ofrezcamos un suelo mullido y suelo con buen potencial para retener la humedad. Los
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sustratos especialmente indicados para macetas, que vienen mezclados con turba y arena son perfectos si queremos tener
nuestra planta de orégano en la cocina, cerca de una ventana.

Necesidades de abonado y de riego del orégano

Si lo pensamos a largo plazo, podemos disponer de orégano hasta casi 10 años. Siendo así, es importante disponer de un plan
de abonado. Por ejemplo, uno de fondo antes de plantar y el de mantenimiento, incorporando materia orgánica alrededor de la
planta de forma periódica (recordemos que requiere suelos ricos en nutrientes). Para su cultivo en macetas, podemos
incorporar fertilizantes con los tres nutrientes indispensables, nitrógeno, fósforo y potasio (el triple NPK). En cuanto
al riego, aunque requiera suelos ligeramente húmedos, no conviene regar en exceso. Es posible observar el estado de
hidratación de la planta a través de sus hojas y conocer de forma indirecta si necesita riego o no. Sin embargo, para no cometer
errores, hay que comprobar el sustrato. Un sustrato que nos deja las manos con restos de tierra nos indica que está en su
capacidad de campo y no debemos regar. Una tierra apelmazada que no nos deja humedad en el suelo indica que debemos
regar. Pero ojo…No cometas el error de comprobar la humedad del sustrato únicamente observando la capa superficial de
tierra. Hay que introducir un palo, el dedo o cualquier objeto para comprobar la humedad en capas inferiores.

 ¿Cuándo podré obtener hojas de orégano?

Si lo estás cultivando en casa, dándole todos los «caprichos» que pide, es posible que puedas recoger algunas hojas según tus
necesidades. Lo normal es recogerlas en verano, más bien tirando hacia el final de la época estival. Puedes cortar ramillas que
albergan varias hojas e ir utilizándolas secas, para hacerlo, es conveniente disponerlas en la ventana o espacios aireados, así
perderán toda la humedad. Una vez secas, se desmenuzan en trozos pequeños (como los del bote de especias al que estamos
acostumbrados).

Obtención de nuevas plantas de orégano

El orégano es una planta que se deja querer y permite obtener nuevas variedades de forma fácil y económica. Se puede
realizar mediante semillas, por esquejes o, mucho más cómodo, por división de mata. Si se desea obtener nuevas plantas
(distintas a la madre) mediante semillas, se siembran a principios de primavera. No importa la separación ya que más adelante
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harás un repicado. Una vez las plántulas crezcan, podrás separarlas a 20 o 30 cm y si las queres disponer definitivamente en el
huerto, lo ideal es dejarlas con un marco de plantación de 50 cm. Por esquejes se sigue el procedimiento normal de actuación
como explicado anteriormente en otras especies. En primavera se cortan ramillas de entre 15 y 20 cm y se enraízan en
macetas cultivadas en interior. La división por matas es idónea para los que no tienen mucho tiempo y desean hacerlo de la
forma más cómoda y rápida posible. Teniendo una planta madre, únicamente consiste en dividirlas en distintas partes, cada
una con todas las partes vegetativas intactas (raíces incluidas).

Estragón (Artemisia dracunculus).

El estragón (Artemisia dracunculus), es una planta que crece hasta alcanzar el metro de altura. Tiene hojas en forma de lanzas
que se desprenden de unos tallos bastante finos, ramosos y con textura de estría. En la parte superior son de un color verde
intenso, y en el inferior blancas. De él brotan también unas espigas de un tono amarillo verdoso. En verano es cuando más
bonito luce el estragón, porque “pare” unas lindas flores amarillas que se ven agrupadas en simpáticas bolas. Es una mata
anual, que se da bastante bien en climas templados, especialmente en los de Europa y América, aunque su cultivo se ha
extendido a casi todo el mundo, por sus aportes terapéuticos y gastronómicos. Existen diversas variedades, pero el más común
es el estragón francés, que se caracteriza por su suave aroma y su dulce sabor. Otro muy popular es el estragón ruso, pero a
pesar de ser más resistente, es amargo y menos aromático. Aunque tolera las temperaturas bajas, se debe proteger en
invernaderos o con plástico cuando hay heladas muy fuertes. La tierra donde se plantará el estragón debe prepararse con
humus y abono. Cada mata debe estar a 30 centímetros de distancia, una de la otra, dispuesta en hileras. No se debe abusar
del riego porque las raíces pueden podrirse. La luz y el sol resultan fundamentales para su crecimiento, al igual que la
fertilización.

El estragón debe recibir agua, al menos dos veces por semana durante el verano. La tierra seca es una señal de que necesita
riego, por lo que se debe estar atento. Hay que cuidar que el agua no quede empozada por mucho tiempo en la maceta o en la
tierra del jardín donde se siembre, ya que esto debilitaría sus raíces. Esta planta es muy generosa y generalmente no requiere
de muchos cuidados. Se enferma muy poco, pero se debe prestar especial atención a la aparición de hongos, pulgones (bichos
que se comen la savia) y nematodos (gusanos). Si esto sucede, se debe consultar a un especialista para que recomiende un
buen producto ecológico que no cause daño al estragón y al organismo. Recordemos que se trata de una especie comestible.
Al igual que otras variedades, requiere de poda. Se sugiere cortarla en la superficie o a los laterales, cuidando siempre las
raíces para que perdure por más tiempo. Las ramas del estragón crecen muy boscosas, por lo que de vez en cuando conviene

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eliminar todas esas hojas y dejar solo la raíz para que crezca nuevamente desde cero. El mejor momento para cultivarlo es en
primavera, y para cosecharlo en el verano.

Una recomendación para lograr una planta de estragón boscosa, verde y duradera, es sembrarla cerca de otros árboles
frutales, abonarla durante la primavera y arrancarla de raíz al finalizar esta temporada para dividirla y luego multiplicarla.
Quienes la utilizan para fines culinarios, tienen que saber que las hojas van perdiendo su sabor característico, por lo que es
necesario ir plantando nuevos arbustos para obtener ramas frescas y nuevas.

Propiedades del estragón

Por cada 100 g de porción comestible, el estragón molido seco contiene aproximadamente: agua 5-8 g, proteína 23-25 g, grasa
7-7,5 g, carbohidratos 43-45 g, fibra 7 g, ceniza 12 g (Ca 1,1 g, Fe 32 mg, K 3,0 g, Mg 0,3 g, Na 62 mg, P 0,3 g, Zn 4 mg),
niacina 9 mg, riboflavina 1 mg, tiamina 0,3 mg, vitamina A 4200 IU, vitamina C 12 mg. El valor energético es de
aproximadamente 1385 kJ/100 g. El contenido de aceite esencial del estragón seco oscila entre 0,2% y 1,0%.

Los dos tipos cultivados, es decir, el estragón francés o alemán y ruso, difieren en los componentes esenciales del aceite. El
aceite de estragón francés consiste principalmente de metil chavicol (estragol), trans-ocimene + γ-terpinene, cis-ocimene, y
limonene. Por otro lado, los principales componentes del aceite de estragón ruso son elemicin, sabinene, trans-ocimene + γ-
terpinene, methyl eugenol, myrcene, cis-ocimene, citronellyl acetate, y terpine-4-ol. También hay diferencias en el perfil de
flavonol de los tallos y hojas secados al aire de los dos tipos. Mientras que el estragón ruso contiene glicósidos de patuletina,
quercetina y glicósidos de quercetina, el estragón francés sólo posee glicósidos de quercetina. Medicinalmente, tiene
propiedades aperitivas, estomacales, estimulantes y febrífugas. En la destilación por vapor, las hojas producen un aceite
esencial (conocido como aceite de estragón o estragón) que se utiliza en perfumería, en conservas de encurtidos y en la
aromatización de vinagres y licores. El aceite de estragón también posee actividad bactericida y nematicida. En los Estados
Unidos, el estatuto reglamentario «generalmente reconocido como seguro» se ha concedido al estragón (GRAS 3043) y al
aceite de estragón (GRAS 2412). El nivel máximo permitido de hojas de estragón en los productos alimenticios es del 0,3%, y el
nivel máximo de aceite es del 0,04% en los productos horneados.

Propiedades medicinales del estragón

Tradicionalmente el estragón se emplea para inducir el apetito, especialmente en los niños, y también para combatir los
síntomas de la anorexia. Además, es muy eficaz para tratar casos de flatulencia y para detener el hipo. La raíz del estragón
adormece la boca, por ello se le usa para aliviar los dolores de muelas. Las hojas frescas sirven a igual objetivo. Basta con
mascar un par de ellas y dejar que la pasta resultante actúe sobre el área afectada. Un beneficio médico muy importante del
estragón es que favorece la producción de la bilis por el hígado. Dicho proceso facilita la digestión y la eliminación de toxinas
del organismo. Un buen remedio es poner un puñado de hojas secas en un recipiente con vinagre de manzana. Dejar durante 7
horas y conservar bien. Se toma una cucharadita antes de los horarios de comida. Otra de las virtudes del estragón es que en
forma de té sirve para eliminar los parásitos intestinales. La infusión se realiza con agua hirviendo y 28 a 30 gramos de hojas de
la hierba. Se pone el agua sobre éstas y se esperan 10 minutos. El contenido ya filtrado se bebe a razón de dos tazas en la
mañana y otras dos en la noche. El estragón posee cierto compuesto que inhibe la activación de las plaquetas, lo cual impide
que se obstruyan los vasos sanguíneos. Así pues, se reducen los riesgos de que se formen coágulos en las vías del corazón y
el cerebro, lo que limita la aparición de trastornos cardiovasculares y cerebrales.

Plagas y enfermedades del estragón

Puede ser susceptible a la mosca blanca y a los ácaros araña, pero tiene problemas mínimos de enfermedades. El estragón es
una planta útil para casi todo, pero sobre todo la berenjena. El aroma es desagradable para la mayoría de las plagas de
insectos. También se mejora el crecimiento y el sabor de las cosechas que crecen con él.

Stevia Rebaudiana Bertoni (Eupatorium Rebaudianum Bertoni)

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Planta tropical de origen guaraní de la zona de Paraguay cuyas propiedades son, si no infinitas, numerosas. Prohibido su
cultivo en Europa por supuestas contraindicaciones de dudosa veracidad, ha generado desde hace unos años una reacción en
la sociedad que pretende promover su cultivo. Esta planta es originaria de los guaraníes de la zona de Paraguay. Recordemos
que la cultura guaraní es la que más conocimientos fitoterapéuticos posee.  La toman como edulcorante natural. Su nombre se
debe a Pedro Jaime Esteve que la encontró en Paraguay y a Ovidio Rebaudi que fue quien descubrió el glucósido responsable
del poder edulcorante.

Propiedades de la Stevia rebaudiana

La principal es su poder edulcorante sin aporte calórico. Esta es la única propiedad que están explotando las grandes
industrias. Pero consumida en fresco o en infusión además…
Regula el azúcar en sangre de la gran mayoría de los diabéticos tipo II y en un gran número de los de tipo I. Estimula la
actividad del páncreas, regula la presión arterial, regula el aparato digestivo, es beneficiosa para personas con ansiedad,
adecuada para adelgazar, reduce la grasa, tiene propiedades antioxidantes y diuréticas, es capaz de resetear la sensación de
hambre desequilibrada en muchas personas con ansiedad de comer, consiguiendo sensación de saciedad mucho antes. En
fresco, recomendable para la caries por su acción antibacteriana y antifúngica.

Plantar esqueje de Stevia rebaudiana

Llenamos una maceta con turba abonada y regamos hasta empapar. Plantar un brote de Stevia de unos 10cm (eliminando 2 o
3 hojas de la parte de abajo) en la turba y presionar la turba para asegurar el contacto firme con el sustrato. Recomendable
plantar directamente. Si no se puede, mantener en agua en un vaso. Para que empiece a enraizar tenemos que huir del sol así
que dejar en un lugar sombreado y regarlo 3 veces al día. Aproximadamente al mes, la Stevia comenzará a ponerse erecta, y
cuando comiencen a salir nuevas hojas entonces ya la trasladamos a un sitio con más sol. En este punto es cuando dejamos el
riego abundante pasando solo a un riego por la mañana. La frecuencia de riego en verano debe ser prácticamente diaria. En
otoño y primavera la frecuencia de riego será cada vez que notemos que la tierra no está húmeda.  En la época invernal regar
muy poco para evitar que se pudran las raíces. Estas rebrotarán en la primavera. Pasados 2 meses desde el trasplante del
brote, trasplantamos ya el sitio definitivo. Si va a ser maceta que sea grande para favorecer el máximo desarrollo de la misma.
Llegado el otoño, cuando vaya teniendo flores y disminuya el crecimiento, la recortamos a 10cm de altura y las hojas que
quitemos las podemos secar para infusión. Sin mucho contacto directo con el sol. Se podrán secar poco a poco en casa.

Abonado y tratamientos de la Stevia rebaudiana

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Se puede hacer tanto abonado orgánico como mineral. Cuidado con este último, el exceso puede afectar negativamente a la
planta. Se aplica 1 vez al mes a partir del segundo mes después del trasplante. Debe tener más proporción de potasio que de
fósforo y nitrógeno. Si es orgánico con una aplicación al año al comienzo de la primavera será suficiente. Si está en maceta
añadir más turba. Como tratamientos contra la mosca blanca o pulgón, utilizar extractos de ajo u otros productos permitidos en
la agricultura ecológica para este fin. Con presencia de orugas no es necesario aplicar nada salvo que sea muy abundante, en
cuyo caso se tratar con preparados de Bacillus thuringiensis.

La Salvia officinalis

La Salvia officinalis es una planta herbácea que podemos encontrar en las regiones templadas y cálidas del mundo. Tiene un
ritmo de crecimiento bastante rápido, y sus necesidades de cultivo son tan reducidas que podríamos decir que se puede llegar
a cuidar sola una vez que lleva al menos un año plantada en el jardín. Es una planta perenne y aromática nativa de la región
mediterránea, donde crece en terrenos rocosos y herbazales secos, desde el nivel del mar hasta zonas de montaña que es
conocida por todos estos nombres comunes: salvia común, salvia real, salvia de Castilla, salvia fina, salvia oficinal, salvia de
Granada, salima fina, hierba sagrada, y salvia del Moncayo. Alcanza una altura de hasta 70 centímetros, y está formada por
tallos erectos y pubescentes de los cuales brotan hojas pecioladas, oblongas y ovales, de color verde azulado, púrpura,
variegado o tricolor (más raro). Las flores se agrupan en racimos y miden unos 3cm. Son de color rosado y aparecen en
primavera.

Existen diferentes cultivares:

 Alba: de flores blancas.

 Berggarten: tiene las hojas alargadas.
 Icterina: tiene las hojas variegadas amarillo verdosas.
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  Lavandulaefolia: tiene las hojas pequeñas.
 Purpurascens: tiene las hojas de color púrpura.
 Tricolor: tiene las hojas variegadas blanco, amarillo y verde.

Ubicación

Tienes que colocar la Salvia officinalis en el exterior a pleno sol. También puedes tenerla dentro de casa en una habitación muy
luminosa y sin corrientes de aire.

Riego

 Maceta: 2-3 veces por semana en verano y algo menos el resto del año.
 Jardín: durante el primer año tienes que regarla seguido, cada 3-4 días, pero a partir del segundo puedes ir espaciando
los riegos.

Tierra

 Sustrato: si vas a tenerla en maceta, puedes usar sustrato de cultivo universal mezclado con un 30% de perlita.
 Suelo: si las vas a tener en el jardín, no te has de preocupar por el suelo ya que no es exigente.

Abonado

Aconsejo abonarla con guano líquido durante toda la temporada de crecimiento, es decir, desde comienzos de primavera hasta
finales del verano o comienzos de otoño. Otras opciones son echarle cáscaras de huevo y de plátano, verduras pasadas, y/o
bolsitas de té usadas.

Multiplicación

Semillas

Las semillas de la salvia común se pueden sembrar en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado.  La manera de
proceder es la siguiente:

1. Lo primero que hay que hacer es rellenar una maceta con sustrato de cultivo universal y regarlo a consciencia.
2. A continuación, se esparcen las semillas teniendo cuidado de no poner demasiadas en un mismo recipiente. Siempre
va a ser mejor colocar 2 o 3 que 5 o más, pues así luego será más fácil conseguir plantas con un excelente desarrollo.
3. Después, se cubren con una fina capa de sustrato y se riega con un pulverizador.
4. Finalmente, se escribe con lápiz el nombre de la planta y la fecha de siembra, se introduce en el semillero y se coloca
éste en una exposición soleada.

Las primeras semillas germinarán a los 10-17 días.

Esquejes

Una manera más rápida de conseguir nuevos ejemplares es multiplicándola por esquejes, los cuales  se han de obtener en
primavera. Se cortarán tallos que midan al menos 30cm, y se impregnarán las bases de los mismos con hormonas de
enraizamiento en polvo. Por último, sólo quedará plantarlos en una maceta con sustrato de cultivo universal y regar. Si todo va
bien, enraizarán al cabo de unos 20 días.

Plagas

La salvia común es una hierba bastante resistente, pero puede verse afectada por:

 Ácaros: se posan en las hojas, desde donde se alimentan.

 Pulgones: son parásitos muy pequeños, de unos 0,5cm, verdes, amarillos o marrones que también debilitan las hojas.
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  Minadores de hojas: son larvas que cavan galerías en las hojas.

¿Cómo prevenirlas? Al ser una planta más bien pequeña y además comestible, puedes limpiarla simplemente con un pincel
humedecido con agua. También te puede ser muy útil, sobre todo para prevenir, colocar trampas adhesivas de color amarillo
que encontrarás a la venta en los viveros, o espolvorear tierra de diatomeas por el suelo.

Rusticidad

Soporta el frío y las heladas de hasta los -7ºC.

Usos culinarios

Hojas

 Sirven para preparar tés.

 Se utilizan como condimento de platos de carne y pastas.
 Como aromatizante de diversos platos, como los que llevan salchichas y/o anguilas.
 Con las flores de la salvia común se preparan mermeladas.

Usos medicinales

La Salvia officinalis tiene muchas propiedades medicinales, que son: antisépticas, carminativas, estomáticas,

antiespasmódicas, estimulantes y antidusoríficas. Es, pues, un estupendo remedio para tratar enfermedades del aparato
respiratorio y digestivo, y también para prevenir los sudores nocturnos. Las mujeres en periodo de lactancia y los niños
menores de dos años no deben de consumirla.

Para la sudoración excesiva: El truco está en tomar una taza del té de esta planta diariamente para reducir la secreción de las
glándulas sudoríparas. De esta manera, regularás la cantidad de sudor que produce tu cuerpo, pero además equilibrarás de
forma natural tu sistema metabólico eliminando toxinas. Recuerda tomar el té 20 minutos antes o después de las comidas y no
dejarlo hervir demasiado.

Si crees que transpiras más de lo normal, pero por los pies o las manos, puedes probar esta solución a base de salvia: prepara
una infusión añadiendo dos cucharadas de salvia y un litro de agua, hierve durante tres minutos y tápala mientras reposa hasta
enfriarse ligeramente. A continuación, busca un cubo donde poder echarla y mete los pies dentro durante unos minutos. Pero
evita que se enfríe demasiado, pues es importante sumergir los pies en la infusión lo más caliente que puedas aguantar.
Finalmente aclara tus pies con agua fresca, sécalos e hidrátalos untando crema de sábila.

¿Cuándo se recolecta?

A partir del segundo año, durante la primavera o comienzos del verano, podrás recolectar algunos tallos que midan al menos
10cm. Luego, tienes que dejarlos secar a la sombra o dentro del microondas por un par de minutos. Otra opción es poner sus
hojas entre papel encerado e introducirlas en el congelador.

Recolección

 Una recomendación muy a tener en cuenta es no recolectar salvia hasta el segundo año de su siembra. Es
importante si se quieren buenas concentraciones de esencias aromáticas.
 Las hojas se pueden usar frescas. Si decides secarlas, con hacer ramilletes y colgarlas en un sitio aireado
cálido y seco será suficiente.
 Es importante controlar la mata. Puede resultar invasora. Por ello es aconsejable plantarla ligeramente
apartada del huerto principal para su mejor control.

A continuación, algunas fichas interesantes.

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43
Las fichas corresponden a Botanical online.com.

Comino (Cuminum cyminum)

Planta herbácea originaria del mediterráneo. El comino,  pertenece a la familia de las Apiáceas, un grupo en el que se incluyen
tanto herbáceas como arbustos y que anteriormente eran conocidas como umbelíferas. El comino crece en climas templados y
cálidos, típicos del clima mediterráneo, con gran exposición solar. Esto último es un factor importante, ya que nos tenemos que
asegurar que no exista zonas de sombra cuando plantemos comino. En cuanto a las temperaturas, soporta un  gran abanico de
calor y frío. En cuestión de este último, soporta temperaturas bajo cero y es bastante resistente a las heladas.

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CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

En cuanto a las características del suelo y el margen de pH donde se desarrolla el comino, los entornos donde suele crecer sin
problemas son calizos, de pH básico, muy típicos de la zona mediterránea. La estructura del suelo no es muy importante ya que
se desarrolla sin problemas en suelos arenosos, francos o arcillosos, es decir, ya sean suelos ligeros como los típicos
arenosos, o algo más pesado, característico de los suelos arcillosos. Sin embargo, es importante que tengan  buen drenaje y
sean fértiles (ya sea por su propia naturaleza o porque lo abonamos con estiércol o compost periódicamente).

EL RIEGO Y ABONADO DEL COMINO

Es una herbácea bastante rústica y soporta riegos espaciados y poco abundantes. En verano deberemos hacer hincapié en los
riegos dadas las altas temperatura que se obtienen y que el comino crece con plena exposición solar. En cuestión del abonado
tampoco es muy exigente, pero le conviene que al inicio de la plantación tenga  una base de turba o estiércol mezclada con la
tierra, siendo importante que esté bien descompuesto.

REPRODUCCIÓN Y MULTIPLICACIÓN

Tal como podéis ver la foto principal de este artículo, esas son las semillas de esta herbácea que tanto nos interesan como
especia, y para, llegado el momento, utilizarlas para plantar de nuevo y obtener nuevas generaciones de plantas de comino. Se
puede plantar las semillas de comino en primavera, más o menos en el mes de abril, lejos de las heladas tardías, enterrándolas
a 1 cm de profundidad. Es importante que la zona donde se cultiva esté soleada y protegida del viento. La  recolección se
realizará varios meses después y coincidirá con el final del verano.

ALGUNAS PROPIEDADES MEDICINALES DEL COMINO

Al probar el comino, tiene gran intensidad de sabor, una mezcla entre amargo y dulce muy aromático debido a la gran cantidad
de aceites esenciales que contiene. Son estos aceites los que albergan diversas propiedades medicinales, como las siguientes:

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  Propiedades carminativas: favorece la expulsión de los gases.
 Propiedades sedantes: parecidas a las del anís, el hinojo o la alcaravea.
 Propiedades diuréticas y antihelmínticas: favorece la eliminación de líquidos
 Propiedades galactogénicas: estimula la producción de la leche materna).
 Propiedades hipoglucemiantes: potencial antidiabético.

Tomillo (Thymus vulgaris)

El tomillo y sus orígenes

El tomillo es originario de España. El género Thymus lo componen más de 1000 especies y los orígenes se expanden desde
Europa pasando por África y Asia. Dentro del extensísimo mundo del género Thymus las especies más reconocidas y utilizadas
son 3 o 4 y de estas pocas el Thymus vulgaris es la principal. El tomillo es una mata o subarbusto originario de la región
mediterránea. Crece entre los 15 y los 40 centímetros de altura, y desarrolla tallos rectos y muy ramificados. De ellos brotan
hojas muy pequeñas, con forma oval, verdes y con tomento (pelillos muy cortos) en el envés. Las flores del tomillo son rosadas,
y miden aproximadamente un centímetro. Se agrupan en inflorescencias llamadas corimbos, los cuales brotan en la parte
superior de los tallos. El Thymus vulgaris florece en primavera, por lo tanto, será en esa estación cuando podamos disfrutar de
sus flores.

¿Para qué sirve?

Es una planta que tiene múltiples usos. Por ejemplo, en un jardín de poco riego va a estar muy bien en una  rocalla (al final de
las descripciones encontraras como hacerla), o con otras aromáticas como lavanda, menta, hierbabuena o romero.
Además, como no crece mucho es perfecta para cultivar en una maceta, ya sea colocada en una mesa, o en un lado de una
escalera exterior. Pero el uso más conocido es el culinario. Se utiliza para realzar el sabor de algunos alimentos, en especial
todo tipo de carnes, pero no son los únicos: guisos, tortillas, sopas o huevos revueltos también sabrán mejor si se cocinan con
unos tallos de tomillo. Su sabor es intenso, pero agradable.

Tomillo: propiedades y contraindicaciones

Una cosa que podemos pasar por alto cuando hablamos de esta planta es que también es útil como medicinal. Por ejemplo,  la
tintura de tomillo se puede usar para tratar el acné, y la infusión para aliviar los síntomas de enfermedades respiratorias  tales
como laringitis o bronquitis. Por si esto no es suficiente, previene la diarrea y es antiinflamatorio. Ahora bien, también tiene sus
contraindicaciones: no se debe consumir en caso de estar embarazada, ni tampoco si se tiene insuficiencia cardíaca . Además,
no se deben superar los 20 gramos por planta, pues de lo contrario podríamos tener náuseas y vómitos. En la medicina popular
se utilizaba como antitusígeno, antiespasmódico en bronquitis y facilita la expectoración. Los beneficios del tomillo se los

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debemos a un componente de origen terpénico, contenido en su aceite esencial que seguro conocéis; el timol. Tiene un gran
poder desinfectante y fungicida.

Ubicación

Esta es una planta que necesita estar en un lugar soleado. Por ello, va a estar muy bien en el exterior, ya sea en un jardín o
formando parte de la decoración natural del balcón, patio o terraza. Sus raíces no ocupan mucho espacio, y son inofensivas. Es
más, va a crecer igual de bien en una maceta, que en el suelo.

Tierra

El tomillo crece en suelos neutros y básicos con buen drenaje. Por lo tanto, no se aconseja plantar en suelos ácidos, con pH
inferior a 7, puesto que tendría problemas debido a la carencia de algunos minerales, como el fósforo, el molibdeno y sobre
todo de calcio. Es más, si queremos subir el pH, lo que podemos hacer es echar caliza molida por todo y mezclarlo, pero
tendremos que repetir varias veces al año hasta conseguir que suba. Por este motivo, si se va a tener en el jardín será
necesario que se plante en suelos que, además de tener un pH de 7 o superior, absorban el agua con rapidez y la filtren. Por
otro lado, si vamos a cultivarlo en una maceta, la llenaremos con sustrato universal.

Riego

Al Thymus vulgaris no hay que regarlo mucho. Es más, con dos o tres riegos semanales en verano y una semanal el resto del
año puede tener cubiertas sus necesidades de agua. Eso sí, para estar seguros, lo ideal es comprobar la tierra de vez en
cuando, por ejemplo, introduciendo un palo hasta el fondo y ver si se le ha adherido mucha tierra o si por el contrario sale
prácticamente limpio. En el primer caso, no regaríamos puesto que la humedad aún sería alta, pero en el segundo sí ya que la
tierra estaría seca.

Abonado

Si se tiene en cuenta que es una planta aromática, lo mejor es abonarla utilizando productos aptos para la agricultura ecológica,
como el guano, el humus, el extracto de algas, o los abonos caseros como las cáscaras de huevo o el compost.

La época de abonado va desde primavera hasta verano, aunque si en la zona en la que vivimos no hay heladas o son tardías,
podríamos abonar hasta el otoño.

Multiplicación

La planta del tomillo se multiplica por semillas en primavera. Para ello se siembran en macetas con sustrato universal, y se
colocan en un lugar soleado. Otra forma de conseguir nuevos ejemplares es multiplicándolo por esquejes, también en
primavera. Se cortan los tallos que veamos que estén bien y se plantan en macetas con vermiculita previamente regada, al sol.

Trasplante

Si se tiene en maceta, se debe plantar a otra más grande cuando veamos que se le salen las raíces por los agujeros , pues será
cuando haya enraizado bien, ocupando todo el recipiente. Esto se hará en primavera. Y si se va a plantar en el jardín, hay que
esperar a que termine el invierno, pero también se puede durante el verano teniendo mucho cuidado de no manipular sus
raíces.

Multiplicación

Los Thymus se multiplican por semillas en primavera, siguiendo este paso a paso:

1. Primero, introduce las semillas en un vaso con agua durante 24 horas. Al día siguiente quédate solo con las que se
hayan hundido.
2. Rellena una bandeja de semillero (en venta aquí) con sustrato para semilleros (en venta aquí).
3. Después, riega a consciencia.
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 4. A continuación, siembra un máximo de dos semillas en cada alvéolo, y cúbrelas con una fina capa de sustrato.
5. Por último, vuelve a regar un poco por encima para humedecer la capa más superficial del sustrato, y coloca el
semillero en el exterior, en semisombra.

Germinarán en unas dos semanas.

Poda

Córtale los tallos secos, enfermos o débiles cada vez que sea necesario con unas tijeras previamente desinfectadas con
alcohol de farmacia.

Rusticidad

Depende de la especie, pero en general resisten las heladas de hasta los -7ºC, así como las temperaturas de 35-38ºC si tiene
un poco de agua a su disposición.

Imagen – Wikimedia/Fritz Geller-Grimm

Eneldo (Anethum graveolens)

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El eneldo es una planta originaria de Asia y Oriente medio, pero ya naturalizada en diversas partes de Europa. Su hábitat
natural suele ser de altitudes bajas (no más de 600 m) y suelos sueltos, frescos y exposiciones soleadas. Su nombre científico
es Anethum graveolens aludiendo a su fuerte e intenso olor parecido al del perejil o el hinojo y no es casualidad porque las tres
son de la familia de las apiáceas o umbelíferas. Es una planta, como el hinojo con unas hojas de las más finas que puedes
llegar a ver. Este tipo de hojas tan finas se llaman filiformes (forma de hilo). Las partes que se utilizan del eneldo son casi todas.
Las hojas, los tallos, los frutos y el aceite esencial. En la cocina lo más usado son hojas y tallos. Las propiedades medicinales
atribuidas a esta planta son unas cuantas como estomacal, eficaz contra flatulencias y vómitos además de diurético. Su  aceite
esencial es muy utilizado para dar aromas en cosméticos, jabones y productos de farmacia.

Los climas cálidos los aguanta un poco, pero si mantenemos un suelo fresco y húmedo se puede dar bien. El suelo puede que
sea el factor más importante. Más que el clima. No tolera los suelos secos. La sequedad del ambiente no la lleva muy bien y un
suelo con humedad regular ayuda a la planta a soportar ambientes secos. El pH preferido es más bien de carácter ácido (de 5 a
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7). Los suelos básicos y/o calizos pueden llegar a ser algo problemáticos. Lo más importante es un suelo  permeable y bien
nutrido.

Riego

Te podrás imaginar que tiene que ser moderado-alto en función de la zona climática. El hecho de mantener un  suelo con una
humedad constante implica estar muy pendiente del riego. La clave del cultivo es el trasplante y la nutrición del suelo.  Las
raíces del eneldo son muy débiles y por tanto no soporta bien los trasplantes. La mejor opción es la siembra directa así que las
heladas tardías de primavera serán las que nos limiten el momento de siembra. Como se suele hacer en primavera y verano,
mejor no escatimar en asegurarse el estar libre de los registros bajo cero. No más de 1 cm de profundidad y tendremos la
semilla germinada en apenas 2 semanas. El eneldo es de crecimiento muy rápido. La nutrición del suelo donde se desarrolle el
eneldo debe ser muy buena. Sobre todo, tiene que ser materia orgánica muy evolucionada por lo que es recomendable la
adición de compost o mantillo muy evolucionado o en caso contrario añadir el compost en fases menos descompuestas en el
cultivo precedente. Dentro de las dificultades o particularidades de esta aromática tan delicada (comparada con otras), hemos
de decir que se presta muy bien al cultivo en maceta. Es más, se puede decir que puede que sea hasta más fácil. Podemos
controlar las condiciones del sustrato, de iluminación, de riego y temperatura así que intentarlo en maceta no es nada
descabellado.

Recolección y conservación de eneldo

Al ser una planta de crecimiento muy rápido podremos empezar a recolectar hojas frescas entre 45 y 60 días después de la
siembra. El eneldo se puede congelar (máximo 6 meses) pero no es recomendable secar. Si se seca perderá mucho del aroma
característico.

Hinojo Silvestre (Foeniculum vulgare)

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El hinojo silvestre es una magnífica herbácea de triple uso: tallos y hojas como hierba aromática, semillas como especia y bulbo
como hortaliza. Plantar hinojo en nuestro huerto es fácil normalmente se cultiva por sus aportaciones a la gastronomía y como
aromática. Es una planta que si se deja crecer puede llegar a los 2 metros de altura.

El clima en el hinojo

El hinojo puede cultivarse con éxito en las zonas de clima suave y veranos cálidos. El principal problema del hinojo es que
es muy sensible a las heladas, sean estás incluso de temperaturas no muy bajas. Si vives en un clima donde existe este riesgo,
puedes cultivar el hinojo en primavera, lejos del frío de invierno y cosecharlo en verano o principios de otoño. En cuanto a la
iluminación que debe recibir, acostumbra a estar en sitios soleados, pero también hay que tener cuidado con la exposición al
viento.

Las mejores características del suelo

El hinojo se adapta bastante bien a cualquier tipo de suelo, pensa que en algunas zonas del mediterráneo crece de forma
silvestre. Lo mejor, si podés elegir o modificar la estructura del suelo es un terreno permeable, mullido y con buena cantidad de
materia orgánica. Un buen abonado es un buen consejo para el mejor desarrollo del cultivo. Un ejemplo de materia orgánica
puede ser estiércol descompuesto, aunque le va muy bien cualquier otro de características parecidas. En verano aconsejan
utilizar algún tipo de abono mineral 

Fecha ideal de siembra

La siembra se realiza desde mediados de otoño hasta principios de la primavera, según la zona y el clima de la región, en
líneas distanciadas entre sí unos 0,70 m a una distancia de 0,30/0,40 m entre plantas de la línea. La cantidad de semilla
necesaria es de alrededor de 5 a 8 kg/ha, según el poder germinativo de la misma. Según la temperatura que haga se puede
sembrar en semillero o en el jardín directamente. Normalmente se tarda unas 6 semanas en trasplantarlo, si lo cultivamos en
semillero o en interior. A la hora de plantarlo, se suele dejar un espacio o marco de plantación de unos 50 cm entre filas y una
distancia entre plantas de la misma fila de 20 cm.

Necesidades de riego

Sobre todo, en las primeras semanas de plantación es necesario mantener un riego constante con el objetivo de que la tierra se
encuentre húmeda en todo momento. Con el hinojo hay que ser generoso en el agua ya que necesita un riego moderado.

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Como el hinojo necesita buenas cantidades de agua, un consejo para preservar la humedad del suelo que le irá muy bien al
hinojo es acolchar el terreno. 

Asociaciones favorables para cultivar junto al hinojo

Asociaciones positivas con otras plantas: puerro, zanahoria, fresa, lechuga, cebolla, tomate y apio.

Un consejo para el cultivo del hinojo es que cuando la pella se esté formando tendremos que aporcarla. Se puede hacer
también un doble caballón de 15 cm de altura para protegerla de heladas, vientos y radiaciones.

El hinojo, por ser una planta aromática tiene propiedades medicinales. Su ingesta mejora los problemas intestinales y abre el
apetito. Se suele preparar en una infusión con 5-7 gr de semillas de hinojo. Se ha demostrado también que ayuda a combatir
el colesterol, debido a que entre sus componentes se encuentra el ácido ascórbico, el oleico y el linoléico. También contiene
propiedades antioxidantes por su contenido en triptófano, metionina e histidina, también tomado en infusión. El hinojo
tiene propiedades diuréticas, y está recomendado como producto natural para personas con r COSECHA

No es conveniente esperar la completa madurez de los frutos pues se produciría un alto desgrane, perdiéndose una parte
considerable de la producción, ya que la maduración de los frutos del anís no es uniforme, sino que se produce en forma
gradual. Los frutos pueden ser cosechados antes de estar completamente maduros, cuando han adquirido suficiente turgencia
y color gris verdoso o, cuando el 30% de ellos han alcanzado la madurez. El momento más apropiado es por la mañana, pues
se evitan las horas de mayor calor que favorecen el desgrane de los frutos.

En superficies pequeñas la recolección puede ser realizada manualmente, cortando las umbelas a medida que van madurando,
cuando los frutos han adquirido color amarillo claro y sus estrías se hacen notables. En superficies extensas conviene realizar
la cosecha utilizando una segadora, a partir de la maduración de, aproximadamente, el 30% de los frutos.

Posterior a la cosecha, se cortarán las plantas del cultivo dejándolas de una altura de 25-30 cm, para favorecer la siguiente
brotación.

POSCOSECHA
Tratamiento del producto
Cuando se realiza cosecha manual se llevan las umbelas a secado, para después proceder a su trillado.
Cuando se realiza cosecha mecánica, se dejan las umbelas sobre el terreno algunos días - por lo común 2 a 4 - y una vez
secas se trillan.
Obtención de esencia

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La esencia se obtiene de los frutos maduros, enteros o molidos, secos o remojados previamente, por destilación con arrastre de
vapor de agua.
El tiempo de destilado es de aproximadamente 10-12 horas.

Menta (Mentha)

Mentha es un género de plantas herbáceas vivaces, perteneciente a la familia Lamiaceae. Se estima que cuenta con 13 a 18
especies, aunque la diferencia entre ellas es aún incierta. Si queres cultivar distintos tipos de menta, no las plantes juntas
porque pierden su aroma y sabor propios. El cultivo de la menta es fácil. Les gusta un rincón soleado o con sombra parcial y
mucho riego (sin encharcar) máxime cuando el clima es seco y caluroso. Quita algunas hojas de vez en cuando para estimular
el crecimiento de nuevos brotes. Cuando las plantas hayan dejado de florecer, en verano, corta los tallos que han florecido a
una altura de 5cm de la superficie del compuesto.
Consejos para el cultivo de Hierbabuena, Mentha spicata
Mentha spicata es muy fácil de mantener en el jardín y propagar si se tienen en cuenta los siguientes consejos:
Iluminación:
Se recomienda su cultivo a semisombra siempre y cuando reciba al menos el sol directo de primeras horas de la mañana.
Durante la época estival proteger del sol directo del mediodía para evitar quemaduras ocasionales. En climas templados es
capaz de crecer sin problemas a pleno sol durante todo el año. El cultivo en climas tropicales muy calientes debe realizarse
bajo mallas de sombreo para un mejor resultado.
Temperatura:
Prefiere desarrollarse bajo la influencia de temperaturas frescas o cálidas que se mantenga en un rango de 18ºC-26ºC durante
gran parte del año. No sobrevive a temperaturas inferiores a los 8ºC.

Sustrato:
Se requieren suelos húmedos y ricos en nutrientes. Dicho suelo debe retener ligeramente la humedad para un mejor desarrollo
de la planta. Emplear sustratos arcillosos no afecta el desarrollo de esta especie, aunque se recomienda el uso de un sustrato
más suelto con mucha materia orgánica.
Frecuencia de riego:
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Debemos regar con la frecuencia necesaria para mantener siempre húmedo el sustrato, pero nunca encharcado. Debe regarse
diariamente en horas de la mañana durante las estaciones más cálidas del año. En invierno puede regarse cada 1-2 días.
Plagas y enfermedades:
Rara vez es atacada por plagas y enfermedades. No obstante, puede ser afectada por hongos patógenos e insectos. El aroma
de sus hojas repela a muchos de los insectos que colonizan normalmente a las plantas del huerto.
Multiplicación:
Se propaga fundamentalmente a partir de esquejes de tallos de +/- 15 cm de largo, división de plantas grandes o por estolones.
Se recomienda realizar la plantación durante los meses invernales. Si se plantan en canteros del huerto es importante dejar de
10-20 cm entre una planta y la siguiente.
Cosecha (multiplicación a gran escala):
La primera cosecha debe producirse a los 3-4 meses después de la plantación y posteriormente se realizan cortes a 10 cm de
altura del suelo a intervalos de 2-3 meses. Después de cada corte se aplica abono al sustrato y abundante agua.
Usos Culinarios
Todas las partes de la planta se emplean para la preparación de salsas, ensaladas, caramelos, siropes, aromatización de
dulces en almíbar, helados, infusiones y refrescos. También se utiliza en la preparación de carnes y pescados. Aun así, es más
conocida por su empleo en la aromatización de bebidas alcohólicas (mojito).
Usos medicinales
La infusión de las hojas de esta planta tiene propiedades antiespasmódicas, reducen el nivel de testosterona en la sangre,
mejoran la digestión y disminuye las flatulencias. El uso tópico tiene función analgésica y relajante.

La menta piperita

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Esta planta originaria de las regiones asiáticas, como la antigua Mesopotamia y Egipto. Pertenece a la familia de las Lamiaceae
y se trata de una planta perenne de crecimiento rápido con raíces y tallos robustos, flores pequeñas de color lila azulado y una
altura que puede alcanzar los 90 cm. En algunos lugares la menta piperita es conocida como menta inglesa o menta negra.
La siembra
Para cultivar menta debe saber que necesita condiciones de sol o de semisombra y es una planta que se desarrolla mejor en
verano, cuando los días son luminosos y permiten que la planta sea rica en mentol. Es una planta de clima templado, aunque
soporta bien las temperaturas bajo cero. En cuanto al terreno, si bien se adapta casi a cualquier tipo de suelo, prefiere los
calcáreos, fértiles y húmedos.
Hay varias opciones a la hora de sembrar menta: por esquejes, brotes laterales, por rizomas y bien mediante semillas. En este
último caso habrá que hacerlo en primavera y en semilleros para luego trasplantar las plántulas llegado el verano. Sin embargo,
este método no es el más recomendado debido a que las plantas pueden hibridar con facilidad y el resultado son plantas no
muy adecuadas.
Si se siembra por rizonas, la época es el otoño y sólo hay que plantar pequeñas porciones de raíz de otra planta, siempre en
hileras a 40 cm unas de otras y con 30 cm entre las plantas. Luego de la siembra es importante regar bien.
El riego
Esta variedad de menta necesita un riego regular así es que necesita algo de atención, en especial durante el verano cuando
es necesario asegurarse que el suelo retenga la humedad. Aun así, hay que prestar atención durante el riego para evitar los
encharcamientos.
La poda
Debido a que es una planta invasiva que se extiende con rapidez a través de sus estolones, hay que controlar su expansión
realizando podas periódicas, en especial si la cultivas en macetas o mesas de cultivo. Por otra parte, es importante quitar las
malas hierbas y labrar a finales de otoño y durante el invierno.

La cosecha
La menta piperita se puede recolectar desde mediados de la primavera hasta comienzos del otoño, cuando la planta comienza
a florecer. Hay que cortar los tallos de menta por la mañana, después de que se evapore el rocío. Lo ideal es hacerlo poco
antes de que florezcan evitando hacerlo los días húmedos o lluviosos o en las horas de más calor.
Es posible secar las hojas para su conservación extendidas a la sombra en un lugar fresco y ventilado.
Cuidados imprescindibles
Para lograr mejores resultados con tu cultivo de menta puedes tener en cuenta lo siguiente:
– Se recomienda regar un par de veces antes de cortar por primera vez y luego antes de los sucesivos cortes.
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– Se recomienda abonar la tierra con compost orgánico.
– La menta se puede cosechar hasta tres veces al año.

Plagas y enfermedades
Nematodos: organismos microscópicos conocidos como gusanos redondos que se alimentan de las plantas
Pulgones: insectos se alimentan de la savia de la planta deformando las hojas y brotes
Lepidópteros, áfidos, cigarras, hormigas, lanígeros: estos invasores pueden atacar las hojas, los tallos o bien alimentarse de las
raíces.
Roya: es un hongo que produce manchas amarillas en la planta debilitándola.
Phyllosticta menthae: una enfermedad provocada por un hongo.
Las siguientes fichas corresponden a Botanical online.

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Menta gatera (Nepeta Cataria)

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El género Nepeta no es muy extenso. Se han catalogado alrededor de 740 nombres, pero solo 251 especies están aceptadas.
Como suele ocurrir en casi todos los géneros, hay veces que tenemos más sinónimos que especies propias. La
también llamada Nébeda es de origen europeo y se llevó a América a partir del descubrimiento del continente por el que ya
está esparcida por prácticamente todo el hemisferio norte. Es de la familia de la menta como su otro nombre vulgar indica
(familia Labiaceae). Se encuentra de forma natural bajo setos, cercados, bordes de caminos, zonas de ribera y suelos pobres.
Tiene un porte medio de no más de 30-50 cm. Sus hojas son opuestas aserradas en forma de corazón. Su floración es
atractiva, con flores moradas de cáliz tubular de pequeño tamaño (5-10 mm) agrupadas en espigas. En ocasiones hay
varietales con la flor blanca. La planta tiene un aroma agradable a menta y suele florecer durante el verano.

Estado de éxtasis y efectos alucinógenos en los gatos

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El culpable del estado de euforia y éxtasis en algunos gatos es debido a una molécula que toma nombre de su nombre
científico, la nepetalactona. Este compuesto monoterpénico produce en los gatos una sensación de euforia, catártica y
empiezan a comportarse de forma muy curiosa. A algunos les relaja, a otros les excita y no paran de revolcarse sobre sí
mismos y frotarse por todos lados y a otros no les afecta para nada. Aproximadamente el 20-25% de los gatos no reaccionan ni
se sienten afectados por esta molécula por una pura cuestión genética. Suele atraer tanto a machos como a hembras, pero es
más intensa la atracción en ellas.

LUZ Y TEMPERATURA

Es una planta perenne que soporta muy bien fríos intensos, hasta 10ºC bajo cero, aunque su óptimo de desarrollo oscila entre
10 y 30ºC. Al ser perenne incluso pueden caer heladas de -20 o -30ºC y aunque la parte vegetativa muera, rebrotará en la
siguiente primavera. Crece mejor en lugares frescos, pero puede soportar bien hasta los 30ºC. En lugares que superen estas
temperaturas es necesario ubicarlas en una zona más sombría, donde estén resguardadas de exposición demasiado directa.

Variante con flor de color blanco. Foto de: pverdonk

SUELO Y ABONADO

Soporta muchos tipos de suelo. El pH indicado para esta planta va desde ligeramente ácido a alcalino. Aproximadamente entre
6 y 8. Evitar los suelos pesados y poco drenados. No tiene problemas de desarrollo en suelos pobres y no es necesario
abonar ni fertilizar. Tiene gran poder de propagación incluso en suelos no muy nutridos. Si se abona, el descontrol puede ser
mayúsculo. Tampoco es necesario en interior si se decide cultivar en maceta. Solo hemos de asegurar un buen drenaje y que
el sustrato no encharque.

RIEGO Y HUMEDAD AMBIENTAL

Necesita un riego regular o moderado para un crecimiento óptimo. soporta algo de sequía y con lo que más sufre es con el
encharcamiento o riegos muy abundantes, hay que dejar secar el sustrato entre riego y riego

Maceta
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Considera plantar menta de gato en macetas. Una vez establecido, la menta de gato puede crecer agresivamente, y puede
hacerse cargo de un jardín completo. Para evitar que invada su jardín, cultívelo en un jardín controlado, como uno con divisores
de piedra permanentes.

Si no tienes un espacio controlado, el uso de contenedores ofrece un control total de dónde y cómo crecen tus plantas de
menta de gato.

Si deseas el aspecto de un jardín de hierbas, pero no quiere arriesgarse a tomar la menta de gato, siembre en contenedores y
luego entiérrelos en su jardín. Colocar las plantas en contenedores debajo del suelo ayudará a confinar y controlar sus raíces,
evitando que deambulen por su jardín.

Busque brotes y nuevas boquillas que puedan tratar de crecer más allá de la maceta. Tira nuevos brotes cuando los veas, y no
coloques demasiada tierra encima del contenedor cuando lo entierres.

Cuidados de mente gatera

Riega las plantas jóvenes dos veces por semana durante las primeras dos semanas, reduzca el riego a semanas alternas una
vez que las plantas estén bien establecidas. La planta es tolerante a la sequía y puede resistir el calor a medida que envejece.
Durante la temporada de menta de gato seca y las altas temperaturas, aumente el riego a una vez por semana o incluso más si
es necesario.
Alimenta la menta de gato con un fertilizante soluble en agua cada dos semanas. Comience a fertilizar el suelo dos semanas
después de plantar y continúe hasta la primera semana de la temporada de verano. Suspenda la fertilización durante el otoño y
el invierno ya que las plantas no utilizarán los nutrientes. Siga las instrucciones en la etiqueta para la aplicación adecuada.
Aplica una capa de mantillo de 1 a 2 pulgadas alrededor de la base de la planta al final del otoño antes de la primera helada. El
acolchado ayuda a las plantas a sobrevivir a las bajas temperaturas.
Retira la capa de mantillo a principios de la primavera tan pronto como surja el nuevo crecimiento. El heno, la corteza o el moho
de las hojas funcionan bien para cubrir las gachas
Retira las flores de menta de gato gastadas pellizcándolas para evitar la siembra. Después de la floración, la hierba gatera se
vuelve escasa y necesita ser cortada.
Poda después de la primera floración para alentar una segunda floración antes de la temporada de invierno. Corte las plantas
de Nepeta hasta 3 “o 4” pulgadas después de la primera helada. Esto ayuda a fomentar un nuevo crecimiento saludable
durante la primavera.

Cosecha de mente gatera

Cosecha y seca las hojas al aire. Para cosechar, recorte un tallo en su base, o justo encima de una unión de hojas, o corte toda
la planta en la base. Cortar justo por encima de una articulación, o donde una hoja u hojas brotan del tallo, promoverá un nuevo
crecimiento más rápido. El secado al aire es el mejor método de secado para preservar las hojas de menta de gato.
Deja que tus hojas reposen sobre una toalla de papel debajo de un alféizar iluminado por el sol durante dos o tres días.
Para plantas enteras, cuélguelas boca abajo en un lugar fresco durante algunas semanas.
Menta Gatera
Plante su menta de gato en áreas del jardín que brinden luz solar completa durante un mínimo de 6 horas diarias, aunque lo
mejor es un día completo de sol
Semillas
La parte más frustrante sobre cómo cuidar la menta de gato, o cualquier otra menta, es la germinación de semillas. Habiendo
germinado muchas plantas de menta a partir de semillas, definitivamente puedo dar fe de sus exigentes requisitos de
germinación. La buena noticia es que una vez que hayas logrado que broten las semillas, ¡todo es fácil desde allí:

Prepárate para comenzar a plantar semillas de menta de gato en el interior de seis a diez semanas antes de la última helada
promedio en su área.
En recipientes de plástico pequeños (tazas de yogurt con orificio de drenaje cortado en la parte inferior), llene bien con tierra
fina para macetas y agua.
A cada recipiente con tierra previamente humedecida, espolvoree unas semillas de menta de gato encima.
Con una botella rociadora, rocíe suavemente la parte superior de la tierra solo para ayudar a que las semillas se asienten.
Tenga cuidado de no inundar la tierra.
Cubre sin apretar cada recipiente para formar una cúpula con envoltura de plástico o una bolsa de sándwich. Coloque el
recipiente debajo de la iluminación para que permanezca encendido constantemente.
Rocía el suelo según sea necesario. La capa superior del suelo debe permanecer constantemente húmeda para que las
semillas germinen.
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En 5-10 días, las plántulas de menta de gato deberían comenzar a aparecer.
Una vez que las plántulas tengan aproximadamente media pulgada de altura y establezcan sus primeras hojas verdaderas,
adelgace los recipientes para que quede una planta en cada uno. Mantén las plántulas regadas y bajo luz constante hasta que
se necesite un trasplante.
Cuando las plántulas tengan la edad suficiente para mostrar dos conjuntos de hojas verdaderas, trasplanta las plántulas de
menta de gato en su recipiente final y comience a endurecerse al aire libre.
Flores
Las flores están ubicadas en verticillasters agrupados en espigas; o los verticillasters están dispuestos en cimas opuestas,
racimos o panículas, hacia la punta de los tallos.

Menta Poleo

La menta poleo es una bonita planta de poca altura que se puede cultivar sin problemas en maceta durante toda su vida, o en
jardines pequeños. Sus flores, reunidas en inflorescencias, son de un color muy llamativo y aroma agradable. Nuestra
protagonista es una planta herbácea perenne y rastrera cuyo nombre científico es Mentha pulegium, aunque popularmente se
la conoce como menta poleo o menta verde. Es originaria de la cuenta mediterránea. Alcanza una altura de entre los 15 y los
60 centímetros. El tallo es recto, de color rojizo, con forma rectangular y está cubierto por una pelusa. Las hojas miden 1-2cm
de largo, pecioladas, lanceoladas o lineales, con el margen entero o con muescas. Las flores se agrupan en verticilos (conjunto
de flores que se colocan en el mismo eje y en el mismo plano) de forma esférica con un diámetro de 1-2cm. Son de color
rosado y miden 4-6mm de largo, y brotan en primavera y verano (desde mayo a septiembre en el hemisferio norte).

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Los cuidados que recomendamos proporcionarle son los siguientes:

Ubicación
 Exterior: coloca tu ejemplar de menta poleo en semisombra o a pleno sol.
 Interior: puedes estar en una habitación en la que entre mucha luz natural y esté lejos de las corrientes de aire.

Tierra
 Jardín: es indiferente siempre que tenga buen drenaje.
 Maceta: no hace falta complicarse mucho. Con sustrato de cultivo universal podrá crecer bien.

Riego

La frecuencia de riego variará dependiendo del clima y de la ubicación. Pero en principio  hay que regarlo cada 3-4 veces por
semana en verano y algo menos el resto del año. En el caso de que esté en el suelo se pueden espaciar un poco los riegos a
partir del segundo año.

Abonado

Desde comienzos de primavera hasta finales del verano se debe abonar con abonos ecológicos una vez al mes, o si procede,
siguiendo las indicaciones especificadas en el envase.

Multiplicación

Se multiplica por semillas o esquejes en primavera. Veamos cómo proceder:

Semillas

El paso a paso a seguir es el siguiente:

1. Primero hay que rellenar una maceta de 10,5cm de diámetro con sustrato de cultivo universal.
2. Luego, se riega a consciencia.
3. A continuación, se colocan un máximo de 3 semillas y se cubren con una fina capa de sustrato.
4. Por último, se vuelve a regar con un pulverizador, y se coloca la maceta en el exterior, en semisombra.

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Así germinarán en 2-3 semanas.

Esquejes

La menta poleo se puede multiplicar muy fácilmente si cogemos un tallo de unos 10cm y lo cortamos con unas tijeras
previamente desinfectadas con alcohol de farmacia. Luego le impregnamos la base con enraizantes caseros y lo plantamos en
una maceta con vermiculita que habremos humedecido con agua.

Para que haya más probabilidades de éxito, cubrimos la maceta con plástico que tenga algunos agujeros pequeños. Así, al
poco tiempo -3 o 4 semanas- emitirá sus propias raíces y podremos separarlo de la planta madre.

Poda

Se aconseja podarla a finales de invierno para que no crezca de forma desgarbada. Para ello hay que recortar los tallos que
hayan crecido en exceso, y también aquellos que estén secos, enfermos o débiles.

Rusticidad

Soporta el frío y las heladas de hasta los -7ºC. En el caso de vivir en una zona más fría se debe de proteger en el interior o en
un invernadero.

Medicinal

Las hojas de la menta poleo contienen pulegona, mentol, isomentona y otras sustancias que nos podrían sernos muy
interesantes. Y es que son muchas las propiedades y beneficios que tiene:
 Regula la menstruación
 Es expectorante y antitusiva
 Relajante
 Antiséptica
 Vermífuga
 Tónico estomacal
 Ayuda a curar las cicatrices

Se toma en forma de infusión. No debemos tomarla bajo ningún concepto si padecemos enfermedades del hígado o si
sospechamos que podemos tener alguna, ya que la pulegona tiene un efecto hepatotóxico, es decir, que produce daños a dicho
órgano.

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Curcuma (Curcuma Longa)

Originaria de la región sudoccidental de la India, la cúrcuma (Curcuma longa) es una herbácea vivaz cuyos rizomas sirven para
la elaboración de especia del mismo nombre, muy apreciada por la gastronomía de diferentes culturas en todo el planeta.Es
una planta perenne capaz de medir una altura máxima de 100 centímetros. Sus rizomas, muy ramificados, cilíndricos y
aromáticos, son de color amarillo anaranjado. El rizoma principal es carnoso y de él salen otros rizomas secundarios,
alargados, algo cilíndricos y tiernos.Las hojas que brotan de sus tallos aéreos son anchas, largamente pecioladas, ovales o
lanceoladas, y de color verde claro.Las flores hermafroditas de la cúrcuma pueden tener distintos colores dependiendo de la
variedad cultivada (blanco, amarillo, violáceo, etc.) y se disponen en espigas cilíndricas, cóncavas, por lo general de color
verde.

Toda la planta es comestible. Las raíces son hervidas, secadas y trituradas para producir polvo de cúrcuma, las hojas son
utilizadas en la gstronomía oriental para envolver al pescado para cocinarlo al vapor, e incluso las flores se pueden comer como
un vegetal exótico.
La cúrcuma también puede resultar una interesante planta ornamental. En primer lugar, sus grandes hojas acanaladas crean un
aspecto exuberante y tropical en cualquier jardín, y puede ser fácilmente desenterrada y hibernada en aquellas regiones con
climas más fríos.Se trata de una especie resistente y fiable, con un rizoma capaz de multiplicarse en gran cantidad sin ningún
esfuerzo humano. Sus grandes inflorescencias verdes y blancas (o púrpuras) acurrucadas entre las hojas lucen muy atractivas
como flores cortadas o pueden ser disfrutadas directamente en el jardín.

El desarrollo y crecimiento de la cúrcuma es muy fácil, siempre que reciba suficiente humedad, similar a la existente en su lugar
de origen natural.En cuanto a la ubicación ideal para esta especie, cabe destacar que puede crecer en terrenos secos tanto
bajo la sombra de los aleros de una casa, como así también en suelos constantemente mojados.
Si bien se recomienda que el mejor medio para su desarrollo debe ser húmedo y bien drenado, la cúrcuma es capaz de
prosperar en arcilla.Esa herbácea puede crecer a pleno sol, pero sólo si el suelo permanece constantemente mojado. De lo
contrario, se le debe proporcionar media sombra. Si la planta está estresada por la sequía o por el exceso de exposisión al sol,
las hojas lucirán débiles y desarrollarán puntas quemadas.
Cultivo de la cúrcuma: Clima y tiempos de plantación
A pesar de que se suele indicar que la cúrcuma sólo puede cultivarse en áreas cercanas a los trópicos, la práctica ha
demostrado que también es capaz de crecer en zonas más frías, siempre y cuando las raíces no se congelen. Por eso se
recomienda desenterrar los rizomas en otoño y almacenarlos en un lugar fresco durante el invierno.

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La plantación de la cúrcuma se hace en primavera una vez que ha pasado el peligro de las heladas: En climas más gélidos, es
conveniente iniciar el cultivo en contenedores protegidos. Después de que un tallo ha terminado la floración, se lo debe cortar al
nivel de la tierra para alentar el nuevo crecimiento. A fines del otoño, las hojas comenzarán a declinar y se volverán amarillas.
Cuándo germinar cúrcuma
Si cultivas en interior y tienes una zona luminosa donde colocarla puedes hacerlo durante todo el año. Si la vas a cultivar en
exterior es mejor germinarla durante el invierno en interior y sacarla al exterior alrededor de marzo-abril.
Proceso de germinación de la cúrcuma
Para forzar la germinación, puedes colocar los rizomas en un plato con agua, a mí este sistema me funciona muy bien,
simplemente añadimos un dedito de agua al plato, cuando este se seca dejo un par de días sin agua y luego vuelvo añadir.
En zonas o temporadas más frías, en las que el agua no se evapora, simplemente vaporiza un par de veces al día el rizoma, no
le añadas agua ya que no les gusta pasarse demasiado tiempo en remojo. El objetivo de esto es evitar que salga moho, ya que
en ese caso el rizoma no nos serviría.
Una vez hayan germinado, cosa que puede variar mucho según la temporada y la humedad incluso del estado de latencia en el
que se encuentre la planta (suele ser desde unos días hasta un mes) toca transplantarlo.
La planta puede hacerse hasta 1 metro de alta, con lo cual necesitará una maceta considerable (unos 30 cm de diámetro es lo
ideal). Pero para las primeras fases, yo te recomiendo hacer un primer trasplante a una maceta pequeña, más ancha que
profunda. Te resultará más fácil mantener controlada la humedad y moverla de un sitio a otro hasta que la planta esté bien
establecida.
Una vez ya tenga un tamaño considerable y unas cuantas hojas. Podemos trasplantarla a su maceta definitiva.
Cuando estuve investigando sobre el trasplante, vi que había gente que trasplanta el rizoma. Pero yo siempre he encontrado
que la planta va mucho más rápido cuando dejas que asome la cabeza. Le gusta tener algo de luz.
Cuidados de la cúrcuma mientras crece
Humedad:
Le gusta un ambiente húmedo pero no encharcado. Las macetas de terracota le funcionan a la perfección, sobre todo en
interior, ya que permiten una mejor aireación. Y ya saben, siempre siempre, las macetas con agujero en la base. No permitas
que el suelo se seque entre riegos.
Abonado:
Le gusta un suelo rico en materia orgánica, pero un exceso de abono nitrogenado hará que desarrolle pocos rizomas. La mejor
solución es utilizar humus de lombriz o compost de forma periódica para ir aportando el abono que necesita.
Opción 1: Humus de lombriz o abono orgánico equilibrado diluido en el riego durante dos semanas.
Opción 2: Un puñado de humus de lombriz sólido o compost sobre el sustrato una vez al mes.
Luz:
Colóca la planta en una zona luminosa, pero sin sol directo o las hojas empezarán a quemarse.
Problemas:
La planta de cúrcuma no suele tener problemas de plagas. Lo único que puede ocurrir durante el proceso de germinación es lo
siguiente:
Que no germine.
Que al rizoma le salga moho
En ambos casos quiere decir que el rizoma no estaba en estado de latencia, sino que se había secado demasiado y ya no era
viable para germinarlo. En los dos casos lo que hay que hacer es desecharlo y probar de nuevo con otro.
La cosecha de la cúrcuma
La cúrcuma estára lista para cosechar cuando las hojas y el tallo comienzan a ponerse marrones y secos, esto suele ocurrir
alrededor de los 7-10 meses después de la siembra, que es cuando empieza su periodo de latencia. Pero no te preocupes,
después de unos meses, la planta volverá a rebrotar como si no hubiera pasado nada.
Si es el primer año que cultivas cúrcuma, y cumples alguna de las siguientes condiciones:
Cultivas en interior
En tu zona el suelo no se hiela en los meses de invierno.
Te recomiendo no coseches los rizomas, simplemente corta los tallos y deja “dormir” a tu planta los meses de invierno. De esta
forma conseguirás establecerla y obtener muchísimas más cosechas los años posteriores.

Para cosechar:

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Coge del tallo y arranca, saldrán con facilidad arrastrando los rizomas. No lo coseches todo y deja unos cuantos rizomas en la
maceta o en el suelo, estarán felices de rebrotar en unos meses. Para esos rizomas que dejas en la maceta, puedes cortar los
tallos, que se quedan con aspecto seco y mustio durante los meses de latencia.

Con los rizomas que has cosechado, corta los tallos un par de centímetros por encima de la masa de rizomas y lávalos bien.

Cómo conservar cúrcuma

En fresco
Puedes congelar los rizomas o mantenerlos en la nevera en un tupper hermético.

En polvo
Para que te dure una eternidad y un poquito más puedes hacer tu propio polvo de cúrcuma. Pon los rizomas recién lavados en
una olla con agua y llávalo a ebullición. Cocina a fuego lento hasta que puedas perforarlos fácilmente con un tenedor
(dependiendo de su tamaño, esto puede tomar de 45 a 60 minutos o más). Escurre los rizomas cocidos y déjalos enfriar un
poco. Después, frótalos con los dedos para eliminarles la piel.
Córtalos en láminas y déjalos secar al sol o con un deshidratador de alimentos a 140 grados hasta que queden frágiles y se
rompan al intentar doblarlos.
Una vez deshidratados, resulta muy fácil hacerlos polvo con un mortero.

Por cierto, todo este proceso se hace mejor con guantes, de lo contrario acabarás con los dedos amarillos porque tiñe y mucho.

Jengibre ( Zingiber officinale)

El jengibre es la planta más conocida de las 1200 especies pertenecientes a la familia Zingiberaceae, muchas se reconocen por
sus aromas, sabores y lo atractivo de sus flores. En el caso del jengibre la parte más usada es el rizoma (tallo subterráneo
horizontal), apreciado por su aroma y sabor picante. Se trata de una hierba rizomatosa cuyo nombre científico es  Zingiber
officinale conocida como jengibre, kion o quion originaria del sureste de Asia. Pertenece a la familia botánica
Zingiberaceae. Crece hasta alcanzar los 120cm de altura, con hojas largas de hasta 25cm y delgadas de 1 a 3cm, con ápice
agudo, glabras. Las flores se agrupan en inflorescencias amarillas, rojas y violetas en forma de racimo basal, y el fruto es una
cápsula subglobosa a elipsoide con semillas de color negro.

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Su cultivo y mantenimiento es muy fácil, tanto es así que si te acabas de introducir en el mundo de la jardinería esta planta es
una muy buena candidata para ser la primera.

¿Cómo se cultiva?

Para poder degustarlo es importante adquirir semillas o rizomas en primavera. La planta del jengibre necesita calor -pero no en
exceso- para poder brotar, de modo que el mejor momento para empezar a cultivarla será cuando la temperatura comience a
subir de los 15ºC. Una vez los tengamos, tenemos que proceder de la siguiente manera:

Semillas

1. Lo primero es rellenar el semillero (macetas, bandejas de plástico, vasos de yogur,) con sustrato de cultivo universal.
2. A continuación, colocaremos la semilla en la superficie, y la enterraremos sólo un poco, lo justo para que no se la
pueda llevar el viento.
3. Después. regamos bien, a consciencia, de modo que la tierra quede bien empapada.
4. Finalmente, colocamos el semillero en una zona donde le dé la luz del sol de manera directa.

Rizomas

Los rizomas se pueden plantar en maceta o en el huerto. Al ser una planta más bien pequeña, con un sistema radicular no
invasivo, podremos tenerla en el lugar que prefiramos.

En maceta

1. En una maceta que sea, al menos, de 30cm de diámetro.

2. La rellenamos más o menos hasta la mitad con sustrato de cultivo universal.
3. Introducimos el rizoma. Éste ha de quedar unos 3cm por debajo del borde de la maceta.
4. Terminamos de rellenar con sustrato.
5. Y por último regamos.

En el huerto

1. Lo primero es preparar el terreno: quitar hierbas y piedras, echar una capa de 3cm de estiércol y rastrillar para que el
suelo quede nivelado.
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 2. Después, procederemos a cavar zanjas de 10cm de profundidad. Han de estar 60cm separadas entre sí.
3. A continuación, plantaremos los rizomas, dejando una distancia de 50cm entre ellos. Han de quedar unos 3cm por
debajo del nivel de suelo.
4. Finalmente, regaremos.

Mantenimiento y recolección

El jengibre es una planta todoterreno. Es muy adaptable, tanto es así que  será suficiente con regarla cada 2-3 días y abonarla
cada 15-20 días echándole una capa de unos 3cm de abono orgánico. Así, podremos recolectar su rizoma a los cinco o seis
meses después de haberlo plantado.

Plagas y enfermedades del jengibre

Si bien no suele tener problemas, si cometemos un error en el cultivo puede verse afectado por:

 Hongos: del género Erwinia y Fusarium. Estos microorganismos aparecen cuando la tierra está húmeda durante mucho
tiempo. Cuando se cosecha el rizoma, éste tiene manchas negras y puede notarse blando, como si estuviese podrido.
Para evitarlo, hay que controlar los riegos y dejar secar un poco la tierra antes de volver a regar. También se pueden
hacer tratamientos preventivos con azufre o cobre en primavera.
 Nemátodos: se trata de unos gusanos microscópicos que miden unos 0,2 milímetros. Provocan daños en las raíces de
las plantas, ya que se introducen en ellas y se alimentan de su jugo. Los síntomas más comunes son: hojas de color
verde pálido o amarillo, debilitamiento, detención del crecimiento, raquitismo.
Usos y Propiedades

Culinarios

Debido a su peculiar sabor se utiliza, tanto en seco como en polvo, para disimular otros aromas o sabores más fuertes, como el
del marisco. También se usa para elaborar caramelos, pan de jengibre, y también para dar sabor a las galletas o a bebidas.

Medicinales

El jengibre tiene muchas propiedades medicinales. En forma de cataplasma se usa para aliviar los dolores de cabeza (cefaleas)
y bucales, y si cocemos los rizomas nos servirán para tratar cólicos, diarreas, enfermedades respiratorias (gripe, resfriados, tos,
ronquera), malaria, gota, reumatismo, dismenorrea.
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Aprende a preparar una infusión de jengibre

Ingredientes

Para hacer nuestra infusión, necesitamos:

 10g de raíz de jengibre fresca

 Rizoma de la planta
 Agua
 Cazo

Modo de preparación

1. Cortamos la raíz y el rizoma en rodajas.

2. Ponemos agua a hervir.
3. Antes de que hierva, añadimos el jengibre y apagamos el fuego.
4. Tapamos para conservar las propiedades y dejamos reposar durante 8-10 minutos.

Las siguientes fichas corresponden a Botanical online.

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Cómo hacer una rocalla para el jardín

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¿Qué es exactamente un jardín de rocalla?
El jardín de rocalla es un tipo de diseño de jardines en el que predomina el estilo rústico, de ambientes secos. Una rocalla está
caracterizada por constituir bajo un terreno, un entorno de piedras, grava, rocas y demás que se sitúan escalonadamente y en
la que, en algunas ocasiones, se añaden zonas de agua como fuentes o estanques.

Dadas las condiciones de este diseño de jardín, necesitamos plantas resistentes a la sequía y que no tengan problemas de
crecimiento en ambientes rústicos, pobres, cercanos a rocas, etc. Es lo que se conoce como plantas rupícolas, que son plantas
que acostumbran a crecer en entornos como bordes de acantilados, pendientes muy pronunciadas, ecosistemas marinos, etc.

Cómo diseñar un jardín de rocalla

El jardín de rocalla está formado por varias capas sucesivas de materiales rocosos. Se empieza despejando una zona de malas
hierbas donde vamos a realizar el diseño. Lo importante es tener una zona con buen drenaje, y un suelo arcilloso no nos
permite este diseño. Podemos modificar las propiedades del suelo, añadiendo capas de arena o grava.
Los fragmentos de rocas grandes, de tamaños y formas diferentes, adquieren protagonismo en este formato de jardín. Lo ideal
es colocarlas de forma caótica pero controlada, marcando una zona. Podemos establecer varios niveles de piedras, sobre los
que crecerán nuestras plantas rupícolas. Un consejo es disponer primero las piedras grandes, ocupando los espacios previstos,
y después disponer las piedras pequeñas entre los espacios de las grandes, de forma que los huecos que queden estarán
destinados a colocar nuestras plantas del jardín de rocalla. No vale con colocar las piedras tal cual, ya que necesitamos una
cierta estabilidad. Debemos enterrarlas 1/3 o ½ (dependiendo de la forma y tamaño) sobre la tierra.

Orientada al oeste o al sur, resguardada del viento y expuesta a abundante luz solar: esa es la situación ideal para ubicar una
rocalla. Además, conviene que el terreno no sea demasiado seco, cuente con buen drenaje y no tenga a su alrededor árboles
grandes o setos. El terreno ha de contar con buen drenaje, abundante luz solar y protección contra el viento.
Lo primero es eliminar las malas hierbas de la superficie. A continuación, para preparar el terreno debes roturar la tierra
cavando al menos 30 centímetros, y mezclarla con arena. Seguidamente se prepara un lecho de cascotes de unos 25
centímetros y, sobre él, se extiende una capa de sustrato de enraizamiento de 40 centímetros.

La colocación de las piedras

Las mejores rocas son las calcáreas, sobre todo las calizas. Los granitos también quedan muy vistosos, y se suelen cubrir de
musgo, lo que aporta un toque natural. Es preferible que las piedras tengan forma irregular y que sus dimensiones no sean
inferiores a 60x30x30 centímetros. Conviene colocar primero las más grandes, y separarlas lo suficiente para que las plantas se
puedan desarrollar holgadamente. Se debe enterrar en la tierra al menos la mitad de su volumen y poner la parte superior algo

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inclinada hacia la pendiente, para que el agua vierta a la tierra. Entre un nivel de piedras y el siguiente, la tierra debe quedar
horizontal.

La plantación
No se debe plantar hasta varias semanas después de la colocación de las rocas, para que la tierra se asiente. La mejor época
es a principios de la primavera, con la tierra húmeda. Es preferible hacerlo en grupos irregulares y colocar las plantas en
escalones sucesivos, buscando la armonía entre colores, formas y épocas de floración. Las de mayor altura se ubicarán hacia
los lados y las de la misma especie, en grupos. Una vez afirmada la tierra se riega ligeramente y, si existe riesgo de heladas, se
extiende una capa de hojarasca o corteza.

Pasos para saber cómo hacer una rocalla en el jardín

 1. Elegir el diseño, básico para saber cómo hacer una rocalla
 2. Definir dónde situar la rocalla

 3. Preparar el terreno creando un drenaje

 4. Trazar el esquema de piedra para poder rellenar el terreno
 5. Definir los colores de las plantas
 6. Elegir las plantas, igual de importante que saber cómo hacer una rocalla
 7. Cubrir el resto del terreno

1. Elegir el diseño, básico para saber cómo hacer una rocalla

Antes de plantearnos cómo hacer una rocalla, es imprescindible que nos tomemos algo de tiempo para diseñarla. Algo
fundamental si tenemos en cuenta que no hablamos únicamente de piedras y plantas.  Hay muchos más elementos con los que
podemos contar como las fuentes de jardín, estanques o, incluso, cascadas de agua. Unas instalaciones que necesitan una
planificación concienzuda, sobre todo por lo que respecta a las tomas eléctricas. Además de decidir este punto, hacer un jardín
de rocalla supone crear un espacio libre que puede parecer, incluso, desordenado. Una buena razón para que no tratemos de
jugar a las simetrías ni a los planteamientos estructurados. O, dicho de otra manera, que lo ideal es que juguemos con un
número impar de piedras; y que simulemos la desorganización a la hora de plantar nuestras plantas. Otro aspecto fundamental
de cómo hacer una rocalla es que tiene que estar en desnivel o, en su defecto, escalonada. Si tenemos ya de por sí ese
espacio, perfecto. En caso de que no lo tengamos, tendremos que crearlo de manera artificial. Si es nuestra situación, lo idóneo
es hacer un cierre alrededor de la rocalla. Este servirá para sostenerla e, idealmente, debe hacerse también en piedra para que
siga las pautas del conjunto.

2. Definir dónde situar la rocalla

Aunque pueda parecer secundario, nada más lejos de la realidad. La ubicación es clave para el curso de la rocalla. Para
empezar, tendremos que situarla en un lugar con buena luz directa. Pero cuidado: no es lo único importante.  Además de esto,
lo idóneo es que esté resguardada del viento y cuente con buena ventilación. Además de esto, al hacer una rocalla hemos
de alejarla tanto de construcciones como de árboles. Por un lado, porque la verticalidad puede romper la perspectiva de la
rocalla. Por otro, porque pueden dar sombras indeseadas sobre ella. Por último, un detalle más en lo que respecta a la cercanía
de árboles. Pueden aportarle demasiada humedad al terreno, y esto puede ser negativo para nuestra rocalla.

Por último, es fundamental reconocer el tipo de suelo. Tiene que ser preferiblemente arenoso, ya que será permeable. Algo
necesario para que las plantas que elijamos salgan adelante correctamente.

3. Preparar el terreno creando un drenaje

Hemos insistido mucho en el tema de la humedad, y es que no es secundario. Cómo hacer una rocalla pasa, obligatoriamente,
por crear un buen drenaje. Algo que no podemos dejar de lado por más que el suelo sea el idóneo. Una rocalla demanda una
evacuación de agua mucho mayor de lo habitual. De ahí que sea imprescindible que esté en desnivel. Pero no solo eso:
también tendremos que contar con hacer una capa drenante. Disponer de un suelo permeable es fundamental al hacer una
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rocalla. Lo ideal es hacer una capa de entre 30 y 40 centímetros que mezcle arena gruesa con perlita y otros elementos, como
trozos de macetas, que ayuden a filtrar el agua. Para que el agua se evacúe correctamente, tendremos que realizar el drenaje
empezando por la parte superior de la rocalla hasta llegar a su base.

4. Trazar el esquema de piedra para poder rellenar el terreno

Los impacientes quizás no han llegado a este punto de cómo hacer una rocalla. Sin embargo, es momento de empezar a verle
forma de verdad a nuestra composición. Con el suelo preparado, toca colocar las piedras. Si tenemos algunas propias de la
zona en la que vivimos, fantástico. Si no, siempre podemos contar con piedras de jardinería para hacer una rocalla. Al hacer
una rocalla, lo ideal es dejar la parte erosionada de la piedra a la vista. A lo hora de colocar las piedras,  hay que ser cuidadosos
en dos aspectos. Por un lado, porque las piedras más grandes deben estar colocadas en la base. Solo así el conjunto tendrá la
estabilidad que necesita. Por otro lado, lo idóneo es enterrarlas dos terceras partes de su volumen. Así no solo tendrán
estabilidad, sino que, también, evitaremos que se desplacen con el agua de lluvia o el paso del tiempo. Al hacer una rocalla, lo
ideal es cubrir el terreno con humus de lombriz. También es importante dejar separaciones entre cada piedra. Gracias a ello, el
agua podrá correr sin mover las piedras, y las plantas podrán crecer libremente. Una vez las tengamos colocadas, es momento
de rellenar el terreno con humus de lombriz. Con la estructura fundamental de la rocalla lista, es momento de ir colocando las
piedras más pequeñas en la parte superior. Y, de manera simultánea, rellenaremos con sustrato para fijarlas al terreno.

5. Definir los colores de las plantas

Y bien, un poco más de paciencia. Para acabar de hacer una rocalla, tendremos que esperar un poco más. ¿Cuánto? Entre dos
semanas y un mes. Tiempo suficiente para que tanto el sustrato como las piedras se asienten. Solo así, cuando empecemos a
plantar, el terreno será lo más parecido al que perdurará en el tiempo. Este tiempo de espera nos vendrá de perlas para  definir
los colores de las plantas de nuestra rocalla. Una tarea para la que tenemos que tomarnos cierto tiempo, ya que serán las
responsables de darle dinamismo al conjunto. Hay que tener claro que la base cromática de una rocalla es el verde en
cualquiera de sus variantes. Por eso, la incorporación de color debe ser cuidadosa. La presencia de plantas con flor debe estar
reducida a pequeños toques de color.

6. Elegir las plantas, igual de importante que saber cómo hacer una rocalla

Otro aspecto de cómo hacer una rocalla para tomarse con calma. Y es que, como ya comentamos, las condiciones de vida de
estos pequeños jardines de roca son singular. Por eso, es importante descubrir cuáles son   las mejores plantas para rocalla.
Una forma de elegir plantas que prosperarán correctamente. Para que nos sirva de guía, una rocalla debe contar con
una estructura de plantas bien definida: plantas arbustivas o arbustos, plantas tapizantes y plantas que trepen. Más allá de qué
plantas escojamos, dos consejos. Por un lado, que tengan distintos ciclos de floración para que siempre disfrutemos de color en
la rocalla. Por otro, plantarlas creando pequeños grupos que no superen las cuatro unidades.

7. Cubrir el resto del terreno

Con todas las plantas en su sitio, queda el último paso: cubrir el sustrato que no esté plantado. Podemos hacerlo tanto con
piedra decorativa blanca, si queremos un resultado más llamativo; o con corteza de pino. El uso de corteza de pino hará más
llamativa la rocalla, y evitará la proliferación de malas hierbas. Cuidado si hemos plantado bulbos, ya que no crecerán con
normalidad con ninguno de estos dos elementos decorativos encima.

MADRE NATURALEZA ☽✪☾

Antes de cortar la rama de un árbol o quitar una flor avísale al espíritu del árbol o de la planta lo que vas a
hacer, así puede retirar su energía de ese lugar y no sentir tan fuerte el corte.
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Cuando vayas a la naturaleza y quieras tomar una piedra que estaba en el río, pregúntale al guardián del río
si te permite llevar una de sus piedras sagradas.
Si tienes que subir una montaña o peregrinar por la selva pide permiso a los espíritus y guardianes del lugar.
Es muy importante que te comuniques aún si no sientes, no escuchas o no ves. Ingresa con respeto a cada
lugar, ya que toda la Naturaleza te escucha, te ve y te siente.
Cada movimiento que realizas en el microcosmos, genera un gran impacto en el macrocosmos.
Cuando te acerques a la vegetación agradece por la medicina que tiene para ti.
Honra la vida en sus múltiples formas y sé consciente que cada ser está cumpliendo su propósito, nada fue
creado para llenar espacios, todo y todos estamos aquí recordando nuestra misión, recordando quiénes
somos y despertando del sueño sagrado para regresar al Hogar...

La Bruja verde.

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