Fertilizantes y Abonos

Fertilizantes y Abonos
CONTENIDO
COMPETENCIAS ..................................................................................................................................3
1. FERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN ....................................................................................................4
1.1. NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS ..................................................................................................4
1.2. FERTILIZANTES .......................................................................................................................7
1.3. FERTILIZACIÓN .......................................................................................................................7
1.4. LA PRÁCTICA DE LA FERTILIZACIÓN .........................................................................................8
2. COMPOST .....................................................................................................................................15
2.1. SECUENCIA DE LA PREPARACIÓN DEL COMPOST...................................................................16
2.2. OTRA SECUENCIA PARA PREPARAR COMPOST ......................................................................17
3. TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN DEL SUELO ............................................................................21
3.1. TRATAMIENTOS DEL SUELO CON VAPOR ..............................................................................21
3.2. TEMPERATURA REQUERIDA .................................................................................................22
4. ABONAMIENTO DEL JARDÍN .........................................................................................................24
4.1. HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS ............................................................................................ 24
4.2. LOS NUTRIENTES VEGETALES................................................................................................24
4.3. TIPOS DE ABONO ..................................................................................................................25
4.4. CALENDARIO ........................................................................................................................ 26
5. JARDÍN-ABONOS (RECOMENDACIONES PARA TRABAJADORES MUNICIPALES) ...........................29
5.1. COMPOST TIPO “WINDROW” ...............................................................................................30
5.2. BOCASHI ..............................................................................................................................33
5.3. LOMBRICULTURA .................................................................................................................36
ANEXO ...................................................................................................................................................42
FUENTE: FERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN

Ing. Felipe Zapata
COMPOST
Dra. Carmen Felipe Morales
TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN DEL SUELO

Ing. Félix Muñoz
ABONAMIENTO DEL JARDÍN

Leroy Merlin S.A.
JARDÍN-ABONOS
Melvin Romero
2
Cooperativa de Servicios Educacionales - CAPACITTA
COMPETENCIAS
Al concluir el estudio del presente módulo el participante deberá ser

capaz de:
• Comentar los elementos minerales necesarios para el desarrollo de las

plantas.
• Mencionar los efectos que causan en las plantas el exceso de minerales.
• Explicar la importancia del nitrógeno y el fósforo en el desarrollo de las
plantas.
• Indicar los porcentajes de elementos nutritivos que deben contener los
fertilizantes.
• Definir el concepto de lo fertilizantes y formas de fertilización de suelos.
• Describir la aplicación de abonos en las macetas.
• Recomendar las técnicas en el abonamiento foliar.
• Detallar el efecto del compost en las plantas.
• Enumerar los procedimientos y secuencias de preparación del compost.
• Señalar tratamientos para la desinfección del suelo.
• Citar las ventajas en el tratamiento del suelo con vapor.
• Mencionar las diferencias entre abonos naturales y fertilizantes.
• Indicar formas del abonado de plantas en las 4 estaciones del año.
• Evaluar la elaboración de abono orgánico, utilizando los desechos
domésticos, agroindustriales y agrícolas.
• Explicar las técnicas de aprovechamiento de desechos orgánicos

recomendados a nivel municipal.
• Referir la selección del lugar, dimensiones y datos sobre materiales en la

elaboración del compost.
• Mencionar los ingredientes y procedimientos en la elaboración del Bocashi.
• Explicar las características de las dos especies de lombrices existentes.
• Comentar el cuidado que requieren las lombrices en cultivo.
3
1. FERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN
1.1. NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS
Del suelo, mayormente por absorción radicular las plantas obtienen 12 de los
elementos minerales para su crecimiento. Estos elementos se clasifican en
macro elementos (aquellos requeridos en cantidades relativamente grandes
como N, P, K, Ca, Mg, S) y en micro elementos (aquellos requeridos en
cantidades muy pequeñas como Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo).
Además del aíre, por medio de las hojas y en base a la fotosíntesis, la planta
obtiene y utiliza C, H y O.
Todos estos elementos son esenciales, esto indica que son igualmente
necesarios e importantes para el desarrollo del metabolismo vegetal. Las plantas
absorben elementos nutritivos en forma iónica, no en forma elemental.
Si hay uno o más elementos escasos en el suelo o la planta no los puede tomar,
hay una falta de este elemento en la planta y se produce lo que se llama una
DEFICIENCIA y cuando esta deficiencia es notable, la planta presenta algunas
características visuales de daño que son llamados síntomas de deficiencia.
Igualmente, cuando hay exceso de algunos elementos minerales en el suelo, y

éstos son absorbidos por la planta, se pueden presentar daños por EXCESO.
Son por ejemplo peligroso, el cobre, boro, sodio y aluminio.
4
El nitrógeno es sin duda alguna el elemento

mineral que tiene un rol muy importante en la
fertilización. Además, una mayoría de los
suelos normales son de pobre contenido
natural, es decir, hay poco en el suelo y por lo
tanto tiene que ser Incorporado por el hombre
para que haya suficiente. El nitrógeno ayuda a
una buena coloración del follaje, a un
crecimiento vigoroso y rápido. Sin embargo,
también hay que tener presente, que una dosis
alta de nitrógeno, ya sea al suelo o a la hoja,
actúa rápidamente quemando la planta y
matándola. Esto es tan cierto, que se podría
usar el nitrógeno en dosis alta para matar alguna
planta que se desea, aunque si es arbusto o
árbol, puede revivir luego.
El fósforo y el potasio, aunque

igualmente importantes, generalmente
existen en los suelos de Lima en cantidad
suficiente para cumplir con las
necesidades de las plantas ornamentales.
Sin embargo, pueden aplicarse también al
suelo para asegurar su aprovechamiento
por la planta. En el caso de los micro
nutrientes o micro elementos, en la
práctica en más difícil poder determinar
cuáles hay en el suelo y cuáles no, y no
siempre el jardinero puede determinar al
observar síntomas de deficiencia, a qué
elemento corresponde, por lo que, en la
mayoría de los casos, resulta conveniente
la aplicación simultánea en cantidades
prudentes de todos los micro nutrientes al
suelo, o en ciertos casos, al follaje por
medio de aspersiones foliares. Hay en el
mercado una serie de productos que
contienen la mayoría del micro elementos
para una aplicación.
5
Existen fertilizantes en forma sólida, líquida y en suspensiones. Asimismo,

pueden ser simples (que poseen un elemento nutritivo) o compuestos (que
poseen más de un elemento nutritivo).
En el caso de fertilizantes compuestos de amplia divulgación en el medio, los

elementos nutritivos N, P y K son utilizados para designar el grado del fertilizante.
Como 10-10-10. El grado de fertilizante representa el por ciento de nitrógeno (N),
de fósforo asimilable (P205) y potasa soluble en agua (K2O). Las cifras de los
grados de los fertilizantes para los elementos nutritivos se dan en este orden: N
- P2O5 - K2O.
LISTA DE FERTILIZANTES
a. SIMPLES
Nitrogenados
• Nitrato de Amonio 33% N
• Sulfato de Amonio 20% N
• Urea 45% N
Fosfatados
• Superfosfato simple de calcio 20% P205
• Superfosfato triple de calcio 46% P205
• Fosfato de amonio 18-46-0
Potásicos
• Cloruro o Muriato de potasio 60% K20
• Sulfato de potasio 50% K20
• Sulfato de potasio y magnesio
6
b. COMPUESTOS
BINARIOS
20-20-0
26-14-0
16-16-0
15-10-0
TERNARIOS
15-15-15
15-8-25
12-12-12
12-12-6
10-10-10
8-14-5
10-8-18
1.2. FERTILIZANTES
Fertilizar un suelo significa enriquecerlo, haciendo

que sea más productivo. Asimismo, significa
también el añadir al suelo uno o más elementos
nutritivos de las plantas para que la falta de ese o
esos elementos no limite el crecimiento de los
cultivos. Los materiales que contienen esos
elementos nutritivos para las plantas se
denominan fertilizantes. Un suelo fértil o
productivo, debe poseer los nutrientes en
cantidades adecuadas y en forma disponible
durante el crecimiento de las plantas.
1.3. FERTILIZACIÓN
En el caso de la fertilización, deberán absolverse diversas interrogantes:
¿Cuánto? Para responderla en forma correcta es necesario el análisis de suelos.

De otra manera se corren riesgos de aplicaciones en exceso que pueden
ocasionar quemaduras o bloqueos de otros elementos o también bajas
aplicaciones que se traducen en deficiencias.
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¿Cuándo? La mayoría de plantas de jardín se cultivan todo el año, por ello resulta
más recomendable fraccionar o dividir la dosis de abonamiento en varias partes
(por ejemplo, cada 2 meses) a fin de asegurar una adecuada cantidad de
nutrientes disponibles para la planta y al mismo tiempo evitar daños por exceso
de abono aplicado de golpe. Las aplicaciones más ventajosas se efectúan en
primavera y verano.
¿Cómo? La forma de aplicación resulta importante, ya que una mala aplicación

puede ocasionar tanto daño como una aplicación en exceso.
En caso de plantas delicadas se aplican los fertilizantes en solución (caso de

macetas).
Hay que tener presente que los fertilizantes son sales y que su aplicación
localizada aumenta enormemente la concentración salina del medio.
¿Dónde? Para ello es necesario considerar la interacción riego-abonamiento,

que a su vez está ligada a la zona de mayor desarrollo radicular. Esto indica que
la aplicación de agua y fertilizantes debe hacerse en la zona de mayor
abundancia de raíces, especialmente de pelos absorbentes.
1.4. LA PRÁCTICA DE LA FERTILIZACIÓN
A. PARA PLANTAS EN MACETAS
La planta que está siendo criada en macetas

o en envases similares, está rodeada de una
cantidad limitada de tierra, por lo tanto, hay
que tener mucho cuidado al abonar por
cuanto es muy fácil pasarse de la dosis
conveniente, tener exceso y que se
produzcan daños, a veces fatales.
Las macetas pueden fertilizarse, pero debe

calcularse muy bien la dosis conveniente
para evitar daños.
8
Posiblemente, la aplicación de abonos del tipo foliar, es decir abonos completos,

disueltos y en dosis medidas sea lo más recomendable. En este caso también
se puede recomendar la fertilización fraccionada, es decir, aplicar un poco cada
cierto tiempo, en lugar de poner todo de golpe.
Sin embargo, para la mayoría de los

casos, se puede decir que el
abonamiento de las macetas no es
necesario si se ha tomado la precaución
de hacerlo al preparar el suelo para
llenar la maceta adecuadamente.
Además de hacer una mezcla adecuada
de materiales, para tener un suelo rico y
al mismo tiempo suelto, es justamente
en el momento de hacer la mezcla de
tierra que se debe añadir todos los
fertilizantes necesarios. Se pondrá al
suelo tanto nitrógeno, fósforo, y potasio,
como las micro elementos.
Si se ha hecho lo recomendado anteriormente, se tiene la ventaja de que las

raíces de la planta encontrarán en todas direcciones y a cualquier profundidad el
alimento mineral que necesitan, porque al mezclar la tierra con el abono se ha
hecho una mezcla muy uniforme y se ha repartido el abono en todo sitio.
Normalmente, bajo estas condiciones, la planta puede vivir y desarrollar
satisfactoriamente por varios meses y aún más de un año.
Mientras la planta siga creciendo normalmente, tenga sus hojas y brotes sanos
y de buen color, es la demostración más clara de que se está alimentando bien
y por lo tanto no necesita fertilización.
Inclusive, hay otra recomendación adicional muy importante. Debe haber una
correcta proporción entre el tamaño de la planta y el de la maceta. Es decir,
plantas chicas en macetas chicas, y plantas mayores en macetas más grandes.
Por lo tanto, podemos plantar una planta chica en una maceta chica y cuando
ésta ha crecido lo suficiente como para que se crea conveniente cambiarla de
maceta, al pasarla a la nueva más grande tendremos que añadirle más tierra, y
si ésta también está bien preparada con su dosis de fertilizante, con esta nueva
adición de tierra será suficiente para que la planta viva y desarrolle
9
satisfactoriamente sin la necesidad de estar abonándola a cada rato.
Hay que insistir en que se debe tener mucho cuidado al abonar las macetas con
fertilizantes químicos. Los minerales son necesarios para la planta, pero si están
en exceso, también pueden causar daños. En la maceta hay una cantidad
pequeña de tierra y ésta es fácilmente saturada de fertilizante si echamos en
demasía. Como la mayoría de estos minerales de los fertilizantes viene en forma
de sales, el exceso comienza a hacer daño, tanto en las raíces como en las
hojas.
Plantas que crecen lentamente, que presentan

hojas amarillentas, hojas más chicas de lo
normal, en la cual hay pocas flores o éstas se
caen prematuramente, pueden tener falta de
alimento. Pero, falta de luz, poca o mucha agua,
y enfermedades, también pueden causar daños
parecidos. Hay que observar bien la planta antes
de tomar una decisión.
Cuando la planta presenta bordes de hojas quemados, hojas que se secan de

los bordes hacia el centro y hasta brotes muertos, puede tratarse de excesos de
sales minerales que están haciendo daño. Cuando se quiere saber con mayor
precisión si el daño es causado por exceso de fertilización se puede sacar la
planta de la maceta, lavar cuidadosamente las raíces y observarlas. Si todas
están sanas, puede ser otra la causa. Si hay raíces negras, podridas o quemadas
es casi seguro que ha habido exceso de abonamiento. Entonces se vuelve a
sembrar la planta en tierra nueva y normalmente debe recuperarse.
B. PARA CÉSPED (GRASS)
10
El grass si ha estado plantado en un suelo adecuadamente preparado

desarrollará bien y se verá uniforme en tamaño y de un color verde oscuro
agradable. Bajo condiciones de buen suelo el grass no necesitará mayor
fertilización por lo menos durante el primer año.
Si el grass luce amarillento o desarrolla desuniformemente, es un síntoma de

que está mal y hay que prestarle la debida atención. Un grass con feo aspecto
es casi siempre el resultado de que ha sido sembrado en suelo sin preparar y
como el terreno de por sí no es lo suficientemente bueno, el grass sufre.
A veces también puede ser defecto de un mal

programa de riego. Con frecuencia se
observa que la sección de grass es regada
con manguera, pero el regador, de pie, va
apuntando por partes, un tiempo muy
reducido. En este caso, el agua que recibe el
suelo, es suficiente sólo para penetrar dentro
de él, unos pocos centímetros, digamos unos
5 a 8 centímetros, y en cambio el grass tiene
raíces absorbentes bien distribuidas, hasta
una profundidad no menor de los 30
centímetros. Luego, el problema es que sólo
una parte de las raíces recibe agua suficiente
y el resto no trabaja.
Se recomienda que en lugar de quedarse regando, se coloque la manguera en

un sitio, se deje allí por unos minutos, no menos de 10 a 15, luego se cambie a
un espacio vecino y así sucesivamente hasta cubrir todo el espacio cubierto por
el grass.
11
Si el terreno donde se ha plantado el grass es irregular, y se tienen partes hondas

y partes altas, se deberá dejar la manguera más tiempo en las partes altas y
menos en las partes bajas.
Si a pesar de haber preparado bien el terreno y regado el grass, se desea

abonarlo, lo más importante es la aplicación de nitrógeno. Se recomienda en una
forma general una aplicación de 200 kilos de nitrógeno puro al año divididos en
4 partes, o sea 50 kilos de nitrógeno puro cada 3 meses (20 gr./rrr/año = 5
gr./m2/cada tres meses).
Esta dosis recomendada podrá subirse o bajarse de acuerdo a lo que se aprecie

a simple vista que el grass necesita. Esta recomendación se puede traducir de
la siguiente manera:
• Si se aplica Urea, echar 10

gramos por metro cuadrado de
grass.
• Si se aplica Sulfato de Amonio;
echar 25 gramos por metro
cuadrado de grass.
• Si se aplica Nitrato de Amonio,
echar 15 gramos por metro
cuadrado de grass.
Esto es cada 3 meses, o sea que
multiplicando por 4 se tendrá el total
por año.
Para aplicarlo sin que haga daño al grass, se recomienda esparcirlo al voleo,
procurando que cada pedazo del metro cuadrado reciba la misma cantidad del
producto. Luego, apenas de terminada la aplicación se debe dar un riego de
preferencia con manguera, de manera de disolver el producto que se encuentre
sobre las hojas y que penetre en el suelo. El efecto del abonamiento se puede
observar en pocos días.
Con frecuencia se observa en Lima la aplicación de guano de caballo y de vaca

sobre el grass. Esta práctica no sólo es desfavorable al grass, sino que además
es antihigiénica para la comunidad y trae consigo mal olor y moscas. El estiércol
echado al grass quema parte de las hojas, no se llega a incorporar bien al suelo
12
como materia orgánica, y si lo hace es lentamente, y lo que aporta de alimento

es mínimo y a veces más bien, compite con la misma planta mientras se
descompone. No se aconseja realizar esta práctica sin la adición conjunta de
abono químico y un buen riego.
Un caso similar sucede con la aplicación de tabaco. Éste tampoco hace bien
alguno al grass y se ha gastado dinero y perdido el tiempo inútilmente.
Si un jardín tiene el grass de aspecto feo y se requiere mejorar el suelo, éste no

se mejorará casi nunca con aplicaciones de materia orgánica por encima del
grass. En este caso, la única solución que da una respuesta favorable efectiva,
es levantar el grass existente en forma de cuadraditos, depositarlo bien húmedo
a un costado. Incorporar materia orgánica al suelo limpio, generalmente no
menos de 1 kilo por metro cuadrado de suelo y mejor 2 a 3 kilos, luego se mezcla
bien esta materia orgánica con el suelo y se vuelve a colocar el grass sobre este
terreno ya mejorado. En un plazo prudencial de uno a uno y medio meses se
tendrá un grass totalmente recuperado y uniforme.
C. APLICACIONES FOLIARES DE NUTRIENTES
En los últimos años se ha desarrollado la técnica del abonamiento foliar, es decir,

la aplicación a la hoja de los nutrientes para su aprovechamiento más directo.
Esta técnica es discutida cuando se trata de cultivos comerciales en gran escala,
por cuanto el producto es generalmente caro, hay el costo adicional por la
aplicación y a veces el aumento en producción del cultivo no compensa la mayor
inversión. Pero, en el caso de jardines y plantas en macetas, el caso es diferente.
Se trata generalmente de plantas finas y caras, y además, la inversión se justifica
13
porque no buscamos una utilidad económica sino un objetivo decorativo y cuanto

más bonitas estén las plantas, tanto mejor.
Para las aplicaciones foliares se pueden usar productos

simples, los mismos que se usan para el abonamiento
corriente al suelo, o lo que es mejor, fertilizantes
compuestos, que tienen al mismo tiempo varios elementos
(mejor los que tienen la mayoría), y de esta manera estamos
seguros de proporcionar a la planta todo lo que ésta
necesite.
Los productos vienen con indicaciones precisas para su uso.

Se disuelven en agua y se aplican al igual que los remedios,
mojando bien las hojas. No importa que caiga un excedente
del líquido al suelo, pues el producto no se pierde y puede
posteriormente ser usado por la planta a través de las
raíces.
Para que el abono foliar dé resultado deben tenerse en cuenta algunas

recomendaciones:
1. Aplicar sólo cuando hay bastante cantidad de hojas, para que éstas
puedan aprovechar eficientemente la aplicación. Las hojas que mejor
absorben el producto son las hojas adultas bien desarrolladas. Las hojas
viejas trabajan mucho menos y por lo tanto absorben también menos. Si
la planta está en pleno brotamiento, conviene retardar la aplicación por
cuanto las hojitas pequeñas son más sensibles a cualquier exceso y
puede producirse quemaduras de hojas y hasta muerte de brotes.
2. Seguir las recomendaciones de dosis que vienen con el producto.
Aunque no es muy frecuente, también en este caso el exceso de
concentración de producto en el agua puede causar quemaduras y por
lo tanto hacer mucho más daño que bien. Preferible es usar dosis bajas
y repetir cada cierto tiempo a aplicación.
3. También en este caso se recomienda de preferencia las aplicaciones
foliares en primavera y verano por cuanto al haber una mayor actividad
de toda la planta, habrá también una absorción y aprovechamiento más
eficiente de la aplicación foliar.
14
2. COMPOST
Es un abono orgánico obtenido de la transformación de los residuos vegetales

de la chacra: malezas, raíces, tallos, estiércol, guano de corral, etc.
La composición de sustancias nutritivas del compost depende de los materiales

empleados:
Aproximadamente tiene:
A. 0.3% de "N”
B. 0.2% de P205
C. 0.2% de K20
El compost con estiércol tiene 10% de Humus/Ha./año, o sea en 1 TM de

compost hay 100 kgs. de Humus/Ha./año.
Como fuente de materia orgánica nos proporciona:
a. Las sustancias nutritivas (N, P, K) que las plantas necesitan cuando hay
15
escasez de fertilizantes químicos (urea, sulfato de amonio, nitrato de

amonio, superfosfato simple de calcio, cloruro de potasio, etc.).
b. Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
Hay 2 procedimientos para preparar el compost:
1. Pozas: excavando en el suelo una 2. Ruma aérea:

poza de 1.00 m a 1.5 m de se prepara
profundidad: cuya longitud y anchura sobre la
dependerá de la cantidad del material superficie del
a emplear: (para 50 toneladas de suelo.
compost: largo: 9 m y ancho: 4.3 m
2.1. SECUENCIA DE LA PREPARACIÓN DEL COMPOST
1. Colocar cada 2 m estacas paradas de 5 a 8 cm. de diámetro o grosor por

2-2.5 m de altura en la poza o en la superficie donde se va a preparar el
compost, con la finalidad de airear y medir la temperatura de la masa.
2. Poner en la poza o en la superficie una primera capa de 20-30 cm. de
espesor, conteniendo residuos de cosecha: hojas, raíces, tallos, mala
hierbas y guano de corral o estiércol, ceniza de cocina, etc.
3. Regar la capa de residuos y estiércol; humedeciéndola moderadamente
y que al presionarla no escurra el agua.
4. Colocar uniformemente sobre la capa de residuos y estiércol una capa de
cal: 100 gr. de cal por metro cuadrado para corregir la acidez y la
fermentación.
5. Preparar varias capas hasta que alcance la masa la altura de 1 ó 1.5 m
6. Estas capas deben estar bajo techo o ser cubiertas con tierra para
proteger del sol la masa y no retarde así la fermentación.
7. Se recomienda dejar unos 20 ó 30 cm. de la poza sin llenar, a fin de
facilitar la remoción de la masa. Esta remoción se realiza de arriba hacia
abajo utilizando un trinche o lampa. De esta forma se facilita la
16
descomposición uniforme de la masa lográndose un buen compost en el

menor tiempo.
8. La fermentación se controla: mediante un termómetro en caso de que no
hubiera presencia de moscas, esto y la emanación de vapores son
índices de que la temperatura de la masa está más o menos por los 100
°C y es necesario removerla.
9. La fermentación total se realiza en un período de 3-4 meses a una
temperatura de 70-75 °C, quedando así lista para usarse en el campo.
2.2. OTRA SECUENCIA PARA PREPARAR COMPOST
1. Colocar en una superficie llana 50-60 cm. de altura de paja seca que se
apisona fuertemente y se riega en una proporción de alrededor de 800
litros de agua/ton. de paja.
2. Colocar compuestos humificados, o una capa de estiércol más una

cantidad de abono nitrogenado en una proporción de 50-60 kilos por
tonelada de paja.
3. Se recomienda 5-6 capas.
4. Se observa si la temperatura es superior a los 70 °C ó 75 °C ya sea con

un termómetro, por la presencia de moscas o emanación de vapores y se
procede al volteo.
Si la temperatura está por debajo de los 70 °C ó 75 °C es por falta de

agua o está muy apisonado.
5. Al cabo de 3 a 4 meses está listo el compost para usarlo en el campo.
6. Cantidad de compost a aplicar en el suelo.
Se recomienda de 30 a 40 Ton./Ha. cada 3 años o emplear menor

cantidad y mezclarlo con fertilizantes químicos.
7. El compost debe aplicarse en el campo junto con la aradura o preparación

de suelos para evitar pérdidas de nutrientes (volatilización) y del compost
17
por la reacción del viento.
Se puede aplicar de dos maneras:
a) Al Voleo: se hace a mano y se esparce uniformemente en todo

el campo y después se mezcla con el suelo.
b) En montones en el campo y mediante la aradura se mezcla con
el suelo.
TIPO DE SUELO Y ALMACENAJE DE AIRE Y AGUA

Tamaño de partículas
Tamaño de partículas
18
8. Recomendaciones
a) La preparación del abono orgánico (compost) de preferencia se debe

ubicar en zonas altas y secas.
b) Cuando se usan trozos de raíz o residuos leñosos deben picarse.
c) Se debe controlar la humedad de la masa, porque:
d) Con muy alta humedad se produce una descomposición no deseada de
los residuos vegetales (pudrición), y a menor humedad, la
descomposición de los residuos vegetales es muy lenta, retardándose así
todo el proceso.
e) Se debe airear la masa porque ello favorece la descomposición de los
residuos vegetales. La labor se complementa removiendo la mezcla cada
mes debe hacerse asimismo control de la temperatura, cuando hay
moscas, por ejemplo, quiere decir que es muy elevada y debe aplicarse
agua.
19
PREPARACIÓN DE COMPOST: (A) en poza con cobertura, (a) residuos (b) cal (c) cunero.
(B) adicionando fertilizante (a) tierra de chacra (b) fertilizante nitrogenado (c) estiércol.
(C) ruma aérea, (a) residuos vegetales (b) cal (c) tierra de chacra.
20
3. TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN DEL SUELO
El tratamiento del suelo para liberarlo de plagas y enfermedades comenzó cerca

de 100 años atrás, pero desde hace poco tiempo se ha comenzado a usar
comercialmente. Los tratamientos con productos químicos han sido usados
extensivamente para el tratamiento del suelo en el campo y el vapor para suelos
en recipientes (camas, macetas, latas, etc.).
Sólo es posible eliminar los microorganismos dañinos del suelo si es que las
camas están levantadas sobre la superficie del suelo. En camas en el suelo esta
eliminación solamente se puede hacer por un cierto tiempo, ya que rápidamente
se reinfectaría con la parte profunda que no ha logrado desinfectarse.
3.1. TRATAMIENTOS DEL SUELO CON VAPOR
La desinfección del suelo por vapor es

básicamente transferencia de calor de una
cámara caliente al suelo para destruir
organismos dañinos (hongos, bacterias
virus, semilla de malas hierbas, nematodes,
etc.). La desinfección por vapor es el mejor y
más efectivo método para desinfectar suelo
en recipientes, debido a que:
21
(a) Es rápido y el suelo puede ser usado tan pronto enfríe, mientras que
cuando se usan productos químicos hay necesidad de esperar algún
período de tiempo.
(b) La penetración y la efectividad es más fácilmente medible (con un
termómetro) que en caso de productos químicos.
(c) El vapor destruye todos los patógenos, semillas de malas hierbas, etc.,
mientras que algunos productos químicos no.
(d) El vapor puede ser usado sin causar daño a las plantas adyacentes o a
humanos.
3.2. TEMPERATURA REQUERIDA
Una temperatura de 60 °C mantenida por 30 minutos destruirá bacterias

patógenas, hongos, nematodes y semillas de malas hierbas, e inactivará la
mayoría de virus.
Temperaturas superiores de 60 °C son inconvenientes ya que destruirán no

solamente patógenos sino también los benéficos.
❖ Productos químicos para la desinfección del suelo
Dentro de estos productos químicos más frecuentemente usados se pueden

señalar los siguientes:
a. Bromuro de metilo, se expende en

frascos en forma de gas licuado a alta
presión. Son recomendables
aplicaciones de 4 Ib, de gas 100% por
10m2, la temperatura del suelo es
preferible que sea 21 °C. Al material
tratado es conveniente mantenerlo
cubierto por 48 horas, luego airearlo
por 72 horas antes de la plantación.
No es efectivo contra Verticillium.
Sembrar después de 21 días de la
plantación.
22
b. Dipterex. formulado en líquido

para aplicarlo directamente a razón
de 50 cm3 por m2. La penetración
del producto llega hasta la
profundidad de penetración del
agua. Puede o no ser necesario
cubrir con plástico la zona aplicada.
Es necesario esperar 3 semanas
después de la aplicación para
poder plantar.
c. Temik 10 G. es un producto sistémico granulado que se aplica al suelo

al momento de la siembra o en tratamiento al costado del surco en
cultivos establecidos.
Dosis, aplicaciones en bandas o en

surco se recomienda de 20-30 Kg.
/ha.
d. Basamid, es forma de granulado se aplica antes de la siembra o

plantación de cualquier cultivo intensivo especialmente en los almácigos
o semilleros.
Dosis, en suelos ligeros se

recomienda 35-40 gr. /m2, para
suelos pesados o ricos en materia
orgánica: 60 gr. /m2.
23
4. ABONAMIENTO DEL JARDÍN
4.1. HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS
Abono Foliar
Abono
mineral
Rastrillo
Pala
Horca y Pala cuadrada

Abono Orgánico
Pulverizador
Abono liquido
4.2. LOS NUTRIENTES VEGETALES
En la naturaleza, las plantas pueden vivir en un suelo sin acondicionar, incluso

pobre, alimentándose sólo de los nutrientes procedentes de la descomposición
natural de las plantas anuales.
24
En los jardines, sin embargo, se cultivan de forma artificial, ya que se emplean

plantas distintas procedencias y se sitúan en conjuntos a poca distancia entre
ellas, por lo que necesitan aportes adicionales de nutrientes.
4.3. TIPOS DE ABONO
Abonos naturales
Los abonos naturales aportan materia orgánica en descomposición: estiércol,

humus, turbas, etc., esta aportación es muy útil ya que:
• Hace más ligeros los suelos pesados y da cohesión a los suelos

ligeros.
• Suministra a las plantas elementos nutritivos a largo plazo.
• Favorece la actividad de los microorganismos beneficiosos del suelo.
CONSEJO
Utilice siempre materia orgánica
controlada. Emplear productos
etiquetados garantiza la riqueza en
nutrientes en la proporción precisa,
así como su adecuada disponibilidad
para la planta. Además, es la única
manera de asegurar la ausencia de
semillas de malas hierbas y otros
elementos perjudiciales para las
plantas.
Fertilizantes minerales
Los fertilizantes minerales aportan elementos nutritivos para las plantas:

nitrógeno para favorecer su crecimiento; fósforo para mejorar la calidad de sus
frutos; potasio para hacerlas más resistentes y otros elementos como hierro,
magnesio, etc.
25
Cuando se abona con fertilizantes minerales, las plantas disponen de los

nutrientes de forma inmediata.
4.4. CALENDARIO
Abonado de invierno
• Al principio del invierno, se realiza

una labranza superficial para
preparar el suelo.
• A mediados, se incorpora el abono
orgánico (que aportará los
nutrientes en primavera) y se
realiza un ligero volteo del suelo.
• A finales de esta estación, es el
mejor momento para abonar los
arbustos que florecen en
primavera y en verano, como los
rosales y las hortensias,
efectuando además las podas que
sean necesarias.
26
Abonado de primavera
• Cuando empieza la primavera, se inicia el

abonado del césped y se aportan los
abonos férricos que colorean las
hortensias.
• Los momentos finales de la primavera son
los más apropiados para efectuar los
abonados de cobertera, que
complementan los aportes nutritivos al
suelo, y también para abonar los árboles,
los arbustos, el césped y las plantas de
temporada.
FERTILIZANTES DE APLICACIÓN FOLIAR

• Estos fertilizantes son útiles como complemento al programa de
abonado. Los nutrientes están disponibles para la planta de forma
inmediata, por lo que resultan muy Interesantes en momentos de gran
necesidad y/o de carencia de algún elemento.
• Sin embargo, no pueden utilizarse de forma exclusiva, ya que la
cantidad de fertilizante que las plantas son capaces de absorber por
las hojas es limitada.
Abonado de verano
• A principios del verano, se completa el programa de abonados de

cobertera para las plantas que florecen y fructifican durante el
verano y el otoño.
• Cuando las temperaturas son muy altas, no es recomendable
abonar, especialmente durante el agostamiento.
• El agostamiento es un periodo de pleno verano en que las plantas
entran en reposo momentáneo para protegerse del calor. Algunos
árboles incluso pierden las hojas, como si fuera otoño.
• Al final del verano, se abonan los rosales y las plantas tapizantes.
27
ABONO DE COBERTERA
Para aplicar un abono de cobertera a las plantas de temporada, seguir
estos pasos:
• Remover superficialmente la tierra de alrededor de las plantas,
procurando no dañarla raíz. Utilizar para ello un pequeño rastrillo.
• Extender a continuación el abono en capas, mezclándolo bien con
la tierra.
• Por último, como se debe hacer siempre después de un abonado,
regar.
Abonado de otoño
El otoño es la estación previa al reposo de la

mayoría de las plantas. Por eso, cuanto más
avanzada esté la estación, menos
recomendable es abonar, en especial con
nitrógeno, ya que esta operación estimularía el
crecimiento de las plantas en lugar de ir
preparándolas para su entrada en reposo.
El comienzo del otoño es un buen momento para preparar acolchados. Los

acolchados, si protegen las raíces la proliferación de malas hierbas y, se hacen
con materiales orgánicos, enriquecen el suelo a medida que se van
descomponiendo estos materiales.
Para realizar un acolchado que aporte materia orgánica, proceder como sigue:
• Aplicar una capa de restos vegetales.

• Colocar a continuación una segunda capa de materiales que se degraden
con mayor lentitud (cartón, papel, telas no sintéticas, etc.), procurando
que estén bastante desmenuzados, y taparlos con unos 6 cm., de
estiércol maduro.
• Para terminar, cubrirlo todo con una capa de elementos secos: corteza
de pino, paja, aserrín, restos de madera, etc.
• Regar de vez en cuando con el fin de asegurar la humedad necesaria.
28
5. JARDÍN-ABONOS (RECOMENDACIONES PARA

TRABAJADORES MUNICIPALES)
Introducción
Poco a poco los agricultores han venido utilizando materiales

orgánicos para aplicarlos en diferentes cultivos, pero en baja
proporción, ya que las instituciones de gobierno facilitan la
adquisición de fertilizantes químicos, lo que ha sido un obstáculo
para promover la utilización de abonos orgánicos a mayor escala.
Todavía no es tarde promover el uso de abono orgánico que tanto

necesitan los suelos, ya que cada año se incrementa su
degradación, por el uso irracional de grandes cantidades de
agroquímicos que son tóxicos, de alta residualidad y persistencia
en el medio ambiente.
En este ítem se da a conocer una de las formas más sencillas

para elaborar abono orgánico (o humus), a través de las técnicas
denominadas:
• Compostaje tipo “Windrow".

• Compostaje Bocashi.
• Lombricultura.
Objetivos
Se pretende brindar información a los técnicos municipales, para que conozcan,

se apropian y apliquen una de las técnicas de elaboración de abono orgánico
aprovechando los desechos sólidos orgánicos no peligrosos, generados por las
diferentes fuentes de sus municipios.
Se espera que al aplicar estas técnicas las municipalidades puedan obtener un

ingreso económico adicional, recuperando una porción de los gastos del manejo
integral de sus residuos sólidos, y al mismo tiempo, contar con beneficio
ambiental al eliminar focos de contaminación generados por el mal manejo de
los residuos sólidos municipales.
29
5.1. COMPOST TIPO “WINDROW”
¿Qué es compost?
Es la descomposición biológica de un volumen determinado de material

orgánico, en condiciones controladas, que se efectúa en pilas o canteros sobre
la superficie del suelo.
Elaboración de compost
Procedimientos
Selección del lugar
Área algo plana, donde no haya encharcamiento en época de invierno. También

se le puede hacer canales de drenaje para dar salida al exceso de humedad.
Proteger el área de fuertes vientos, lluvias, cerca de algunos árboles, o
acondicionar poco el área sin incurrir en muchos gastos económicos.
Cerca del lugar donde se están depositando los desechos.
Cercar el área para evitar el acceso de animales (cerdos, perros, etc.).
Orientación de las pilas, canteros, eras o composteras
Se deben ubicar soleados y orientadas de Este a Oeste, para que el sol siempre
bañe todo el volumen de desechos y no haya partes sombreadas en el
transcurso del día.
Dimensión de las composteras
Se recomienda construirlas sobre la superficie del suelo (más fácil y sencillo),

con las siguientes dimensiones:
Ancho: mínimo 1 metro, o bien 2.5 metros.

Altura: mínimo 1 metro, o bien 1.5 metros.
Largo: de acuerdo al volumen del material de desecho y a las dimensiones del
área en la que se va a trabajar.
30
Condiciones del material que se quiere procesar
Es de mucha importancia que el material orgánico que se va a procesar se triture

o se pique, para que al final queden partículas o pedazos pequeños, ya que esto
ayuda para que el desecho se descomponga con mayor facilidad y rapidez,
obteniendo el producto en menor tiempo.
Materiales y herramientas que se utilizan para construir una compostera
Herramientas
• Palas.
• Rastrillo.
• Machetes.
• Carretilla de mano.
• Regadera o manguera.
• Tubos o palos para construir un orificio en
medio de la compostera, que servirá para
airear o ventilar el material.
• Residuos de cocina, como cáscaras y
vegetales.
• Desechos orgánicos del mercado.
• Rastrojos de cultivos y árboles.
• Estiércol de ganado, gallina, etc.
• Vísceras, sangre, restos del matadero.
• Pulpa de café.
• Ceniza o cal.
• Agua.
Pasos para construir una compostera
1. Alinear y demarcar los canteros o pilas en el área, para dejar el

espacio necesario para circular entre las pilas y también realizar el
volteo. Esto se puede realizar con estacas, o se señala con cal o
ceniza.
2. Moler, triturar o picar los desechos.
31
3. La primera capa se construye con los materiales gruesos y secos,

dándole una altura de 10-20 centímetros. Se agrega un cernido de cal
o ceniza y agua.
4. La segunda capa se realiza con desechos más delgados, dándole 10-
20 centímetros de altura. Se agrega un cernido de cal o ceniza y agua.
5. Para ventilar el compostero se utiliza un pedazo de tubo, bambú o
estaca de 1.5 a 2 metros de largo por 2-3 pulgadas de grosor,
distribuyendo un tubo cada metro, a lo largo de la pila.
6. Se continúa construyendo la pila, agregando una capa de 10-20
centímetros donde se pueden colocar los desechos de comida,
vísceras, estiércol, hojas, etc. Se agrega un cernido de cal o ceniza y
agua.
7. Luego se continúa haciendo más capas, hasta alcanzar 1 metro de
altura.
8. Cuando está terminado el compostero, hay que regarlo de tal forma
que se mantenga la humedad adecuada, para facilitar la
descomposición, es decir, ni seco ni tampoco saturado.
9. Al tercer día se retiran cuidadosamente los pedazos de tubo, bambú
o palos, quedando un orificio, para que comiencen a funcionar las
chimeneas de aireación.
10. Después de 2-3 semanas se realiza el primer volteo para acelerar la
descomposición.
11. El volteo se realiza para mezclar las capas y también para invertir la
posición inicial del compostero. Se ventila el material y acelera la
descomposición.
12. Cuando se ha volteado un tercio del compostero se colocan de nuevo
los palos o tubos, de la misma forma en que se utilizaron en el inicio
del compostero. Se continúa volteando, hasta que el material esté
trasladado a su nuevo lugar, o sea a la par.
13. Al terminar el volteo se continúa con el riego, sobre todo en verano,
para garantizar una humedad adecuada.
14. A los 2-3 días se quitan otra vez los palos o tubos, para que
comiencen a funcionar las chimeneas.
15. Después del primer volteo hay que estar realizando esta práctica cada
8-10 días de intervalo, hasta que la degradación o descomposición se
realice totalmente.
32
16. En términos de 2 a 3 meses ya se ha obtenido abono orgánico, el cual

se puede farmizar para darle una mejor presentación o control de
calidad, para empacarlo y comercializarlo, o utilizarlo en las áreas
verdes municipales.
Cuidados de la compostera
• Controlar la temperatura, para que el proceso no se detenga.

Generalmente el agua y volteo es la mejor forma de regular este
factor.
• Controlar la humedad, cuidando que el material no esté seco ni
tampoco saturado, regando día de por medio o cada dos días,
dependiendo de las condiciones climáticas: Si hay bastante
lluvia, se recomienda tapar las composteras para evitar que se
lixivien los nutrientes del material.
• Realizar el volteo para oxigenar el material y ayudar a la
descomposición.
Utilidades del compost
• Se utiliza como mejorador de suelos.

• Fertilización de cultivos diversos.
• Jardines o áreas verdes.
• Viveros.
• Producción de alimentos libres de tóxicos.
5.2. BOCASHI
¿Qué es Bocashi?
Es una técnica rápida para transformar en abono orgánico todo

tipo de desechos orgánicos. Tiene como base de activación las
levaduras agregadas, los microorganismos contenidos en el
suelo vegetal, en el estiércol y otros componentes agregados.
Desarrolla grandes temperaturas los primeros tres a cuatro días
y el tiempo de elaboración oscila entre los 10 a 15 días.
33
Ingredientes básicos para la elaboración del abono Bocashi
• Gallinaza y otros estiércoles.

• Carbón de madera en partículas pequeñas.
• Pulidora de arroz, salvado de arroz o
concentrado para cerdos.
• Cascarilla de arroz, pulpa de café o zacate bien
picado.
• Carbonato de calcio, cal agrícola o ceniza de
fogón.
• Melaza, miel de purga, jugo de caña o dulce
sólido.
• Levadura para pan o maíz molido y fermentado.
• Tierra vegetal cernida o Bocashi maduro.
• Agua (solamente una vez y al momento de
preparación).
• Desechos orgánicos triturados o picados.
Procedimiento
1. Se construyen capas de los diferentes componentes, siguiendo el

siguiente orden:
• Primero, abajo, los desechos orgánicos triturados o picados.

• Una capa de cascarilla de arroz.
• Tierra vegetal.
• Gallinaza o estiércol.
• Carbón.
• Pulidora de arroz.
• Cal agrícola.
2. Se mezclan todos los componentes, realizando volteo de un montón a
otro montón. Esto se realiza en seco.
3. Se mezclan tres ingredientes en un recipiente; estos son melaza,

levadura y agua.
34
4. Se vuelven a mezclar todos los componentes, realizando volteo de un

montón a otro, y se va humedeciendo con la mezcla de melaza, levadura
y agua, en el proceso de volteo. La mezcla debe estar húmeda con la
solución hasta que un puño de esa mezcla, al apretarlo y luego soltarlo,
el contenido se deshace en pequeños trozos. Así se mide la humedad
de la mezcla.
5. La mezcla de los ingredientes sólo se humedece una vez.
6. Luego que se hace la mezcla y se humedece esta masa se extiende en

el piso, de tal forma que la altura del montón extendido tenga en lo
máximo 50centímetros de altura. Además, se protege del sol y la lluvia,
preferiblemente bajo techo.
7. En los primeros días la temperatura tiende a subir a más de 80 grados,

lo cual no se debe permitir. Para corregir la temperatura se debe voltear
el montón, dos veces durante el día: una vez en la mañana y otra vez
en la tarde. Esto generalmente se realiza hasta el séptimo día.
8. Cuando baja y se estabiliza la temperatura (menos de 50 grados), ya

se puede voltear sólo una vez al día.
9. Entre los 12 y 15 días, el abono Bocashi ya está preparado.
10. El abono Bocashi ya preparado debe tener una temperatura igual a la

temperatura ambiental, su color es gris claro, queda seco, con un
espacio de polvo arenoso y de consistencia suelta.
11. Debe procurarse conseguir todos los ingredientes necesarios. Esto le

dará al abono Bocashi una mejor calidad, en comparación con otros
abonos Bocashi que no tienen todos los componentes necesarios de la
mezcla.
12. Existen recetas establecidas, con las proporciones de los ingredientes

de acuerdo al volumen que se desea procesar.
35
Cuidado del Bocashi
• Sólo se humedecen una vez los materiales mezclados.

• Hay que realizar bien los volteos, para regular la temperatura
• Hay que proteger al material del viento, el sol y la lluvia.
Utilidad del Bocashi
• Fertilización de cultivos diversos.

• Producción libre de tóxicos
• Mejoramiento de los suelos
• Horticultura
5.3. LOMBRICULTURA
¿Qué es la lombricultura?
Es la técnica de crear lombrices en cautiverio, bajo condiciones creadas por el

hombre, con el objetivo de aprovechar el humus que generan, ya que es un
fertilizante orgánico de excelente calidad.
Características de las lombrices
Existen dos especies que se pueden explotar: la lombriz roja californiana y la

lombriz roja africana. Éstas tienen las siguientes características:
36
Roja californiana
• Tamaño de 8-10 centímetros.

• Cola de color amarillo y achatado.
• Su engrasamiento (clítelo) se encuentra un poco céntrico.
Roja africana
• Tamaño de 15-20 centímetros.

• Cola de color blanquecino y redonda.
• Su engrasamiento (clítelo) se encuentra más craneal.
Cualidades que han sido mejoradas y que se aprovechan en estas

dos especies
• Alta capacidad de reproducción, es decir que ponen más huevos que otras
especies.
• Mayor resistencia a los cambios del ambiente (temperatura, humedad,
acidez del sustrato).
• Diversidad de alimentos que ingiere.
• Rapidez para producir humus.
• Domesticidad para vivir en cautiverio.
• Puede llegar a vivir hasta 16 años.
¿Cómo se reproducen?
• Las lombrices poseen los dos sexos, son hermafroditas

incompletas, por eso necesitan acoplarse o aparearse
para intercambiar el material genético y fecundarse. Se
aparean cada 7 a 10 días y cada una pone un huevo
que mide de 2 a 4 milímetros, los que revientan entre
14 y 21 días después, según las condiciones de
humedad y temperatura del sustrato.
• De cada huevo nacen de 2 a 21 lombricitas, las que
están capacitadas para alimentarse inmediatamente y
miden de 14 a 1 centímetro de largo. Las lombrices
llegan a ser fértiles después de 90 días de nacidas.
37
Utilidades de las lombrices
• Descomponer con su digestión materiales

orgánicos y concentrar los minerales en sus
deyecciones o excretas, transformándolos en
humus.
• Realizar túneles, mejorando la ventilación y
profundidad del suelo.
• Aumenta la calidad y cantidad de organismos
vivos en el suelo, reactivando su fertilidad.
Sustratos que se pueden procesar con lombrices
• Residuos vegetales.
• Desperdicios orgánicos domiciliares.
• Estiércol de ganado, gallina, etc.
• Pulpa de café.
• Cachaza de caña de azúcar.
Materiales y herramientas para iniciar una explotación de lombrices.
Herramientas:
• Palas
• Carretilla de mano Regadera o manguera Machetes
• Cerco para evitar animales domésticos
Materiales:
• Lombrices
• Sustrato descompuesto Agua
• Recipientes (canoas)
• Área de sombra
Fases para el cultivo de lombrices
Antes de establecer el cultivo de lombrices se debe disponer de suficientes

alimentos ya descompuestos para proporcionarles a las lombrices.
38
Fase 1: Pie de cría
Se considera pie de cría a una

mínima cantidad de lombrices
para iniciar la reproducción que
bien puede ser de 1 a 5
kilogramos. Como promedio, 1
kilogramo contiene de 1,000 a
1,200 lombrices. Inicialmente se
debe comenzar en un recipiente
pequeño, para traslado del pie de
cría y luego al vivero.
Fase 2: Vivero
Se selecciona un área con condiciones

óptimas para establecer el vivero. Las
lombrices se colocan en canoas y la
cantidad depende del plan de
explotación; éstas pueden ser de
madera o un barril cortado por la mitad,
para que no haya contenidos tóxicos.
La canoa se llena de sustrato maduro y se le agrega suficiente agua, hasta

humedecerlo. Luego se siembran las lombrices y se sigue regando el material
para que ellas lo puedan ingerir. El vivero sirve para reproducción y aumentar las
cantidades de lombrices y luego los canteros.
Fase 3: Canteros
Es un área destinada para incrementar las lombrices. Los canteros tienen

comúnmente 1 metro de ancho por 0.40 metros de altura y de 10 a 100 metros
de largo, y estos se construyen sobre la superficie del suelo, con el material
orgánico maduro.
El lugar que se seleccione para construir los canteros debe cumplir con las
siguientes condiciones:
39
• Poseer un buen drenaje para evitar encharcamiento.

• Tener árboles de sombra al menos en un 50% del área, o que esté bajo
techo.
• Que sea un lugar accesible.
• Que tenga agua cerca.
Cuidado con el manejo de lombrices
Para el cultivo de lombrices hay que cuidar de tres factores en el sustrato que se
va a usar como alimento.
• Humedad: La humedad óptima es entre 70 y 80% de humedad en el

sustrato.
• Temperatura: Una temperatura entre 20-25 grados centígrados es
considerada óptima, que conlleva al máximo rendimiento de las lombrices.
• ph del sustrato: El objetivo es que se estabilice en un pH de 6.8-7.2, que
este rango es el más óptimo.
• Para comprobar que el alimento está maduro se realiza una prueba

llamada PL 50 (prueba con 50 lombrices adultas), que consiste en
llenar un recipiente con material del que consideramos que está
maduro. Se introducen 50 lombrices, se esperan 24 horas y se
realiza un conteo; si encontramos todas las lombrices quiere decir
que el material está en condiciones, si al menos una se sale
debemos tratar el material para acelerar su maduración.
• A los recipientes que se utilicen para el vivero se le hacen orificios
en el fondo, para drenar el exceso de humedad.
• Para proteger contra el ataque de hormigas hay que elevar los
recipientes y las patas se pintan con aceite negro, para repeler las
hormigas. Se recomienda revisar al área con anticipación y eliminar
los hormigueros.
• Hay que proteger del ataque de animales domésticos (gallinas,
cerdos) y de los pájaros.
• Garantizar sombra, ya que los rayos del sol los mata.
• Supervisar y registrar los acontecimientos diarios del vivero o
cantero.
40
Prueba previa a la cosecha

• Cuando se introduce la mano dentro de la canoa y se sacan de 30 a
40 lombrices
• Cuando se introduce una pala en el cantero y se sacan de 100 a 150
lombrices por palada.
Retiro de lombrices
Hay diferentes formas de retirar lombrices
1. Aplicando sustrato maduro en un extremo de la canoa o cantero,

las lombrices se agrupan en el material nuevo, buscando
alimento.
2. Con una cajilla de gaseosa, llenándola de material nuevo y
maduro, las lombrices se incorporan y después sólo se traslada
la cajilla a otro sitio.
Cosecha de humus
Una vez retiradas las lombrices se cosecha el humus y se expone al sol para
reducir la humedad hasta el 40%, para luego tamizarlo y empacarlo, o utilizarlo
en los cultivos. Por un kilo de lombrices en un m3 se puede empezar a cosechar
en 80 días.
Algunas propiedades del humus

• Mejora la estructura del suelo, dando mayor soltura, por lo que las raíces
se desarrollan mejor.
• Reduce la erosión del suelo.
• Incrementa la retención de humedad.
• Mejora el crecimiento de las plantas, floración y producción de frutos.
Utilidad del humus
• Cultivos extensivos e intensivos. • Horticultura.

• Trasplante de árboles. • Viveros.
• Terrenos agotados. • Jardinería.
• Fruticultura. • Floricultura.
41
ANEXO
EXAMEN
1. ¿Qué elementos minerales son necesarios para el desarrollo del

metabolismo en las plantas?
2. Mencione los síntomas de deficiencia y daños por exceso de minerales
en las plantas.
3. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno y el fósforo en el desarrollo de las
plantas?
4. Indique los porcentajes para los elementos nutritivos (N, P2O5 y K2O)
que deben contener los fertilizantes.
5. ¿Qué son los fertilizantes? Indique cómo se realiza la fertilización de
suelos.
6. Describa la aplicación de abonos en macetas.
7. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas para el abonamiento foliar?
8. ¿Qué es el compost? Detalle su efecto en las plantas.
9. ¿Cuáles son los procedimientos y secuencias en la preparación del
compost?
10. ¿En qué consiste los tratamientos de desinfección del suelo?
11. ¿Qué es el tratamiento del suelo con vapor? Indique las ventajas.
12. Enumere las diferencias entre los abonos naturales y los fertilizantes.
13. Señale las características del abonado de las plantas durante las 4
estaciones del año.
14. ¿Por qué el interés municipal en la elaboración de abono orgánico,
utilizando los desechos domésticos, agroindustriales y agrícolas?
15. ¿Cuáles son las técnicas de aprovechamiento de desechos orgánicos
recomendados a nivel municipal?
16. ¿Qué es el compost tipo “Windrow”?
17. Refiérase a la selección del lugar, dimensiones de las composteras,
datos sobre materiales en la elaboración del compost.
18. ¿Qué es el Bocashi? Mencione sus ingredientes y el procedimiento de
elaboración.
19. Explique las características de las 2 especies de lombrices existentes.
20. Comente el cuidado que requieren las lombrices en cultivo.
42

Fertilizantes y Abonos

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Fertilizantes y Abonos

FUENTE: FERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN

TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN DEL SUELO

ABONAMIENTO DEL JARDÍN

Al concluir el estudio del presente módulo el participante deberá ser

• Comentar los elementos minerales necesarios para el desarrollo de las

• Explicar las técnicas de aprovechamiento de desechos orgánicos

• Referir la selección del lugar, dimensiones y datos sobre materiales en la

1.1. NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS

Igualmente, cuando hay exceso de algunos elementos minerales en el suelo, y

El nitrógeno es sin duda alguna el elemento

El fósforo y el potasio, aunque

Existen fertilizantes en forma sólida, líquida y en suspensiones. Asimismo,

En el caso de fertilizantes compuestos de amplia divulgación en el medio, los

Fertilizar un suelo significa enriquecerlo, haciendo

En el caso de la fertilización, deberán absolverse diversas interrogantes:

¿Cuánto? Para responderla en forma correcta es necesario el análisis de suelos.

¿Cómo? La forma de aplicación resulta importante, ya que una mala aplicación

En caso de plantas delicadas se aplican los fertilizantes en solución (caso de

¿Dónde? Para ello es necesario considerar la interacción riego-abonamiento,

1.4. LA PRÁCTICA DE LA FERTILIZACIÓN

A. PARA PLANTAS EN MACETAS

La planta que está siendo criada en macetas

Las macetas pueden fertilizarse, pero debe

Posiblemente, la aplicación de abonos del tipo foliar, es decir abonos completos,

Sin embargo, para la mayoría de los

Si se ha hecho lo recomendado anteriormente, se tiene la ventaja de que las

satisfactoriamente sin la necesidad de estar abonándola a cada rato.

Plantas que crecen lentamente, que presentan

Cuando la planta presenta bordes de hojas quemados, hojas que se secan de

B. PARA CÉSPED (GRASS)

El grass si ha estado plantado en un suelo adecuadamente preparado

Si el grass luce amarillento o desarrolla desuniformemente, es un síntoma de

A veces también puede ser defecto de un mal

Se recomienda que en lugar de quedarse regando, se coloque la manguera en

Si el terreno donde se ha plantado el grass es irregular, y se tienen partes hondas

Si a pesar de haber preparado bien el terreno y regado el grass, se desea

Esta dosis recomendada podrá subirse o bajarse de acuerdo a lo que se aprecie

• Si se aplica Urea, echar 10

Con frecuencia se observa en Lima la aplicación de guano de caballo y de vaca

como materia orgánica, y si lo hace es lentamente, y lo que aporta de alimento

Si un jardín tiene el grass de aspecto feo y se requiere mejorar el suelo, éste no

C. APLICACIONES FOLIARES DE NUTRIENTES

En los últimos años se ha desarrollado la técnica del abonamiento foliar, es decir,

porque no buscamos una utilidad económica sino un objetivo decorativo y cuanto

Para las aplicaciones foliares se pueden usar productos

Los productos vienen con indicaciones precisas para su uso.

Para que el abono foliar dé resultado deben tenerse en cuenta algunas

Es un abono orgánico obtenido de la transformación de los residuos vegetales

La composición de sustancias nutritivas del compost depende de los materiales

El compost con estiércol tiene 10% de Humus/Ha./año, o sea en 1 TM de

Como fuente de materia orgánica nos proporciona:

escasez de fertilizantes químicos (urea, sulfato de amonio, nitrato de

b. Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

Hay 2 procedimientos para preparar el compost:

1. Pozas: excavando en el suelo una 2. Ruma aérea:

2.1. SECUENCIA DE LA PREPARACIÓN DEL COMPOST

1. Colocar cada 2 m estacas paradas de 5 a 8 cm. de diámetro o grosor por

descomposición uniforme de la masa lográndose un buen compost en el

2.2. OTRA SECUENCIA PARA PREPARAR COMPOST

2. Colocar compuestos humificados, o una capa de estiércol más una

3. Se recomienda 5-6 capas.