MANUAL DE

RECUBRIMIENTOS
Y
TERMINACIONES
 Introducción.

La madera es mucho más que un material para la construcción. Al ser fácil

de trabajar, fuerte y de peso ligero, se convierte en un material idóneo para
la fabricación de, prácticamente, cualquier cosa.
Existe una amplia gama de productos que protegen, mantienen y decoran
todo tipo de madera. Pero antes de elegir el tipo de tratamiento o producto
más adecuado y sus técnicas de aplicación, es necesario considerar las
características biológicas de la madera.

La Composición de la madera está compuesta íntegramente por células,

unidas mediante una membrana de lignina. Las células de la madera son
elementos complejos que se encuentran formados por dos tipos de
componentes -primarios y secundarios, y cuyas cantidades varían según el
tipo de árbol de que se trate, clasificándola de acuerdo a su clasificación de
la madera como la textura, que depende de los crecimientos del árbol
(Resinosos o coníferos, Frondosos, Exóticos).

La madera como material de construcción tiene deferentes clases de riesgo

de ataque biológico, los agentes que provocan la degradación de la madera
son múltiples, tales como, el desarrollo de hongos e insectos son muy a
menudos. Existe, pues, una conexión muy importante entre el ambiente en
el que se encuentra la madera en obra y los ataques de los agentes
biológicos destructores.
Las investigaciones sobre la durabilidad de las maderas nos han llevado a
diferentes productos, como protectores de estos factores y decorativos.
En esta unidad aprenderemos cuales son las Técnicas para evitar la
degradación de la madera puesta en uso y sus decorativos con productos
que se encuentran en el mercado, y sus correspondientes procesos de
aplicación.
 Los invitarlos a sumergirnos en el
maravilloso mundo del
Recubrimiento y Terminaciones de
la madera.
Comenzaremos con….

I- RECUBRIMIENTO Y TERMINACIONES DE LA MADERA

La madera es un material orgánico polivalente, que como soporte para el

acabado, puede presentar algunos problemas.
Al aplicador le interesa conocer las propiedades de la madera relacionadas con
aquellos motivos que afectan especialmente al acabado: contenido de

humedad, contractibilidad, porosidad, color, presencia de extractos y exudados.

Estos valores son distintos en interiores que en exteriores, siendo en éstos
últimos los más perjudiciales para el acabado. El contenido de humedad es
independiente de la especie de la madera, y las otras propiedades son
características para cada especie.
Comercialmente, la gran variedad de especies de la madera se ha dividido en
tres grupos de características generales más o menos afines: coníferas,
frondosas y tropicales.
La madera de deber tener un contenido de humedad, en los acabados de
madera al exterior, este grado no debe superar el 18-20%, y en maderas al
interior el 12-14%. (maderas secas). Niveles más altos de maderas húmedas o
semihúmedas, pueden dañar seriamente al acabado.
II-MATERIALES , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Herramientas y equipos

 Guantes de hule
 Protección para los ojos
 Paño que no suelte pelusa
 Trapos limpios y suaves
 Brocha de cerdas sintéticas

 Pistolas de aire.

 Muñeca de panty

Materiales

 Papel de lija
 Lana de acero
 Piedra pómez en polvo
 Barniz sellador con base de agua
 Tinte para madera con base de agua
 Barniz de poliuretano con base de agua
 Aguarrás
 Adelgazador de lacas, sintéticos
 Alcohol
 Rellenador o tapa poros
 Trípoli
 Goma laca
 Recubrimiento de poliuretano
 Pintura
 Cera o lustre
 TIPOS DE BROCHA

Se utilizan muchos tipos, tamaños y formas de brochas y, a veces, de pinceles

para aplicar los acabados. Las más comunes son:

Brocha para esmalte o barniz:

• Por lo regular, son de 25 a 102 mm de ancho. Las cerdas tienen una

longitud de 57 a 95 mm.

Se utilizan muchos tipos, tamaños y formas de brochas y, a veces, de pinceles

para aplicar los acabados. Las más comunes son:

Brocha para esmalte o barniz:

• Por lo regular, son de 25 a 102 mm de ancho. Las cerdas tienen una

longitud de 57 a 95 mm.

Brocha angular para marcos:

• Para marcos se emplea más bien para pintar marcos de ventana. Sus
anchos van de 38 a 51 mm.

Brocha para uso general:

• Se utiliza en diversos trabajos de pintura.

• Utilice una brocha fina para obtener un acabado de calidad. Una con las
cerdas vulcanizadas en hule retendrá la pintura o barniz mejor que una
brocha barata.
• Mientras no utilice las brochas póngalas en el disolvente o en el material
a adelgazador de pintura.
 • Un disolvente o un adelgazador es un líquido que disuelve o adelgaza la
pintura.
• Cuando no vaya a usar una brocha durante algún tiempo, lávela con el
mismo disolvente o adelgazados de pintura o barniz que utilizo.

AGUARRÁS

Se extrae de la savia de ciertas variedades de pinos; se somete a largo

proceso y se obtiene un líquido refinado. Se emplea como adelgazados de
pinturas, esmalte y barnices y para limpiar las brochas. Los adelgazadores
sintéticos también son útiles en estos casos.

ALCOHOL

Se utiliza más bien para adelgazar la goma laca. Consta de alcohol etílico (de
caña) y metanol (alcohol de madera). Es útil también para limpiar las brochas
con que se aplico la goma laca.

TIPOS DE LIJA

Lijar significa alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento con
un objeto abrasivo, generalmente una lija. El lijado es una tarea fundamental en
cualquier trabajo de acabado (pintura, barniz, etc).

Características de las lijas

Vamos a ver las características más destacadas en una lija.

1.-Tipo de grano

El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija. Según su

composición podemos distinguir tres tipos de grano:

- De carburo de silicio.  Es un grano delgado, anguloso, quebradizo  y no

mucha durabilidad. Se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos
y tenaces como: vidrio, fundición gris, piedra, mármol, lacas, cerámica, titanio,
goma, plásticos, fibra de vidrio, etc.
- De óxido de aluminio (corindón). Es un grano, redondo, sin aristas agudas,
tenaz y de alta durabilidad. Es apropiado para el lijado de materiales de virutas
largas, como el metal y la madera. También son indicadas para el lijado de
paredes enlucidas.

- De corindón de circonio. Es un grano muy uniforme, muy tenaz y muy alta

duración. Debido a su gran tenacidad, el corindón de circonio es excelente para
lijar aceros inoxidables.

También podemos distinguir lijas con grano abierto y con grano cerrado. Las de
grano abierto tienen menos granos por unidad de superficie, y por tanto se
embazan menos. Son adecuadas para maderas blandas y resinosas, pinturas,
masillas, emplastes, yesos húmedos o muertos, etc.

2.-Numero de Grano

El número de grano da información sobre el tamaño del mismo. Los diferentes

granos se obtienen por cribado. El número de grano corresponde a la cantidad
de cribas por pulgada cuadrada. Cuanto menor es el número de grano, mayor
es éste, y por tanto más basto será el lijado. 

3.-Soporte.

El soporte es la base sobre la que se pega el grano. Existen principalmente tres

tipos de soporte:

- Papel. Es el soporte más utilizado y más barato. Tiene buena resistencia y

flexibilidad y se utiliza sobre todo en hojas de lija para el lijado manual de
maderas. Para el lijado húmedo (lijas al agua) se impregna con una sustancia
resistente al agua. La lija al agua se utiliza para acabados muy finos de metales
y plásticos con el objeto de que la lija nunca se embace. Llegan hasta granos
de 1200.

- Tejido de algodón o poliéster. Es más resistente y flexible, pero también

más caro. Se utiliza mucho en lijas manuales para metales y es imprescindible 
en las bandas lijadoras de las lijadoras de banda.
- Fibra vulcanizada. Tiene más rigidez pero máxima resistencia. Se utiliza
mucho en las hojas de lija para metales para amoladoras angulares, debido a
las altas revoluciones que alcanzan.

4.-Aglutinante

El aglutinante es el pegamento con el cual pegamos los granos al soporte.

Puede ser una resina sintética (mayor resistencia) o cola natural (muy utilizada
en hojas de lija manuales).

5.-Recubrimiento

Algunas lijas llevan un recubrimiento parecido a una cera que lo que hace es
evacuar mejor el polvo del lijado evitando que la lija se embace. Este
recubrimiento lo tienen las lijas especiales para pinturas, lacas, masillas,
rellenos, y en general para materiales untuosos.

Lijado a mano, tipos de lija

El lijado a mano es algo muy común y muchas veces imprescindible en algunos

objetos muy intrincados o con formas difíciles. Para lijar a mano podemos
utilizar hojas de lija, esponjas lijadoras y lana de acero. También incluiremos
las limas y escofinas como un complemento más para lijar.

Hojas de lija

Esta herramienta se utiliza para desgastar, decapar, rayar o alisar la superficie

a pintar, dependiendo de su aspereza. Esta se clasifica según la densidad de
gránulos que posee. Por ellos podemos encontrarlas de 30, 36, 50, 60, 80, 100,
120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 1000, 1500...

Las hojas de lija para lijar manualmente son generalmente de papel y en

algunos casos de tela, siendo mejores éstas últimas en aplicaciones donde
necesitemos máxima flexibilidad. Según el número de grano, podemos hacer la
siguiente clasificación de las hojas de lija:
 GRANO TIPO DE LIJA
de 40 a 50 muy gruesa
de 60 a 80 gruesa
de100 a120 media
de150 a 180 fina
de 240 a 400 muy fina

 La utilización de las hojas de lija puede ser directa o mediante su fijación a un
taco de madera. Para lijar en plano lo mejor es comprar un trozo pequeño de
pasamanos de barandilla y fijar la lija a él grapándola por los laterales. Esto nos
permitirá cogerlo perfectamente y lijar con eficacia. Para lijar sitios difíciles
(molduras, etc) se suele buscar un trozo de moldura que encaje en el sitio a
lijar y se procede como antes (se fija la lija con grapas). También podemos
utilizar una esponja lijadora.

Esponjas lijadoras

Las esponjas lijadoras son muy utilizadas por su capacidad de adaptarse a

formas complicadas debido a su gran flexibilidad. Son muy versátiles, fáciles de
utilizar y las suele haber en dos gruesos: 

TIPO UTILIZACIÓN
Lijado basto de maderas, metales y
basta
plásticos
Lijado medio-fino de maderas, metales y
fina
plásticos

Lana de acero

La lana de acero es una especie de estropajo compuesto de hilo de acero más

o meno fino. No es exactamente una lija, pero debido a su gran utilidad se ha
incluido en este apartado. Tiene múltiples funciones según el grueso de hilo: 
TIPO LANA UTILIZACIÓN
Para el decapado, limpieza y fregado
0 gruesa de la madera, supresión de cera
vieja, polvo, manchas, etc
Para el acabado de la madera antes
de barnizar o pintar. Para suavizar
00 media entre mano y mano. Para limpieza de
barnices antiguos y para
rebarnizados, etc.
Para aplicación de ceras en la
madera. Para matizar barnices. Para
000 fina
limpiar, abrillantar y pulir metales,
etc.

 La lana de acero tiene un efecto sobre la madera distinto a la lija. La lija va
rebajando la madera por abrasión, y arrastra el pelo que la madera tiene en la
superficie. La lana de acero, lo que hace, es cortar ese pelo. Por tanto, para
rebajar o suavizar una madera basta es mejor utilizar lijas (de más basta a más
fina), y para antes de darle el acabado es mejor utilizar lana de acero pues al
quitar el pelo, deja la superficie más suave y en mejores condiciones para darle
los productos de acabado.

PIEDRA POME EN POLVO

Es un polvo de color claro de un tipo de roca volcánica. Los tipos más

convenientes para frotar los acabados son los FF y los FFF. Se mezclan con
aceite para frotar o con agua y se aplica.

TRÍPOLI

Este polvo gris oscuro se hace a partir de esquistos (una roca sedimentaria).
Es un abrasivo mucho más fino que la piedra pómez y se aplica después de
ésta. Al mezclarlo con aceite para frotar, produce un acabado final más liso
que el de la piedra pómez.

ACEITE PARA FROTAR

 Se utiliza con la piedra pómez o el trípoli y puede ser un aceite comercial para
frotar o un aceite de parafina.
 CERA

Esta disponible en forma liquida o de pasta. La pasta produce una capa final
más gruesa y dura más. Los dos tipos pueden ser a base de cera de abejas,
cera, cera de carnauba o parafina y aguarrás.

PASOS PARA REALIZAR UN RECUBRIMIENTO Y TERMINACIÓN:

1- Lijado

El lijado va depender de las vetas de la madera y siempre son en dirección al

veteado.
En las maderas nuevas el proceso de lijado es más sencillo como es natural.
En las maderas ya usadas y según su estado, se emplea los siguientes pasos.

Proceso del lijado de la madera

1- Lijar la madera, con lija gruesa para que desaparezcan todas las marcas
(60-80)
Limpiar bien con una abrocha y un trapo el lijado.

2- Lijar con lijas (100 - 200) o lana de acero del 00

Limpiar bien con una abrocha y un trapo el lijado.

3- Lijar con lijas (800 -1200) o lana de acero del 000

Limpiar bien con una abrocha y un trapo lo lijado.

Los lijados de números altos, se pueden hacer con maquina pero con lijas finas
es mejor a mano, envolviendo el papel de la lija en un taquito de madera.
Limpiar bien con una abrocha y un trapo lo lijado.
Los lijados siempre en dirección de las vetas.
2- Sellado de la Madera
 Limpiar el polvo, si lo hay.
 Adelgazar el sellador según instrucción y aplicar con brocha pelo
camello.
 Aplicación en toda la pieza con uniformidad y rapidez.
 Aplicar 2-3 veces si es necesario.
 Dejar secar según instrucciónes (aprox. 24 hrs.)
 Alisar con lana de acero o lija de muy fina.

3- Teñido (optativo)
 Si se realiza antes de sellar se aplica con agua y almohadilla.
 Aplicación en toda la pieza con uniformidad y rapidez.
 Al aplicar después del sellado se mezcla con el barniz a usar.

4- Barnizado
 Verifique que la superficie que va a barnizar este limpia y sin polvo.
 Aplique barniz en un recipiente abierto.
 Adelgace la primera mano de barniz con aguarrás o adelgazador de
pintura según se indique en las instrucciones del envase.
 Aplique la primera mano de barniz con una brocha de cerda fina y larga,
observe la pieza con una luz adecuada. Elimine cualquier corrida con la
brocha.
 Deje secar la 1 mano 24 hrs.
 Frote con suavidad la superficie barnizada con lija fina o lana de acero.
Este lijado alisa el barniz para la siguiente mano.

Consejos generales:

 La preparación de la superficie es fundamental para el acabado final.

Debe estar perfectamente lijada, limpia, seca y exenta de polvo y grasa.
 Es imprescindible también que la madera esté completamente seca
(12% de humedad) antes de empezar.
 Remover perfectamente el bote antes de empezar a dar el tapaporos o
el barniz.

 No barnizar en días muy húmedos o lluviosos, ni a temperaturas

inferiores a 5º C. Tampoco con excesivo calor ni directamente bajo el
Sol si es posible.

 Dejar secar completamente el tapaporos antes de barnizar. Entre mano

y mano dejar secar también el barniz completamente.

 Limpiar los utensilios antes de que se seque el tapaporos o el barniz. La

utilización de productos de calidad (barnices, brochas, etc) asegura un
correcto acabado.

 Antes de empezar a pintar es muy conveniente hacer alguna prueba en

un lugar no visible o, mejor aun, en una muestra.

Muestra de pino sin barnizar y

barnizada con barniz incoloro

5- Acabado de superficies barnizadas por frotado

 Prepare una pasta delgada de piedra poma fff y aceite para frotar o
agua.
 Frote esta pasta hacia un lado y hacia otro sobre la superficie barnizada
en el sentido de la veta.
  Utilice una muñeca de tela suave o party.
 Continué el frotado hasta que desaparezcan las marcas de la brocha o
otras imperfecciones.
 Limpie la superficie con trapo para eliminar las mezclas de piedra
pómez.
 Prepare una pasta delgada de Trípoli y aceite para frotar.
 Frote esta pasta como se describe el paso 2, 3, 4.
 El frotado a mano le dará un buen brillo. También puede utilizar un polis
comercial en vez de las mezclas descritas.
 Aplique una capa de cera en pasta de alta calidad para muebles, déjela
secar 15 -20 minutos, púlala con un trapo de algodón limpio.

III- FACTORES FÍSICOS QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA DE UN

RECUBRIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

Los acabados para la madera pueden agruparse en dos categorías, teniendo

cada una sus propias características y atributos. Los acabados peliculígenos
dejan una película, capa o recubrimiento sobre la superficie de la madera y
entre ellos están las pinturas, los barnices y las lacas como estructuras de
recubrimiento. Los acabados penetrantes - fungicidas, preservadores y tintes
pigmentados - no dejan capa o película sobre la superficie.

Acabados como la pintura, que es el que más se usa, proporciona la mejor

protección contra la luz solar y ofrece la mayor selección de colores. Cuando
estos recubrimientos no son porosos y están intactos, retardan la penetración
de la humedad y, por tanto, se reduce el despegado de la pintura, el teñido por
los extractivos y los cambios de dimensión.

Sin embargo, si los recubrimientos comienzan a resquebrajarse, no ofrecen

ninguna protección, sino que dejan a la madera incluso más vulnerable a la
pudrición porque estos recubrimientos no son preservadores. Los acabados
son también susceptibles a los problemas de vesiculación y despegue. Su
costo es generalmente más elevado que el de los acabados que penetran en la
madera y también necesitan un mayor cuidado para su aplicación

Las pinturas comprenden los sistemas al aceite o solventes y los acabados de

látex o al agua, y forman un recubrimiento superficial opaco. Los
recubrimientos transparentes, como son los fenólicos, alkídicos y poliuretanos o
los barnices expoxídicos, pueden ser también usados como cubrientes de
superficies. Aunque realzan mucho la belleza natural y el grano de la madera,
pierden sus cualidades al exponerlos a la luz del sol. Los laminados de resinas
sintéticas encolados a la superficie de madera son prometedores como
acabados de gran duración.

Sin ningún tipo de acabado o tratamiento, la superficie de madera expuesta a

los agentes atmosféricos se torna lentamente gris y comienza a arrugarse.
Otros cambios que sobrevengan con el tiempo serán insignificantes, a menos
que comience la pudrición. Un simple acabado penetrante preservativo o
fungicida puede inhibir el crecimiento de los hongos o mildeu, que causan el
color gris y, por tanto, realzar en gran medida el aspecto natural de la madera.
El color se puede obtener con tintes pigmentados sin ocultar el grano o la
textura superficial de la madera ni tapar de algún otro modo su superficie.

DETERIORO
Las superficies pintadas sufren normalmente poco deterioro en los primeros
dos o tres años de exposición. Después de este tiempo, la acción de la
humedad, el tipo de substrato, la porosidad de la pintura o el envejecimiento de
la misma dan lugar a fallos, como agrietado, ondulado, cuarteado,
descascarillado, formación de ampollas y despegado de la película de pintura.

El envejecimiento de los acabados para exteriores es un proceso que incluye

foto degradación debida a los rayos solares, lixiviación, hidrólisis, cambios
dimensionales ocasionados por el agua, decoloración y degradación debida a
microorganismos. La degradación producida por la luz del sol o foto-oxidación
resulta principalmente del efecto de la parte de rayos ultravioleta o de alta
energía del espectro.

La foto-oxidación produce el cuarteado y la fragilización en los recubrimientos

claros, débil cuarteado en superficies pintadas dejándolas con aspecto tizoso o
erosionadas, y arrugando el recubrimiento sobre la madera. El calentamiento y
enfriamiento de la superficie de madera debido a la absorción de energía
radiante causan un desplazamiento de humedad dentro de la misma, que
influye sobre el deterioro.

Un método para retardar los efectos adversos de la foto-degradación es

recubrir la madera con un polímero pigmentado. Al ser el polímero
transparente, no absorbe los rayos ultravioleta, teniendo por tanto una vida
indefinida. El pigmento produce una absorción ultravioleta permanente que
protege a la madera

El método de construcción más empleado para retardar el deterioro producido

por los rayos del sol sobre los acabados es la protección con un tejadillo. Un
tejadillo de 4 pies ofrece protección casi completa a los últimos dos tercios de
la pared de un piso. Debido a que el aumento de la duración de un acabado
reduce los costos de mantenimiento, el costo adicional del tejadillo es
económico. El traslapo vertical puede ofrecer también algunas ventajas, porque
los tableros protegen del agua más eficazmente y son menos perpendiculares
a la incidencia de los rayos solares que los traslapos convencionales.

EFECTOS DE LA HUMEDAD

El agua, tanto en la parte externa como interna de la estructura, puede afectar

al resultado de la capa de pintura. La lluvia y el rocío entran en la madera a
través de las fendas que los agentes atmosféricos producen en el acabado, en
particular por los cantos y bordes de los tableros, dando como resultado el
ampollamiento y despegado de la pintura.
Incluso los cambios estaciónales de humedad relativa pueden causar fendas
en la superficie de madera y cuarteado del acabado. Las goteras en el tejado,
el drenaje insuficiente y las retenciones de hielo sobre el tejado pueden permitir
al agua entrar por las paredes y causar el fallo de la pintura, así como
decoloración, debida a los extractivos solubles en agua, y la pudrición.

El agua del interior puede atacar la película de pintura por difusión a través de
la pared. Aunque el agua pueda proceder de sitios como la ducha o la avería
de una cañería, la principal fuente de humedad es el vapor de agua dentro del
edificio. La superficie fría de las paredes exteriores durante el invierno atrae la
humedad, que entra en la pared y se condensa en las cavidades de la misma o
en la parte externa como agua o escarcha. Cuando el tiempo es más templado,
la humedad causa ampollas y despegado de la pintura.

Una casa típica tiene muchas fuentes de vapor de agua. En vida normal, los
componentes de una familia de 4 personas pueden aportar a la atmósfera
hasta 3 galones de agua al día. Radiadores sin ventilación, secaderos de ropa
y humificadores producen humedad adicional, al igual que los sótanos mal
planeados y ventilados.

Afortunadamente, la mayoría de estos problemas pueden solucionarse o

reducirse al mínimo con buenas construcciones. Tejados y canalones
proyectados apropiadamente y guarda-aguas correctamente instalados pueden
eliminar las goteras. Los carámbanos de hielo pueden eliminarse en gran parte
reduciendo la pérdida de calor en interiores y ventilando adecuadamente los
áticos. Los tejadillos amplios reducirán la mojadura de las paredes exteriores
por la lluvia y el rocío.

Pueden ser utilizados materiales hidrófugos para tratar especies susceptibles

de pudrición, particularmente en las zonas donde puede acumularse el agua y
sobre los bordes de los tableros. Existen buenos procedimientos
arquitectónicos para evitar una indebida retención del agua.
La primera medida que hay que tomar contra el daño producido por la
humedad relativa interior es la construcción de una buena barrera de vapor,
apropiadamente instalada y mantenida. En construcciones nuevas será muy
efectiva una lámina de polietileno colocada en el lado caliente de la pared. En
construcciones más antiguas, el pintar los interiores y el techo, especialmente
con pintura de aluminio, reducirá la transmisión de humedad. La apropiada
ventilación del ático y gateros eliminará la formación excesiva de vapor húmedo

Deberá ser eliminada la humedad relativa excesiva en el interior durante los

inviernos en los climas más severos. Si los interiores están humidificados por
razones de comodidad, deberá mantenerse un equilibrio apropiado entre la
humedad relativa interior y las condiciones climáticas del exterior para evitar
que surjan serios problemas con la pintura.
Los daños potenciales se producen en la película de pintura. Los acabados que
penetran en la madera sin dejar película sólida no absorben agua y, por tanto,
están virtualmente libres de problemas.

ORGANISMOS MICÓGENOS

Los hongos, creciendo bajo condiciones favorables de humedad y temperatura,

pueden decolorar las superficies pintadas. Generalmente, no dañan a la
estructura o acabado, pero estropean su apariencia. En las zonas de humedad
alta, las condiciones suelen ser favorables a la pudrición, la cual podría causar
problemas en la estructura.

Normalmente esto se elimina con el uso del duramen de especies resistentes a

la pudrición en zonas de alto peligro o por el tratamiento de la madera con
preservadores hidrófugos. El crecimiento de los hongos sobre el acabado
puede ser inhibido con la adición de fungicidas al acabado mismo.
 Los invito a todos
a Barnizar en el
taller las probetas
de ensayo

ENSALLO EN TALLER
GUÍA DE TRABAJO
Taller Nº 1

El taller de hoy consiste en trabajar con probetas de pino, este ensayo pretende conocer
la influencia de una larga exposición de luz solar y de ultra violeta sobre el barniz
aplicado, combinación con el resto de acciones de humedad y temperatura.
Comprobaremos la resistencia de los barnices en ambos ambientes y observaremos si
existe una decoloración y envejecimiento de la probeta.

De acuerdo al brillo se evaluaran

- Perdida media del brillo = P.M.B.
- Gran perdida del brillo = G.P.B.
- Brillo constante = B.C.
- Perdida pequeña del brillo = P.P.B.

De acuerdo al color se evaluaran

- Poco degradado = P.D.
- Medianamente degradado = N.D.
- Muy degradado = M.D.

Metodología de trabajo:
Con 4 probetas de Pino se realizara lo siguiente:
- Lijado de las probetas.
- Sellado de las probetas. Los invito a todos
a pintar en el
- Barnizado con tinte y sin tinte. taller las probetas
de ensayo
 - Aplicación del barniz, (2 con sellador y las otras 2 sin sellador )
- Exposición de las probetas a la exposición de la luz ultra violeta a 45 ºC de
temperatura durante un tiempo de 100 hrs. (1 probeta con sellador y la otra sin
sellador)
- Exposición de las probetas a temperatura ambiente durante un tiempo de 100
hrs. (1 probeta con sellador y la otra sin sellador)
- Tomar el contenido de humedad de las probetas, antes de colocarlas a secar y
después del secado.
- Medir la superficie inicial de las probetas, antes de colocarlas a secar después
del secado.

Anotar todos los valores y las observaciones para ser entregados en el informe final del
ensayo que se entregara el día 24 de Abril.
El informe constara de Introducción, objetivos general, específicos, metodología de
trabajo, resultado, conclusión, síntesis y bibliografía investigada.