Manual Operatividad (1) Senati

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO
CONTENIDO PÁG.
Presentación. 07
INTERPRETA LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA DE PFRENDAS BÁSICAS. 08
1. Reconocer costuras, puntadas y requisitos para la confección. 09
2. Seleccionar la aguja e hilos según tejidos y operación solicitada. 09
3. Reconocer las máquinas de coser y sus funciones. 10
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 11
TECNOLOGÍA RELACIONADA. 33
HOJA DE TAREA 1. 34
ACONDICIONA Y OPERA LA MÁQUINA DE COSTURA RECTA. 35

4. Enhebrar hilos, aguja, garfios, bobina y verificar la operatividad de la máquina. 36
5. Acondicionar tensión y longitud de puntada con tejido a usar. 36
6. Organizar su puesto de trabajo según normas ergonométricas. 38
7. Coser en líneas recta, curva y mixta, calcular tiempo y eficiencias. 39
8. Coser ejercicios simples aplicando método, tiempos y eficiencias. 40
HOJA DE TAREA 2. 63
EJECUTA COSTURAS DE PRE-ENSAMBLE DE LA CAMISA DE VESTIR. 64

9. Revisar Ficha Técnica de operaciones, puntadas, costuras y otros. 65
10. Acondicionar accesorios de máquina según costura a realizar. 70
11. Elaborar confección de baberos para operaciones nuevas. 71
12. Ejecutar operaciones de preparar cuellos, yugos, puños y bolsillos. 72
13. Registrar producción horaria y diaria, informar eventos. 73
HOJA DE TAREA 3. 95
EJECUTA COSTURAS EN LA CAMISA DE VESTIR. 96

14. Elaborar diagrama de operaciones en proceso DOP de la prenda. 97
15. Ejecutar las operaciones de ensamble de camisa. 98
CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5

16. Verificar en proceso el cumplimiento de especificaciones de costura a través de la Ficha Técnica

99
del cliente.

HOJA DE TAREA 4. 120
LIMPIA, LANCHA, DOBLA Y EMBOLSA LA CAMISA DE VESTIR. 121

17. Revisar la prenda con método del reloj y limpia los hilos sueltos. 122
18. Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la prenda terminada. 122
19. Seleccionar y separar prendas para reproceso. 124
EJECUTA COSTURA DE PARTES DEL PANTALÓN SPORT. 132

20. Revisar Ficha Técnica del pantalón, puntadas, costuras, detalles. 133
21. Coser preparado de bolsillo ojal, comando, fuelles, pegar cierres. 135
EJECUTA COSTURAS DE ENSAMBLE DEL PANTALÓN SPORT. 154

22. Ejecutar las operaciones de pre-ensamble de pantalón. 155
23. Ejecutar las operaciones de ensamble de pantalón. 156
24. Registrar los incidentes y propuestas de mejora en ejecución de la muestra. 157
D.O.P. / Camisas 114
Ficha Técnica de la Camisa / Hojas de Operación de la Camisa 117
Análisis de las Camisas de Vestir / Casuales 122
Orden de Producción 123
Hoja de Tarea 4 (HT) 127
Hoja de Operación 5 (HO) 129

Fallas Típicas en la Revisión de Prendas Terminadas 141
Materiales Embolsado y Embalaje de Prendas de Vestir 143
Prendas Inferiores Pantalones Clásicos / Vestir / Moda 145
Ficha Técnica del Pantalón / Hojas de Operación de Costuras 149
Operaciones Criticas en la Confección del Pantalón 156
Norma Técnica de Planchado de Prendas de Vestir 159
D.O.P. / Pantalón 167
Balance de Línea de Producción 168
Etiquetas / Características / Tipos / Normas de Información 177
Maquina Atracadora / Partes / Funciones / Sistema 223
Normas de Calidad en la Confección de Prendas según Cliente 239
Bibliografía 242

PRESENTACIÓN
La Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir pone a disposición de los

estudiantes de Confección de Prendas de Vestir el manual que servirá como un
medio didáctico para el desarrollo de los estudiantes en la formación
profesional.
La confección es uno de los factores importantes en la producción tanto como

la materia prima, avíos y acabados que implican en el resultado final del
producto con el fin de poder satisfacer las necesidades del cliente.
Todo estudiante tiene que desarrollar capacidades / competencias para
aplicarlos en la ejecución de tareas, funciones o empleos y ello implica
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores en su
proceso formativo.
En la actualidad, con el avance tecnológico diariamente salen al mercado

equipos y máquinas cada vez mejores por lo que debe estimularse al aprendiz
para que se habitúe a su correcta lectura e interpretación de la información
técnica.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquinas de
Confección.
1. Reconocer costuras, puntadas y requisitos de confección. Destornilladores
2. Seleccionar la aguja e hilos según tejidos y operación Planos.
solicitada.
Caja de Bobina +
3. Reconocer las máquinas de coser y sus funciones.
Bobina.
Agujas según
Máquina.
DENOMINACIÓN
INTERPRETAR LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA DE
PRENDAS BÁSICAS
OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE Tiempo:
HO: 1 / 1
CONFECCIÓN INDUSTRIAL 8 horas

OPERACIÓN 1: RECONOCER COSTURAS, PUNTADAS Y REQUISITOS

PARA LA CONFECCIÓN.
Tensión Correcta Tensión Inferior Excesiva

Superior Débil
Tensión Superior Excesiva Tensión Superior e Inferior

Inferior Débil Excesiva
Pespunte Corto Pespunte Largo
Pespunte Medio Zigzag
Sobrehilado Pespunte Múltiple o

Zigzag de 3 Pasos
OPERACIÓN 2: SELECCIONAR LA AGUJA E HILOS SEGÚN TEJIDOS Y

OPERACIÓN SOLICITADA.
TIPO DE AGUJA P/ TIPO DE AGUJA PARA

TIPO DE TELA
COSTURA A MANO COSTURA A MÁQUINA
Algodón con Lycra N° 9 N° 11 Punta Bolita

Crepe N° 9 ó 12 N° 9 ú 11 Punta Bolita
Encaje N° 9 ó 12 N° 9 Punta Bolita
Gasa N° 9 ó 12 N° 9 Punta Bolita
Jean N° 6 N° 16 Punta común
Jersey N° 9 N° 11 Punta Bolita
Lycra N° 9 N° 11 Punta Bolita
Microfibra N° 12 N° 9 ú 11 Punta Bolita
Paño N° 6, 7 ,8 N° 14 Punta Bolita o Común

Plush N° 9 N° 11 Punta Bolita

Polar N° 6 ó 7 N° 14 Punta Bolita
Raso N° 7,8,9 N° 9 U 11 Punta Bolita
Seda Pura N° 9 N° 9 U 11 Punta Bolita
Tafeta N° 8 o 9 N° 11 ó 14 Punta Bolita
Terciopelo N° 8 ó 9 N° 9 ó 11 Punta Bolita
OPERACIÓN 3: RECONOCER LAS MÁQUINAS DE COSER Y SUS

FUNCIONES.

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN, CONSTRUCCIÓN: CONTENIDOS,

INTERPRETACIÓN
FICHA TÉCNICA: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se

le llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de especificaciones), en el cual se
señala los procesos de fabricación de una prenda.
Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas

de la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el área
de Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el
proceso de manufactura de los prototipos, además es requerimiento
indispensable para el analista en la elaboración de la ficha de producción.
La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente

demanda para su mercado.
La ficha técnica define las características y tendencias de una prenda; contiene

toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior
confección.
CONTENIDOS DE LA FICHA TÉCNICA:
¾ Encabezado general para todas las hojas.

¾ Medidas de la prenda terminada.
¾ Descripción de detalles de la construcción.
¾ Datos técnicos del tejido.
¾ Datos técnicos de avíos.
¾ Datos de acabados, presentación y empaque.
¾ Datos de acabados especiales como estampado, bordado, lavado, etc.
¾ Datos de embalaje.


MUESTRA FÍSICA: CONCEPTO, TIPOS E INTERPRETACIÓN
CONCEPTO: Una muestra es una parte o una porción de

un producto que permite conocer la calidad del mismo;
también recibe el nombre de prototipo.
TIPOS: La muestra física puede ser:
¾ Tejido Plano: falda, pantalón de vestir, camisa de vestir,

blusas.
¾ Tejido Punto: polos, casacas, buzos.
INTERPRETACIÓN: Es la explicación y traducción de las

características técnicas de un determinado artículo,
aplicando el máximo detalle para entender claramente las
cualidades de la prenda.
A los participantes se les presentarán prototipos, diseños

y fichas técnicas de los cuales deberán deducir el
material del producto a confeccionar, las medidas
originales del producto, interpretar secuencias de corte,
de armado, producción y progresiones que deben tener
tolerancia para producción y evaluar la presencia de otros
elementos como los avíos que pudiera llevar el modelo
original.
Con toda esta información deberán realizar un D.O.P (diagrama de

operaciones del proceso).
TEJIDOS
Los tejidos son estructuras elaboradas por el entrelazamiento de uno o varios

hilos o, por la aglomeración de fibras, prensadas entre sí por medios químicos
y/o mecánicos.
Los tejidos se clasifican en tres estructuras básicas:
TEJIDO PLANO: Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de
hilos dispuestos perpendicularmente entre sí, llamados urdiembre y trama.
¾ Urdimbre: Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o

paralelos a los orillos de la tela. Los hilos de urdiembre deben ser fuertes y
más retorcidos. De esto depende que sea elástico y que tenga una caída
diferente al hilo de trama.

¾ Trama: Son los hilos que se ubican en dirección transversal atravesando a

lo ancho de la tela y entrelazan a los hilos longitudinales de la urdiembre.
Estos hilos son menos retorcidos, más débiles y poco engomados. A esto se
debe la ligera elasticidad que tiene la tela al estirar en ese sentido.
TEJIDO PUNTO: Llamado así al conjunto de mallas o bucles entrelazados

entre sí, el cual está conformado por dos partes principales: las columnas y las
pasadas.
¾ Columnas: Son aquellas que se encuentran como el hilo de la tela del

tejido, estas son las hileras verticales de malla o bucles que se asemejan a
trenzas muy delgadas, resaltan generalmente en el lado derecho del tejido.
¾ Pasadas: Son los hilos horizontales de mallas o bucles, esto generalmente

se aprecia al revés del tejido.
COLUMNAS PASADAS
NO TEJIDOS O AGLOMERADOS: Son estructuras elaboradas a base de

fibras aglomeradas y prensadas entre sí; tenemos las entretelas.

El término de la palabra tejido es utilizado para designar aquellas piezas de

material que son confeccionadas y que cumplen una función de abrigo o
protección del cuerpo humano.
Los nombres de los tejidos indican el método de entrelazar los hilos y no la

fibra que contienen.
Cualquier fibra o combinación de fibras pueden usarse con cualquier clase de

tejido.
Inicialmente algunos tejidos sólo estaban asociados con una fibra determinada,
como ocurría con el tafetán o el satén (hechos de seda), con la sarga (hecho
de lana), o con el denim (hecho de algodón).
Hoy en día se produce tafetán de nylon, satén de algodón, sarga de seda o

denim de fibras mixtas.
FIBRA TEXTIL: Es una unidad de la materia parecida a un cabello, que se

caracteriza por su elevada proporción entre su longitud y su diámetro. Además,
una fibra textil debe tener flexibilidad y longitud suficientes para que se pueda
hilar y tejer.

CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES:
Procedentes de glándulas sedosas. Seda, Seda salvaje.

ANIMALES
Pelo de alpaca, angora, buey,
caballo, conejo, castor, camello,
Procedentes de folículos pilosos.
cachemira, cabra, guanaco, llama,
nutria, vicuña, etc.
FIBRAS NATURALES
Procedentes de la semilla. Algodón.

VEGETALES
Procedentes del tallo. Lino, cáñamo, yute, ramio, etc.
Procedentes de la hoja. Esparto, sisal, etc.
Procedentes del fruto. Coco.

MINERALES
Asbestos, Fibra de vidrio, Fibra de carbono.
De la caseína de la leche
Base Proteínica.
(Fibroina), de las algas (Alginato).
ARTIFICIALES
Rayones (Viscosa, cupro, acetato).

FIBRAS QUÍMICAS
Base Celulósica. De caucho y látex.
De albuminas vegetales.
Base metálica. Oro, plata, cobre.
Por polimerización. Polivinilo, poli acrílicos.

SINTÉTICAS
Poliéster (Tergal), poliamida

Por poli condensación.
(Nylon).
Por poli adición. Poliuretano, poliexpanoes.

DISEÑOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y ACABADOS ESPECIALES
ROPA AL INSTANTE: El tejido aerosol

"Spray-onfabric" patentado como un
tejido al instante, pulverizable y no
tejido- permitirá a las personas
cambiarse de ropa al instante para
cumplir con la última tendencia de
moda.
PRENSADO: Es un suéter cálido y

acogedor que el monitor de los
portadores "estado interno" a través de
un sensor de resistencia de la piel a
medida galvánica y crea conciencia de
las "emociones negativas",
comunicando al usuario y otros.
CAMISETA ELÁSTICA DE LONX: El

tejido de la camiseta está cargado de
iones negativos que son absorbidos por
la piel y terminan en el torrente
sanguíneo.
VESTIDOS CON LUCES: Para la

iluminación se ha incorporado LEDs
luminosos en diferentes vestidos, que
harán brillar la prenda. La iluminación de
los LEDs sigue un patrón aleatorio.

MÁQUINAS, TIPOS Y USOS
La máquina de coser es un aparato

mecánico o electromecánico que sirve para
unir varios tejidos usando hilo; es la
herramienta idónea que nos permite
confeccionar todo tipo de prendas de vestir
dando rienda suelta a nuestra creatividad.
TIPOS DE MÁQUINAS:
¾ Máquinas convencionales.
¾ Máquinas semi-industriales.
¾ Máquinas industriales.
MÁQUINAS CONVENCIONALES O DOMÉSTICAS:
Son máquinas automáticas y con mucha rapidez, con un manejo que resulta
sumamente simple y fácil de utilizar. Existen
diferentes diseños y en la actualidad son muy
modernas, cuentan con las características de tener
una exacta precisión al igual que su calidad.
También se encuentran programadas en algunas
funciones, donde se puede elegir el ancho de la
costura, el tipo de costura, seleccionar la velocidad.
Estas máquinas fueron creadas para trabajar todo
tipo de géneros, especiales para modistas y talleres.
MÁQUINAS SEMI-INDUSTRIALES: Son aquellas que sin ser completamente

industriales, proporcionan a quien las usa
una versatilidad similar, son de tamaño igual
que las domésticas, pero con más potencia.
Tienen doble función cosen y bordan,
trabajan todo tipo de materiales desde los
livianos hasta los pesados. Se utilizan en
industrias pequeñas, sastrería en general y
talleres dedicados a la confección de
prendas de vestir.
MÁQUINAS INDUSTRIALES: Las máquinas de coser industriales pueden

realizar muchas funciones, en general son mucho más pesadas y de mayor
tamaño, además suelen estar programadas para realizar funciones
determinadas. Su especialidad es coser sobre telas gruesas y pesadas una
gran cantidad de prendas en poco tiempo. Éste tipo de máquina suele usarse

en talleres de empresas pequeñas, medianas y grandes, además en zonas

francas especializadas en confección de ropa.
CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE COSER:
x De pedal o mecánica
Familiares x Con motor adaptado
x Eléctricas
x De pespunte recto
x Semi - industriales x De Zigzag
x De pespunte recto
x De zigzag
x Bordadora
Máquinas x Industriales x Máquinas para tapicería
para Taller x Overloock sencilla y con puntada de seguridad
x Cerradora de codo
x Maquina con puntada de cadeneta
x Ojaladora
x Botonera
x Especiales
x Dobladilladora
x Presilladora
ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA DE COSER: El complejo mecánico en el

que se integra la máquina de coser se divide en dos partes fundamentales: La
bancada (soporte de la mesa) y el tablero; son los órganos sustentadores de la
máquina.
En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en
marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste.

El tablero puede sustentarse bien sobre patas, a modo de mesa, o sobre la

columna que arranca sobre la bancada, y que permite regular la altura de
mesa. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales.
En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina

o cabezal, que, atendiendo a las funciones que realizan, sus elementos
componentes se dividen en dos grupos: Transmisores y Operarios.
Grupo Transmisor:
¾ Poleas
¾ Correas
¾ Barras o árboles
Grupo Operario:
¾ La aguja
¾ Barra de la aguja
¾ Prénsatelas, barra de prénsatelas
¾ Tira hilos
¾ Discos tensores de los hilos
¾ Guía de hilos
¾ Cápsula del hilo o canilla
¾ Garfio rotativo
¾ Dientes de arrastre
Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico, pedal o manivela y la

correa transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la
máquina, ésta se divide en cuatro partes:
BRAZO VERTICAL: Es el soporte del brazo horizontal. Alberga los piñones y

el eje vertical, transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior; el cigüeñal y las
bielas, transmisores del movimiento a los ejes de dientes.
BRAZO HORIZONTAL: Es el soporte de la cabeza. En su interior se encuentra

el árbol superior, desde el cigüeñal a la rueda excéntrica, que transmite el
movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina.
CABEZA: Contiene la mayor parte de los elementos operarios de la máquina

de coser:
¾ Mecanismo de la barra de aguja.
¾ Mecanismo de la barra prénsatelas.
¾ Mecanismo de tensión del hilo de la aguja.

PLATO O CAMA: Es la base del cabezal. Alberga elementos transmisores y

operarios:
¾ Árbol inferior.
¾ Ejes de dientes.
¾ Mecanismo de lanzadera.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA

CONFECCIÓN DE PRENDAS
Los materiales utilizados en la confección de prendas de vestir varían según los

tejidos, avíos y complementos.
Así tenemos que para una prenda de vestir podemos utilizar telas como la
popelina, poplin, denim, drill, lino, franela, seda, algodón, lana, etc.; en avíos
como los hilos (Algodón o Poliéster), botones, etiquetas de marca, talla y
composición, hang-tang, bolsa, etc.
TEJIDOS PARA CAMISA:
¾ Popelín: Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que

combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la
urdimbre que en la trama, con el doble de hilos verticales que
horizontales. Puede construirse con distintas calidades: de
algodón, algodón-poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más valorada para
las camisas más elegantes.
¾ Fil a Fil: Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y

aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea. Es
perfecto para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la
viveza que ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más
utilizado para las camisas de verano.
¾ Oxford: Es un trenzado geométrico con igual número de hilos

verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos
para denotar su típica textura característica de esta tela.
Ligeramente más grueso que el popelín, con un hilo de trama
de color y una urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente.
Es ideal para las camisas más informales. Frecuentemente utilizada en la
confección de camisas con cuello abotonado de las grandes.

¾ Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino,
lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por
tanto se consiguen prendas más de vestir.
¾ Twill o RibbedTwill: Se distingue por una estructura en

diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser
más o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de planchar.
Se utiliza para prendas de vestir, camisas, especialmente,
diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal que
el popelín.
¾ Espiga o HerringboneTwill: Es muy similar al Twill, con

estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido
espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal
para camisas con carácter.
TEJIDOS PARA PANTALONES:
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Varón son
variados, entre ellas tenemos:
Lino Gabardina
¾ Lino.
¾ Mezclilla o Denin.
¾ Algodón.
¾ Lana.
¾ Gabardina.
¾ Drill.
¾ DryFeet.
¾ Pie de Pool.
¾ Etc.
Denin Pie de Pool

Drill
TEJIDOS PARA BLUSAS:
Los tejidos que se utilizan para la confección de la Blusa son variados, entre
ellos tenemos:
¾ Pongee Seda Sintética: Fabricada en poliéster peso bajo

y medio; vestidos, blusas, trajes de verano.
¾ Acetato: La cual tiene apariencia de seda, esta es tela de
fibra sintética, no se arruga, no se encoge, no destiñe.
¾ Popelina u Oxford: Es una mezcla de algodón, poliéster y licra, se arruga
poco y no se encoge. También la encontramos 100% algodón pero tiende a
arrugarse y a encoger después de lavada además de perder el color.
¾ Chiffon: Es una tela liviana de textura suave, por lo general de algodón,
seda, rayón o terciopelo.
¾ Chalís Tela de Tejido Plano: liviana, hecha originalmente
de seda.
¾ Acrílicos Tela Artificial: Semejante de la lana.
Reemplaza a la tela de lana natural.
¾ Olan o Lino Delgado: También es conocido como lino checo o lino Nanjing,
Resistente, seca rápido, se arruga fácilmente.
¾ Cachemira: Tela suave, sedosa, y liviana.
¾ Organdí: Tela liviana de algodón. Tiene buena rigidez.
¾ Crespón Tejido Delgado Arrugado: Fabricado en seda,
algodón, rayón hilo. Generalmente viene estampado.
¾ Georgette Tela Sintética: Delgada, de buena duración
Brillante. Generalmente de seda, seda y rayón y seda y algodón.
¾ Muselina Tela Fina: Transparente, suelta y con caída, de
tacto suave, también se puede utilizar para faldas.
¾ Chambray: Tela blanqueada de algodón de hilos muy
finos.
¾ Etamina o Velino: Elaborada en seda o algodón muy
fino, especial para bordar.

BOTONES: Un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y
americanas. Los botones suelen ser redondos y
planos, aunque los hay de diversas formas y
tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera
o, más recientemente, plástico. El botón se
abrocha haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo ubicado en un extremo
de la vestimenta. Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay
botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a
diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal.
CIERRES (CREMALLERA): La cremallera (en España y Colombia), cierre (en

Paraguay, Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y
Uruguay), zíper o zipper (en Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), también llamado
cierre de cremallera y cierre éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la
industria de la confección de diversas piezas de indumentaria.
PARTES DE UN CIERRE:
¾ Extremo superior.
¾ Tope superior.
¾ Cursor, deslizador o carro.
¾ Tirador o medallón.
¾ Banda textil.
¾ Diente.
¾ Tope inferior.
¾ Extremo inferior.
¾ Ancho de banda.
¾ Herrete o tubo.
¾ Caja del separador.
¾ Refuerzo.
BROCHE: Conjunto de 02 piezas de metal

que se enganchan entre sí, el broche es un
objeto de importancia, materia y forma
variables aunque el método de fijación
(generalmente en metal); se utilizan para
sujetar prendas.

CINTA: Es una banda fina de un material

flexible, típicamente textil que también puede
ser plástico a veces metal, usado sobre todo
para adornar, envolver y atar diferentes objetos.
Las cintas textiles que principalmente utilizan la
seda, son usadas habitualmente en conjunto
con vestidos, aunque también con otros
propósitos, como son los ornamentales y
simbólicos.
HILO: Un hilo es una hebra larga, muy larga y

delgada de un material textil, especialmente la
que se usa para coser.
La mayor parte de las fibras textiles, salvo la

seda y las fibras sintéticas, no exceden de
algunos centímetros de longitud, por lo que es
necesario el proceso de hilado. Los hilos se
emplean ampliamente en la industria textil para
coser, tejer, etc.
TIPOS DE HILO DE CONFECCIÓN:
Existen hilos de algodón, poliéster recubierto con algodón, seda, rayón e hilo
nailon monofilamento. Podrás decidir qué hilo es el correcto para tu confección
dependiendo de la tela que usarás.
TELA HILO N° AGUJA PRENDAS

Ropa fina, Blusas de alta costura,
Muy Livianas 160 65 – 70
Lencería.
Camisas, Blusas, Delantales,
Livianas 120 75 – 80 – 90
Sabanas, Vestidos.
Medianas 80 90 – 100 – 110 Blazer, Pantalones, Faldas.
Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125 Jeans, Casacas, Ropa de Trabajo.
Carpas para Camiones, Toldos,

Pesadas 30 - 20 130
Guantes Industriales.

ETIQUETAS DE TALLA: EN 13402 es una

norma europea sobre designación de tallas
para prendas de vestir. Está basada en las
dimensiones corporales medidas en
centímetros. Su propósito es el de
reemplazar los antiguos y confusos
sistemas de vestimenta nacionales,
seguramente antes de fines de 2007.
Existen tres formas de atacar el problema de las etiquetas para vestimenta:
¾ Dimensiones del Cuerpo: La etiqueta del producto muestra las

dimensiones del cuerpo para el cuál ha sido diseñado. Por ejemplo: un
casco para ciclistas con la etiqueta "perímetro de la cabeza 56 - 60 cm";
zapatos etiquetados "largo del pie: 28 cm".
¾ Dimensiones del Producto: La etiqueta muestra las dimensiones del
producto. Por ejemplo: Jeans etiquetados con "su" propia medida para la
entrepierna en centímetros o en pulgadas.
¾ Tamaño ad-hoc: La etiqueta muestra un código que no tiene relación obvia
con ninguna medida. Por ejemplo: Talle 12; XL; etc.
TIPOS DE ENTRETELA:
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en

determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como
de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del
color de la tela que se quiera entretelar.
TEJIDAS: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas,
al hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
NO TEJIDAS: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
¾ Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son

ideales para dar un soporte firme.
¾ Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
¾ Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan
más blandas.

TRICOTEX: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
LAS TERMOFUSIONABLES: Las entretelas termofusionables son más

rápidas y fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor
rigidez a la tela o cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas
termofusionables sirven para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos
no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión que requiere
la aplicación de una tela termofusionable.
ENTRETELAS COSIDAS: Hay menos variedad que en el caso de las

termofusionables. Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso
de la tela, la firmeza que se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si
la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En
general, la entretela debe ser algo más ligera que la tela.
NOMBRES COMERCIALES:
Fliselina Fliselina Termofusionable
Entretela No Tejida para

Entretela de Jersey
Sastres

Entretela Precortada Percalina
TERMINOLOGÍA TÉCNICA UTILIZADA EN LOS PROCESOS DE

CONFECCIÓN
A
¾ Abertura: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el
interior; agujero.
¾ Abotonar: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal.
¾ Abullonado: Formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues.
¾ Acabado: Son los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un
producto.
¾ Accesorio: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes,
bolso, bufanda, etc.
¾ Aguja: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el
hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
¾ Aplomo piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.
¾ Asimétrico: que no guarda simetría o que carece de ella.
¾ Atracar: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido
contrario para reforzar.
B
¾ Basta: Puntadas que se dan de trecho en trecho por todo el contorno para
mantener la tela en su lugar.
¾ Bebe: Cuello bebe. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en
cantos redondos.
¾ Bermudas: Pantalón corto que llega hasta la rodilla.
¾ Bies: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los
bordes de prendas de vestir. Al bies: En sesgo.
¾ Bocamanga: Medida de la parte inferior de las mangas.
¾ Bolsillo: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a
guardar pequeños objetos.

¾ Bolsillo de Fuelle: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido

por la base para que tenga más cabida.
¾ Bolsillo de Parche: Bolsillo cocido sobre un traje.
¾ Borde: Orilla de la tela.
¾ Botones: Resinas sintéticas elaborados en diferentes forma y color;
utilizadas para cerrar algunas prendas.
¾ Bragueta: Abertura delantera de los pantalones.
¾ Broches: Insumo conformado por un macho y una hembra que al unirse
cierran la prenda.
C
¾ Canesú: Pieza puesta en la parte superior de camisas, faldas, vestidos,
pantalones, etc.
¾ Canto: Extremo u orilla. Borde.
¾ Casar: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como rayas
o figuras geométricas.
¾ Cierre: véase en cremallera.
¾ Cinta: Tira estrecha de material en diferentes tejidos con varios acabados,
usado como ribete o adorno en trajes.
¾ Costados: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano.
¾ Costura: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y
resultado de coser.
¾ Cremallera: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve
para cerrarlas.
¾ Cruce: Línea formando un margen entre el centro y el canto de
botonadura.
¾ Cuello: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de
vestir que redondea el cuello.
D
¾ Deshilachar: Sacar las hilachas a una tela.
¾ Dobladillo: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes.
¾ Doble Manga: Manga en dos piezas, una más corta que la otra.
E
¾ Elástico: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa
recobra su disposición primitiva.
¾ Embeber: Encajar o reducir un material dentro de otro.
¾ Embudo: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja
y se encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos.
¾ Enhebrar: Pasar la hebra por el ojo de la aguja.
¾ Ensamble: Proceso de armar y confeccionar una prenda.

¾ Entretela: Material aglomerado de hilo con fusionado que da refuerzo a las

piezas.
¾ Entretelar: Pegar la entretela al material por medio de calor.
¾ Estampado: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban
diferentes labores o dibujos.
F
¾ Faldón: Parte inferior de algunas prendas de vestir para hacer basta.
¾ Flojo: Lo que sobra de la tela para embeber.
¾ Franja: Tira o banda de adorno.
¾ Fruncir: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas.
¾ Fuelle: Prense que se hace en las prendas para dar mayor amplitud.
¾ Fusionar: Unir dos o más telas con un adherente (silicona), mediante
calor.
G
¾ Gemelos: Juego de botones que se pasan por los ojales que llevan los
puños de las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos
de metales preciosos y esmaltes o piedras finas.
¾ Guía: Herramienta utilizada conjuntamente con la máquina de coser para
hacer los pespuntes rectos.
H
¾ Hebra: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser.
¾ Hilo: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra
materia textil.
I
¾ Interior: Parte interna de una prenda.
¾ Incrustar: Meter a presión en una superficie plana y dura piedras, metales
u otros materiales para adornar las prendas.
J
¾ Juntar: Unir dos o más telas
¾ Jeans: Pantalones vaqueros, fabricados con denim.
K
¾ Kimono: Traje típico japonés que se Confecciona recto, cruzado por
delante, sin abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetado a la
cintura por una faja ancha.
L
¾ Lateral: El lado o el costado de una pieza.

M
¾ Manga: Parte del vestido que cubre el brazo.
¾ Metraje: La cantidad de tela que es empleada cuando se marca.
¾ Marcador: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar el
contorno de los patrones.
¾ Moda: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera
pasajera. Tendencia de las prendas de vestir o complementos.
N
¾ Nylon: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor
que la seda y más elasticidad que esta.
¾ Ojal: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas

prendas y que sirve para abrochar un botón.
¾ Orillo: Borde del tejido donde los hilos transversales cambian su dirección,
suele tener distinto aspecto que el resto.
¾ Overlock: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta.
P
¾ Parche: Tela o aplicación sobrepuesta.
¾ Pespunte: Costura visible en una prenda, como refuerzo o como
decoración.
¾ Pie de cuello: Tira de tela que se coloca en algunas prendas a la base del
cuello.
¾ Pieza: Cada una de las partes por separado que componen una prenda.
¾ Piquetes: Pequeños cortes que marcan pauta en la costura.
¾ Plegar: Hacer pliegues en una tela.
¾ Pliegue: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca, doblez para dar
amplitud como los usados en el plisado.
¾ Presilla: Cordón pequeño en forma de anillo que sirve para prender o
asegurar un botón, corchete, cinturón, etc.
¾ Pretina: Pieza en torno a la cintura de faldas y pantalones.
¾ Prototipo: Patrón y prenda originales en una colección.
Q
¾ Quiebre: Es el doblez que tiene la solapa.
R
¾ Refilar: Cortar las partes sobrantes de la tela para ajustarla al molde o
patrón.

¾ Refuerzo: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de

la prenda.
¾ Ribete: Cinta o tira de tela con que se adorna y refuerza la orilla de la
prenda (escotes, sisas, puños, etc.).
S
¾ Sesgo: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en
diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos.
¾ Simétrico: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos
respecto de otros, y con referencia a un punto determinado.
¾ Sisa: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas.
¾ Sport: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales.
¾ Standard: Sistema de aplicación general.
T
¾ Talla: Medida convencional en fabricación y venta de ropa.
¾ Talle: Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello
a la cintura.
¾ Tejido: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material.
¾ Tela: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una
especie de hoja o lámina.
¾ Telar: Máquina para hacer tejidos.
¾ Twill: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de
la tela.
U
¾ Urdiembre: Es el conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que
pasa la trama para formar un tejido.
V
¾ Viscosa: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en
las telas.
¾ Vivo: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos.
¾ Vuelta: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.
Z
¾ Zueco: Zapatos de madera, por lo general de una sola pieza.

TECNOLOGÍA RELACIONADA
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
DEFINICIÓN DE NORMA: Norma es un

término que proviene del latín y
significa “escuadra”. Una norma es
una regla que debe ser respetada y que
permite ajustar ciertas conductas o
actividades del ser humano.
Las normas de seguridad en el puesto de

trabajo tienen como objetivo promover
una cultura de prevención de riesgos
laborales en el país. Garantizar que la
seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada
en todos los niveles de la organización.
APLICACIÓN EN CONFECCIONES: En confección, debido al uso de múltiples

máquinas de confección, con sus respectivos equipos y accesorios y en
aplicación del principio de prevención, a toda persona bajo modalidad formativa
y a los trabajadores autónomos, el empleador debe aplicar las normas de
seguridad en el puesto de trabajo. (Ley N° 29783, ley de seguridad y salud en
el trabajo).
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T): La O.I.T. es la

agencia especializada de la organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos
principales objetivos son promover los derechos laborales, fomentar
oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer el
diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo y mejorar el nivel de
vida de las personas en todo el mundo.
Organización
Internacional
del Trabajo
ORÍGENES E HISTORIA: La OIT fue fundada en 1919, después de una guerra

destructiva, basada en una visión según la cual una paz duradera y universal
sólo puede ser alcanzada cunado está fundamentada en el trato decente de los

trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas

en 1946.
La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano superior de la OIT. Se

reúne anualmente, en junio, en Ginebra. Está integrada por cuatro delegados
por cada país miembro, dos de ellos elegidos por el gobierno, y los otros dos
propuestos por las organizaciones de trabajadores y empleadores
respectivamente. De este modo, la mitad de los integrantes de la Conferencia
representan a los gobiernos, en tanto que una cuarta parte integra el bloque de
trabajadores y la otra cuarta parte integra el bloque de empleadores.
A partir de 1998 la Conferencia debe examinar el Informe Global sobre lo que

ordena la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo, que debe preparar la Oficina, debiendo dar
cuenta, cada año en forma rotativa, el estado en que se encuentran cada uno
de estos puntos:
¾ Libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la

negociación colectiva.
¾ La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
¾ La abolición efectiva del trabajo infantil.
¾ La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.
Esto se resume en la noción de trabajo decente, como “sinónimo de trabajo

productivo, en el cual se protegen los derechos, lo que engendra ingresos
adecuados con una protección social apropiada. Significa también un trabajo
suficiente, en el sentido de que todos deberían tener pleno acceso a las
oportunidades de obtención de ingresos. Marca una pauta para el desarrollo
económico y social con arreglo donde pueden cuajar la realidad del empleo, los
ingresos y la protección social sin menoscabo de las normas sociales y los
derechos de los trabajadores”.
HOJA DE TAREA
x Realizar un Muestrario Clasificando los Tipos de Costuras y Puntadas.

x Realizar la Clasificación de los Tipos de Agujas.
x Realizar la Clasificación de las Codificaciones de Máquinas.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquinas de
4. Enhebrar hilos, agujas, garfios, bobina y verificar operatividad. Confección.
5. Acondicionar tensión y longitud de puntada con tejido a usar. Destornilladores
6. Organizar su puesto de trabajo según normas ergonómicas.
Planos.
7. Coser en líneas rectas, curvas y mixtas; calcular tiempo y
eficiencias. Caja de Bobina +
8. Coser ejercicios simples aplicando método, tiempos y Bobina.
eficiencia.
Agujas según
Máquina.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA LA MÁQUINA DE COSTURA RECTA
HO: 2 / 2

OPERACIÓN 4: ENHEBRAR HILOS, AGUJA, GARFIOS, BOBINA Y

VERIFICA LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA.
ENHEBRADO / ACONDICIONAMIENTO / OPERATIVIDAD
OPERACIÓN 5: ACONDICIONAR TENSIÓN Y LONGITUD DE PUNTADA

CON TEJIDO A USAR.

EXCESO DE TENSIÓN: Cuando

el hilo de la aguja está muy
tensionado se ve totalmente por
encima de la tela, pues le gana
en fuerza al hilo de la bobina.
TENSIÓN CORRECTA: Cuando

la tensión del hilo de la aguja es
la adecuada, el entrelazamiento
de los hilos queda en la mitad de
la tela.
POCA TENSIÓN: Cuando la

tensión del hilo de la aguja es
muy débil, no logra halar eI hilo
de la bobina hacia el centro del
material. Por tanto el hilo de la
bobina se verá completamente
por la parte inferior de la tela.
LONGITUD DE PUNTADA SEGÚN TIPO DE MATERIAL

OPERACIÓN 6: ORGANIZAR SU PUESTO DE TRABAJO SEGÚN NORMAS

ERGONOMÉTRICAS.
A: Altura del asiento.

B: Profundidad del asiento.
C: Ancho del asiento.
D: Ángulo del asiento.
E: Ángulo entre asiento y respaldo.
F: Ancho del respaldo.
G: Soporte lumbar.
H: Altura de descansa pies.
I: Profundidad de descansa pies.
J: Distancias del descansa pies.
K: Claro para las piernas.
L: Altura de superficie de trabajo.
M: Grueso de superficie de trabajo.
N: Claro para muslos.

OPERACIÓN 7: COSER EN LÍNEAS RECTA, CURVA Y MIXTA, CALCULAR

TIEMPO Y EFICIENCIAS.
TIEMPO OBSERVADO
Suplem. +
Cód.Máq.
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones

OPERACIÓN 8: COSER EJERCICIOS SIMPLES APLICANDO MÉTODO,

TIEMPOS Y EFICIENCIAS.
Ts = Tn x (1 + Suplementos)

FUNCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA
Es una máquina que sirve para ensamblar una

prenda en óptimas condiciones; está formada
por dos hilos superior (aguja) e inferior (bobina),
incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover
la tela bajo la aguja de coser y formar acabados
en telas de tejido plano y punto.
CABEZAL: Es la pieza superior de la máquina

que consta de varias piezas. Cada una cumple
una función en conjunto con otras piezas.
MESA: Es la parte donde está asentado el

cabezal. Es de madera recubierta con fórmica,
sus patas son de metal y tiene como función
soportar el material a confeccionarse.
MOTOR: Es un equipo eléctrico de rotación

continua. Posee embrague y freno. El
embrague sirve para iniciar el funcionamiento
de la máquina y el freno para detenerlo.
En ella se introduce el innovador sistema de

¨transmisión directa¨ (Direct Drive), que consta de
la integración de un mini motor de Corriente
Alterna al eje superior de la máquina. Este motor
asegura un arranque poderoso e inmediato y un
paro de suma precisión, y permite que la
máquina ofrezca una excelente capacidad de
respuesta y una inmejorable ejecución en el
trabajo.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
CINTA MÉTRICA: Es una cinta de hule, su

presentación en el mercado de 150 cm. de
largo y 13 mm. de ancho. Son graduadas en
centímetros y milímetros por un lado y en el
reverso en pulgadas, los extremos están
protegidos por un metal de aluminio, para
tomar medidas debemos quitar estos
protectores metálicos, pueden variar 1 o 2
mm. en el producto final.
TIJERAS: Es una herramienta manual que

sirve para cortar los materiales de costura,
compuesto de dos hojas de acero trabadas
por un eje que deben mantenerse bien
afiladas. En el mercado encontramos para
todo tipo de uso, por ejemplo: para realizar
el corte del bolsillo ojal.
PIQUETERA: Permite cortar hilachas de los hilos

sobrantes de costura.
ABRE OJAL: Sirve para abrir los

ojales de las prendas como
pantalones o bolsillos.
AGUJAS: Una aguja es un filamento de

metal, cobre u otro material duro, de
tamaño relativamente pequeño,
generalmente recto, afilado en un extremo
y con el otro acabado en un ojo o asa para
insertar un hilo.
PINZA DE ENHEBRADO: Sirve para el

enhebrado del hilo de coser a través de los
diferentes guía hilos que tienes las máquinas
de coser.

MÁQUINA RECTA DE UNA AGUJA
PARTES:
PORTA HILOS: Sirve para colocar los conos o tubos de hilos.
VOLANTE: Con su movimiento rotativo

mueve las piezas del cabezal para avanzar y
elevar o bajar la aguja.
INTERRUPTOR: Sirve para conectar o

desconectar el motorde lamàquina a travès de
una palanca o botòn. En ON permite el ingreso
de lacorriente electricaal motor.En OFF anulael
ingreso de la corriente.

PEDAL: Es la parte de la máquina ligada al motor

Por una barra o cadena. Su función es
poner la máquina en movimiento y controlar la
velocidad de sus puntadas. Además sirve
embrague y de freno.
RODILLERA: Sirve
para elevar el pie prénsatela y disminuir la tensión
del hilo. Permite dejar al operador con las manos
libres para el trabajo.
SOPORTE DE CABEZAL: Sirve para apoyar el

cabezal durante la limpieza de la màquina.
FAJA DE TRANSMISIÓN: Es una correa en “V”

que transmite la fuerza del motor hacia la polea
del volante.
TAPA PROTECTORA DE LA FAJA: Es una

tapa cuya funciòn es dar seguridad al operador y
evitar que los hilos se enrollen en poleas.
VISOR DEL FLUJO DE ACEITE: Es una pieza

de acrílico transparente que Permite al
operador, verificar si el sistema de lubricación
está funcionando.

NIVELES DE ACEITE: Es un indicar que

muestra la cantidad màxima y mìnima de aceite
necesario para operar la máquina:
GUÍAS DE HILO: Son todas las piezas que

llevan al hilo del porta hilos hasta la aguja.
ESTIRADOR DE HILOS: Impulsa al hilo del cono

soltando una cantidad suficiente para la
formación de la lazada, impulsando enseguida el
hilo de la lazada para el ajuste del punto.
BARRA DE AGUJA: Es una pieza cilìndrica que

en su extremo inferiorTiene un orificio donde se
encaja la fijaciòn o el cambio de aguja.
AGUJA: Esta pieza cilíndrica tiene, en su

extensión, diferentes grosores. Es de acero
templado y cromado. Sirve para conducir el
hilo de un lado hacia otro del material al ser
costurado. Esto posibilita el entrelazado del
hilo superior con el hilo inferior o también el
entrelazamiento del hilo superior con la propia
aguja, formando una puntada.

BARRA DEL PIE PRÉNSATELA: Es una pieza

cilíndrica que tienen fijo el pie prénsatela en su extremo
inferior.
PIE PRÉNSATELA: Asegura el material durante

la costura y ayuda al movimiento de transporte
de la tela.
TRANSPORTADOR O IMPELENTE: Es una

pieza con dientes afilados que mueve la tela, de
un punto fijo a otro, para ejecutar la puntada.
MÁQUINA DE COSTURA RECTA (CLASE ISO 300): Toda máquina de

costura usa una puntada de coser estas están clasificadas de acuerdo al tipo
de puntadas y costuras a realizar.
CLASE ISO 300 (PESPUNTE): También

llamada “Doble Pespunte”. Esta puntada está
formada con dos sistemas de hilo. Las lazadas
del primer sistema de hilo son conducidas a
través del material de costura y fijadas por el
segundo sistema de hilo. El acopio d hilo del
segundo sistema es conducido por las lazadas
del primero.
La más sencilla, tipo 301, tiene una apariencia

similar en ambos lados, con poco volumen
cuando está correctamente equilibrada y se
puede producir costuras tensas y fuertes con
una buena resistencia y resistencia a la
abrasión.
En aplicaciones que precisen alargamiento, se

pueden usar los tipos de puntada 304 ó 308,
en los cuales las sucesivas puntadas forman

un dibujo en zigzag de 1, 2 o 3 puntadas.
El tipo de puntada 306 puede servir para coser un material con el borde suelto
formando una costura invisible.
MÁQUINA DE COSTURA RECTA

MECÁNICA.
Máquina recta industrial tipo recta

con diseño moderno, fácil manejo y
de alta velocidad. Utilizada como
equipo básico y fundamental para
cualquier segmento de la industria
del vestido.
CARACTERÍSTICAS:
¾ Máquina de costura recta.

¾ Sistema automática de lubricación.
¾ Máquina de alta velocidad.
¾ Sistema de levantamiento de prénsatelas por la palanca de la rodilla y
palanca del prénsatelas.
¾ Protector de dedos y de la banda.
¾ Sistema de cangrejo horizontal de alta productividad y de procedencia
japonesa.
¾ Alimentación simple, selector de ajuste de largo de puntada y palanca de
retroceso.
¾ Estante con regulador de altura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
¾ Velocidad máxima4500 PPM

¾ Largo de puntada 0-5 MM
¾ Altura del pie prénsatela 6 MM
¾ Aguja DB * 1

MÁQUINA DE COSTURA RECTA ELECTRÓNICA:
Cuenta con corte de hilo

automático, posicionador de aguja,
palanca para levantar el pie
automático, ideal para coser
materiales ligeros a medianos, con
opciones de remate inicial y final,
puntadas continuas, se programa un
ciclo de costura en 2 pasos, alta
velocidad.
Proporciona un ambiente de trabajo

con baja vibración y ruido se puede
obtener una imagen de costura
hermosa, constante y limpia.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Motor Servo
¾ Largo de puntada 0-5 MM.
¾ Velocidad máxima 5500 PPM.
¾ Aguja DB * 1.
¾ Motor Servo electrónico.
¾ Lubricación automática.
¾ Corte de hilo automático.
¾ Remates o atraques programables.

LA AGUJA
Las agujas de coser son filamentos

delgados rectos, fabricadas de diferentes
materiales, entre ellos están el hierro, el
aluminio, el acero y el más conocido el
acero inoxidable. Los más favorables y de
último usos en la industria de las agujas son
las de acero especial con aleación de
titanio. Se les suele añadir pequeñas
cantidades de titanio a algunos tipos de
aceros para evitar el óxido, afinar y permitir
más resistencia. Algunas agujas traen la
aleación en la punta.
Las agujas de coser a máquina sirven para unir dos o más telas mediante hilos
que van enhebrados uno por la parte superior, terminando en el ojo de la aguja
de la máquina y el otro por la parte inferior en una bobina o carreta que es
incrustada en un porta bobina. Esta costura se produce por el movimiento de
los diferentes tipos de mecanismos de la máquina que hacen este trabajo
posible, mediante un pedal que mueve un motor.
Las agujas se clasifican de acuerdo al tipo de medida que utilizan las

compañías de máquinas de coser; el número de tipo asignado por las
compañías que fabrican las agujas, clasifica a agujas con respecto a su ojo,
acabado, ranura, punta, tronco, talón y longitud total.

TIPOS DE AGUJAS
¾ Aguja de Máquina Recta Familiar: Es la que mide 38 mm. Y se distingue

de las demás por un rebaje que tiene en el cabo.
¾ Aguja para Máquina Recta Modelo 755: Esta aguja es redonda y mide 38
mm. Y en la parte trasera superior del ojo tiene un rebaje de 2 mm
aproximadamente. Y sólo sirve para máquinas de costura recta y overlock
familiar con sistema 16 x 231.
¾ Aguja para la Máquina Zigzag: Modelo 651 y 652, redonda; mide 38 mm.
Tiene un Rebaje en la parte trasera superior del ojo, el cual es de 5 mm.
Esta aguja sirve para varias máquinas de coser, por ejemplo: máquina
recta zigzag, bordadora marca.
¾ Las Agujas para Máquina Overlock son de dos tipos: Normal 81 x 1 y
B27 81 x 1. La aguja para máquina overlock es más chica y mide 33 mm.
Aproximadamente y puede ser de cabo largo o cabo corto.
¾ La Aguja de la Máquina de Botón: Mide 41 mm de largo y tiene un rebaje
de 5 mm en la parte superior del ojo y para pegar botón de cola, la aguja
mide 50 mm. Sistema 175 x 5.
¾ La Aguja de las Máquinas Collareta: Como collareta o collareta tapa
costura mide 55 mm. Sistema 128 GAS.
¾ Las Agujas de la Máquina Overlock: Son curvas y las hay de izquierda y
derecha.
¾ Las Agujas de la Máquina Bastilladora o Puntada Invisible: Las hay de
izquierda o derecha.
¾ La Aguja de la Máquina de Ojal: Mide 38 mm, su cabo es grueso, sistema
135 x 5 o 135 x 7.
Las agujas se numeran por el grueso que tengan:
¾ 65----- 9 90-----14
¾ 70-----10 100-----16
¾ 75-----11 110-----18
¾ 80-----12 120-----20
Donde los número 9, 10 y 11 son para telas delgadas, los números 12 y 14

para telas normales, 16 y 18 para mezclilla o tejido de punto grueso y los
números 20 y 24 para tapicería y alfombras.
Las agujas las hay en punta fina, punta de bola o media bola.
El grueso de la aguja se escoge según la estructura del tejido plano o tejido de

punto, especialmente en relación al grueso del mismo o su porosidad.
Esto es, según el principio:

¾ Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al
mínimo.
¾ Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material.
TIPOS DE PUNTA DE AGUJA SEGÚN MATERIAL:
Tipo de Aguja / Costura Tipo de Aguja para

Tipo de Tela
a Mano Máquina de Costura
Algodón con Lycra N* 9 N° 11

Crepe N* 9 u 12 N° 9 U 11
Encaje N* 9 ó 12 N° 9
Gasa N* 9 ó 12 N° 9
Jean N* 6 N° 16
Jersey N* 9 N° 11
Lycra N* 9 N° 11
Microfibra N* 12 N° 9 U 11
Paño N* 6, 7 ,8 N° 14
Plush N* 9 N° 11
Polar N* 6 ó 7 N° 14
Raso N* 7,8,9 N° 9 U 11
Seda Pura N* 9 N° 9 U 11
Tafeta N*8 o 9 N° 11 ó 14
Terciopelo N* 8 ó 9 N° 9 ó 11
Para coser telas en tejido de punto, sedas, velos, chifón y acrílicas o sintéticas
como jersey, poliéster algodón, licra, franela, y demás tejidos delgados en
máquinas de coser Singer familiar por ejemplo utilice agujas N° 70 / 80 u
10 - 11 – 12 punto dorado.
COMBINACIONES DE TELA / HILO / AGUJA.

Hilo Medida de la
Tela
Aguja
Tipo Tamaño
Paño Algodón 60-90
Tela Mediana Taffeta Mercerización sintética 60-90 75/11 – 90/14

Seda o acabados de
Flannel, Gabardine 50
seda
Lino, Batista Algodón 60-90

Tela Ligera Punto Georgette Mercerización sintética 60-90 65/9 – 75/11
Challis, Satén Seda 50
30 100/16
Mezclilla Algodón
Tela Pesada 50 90/14 – 100/16
Pana Mercerización sintética
50 - 60 90/14 – 100/16
Cheviot/Tweed Seda
Aguja de punta
Tela de punto/Jersey redonda
Tela Elástica Hilo para punto calado 50 - 60
(color dorado)
Punto 75/11 – 90/14
Algodón 50-90
Fácilmente el telaraído 65/9 – 90/14
Mercerización sintética 50-90
Seda 50
Mercerización sintética 50
Para costuras sobrepuestas 90/14 – 100/16
Seda 50
MÉTODOS DE TRABAJO
Una de las formas de mejorar la

productividad a corto plazo, es analizando el
método de trabajo, es decir examinarlo y
perfeccionarlo en sus formas y ejecución.

Mejorar los procesos,

procedimientos y la disposición
Perfeccionamiento de los Procesos de Trabajo

de la fábrica, taller o lugar de
trabajo.
Objetivos del Estudio Economizar esfuerzo humano,

de Métodos de materiales, uso de máquinas y
Trabajo mano de obra.
Aumentar la seguridad y crear

mejores condiciones de trabajo
con el fin de hacer más fácil y
seguro el desempeño laboral.
El primer paso que debemos tener en cuenta, es que trabajo a analizar es

susceptible de ser mejorado aunque a priori se ejecute bien.
El estudio del trabajo se define como “El examen sistemático de los métodos
para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los
recursos y establecer normas de rendimiento respecto a las actividades
que se están realizando”.
Por tanto esta técnica tiene como objeto simplificar o modificar el método
operativo para reducir el trabajo innecesario o excesivo. El estudio del trabajo,
tiene gran utilidad ya que:
¾ Aumenta la productividad.
¾ Establece un sistema de trabajo por el que no se puede saltarse pasos.
¾ Al establecer normas de trabajo, sirve para planificar mejor.
¾ Mejora las condiciones de seguridad.
¾ Los beneficios son inmediatos y continúan mientras el método siga
mejorándose.
¾ Es aplicable a cualquier empresa.

¾ Es fácil y poco costoso.

¾ Es un importante instrumento de investigación.
El estudio del trabajo, se descompone según la Institución Británica de

Estándares en:
¾ Estudio de Métodos: Registro y examen crítico de cómo se realizan

actividades con el fin de mejorarlas.
¾ Estudio de Tiempos: Técnica para determinar el tiempo que emplea un
trabajador cualificado en realizar una tarea según una norma
preestablecida.
A la hora de iniciar un estudio de trabajo, se debe llevar a cabo una adecuada

política de comunicación y obtener el apoyo de todo el personal. Por ello es
conveniente señalarles al trabajador y a los representantes sindicales que es lo
que se pretende enfatizando que se busca el mejor método de trabajo y no al
trabajador en sí mismo. Es importante también obtener ayuda de los mandos
ya que conocen bien el funcionamiento de la organización.
EL ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO: El desarrollo del estudio de

trabajo, debe seguir una serie de etapas:
¾ Selección de la tarea
¾ Registro del método actual
¾ Examen crítico del método actual
¾ Desarrollo de un método alternativo
¾ Evaluación de los resultados obtenidos
¾ Implantación del nuevo método
¾ Control, seguimiento y mantenimiento del nuevo método
SELECCIÓN DE LA TAREA: La realización de un estudio de trabajo, conlleva

un alto costo para la empresa, y es por ello que debemos elegir con cuidado
que tarea se debe estudiar. Así pues en primer lugar, hemos de considerar que
el estudio de las tareas, depende de variables de tipo económico, técnico y
humano.
REGISTRO DEL MÉTODO ACTUAL: Una vez elegido el trabajo que se tiene
que analizar, lo que debemos es registrar todos los hechos relativos al proceso
laboral. La correcta anotación por escrito del método actual, es la que nos
servirá de base para examinarla de forma crítica y poder idear un método
perfeccionado. Se pueden realizar dos etapas:
¾ Se realiza un croquis o un gráfico rudimentario para determinar si los datos

son útiles.

¾ Se realiza un diagrama preciso y más elaborado que servirá para el

informe.
EXAMEN CRÍTICO DEL MÉTODO ACTUAL: Consiste en un análisis del

mismo con el fin de poner de manifiesto las deficiencias existentes y las
posibles mejoras. El objetivo de este examen es descubrir las razones de la
realización de cada actividad. Normalmente se utiliza el interrogatorio,
sometiendo a cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas.
Propósito Lugar Sucesión Persona Medios

¿Dónde se ¿Cómo se
¿Qué hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace?
hace? hace?
¿Por qué se ¿Por qué
¿Por qué allí? ¿Por qué el? ¿Por qué así?
hace? entonces?
¿En que otro ¿Qué otra ¿De qué otro
¿Qué otra cosa ¿Cuándo podría
lugar podría persona puede modo podría
puede hacerse? hacerse?
hacerse? hacerlo? hacerse?
¿Cuándo
¿Qué debería ¿Dónde debería ¿Quién debería ¿Cómo debería
debería
hacerse? hacerse? hacerlo? hacerse?
hacerse?
DESARROLLO DE UN MÉTODO ALTERNATIVO: Se trata de proponer un

método que suponga una mejora respecto al actual. Se debe plasmar el
método proyectado en algún registro.
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: En esta fase

comparamos el método alternativo con el actual, evaluando los ahorros en
tiempos, trabajos, etc.
IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MÉTODO: Concluido el estudio, se informará a

la dirección de la empresa. Una vez lo apruebe esta, se procederá a su
implantación poniéndose en conocimiento de jefes, encargados, operarios. Se
establecerán todos los medios precisos para que lo aprendan y acepten.
CONTROL, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO MÉTODO: Se

ha de vigilar el nuevo método, ya que existe la tendencia a volver al anterior
sistema, así como la aparición de problemas. Por su parte se ha de verificar
que los ahorros en el nuevo método son reales. A medida que se vayan
superando los problemas, se podrá ir reduciendo los controles.

TECNOLOGIA RELACIONADA
NORMAS DE SEGURIDAD MAQUINA COSTURA RECTA
La salud ocupacional tiene como meta la protección del trabajador en sus

aspectos físicos y psicológicos, controlando el peligro que pueden llegar a
suceder a los trabajadores de la confección o modistas a causa de accidentes
o enfermedades.
Algunas veces los accidentes suceden por descuido, otras porque se

desconocen algunas normas preventivas de seguridad.
No sólo la seguridad del trabajo se relaciona con la vida humana; también está
relacionado con los materiales y el equipo utilizados para los procesos de
producción.
CABELLO.
¾ Peligro de accidente: El cabello largo se

puede enredar en el volante de la máquina o
en la palanca tira hilos. También puede
dificultarle la visión, además lo tendrá
demasiada cerca de la cara causándole
molestias y calor.
¾ Medidas de control: Si tiene el cabello corto no tendrá problemas, ni

correrá demasiado riesgo. Sin embargo no se acerque demasiado a la
palanca tira hilos que está en el frente de su máquina, ni al volante, él que
esta al costado derecho de su máquina.
OJOS.
¾ Peligro de enfermedad: Pérdida de la

capacidad visual originada por exceso de
esfuerzo de los ojos para captar objetos o
cosas mal iluminadas.
¾ Medidas de control: Tu puesto de trabajo

en general debe tener una iluminación muy
buena, si fuera posible por luz natural (luz del
día).

¾ Ubica tu máquina de manera que la luz natural entre de izquierda a

derecha. La mayoría de las personas colocan la máquina al frente de una
ventana, por supuesto tendrás luz, pero temprano en el día. La mejor forma
de colocarla es buscando la luz que llegue por la parte izquierda que es en
donde se encuentra el sitio de la aguja y en donde colocas la tela.
ESPALDA Y CINTURA (COLUMNA

VERTEBRAL).
¾ Peligro de Enfermedad: La altura

inapropiada de la mesa y la silla que utilizas,
lo mismo que las posturas corporales
anormal es que usted toma frente a la
máquina son causas de dolores de espalda,
cintura y malformaciones de la columna
vertebral.
¾ Medidas de control: La silla utilizada debe

tener aproximadamente 44 cm de alto y
preferiblemente con espaldar. La altura de la
máquina es igual en todas las marcas y
estilos, pero si es el solo cabezote debes
colocarlo sobre una mesa que tenga de alto
68 cm aproximadamente. Para una posición
correcta que debes conservar para manejar
la máquina debes sentarte de manera que el
cuerpo quede de frente a la barra portadora de la aguja y a unos 20 cm del
cuerpo a la máquina.
MANOS.
¾ Peligro de Accidente: Muchas veces cuando estamos cosiendo a mano o

a máquina podemos sufrir un pinchazo.
¾ Medidas de Control: Para evitar un pinchazo con la aguja de coser a

máquina ten en cuenta lo siguiente:
o Cuando vayas a enhebrar la aguja de la máquina retire los pies del pedal o
acelerador de la máquina.
o Cuando te encuentres cosiendo coloca las manos a los lados del pie
prénsatela para ayudarte a llevar el material.
o No acerques demasiado los dedos a la aguja.
o No utilices anillos, ni brazaletes en tu puesto de trabajo.

PIES.
¾ Peligro de Enfermedad: Si tu
máquina es de pedal vas a necesitar
un poco de esfuerzo para colocar la
máquina en movimiento; la mala
posición de los pies sobre el pedal te
producirá cansancio físico, el utilizar
un solo pie puede causar dolores
musculares agudos.
¾ Medidas de Control: Coloca los pies

sobre el pedal, el pie derecho un
poco separado y más adelante que el
pie izquierdo. Si tu máquina es
eléctrica plana, fileteadora industrial u
overlock, collarín, cerradora, presilladora, etc., puede usar un solo pie, pero
si lo deseas coloca los dos pies en la misma posición.
CALIDAD – NORMAS PARA PRENDAS – LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
Con la aplicación de las normas técnicas se obtiene:
¾ Se reduce la frecuencia de defectos.

¾ Se reduce la frecuencia de correcciones.
¾ Se reduce los ajustes.
Se mejora la productividad y se reducen los costos.

Control de calidad en la prenda terminada es verificar o analizar el acabado de
una determinada prenda, según el sistema de calidad durante el proceso
productivo.
La medición de las características (especificaciones) deseables de los artículos

que confeccionamos es lo que nos dará la pauta para incursionar en el
mercado nacional e/o internacional.
Existe el mito que establece que los productos que compramos en tiendas de
renombre son de calidad. ¿Será cierto? ¿Cómo sabemos que realmente son de
calidad? ¿En qué nos basamos para definir que un producto es de calidad?
¿En la apariencia, el tacto, diseño y precio?
Pero ¿qué es realmente la calidad? El concepto básico de calidad establece
que: “Un producto o servicio de calidad es aquel que satisface las
necesidades del cliente”.

Los gurús de la calidad tienen su concepto particular:

¾ Philip Crosby: Lo explica desde un punto de vista de la ingeniería, a
través del cumplimiento de normas y requerimientos precisos, bajo el lema:
hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos”. Para Crosby
calidad es “Cumplir con los requisitos”.
¾ Joseph Juran: Comenta que uno de los elementos clave de la definición
de calidad es la adecuación de uso de un producto; es decir, que el
producto que se elabore debe cumplir con el objetivo de funcionalidad, con
base a su uso final. Para Juran calidad es “La adecuación al uso del
cliente”.
¾ William Edwards Deming: Establece que calidad es ofrecer productos y
servicios que satisfagan a los clientes, lo que conlleva a tener un
compromiso con la innovación y la mejora continua. Para Deming calidad
es “La satisfacción del cliente”.
¾ Kaoru Ishikawa: Estableció principios que son muy utilizados en el mundo,

como:
a. La creación de círculos de calidad.

b. La calidad deberá estar orientada a conocer los requisitos de los clientes y
los factores que los impulsan a comprar.
c. Los métodos estadísticos son el mejor modo de controlar el proceso.
Para Ishikawa calidad es “Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un

producto de calidad que sea el más económico, útil y siempre
satisfactorio para el consumidor”.
Se puede realizar de manera tradicional; es decir, con base a la experiencia o
al sentimiento (feeling) de quien mide o evalúa la calidad de los productos.
Lo más recomendable es que se establezcan especificaciones de aceptación y
rechazo, para lo cual es necesario recurrir a las normas: internacionales,
regionales (que nos da la ventaja de que si cumplimos con ellas podremos
incursionar en el mercado internacional), nacionales, de asociación o
empresariales.
De igual manera debemos manejar el lenguaje internacional de tal manera que
sea preferible decir que un producto es “conforme a”, que es de calidad.
Entendemos como “producto conforme a”, aquel que cumple con todos los
requisitos especificados y como “producto no conforme a”, aquel que en
algún proceso ha generado un resultado malo y que no cumple con los
requisitos especificados.

Para determinar la conformidad de un producto, requerimos de un

procedimiento de evaluación de la conformidad.
Entendemos como evaluación de la conformidad a la determinación del
grado de cumplimiento con un documento normativo. Es la actividad de
determinar directa o indirectamente que se cumplan los requisitos
especificados en un producto, servicio, sistema, organismo o persona. Esta se
puede realizar con ayuda de muestreos, ensayos, inspecciones, etc.
Es importante señalar que si no se tienen bien establecidas las
especificaciones de una prenda de vestir y no se cuenta con un procedimiento
de evaluación de la conformidad con base a normas reconocidas, no se podrá
saber si el producto es conforme o no.
Con base a su uso final, el apoyo de normas textiles y la evaluación de la
conformidad, podremos controlar la calidad de todo tipo de vestuarios, tales
como: trajes de baño, toallas, uniformes militares, ropa para bebés, trajes
regionales, ropa deportiva, traje espacial, juguetes, ropa de casa (sábanas,
cobijas, manteles, cortinas, etc.) y otros.
Entre las especificaciones que debemos controlar están las siguientes:
TELAS CON QUE SE CONFECCIONAN LAS PRENDAS:

¾ La masa por metro cuadrado.
¾ Resistencias (a la tracción, rasgado,
reventamiento, pilling, penetración de
líquidos y otras).
¾ Cambio dimensional.
¾ Solidez del color a la luz natural, artificial,
al lavado, secado, sudor, intemperie y
otras.
DENTRO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTO
FINAL:
¾ Costuras.
¾ Medidas básicas de las prendas.
¾ Apariencia.
¾ Etiquetado.
¾ Presentación final.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Protección Auditiva: Siempre que la zona de trabajo

tenga un nivel de ruido NSCE (Nivel Sonoro Continuo
Equivalente) mayor a 85 db. (decibeles) en 8 horas
de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Res.
295/2003 SRT, deberían utilizarse EPP para el oído.
Es decir, los trabajadores deberían usar protectores
auditivos endoaurales o protectores auditivos de
copa. Los tapones de inserción pueden disminuir
hasta 15 db. Según las máquinas se usan auriculares.
Protección Respiratoria: Se recomienda, en

ciertas máquinas, la utilización del barbijo. Cuando
la concentración de polvo de algodón es superior a
0,2 mg/m3, según lo establecido por el
Decreto351/79, para prevenir enfermedades
pulmonares, los trabajadores deberían usar
respiradores contra el polvo.
Protección Facial o Visual: Se utiliza para

protegerlos ojos o la cara de cierto tipo de agentes
físicos, por ejemplo, máscaras antiparras.
Calzado: Cómodo y no conductor porque hay riesgo

eléctrico.
Tenga en cuenta que algunas personas son más

sensibles a los elementos mencionados que otras, e
incluso con EPP deberían trabajar en otras zonas con
niveles más bajos de ruido o de polvo.
APRENDER A SENTARSE SALUDABLEMENTE.
Siéntese dinámicamente. Sentarse dinámicamente significa cambiar

frecuentemente de posición. Usted debe alternar la posición de su cuerpo,
adelantándolo y reclinándolo con la mayor frecuencia posible, al fin de prevenir
contracturas.

Posición Incorrecta: Sentado Posición Correcta: Sentado en

Doblado Forma Vertical
Tenga en cuenta que sentarse con la espalda encorvada produce una extrema
presión sobre la parte frontal de los discos intervertebrales y un excesivo
estiramiento de los músculos dorsales.
REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN EN LOS DESCANSOS.
En los descansos, es importante realizar ejercicios correctivos adecuados para

llevar a cabo la recuperación de la buena postura. La gimnasia correctiva
permite que un vicio postural atendido a tiempo no cause agresión ósea
permanente. Si bien todo ejercicio correctivo debe darle prioridad a la
prevención del problema postural, no se debe descuidar el resto del cuerpo, ya
que la interacción entre todos los grupos musculares mantiene la estructura
corporal en su correcta alineación.
PRESTAR ATENCIÓN A LA SEÑALIZACIÓN: En el taller, es necesario

prestar atención a todos los carteles de peligro, obligación, extinción de
incendio y advertencia en los puestos de trabajo.

HOJA DE TAREA
x Realizar un muestrario con los ejercicios de costura recta, curva y mixta,

regulando tensiones y longitud de puntadas.
x Hacer una monografía de las máquinas más importantes identificando sus
partes principales, código de puntada y función principal.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquinas de
9. Revisar ficha técnica de operaciones, puntadas, costuras y Confección.
otros. Destornilladores
10. Acondicionar accesorios de máquina según costura a realizar.
Planos.
11. Elaborar confección de baberos para operaciones nuevas.
12. Ejecutar operaciones de preparar cuellos, yugos, puños y Caja de Bobina +
bolsillos. Bobina.
13. Registrar producción horaria y diaria, informar eventos.
Agujas según
Máquina.
DENOMINACIÒN
EJECUTA COSTURAS DE PRE-ENSAMBLE DE LA
CAMISA DE VESTIR
HO: 3 / 3

OPERACIÓN 9: REVISAR FICHA TÉCNICA DE OPERACIONES,

PUNTADAS Y COSTURAS.





OPERACIÓN 10: ACONDICIONAR ACCESORIOS DE MÁQUINA SEGÚN

COSTURA A REALIZAR.
Guía Ribeteador Máquina Recta
Guía Caracol Máquina Recta

Envivador Máquina Recta
OPERACIÓN 11: ELABORAR CONFECCIÓN DE BABEROS PARA

OPERACIONES NUEVAS.
Confección de Cuello de Vestir
Confección de Yugo

OPERACIÓN 12: EJECUTAR OPERACIONES DE PREPARAR CUELLOS,

YUGOS, PUÑOS Y BOLSILLOS.
Confección del Bolsillo
Confección del Puño

Confección del Cuello
OPERACIÓN 13: REGISTRAR PRODUCCIÓN HORARIA Y DIARIA,

INFORMA EVENTOS.


CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE AVÍOS UTILIZADOS EN LA

CONFECCIÓN DE PRENDAS
Las características técnicas de los avíos de costura se encuentran en la Ficha

Técnica de Avíos, donde se están las especificaciones solicitadas por el cliente
para la confección de la prenda según las necesidades del mismo.
Cada empresa de confecciones maneja una Ficha Técnica de Avíos diferente

según a solicitud del cliente.

GUÍAS Y / O ADITAMENTOS A UTILIZAR EN MÁQUINA RECTA
La constante competencia en la industria de la confección obliga al fabricante a

buscarla mejor alternativa para hacer trabajos con calidad y rapidez. Para
esto es importante mencionar que existe una amplia variedad de accesorios y
aditamentos aplicables a la fabricación de cualquier prenda de vestir, los cuales
se pueden solicitar de acuerdo a un catálogo. A continuación se presentan
algunos accesorios y aditamentos que son los más comunes para la
fabricación de prendas de vestir.
ADITAMENTO GUÍA “T”.
Uso: Sirve para hacer anchos de costura en partes

rectas.
Aplicación: Unión de telas, pespuntes.
ADITAMENTO GUÍA ESTRELLA.
Uso: Sirve para hacer anchos de costura en partes

rectas y curvas, estos anchos son de acuerdo a la
necesidad en la prenda.
Aplicación: En unión de telas, pespuntes, cerrar

cuello.
ADITAMENTO PIE COMPENSADO (DERECHO / IZQUIERDO).
Variedad: 1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”,

entre otras.
Uso: Sirve para hacer pespunte y

sobrecostura de acuerdo al ancho.
Aplicación: Para pespunte y

sobrecostura de vista en prendas tales
como, camisa, blusa, pantalón y sacos;
etc.

Nota: Se dice que es derecho o izquierdo de acuerdo a lado donde se

encuentre lo compensado.
ADITAMENTO PIE DE CIERRE (DERECHO / IZQUIERDO).
Variedad: Angosto y ancho.
Uso: Se utiliza para pegar cierres o

(cremalleras) y para coser vivos. Se pide
angosto o ancho. Derecho o izquierdo
según la necesidad.
Aplicación: Cierres de pantalón, faldas,

vestidos, etc. Y vivos en vestidos,
pantalones, etc.
Nota: Se dice que es derecho o izquierdo en sentido en que cae la aguja en

relación con el prénsatelas.
ADITAMENTO PIE PRÉNSATELAS DOBLADILLADOR DE DOBLE VUELTA.
Variedad: 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, entre otras.
Uso: Se utiliza para hacer dobladillos (doble

vuelta).
Aplicación: Para dobladillo de ruedo en camisa,

blusa, etc.
ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA FIJO PARA PESPUNTES Y

SOBRECOSTURAS (DERECHO / IZQUIERDO)
Variedad: 1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, 5/16”, Entre otras.
Uso: Se utiliza para hacer pespuntes de vista y

sobrecostura según el ancho, seleccionando izquierdo o
derecho de acuerdo a la necesidad.
Aplicación: Pespunte y sobrecostura de cuello, puño, vistas, en blusas,

camisas, sacos, etc.

ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA PARA

PLISAR.
Variedad: Ancho con escalón elevado, ancho con

escalón regular, angosta con escalón regular.
Uso: Se utiliza para plisar tela (fruncir) y se

selecciona de acuerdo al tamaño de plisado.
ADITAMENTO REGULAR DE DOBLE

VUELTA.
Variedad: 1” a 1 ½”.
Uso: Sirve para hacer dobladillos de doble

vuelta.
Aplicación: Se utiliza para dobladillar

ruedo de camisa sport, batas, sabanas, etc.
ADITAMENTO PIE DE BARRA O

ACOLCHONADOR (DERECHO/ IZQUIERDO).
Variedad: Únicos.
Uso: Sirve como guía tomando como referencia

otra costura al ancho, previamente cosida.
Aplicación: Acolchonado.
ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA

DOBLADILLADOR DE DOBLEZ SENCILLO
VUELTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.
Variedad: Únicos.

Uso: Sirve para hacer un doblez sencillo (dobladillo), que puede hacerse hacia
arriba o hacia abajo.
Aplicación: Se utiliza para hacer dobladillos en manteles o dobladillo de ruedo
de blusa.
MÉTODOS DE TRABAJO, INTERPRETACIÓN IMPORTÁNCIA EN EL

DESARROLLO DE LOS PROCESOS
Usar el análisis de la operación para mejorar métodos.

Aplicar las interrogantes: por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, de tal forma
que en base a esto nos permita poder identificar los procesos y métodos que
podamos mejorar para, con el fin de mejorar métodos, procesos, tiempos. Todo
esto con el fin de poder brindarle un ahorro a la empresa en muchos aspectos.
Realizar un estudio y enfocándonos en: el diseño, materiales, tolerancia,
procesos y herramientas y en base a esto podernos plantear la interrogante:
¿Cómo? Estudiar los elementos productivos e improductivos de una operación.
Dirigir la atención del operario y el diseño del trabajo preguntando quién.
Realizar un estudio en la distribución de planta preguntando dónde.
Realizar arreglos, ya sea: simplificando, eliminando, combinando y arreglando
las operaciones. Con el propósito de poder detectar los posibles cambios en
cada uno de ellos. Ya sea haciéndolos más eficientes, productivos o en su
defecto poder eliminar procesos innecesarios.
ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN.
PUNTOS CLAVES:
¾ Use el análisis de la operación para mejorar el método.
¾ Centre la atención en el propósito de la operación preguntando porque.
¾ Centre su enfoque en diseño, materiales, tolerancias, procesos y
herramientas preguntando como.
¾ Dirija al operario y el diseño del trabajo preguntando quien.
¾ Concéntrese en la distribución de planta preguntando donde.
¾ Examine con detalle la secuencia de manufactura preguntando cuando.
¾ Siempre intente simplificar eliminando, combinando y re-arreglando las
operaciones.
Esto puede ser englobado en los siguientes 9 enfoques del análisis de

operación.

PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN: La mejor manera de simplificar una

operación es formular una manera de obtener los mismos resultados o mejores
sin costo adicional. La regla elemental de un analista es tratar de eliminar o
combinar una operación antes de intentar mejorarla.
En la actualidad se lleva a cabo mucho trabajo innecesario. Las tareas no

deben simplificarse o mejorarse sino, eliminarse por completo. No tienen que
capacitarse personal, no habrá costos mayores en la instalación del nuevo
método ya que se haya eliminado una operación innecesaria.
Las operaciones innecesarias a menudo aparecen por el desempeño

inadecuado de la operación anterior, desarrollando la necesidad de una
operación extra para corregirle trabajo anterior.
DISEÑO DE PARTES: Los ingenieros de métodos con frecuencia piensan que

una vez aceptado el diseño, su único recurso es planear su manufactura
económica. Aun cuando es difícil introducir un pequeño cambio en el diseño, un
buen ingeniero de métodos debe revisar todos los diseños en busca de
mejoras posibles.
Para esto deben tomarse en cuenta los siguientes puntos:

¾ Simplificar los diseños para reducir el número de partes.
¾ Reducir el número de operaciones y distancias.
¾ Utilizar mejores materiales.
¾ Liberar tolerancias y apoyar la exactitud en la operación clave.
¾ Diseñar para la clasificación y el ensamble.
TOLERANCIAS Y ESPECIFICACIONES: Se refiere a las tolerancias y

especificaciones que se relacionan con la calidad del producto, su habilidad
para satisfacer una necesidad dada. Mientras las tolerancias y las
especificaciones siempre se toman en cuenta al revisar el diseño, en general,
esto no es suficiente. Debe estudiarse independientemente de otros enfoques
del análisis de la operación.
El analista debe estar pendiente de especificaciones demasiado liberadas lo

mismo que de las restrictivas. Cerrar una tolerancia a menudo facilita una
operación de ensamble u otro paso subsiguiente.

MATERIAL: ¿Qué material debe usar? Es la pregunta que el ingeniero debe

formular en este punto. Y para su análisis debe desarrollar los siguientes
puntos:
¾ Encontrar un material menos costoso.

¾ Encontrar materiales que sean más fáciles de procesar.
¾ Usar materiales de manera más económica.
¾ Usar materiales de desecho.
¾ Usar materiales y suministrar de materia más económica.
¾ Estandarizar los materiales.
¾ Encontrar el mejor proveedor respecto a precio y disponibilidad.
SECUENCIA Y PROCESO DE MANUFACTURA: El ingeniero de métodos

debe entender que el tiempo dedicado al proceso de manufactura se divide en
dos pasos: plantación y control de inventarios.
Para perfeccionar el proceso de manufactura, el analista debe considerar lo

siguiente
¾ Reorganización de las operaciones.
¾ Mecanizado de las operaciones manuales.
¾ Utilización de instalaciones mecánicas más eficientes.
¾ Operación más eficiente de las instalaciones mecánicas.
¾ Fabricación cerca de la forma final.
¾ Uso de robots.
PREPARACIÓN Y HERRAMIENTAS: Uno de los elementos más importantes

de todas las formas de trabajo, herramientas y preparación de su economía. La
cantidad de herramientas que proporciona las mayores ventajas depende de:
¾ La cantidad de producción.
¾ Lo repetitivo del negocio.
¾ La mano de obra.
¾ Los requerimientos de entrega.
¾ El capital necesario.
Así como:
¾ Reducción de tiempos de preparación.
¾ Uso de toda la capacidad de la máquina.
¾ Uso de herramientas más eficientes.

MANEJO DE MATERIALES: El manejo de materiales incluye movimiento,

tiempo, lugar, cantidad y espacio. Primero, el manejo de material debe
asegurar que las partes, la materia prima y los materiales en el proceso se
muevan periódicamente se un lugar a otro mediante:
¾ Reducción del tiempo dedicado a recoger el material.

¾ Usar equipo mecanizado o automático.
¾ Utilizar las instalaciones de manejo de materiales existentes.
¾ Manejar los materiales con más cuidado.
¾ Considerar la aplicación de códigos de barras par los inventarios y
actividades relacionadas.
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: El objeto principal de la distribución de planta es

desarrollar un sistema de producción que permita la manufactura del número
deseado de productos, con la calidad deseada al menos costo, mediante el
estudio de:
¾ Tipos de distribución.
¾ Graficas de recorrido.
¾ Plantación del sistema de la distribución de Muther.
¾ Distribución de planta asistida por computadora.
DISEÑO DEL TRABAJO: Debido al nuevo reglamento (como OSHA) y

preocupación por la salud, las técnicas de diseño del trabajo manual y los
principios de la economía de movimiento integran a la ergonomía, diseño de
herramientas y condiciones de trabajo y ambientales.
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS / FORMATOS DE CONTROL / LIQUIDACIÓN

DE EFICIENCIA.
El Tiempo improductivo son aquellos tiempos “muertos”, que ocasionan la
inactividad de la operaria, como falta de materiales, por ejemplo.
Hay dos clases de tiempo improductivo: el que es imputable a la organización y

el imputable al trabajador. El primero es el tiempo en que permanecen inactivos
las personas, las máquinas o ambos por deficiencias de la organización. Al
segundo corresponde el tiempo durante el cual la máquina, los individuos o
ambos permanecen inactivos por causas que se le imputan al factor humano.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO A LA ORGANIZACIÓN.
El tiempo improductivo se elimina totalmente si se aplica todas las técnicas.
¾ La comercialización y la especialización reducen el tiempo de inactividad

debido a la variedad de productos.
¾ La normalización reduce la inactividad debida a períodos cortos de
producción.
¾ La investigación del producto reduce el tiempo improductivo debido a
cambios de diseño.
¾ El control de la producción basado en la medición del trabajo reduce la
inactividad debido a la mala planificación.
¾ El control de materiales reduce la inactividad por falta de materias primas.
¾ La conservación reduce la inactividad de hombres y máquinas por averías.
¾ La conservación reduce el tiempo improductivo debido al más estado de las
instalaciones.
¾ La mejora delas condiciones de trabajo permite trabajar con mayor
regularidad.
¾ Las medidas de seguridad reducen el tiempo improductivo debido a
accidentes.
REDUCCIÓN DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO AL TRABAJADOR.
¾ Una buena política de personal y los incentivos reducen el tiempo

improductivo debido a ausencias, etc.
¾ La política de personal y la formación de los operarios reducen el tiempo
improductivo debido a negligencia.
¾ El conocimiento de las medidas de seguridad reduce el tiempo improductivo
debido a accidentes.

FORMATOS DE CONTROL DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS.
Tiempo Específico Tiempo Específico Tiempo Específico

Factura Tiempo Tiempo Tiempo
N° Piezas de Recepción de Procesado de Almacenado
N° Recepción Procesado Almacenado
(Min) (Min) (Min)
Promedio
Desviación
Coeficiente de Variación

Demoras
Personal Duración Operaciones Inspecciones Traslados Demoras
Inevitables
Rosa 600´ 44 9 30 158 359
María 600´ 98 15 11 167 309
Esther 600´ 69 9 21 170 331
Promedio 600 70.33 11 20.66 165 333
Se determinaron los porcentajes de acuerdo a las diversas clasificaciones como: operaciones, que son las tareas ejecutadas sobre
la actividad designada, para este grupo se tiene un promedio de 70,33 min; inspecciones, los cuales indican cuando el individuo en
estudio revisa o chequea la operación al cual va intervenir, como promedio para el grupo se tiene 11 min; traslados, que son los
recorridos hacia o desde el área donde se encuentra la operación, en 20,66 min como promedio; demoras inevitables, son los
tiempos utilizados para las necesidades básicas como alimentación, uso del baño, además de los tiempos de espera que son
ocasionados por otros individuos, se tienen 165 min en promedio; y por ultimo las demoras, las cuales forman parte del tiempo de
ocio del individuo, como descansos fuera de hora, sin actividad, retirarse del área de trabajo, etc., que para este grupo se tiene
como promedio 333 min.

EFICIENCIA:
La palabra eficiencia proviene del latín HIILFLHQWƱD, que en español quiere decir:
acción, fuerza, producción. Se define como ‘la capacidad de disponer de
alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de
recursos posibles viable’.
¾ En Física: La eficiencia o rendimiento de un proceso o de un dispositivo es

la relación entre la energía útil y la energía invertida.
¾ En Economía: La eficiencia es la cantidad mínima de inputs (horas-
hombre, capital invertido, materias primas, etc.) para obtener un nivel dado
de outputs (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.) Actualmente
este concepto suele aplicarse a través de metodologías de frontera como el
análisis DEA (Data Envelopment Analysis). Entre las diversas aplicaciones
y estudios disponibles en el tema se encuentran los realizados por
Suisiluoto (2001), y Loikkanen (2002) en Finlandia para un estudio de
regiones; los de Giménez (2003) en España en gastronomía y Arieu (2004)
en Argentina en la industria portuaria.
¾ En Administración (Management): Podemos definir la eficiencia como la
relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros
conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se
utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario,
cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.
Ejemplo: Se es eficiente cuando en 12 horas de trabajo se hacen 100

unidades de un determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas
100 unidades se hacen en sólo 10 horas. O se aumenta a eficiencia si en 12
horas se hacen 120 unidades. Aquí vemos que se hace un uso eficiente de un
recurso (Tiempo) y se logra un objetivo (Hacer 100 o 120 productos).
Por tanto, se puede decir que una empresa, organización, producto o persona
es "eficiente" cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la
óptima utilización de los recursos disponibles.
EFICIENCIA
Es siempre hacer las x Cero errores

cosas BIEN, desde el x Cero desperdicios
principio x Oportunamente

TIEMPO ESTANDAR.
El Tiempo Estándar se define como el tiempo necesario

para que un operario con experiencia promedio,
trabajando con buena habilidad y buen esfuerzo, bajo
condiciones normales de trabajo, ejecute una operación
de acuerdo al método prescrito y a la calidad
especificada.
En el entendido que un trabajador con experiencia

promedio es un trabajador bien entrenado y con la
habilidad de ejecutar satisfactoriamente todas y cada una de las fases que
constituyan un trabajo, de acuerdo al método prescrito y la calidad
correspondiente, este se encuentra por la observación de varios trabajadores y
calculando su desempeño promedio, mientras más trabajadores se incluyan en
el estudio, más real será el estándar del desempeño promedio.
El hecho de convertir una serie de tiempos observados en tiempos tipo o

estándar, requiere de la aplicación sistemática de una serie de pasos en los
que se hará importante que el analista tenga claridad respecto a la base teórica
del cronometraje del trabajo, la valoración del ritmo, y los suplementos del
estudio.
CÁLCULO DEL TIEMPO OBSERVADO.
Para obtener el promedio por elemento es necesario:
Sumar las lecturas que han sido consideradas como consistentes.
LECTURAS DE LA OPERACIÓN.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6XPDȈ;L
0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345 3.11
En este caso la lectura N° 5, no es considerada como consistente.
x Se anota el número de lecturas consideradas para cada elemento como

consistentes (LC = Lecturas Consistentes).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6XPDȈ;L LC
0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345 3.11 9

En este caso el número de lecturas consistentes es igual a 9.
x Se divide para cada elemento las sumas de las lecturas, entre el número
de lecturas consideradas; el resultado es el tiempo promedio por el
elemento (To = Tiempo Observado Promedio).
;L
To =
Lc
To = 3.11 / 9
To = 0.345
DE LOS TIEMPOS OBSERVADOS A LOS TIEMPOS BÁSICOS O

NORMALES.
En este paso debe considerarse si en el proceso de valoración del ritmo se

determinó un factor de cadencia para cada elemento o para cada lectura.
x En el caso de haberse determinado una valoración para cada elemento, se

procederá así para cada elemento (Tn = Tiempo Normal):
Tn = TO x Valor Atributo
Valor Estándar
Por ejemplo si asumimos que el trabajador tuvo un factor de ritmo de trabajo

equivalente a 95; y asumimos (como es común) que el factor de ritmo estándar
equivale a 100; tendremos que (para un tiempo promedio de 0.345):
Tn = 0.345 x 95
100
Tn = 0.32775
Tn = 0.328
ADICIÓN DE LOS SUPLEMENTOS (TIEMPO CONCEDIDO POR

OPERACIÓN).
En este paso, al tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por

suplementos concedidos, obteniéndose el tiempo concedido por cada
elemento. Se procederá así para cada elemento (Ts = Tiempo Estándar):
Ts = Tn x (1 + Suplementos)

ESTUDIO DE TIEMPOS
Fecha: / / Hora Minuto: Turno Horas: Minutos Turno:

Prenda: Operación: Cód.Operación
Cliente: O.T. Operario: Cód. Operario
Estilo: Talla: P.P.P. Máq.: T. Inicio:

Tipo de Tela: Accesorios: T. Fin:
Cronometrista: Cond. Trabajo: T. Trans.:
Por ejemplo si asumimos que al elemento corresponden unos suplementos del

13%, tendremos que (para un tiempo normal de 0.328):
Ts = 0.328 x (1 + 0.13) = 0.37064 Ts = 0.371
TIEMPO OBSERVADO
Suplem. +
Cód.Máq.
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Operación Anterior: Tcyt.
Operación Posterior: P.P.H.
P.P.D.
OBSERVACIÓN:
V°B°

PUNTADAS DE COSTURA SEGÚN NORMAS ISO 4916 Y ASTM
La costura es la unión entre dos o más pliegues de tela, piel u otros materiales
que se unen a través de puntadas. La costura moderna masiva de ropa,
calzado, textiles para el hogar y artículos deportivos son cosidos por máquinas
industriales. La elaboración de calzado, confección, acolchado, manualidades,
alta costura y la sastrería pueden combinar la mano humana y las máquinas de
costura.
En la construcción de ropa, las costuras son clasificadas por su tipo (planas,
traslapadas, soldadas, ribeteadas, etc.) y su posición en la prenda final (costura
trasera central, tiro de entrepierna, costura lateral). Las costuras son acabadas
con una variedad de técnicas que previenen el deshilado de la tela y sobrehilar
el interior de las prendas.
Las costuras son utilizadas para ensamblar productos y deberían tener
propiedades físicas similares a las del material cosido. El tipo de puntada y el
hilo utilizados variarán de acuerdo a cada aplicación. Por lo tanto, es
importante estar familiarizado con diferentes tipos de puntada, sus aplicaciones
y variaciones disponibles para que entonces pueda elegir la opción ideal para
sus necesidades de costura.
CLASIFICACIÓN DE COSTURAS.
Las costuras son clasificadas de acuerdo al tipo/número de componentes

utilizados. Existen ocho tipos de costuras definidas de acuerdo a las normas
ISO 4916:1991.
CLASES DE COSTURA.
¾ Clase 1 - Costura Superpuesta.

¾ Clase 2 - Costura Tralapadas o Solapada.
¾ Clase 3 - Costura Soldadas o Ribeteadas.
¾ Clase 4 - Costura Plana.
¾ Clase 5 –Puntada Decorativa / Ornamental.
¾ Clase 6 - Pespunte de Canto Costura de Orillado.
¾ Clase 7 - Unión de elementos separados.
¾ Clase 8 - Construcción simple.

CLASE 1 - COSTURA(S) SUPERPUESTA(S).
Esta generalmente comienza con dos o más

piezas de material superpuesto uno sobre otro
y unido cerca del borde con una o más filas de
puntadas. Existen varios tipos de costuras
dentro de esta clase.
Las Puntadas Uso A de costura superpuesta se

pueden coser con puntadas tipo 301 o 401 para
crear una sencilla costura. El mismo tipo de costura también puede coserse
con puntada clase 500 (sobrehilado) o puntos de combinación (por ejemplo, la
clase de puntada 516).
Aplicación: Se utiliza para crear costuras ordenadas para lencería, camisetas,

etc.
CLASE 2 - COSTURA(S) TRASLAPADA(S).
En este tipo de costura, dos o más materiales

son solapados (Bordes superpuestos, planos
o plegados) y unidos con una o más filas de
puntadas.
Una de las más populares de esta clase es la

de tipo plano, que involucra una sola
operación de costura - una costura más fuerte con bordes de tela de uso
común para proteger jeans o prendas similares que se deshilachan.
Superficialmente es similar a la Puntada Francesa que involucra dos

operaciones de puntada con una operación de plegado.
Esta puntada requiere de al menos dos componentes y tiene diferentes

variaciones que refieren a diferentes filas de puntada.
Puntadas Utilizadas.
La costura traslapada es generalmente
cosida con una puntada 401. DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO
OPERATIVIDAD
Aplicación: La costura de blucle es la más

ANÁLISIS DE LAS CAMISAS DE VESTIR / CASUALES
comúnmente utilizada. Es usada en la
manufactura de jeans por su fuerte
La camisa una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el
construcción. La costura Francesa es usada
torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente.
para ropa de lluvia, puntadas de borde
Las camisas para hombres de vestir están muy de moda, ya sea para la
temporada de verano,
CONFECCIONISTA DEprimavera,
PRENDASinvierno y otoño. Lo importante es saber
DE VESTIR 92
elegir la adecuada y la que mejor se ajuste a nuestro cuerpo, así nos veremos
más elegantes.
frontales en chamarras y vestidos.
CLASE 3 - COSTURA(S) SOLDADA(S).
Estas se forman por plegado de una tira de ribete sobre el borde de las pilas de
material y uniendo a ambos bordes del ribete al material con una o más filas de
la costura. Esto produce un borde limpio en una costura expuesta a la vista o al
desgaste. Existe una variedad de costuras soldadas.
Puntadas Utilizadas
Cadeneta 401 o Pespunte 301.
Aplicación: Escotes de camisetas.
CLASE 4 - COSTURA(S) PLANA(S).
En estas costuras, dos bordes de tela, plana o

plegada, se juntan sobre puntos de costura.
El propósito de estas costuras es producir una

articulación en dónde el grueso de la tela puede
ser tolerado por la costura, como en ropa interior
o corsetería. El hilo(s) de gancho debe ser
suave pero fuerte y el hilo de cubierta puede ser
tanto decorativo como fuerte. Este tipo de
costura es referido como costura plana porque los bordes no se superponen
entre sí, se empalman.
Puntadas Utilizadas
Puntada Zigzag, puntada de cadeneta o puntada de recubrir (clase 600).
Aplicación: Este tipo de puntada requiere de dos componentes y puede ser
vista en prendas de punto muy finas dónde las costuras no necesitan ser
abultadas.
CLASE 5. PUNTADA DECORATIVA /

ORNAMENTAL.
La puntada ornamental es una serie de

puntadas a lo largo de una línea o después de
un diseño ornamental en un pliegue de
material. Tipos más complejos incluyen
diversas formas de ribete, produciendo una
línea en relieve a lo largo de la superficie de la tela.

Aplicación: La puntada brinda efectos decorativos en la superficie de la tela,

pliegues decorativos en la tela y aplicaciones diversas. Este tipo de costura
requiere de un elemento.
CLASE 6. COSTURA DE ORILLADO.
La puntada de acabado de orillo de un

pliegue de material se pliega o cubre con una
puntada. La más sencilla de estas
operaciones es la Serging, tipo 6.01.01, en
dónde un corte en el borde de un pliegue es
reforzado por la costura de orillo para
sobrehilarlo y prevenir el deshilado. Esta
clase de costura incluye costuras en donde
los bordes son sobrehilados por puntadas y
pueden ser utilizadas en casos donde una serie de bordes requieren de
acabado. Siempre hay un sólo elemento en este tipo de costura. Existen
diferentes métodos comunes para producir bordes limpios como dobladillos y
dobladillos invisibles.
Aplicación: Paneles del pantalón, braguetas, revestimientos, etc.
CLASE 7 - UNIÓN DE ELEMENTOS SEPARADOS.
Esta clase de costura requiere de componentes adicionales en los bordes,

cintas elásticas en pantaletas femeninas. Este tipo de costura requiere de dos
elementos.
CLASE 8 - CONSTRUCCIÓN SIMPLE.
Anteriormente las costuras eran descritas como Planas, Superpuestas,

Ribeteadas o Bondeadas, con acabados de orillos u ornamentales. Variedad de
costuras se ilustran a continuación junto con sus descripciones en virtud de lo
anterior y el nuevo sistema. Esta clase de costura consiste en una pieza de tela
que se convierte en dos bordes. Visible comúnmente en presillas en donde un
pliegue puede unirse a la máquina. Este tipo de costura requiere únicamente
de un componente.
EXPRESIONES NUMÉRICAS DE COSTURAS.
Cada costura es identificada por una numeración

designada compuesta de cinco dígitos. El primer
dígito refleja la clase de costura (1-8), el segundo
y tercero son números continuos (0-99) que

indican las diferencias en la ubicación de las penetraciones de aguja.
Para que la especificación de la costura tenga sentido, la designación del tipo

de puntada tiene que ser añadida después de la designación de la puntada de
costura. Si se utilizan dos o más tipos de puntadas, deben expresarse de
izquierda a derecha.
Calidad de Costura: Aunque los tipos de puntada elegidos para la costura

dependen de necesidades funcionales o estéticos, la calidad de la costura
puede ser medida con base a los siguientes parámetros:
¾ Tamaño de Costura: Es medido por la profundidad, longitud y ancho de la

costura.
¾ Fuerza de Deslizamiento de Costura: Es la cantidad de fuerza necesaria
para sacar un total de ¼" de los conjuntos opuestos de hilos perpendiculares
a la línea de costura.
¾ Fuerza de Costura: Refiere a la fuerza requerida para abrir la costura ya
sea por la ruptura del hilo o del material.
TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA PLANA CLASE 300
Puntadas del Grupo 300: Puntada doble, se caracterizan por estar formadas
con una o varias agujas de coser y dos series de hilos que se entrelazan entre
ambas con los que aseguran el material y cierran la puntada.
DESCRIPCIÓN DE LA PUNTADA
LA PUNTADA 301: está formada por dos hilos, uno de

aguja (1) y uno de bobina(a). Un bucle del hilo 1
atraviesa el material por el lado de la aguja y se
entrelaza con el hilo del otro lado. El hilo 1 es
reconducido hacia atrás de forma que el punto de cruce
de ambos hilos se sitúe en mitad del material.

LA PUNTADA 302: Está formada por tres hilos,

dos hilos de aguja (1 y 2) y uno de bobina (a). Los
bucles de los hilos 1 y 2 pasan a través del material
y se entrelazan con el hilo del otro lado.
LA PUNTADA 304: Está formada por dos hilos, unos

de aguja (1) y uno de bobina (a). Un bucle del hilo 1
atraviesa el material por el lado de la aguja y se
entrelaza con el hilo del otro lado. El hilo 1 es
reconducido hacia atrás de forma que el punto de
cruce de ambos hilos se sitúe en mitad del material.
LA PUNTADA 306: Está formada por dos hilos, uno

de aguja (1) y uno de bobina (a). Un bucle del hilo 1
atraviesa el material por el lado de la aguja y vuelve
a salir por el mismo lado, sin atravesar el material,
entrelazándose con el hilo a.
LA PUNTADA 310: Está formada por tres hilos,

desde aguja (1 y 2) y uno de bobina (a). Los bucles
de los hilos 1 y 2 atraviesan el material por el lado de
la aguja y se entrelazan con el hilo del otro lado. Este
tipo de puntada, adquiere la forma de zigzag.
HOJA DE TAREA
x Realizar un muestrario con los ejercicios de costura recta, curva y mixta,

regulando tensiones y longitud de puntadas.
x Hacer una monografía de las puntadas de costura según normas ISO 4916 y
ASTM indicando sus usos en las partes de la prenda, código de puntada y
función principal.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquina de Costura
14. Elabora diagrama de operaciones en proceso DOP de la Recta.
prenda. Destornilladores
15. Ejecutar las operaciones de ensamble de la camisa. Planos.
16. Verificar en proceso el cumplimiento de especificaciones de Caja de Bobina +
costura. Bobina.
Aditamentos de
Confección.
DENOMINACIÓN
EJECUTA COSTURAS DE LA CAMISA DE VESTIR
HO: 4 / 4

OPERACIÓN 14: ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACIONES EN

PROCESO DOP DE LA PRENDA.

OPERACIÓN 15: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE DE

CAMISA.
PEGADO DE CUELLO
PEGADO DE MANGA
PEGADO DE PUÑO Y BASTA

OPERACIÓN 16: VERIFICAR EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DE

ESPECIFICACIONES DE COSTURA A TRAVÉS DE LA FICHA TÉCNICA
DEL CLIENTE.

TECNOLOGIA ESPECÍFICA
ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Uno de los elementos centrales de la

organización del trabajo es la organización y
servicios al puesto de trabajo, el cual se
encarga del estudio del puesto de trabajo en
su carácter interno y externo es decir, tanto
en las relaciones entre los elementos del
propio puesto como en sus relaciones con
otros dentro del proceso de producción o
servicio.
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIO AL PUESTO DE

TRABAJO: El objetivo central de la organización y servicio al puesto de trabajo
es garantizar que el trabajador cumpla en el la tarea de producción asignada
con la mejor calidad, de forma tal que se asegure una carga de trabajo elevada
y uniforme, garantizando la utilización racionadle sus conocimientos y hábitos
de producción.
ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: La

organización del puesto de trabajo consta de cuatro elementos fundamentales.
1. ORGANIZACIÓN DE SU ESPECIALIZACIÓN: Por especialización en el

puesto de trabajo se entiende
cuando en cada uno se cumple
determinado número de operaciones
de producción o trabajos
interrelacionados por algún principio
tecnológico. Por ejemplo, la
configuración del objeto de trabajo,
la homogeneidad tecnológica de la
elaboración, tipo y carácter de los
accesorios que se utilizan, grado de
exactitud y complejidad de la
elaboración etc.
Los fundamentos técnicos de la especialización son:
¾ Estandarización.

¾ Normalización.
¾ Unificación de piezas.
¾ Tipificación de los procesos tecnológicos.
Precisamente partiendo de este fundamento se reduce considerablemente la

nomenclatura de la producción y aumentan las magnitudes de los lotes de
piezas reduciendo así mismo la cantidad de regulaciones al equipo.
2. ABASTECIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO: Por abastecimiento al

puesto de trabajo se entiende el aseguramiento máximo con todos los
medios de trabajo necesarios, los que se determinan en dependencia de los
procesos tecnológicos que se llevan a cabo, del grado de su especialización
y del nivel de mecanización existente en el puesto de trabajo.
3. PLANIFICACIÓN: Por planificación del puesto de trabajo se entiende la

distribución correcta, horizontal y verticalmente de los medios de trabajo y
los objetos de trabajo en la zona correspondiente al puesto de trabajo.
4. SERVICIO: Se entiende por servicio al conjunto de medios de trabajo

necesarios al puesto, este comprende:
¾ El equipo tecnológico principal (torno, máquina de coser, horno....).

¾ Todos los aditamentos, dispositivos, instrumentos y otros medios de trabajo
que resultan necesarios al servicio y funcionamiento del equipo tecnológico
fundamental.
¾ Medios auxiliares necesarios para la utilización funcional, el almacenaje y
transportación del objeto de trabajo.
¾ Distintos dispositivos que resultan necesarios para garantizar la seguridad
del trabajo.
¾ Otros medios que resultan necesarios para asegurar el orden y limpieza
permanente del puesto de trabajo.
CONDICIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO.
Un requisito de gran importancia para el logro de una eficiente producción es la

existencia de condiciones en la célula fundamental del proceso productivo, es
decir, el puesto de trabajo debe estar condicionado exquisitamente para
obtener resultados satisfactorios en menor tiempo, con mayor calidad y le
permita al operario desempeñar su función de la forma más cómoda, eficaz y
competitiva. De esta forma queda definido como condiciones de trabajo el
conjunto de factores a los cuales está expuesto el trabajador durante la
realización de su trabajo y que pueden convertirse en nocivos cuando
constituyen una cara excesiva para el organismo del trabajador (Orlov 1986) y
tienen como objetivo general la adaptación del trabajo al hombre. Las

condiciones de trabajo ideales elevarán las marcas de seguridad, reducirán el

ausentismo y la impuntualidad, elevarán la moral del trabajador y mejorarán las
relaciones públicas siempre que su proyección social tenga como objetivos:
¾ Elevar la eficiencia productiva del trabajador.

¾ Velar porque el trabajo no comprometa la salud del obrero.
¾ Contribuir a través del mejoramiento de las condiciones a la humanización
del trabajo, lográndose que éste se convierta paulatinamente en la primera
necesidad vital del hombre.
Consideraciones a tener en cuenta para facilitar mejores condiciones de

trabajo:
¾ Mejoramiento del alumbrado.

¾ Control de la temperatura.
¾ Ventilación adecuada.
¾ Control de ruido.
¾ Promoción del orden, la limpieza y el cuidado de los locales.
¾ Eliminación de elementos irritantes, nocivos como polvo, humo, vapores,
gases y nieblas.
¾ Protección en los puntos de peligro como sitios de corte y de transmisión
de movimiento.
¾ Dotación del equipo necesario de protección personal.
¾ Organizar y cumplir con un programa adecuado de primeros auxilios.
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO.
En este apartado se intenta razonar por qué es necesario que las

organizaciones analicen sus puestos de trabajo. Frecuentemente se alude a la
conveniencia de que el departamento de recursos humanos posea un amplio
bagaje de información relativa a los diferentes puestos de trabajo que les
permita la ejecución de los procesos típicos de la función. Pero es importante
que este bagaje, a partir de su análisis y posterior uso, permita incrementar la
efectividad de las decisiones referentes a los procesos de gestión de recursos
humanos, con miras naturalmente al incremento de la eficiencia global, porque
los diferentes puestos se encuentran en relación directa con la productividad de
cada organización. Si los puestos se diseñan bien y se desempeñan de forma
adecuada, la organización se encuentra en vías de lograr sus objetivos
(WERTHER y DAVIS, 1990: 66).

ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO.
x Estudios.
Intelectuales x Experiencia.
x Iniciativa.
x Esfuerzo Físico.
Físicos x Esfuerzo Mental.
x Concentración Visual.
Requisitos
x Supervisión.
Responsabilidad x Materiales, Equipos.
x Dinero, Contactos.
Condiciones de x Ambiente de Trabajo.

Trabajo x Exposición de Riesgos.
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Una línea de producción es el conjunto

armonizado de diversos subsistemas
como son: neumáticos, hidráulicos,
mecánicos, electrónicos, software, etc.
Todos estos con una finalidad en
común: transformar o integrar materia
prima en otros productos.
Una línea de producción es un conjunto

de operaciones secuenciales en una
fábrica de materiales que se ponen a través de un proceso de refinado para
producir un producto final que es adecuado para su posterior consumo, o los
componentes se montan para hacer un artículo terminado.
Al utilizarlas líneas de producción, puede registrar las estaciones de tratamiento

en un entorno repetitivo o de proceso con muchos más detalles de los
necesarios.

Puede crear puestos de trabajo separados o líneas de producción para cada

estación de tratamiento y registrar estas estructuras en el sistema utilizando la
jerarquía de la línea, o bien puede definir la línea de producción como un objeto
y utilizar esta línea de producción para cada modo en la hoja de ruta específica.
CARACTERÍSTICAS DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.
Estas deben tener:
¾ Mínimo tiempo ocioso en las estaciones.

¾ Alta cantidad (Tiempo suficiente para que los operadores terminen el
trabajo).
¾ Costo de capital mínimo.
¾ Transporte entre estaciones sin medio de transportación.
¾ Velocidades de transportación diferentes entre estaciones.
¾ Almacenes entre las operaciones o transportaciones.
CONFORMACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.
¾ Recepción de materias primas.

¾ Intervención de mano de obra requerida.
¾ Transformación de la materia prima.
¾ Etapa de inspección y prueba.
¾ Almacenamiento.
Área de
Patronaje Área de
Muestras Corte
Industrial
Almacén
Materia
Prima
Área de
Producción
Almacén
Productos
Terminados
Área de
Acabados

CLASIFICACIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
LÍNEA CONVENCIONAL.
LÍNEA TRABAJO SENTADO.

LÍNEA MODULAR.
LÍNEA DE E TON.

DOP - CAMISAS
Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento,
identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye,
además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal
como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido.
Confines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es

conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado
en cinco clasificaciones.
Estas se conocen bajo los términos de operaciones, transportes, inspecciones,

retrasos o demoras y a l m a c e n a j e s .
ACTIVIDAD / DEFINICIÓN SÍMBOLO.
OPERACIÓN: Ocurre cuando un objeto está siendo modificado

en sus características, se está creando o agregando algo o se
está preparando para otra operación, transporte, inspección o
almacenaje.
Una operación también ocurre cuando se está dando o recibiendo información

o se está planeando algo.
TRANSPORTE: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos

son movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales
movimientos forman parte de una operación o inspección.
INSPECCIÓN: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son

examinados para su identificación o para comprobar y verificar la
calidad o cantidad de cualesquiera de sus características.
DEMORA: Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o

grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado.

ALMACENAJE: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son

retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados.
ACTIVIDAD COMBINADA: Cuando se desea indicar actividades

conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, los
símbolos empleados para dichas actividades (operación e
inspección) se combinan con el círculo inscrito en el cuadro.
D.O.P. DE LA CAMISA DE VESTIR

PUÑOS MANGAS PIE DE CUELLO CUELLO CANESÚ ESPALDA DELANTERO DER. DELANTERO IZQ.
Yugo Interior Armar Cuello Fusionado Cogotera Etiq. Instrucc. Pechera Sobrepuesta
10
Bastillar Bastillar 21 (2 Pzas) 16 Armar Tablero
39
CR Pegar CR Etiq./Marca CR Bastillar + Insertando Etiq. 8 Ref. de Pechera
31
CR CR
Cortar y Voltear Ptas. + 3 Bolsillo en "V"
Etiq. / Marca 1
(MAN. + INSP.)
40 11 Asentado Pechera
Armar Puño Redondo Pegar Etiq. Pegar Etiq. (4 lados) Preformado Basta 3
Yugo Exterior (2 Lados) 22 Botones CR
32 CR Planchar Ptas. de cuello 17 CR MAN
Pegar MAN 12
Pegar Botones (8 Unid.) 9
Recortar, Voltear Puño 41
CR Preformar BOT Bastillar Basta 4 Inspeccion Pechera 1
18
Redondo Asentar MAN CR (MAN. + INSP.)
13
(MAN) Atracar Yugo (2 Pzas) 33 CR Pegar Cogotera
CR CR Hacer Ojales 2
19
Planchar Puños 42 Afinar + Piquete Centro Hacer Ojal 5 OJ
(MAN) Recortar Excedente 6 MAN OJ
de Yugo Francès Unir y Asentar Canesú 14
Asentar + Corte Hilo (3) 43
(MAN. + INSP.) Inspeccion Cuellos 4 CR Preformar 6
CR (MAN. + INSP.) MAN

Pegar Bolsillo + Corte Hilo 7
Inspeccion 7 Ojal Ptas. Cuello 20
(MAN. + INSP.) OJ
Planchar Bordes 44
(MAN) Pegar Pie de Cuello a Cuello 23
CR Igualar e Inspeccion Delanteros
(MAN. + INSP.) 2
Ojal (2 x 1) + Corte Hilo Recortar y Voltear Pie de Cuello 24

45
OJ MAN
Embolsar y Asentar Hombros 15
Asentar Pie de Cuello 25 CR
Pegar Botòn a Puño CR
2 x Puño 46
BOT Afinar Pie de Cuello 26

MAN
Marcar Pie de Cuello

27
MAN
Insp. Cuellos + Cortar 5

(MAN. + INSP.)
Presilla Pegar cuello 1º Pase 28

Cortar CR
MAN 29
Asentar Cuello Insertando Presilla 30

CR
Pegar Manga Francesa 34
CR
Pespunte Manga Francesa 35
CR
Cerrar Costados desde Manga 36

Cerr
37
Bastillar Faldòn Redondo
CR
38
Compaginar Cuerpo
MAN
47
Pegar Puños con 2 Pliegues
CR
BOTONES
Pegar Botòn Pie de Cuello

+ Boton a Yugo
48
BOT
Ojal Pie de Cuello

49
OJ
Ojal Yugo Francès 50

OJ
Inspeccion Final
8
(MAN. + INSP.)
Almacen 1

FICHA TÉCNICA DE LA CAMISA DE VESTIR / HOJAS DE OPERACIÓN DE COSTURAS DE LA CAMISA DE VESTIR





Puntadas Utilizadas.
La costura traslapada es generalmente
cosida con una puntada 401. DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO
OPERATIVIDAD
Aplicación: La costura de blucle es la más

ANÁLISIS DE LAS CAMISAS DE VESTIR / CASUALES
comúnmente utilizada. Es usada en la
manufactura de jeans por su fuerte
La camisa una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el
construcción. La costura Francesa es usada
torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente.
para ropa de lluvia, puntadas de borde
Las camisas para hombres de vestir están muy de moda, ya sea para la
temporada de verano,
CONFECCIONISTA DEprimavera,
PRENDASinvierno y otoño. Lo importante es saber
DE VESTIR 92
elegir la adecuada y la que mejor se ajuste a nuestro cuerpo, así nos veremos
más elegantes.
ETIMOLOGÍA DE LA CAMISA: La palabra camisa puede provenir del hindú

kameez.
TIPOS DE CAMISAS: En principio las primeras diferencias las marcan su uso:
¾ CAMISA INFORMAL: La pensada para ser lucida sola o bajo prendas

deportivas y como tales no están pensada para lucir con corbata y suelen
tener botones en el cuello.
¾ CAMISA FORMAL O VESTIR: Son las pensadas para ser lucidas con
traje, saco o prendas de etiqueta. Debido a su mayor carga protocolaria
existen de varios tipos como camisa de puño sencillo, camisa de puño
doble, camisa de fuerza, camisas de cuello mao, etc.
Según su confección las camisas se pueden diferenciar por algodón, poliéster,

seda u otras telas y mezclas. Por color o diseño existen lisas o planas, rayas,
estampadas.
CAMISA DE VESTIR:

CAMISAS CASUALES:
ORDEN DE PRODUCCIÓN
La orden de producción es el control individualizado que se lleva a cada pedido

o trabajo que se está elaborado, es un sistema que puede utilizar las empresas
productoras de bienes o las que se dedican a la prestación de servicios.
GENERALIDADES.
¾ Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para
cada orden de producción, ya sea terminada o en proceso de
transformación.
¾ Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción, de acuerdo

con las necesidades de cada empresa.
¾ Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de fabricación,

donde se detalla el número de productos a laborarse y se prepara un
documento contable distinto (por lo general una tarjeta u hoja de orden de
trabajo), para cada tarea.
¾ La producción se hace generalmente sobre pedidos formulado por los

clientes.
¾ Las industrias de muebles, juguetes, fabricación de ropa, artículos

eléctricos, equipo de oficina, etc. aplican este sistema.
¾ Existe un control más analítico de los costos.

¾ El valor del inventario de producción en un proceso es la suma de las

cantidades consignadas en las tarjetas u hojas de costos de órdenes de
trabajo pendientes de determinar su manufactura.
APLICACIÓN: En la orden de producción se lleva un conteo de las materias

primas, mano de obra y gastos indirectos que se utilizaron en esa orden para
sacar un costo unitario del producto de esa orden en específico, para así poder
tener datos concisos y totales.
INFORMES: Existen dos documentos de control, La orden, que lleva un

número continuo con las indicaciones y las especificaciones de la clase de
trabajo que va a desarrollarse. Por cada orden de producción se abrirá
registros, llamada hoja de costos, que resumirá los tres elementos del costo de
producción referentes a las unidades fabricadas en una orden.
Existen tres formas de generar órdenes de producción:
¾ Manualmente: A través de la opción agregar del catálogo de órdenes.
¾ Automáticamente: Podrás generar órdenes tanto para productos

terminados como para subensambles; esto se logra con la opción de
generación automática de órdenes.
¾ Fabricación Directa: Esta opción recorre el ciclo de vida completo de una

orden y por tanto, la genera, lleva el seguimiento y la cierra.
FORMATOS DE ORDEN DE PRODUCCIÓN:

MANUAL: ORDEN DE PRODUCCIÓN
Fecha de Expedición de la Orden N°
Datos del Producto a Fabricar
Artículo Cantidad
Fecha de Inicio Fecha Término
Pedido N° Especificaciones
MANO DE
COSTOS COSTO
CONCEPTO MATERIAL DIRECTO OBRA TOTAL UNIDADES
INDIRECTOS UNITARIO
DIRECTA
TOTAL
Elaborado por: Recibido por: Control Contabilidad:

AUTOMÁTICO:

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN DE LA CAMISA
INDECOPI
La Norma Técnica Peruana 243.004:1984 (Confecciones. Camisas. Requisitos

para camisas manga larga y / o corta) fue anulada por la Resolución 043.2011 /
CNB – INDECOPI, 2011-10-09.
HOJA DE TAREA
x Realizar el DOP de la Camisa Sport.
x Realizar la confección de la Camisa Sport.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Plancha
17. Revisar la prenda con método del reloj y limpiar hilos sueltos.
Vaporizadora
18. Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la prenda terminada.
Bolsas de
19. Seleccionar y separar prendas para reproceso.
Embolsado.
Piquetera.
DENOMINACION
LIMPIA, PLANCHA, DOBLA Y EMBOLSA LA CAMISA DE
VESTIR
HO: 5 / 5

OPERACIÓN 17: REVISAR LA PRENDA CON MÉTODO DEL RELOJ Y

LIMPIA LOS HILOS SUELTOS.
¾ La inspección deberá realizarse después que se ha efectuado el recorte de

hilos.
¾ La prenda se inspeccionará primero por el revés y luego se volteará para
inspeccionarla por el derecho ambas revisiones se harán siguiendo el
método del reloj.
¾ En el caso de no encontrar defectos, se procederá a colocar el sticker de

"calidad aprobada" lo cual indica que es una prenda de primera.
¾ En caso de encontrar defectos en la prenda, se colocará el sticker de
"flecha" marcando cada uno de los defectos encontrados. Si en una prenda
se encuentra algún defecto, la inspección continua hasta examinar la
prenda completamente.
OPERACIÓN 18: PLANCHAR, VAPORIZAR, DOBLAR Y EMBOLSAR LA

PRENDA TERMINADA.
PLANCHADO

VAPORIZADO
DOBLADO

EMBOLSADO
OPERACIÓN 19: SELECCIONAR Y SEPARAR PRENDAS PARA

REPROCESO.

FALLAS TIPICAS EN LA REVISION DE PRENDAS TERMINADAS
Los defectos más comunes son los siguientes:
¾ Punta Sobresaliente: Defecto de prenda localizado, en el cual sobresale

una punta de estas al llevarla puesta.
¾ Fruncido de la Tela: Defecto en el que la tela se frunce a causa de su mala
costura.
¾ Fallo de Costura: Orificio no deseado en la prenda a causa de una mala
puntada en la costura.
¾ Un Grano Contrastante: Parte de un material granulado que ha sido
cortado en dirección inversa de las demás piezas de la prenda.
¾ Salto de Puntada: Puntada que no ha sido cerrada, su largo puede ser más
que el de las demás puntadas en una fila de estas.
¾ Puntada Torcida: Puntada con una distancia desigual del resto, por
ejemplo: una puntada torcida en los bordes delanteros, bases.
¾ Escasez de Puntadas: Cuando un área lleva menos puntadas de las que
debería llevar.
¾ Salida de Costura: Cuando el espacio entre la costura se sale de esta, a
causa de un tirón, presión u otra razón.
¾ Costura que se Asoma: Cuando la costura se sale al ser unido por plancha
u alguna otra forma de extensión.
¾ Área Quemada: Área de la prenda quemada al plancharla.
¾ Área sin Planchar: Área de la prenda que no se plancho en el planchado
final de la prenda.
¾ Visibilidad de la Costura Interior: Defecto, al planchar sin un paño, que
ocasiona brillo y visibilidad de la costura interior, por el derecho de la prenda.
¾ Pliegue del Dobladillo del Pantalón: Defecto en el dobladillo de los
pantalones, que consiste en un pequeño pliegue vertical.
¾ Pliegue del Dobladillo del Puño: Pliegue vertical en el puño de la camisa.
¾ Pliegues Sobre el Bolsillo: Defecto en la forma de pliegues ondulados
sobre los bolsillos.
¾ Divergencia en los Pliegues Frontales de los Pantalones: Defecto de
talla en el que los pliegues de los pantalones se doblan hacia fuera, al
llevarse puestos.
¾ Convergencia en los Pliegues Frontales de los Pantalones: Defecto de
talla en el que los pliegues frontales de los pantalones se doblan hacia
dentro, al llevarse puestos.

¾ Arrugado de la Entrepierna: Defecto de talla en donde se arruga la tela en

el área de la entrepierna que sale de esta, y llega hasta debajo del área de la
cintura.
¾ Arrugado de la Parte Posterior del Cuello: Defecto de chaqueta o camisa,
en el que se arruga de forma paralela a la línea del cuello, hacia el centro de
la espalda.
¾ Arrugado de la Parte Posterior de la Sisa: Defecto de talla en el que se
arruga desde el hombro o debajo del brazo, hasta los omoplatos.
¾ Arrugado del Área Frontal, desdé los Botones hacia los Costados:
Defecto de prendas que son de talla ajustada donde las arrugas van desde
los botones hacia los costados.
¾ Arrugado Frontal de la Costura del Área Interior del Brazo: Defecto de
talla donde se arruga desde el frente hacia las axilas.
¾ Cuello Sobresaliente: Defecto de talla en que el cuello tiene caída,
dependiendo del lugar, se puede observar un perímetro de caída en los
hombros también.
¾ Manga con Inclinación Hacia Delante: Defecto de talla en el que la manga
se inclina hacia delante, presentando una arruga o dobles que va desde la
espalda, puede también presentar un pliegue en el área delantera.
¾ Manga con Inclinación Hacia Atrás: Defecto de talla en que la manga se
inclina hacia atrás, lo que causa arrugas, o pliegues en la parte superior
frontal, a veces también se puede presentar un pliegue en el área de la
espalda.
¾ Pliegue Abierto: Defecto de talla donde se aprecia la apertura, no deseada,
del pliegue. Comparar con el cierre del pliegue.
MATERIALES DE EMBOLSADO Y EMBALAJE DE PRENDAS DE VESTIR.
MÁQUINA PARA EL EMBOLSADO DE PRENDAS.

BOLSA DE POLIPROPILENO PARA EMBOLSADO DE PRENDAS.
CAJAS DE EMBALAJE DE PRENDAS.
NORMA TÉCNICA DE PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR / NTP

231.128:1985 (Revisada el 2011)
Aunque es una de las tareas más ingratas, difícil (sino prueben a planchar una
camisa de algodón bien arrugada) y aburrida, en cualquier momento nos surge
la necesidad de tener que plancharnos alguna prenda. Vamos a dar algunos
consejos sobre cómo planchar los tejidos.
¾ Seda y Tejidos con Seda: La plancha debe estar templada (tirando a tibia),
y se planchan con una rápida pasada de plancha, pudiendo utilizar algo de
vapor. Se planchan del revés para evitar brillos.

¾ Lana, Cashmere (Cachemir), Alpaca, Mohair, Camel y Tejidos Similares:

La plancha debe estar caliente, se puede dar más de una pasada rápida, y
se puede utilizar algo de vapor.
¾ Algodón, Lino y Tejidos Similares: La plancha debe estar caliente (puede

estar muy caliente si se necesita), y debemos utilizar algo de vapor para
humedecer la prenda y que le salgan mejor las arrugas.
¾ Rayón: La plancha debe estar templada a baja temperatura y podemos dar

varias pasadas rápidas.
¾ Poliéster: Plancha templada, a temperatura media, procurando dar pocas

pasadas.
¾ Nylon y Otras Fibras Acrílicas: Utilizar la plancha templada (a temperatura

baja, o media como mucho). A más temperatura de la plancha, menos
pasadas a la prenda.
Tenemos que tener en cuenta, que podemos

quemar la prenda, sino ponemos la plancha a la
temperatura adecuada.
La mayor parte de las planchas lo indican en la

ruleta de la temperatura y en el manual de
instrucciones.
Aunque sin una explicación gráfica adecuada

(que esperamos tener en un futuro) es difícil hacerlo, vamos a dar unas pautas
de planchado de las principales prendas:
¾ Las Camisas: Las debemos empezar a planchar por los puños, luego
continuamos por las mangas, los cuellos y el canesú (pieza superior de la
camisa o blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el resto de la
prenda).
A continuación, seguimos por la espalda y por último la pechera (parte

delantera del pecho).

¾ Los Pantalones y Faldas: Se empieza

primero por el revés y luego por el derecho con
un trapo húmedo para que no salgan brillos.
Es mejor empezar por la parte alta o de la cintura.
Si los pantalones tienen raya, debemos enfrentar

las costuras de las perneras, extenderlas y
marcar las líneas de los extremos.
Tenemos que procurar en todo momento, no

hacer arrugas al planchar.
¾ Polos y Jersey: Los colocamos en la tabla de

planchar (o en una mesa con una manta
debajo) en su forma original y se planchan
suavemente para no deformarlos.
ALGUNOS TRUCOS, PARA EVITAR QUEMADURAS Y OTROS

"PEQUEÑOS" DESASTRES:
¾ Botones: Para evitar quemar los botones los puede tapar con un dedal
(metálico o de cerámica) y si son grandes, los puede tapar con una cuchara
y planchar alrededor de ellos.
¾ Costuras y Dobladillos: Lo mejor es

plancharlas, primero del revés y luego del
derecho.
¾ Cuellos: Primero por dentro y luego por fuera,

de las puntas hacia adentro.
¾ Puños: Primero por el revés, del extremo a la

costura, luego por el derecho.
¾ Tablas: Primero por el revés, de la pretina al dobladillo, luego por el

derecho.
¾ Bordados: Cuando tenga que planchar bordados, procure que estén del
revés, y aplíqueles sólo la punta de la plancha.

TEMPERATURAS SEGURAS POR MATERIALES.
Según la norma ISO 3758, en el etiquetado de los tejidos la temperatura ideal

de planchado está indicada por uno, dos o tres puntos colocados dentro de un
símbolo de plancha. La norma EN 60311 establece las temperaturas que
deben alcanzar las suelas de las planchas con cada uno de estos símbolos.
¾ 1 Punto: Temperatura entre 70 y 120 °C. Para planchar acetato, elastano,

poliamida, polipropileno.
¾ 2 Puntos: Temperatura entre 100 y 160 °C. Para planchar cupro, poliéster,
seda, triacetato, viscosa y lana.
¾ 3 Puntos: Temperatura entre 140 y 210 °C. Para planchar algodón y lino.
Maniquí para Plancha Pantalones

Planchado de Camisa Universal

Mesa Vaporizadora
HOJA DE TAREA
x Revisar las prendas y clasificar las fallas encontradas.
x Realizar el planchado, doblado y vaporizado de la camisa.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
20. Revisar ficha técnica de pantalón, puntadas, costuras y Máquina Costura

detalles. Recta.
21. Coser preparado de bolsillo ojal, comando, fuelle pegar Caja de Bobina +
cierres Bobina
Piquetera.
DENOMINACIÓN
EJECUTA COSTURA DE PARTES DEL PANTALÓN SPORT
HO: 6 / 6

OPERACIÓN 20: REVISAR LA FICHA TÉCNICA DEL PANTALÓN,

PUNTADAS, COSTURAS, DETALLES.


OPERACIÓN 21: COSER PREPARADO DE BOLSILLO OJAL, COMANDO,

FUELLES, PEGAR CIERRES.





PRENDAS INFERIORES PANTALONES CLASICOS / VESTIR / MODA
Antes que otra cosa el pantalón nace de la necesidad de dar calor y

protegerse, ofreciendo así más comodidad y libertad de movimiento. De los
primeros que usaron lo más parecido a un pantalón y que se tienen noticias
figuran los bárbaros del norte, sobre todo los pueblos germánicos.
Algunas recomendaciones para usar el tipo de pantalón correcto:
¾ Toma en cuenta que el pantalón debe quedarte increíble sin importar tu

altura ni mucho menos la morfología de tu cuerpo lo ideal es que no sea ni
muy grande ni muy pequeño estos deben quedarte exactos. Recuerda que
siempre tendrás la opción de llevarlo a un sastre o modista para que te lo
dejen justo a tu medida.
¾ A la hora de invertir en ese pantalón de vestir una recomendación general es

que no importa cuán costoso sean. Lo mejor será que ahorres un poco e
inviertas en un buen pantalón de calidad para que tengas la satisfacción de
que van a durarte un par de años. Recuerda eso que dice calidad es mejor
que cantidad.
¾ No te guíes por la talla de toda la vida. Recuerda que hay marcas que
tienden a tener tallas que corren demasiado pequeños o al contrario
demasiado grandes. Lo mejor es que te pruebes los pantalones de
diferentes tallas hasta encontrar ese que te quede perfecto.
¾ Dicen los grandes estilista que una mujer debería tener 2 pantalones con
diferentes larguras puesto que los puedes utilizar con zapatos de tacones
diferentes es decir un pantalón con un largo considerable para utilizar con
zapatos altos, y otro pantalón con diferente largo para llevar con zapatos
planos. Juega con eso y opta por pantalones totalmente diferentes, no tienen
por qué ser del mismo color o modelo.
Y así a través del tiempo y con los oportunos cambios que exigen las modas,
hemos llegado al pantalón tal y como se conocen en épocas más actuales y
que tiene multitud de variantes, a continuación nos vamos a ocupar de algunas
de ellas, entre las que caben destacar los siguientes tipos:

PANTALÓN BOMBACHO: Es un pantalón ancho hasta la

rodilla o justo por debajo, se puede atar en su parte inferior con
tiras de tela, cordones e incluso con botones, se empezaron a
utilizar en el siglo XIX, era de uso masculino pero después se
adaptaron para la mujer, sobre todo para practicar deporte, se
considera una variante de los polos.
PANTALÓN CAMPANA: Se cree que los usaron por primera

vez los marinos a principios del siglo XIX, es un tipo de
pantalón que se ensancha desde la rodilla hasta el bajo, se
hizo muy popular en la década de los años 60 y lo llevaban
tanto hombres como mujeres.
PANTALÓN CORTO: Este pantalón suele llegar hasta

la rodilla como máximo, puede estar fabricado en
multitud de materiales y en función de sus largos reciben
distintos nombres, algunos ejemplos: mini short que
cubren escuetamente las nalgas, bermudas o short que
suelen llegar hasta la rodilla, muchos de estos tipos de
pantalón se utilizan para practicar deporte y tenemos
así, pantalón de ciclista, para jugar al tenis etc.
Generalmente es una prenda para uso informal.
PANTALÓN CUT OFFS: Surge de modo espontaneo, a

alguien se le ocurre cortar el pantalón por su cuenta y
riesgo con unas tijeras, sin preocuparse por el aspecto del
pantalón, se los prueba y le gusta, ha quedado
deshilachado y sin rematar, da igual lo importante es
sentirse diferente. El corte suele ser a la altura de las
rodillas y generalmente en pantalones vaqueros, pero no
son los únicos. Estuvieron de moda en los años 60 y en
U.S.A, los fabricantes optaron por incorporarlos a su
producción, esta moda se repite en el tiempo.

PANTALÓN DE MONTAR: También llamados pantalón

Jodhpur, ciudad India de Rajastan donde se utilizaron por
primera vez, suelen ser muy resistentes y elásticos que se
utilizan como su nombre indica para montar, son ajustados y
pueden llevar cintas elásticas en el bajo y que se sujetan al
pie para que no se suban al utilizarlos.
Llevan refuerzos en su parte interior para proteger a quien

los lleva durante la monta.
PANTALÓN DE PETO: Es una prenda de faena de una sola

pieza con tirantes varios bolsillos.
Fabricado en mezclilla y tela vaquera suele ponerse sobre la

ropa corriente para protegerla en trabajos duros. Aunque
ideado originalmente como prenda de trabajo, es bastante
popular su uso en niños y en ciertas tendencias de la moda.
PANTALÓN DE TARTÁN: Confeccionados en tela

escocesa, suelen tener un gran colorido y se llevan según
las tendencias.
PANTALÓN DEPORTIVO: Como su nombre indica es

utilizado para hacer deporte, está hecho en algodón y fibras,
se fabrican en muchos estilos, largos, cortos, formando a
veces parte del chandal etc.
La cintura es elástica y otras veces se suele atar con

cordones, se usa en ocasiones como vestimenta informal y
para calle junto con sudaderas.

PANTALÓN HAREM: Son pantalones de talle muy bajo,

cintura alta y muy holgados. Están inspirados en prendas de
origen oriental, sobre todo de Turquía.
PANTALÓN PINZA: Prenda de corte muy amplio en las

caderas que se va estrechando hasta el tobillo. Estuvieron de
moda para hombres durante casi todo el siglo XIX.
Las mujeres los adoptaron en la década de 1970. La tela se

recoge en una serie de pliegues para que quede entallada en la
cintura, creando así un contraste entre las caderas anchas y la
parte baja más estrecha.
PANTALÓN PIRATA: Pantalones femeninos anchos ceñidos

a media pierna que se pusieron de moda en los años
cincuenta para el verano. En algunos países se llamaron
pantalones Capri, pues la isla italiana era un centro de
vacaciones muy popular en la época.
PANTALÓN PITILLO: Es el pantalón en forma de tubo,

es estrecho y ajustado que llega justo por debajo del
tobillo, puede ser de cualquier tipo de tela, incluso
vaquera, se confecciona para chicos y chicas
indistintamente, pero ellas tienen más para elegir, "como
siempre", definen claramente la silueta de quien los lleva
lo que está muy bien para las personas delgadas pero no
tanto si se tienen unos kilitos de más, estas últimas
pueden llevarlos pero dando un toque personal para que
se adapte a su figura, combinando con otras prendas
más "vaporosas".

Hizo su aparición en los años 80 y resurgen periódicamente cada cierto tiempo.

No existen normas para combinar en lo que al calzado se refiere, combina bien
con bailarinas, botines de medio tacón, etc. excepto con botas altas, en cuyo
caso no tiene sentido llevar este tipo de prenda.
PANTALÓN RECTO: Pantalón prácticamente carente de

formas, sin pinzas delanteras, en definitiva muy básico.
PANTALÓN TEJANO: Está basado en el atuendo de

trabajo de los vaqueros y los pioneros americanos,
confeccionado en algodón pero también se hacen en pana
y otros tipos de paños resistentes. Se fabricaron por
primera vez en California, en 1873, por Lewis Straus. En
los años 50 se popularizaron entre los adolescentes
norteamericanos y desde los 90 ha vuelto a subirse a las
pasarelas hasta la fecha, se le supone una larga vida al
uso de esta prenda.
FICHA TECNICA DEL PANTALÓN / HOJAS DE OPERACIÓN DE

COSTURAS DEL PANTALÓN







OPERACIONES CRÍTICAS EN LA CONFECCIÓN DEL PANTALÓN


NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN DEL PANTALÓN
INDECOPI
La Norma Técnica Peruana (En elaboración).
HOJA DE TAREA
x Realizar el DOP del Pantalón Sport.
x Realizar la Ficha Técnica del Bolsillo Comando y Bolsillo con Fuelles.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
22. Ejecutar las operaciones de pre – ensamble del pantalón. Máquina Costura
23. Ejecutar las operaciones de ensamble del pantalón. Recta.
24. Registrar los incidentes y propuestas de mejora en ejecución Caja de Bobina +

de la muestra. Bobina
Piquetera.
DENOMINACIÓN
EJECUTA COSTURAS DE ENSAMBLE DEL PANTALÓN SPORT
HO: 7 / 7

OPERACIÓN 22: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE PRE ENSAMBLE DE

PANTALÓN.

OPERACIÓN 23: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE DE

PANTALÓN.

OPERACIÓN 24: REGISTRAR LOS INCIDENTES Y PROPUESTAS DE

MEJORA EN EJECUCIÓN DE LA MUESTRA.

DOP DEL PANTALÓN

BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN
El balance de línea es una de las

herramientas más importantes para
el control de la producción, dado que
de una línea de fabricación
equilibrada depende la optimización
de ciertas variables que afectan la
productividad de un proceso,
variables tales como los son los
inventarios de producto en proceso,
los tiempos de fabricación y las
entregas parciales de producción.
El objetivo fundamental de un
balance de línea corresponde a
igualar los tiempos de trabajo en
todas las estaciones del proceso.
Establecer una línea de producción

balanceada requiere de una juiciosa
consecución de datos, aplicación teórica, movimiento de recursos e incluso
inversiones económicas. Por ende, vale la pena considerar una serie de
condiciones que limitan el alcance de un balanceo de línea, dado que no todo
proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre
estaciones. Tales condiciones son:
¾ Cantidad: El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para

cubrir la preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo
de preparación de la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen
proyectado de la producción (teniendo en cuenta la duración que tendrá el
proceso).
¾ Continuidad: Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un

aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y subensambles.
Así como coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas
en los equipos involucrados en el proceso.

LÍNEA DE FABRICACIÓN Y LÍNEA DE ENSAMBLE.
Dentro de las líneas de producción susceptibles de un balance se encuentran

las líneas de fabricación y las líneas de ensamble. La línea de fabricación se
encuentra desarrollada para la construcción de componentes, mientras la línea
de ensamble se encuentra desarrollada para juntar componentes y obtener una
unidad mayor.
Las líneas de fabricación deben ser balanceadas de tal manera que la

frecuencia de salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de
alimentación de la máquina que realiza la operación siguiente. De igual forma
debe de realizarse el balanceo sobre el trabajo realizado por un operario en
una línea de ensamble.

BENEFICIOS:
¾ Reducción de costos y
estandarización.
¾ Sistema de pago por
productividad.
¾ Alcanzarla producción
esperada en el tiempo
requerido.
¾ Administración de la
producción.
¾ Aumento de productividad
general y motivación del
personal.
¾ Estudio de tiempos y
movimientos para distribuir
cargas de trabajo.
¾ Eliminar inventarios y cuellos
de botella.
¾ Dar continuidad a los flujos de los procesos.
¾ Se involucra al personal en la eliminación de los 7 desperdicios más
comunes (sobreproducción, tiempos de espera, transporte, procesos,
inventarios, movimientos, productos defectuosos).
CONSIDERACIONES:
Al diseñar y equilibrar una línea el Ingeniero Industrial y / o la Persona

Calificada debe considerar:
¾ La configuración de la línea.
¾ Características de las estaciones de trabajo y de los operarios.
¾ Tareas asignadas a las estaciones de trabajo.
¾ Velocidad de la línea.
El desafío del equilibrio es asignar paquetes de trabajo para reducir al mínimo

los costos operativos e incrementar la productividad.
CUELLO DE BOTELLA: Cualquier recurso cuya capacidad

es menor o igual a la demanda.

¿BUSCANDO LA RESTRICCIÓN?
1 2 3 4
52 60 65 50
Demanda
55
TIEMPOS DE PRODUCCIÓN
TIEMPO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN: Tiempo promedio permisible requerido

para elaborar un producto en una estación de trabajo, bajo las siguientes
condiciones:
¾ Un operador calificado y bien capacitado.

¾ Que trabaja a una velocidad o ritmo normal.
¾ Hace una tarea específica.
Cuando el tiempo estándar del operador es mayor que el tiempo de ciclo crea
restricciones para que el flujo sea continúo.
¾ Takt Time (TT): Es el ritmo de la demanda del cliente o el tiempo permitido

por la demanda del cliente para hacer un producto o parte.
¾ Tiempo de Flujo (TF): Es el tiempo que transcurre para llevar a cabo todas
las operaciones en el proceso del flujo de trabajo.
¾ Tiempo de Ciclo (TC): Es el ritmo de la producción o el tiempo que

transcurre entre la producción de cada pieza.
RECUERDEN:
¾ CT deber ser menor que TT.

¾ Reducir TF a través de la eliminación de desperdicios.

PASOS PARA UN BALANCE DE LÍNEAS DE ENSAMBLE
¾ Especificar las relaciones secuenciales.

¾ Determinar el tiempo del ciclo requerido.
¾ Determinar el número de estaciones de trabajo.
¾ Seleccionar las reglas de asignación.
¾ Asignar tareas, una a la vez, a la primera estación de trabajo hasta que la
suma de los tiempos sea igual al trabajo del ciclo.
¾ Evaluar la Eficiencia.
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OPERARIOS NECESARIOS PARA

CADA OPERACIÓN
¾ Elemento de Trabajo: Es la unidad más pequeña de trabajo productivo

que es separable de las demás actividades; su naturaleza debe ser tal que
pueda efectuarse en forma relativamente independiente, y posiblemente en
secuencias diferentes.
¾ Operación: Es un conjunto de elementos de trabajo asignados a un puesto

de trabajo.
¾ Puesto o Estación de Trabajo: Es un área adyacente a la línea de

ensamble, donde se ejecuta una cantidad dada de trabajo (una operación).
Para calcular el número de operadores necesarios para el arranque de la

operación, se aplica la siguiente fórmula:
IP = Unidades a Fabricar (Producción Deseada)

Tiempo disponible
NO = TS* IP
E
En donde:
NO = Número de Operadores para la Línea

TS = Tiempo Estándar de la pieza
IP = Índice de Productividad (Cantidad de Piezas Producidas
por Unidad de Tiempo)
E = Eficiencia Planeada
T = Turno
NOR = Número de Operadores Reales
T = TS
NOR
EJEMPLO DE BALANCE DE LÍNEA:

BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN HOJA:

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE:
PRENDA: T-SHIRT MC BODY SIDE MINUTOS NETOS POR DIA: 480
ESTILO: 2L150-001 CANTIDAD DE OPERARIOS: 8
CLIENTE: LIFE IS GOOD TIEMPO STANDARD: 5.590
H. I.: 1550 PRODUCCION STANDARD: 687
ELABORADO POR: META 100% N° PAQUE 22.9 687
Íte Código Horas Puestos Operar.
Descripción Máquina STD Observación
m Operación Necesarias Teóricos Asignado
1 E002315 CERRAR CUELLO REC1A 0.17 1.9 0.24
2 E007192 CERRAR MANGAS REM1A 0.45 5.2 0.64
3 E000337 BASTA MC + CD(2) BAST 0.81 9.3 1.16
4 E007194 UNIR HOMBROS REM1A 0.34 3.9 0.49
5 E007193 PEGAR CUELLO REDONDO REM1A 0.48 5.5 0.69
6 E005564 RECUBRIR 1/2 CUELLO RECB2A 0.38 4.4 0.54
7 E003493 FIJAR ETQ A CUELLO REC1A 0.44 5.0 0.63
8 E006885 PEGAR TAPETE DE H-H TAP2A 0.51 5.8 0.73
9 E002794 PEGAR MC TUBULAR REM1A 0.75 8.6 1.07
10 E002097 RECUBRIR SISAS TUBULARES RECB2A 0.76 8.7 1.09
11 E004458 BASTA FALDÓN TUBULAR + CD(1) BAST 0.50 5.7 0.72
MANUALES TOTAL 5.59 8.00 0.00
12 E006482 INSPECCIÓN FINAL INSP 0.50 5.7 0.72
TOTAL 0.50 0.72
TOTAL 6.090 8.72

MAQ. MAQ. A OPERAR

MÁQUINA
SOLICITAR ASIGNADOS
REQUERIDAS 0.80 MIN/PDA
REC1A 0.87 1.00 0.80 0.70 1.39130435
REM1A 2.89 3.00 3.00 0.65 1.5
BAST 1.87 2.00 2.00 0.92753623
RECB2A 1.63 2.00 1.60 556.521739
TAP2A 0.73 1.00 0.60
TOTAL 8.0 9.00 8.00
NUM.OPER 6 7 8
CANTIDAD
515 601 687
(100%)
MÁQUINA MAQ. OPERAR MAQ. OPERAR MAQ. OPERAR
REC1A 1.00 0.55 1.00 1.00 1.00 0.80
REM1A 3.00 2.30 3.00 2.40 3.00 3.00
BAST 2.00 1.50 2.00 1.60 2.00 2.00
RECB2A 2.00 1.20 2.00 1.40 2.00 1.60
TAP2A 1.00 0.45 1.00 0.60 1.00 0.60
TOTAL 9.00 6.00 9.00 7.00 9.00 8.00

ETIQUETAS / CARACTERISTICAS / TIPOS / NORMAS DE INFORMACION

DE CUIDADOS Y USO
El concepto de etiqueta tiene distintos usos y significados. Se trata de una

señal, marca, rótulo o marbete que se adhiere a un objeto para su
identificación, clasificación o valoración. Las etiquetas, en la actualidad suelen
incluir un código de barras que contiene información cifrada para la gestión
automática en depósitos y puntos de venta. La etiqueta también puede permitir
a los consumidores la participación de promociones y concursos.
Los fabricantes están obligados a facilitar cierta información de la prenda a los

consumidores para que guiar sobre su composición, origen y sobre todo el
método ideal de lavado, pero no son pocos los que conocen el significado de
todos de los símbolos que imprimen en las etiquetas, con lo que la finalidad de
información se queda a medio camino. Consulta a continuación cada uno de
los símbolos que te puedes encontrar en una prenda.
Toda la ropa debe llevar etiquetas que describen su

composición en porcentajes, el lugar de fabricación, el
nombre del fabricante y las formas de conservación
adecuadas. Toda la simbología que acompaña al
etiquetaje tiene un carácter universal para cada artículo,
correspondiente a la norma Cofreet 1227, que
demuestra que han sido probados en laboratorio.
En cuanto a las instrucciones de lavado y conservación

para asegurarse la mayor vida posible de la prenda,
aquí tienes una guía de símbolos con sus significados
(algunos de ellos servirán tan sólo a los profesionales
de tintorerías):

¿Qué nos dicen las etiquetas?
Todas las prendas deben llevar etiquetas que describen: su composición, el

lugar de fabricación, el nombre del fabricante y las formas de conservación
adecuadas.
Si queremos conservar y lucir la prenda como el primer día, debemos leer las
etiquetas y separar la ropa por colores y temperaturas antes de lavarla.
¿Qué significan los símbolos?

Los símbolos de las etiquetas nos indican cómo cuidar la ropa para mantener
las prendas en mejor estado. Tienen un carácter universal y demuestran que
han sido probadas en laboratorio.
¾ Las temperaturas elevadas no suelen ser beneficiosas para la prenda.

¾ El sol decolora los tejidos, hay que evitar que incida directamente sobre
ellos.
¾ La lejía no es buena para la prenda, es mejor utilizar productos blanqueantes
afines.
¾ La lana hay que secarla en horizontal.
¾ El algodón se lava siempre separado por colores semejantes y es fácil de
planchar.
¾ El agua caliente está prohibida para lavar tejidos de seda, tampoco es
posible el centrifugado y no se puede escurrir. Lo mejor es siempre la
limpieza en seco.
Las etiquetas son fundamentales para la identificación de la prenda, es una

herramienta muy útil para saber la composición de las telas, saber de dónde
proviene la prenda y saber quién es el fabricante.
Hoy nos centraremos en las etiquetas personalizadas sirven para poner el

logotipo de las empresas.
Existen dos tipos básicos de etiquetas:
¾ ETIQUETAS PARA COSER
Como su nombre indica es una cinta de algodón

100% que va impresa con el nombre y/o logotipo
de la empresa, esto hace que se pueda tener
identificada la ropa. Estas etiquetas se coserán en
las prendas. Y tiene 2 utilidades, al ir cosidos no se
despegan nunca, incluso si se lavan en lavanderías
o en lavadoras con fuertes productos de limpieza.
Por otro lado, se usan para colgar la ropa en el
guarda ropas, aunque al día de hoy la mayoría de
prendas ya vienen con una cinta destinada a ese uso.
¾ ETIQUETAS PARA PLANCHAR
Estas etiquetas son más cómodas y más prácticas, sirven para pegarse sobre
todo tipo de prendas con un sólo planchado de 15 segundos. Es una técnica
más fácil y rápida de realizar para todas las prendas.

ETIQUETAS / CARACTERISTICAS / TIPOS / NORMAS
Significa orden, según su etimología griega. Por eso se

usa en todos los ámbitos donde el orden y la armonía
son requeridos.
En la actualidad, la "etiqueta" es una parte fundamental

del producto, porque sirve para identificarlo, describirlo,
diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto,
también para cumplir con las leyes, normativas o
regulaciones establecidas para cada industria o sector.
¿Qué es una etiqueta o cuál es la definición de etiqueta para fines de

marketing?
x Según Stanton, Etzel y Walker, la etiqueta es "la parte de un producto que

transmite información sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del
empaque o estar adherida al producto".
x Para Kerin, Hartley y Rudelius, la etiqueta "es una parte integral del
empaque y suele identificar al producto o marca, quién lo hizo, dónde y
cuándo se hizo, cómo debe usarse y el contenido y los ingredientes del
paquete".
x Para Fischer y Espejo, la etiqueta "es la parte del producto que contiene la
información escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del
embalaje (impresión) o simplemente una hoja adherida directamente al
producto".
En este punto, y teniendo en cuenta lo anterior, planteo la siguiente Definición

de Etiqueta para fines de marketing:
La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el
empaque y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al
cliente útil información que le permita en primer lugar, identificar el producto
mediante su nombre, marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus
características (ingredientes, componentes, peso, tamaño...), indicaciones para
su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, procedencia,
fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que
dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.
TIPOS DE ETIQUETAS:
Lamb, Hair y McDaniel, plantean que por lo general la etiqueta asume una de
dos formas:

¾ Etiquetas Persuasivas: Aquellas que se

centran en un tema o logotipo promocional,
y la información al cliente es secundaria.
En este tipo de etiquetas suelen incluirse
declaraciones promocionales como: nuevo,
mejorado, súper; las cuales, a criterio de
los mencionados autores, ya no resultan
muy persuasivas porque los consumidores se saturaron con la "novedad".
¾ Etiquetas informativas: Diseñadas con

objeto de ayudar a los consumidores a
que seleccionen adecuadamente los
productos y a reducir su disonancia
cognoscitiva después de la compra.
Un aspecto a señalar es que un producto o el empaque de un producto puede

incluir ambas formas de etiquetas (persuasiva e informativa), por ejemplo,
como el caso de los cereales, que en la parte frontal suelen incluir una etiqueta
persuasiva (el logotipo y frases promocionales) y en los costados, una etiqueta
informativa (con información nutricional, ingredientes, forma de preparación,
etc.).
Para Stanton, Etzel y Walker, hay tres clases

principales de etiquetas:
¾ Etiqueta de Marca: Es sencillamente la

etiqueta sola aplicada al producto o al
empaque. Por ejemplo, la etiqueta de una
prenda de vestir.
¾ Etiqueta Descriptiva: Es la que da

información objetiva acerca del uso del
producto, su hechura, cuidado, desempeño
u otras características pertinentes. Por
ejemplo, la etiqueta de productos
nutricionales y medicamentos.

¾ Etiqueta de Grado: Identifica la calidad

juzgada del producto mediante una letra, un
número o una palabra. Por ejemplo, los
duraznos enlatados tienen etiquetas de
grados A, B o C y el maíz y el trigo ostentan
etiquetas de grados 1 y 2.
Según Fisher y Espejo, la etiqueta se clasifica

en:
¾ Etiqueta Obligatoria: Es uno de los medios de

que disponen los gobiernos para proteger al
consumidor en lo concerniente a la salud y
seguridad; se le protege de los informes
engañosos y se garantiza una información
precisa que permita una elección racional entre
los productos cada vez más numerosos y
complejos que se ofrecen.
¾ Etiqueta no Obligatoria: Tiene dos categorías:

o Etiqueta Sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de
los productos.
o Etiqueta Concebida y Aplicada por los
Productores y Vendedores: La mayor parte
de las etiquetas no obligatorias entran en
ésta categoría ya que describen el contenido
en forma total o parcial.
A continuación, y en resumen, se planteará una

clasificación general de cinco tipos de etiquetas:
¾ Etiquetas Descriptivas o Informativas: Las

más completas e ideales para una gran variedad de productos (alimentos,
medicamentos, productos electrónicos, muebles, etc...) porque brindan
información que es de utilidad para el cliente (nombre o marca, componentes
o ingredientes, recomendaciones de uso, precauciones, fecha de fabricación
y de vencimiento, procedencia, fabricante, etc...) y también, porque este tipo
de etiquetas son las que generalmente cumplen con las leyes, normativas o
regulaciones para cada industria o sector (cuando siguen el formato
establecido).
¾ Etiquetas Promocionales: Se considera que

este tipo de etiqueta ya solo debe utilizarse junto
a las etiquetas descriptivas o informativas (como

sucede con diversos cereales en caja). Es decir, que este tipo de etiqueta
debe utilizarse para captar la atención del público meta con llamativos
diseños y frases promocionales que "capten la atención" (por ejemplo, "el
cereal que contiene 20 vitaminas..." o "el cereal con la menor cantidad de
calorías...") y en los espacios secundarios del empaque, se debe incluir una
etiqueta descriptiva o informativa que incluya datos que sean de utilidad
para el cliente.
¾ Etiquetas de Marca: Aquellas que por el hecho de incluir sólo el nombre o

la marca son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en
el caso de las etiquetas de prendas de vestir.
¾ Etiquetas de Grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad

juzgada del producto mediante una letra, un número o una palabra.
¾ Etiquetas Obligatorias y No Obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas

dependen de que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada
industria o sector. En el caso de las obligatorias, el fabricante o distribuidor
debe cumplir a cabalidad con las normativas vigentes, caso contrario, se
expone a multas y sanciones que además de afectar su economía dañan
su imagen ante el público meta. En el caso de las no obligatorias, cabe
señalar que ésa situación no es razón o justificativo para no brindar u
ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con información
falsa; por el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa
situación para de forma libre y voluntaria brindar información útil y de valor
a sus clientes, lo cual, repercutirá favorablemente en su imagen como
empresa.
Funciones de la Etiquetas:
Según Kotler y Keller, las etiquetas desempeñan

diversas funciones:
¾ En primer lugar, identifican el producto o la

marca.
¾ En segundo lugar, pueden graduar el producto
(Los duraznos en almíbar vienen graduados
con las letras A, B y C).
¾ En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde,
cuándo, qué contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro.
¾ Por último, promueven el producto con gráficos atractivos.

En síntesis, y complementando lo anterior, diremos que las etiquetas tienen las

siguientes funciones:
¾ Identificación del producto.

¾ Descripción e información acerca de este.
¾ Graduación en función a su calidad juzgada.
¾ Promoción, mediante diseños y frases promocionales que la distinguen del
resto.
¾ Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su
industria o sector.
Características Generales de la Etiqueta:
A continuación, veremos algunas características generales de la etiqueta:
¾ Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera.

¾ El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto
del almacén hasta llegar a las manos del consumidor final.
¾ Debe estar perfectamente
adherida al producto o al
empaque para evitar que se
desprenda y genere confusión al
pegarse accidentalmente en otro
artículo.
¾ Debe contener la información en
el formato exigido por las leyes,
normativas o regulaciones del
sector, si éstas hubiesen; caso
contrario, deben incluir
información que el cliente necesita
para tomar decisiones adecuadas.
¾ Su diseño debe diferenciarlo de
otros productos al mismo tiempo
que capta la atención del público.
¾ De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta,
engañosa o falsa que induzca al consumidor al error.
¾ Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web,
número de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que
el cliente sepa cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para
expresar sus quejas, dudas o sugerencias.
¾ Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo,
consejos, tips, recetas, entre otros.

HOJA DE TAREA
x Realizar el DOP del Pantalón de Dama / Niño según modelo.
x Realizar ejercicios de Balance de Línea del Pantalón de Dama / Niño

según modelo.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
25. Elaborar diagrama de operaciones en proceso DOP de la Maquina Costura

pechera. Recta.
26. Coser pechera usando la ficha técnica de costuras. Caja de Bobina +

Bobina
Piquetera.
DENOMINACION
CONFECCIÓN DE BABEROS/PECHERAS BOX/SET-IN/SET-ON
HO: 8 / 8

OPERACIÓN 25: ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACIONES EN

PROCESO DOP DE LA PECHERA.


OPERACIÓN 26: COSER PECHERA USANDO LA FICHA TÉCNICA DE

COSTURAS.


FICHAS / HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN
Una ficha de operaciones es un documento creado para definir todos los datos
técnicos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar una operación
específica, datos que al desatender al momento de confeccionar pueden tener
como consecuencia la no aprobación de la operación, es posible que se
produzcan inconvenientes y problemas tan graves como son las pérdidas:
económicas, clientes, materiales, tiempo, etc.
La Ficha de Operaciones, contiene el máximo de información necesaria y

posible y detalla todos los elementos de la operación como sean necesarios.
Las Ficha de Operaciones, necesitan de una hoja de resumen de proceso.
En la producción seriada, siempre se realizan las mismas operaciones,

entonces es fácil que el operario aprenda rápidamente la operación en
cuestión, aunque no sea especialista o experto en el tema.
La hoja de operación es una hoja sumaria de todas las operaciones

involucradas, en consecuencia, cuando nos referimos a la Hoja de Procesos
estamos diciendo: Hoja de Procesos más Hoja de Operaciones. Debe haber
una Hoja de Operaciones por cada operación que resuma la hoja de procesos.
Para diseñar el proceso se debe tener conocimientos de:
¾ Procesos industriales.
¾ Materiales.
¾ Maquinas, Equipos.
¾ Herramientas, útiles.
¾ Calibres, Instrumentos de medición.
¾ Condiciones de manufactura.
¾ Calculo de tiempos tecnológicos.
¾ Tolerancias de fabricación.
¾ Dibujo técnico, Normas, ISO, DIN, IRAM.
¾ Secuencia de fabricación, etapas, operaciones.
Según el tipo de producción, será el tipo de documentación que mejor se

adapte a tal fin.

HOJA DE OPERACIÓN:
INSTRUMENTOS
HERRAMIENTAS
INSTRUCCIONES CROQUIS MATERIALES DE MEDIDA Y TIEMPO
Y MÁQUINAS
CONTROL

COSTURAS / CLASES NORMA ASTM 6193
Puntada (Stitch): Una puntada está configurada por la interrelación de hilos de

costura en una unidad de repetición.
Clasificación:
¾ La clasificación de puntadas está basada en la estructura de la puntada.

¾ La forma como se entrelaza el hilo en dicha formación.
Propiedades:
¾ Balance
¾ Tamaño
¾ Consistencia
Determinan la calidad de la puntada:
¾ Durabilidad
¾ Aplicación
Formación de Puntada de las

Máquinas de Coser:
Caja de Bobina
Bobina

Clasificación de Puntada
Puntada Tipo 300 – LockStitch
Requiere 2 hilos para formar la puntada, una aguja y el otro que viene de la
bobina. Cuando una puntada se rompe o se descose las demás puntadas en la
costura se descoserán.
Clasificación: Se incluye en esta

clasificación a puntadas tipo 301,
302, 303, …….3015 y 316.
Puntada 301: Se conoce como puntada plana

o puntada recta, es la puntada que producen
las maquinas domésticas e industriales
(Maquinas de Costura Recta) y única puntada
que puede ser rematada para asegurar el
extremo de la costura.
Puntada 304: Es la tradicional Zig- Zag de una

puntada, se utiliza para pegar aplicaciones.
Puntada 308 (Doble Puntada) y Puntada 315 (Puntada Triple): Forman una
puntada más larga y ancha de Zig – Zag ya que producen varias puntadas
consecutivas antes de cambiar de dirección de la costura.
308
315

Puntada 306, 313 y 314 Ruedo Invisible: Estas puntadas son para ruedo
invisibles y se usan en la fabricación de sacos y pantalones de vestir.
306 313
314
Puntada Tipo 100
Se conoce como puntadas de cadeneta en estas puntadas no hay hilo

alimentador por debajo o de bobina, si no es que el mismo hilo que forma la
cadeneta por debajo.
En la parte superior es similar a la puntada plana y en la parte inferior de la tela

se aprecia la cadena.
Incluyen las puntadas tipo 101, 102, 103, 104 y

105.
Puntada 101: Puntada de cadeneta de una

aguja, esta puntada se utiliza para pegar botones
y algún tipo de ojal.
Puntada 102: Está formada por 2 hilos de aguja

en los cuales los bucles atraviesan el material por
el lado de la aguja, el hilo 2 entrelaza consigo
mismo y con el hilo 1 en el lado del material.
Puntada 103: Ruedo invisible se forma por

agujas curvas y un hilo de tal forma que las
agujas penetran la tela pero no puede verse la
puntada.

Puntada 105: Está formada por 1 hilo de aguja,

un bucle del cual atraviesa el material por el lado
de la aguja entrelazándose consigo mismo en el
punto siguiente de penetración de la aguja de
formación de las puntadas.
Puntada Tipo 400: Puntada de cadeneta

multiagujas tiene muchas características de la
puntada 100 pero más durable.
Incluyen las puntadas tipo 401, 402 y 405.
Puntada 401: Está formado por 2 hilos 1 de

aguja y uno de ancora (Garfio), un bucle del hilo
1 atraviesa el material por el lado de la aguja y
un bucle del hilo a del otro lado, seguidamente
se entrelazan con un segundo bloque a los
entrelazamientos son apretados contra el
material.
Puntada 402: Está formada por 3 hilos, 2

hilos de aguja y uno de ancora (Garfio), los
hilos de las agujas pasan a través del
material por el lado de la aguja y un bucle
del hilo a del otro lado, seguidamente se
entrelazan con un segundo bloque del hilo a
los entrelazamientos son apretados contra el
material.
Puntada 405: Está formado por 3 hilos 2 hilos

de aguja y un ancora (Garfio), los bucles de
los hilos de las agujas pasan a través del
material por el lado de la aguja y un bucle del
hilo a del otro lado, seguidamente se
entrelazan con un segundo bloque del hilo a

los entrelazamientos son apretados contra el
material, es igual que la 402 con la diferencia
de que la trayectoria de los hilos forma zig-
zag.

Puntada Tipo 500.
Puntada de sobrehilado, overlock, su característica principal de las máquinas

que producen este tipo de puntadas es que tienen cuchillas que van cortando la
tela al borde de la costura.
Puntada Tipo 600
Puntadas de Flat Seamer, se incluyen las puntadas 601, 602, 603, 604, 605,
606 y 607.
Se conoce como puntadas flat seamer o flat lock, este tipo de puntada es una
versión más compleja de la puntada 400.Se usa básicamente para lencería o
ropa interior y telas de knit por ser una puntada muy confortable para el
usuario.

HOJA DE TAREA
x Realizar el DOP del Polo Dama Set – in.
x Clasificar las Costuras y Pespuntes del Polo Box Set – on según la Norma
ASTM 6193

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
27. Enhebrar ojaladora, acondicionar y verificar operatividad. Maquina Ojaladora.

28. Coser muestras de ojales en diferentes medidas y Caja de Bobina +
densidades. Bobina
Piquetera.
DENOMINACIÒN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA OJALADORA
HO: 9 / 9

OPERACIÓN 27: ENHEBRAR OJALADORA, ACONDICIONAR Y VERIFICAR

OPERATIVIDAD.

OPERACIÓN 28: COSER MUESTRAS DE OJALES, DIFERENTES MEDIDAS

Y DENSIDAD.

MÁQUINA OJALADORA / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA
La máquina ojaladora está diseñada

para hacer ojales de diferentes tamaños
y formas, en el caso del jean el ojal se
hace en forma de lágrima (Ojo de
Chancho).Se acciona manualmente y el
pedal solo se usa para frenar el ciclo;
una vez hechos los ojales la misma
máquina los corta de manera
automática.
Tipos de Ojales.
En la actualidad dependiendo del

Programa de la maquina ojaladora se
pueden realizar diversos tipos de ojales
para ello se debe de ingresar el
programa correcto.


Partes de la Maquina Ojaladora:
Palanca Tira Hilo Manivela de

Conjuntos Tensores
Transporte Manual
Tapa Frontal
Protector de
Aguja
Visor de Nivel de
Aceite
Cuchilla
Prénsatelas Devanador de Hilo
Bobina
Carter
Tornillo Regulador
Presión de Prénsatela Manivela de Regulación de Velocidad
y Parada de Emergencia

Enhebrado de la Maquina Ojaladora.
Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 12 como se indica en la figura.
Modo de colocar la aguja.
Colocar la aguja con la parte cóncava

(Chaflán) mirando hacia el operador (A)
inserte completamente la aguja en el
agujero sujetador de aguja (Barra de
Aguja) y apriete el tornillo (1) sujetador de
la guja, use una aguja DP * 5 N° 12 o 14
(Dependiendo del Grosor de la Tela).
Modo de ajustar la tensión del hilo de

la bobina.
Ajuste la tensión del hilo de la bobina como se indica

a continuación cuando el hilo de la bobina se tira
hacia arriba en la posición en que la rendija 1 del hilo
de la capsula de canilla sube.
Girando hacia la derecha el tornillo 2 de ajuste de

tensión, aumentaría la tensión del hilo de bobina y

girando hacia la izquierda disminuirá la tensión. Ajuste la tensión del hilo de

bobina para bajar en el caso de hilo de filamento sintético y súbalo más para el
hilo hilado.
Modo de colocar la bobina en la caja de bobina.
¾ Encaje bien la bobina de modo que el eje gire en la dirección de la flecha.

¾ Pase el hilo por la rendija 1 del hilo, luego por debajo del muelle tensor 2,
nuevamente por la rendija del hilo 3 y tire el hilo desde 4.
¾ El modo de enhebrar en 4 para pespunte de orla es diferente del de
pespunte de sobre orilla.
Instalación de la cuchilla.
La cuchilla 1 puede retirarse

fácilmente junto con la arandela
retirando el tornillo de retención 2
de la cuchilla.
Hacer el ajuste de modo que la

cuchilla cuando baje la barra de
aguja con la mano quede de 1 a 2
mm lejos de la superficie superior
de la placa de aguja, seguidamente
se coloca la arandela en su lugar y
apriete el tornillo sujetador de la
cuchilla.

HOJA DE TAREA
x Realizar diferentes tipos de ojales en medidas y densidades.
x Realizar un diagrama del enhebrado de la máquina ojaladora.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
29. Enhebrar maquina botonera, acondicionar y verificar

operatividad.
Máquina Botonera.
30. Coser muestras con botones 2 huecos, 4 huecos, variar
Piquetera.
densidad.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA BOTONERA
OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE Tiempo: HO: 10 /
CONFECCIÓN INDUSTRIAL 8 horas 10

OPERACIÓN 29: ENHEBRAR MAQUINA BOTONERA, ACONDICIONAR Y

VERIFICAR OPERATIVIDAD.

OPERACIÓN 30: COSER MUESTRAS CON BOTONES DE 2 HUECOS, 4

HUECOS, VARIAR DENSIDAD.

MÁQUINA BOTONERA / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA
Máquina que produce un zig-zag por medio

del cual se fija el botón a la tela. Con esta
máquina se pueden coser botones de 2 y 4
agujeros y en diferentes tamaños.
MODO DE COLOCAR LA AGUJA.
Sostenga la aguja por la parte del chaflán

mirando hacia el lado A observando desde
la parte frontal de la máquina de coser,
inserte la aguja en el agujero de la barra de
aguja todo lo que pueda entrar y apriete el
tornillo 1 con un destornillador de hoja
plana, use una aguja TQ * 1 o TQ * 7 N° 12
ó 14 (Dependiendo del Grosor de la Tela).
ENHEBRADO DE LA MÁQUINA
BOTONERA.
Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 13 como se indica en la figura.

AJUSTE DEL RETÉN DE BOTÓN DE REFUERZO (CONTRA–BOTÓN).
Afloje los tornillos 3 y haga el ajuste de

modo que se logre una separación
entre el retén 1 y el pasador 2 de 0,5 a
1 mm con botón usado, luego fije el
retén.
El tamaño aplicable al botón de

refuerzo es de un diámetro de 8 a 25 y
el grosor es de 2 mm o menos.
PARTES DE LA MÁQUINA BOTONERA.
Conjuntos Tensores
Palanca Tira Hilo
Guía Hilos
Selector de Patrón
de Puntada
Barra de Aguja
Protector de
Aguja
Tenazas de Sujeción
de Botón
Tapa Lateral

Botones: Un botón es un elemento

pequeño utilizado para abrochar o
ajustar vestimentas, especialmente
camisas, chaquetas y americanas.
Los botones suelen ser redondos y
planos, aunque los hay de diversas
formas y tamaños. Suelen estar
hechos de metal, madera o, más
recientemente, plástico. El botón se
abrocha haciéndolo pasar por un ojal
de tamaño justo ubicado en un
extremo de la vestimenta. Hay
botones de dos o cuatro agujeros,
pero también hay botones que se
sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los
otros, no traspasa hacia la parte frontal.
Los botones no son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de
diseños distintos que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los
botones empleados en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que
la prenda principal. Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y,
especialmente, la ropa que es considerada de mejor calidad, suelen llevar
botones extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
FALLA DE CALIDAD DEL PEGADO DE BOTONES.
Una de las razones más comunes por la cual el consumidor se queja y retorna
las prendas, es porque los botones se desprenden y se caen. Usualmente se
ve una punta del hilo en la parte superior del botón, y cuando ésta punta es
jalada, las puntadas se desbaratan y el botón se cae.
Muchas compañías usan comúnmente botoneras de puntada cadeneta 101

de un solo hilo. La puntada pega el botón a la tela enlazando repetidamente el

hilo individual por entre los orificios del botón. Si la máquina es mantenida
apropiadamente y se usa una buena calidad de hilo para minimizar las
puntadas saltadas durante los ciclos de la costura, la puntada es segura y la
costura del botón no se desbaratará. Como quiera que sea, éste método de
pegado de botones siempre tiene el riesgo de que se desbarate la costura si
existe algún problema en la costura.
Muchos detallistas se han dado cuenta que la mejor forma para eliminar éste
problema, es especificando el pegado de los botones con la botonera 304 de
doble pespunte, en lugar de la botonera con hilo individual. Ésta puntada pega
el botón a la tela entrelazando el hilo de la aguja con el de la bobina. Éste
método asegura el botón y asegura el que la puntada no se desbarate.
HOJA DE TAREA
x Realizar pegado de botones de 02 orificios.
x Realizar pegado de botones de 04 orificios.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
31. Enhebrar maquina atracadora, acondicionar y verificar

Máquina Atracadora.
operatividad.
Caja de Bobina +
32. Coser muestras de atraques con diferentes tamaños y
Bobina.
densidades.
Piquetera.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA ATRACADORA

OPERACIÓN 31: ENHEBRAR MÁQUINA ATRACADORA, ACONDICIONAR

Y VERIFICAR OPERATIVIDAD.

OPERACIÓN 32: COSER MUESTRAS DE ATRAQUES CON DIFERENTES

TAMAÑOS Y DENSIDADES.

MÁQUINA ATRACADORA / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA
La función que cumplen estas

máquinas es asegurar presillas,
aberturas, bolsillos, entre otros.
MODO DE COLOCAR LA AGUJA.
Aflojar el tornillo 1 de inserción de la

aguja 2 en el orificio dela barra de aguja
con la ranura larga de la aguja mirando
hacia usted y apriete el tornillo 1; use
una aguja DP * 5 N° 12 o 14
(Dependiendo del Grosor de la Tela).
ENHEBRADO DE LA MAQUINA ATRACADORA.
Enhebrar la máquina en el orden como se muestra el grafico. Dejar hilo de

aprox. 4 cm en la aguja.

DESMONTAR Y MONTAR LA CAJA DE LA BOBINA.
¾ Abrir el cilindro del brazo según la

figura1.
¾ Levante y sujete la palanca de enganche
de la caja de la bobina2para sacarlo. La
bobina de la caja de la bobina no sale por
lo que la palanca de retención3se eleva y
se mantiene.
¾ Para cargar la caja de la bobina en la
lanzadera se ajusta sobre el eje de la
lanzadera y broche de presión en la
palanca de retención de la caja de la bobina.
ENHEBRADO DE LA CAJA DE BOBINA.
¾ Sostenga la bobina1en la mano para que gire hacia

la izquierda y la puso en la caja de la bobina2.
¾ Pase el hilo por la ranura3 en la caja de la bobina.
Tire del hilo para pasarlo por debajo del muelle a
enhebrarla salida 4. En este momento confirman que
la bobina gira en la dirección de la flecha cuando se
tira del hilo.
¾ Pase el hilo a través del agujero 5 y permitir que el hilo pase unos 2,5 cm del
agujero.
MODO DE AJUSTAR LA TENSIÓN DEL HILO DE LA BOBINA.
Ajustar la Tensión del Hilo de la Aguja.
Como controlador dela tensión del

hiloN°11 se gira en sentido horario la
longitud de la rosca que queda en la
aguja después del corte de hilo
disminuirá y viceversa. Minimizar la
longitud del hilo que queda en la aguja
tan lejos como el hilo no se deslice fuera
de la aguja.

Ajustar la Tensión del Hilo de la Caja de Bobina.
Girando el tornillo de ajuste de tensión del hilo3 en sentido horario aumenta la

tensión del hilo inferior y viceversa.
PARTES DE LA MÁQUINA ATRACADORA.
Conjunto Devanador
Guía Hilos de Hilo
Palanca Tira Hilo
Volante
Protector de
Ojo
Limpiador de
Hilo
Barra de Aguja
Prénsatela
Conjunto Tensor de
Hilo de Aguja
Visor de Aceite
Cama en Forma de
Codo
OBSERVACIÓN:
Las máquinas Ojaladoras, Botoneras y Atracadoras pueden ser Mecánicas y

Automáticas (Electrónicas).

HOJA DE TAREA
x Realizar atraques de diferentes tamaños.
x Realizar atraques de diferentes densidades.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquina Atracadora.
33. Analizar ficha técnica de construcción de la muestra solicitada.
Caja de Bobina +
34. Coser muestras de prenda de actualidad solicitada con ficha
Bobina.
técnica.
Piquetera.
DENOMINACIÓN
CONFECCIÓN DE PRENDAS CON FICHAS TECNICAS


OPERACIÓN 33: ANALIZAR FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE LA

MUESTRA SOLICITADA.

OPERACIÓN 34: COSER MUESTRAS DE PRENDAS DE ACTUALIDAD

SOLICITADA CON FICHA TÉCNICA.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINA RECTA
Es el proceso que se realiza para garantizar el funcionamiento óptimo de la

máquina y la coordinación de cada una de las partes. Existen dos tipos de
mantenimiento, que debe aplicársele a las máquinas durante toda su vida útil,
los que se detallan a continuación:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Es aquel que se realiza en períodos cortos, ya sea semanal o quincenal y el

objetivo de éste es prevenir cualquier problema que afecte el funcionamiento
correcto de la máquina.
El mantenimiento preventivo incluye:
¾ Lubricar todas las piezas de la máquina.

¾ Verificar el suministro de aceite, aire y
vapor (en máquinas industriales).
¾ Inspeccionar todas las máquinas para
limpiar donde sea necesario con aire
utilizando un compresor, cepillo o pinzas.
¾ Mantener en orden y verificar las
herramientas de trabajo.
¾ Descartar destornilladores o herramientas
estropeadas, que deben reponerse
periódicamente.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Es el tipo de mantenimiento que se realiza

inmediatamente para corregir los defectos
de costura o fallas técnicas que esté
realizando o presentando la máquina.
Para realizar un buen mantenimiento

correctivo, debemos tomar en cuenta:
¾ Limpieza de la máquina.

¾ Lubricación.
¾ Observación del mecánico.
El más importante de estos elementos es la observación del mecánico ya que

esto determinará el tipo de reparación o trabajo a realizarse para el correcto
funcionamiento de la máquina.
Antes de realizar cualquier trabajo en la

máquina, debemos seguir el siguiente
procedimiento:
Preguntar al operario ¿Cuál es el

problema?
Repuestas posibles:
¾ Rotura del hilo de la aguja.

¾ Rotura del hilo de la bobina o del looper.
¾ Rotura de todos los hilos.
¾ Rotura de la aguja.
¾ Salto de puntadas.
¾ Puntadas malas o inapropiadas.
¾ Arrastre incorrecto.
¾ Aceite en la máquina o tela.
¾ El pedal no está colocado
adecuadamente.
¾ El levantador del pie prénsatela no está
colocado correctamente
Vea al operario realizar la tarea para

confirmar el problema.
Procedimiento antes de tocar la

máquina:
Revise:
¾ Tamaño adecuado del hilo y de la aguja

para la operación.
¾ Hilo o cono colocado de forma correcta

en el porta cono.
¾ Posición correcta de los guías hilos.
¾ Enhebrado correcto.
¾ Tensiones correctas en el enhebrado.
La mayoría de los problemas se pueden

resolver sin quitar piezas.
Observe cómo está trabajando la

máquina:
¾ Silenciosamente, con suavidad y firmeza.

¾ Ruidosamente y vibrando a velocidades
lentas y rápidas.
¾ Correa mal colocada en la polea del
motor o volante de la máquina.
¾ Hilo envuelto en la polea del motor o
volante de la máquina.
¾ Correa rota o deshilachada.
¾ Inspeccionar los medidores (niveles) de
aceite.
¾ Buscar posibles escapes de aceite.
Análisis sistemático antes de desarmar o quitar una pieza:
Verifique si la aguja está:
¾ Colocada correctamente.
¾ Doblada.
¾ Despuntada.
¾ Afilada o comida alrededor del ojo.
¾ Tipo y tamaño apropiados para el hilo y la tela.
Inspeccione el enhebrado de la máquina.

Compruebe el funcionamiento de la máquina con los ajustes menores
realizados.
Limpieza y Lubricación de la Máquina de Coser: Por lo general toda

máquina de coser nueva viene con sus manuales de instrucciones y
mantenimiento, que le indican de forma precisa los cuidados que debe tener
con la misma, dependiendo de la marca y uso. Sin embargo, en líneas
generales, existen algunas reglas básicas que sirven para todas las máquinas
de coser, a continuación veremos algunas de ellas:

¾ Cada vez que utilice la máquina, quite todo el polvo y pelusa de la bobina o
canilla y debajo de la aguja. Para ello se puede ayudar de un pincel de
cerdas duras. Si no se limpia el mecanismo podría trancarse.
¾ Para la limpieza comenzamos con la zona donde se encuentra la bobina.
Retiramos la tapa con un destornillador y procedemos a la limpieza de la
bobina y el interior de la máquina, utilizando un cepillito pequeño pero duro.
Una vez retirada toda la suciedad, aceitamos el porta bobinas y lo hacemos
girar un poco para que el aceite se disperse. Colocamos nuevamente la
tapa.
¾ Abrimos el compartimento de la barra que guía la aguja, limpiamos y
aceitamos también. En este paso es importante limpiar todo exceso de
aceite, pues de lo contrario, será absorbido por las telas e hilos, dejando
manchas muy difíciles de quitar.
¾ Periódicamente ajustaremos los diferentes tornillos de los mecanismos de la
máquina, para evitar que las piezas se muevan de su posición.
¾ Cada cierto tiempo es necesario realizar una limpieza general de la máquina
y un engrasado. Esto evitará el desgaste innecesario de las distintas partes
de la máquina y también los atascamientos.
Recomendaciones para el Mantenimiento
¾ Mantenga siempre cerca de su máquina un kit básico de herramientas y

utensilios para su mantenimiento, como: una brocha o pincel de cerdas
duras, un destornillador pequeño, aceite lubricante de muy buena calidad, y
un trapito de franela absorbente.
¾ No olvide que el objetivo principal de la lubricación es evitar el desgaste de
las piezas que se encuentran en movimiento. Además evita el
recalentamiento de éstas piezas. La lubricación hace que se forme una
película (capa) aislante entre las superficies de contacto, la cual evita la
fricción o la reduce a un mínimo tolerable.
La mayoría de las máquinas de coser industriales por la carga de trabajo a que

son sometidas tienen el sistema de lubricación automática; ya que poseen
una bomba centrífuga la cual se encarga de repartir el aceite hacia todas las
direcciones. Otras máquinas poseen la lubricación semi-automática, otras
poseen la lubricación manual.
Expediente Técnico de la Máquina de Coser
Es importante llevar un expediente técnico de la/las máquina/s de coser a fin de

contar con información sobre:

¾ Mantenimiento preventivo.
¾ Mantenimiento correctivo y cambio de piezas.
¾ Problemas recurrentes de la máquina.
Para esto es importante contar con formatos específicos que también son útiles
para el control y el seguimiento de la persona que utiliza la máquina y del
técnico a cargo del mantenimiento preventivo general y mantenimiento
correctivo.
FICHA DE REPORTE DE FALLAS PARA EL CONTROL DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA DE COSER
Para el control de los mantenimientos rutinarios de la máquina se recomienda

una ficha como la siguiente, la cual debe de llenarse por cada máquina e
ingresarse al expediente.
Ésta ficha debe llenarse cada vez que se realiza alguna actividad a la máquina
tal como: engrase, limpieza, etc.

NORMAS DE CALIDAD EN LA CONFECCION DE PRENDAS SEGÚN

MANUAL DEL CLIENTE
¿QUÉ ES CALIDAD?
La idea de la calidad podemos decir que forma parte de la propia persona en

cuanto a sí misma (aspecto endógeno), o en relación con lo que ella produce
(aspecto exógeno). En el segundo caso corresponde a lo que podríamos llamar
la producción “bien hecha”.
Así planteado el concepto podríamos definir la calidad de la siguiente manera:

“En términos generales entendemos por calidad de un producto, el
conjunto de características que posee y que le dan unas cualidades y
valores tales, que se adaptan a las necesidades, exigencias y deseos del
usuario o -en términos generales- que se adaptan a lo que el usuario
espera de él”.
Al hablar de calidad debemos tener en cuenta dos aspectos de la misma que, a

pesar de designarse con la misma palabra, representan conceptos diferentes.
La creación de todo producto requiere una primera fase en la que se
establezcan las características que debe poseer el mismo y una segunda en
que se realice su obtención de forma repetitiva. Estos dos aspectos reciben el
nombre de:
¾ Calidad de Diseño o de Proyecto: Conjunto de cualidades y características

que definen el producto.
¾ Calidad de Concordancia o Similitud: Es la fidelidad entre el proyecto (o

calidad de diseño) y el producto obtenido realmente, lo hace la operaria.
¾ Calidad del Producto: Es el conjunto de ambas calidades (de diseño y de

proyecto).
FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE UN PRODUCTO.
Evidentemente existe una serie de condiciones en la empresa que influyen de

una forma directa sobre la calidad del producto y que los podemos dividir en
tres grandes grupos:

Factores Tecnológicos: Como son:
¾ Control de materias primas.

¾ Control de insumos.
¾ Control de procesos.
¾ Control de máquinas.
Factores Ambientales: Como son:
¾ Iluminación.
¾ Temperatura.
¾ Ruido.
¾ Espacio (área de trabajo).
¾ Aseo.
Factores Humanos: Es el más importante y de mayor incidencia en los

resultados, comprende jefes, supervisores, operarios; los factores que afectan
la calidad son:
¾ Selección de personal.
¾ Capacitación del personal.
¾ Ambientación del personal.
¾ Relaciones humanas.
Normas de Calidad.
Tienen como objetivo describir en forma

concreta los requisitos a considerar
necesarios en cada materia prima,
proceso, o producto para alcanzar el nivel
de calidad aceptado o esperado por la
empresa.
Cubrimiento de las norma: Las normas de

calidad deben cubrir la manufactura de los
artículos desde las materias primas básicas hasta la clasificación final y
presentación para la venta, pasando por todo el proceso de elaboración y
detallando en cada paso los requisitos a observar en los métodos y sistemas
de operación, en las características del producto, en las especificaciones y

graduación de la maquinaria, y en los conceptos de clasificación final del

producto y en general en cualquier aspecto que ataña a la calidad.
Estas normas deben ser lo suficientemente claras para que pueda interpretar
cualquier persona. Cada prenda que se confeccione en la empresa debe tener
definidas sus normas de calidad tanto de materia prima como de proceso.
En confecciones las normas de calidad del cliente se encuentra en la Ficha

Técnica que es el documento en que se registra todos los procesos de
fabricación del producto (Prenda), desde que nace, (Requerimiento del
cliente, transformación, desarrollo, producción, despacho, satisfacción
del cliente, usuario final), hasta el despacho final al cliente.
A través de las normas de calidad establecidas por el cliente podemos realizar

la revisión de las prendas, utilizando las diferentes herramientas de medición,
comparado la prenda con los parámetros establecidos en la ficha técnica y/o
muestra física determinando el estado de confección de está, con el fin de
estandarizar la producción y garantizar así, la calidad del producto.
HOJA DE TAREA
x Realizar ficha técnica de construcción de la muestra solicitada.
x Coser muestras de prendas de actualidad solicitada con ficha técnica.

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%2520produccion%2520SISTEMAS%2520DE%2520TRABAJO%2520EN
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OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

ACONDICIONA Y OPERA LA MÁQUINA DE COSTURA RECTA. 35

EJECUTA COSTURAS DE PRE-ENSAMBLE DE LA CAMISA DE VESTIR. 64

EJECUTA COSTURAS EN LA CAMISA DE VESTIR. 96

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5

16. Verificar en proceso el cumplimiento de especificaciones de costura a través de la Ficha Técnica

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 100

LIMPIA, LANCHA, DOBLA Y EMBOLSA LA CAMISA DE VESTIR. 121

EJECUTA COSTURA DE PARTES DEL PANTALÓN SPORT. 132

EJECUTA COSTURAS DE ENSAMBLE DEL PANTALÓN SPORT. 154

D.O.P. / Camisas 114

Ficha Técnica de la Camisa / Hojas de Operación de la Camisa 117

Análisis de las Camisas de Vestir / Casuales 122

Orden de Producción 123

Hoja de Tarea 4 (HT) 127

Hoja de Operación 5 (HO) 129

Hoja de Operación 6 (HO) 133

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 6

Fallas Típicas en la Revisión de Prendas Terminadas 141

Materiales Embolsado y Embalaje de Prendas de Vestir 143

Hoja de Tarea 5 (HT) 144

Prendas Inferiores Pantalones Clásicos / Vestir / Moda 145

Ficha Técnica del Pantalón / Hojas de Operación de Costuras 149

Operaciones Criticas en la Confección del Pantalón 156

Hoja de Tarea 6 (HT) 158

Norma Técnica de Planchado de Prendas de Vestir 159

Hoja de Operación 7 (HO) 163

D.O.P. / Pantalón 167

Balance de Línea de Producción 168

Hoja de Tarea 7 (HT) 176

Etiquetas / Características / Tipos / Normas de Información 177

Hoja de Operación 11 (HO) 221

Maquina Atracadora / Partes / Funciones / Sistema 223

Normas de Calidad en la Confección de Prendas según Cliente 239

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 7

La Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir pone a disposición de los

La confección es uno de los factores importantes en la producción tanto como

En la actualidad, con el avance tecnológico diariamente salen al mercado

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 8

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 9

OPERACIÓN 1: RECONOCER COSTURAS, PUNTADAS Y REQUISITOS

Tensión Correcta Tensión Inferior Excesiva

Tensión Superior Excesiva Tensión Superior e Inferior

Pespunte Corto Pespunte Largo

Pespunte Medio Zigzag

Sobrehilado Pespunte Múltiple o

OPERACIÓN 2: SELECCIONAR LA AGUJA E HILOS SEGÚN TEJIDOS Y

TIPO DE AGUJA P/ TIPO DE AGUJA PARA

Algodón con Lycra N° 9 N° 11 Punta Bolita

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 10

Plush N° 9 N° 11 Punta Bolita

OPERACIÓN 3: RECONOCER LAS MÁQUINAS DE COSER Y SUS

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 11

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN, CONSTRUCCIÓN: CONTENIDOS,

FICHA TÉCNICA: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se

Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas

La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente

La ficha técnica define las características y tendencias de una prenda; contiene

CONTENIDOS DE LA FICHA TÉCNICA:

¾ Encabezado general para todas las hojas.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 12

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 13

MUESTRA FÍSICA: CONCEPTO, TIPOS E INTERPRETACIÓN

CONCEPTO: Una muestra es una parte o una porción de