Moda: Europa: Destruir Selvas para Hacer Calzoncillos - Planeta Futuro - EL PAÍS

Moda: Europa: destruir selvas para hacer calzoncillos | Planeta Futuro | EL PAÍS 29/12/21 12:24
Europa: destruir selvas para hacer

calzoncillos
Grandes marcas de moda europeas, también
españolas, utilizan viscosa y cuero vinculados a
deforestación de la Amazonía y Borneo debido a la
falta de trazabilidad de las materias primas y a las
lagunas en las normativas europeas
GlòRia PallarèS 27 dic 2021 - 21:52 CST
Un hombre transporta unos maniquíes en el marcado de Tanah Abang de Yakarta, Indonesia, en julio de
2020.AJENG DINAR ULFIANA (Reuters)
El tejido más utilizado del mundo procede del petróleo y cada año llena los
océanos de toneladas de microplásticos. Es el poliéster. En cambio, la
viscosa procede de los árboles, un recurso renovable y biodegradable.
Luego está la piel de vacuno, otro material natural que, al fin y al cabo, es un
subproducto de la industria cárnica. En teoría, ambas son alternativas
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-28/europa-destruir-selvas-para-hacer-calzoncillos.html Page 1 of 17
sostenibles a los tejidos procedentes de combustibles fósiles.
En la práctica, las cadenas de suministro globales de viscosa y cuero,

complejas y opacas, están empujando a grandes marcas de moda europeas
a deforestar la Amazonía brasileña y las selvas de Borneo, en Indonesia, tal y
como indican las pesquisas recientes de la Red de Investigaciones de
Bosques Tropicales y de ONG locales e internacionales. Según ha
constatado EL PAÍS, la moda española tampoco se salva.
Primeras PRUEBAS para RETIRAR la LAVA en LA PALMA | EL PAÍS
El viaje desde el terreno hasta el armario empieza en el territorio de la etnia

dayak, en la provincia de Kalimantan Norte, en Borneo. La isla conserva la
selva más antigua del planeta, de 130 millones de años; tiene la especie de
árbol tropical más alto del mundo (Shorea faguetiana), equivalente a un
edificio de 26 plantas; y alberga turberas, un tipo de humedales cuyos
suelos orgánicos almacenan el doble de carbono que toda la vegetación del
globo.
El bosque ancestral es un runrún de simios, pájaros e insectos vital para el

clima y la biodiversidad. Pero allí donde los bulldozers están drenando las
turberas y arrasando los árboles para establecer plantaciones industriales
de eucaliptos y acacias, solo hay silencio.
La viscosa, como el papel, es una fibra procedente de la celulosa y fue

desarrollada hace un siglo. Para producirla, se somete la madera a un
agresivo tratamiento químico para obtener una pasta. Plantas especializadas
convierten esta masa en fibras de viscosa que, a su vez, otras empresas
transforman en productos como ropa, toallitas desmaquillantes y
mascarillas. La viscosa es la tercera fibra más usada del mundo, después del
poliéster y el algodón.
“No podemos seguir talando árboles de 400 años y drenando turberas para
hacer calzoncillos y camisetas”, sostiene Nicole Rycroft, fundadora de la
ONG canadiense Canopy Planet, que promueve cadenas de suministro
sostenibles. La organización estima que, cada año, se cortan 200 millones
de árboles para satisfacer la demanda de fibras del sector de la moda; a
menudo, cortando bosques ancestrales para establecer monocultivos de
eucaliptus y acacia, dos especies de crecimiento rápido que se utilizan como
fuente de celulosa.
Mientras tanto, en la Amazonia brasileña, un lugareño convierte una parcela

de bosque tropical primario en pasto para su rebaño. Es ilegal, pero él está
tranquilo. Sabe que venderá sus vacas a una granja regularizada que, a su
vez, suministrará los animales blanqueados a un matadero. Borradas las
trazas del origen del ganado, puede empezar el periplo internacional. El
matadero venderá las pieles a una tenería, y ésta ofrecerá el cuero a fábricas
que producirán zapatos, bolsos e incluso asientos de vehículos para marcas
norteamericanas y europeas.
La ganadería comercial es la primera causa de deforestación de la

Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo, y la industria del cuero es
una pieza importante del engranaje productivo. Solo el sector de la moda
necesitará 430 millones de vacas anuales para satisfacer la demanda global
hasta 2025.
Hasta el 80% de la huella de carbono de las empresas de la moda depende

de cómo y dónde obtienen la materia prima y cómo manufacturan los
productos, apunta Rycroft.
Bosque tropical en Sebatik en la provincia indonesia Kalimantan norte, isla de Borneo. Este ecosistema forma parte
de la selva más antigua del planeta, de 130 millones de años, y es vital para el clima y la biodiversidad.Yudi
Nofiandi/Auriga Nusantara
“No es suficiente tener fábricas limpias”, remarca la directora de campañas

de Changing Markets, Nuša Urbancic. “Las marcas tienen la responsabilidad
de conocer el origen de sus materias primas, pero muchas ni lo intentan”.
Urbancic se refiere a la viscosa para el sector de la moda, aunque lo mismo
puede aplicarse al cuero.
Según un informe de WWF de 2021, Europa es responsable del 16% de la

deforestación tropical, solo por detrás de China, y España es el Estado de la
Unión Europea (UE) con más deforestación importada después de Alemania
e Italia. Además, España es un líder mundial en moda rápida, aunque las
materias primas insostenibles también se usan en las marcas de lujo.
Por ello, la Comisión Europea (CE) está elaborando un arsenal de iniciativas,

estrategias y regulaciones para reducir la huella ecológica de las empresas y
consumidores europeos en el mundo, y para cumplir sus compromisos en
materia de clima y biodiversidad.
Entre las más relevantes están el reglamento contra la deforestación
importada, pendiente de aprobación por la Eurocámara y el Consejo de

Europa; la Iniciativa sobre Productos Sostenibles, la de Diligencia Debida
para empresas y la Estrategia para los Textiles Sostenibles, que verá la luz a
principios de 2022. Este 2021, España y otros diez países escribieron a la CE
para pedir una estrategia ambiciosa, indicando que, “de media, un
ciudadano de la UE compra un 60% más de ropa que hace 15 años y la
conserva la mitad de tiempo”.
Europa podría convertirse en la potencia con la legislación más avanzada del

mundo en la materia. “Lo que nos preocupa ahora es que las nuevas normas
europeas flojeen y acaben, o bien legitimando prácticas insostenibles, o
permitiendo que se cuelen por la puerta de atrás”, señala Emily Macintosh,
experta en textil del European Environmental Bureau (EBB). El EBB es la
mayor red europea de ONG medioambientales y trabaja para influenciar las
políticas comunes desde Bruselas.
Para comprender de qué depende la efectividad de las medidas hay que

regresar a la selva y seguir a dos grupos empresariales: dos proveedores
que están exponiendo al consumidor español a un alto riesgo de vestir y
calzar, inadvertidamente, productos hechos a costa de los últimos bosques
tropicales intactos del planeta.
Kalimantán - Madrid - Nueva York
El titán global de la viscosa Royal Golden Eagle (RGE), domiciliado en

Singapur, controla diversos eslabones de la cadena de suministro en Asia y
América: su subsidiaria APRIL, por ejemplo, produce pulpa de madera en
Indonesia y la vende a su empresa hermana, Sateri, cuyas factorías chinas la
transforman en fibras de viscosa.
En 2015, RGE y APRIL se comprometieron a frenar la producción de pulpa a
partir de bosques naturales y turberas, después de años de notorio

descalabro ambiental y conflicto con las comunidades. Hasta el día de hoy, y
a pesar de las acusaciones de ONG locales, sostienen que mantuvieron su
promesa. Pero el trabajo del físico Edward Boyda –que enseñó al ordenador
cuántico de la NASA a contar cada árbol de California a partir de imágenes
de satélite– cuenta otra historia.
NBC News, que como Planeta Futuro/ELPAÍS integra la Red de

Investigaciones sobre Bosques Tropicales, encargó a Boyda, cofundador del
grupo de estudios ambientales Earthrise, que analizase la deforestación en
Kalimantan Norte. La zona demarcada abarca siete concesiones que
suministran madera a APRIL.
Concesión PT Adindo en Kalimantan. Los monocultivos para la producción de pulpa de madera convierten uno de
los biomas con más biodiversidad del mundo en desiertos verdes, con una sola especie de acacia o eucalipto.Yudi
Nofiandi
Utilizando imágenes de la NASA y de satélites comerciales, el experto

concluyó que se habían talado, por lo menos, 7.700 hectáreas de bosque
natural desde 2015. Las comunidades dayak relatan que se han quedado sin
caza, y que las inundaciones y los incendios son más frecuentes. Y APRIL
tiene planes de expansión.
La tala infringe el compromiso de RGE y APRIL pero, en Indonesia, es legal;

por lo menos, la fracción que tiene lugar dentro de las concesiones. La
viscosa resultante acaba en fábricas de todo el mundo que han producido
ropa para marcas como la sueca H&M y la española Desigual, presente en
150 países. Así lo han declarado las propias compañías en los informes de la
ONG Changing Markets sobre moda y viscosa; el más reciente, de diciembre
de 2020.
En respuestas a EL PAÍS/Planeta Futuro por correo electrónico, la directora

de Producto de Desigual, Clara Delmuns, indica que han dejado de trabajar
con proveedores que obtienen su viscosa de Sateri. “Hemos reaccionado
rápido y los cambios se verán reflejados en nuestras colecciones de 2023″,
señala la portavoz. “Nos aprovisionamos con antelación, de modo que los
compromisos necesitan tiempo para convertirse en resultados tangibles”.
“Las cadenas de suministro de la moda son muy complejas y tienen muchos

actores que no siempre son fáciles de trazar y auditar”, añade Delmuns, e
indica que están realizando una prueba piloto con tecnología blockchain
para trazar las materias primas hasta su origen.
Changing Markets hace un ranking anual de empresas de la moda en

función de su transparencia, y en este contexto Desigual reveló su lista de
proveedores de viscosa. Pero esto es solo la punta del iceberg.
¿Dónde acaba el resto de la producción de fabricantes como Sateri? ¿En qué

blusas con etiqueta de papel reciclado, en qué chaquetas “respetuosas con
el medio ambiente”? ¿En qué toallitas de usar y tirar “biodegradables”? No lo
sabe el consumidor. No lo saben las autoridades aduaneras. No lo saben los
gobiernos europeos. Y a menudo, no lo saben ni las propias empresas.
Pilas de ropa utilizada que podría reciclarse para producir viscosa. En Suecia, se está construyendo la primera
planta que se alimentará exclusivamente de tejidos desechados.Renewcell
Legal, pero insostenible
Indonesia ha perdido 13 millones de hectáreas de bosque tropical en los

últimos 20 años, un área del tamaño de Grecia, según la ONG Auriga y otros
grupos ambientales indonesios. Buena parte de las tierras se han convertido
en plantaciones de aceite de palma y café, pero no son estos cultivos los
que le quitan ahora el sueño al director de Auriga, Timer Manurung.
Según Manurung, las concesiones para pulpa de madera todavía contienen

2,8 millones de hectáreas de bosque tropical, y varias pertenecen a algunas
de las personas más influyentes de Indonesia: por ejemplo, la familia Tanoto,
propietaria del ya mencionado imperio de la viscosa y el aceite de palma
RGE, y el titán de la banca y el tabaco Robert Budi Hartono, el hombre más
rico de este país de 273 millones de habitantes. Por ley, pueden talar todo lo
que esté dentro de su concesión, incluyendo el bosque natural.
Tala de bosques en la concesión de PT Adindo en Kalimantan. PT Adindo es uno de los proveedores de madera de
APRIL, el mayor productor de pulpa de madera para viscosa de Indonesia y uno de los proveedores de APRIL, del
conglomerado de empresas RGE.Yudi Nofiandi
“De cara a los próximos años, lo que más me preocupa es la deforestación

legal y las concesiones de pulpa de madera, porque les resulta sencillo
obtener permisos del Gobierno”, explica Manurung, que ha participado en
estudios de calado sobre los impactos ambientales y sociales del sector.
Mientras, la demanda de fibras celulósicas en Europa podría aumentar de

forma significativa. La viscosa y el celofán, que también procede de la pulpa
de madera, están emergiendo como sustitutos del plástico de un solo uso en
productos como toallitas húmedas y envoltorios. En cuanto a ropa, solo un
10% de las 250 marcas analizadas en el Índice de Transparencia de la Moda
2021, de la ONG Fashion Revolution, tiene compromisos concretos sobre
deforestación cero. Y menos todavía verifican la puesta en práctica de sus
políticas a lo largo de las cadenas de suministros.
“Las firmas ponen un gran énfasis en la sostenibilidad de los envases, pero

no de las prendas”, observa Delphine Williot, coordinadora de Políticas e
Investigación de la entidad. La experta lo atribuye a lo siguiente: “Las
compañías actúan para proteger su reputación, pero pocos consumidores
conocen el vínculo entre viscosa, madera y destrucción de bosques;
relacionan la deforestación con alimentos como la soja, pero no con la ropa”.

O sea, los compradores no van a pedir cuentas a una empresa por un daño
que no saben que está cometiendo.
Las ONG entrevistadas coinciden en que la autorregulación del sector es

bienvenida, pero insuficiente. Lo que hace falta, dicen, son leyes. Normas
que prohíban la entrada de fibras causantes de deforestación al mercado
único de la UE, con 450 millones de personas; que establezcan diligencia
debida obligatoria, verificaciones independientes y una combinación de
sanciones y de incentivos para las alternativas sostenibles.
Vista aérea del bosque tropical en la concesión de PT FSS, en Kalimantan norte, en agosto de 2015. PT FSS es una
de las concesiones que suministra madera a APRIL, que a su vez vende la pulpa de madera resultante a Sateri para
hacer viscosa que se vende en lugares como Europa y EE.UU. A la derecha, vista aérea del mismo lugar, ya
deforestado, en octubre de 2016. En 2015, APRIL y RGE se comprometieron a dejar de comprar madera procedente
de la tala de bosques naturales, pero imágenes como esta indican lo contrario.Airbus DS / Earthrise
“Incluso los tejidos que, en principio, son más respetuosos con el medio
ambiente pueden producirse de formas muy destructivas, y no podemos
seguir esperando a que las empresas eliminen la deforestación y la polución
de su negocio de forma voluntaria”, remarca Urbancic, de Changing Markets.
“La UE debería incluir la viscosa en su nuevo reglamento contra la

deforestación importada”, pide Urbancic en referencia al texto propuesto
este noviembre por la Comisión Europea, que busca frenar la entrada de
soja, ternera, aceite de palma, cacao y café conectados a la destrucción de
bosques. La norma incluye derivados como el cuero y la pulpa de madera,

pero no productos finales como un bolso o fibras de viscosa y modal.
“Europa también debería obligar al sector de la moda a ser más transparente
para que ninguna marca pueda seguir escondiéndose detrás de opacas
cadenas de suministro”, añade Urbancic.
Cuero: de la Amazonía a la estantería
Brasil tiene el mayor número de cabezas de ganado del mundo (215

millones) y exporta el 80% de su cuero bovino. La carne se destina al
consumo humano, pero la piel aumenta la rentabilidad del negocio, de modo
que es más que un simple subproducto.
The New York Times, que también integra la Red de Investigaciones sobre
Bosques Tropicales, documentó este noviembre cómo las pieles de granjas
ilegales en la Amazonía llegan a mataderos de los tres mayores envasadores
de carne de Brasil –JBS, Marfrig y Minerva– y, luego, a diversas tenerías. La
mayoría de las pieles de Marfrig son procesadas por Vancouros y Viposa,
uno de los diez mayores exportadores de cuero del Brasil. Dichas
observaciones se suman a años de informes de ONG internacionales. Este
2021, por ejemplo, Rainforest Foundation Norway indicó que Viposa “no
tiene ninguna estrategia para rastrear el origen de su cuero”, y estimó que
podría estar conectada a la desaparición de más de 126.000 hectáreas de
vegetación nativa en Brasil entre agosto de 2018 y julio de 2020.
Y las pieles de Viposa llegan a España.
Más de 100 marcas de moda podrían estar contribuyendo a la destrucción

de la Amazonía por sus conexiones con estas y otras empresas, según un
estudio publicado este noviembre por la ONG ambiental Stand.Earth,
dedicada a investigar cadenas de suministro y que analizó 500.000 hileras
de datos de aduanas para el informe. Entre las compañías que considera

expuestas a un mayor riesgo de deforestación están Adidas, H&M, Clarks,
Geox, Guess, LVMH y Prada, además de las españolas Camper y Zara.
En respuestas a EL PAÍS/Planeta futuro por correo electrónico, la marca de

calzado Camper confirma que trabaja con el fabricante de zapatos Stella
Footwear y con la tenería Isa Tantec que, “entre otras”, compra pieles a
Viposa. Las tres entidades figuran en el informe de Stand.Earth como
vinculadas a la deforestación.
Camper asegura que solo trabaja con granjas fuera del bioma amazónico y
muestra un documento emitido por Viposa del 29 de noviembre de 2021:
“Declaramos que todas nuestras plantas cumplen con las regulaciones
sociales y ambientales del país [Brasil], y que todos los cueros que
compramos son de proveedores que cumplen con estas regulaciones”.
Los troncos procedentes de monocultivos se apilan en la Concesión de PT Adindo en Kalimantan. La madera se

utiliza para producir pulpa de madera, destinada a la fabricación de tejidos como la viscosa y el modal.Yudi
Nofiandi
Viposa también dice contar con la Certificación de Oro del Leather Working
Group (LWG o Grupo de Trabajo sobre el Cuero), un compromiso voluntario
de trazabilidad del sector. Por su parte, la página web de Camper indica que
pertenece a este mismo grupo y no utiliza “cueros procedentes de Brasil que
contribuyen a la deforestación del bioma amazónico”. Sin embargo, el Grupo
de Trabajo sobre el Cuero solo traza el material hasta los mataderos, no
hasta los ranchos –legales o ilegales– donde nacen y se crían las vacas.
“Asumir que una certificación del LWG zanja el problema de la tala de

bosques es un craso error”, alerta el investigador de Stand.Earth, Greg
Higgs. “Por ejemplo, todas las tenerías JBS tienen la insignia de oro, a pesar
de que sus lazos con la deforestación están extremadamente bien
documentados”.
El sector del cuero no cuenta con un mecanismo de certificación

independiente, a diferencia de la madera. Por ello, los expertos sostienen
que una empresa de moda solo puede garantizar sus compromisos –en este
caso, cero deforestación– si conoce el origen del ganado desde su
nacimiento. “Un tercio de las empresas que revisamos tiene algún tipo de
política sobre deforestación en sus cadenas de suministro, pero esta
continúa”, explica Higgs. “No se trata solo de tener políticas, sino de
implementarlas”.
Ganado en Mato Grosso, uno de los estados amazónicos de Brasil. La industria ganadera es uno de los principales
impulsores de la deforestación de la mayor selva del mundo.CIFOR/Icaro Cooke Vieira
Camper, con tiendas en 40 países, señala que está en contacto con los
autores del informe: “Si detectáramos alguna desviación de nuestro código
de conducta o estrategia Medio Ambiental, Social y de Gobernanza,
dejaríamos de trabajar con ellos [los proveedores implicados]
inmediatamente”.
También recalca que están trabajando para mejorar la transparencia y la

trazabilidad. Según explica, en 2019 dieron a conocer las fábricas con las
que colaboran y prevén publicar las tenerías. Asimismo, están realizando una
prueba piloto con ID Factory para mejorar el seguimiento de la cadena de
suministro. “Las tecnologías blockchain y QR serán fundamentales para
tener una trazabilidad completa, segura e instantánea de cada uno de los
cueros, desde la granja hasta el producto acabado”, sostiene Camper.
El caso de Inditex
Inditex, entre cuyas marcas está Zara, encabeza diversas iniciativas para una
viscosa más sostenible. Pero según Stand.Earth, el grupo no ha dado a
conocer políticas concretas para eliminar la deforestación de su cadena de
suministro de cuero, y mantiene múltiples conexiones con JBS y Viposa. El
coloso JBS se autodefine como el mayor procesador de cuero del mundo y
se ha comprometido a cesar la deforestación, pero solo a partir de 2035.
En respuestas a EL PAÍS por correo electrónico, Inditex evita comentar los

resultados del informe de Stand.Earth y los presuntos vínculos de Zara con
estos proveedores brasileños. “Estamos ampliando el alcance de nuestras
herramientas de trazabilidad para asegurar el cumplimiento de los
estándares, y somos miembros de iniciativas como Leather Working Group y
Textile Exchange junto a otros agentes de la industria”, responde la empresa,
y apunta que el cuero y la piel representan menos del 2% de su materia

prima. “Este impulso a la trazabilidad es clave para la protección de los
bosques primarios o amenazados”, añade la compañía.
El Leather Working Group, insisten las ONG, no certifica que una empresa
esté libre de deforestación. En cualquier caso, si las marcas no publican sus
proveedores, ni sus compromisos ni sus progresos, ¿cómo pueden rendir
cuentas?, se preguntan.
Deforestación en la isla de Borneo. Indonesia ha perdido 13 millones de hectáreas de bosque tropical desde el año
2000, según Auriga y otras ONG indonesias.Yudi Nofiandi/Auriga Nusantara
El turno de los ciudadanos...
La trazabilidad y la transparencia son importantes porque permiten a los

consumidores y a las ONG identificar malas prácticas corporativas, pero no
son la solución definitiva. “Podemos seguir usando la madera como fuente
de celulosa, y por lo tanto viscosa, y seguir pendientes de que no se
produce a costa de ecosistemas vitales, o podemos sustituirla por otras
materias primas”, dice Rycroft, de Canopy Planet. Por ejemplo, se pueden
utilizar las toneladas de ropa de algodón y viscosa usadas que hoy en día
acaban en vertedero, residuos agrícolas que ahora se incineran, e incluso
microorganismos productores de celulosa.
Suecia, por ejemplo, ya está construyendo la primera fábrica de pulpa de

disolución del mundo que solo utilizará deshechos textiles como insumo.
Este es un ejemplo de la economía circular, o sin residuos, hacia la que
apuntan los expertos y el Pacto Verde Europeo. “Para 2030, la mitad de la
viscosa del mundo debería proceder de estos insumos alternativos”, detalla
Rycroft, quien llama a la UE a incentivar esta y otras soluciones de nueva
generación; unas soluciones que también pasan por producir menos.
¿Y qué pueden hacer las personas, como consumidoras y como

ciudadanas? Los expertos coinciden en tres acciones concretas: recordar
que “la ropa más sostenible, es la que ya tenemos en el armario”, en palabras
de Macintosh, del European Environmental Bureau; preguntar a las marcas
por el origen de sus materias primas en foros públicos como las redes
sociales; y exigir a la UE y a los respectivos gobiernos que elaboren
legislaciones fuertes para acabar con la deforestación vinculada a la viscosa
y a los productos con cuero importado.
... y el de los legisladores
En respuestas a EL PAÍS por correo electrónico, un portavoz del Ministerio

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se ha referido al
reglamento europeo sobre deforestación importada, señalando que está
coordinando un grupo de trabajo interministerial para trabajar el texto
propuesto.
La Comisión Europea (CE) plantea regular las importaciones de pulpa de

madera, pero no de viscosa, que podría seguir entrando, aunque contribuya
a la destrucción de selvas de 130 millones de años como las de Borneo. “La
viscosa no está entre los productos listados, pero podría incluirse en la
tramitación si se considera necesario”, responde el Miteco.
EL PAÍS preguntó a la CE si prevé adoptar medidas, y cuáles, para evitar las

importaciones de viscosa causante de deforestación tropical. “La Iniciativa
Europea para los Textiles Sostenibles no impondrá los estándares de la UE a
la viscosa importada”, avanzó la portavoz de la Comisión para El Pacto Verde
Europeo, Vivian Loonela, por correo electrónico. “La futura Iniciativa de
Productos Sostenibles sí establecerá requisitos mínimos para ciertos
productos, incluyendo los tejidos”, añadió, sin ofrecer más detalles. El sector
de la moda necesitará un 35% más de tierras para 2030: en total 115
millones de hectáreas adicionales para producir ganado, fibras celulósicas y
algodón, según Global Fashion Agenda, un foro global para la moda
sostenible radicado en Dinamarca.
“La industria de la moda mueve billones de euros en todo el mundo”, dice el

investigador de Stand.Earth Greg Higgs. “Creemos que con esta cantidad de
dinero, y sumando fuerzas, pueden desarrollar soluciones creativas para
acabar con la deforestación de una vez por todas”.
Este reportaje ha sido elaborado gracias al apoyo de la Red de

Investigaciones de Bosques Tropicales del Pulitzer Center y en colaboración
con Andy Lehren de NBC News.
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Moda: Europa: destruir selvas para hacer calzoncillos | Planeta Futuro | EL PAÍS 29/12/21 12:24

Europa: destruir selvas para hacer

sostenibles a los tejidos procedentes de combustibles fósiles.

En la práctica, las cadenas de suministro globales de viscosa y cuero,

Primeras PRUEBAS para RETIRAR la LAVA en LA PALMA | EL PAÍS

El viaje desde el terreno hasta el armario empieza en el territorio de la etnia

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La viscosa, como el papel, es una fibra procedente de la celulosa y fue

Mientras tanto, en la Amazonia brasileña, un lugareño convierte una parcela

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Hasta el 80% de la huella de carbono de las empresas de la moda depende

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Según un informe de WWF de 2021, Europa es responsable del 16% de la

Por ello, la Comisión Europea (CE) está elaborando un arsenal de iniciativas,

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importada, pendiente de aprobación por la Eurocámara y el Consejo de

Europa podría convertirse en la potencia con la legislación más avanzada del

Para comprender de qué depende la efectividad de las medidas hay que

Kalimantán - Madrid - Nueva York

El titán global de la viscosa Royal Golden Eagle (RGE), domiciliado en

En 2015, RGE y APRIL se comprometieron a frenar la producción de pulpa a

partir de bosques naturales y turberas, después de años de notorio

NBC News, que como Planeta Futuro/ELPAÍS integra la Red de

Utilizando imágenes de la NASA y de satélites comerciales, el experto

La tala infringe el compromiso de RGE y APRIL pero, en Indonesia, es legal;

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“Las cadenas de suministro de la moda son muy complejas y tienen muchos

Changing Markets hace un ranking anual de empresas de la moda en

¿Dónde acaba el resto de la producción de fabricantes como Sateri? ¿En qué

Legal, pero insostenible

Indonesia ha perdido 13 millones de hectáreas de bosque tropical en los

Según Manurung, las concesiones para pulpa de madera todavía contienen

“De cara a los próximos años, lo que más me preocupa es la deforestación

Mientras, la demanda de fibras celulósicas en Europa podría aumentar de

“Las firmas ponen un gran énfasis en la sostenibilidad de los envases, pero

relacionan la deforestación con alimentos como la soja, pero no con la ropa”.

Las ONG entrevistadas coinciden en que la autorregulación del sector es

“La UE debería incluir la viscosa en su nuevo reglamento contra la

bosques. La norma incluye derivados como el cuero y la pulpa de madera,

Cuero: de la Amazonía a la estantería

Brasil tiene el mayor número de cabezas de ganado del mundo (215

Y las pieles de Viposa llegan a España.

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de datos de aduanas para el informe. Entre las compañías que considera

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“Asumir que una certificación del LWG zanja el problema de la tala de

El sector del cuero no cuenta con un mecanismo de certificación

También recalca que están trabajando para mejorar la transparencia y la

En respuestas a EL PAÍS por correo electrónico, Inditex evita comentar los

y apunta que el cuero y la piel representan menos del 2% de su materia

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La trazabilidad y la transparencia son importantes porque permiten a los

Suecia, por ejemplo, ya está construyendo la primera fábrica de pulpa de

¿Y qué pueden hacer las personas, como consumidoras y como

... y el de los legisladores

En respuestas a EL PAÍS por correo electrónico, un portavoz del Ministerio

La Comisión Europea (CE) plantea regular las importaciones de pulpa de

EL PAÍS preguntó a la CE si prevé adoptar medidas, y cuáles, para evitar las

“La industria de la moda mueve billones de euros en todo el mundo”, dice el

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