EL GRAN LIBRO DE

LOS
EFECTOS ESPECIALES

FX
TODA LA MAGIA DE LOS MEJORES EFECTOS ESPECIALES
UTILIZADOS EN EL CINE, EL TEATRO Y LA TELEVISIÓN

Eduardo Andrés Romano Kerr

1
 AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer solamente a mi Familia: primeramente a mi madre ya

fallecida, Nancy Kerr, por servirme de musa; a mi padre Osvaldo Romano por
haberme incitado a creer; a mi hermano David por hacerme conocer lo
fantástico; y en especial a mi hermana mayor Nancy Elizabeth; por haberme
facilitado una casa para vivir, los suficiente mente grande como para sentirme
enteramente cómodo en mi soledad creativa , permitiéndome encontrar aquello
que buscaba .

Y a mis amigos Agustin Antonio y Fernando Mantelli, por haberme

acompañado a lo largo de todo este tiempo.

Sin mas, Gracias.

2
 LAS CEREMONIAS Y LAS CONJURACIONES
CAPITULO 0: FUNDAMENTACIÓN
INTRODUCCIÓN:

E
n mi adolescencia fui admitido a trabajar en una empresa de efectos especiales
conocida como ELCARIMAT FX de C. Gruas, en capital federal, él era el mejor
amigo de mi hermano ( David Romano , Titiritero y actor) , y viendo mis virtudes
artísticas, decidió emplearme en su empresa. En ella estuve trabajando a lo largo de 4
años, y fue donde aprendí la mayor cantidad de secretos con respecto a este tema,
especialmente todo lo relacionado a la Animatronica, y a la implementación de
novedosos materiales . A partir de allí, descubrí que era lo que mas me gustaba hacer
como obra de arte, y entendí que debía ser mi vocación , ya que se relacionaba muy
estrechamente no solo con mi afición a la robótica , sino que a su vez al paganismo y
al arte. Fue desde entonces , cuando aún tenía 17 años, que ya había quedado
fascinado con la magia del cine, y la posibilidad de nos solo poder narrar un mito, sino
la de evocar todo un universo nuevo, un viaje virtual al paraíso mítico donde es
transportado el cinéfilo a lo largo de 90 minutos de trama.
Años mas tarde, al abandonar su taller tras una disputa, y habiendo terminado mi
colegio industrial, me retire en soledad para estudiar un poco mas profundamente
sobre robótica y automatización. Luego ingresé al IUNA para completar mi titulo
terciario , imitando a mi maestro, cuando egresara de la Pueyrredon y fuera admitido
en 1990 al Staff de Highlander 2, que se filmara en Argentina.
Esta fascinación no solo me hizo adicto al cine, sino que también me hizo un muy
apasionado lector de todos los mitos y religiones del mundo, intentando así crear mi
propio universo Épico, y mi estilo propio, a la manera que lo hiciera G. Lucas o Tim
Burton. A su vez este arte me obligó a investigar muy profundamente las tradiciones
pictóricas y escultóricas clásicas , las técnicas académicas, y también el hiper realismo
fotográfico, ya que ninguna ambigüedad debía quedar librada ante los ojos del
espectador, el FX debía pasar invisible ante las cámaras, y para ello se hacía
necesario contar con un gran conocimiento del obrar de la naturaleza y las estructuras
de las criaturas. Esta ciencia artística , como ya explicaré mas adelante, es la unión de
la Escultura, la Pintura, la Robótica, la Informática, la Anatomía, la Escritura, el
Maquillaje, el teatro, el sonido, y la Física.
En esta Tesis, he decidido reunir todos los efectos especiales mas importantes para la
creación de super producciones de películas. Para ello , he hecho un análisis
cronológico de los directores de cine y las películas mas influyentes, que valga la
paradoja , son también las que contaron con mayor producción de Efectos, y por ende
donde mas se han desarrollado los FX a lo largo de la historia.
Por tanto, para establecer al fin el objeto de estudio, su población y la hipótesis que
deseo plantear . Enunciaré la Metodología de mi investigación para luego poder
continuar con la tesis:
INVESTIGACIÓN: La Magia de los FX en el Cine:
1) TEMA: LA MAGIA DE LOS FX EN LA HISTORIA DEL CINE
PROBLEMA: A) ¿los FX han sido el factor fundamental de la revolución del cine
y los medios?, Y B) ¿Cuáles son los trucos de FX que mas han revolucionado al
cine contemporáneo?
2) FASE EXPLORATORIA: Películas, documentales, libros, Talleres de FX. Etc.
3) POBLACIÓN: Algunos de los Efectos Especiales mas importantes del Cine mundial.
4) UNIDAD DE ANÁLISIS: Cada uno de los Trucos mas importantes del FX.
5) DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: será Cualitativa.
6) VARIABLES: Los filmes considerados de Culto.
7) MARCO TEÓRICO : El Arte en el Cine
8) INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA : Trabajo de Campo, entrevistas con Cristian
Gruas , investigación en bibliotecas, Internet, talleres , etc.
9) TRABAJO DE GABINETE: Recopilación, y edición de los trucos y secretos de FX .

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DEFINICIÓN DE LOS EFECTOS ESPECIALES:

P
rimeramente quisiera analizar una definición renovada sobre este arte, y
para ello quisiera recurrir a la WIKIPEDIA, que sin duda es la enciclopedia
mas popular y actualizada del momento. En ella se define a los FX como un
conjunto de ciencias y técnicas artísticas que conforman el secreto de su arte:

… ¨ Existen muchas técnicas de efectos especiales, que van desde efectos tradicionales en salas
de teatro, pasando por técnicas clásicas de filmación inventadas a principios del siglo XX,
tales como fotografía de imágenes aéreas, hasta las técnicas gráficas de computadoras
modernas. A menudo se utilizan diferentes técnicas en conjunto en una escena o toma para
alcanzar el efecto deseado.

Para ello, se vale de toda la ciencia posible, desde robótica, arte, química,
fotografía , física, anatomía , veterinaria, odontología, etc.

¨..Con frecuencia los efectos especiales son "invisibles", es decir, la audiencia no se da cuenta
de que se tratan de efectos especiales. Un ejemplo de esto son los escenarios de películas
históricas donde la arquitectura y alrededores son recreados por medio de efectos especiales¨..

Este es el mayor secreto de su magia, pasar inadvertido, ser invisible a los ojos,
y eso es lo que le da el mas crudo realismo al fx. Es por esto que los artistas lo
dividen en tres grandes Grupos:

---¨. En primer lugar los efectos ópticos, llamados también efectos visuales o fotográficos, que
consisten en la manipulación de una imagen fotografiada.
El segundo tipo son los efectos mecánicos (denominados también efectos prácticos o físicos),
que se realizan durante el rodaje en vivo de la película. Estos incluyen muñecos mecánicos,
escenografía, pirotecnia, lluvia artificiál y etc.
El tercer lugar lo componen los efectos de sonido y los Digitales o visuales :…

Estos tres grupos de FX, Wikipedia los define de la siguiente manera:

EFECTOS MECÁNICOS : Los efectos mecánicos (denominados también efectos prácticos o

físicos), que se realizan durante el rodaje en vivo de la película. Estos incluyen muñecos
mecánicos, escenografía y pirotecnia. Ademas de ser con los que se crean escenas como la
lluvia, disparos, rupturas de murallas, etc.
EFECTOS DE SONIDOS
Los efectos de audio se realizan en una obra por medio de efectos de sonido pre-grabados.
MAQUILLAJE A menudo se realizan maquillajes que necesitan volumen o producir
impresiones exactas, esto muchas veces no se puede lograr con claro-oscuros, la base del
maquillaje teatral y social, por ende se hace necesario crear distintas cosas, como ser prótesis
y/o máscaras con mecanismos (animatronica),

Las diferencias básicas que tienen los FX con respecto a las técnicas de
maquillajes tradicionales son bastante grandes. Entre ellas, se destaca la
utilización de las prótesis, máscaras, dispositivos, etc. de los cuales se vale el
artista para crear su truco; a esta rama prostética se la llama SPFX a la que
Wikipedia define así:

La diferencia básica entre prótesis y máscaras es que las primeras están divididas en varias
partes y/o solo modifican una zona pequeña Ejemplo: una nariz, así también estas necesitan
mayor habilidad y tiempo para su aplicación, la ganancia implícita es lograr que no se pierda
la gesticulación del actor. A menudo se confunde estos efectos con maquillaje y/o con efectos
especiales en general, no es así, estos se denominan efectos especiales de maquillaje del inglés
"Special Makeup Effects" SPFX.

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Para recrear los ambientes y generar efectos visuales creíbles, el efecto
especialista también debe recurrir :

A replicas de partes del cuerpo hiper realistas ya sea mediante copia directa del actor o
modelándolas si no fuese posible, como por ejemplo un recién nacido o un animal.

Por ultimo, para crear los detalles finales, se utilizan las ciencias informáticas y
digitales, para completar la puesta en escena. Por esto se ven obligados en
contar siempre con buena tecnología y programas actualizados. Incluso muchas
veces los directores de cine trabajan con los mismo programadores para crear
un Programa especialmente para la película ( caso Jurasick Park, o Lucas )

…¨ En cuanto a los elementos tecnológicos importantes para la realización de efectos digitales

podemos distinguir entre dos grandes grupos, hardware y software:
Los módulos de los paquetes de animación 3D son: Modelador: para trabajar la geometría.
Animador: para darle movimiento a los objetos. Materiales e Iluminación: dar apariencia y
textura a los objetos. Render: cálculo de las imágenes.

LOS EFECTOS ESPECIALES COMO FACTOR REVOLUCIONADOR DEL CINE:

Para poder explicarles el concepto que deseo tratar a continuación , y a su vez
darles una definición de la Ciencia y el Arte de los Efectos Especiales mas
detallada, quisiera que analizáramos un fragmento de una monografía escrita
por Ivana Valeria Montenegro, titulada : EFECTOS ESPECIALES EN EL CINE:

…Los efectos especiales que vemos en el cine son, en realidad, la mezcla de varias
técnicas. Estas surgieron con el propósito de crear una fábrica de sueños fílmicos que
hagan desaparecer la frontera entre la realidad y la fantasía”…

Y si afirmamos que el videoarte es un arte, ninguno de nosotros dudará que el

Cine es el 7° Arte. Y su magia se esconde justo allí, en los trucos que utiliza para
crear los mundos de fantasía, las realidades crudísimas, y la idealización de los
arquetipos.
En mi opinión los FX han sido los que lograron consolidar la industria del cine
desde sus inicios .
Según Montenegro los define así:

Definición de efectos especiales: Los efectos especiales se refieren a aquellos

artificios a los que se recurre en el rodaje de una película para dar apariencia de
realidad a ciertas escenas.
… ¨¨Actualmente los efectos especiales constituyen una actividad especializada dentro
de la poderosa industria del cine, que se nutre de la ciencia y desarrolla a la par de los
avances tecnológicos.¨¨

Ella continua explicando el nacimiento de los FX en el mismo origen del

nacimiento del CINE, es mas, asegura que el CINE es un EFECTO ESPECIAL. Y
si se analizara detalladamente está hipótesis podría ser completamente cierta:

…¨ los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895, en París, crearon el primer

cine-teatro del mundo, presentando la película: ' Salida de la fábricas Lumière en
Lyon-Montplaisir.'… El secreto consistía en usar imágenes para contar una historia,
pero, sobretodo, consistía en envolver al espectador en la ilusión de que algo era real,
cuando no lo era. Con este propósito, empiezan a surgir diversas técnicas que
permitían crear esta 'magia' con mayor efectividad. Inicialmente las llamaron 'trucos',
pero, más tarde, recibieron el nombre de Efectos Especiales.¨ ¨ …

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Otra hipótesis que anda dando vueltas entre los intelectuales de este rubro, es
que los FX es un arte simbiótico con la Ciencia y la Tecnología, se crean
mutuamente, una inspira a la otra y viceversa ( mas adelante analizaremos un
poco a Jurasick Park, 2001, y a STAR WARS ) .
Además , esta estrechamente relacionado con las ciencias, dado que su hiper
realismo fotográfico y animado, le obliga a valerse de la estructura de la
naturaleza: puesto que hasta incluso cuando la altera, esta obligado a
mantenerse dentro del canon de las Criaturas, de lo contrario se vuelve algo
grotesco , improvisado, e infantil. Para ello , por ejemplo, también se vale de un
alma robótica, y una carne de la vanguardia de los materiales y artesanías.

…¨ Es importante conocer a los efectos especiales como parte de la ciencia y el arte

de la cinematografía. Para realizar efectos que impacten y atraigan a nuestros
sentidos, se necesita una serie de estudios y observaciones previas. Para ellos, no
sólo se usa las diferentes herramientas de la ciencia, sino que también se busca una
armonioso y exacto acabado estilístico
… para lograr escenas tan impresionantes como la erupción de un volcán o la llegada
de un extraterrestre a la tierra, se necesita el uso de diversas técnicas que engañen a
nuestros sentidos, estas se logran con rigurosos estudios y tienen su base en
fenómenos científicos; de ahí la relación de los efectos especiales con la ciencia…..¨

Esto demostraría que los FX son Arte, ya que como define muy bien Platón : el
Arte es mimesis. Además el desarrollo de los efectos para cada película, esta
obligado a recurrir a mundos distintos; un estilo epocal distinto, un realismo
distinto, una fantasía distinta. Esto obliga al efecto especialista, a ser
relativamente experto en todos los estilos, incluso debe crear estilos nuevos,
nunca antes vistos, ( esto es muy común en las películas de fantasía) , y a su
vez de procurar que nunca se repitan para no plagiar a la Producción.
Según montenegro plantea que:

Toda película posee una forma fílmica, ésta se encuentra compuesta por un sistema
formal y un sistema estilístico o artístico… …Estos rasgos tienen una naturaleza
formal y otra estilística. En cada película, las técnicas que se emplean tienden a crear
un sistema propio y distintivo. ( Barroco, Gótico, Futurístico, Fantasía Final,
Antiguo, etc. ) A este uso unificado y desarrollado de técnicas se le denomina 'estilo'
o sistema estilístico.

Una película sin escenografías, vestuarios, utilerías , ni maquillajes, no es mas

que una documental. Por lo tanto, sin la contribución de los FX , la industria del
cine no se hubiera desarrollado de esta manera tan fantástica , valga la
redundancia . Incluso los mejores directores de CINE son Efecto especialistas:
( Tim Burton, S. Spilberg, G. Luas, J.F. Cameron, Peter Jackson, etc.)

Con el pasar de los años, el objetivo del cine sigue siendo el mismo, ser una fábrica de
sueños, lo único que cambia son las herramientas y los efectos que se utilizan para
lograrlo.

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HISTORIA DE LOS EFECTOS ESPECIALES PARALELAMENTE CON EL CINE.
A lo largo de la historia del cine, como ya he dicho, han existido directores que se han
valido de los FX para enriquecer sus obras, e incluso la han utilizado como factor
troncal de la trama, y la completa realización de sus películas. Las cuales, además de
ser siempre muy bien acogidas por el publico de su época; luego se convertirían en
clásicos y en cine de culto. Casos como : Nosferatu, Los 10 Mandamientos, King
Kong, El Mago de Oz, Odisea 2001 , Star Wars, E.T. , etc, asi lo demuestran.
Entre los directores que mas han innovado en el cine, he hecho mi propia recopilación,
según mi opinión, y la de los intelectuales de mi circulo, de aquellos que creemos que
mas han inspirado al Cine.

LOS DIRECTORES MAS INFLUYENTES:

FRIEDRICH WILHELM MURNAU: nacido el 28 de diciembre
de 1888, en la ciudad de Bielefeld, Alemania. Murió frustrado
el 11 de marzo de 1931 a los 42 años en Santa Bárbara,
California, EE. UU, sin comprender como hacer cine sonoro.
Fue un joven director de cine de origen alemán, que sin duda
se convirtió rápidamente en uno de los más influyentes
directores de la era de cine mudo. Su verdadero nombre era
Friedrich Wilhelm Plumpe.
Estudió en la Universidad de Heidelberg antes de instruirse en
teatro y cinematografía junto a Max Reinhardt. Cuando estalló
la Primera Guerra Mundial, Murnau se enlistó como voluntario
en aeronáutica, sufriendo un grave accidente aéreo en Suiza.
Una vez recuperado y vuelto a Alemania , se unió al grupo de Expresionistas, e integro
la vanguardia conocida como Cine del Expresionismo Alemán durante la década de
1920, sin embargo gran parte de su obra se ha perdido.

…¨ Maestro en la puesta en escena, en el empleo de los escenarios y la naturaleza

como expresión emocional y lírica, y en el manejo psicológico de unos personajes
significativos por lo general, por el fatalismo y la búsqueda en un contexto infausto¨…1.

Su obra mas conocida es Nosferatu, estrenada en 1922 , hecha a partir de una

adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, ( por lo cual la Viuda de Staoker lo
denunció por quebrantar los derechos de autor). Murnau perdió el juicio y fue
condenado a destruir todas las copias de Nosferatu, sin embargo algunas de estas
fueron escondidas y guardadas con celo, gracias a las cuales , esta influyente película
llegó hasta nuestros días.
En 1979 Werner Herzog hizo una versión de la primera y la sacó a la luz.
Nosferatu mostraba una Alemania destrozada tras la I° GM, creando un vampiro (Max
Schreck) parecido a una rata, que cual las pestes, sabía muy bien donde conducir su
maldita plaga.
Casi tan importante como Nosferatu fue El último ("Der Letzte Mann"), también
conocida como La última carcajada de 1924, escrita por Carl Mayer y protagonizada
por Emil Jannings.

…¨A menudo considerada la segunda mejor película de todos los tiempos por los
críticos internacionales, la película introdujo la cámara de punto de vista subjetivo,
donde la cámara "ve" como los ojos del protagonista y efectos visuales para
representar la alteración del estado psicológico de un personaje¨...2.

1
Wikipedia FRIEDRICH WILHELM MURNAU
2
Wikipedia

7
La última de sus películas alemanas sería Fausto ( de 1926) con Gösta Ekman como
actor principal, Emil Jannings como Mephisto y Camilla Horn como Gretchen. La
película logra transportar al espectador a ese mundo aterciopelado y oscuro que
concibe Goethe en su Obra fáustica. Esta película tuvo costos económicos altísimos ,
siendo la primera en ser record en la historia del cine.

…¨ La escena más impactante presenta a Mephisto (Jannings) como una figura

gigante, con cornado y alas negras se cierne sobre una ciudad sembrando las semillas
de la plaga.¨…

Otros Fx que aparecen en el film son: un Envejecimiento de Ekman, que se va

rejuveneciendo a lo largo de la trama, partiendo de un barbudo anciano a un apuesto
joven. Maquillajes de caracterización en Jannings siniestro, y demoníaco. Etc.

En 1926 , Murnau emigró a Hollywood para trabajar en la 20th Century Fox, realizando
en 1927 Sunrise, también catalogada como una de las mejores películas de todos los
tiempos, y recibiendo el primer premio Oscar a la mejor calidad de producción.
Pero como toda gran luz de Nova , dura muy poco tiempo. Meses después de finalizar
el rodaje, muere en un accidente automovilístico en un coche conducido por su
empleado y amante García Stevenson, un niño filipino de 14 años, que también
falleció en el accidente.

FILMOGRAFÍA:

Der Knabe in Blau (1919) Der Brennende Acker (1922)

Der Januskopf (1920) Die Austreibung (1923)
Abend - Nacht - Morgen (1920) El último / La última carcajada - Der
Satanás (1920) Letzte Mann (1924)
Sehnsucht (Desire) (1920) Die Finanzen des Großherzogs (1924)
Der Gang in die Nacht (1920) Tartufo - Herr Tartüff (1926)
Der Bucklige und die Tänzerin (1920) Fausto
Schloe Vogeloed (1921) Amanecer - Sunrise, (1927)
Marizza (1922) Four Devils (1928)
Nosferatu, una sinfonía del terror. City Girl (1930)
(1922) Tabú (1931)
Phantom (1922)

LUIS BUÑUEL : Luis Buñuel Portolés, nacido el 22 de febrero de

1900; en Calanda, ciudad de Teruel, provincia de Aragón, España.
Tras 83 largos años de vida, murió el 29 de julio de 1983, en la
Ciudad de México. Se naturalizó mexicano y la gran mayoría de sus
obras fueron realizadas en México y Francia .
Actualmente es considerado como uno de los más originales
directores de la historia del cine.
A los 17 años, partió a Madrid para cursar en la universidad de
Agronomía. Se unió a una residencia estudiantil y formó parte de
las actividades del cine-club de la Residencia y así conoció , entre
otros, a Salvador Dalí, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pepín Bello y Juan
Ramón Jiménez..
Algunos años después, tras ver la película Las tres luces (Der müde Tod) de Fritz
Lang, se presentó en un estudio de filmación del director francés Jean Epstein y se
ofreció como empleado ad honores para cualquier labor, a cambio de ser instruido en
el arte del Cine ; Epstein le aceptó permitiéndole desempeñarse como ayudante de
dirección en el rodaje de: Mauprat y La caída de la casa Usher (La chute de la
maison Usher), de 1928.

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Paralelamente que también actuaba en pequeños papeles, como contrabandista en la
película Carmen, de los estudios Albatros, con Raquel Meller, y en La Sirène des
Tropiques con Joséphine Baker.
De esta manera se familiarizó con el mundo del cine y el oficio de director
cinematográfico que le permitió conocer a buenos profesionales y actores que tiempo
después habrían de colaborar en Un perro andaluz y La edad de oro, sus dos
primeras obras independientes, las cuales fueron hitos de la historia cultural mundial.
En enero de 1929, Buñuel y Dalí, se unieron para realizar, Un perro andaluz. Se inició
la filmación el 2 de abril con un presupuesto de 25.000 pesetas donadas por la madre
de Buñuel, y se estrenó el 6 de julio en el Studio des Ursulines, y alcanzó un gran
éxito entre la intelectualidad parisina, y permaneciendo en exhibición durante nueve
meses consecutivos en el Studio 28.
A partir del éxito del Un perro andaluz, Buñuel fue admitido en el grupo surrealista, que
se reunía diariamente en el legendario Café Cyrano. Allí, travó amistad con Max Ernst,
André Bretón, Paul Éluard, Tristan Tzara, Yves Tanguy, Magritte y Louis Aragon, entre
otros.
Su Filmografía mas destacada como director :
Un perro andaluz ("Un chien andalou", Tristana (1970).
1929). El discreto encanto de la burguesía
La edad de oro ("L'âge d'or", 1930). ("Le charme discret de la bourgeoisie",
Las Hurdes, tierra sin pan (Las 1972).
Hurdes, 1933). El fantasma de la libertad ("Le fantôme
Gran Casino (En el viejo Tampico, de la liberté", 1974).
1947). Ese oscuro objeto del deseo ("Cet
La Vía Láctea ("La Voie Lactée", 1969). obscur objet du désir", 1977).

CECIL BLOUNT DEMILLE: nacido el 12 de agosto de 1881 en

Ashfield, estado de Massachusetts, y falleció el 21 de enero de
1959. Fue uno de los directores más exitosos de la primera mitad
del siglo XX.
Sus padres, Henry Churchill DeMille (1853–1893) y Matilda
Beatrice Samuel (1853–1923), eran escritores de obras de teatro.
Su padre murió cuando Cecil tenía 12 años y su madre se vio
obligada a mantener el hogar, por lo cual abrió un colegio para
señoritas y una compañía teatral.
Pero como aun era joven como para enrolarse en el ejército de Estados Unidos contra
España, acompañó a su hermano William a la ciudad de Nueva York, para estudiar en
la Academia de Artes Dramáticas, donde hizo su debut teatral en en el año 1900.
Durante los siguientes 20 años fue actor y manager de la compañía de su madre. En
1913 junto a Jesse L. Lasky y Samuel Goldwyn, fundaron una de las empresas
cinematográficas mas conocidas y prestigiosas : Lasky ( la Paramount).
Al siguiente año , produjeron The Squaw Man, su debut en Hollywood.
Durante su vida , produjo y dirigió alrededor de 70 películas y estuvo vinculado a
muchas otras .
Fue especialmente conocido por sus producciones épicas y bíblicas, como Rey de
reyes (King of Kings), y Los diez mandamientos (The Ten Commandments) (1923 y
1958) .En su filmografía mas destacada figuran:
The Ten Commandments (1923) The Buccaneer (1938)
Los diez mandamientos (1956) The Crusades (1935)
The Greatest Show on Earth (1952) Cleopatra (1934)
Sansón y Dalila (1949)

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FRANKLIN JAMES SCHAFFNER: nació el 30 de mayo, en Tokio
en 1920 y falleció el 2 de julio, de 1989 en los Estados Unidos.
Era hijo de misioneros protestantes, por lo cual nació en Tokio,
Japón y vivió allí toda su infancia. En su adolescencia viajó a los
Estados Unidos y se graduó en el Colegio Franklin and Marshall
en Lancaster, Pennsylvania. Posteriormente también estudió
unos años de Derecho en la Universidad de Columbia, pero
tiempo después decidió reclutarse en la Marina estadounidense durante la Segunda
Guerra Mundial. Donde luchó en las tropas anfibias en Europa y el Norte de África.
Poco antes del final de la guerra fue trasladado al lejano Oriente con la Oficina de
Estados Unidos para Servicios Estratégicos.
Retornó a EEUU después de la guerra, y poco tiempo después fue empleado en
televisión en el programa de March of Time. También trabajó en la red de televisión
CBS. Ganó un premio Emmy, en 1954. Ganó otros dos premios por una grabación de
1955 llamado The Caine Mutiny Court Martial for Ford Star Jubilee. Ganó su cuarto
Emmy por su serie televisiva The Defenders.
En 1960, dirigió Advise and Consent que recibió buenas críticas, pero los filmes El
planeta de los simios y Patton lo hicieron un célebre cineasta.
Con la película Patton ganó un premio Óscar al mejor director y un premio Directors
Guild of America a la mejor dirección de película..
Sus obras mas destacadas son : The War Lord (1965), El planeta de los simios (1967),
Patton (1969), Papillon (1973), Los Niños del Brasil (1978) y su celebre Lionheart
(1987)
Pero de todas ellas, la obra mas influyente en los Efectos Especiales es la saga de El
Planeta de los Simios, donde se utilizó por primera vez el material conocido como
ESPUMA DE LATEX, para la creación de las prótesis simiescas.

GEORGE LUCAS: George Walton Lucas, Jr, nacido en la

ciudad de Modesto, en el estado de California, de los Estados
Unidos, el 14 de mayo de 1944, y cuenta actualmente con
65 años.
Sin duda uno de los cineastas estadounidenses mas
destacados de todos los tiempo. Creador de la exitosa saga
Star Wars así como también de la afamada Indiana Jones.
Cuando creo Star Wars también creó su propia empresa
cinematográfica y su fabrica de ilusiones, y actualmente es el presidente de
Lucasfilm, LucasArts Entertainment Company, y Lucas Digital Ltd, Lucas Licensing,
LucasBooks y Lucas Learning Ltd.

Su primera obra cinematográfica, fue THX 1138, filmada en 1970, producida por el
estudio American Zoetrope de Francis Ford Coppola, quien fuera su productor
ejecutivo. El guión estaba basada en un corto de Lucas, ganador de premios a nivel
estatal. Luego el éxito de American Graffitti que ganó el Globo de Oro, el New York
Film Critics y el premio de la National Society of Film Critics y obtuvo también 5
nominaciones al Óscar. Junto con su afamada Star Wars, una película que rompió
todos los récords de taquilla y ganó siete Óscar de la Academia , permitieron Lucas
crear su propio estudio, Lucasfilm Ltd, en el Condado de Marin en San Rafael,
California.
Sus obras mas destacadas son:

American Graffiti (1973): Director, guionista.

Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977): Director, guionista, productor ejecutivo.
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980): Productor ejecutivo, guionista.
Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983): Productor ejecutivo, guionista.
Indiana Jones and the Temple of Doom (1984): Productor ejecutivo y guionista.
Labyrinth (1986): Productor ejecutivo.

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Willow (1988): Productor ejecutivo.
Indiana Jones and the Last Crusade (1989): Productor ejecutivo.
Jurassic Park (1993):Sus compañías ILM (Industrial Light and Magic) y Skywalker
Sound Ltd crearon los efectos visuales y sonoros de la película.
The Lost World: Jurassic Park (1997): ILM y Skywalker Sound se encargan de los
efectos visuales y sonoros.
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999): Director, productor ejecutivo,
guionista.
Jurassic Park III (2001): ILM y Skywalker Sound ,efectos visuales y sonoros.
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002): Director, productor ejecutivo,
guionista.
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005): Director, productor ejecutivo y
guionista.
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008):Productor Ejecutivo y
guionista.
Star Wars: The Clone Wars (2008):Productor

JAMES FRANCIS CAMERON: Nacido en Kapuskasing,

Ontario, Canadá, el 16 de agosto de 1954. Actualmente es uno
de los directores, guionistas y productores mas aclamados de
cine, especialmente en el genero de ciencia-ficción. Su pasión
se inició cuando vio por primera vez 2001: Una odisea del
espacio de Stanley Kubrick. Luego en 1977, al ver La Guerra de
las Galaxias comprendió que su vocación era el cine.
A los 25 años, ganó la oportunidad de dirigir un film , sin
embargo se sintió decepcionado con lo realizado, y a partir de
entonces decidió no dirigir nada que no haya sido escrita por él
mismo. Recién con Titanic se convirtió en uno de los directores de cine más
destacados de Hollywood. Esta película se convirtió en la más taquillera de todos los
tiempos, recaudando 1800 millones de dólares, y ganó 11 premios Óscars, igualando
así a Ben-Hur, solo siendo igualada: El Señor de los Anillos: el retorno del Rey.
Actualmente, tras estar más de una década alejado de las pantallas de cine, rueda
Avatar una historia de Ciencia Ficción en un mundo épico y mitológico.
Su Filmografía mas destacada es:
The Terminator (director, guión) (1984)
Rambo: Acorralado parte II (guión) (1985)
Aliens, el regreso (Aliens) (director, guión) (1986)
Terminator 2: El juicio final (Terminator 2: Judgement day)(director, guión, productor)
(1991)
Titanic (director, guión, montaje, productor) Óscar: director, montaje, película (1997)
Avatar (director, guión, productor) (2009)
Battle Angel (director, guión) (2009)

TIM BURTON o TIMOTHY WILLIAM BURTON,:

director, productor, escritor y diseñador
estadounidense, nacido en California el 25 de agosto
de 1958.
Sus obras se caracterizan por la utilización de
mundos imaginarios con tendencia gótica y oscura.
Generalmente sus protagonistas son inadaptados y
enigmáticos personajes Este se ha convertido en su
sello distintivo como en el caso de Batman y Pesadilla antes de Navidad .
Su particular estilo le dio fama, especialmente al dirigir Eduardo Manos de tijeras y
Charlie y la fábrica de chocolate.
Otro clasico de sus películas es que generalmente trabaja con su amigo íntimo Johnny
Depp, el músico Danny Elfman y su esposa Helena Bonham Carter, (Sweeney Todd ).
Algunas de sus obras mas destacadas son :

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Beetlejuice (Bitelchus) (1988)
Batman (1989)
Edward Scissorhands (Eduardo manos de tijera, El joven Manos de Tijera, Eduardo
Manostijeras) (1990)
Batman Returns (Batman vuelve, Batman regresa) (1992)
Mars Attacks! (1996)
Sleepy Hollow (1999)
El Planeta de los Simios (2001)
Big Fish (2003)
Charlie y la Fábrica de Chocolate (2005)
Corpse Bride (2005)
Sweeney Todd. El barbero demoniaco de la calle Fleet (2007)
Alicia en el país de las maravillas (2010) — En fase de post-producción

PETER JACKSON Nacido en Pukerua Bay, Nueva Zelanda, el

31 de octubre de 1961 , es actualmente guionista, productor y
director de cine neozelandés, ganador de los premios Óscar,
Globos de Oro y BAFTA.
Jackson inició su carrera como director , realizando filmes
caseros en su tiempo libre. Uno de ellos, Bad Taste, de 1987,
que consiguió competir en el festival de Cannes, comenzando
así su carrera profesional en el cine. Esto le permitió entrar en
el paraíso de Hollywood. Pero a diferencia de sus compatriotas ,
no ha migrado de su país de origen, realizando sus nuevos
proyectos dentro de este. Así fue creando negocios para
producir filmes en Nueva Zelanda.
Pero recién con la trilogía de El Señor de los Anillos, Jackson ha llegado a ser
realmente famoso. Filmada a lo largo de 4 años, que consolidaron su brillante carrera.
Con El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo ganó 4 Óscar de 13
nominaciones, El Señor de los Anillos: Las dos torres recibió 2 de 6 nominaciones.
En total el film consiguió ganar los 11 premios a los que estaba nominado, entre ellos
el de mejor película igualando así a Ben-Hur de William Wyler y Titanic de James
Cameron.
Tambien es muy reconocida su remake de King Kong, filmada en el 2005.
A finales de 2007 se llegó a un acuerdo con las compañías MGM y New Line Cinema
para convertirse en productor ejecutivo de dos películas basadas en la novela El
hobbit, que se empezarán a rodar .
Su Filmografía mas destacada es:

King Kong (2005)

El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (2003)
El Señor de los Anillos: Las dos torres (2002)
El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001)
El hobbit (2011): productor ejecutivo
The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn (2011): productor
District 9 (2009)

12
LAS PELÍCULAS MAS INFLUYENTES EN LA HISTORIA DEL CINE
Ahora quisiera mencionar algunas de las películas mas influyentes en la industria
cinematográfica, en las cuales se implementaron técnicas novedosas en la Ciencia de
los Efectos Especiales , todas ellas de las cuales se convirtieron en hitos de los
cinéfilos e intelectuales actuales.
Los mas destacados en Superproducción, y por ende, en FX han sido:

NOSFERATU 1922 ( Muda) Nosferatu, eine Symphonie des Grauens

(Nosferatu, una sinfonía del horror), conocida en castellano como
Nosferatu el vampiro . Película muda de 1922 dirigida por F.W.
Murnau. Fue la primera película de terror de la historia y dio origen a
este género.
Max Schreck ( nacido en Berlín, el 11 de junio de 1879 en Múnich, y
fallecido el 26 de noviembre de 1936), fue un actor alemán célebre
por su papel en dicha película .
En ella se ven por primera vez efectos especiales tales como levitar, juegos de
sombras, colmillos, materializaciones, etc.
Otro clásico del cine mudo, sin duda fue :

LOS 10 MANDAMIENTOS ( MUDA ) 1923

Los diez mandamientos (1923), Cecil B. DeMille, protagonizada por Theodore Roberts
como Moisés; que ganó gran renombre por sus sorprendentes efectos.

KING KONG 1933: una película de aventuras filmada en 1933

y dirigida por los estadounidenses Merian C. Cooper y Ernest
B. Schoedsack . Fue protagonizada por Fay Wray, Bruce
Cabot y Robert Armstrongt. La película fue producida por la
compañía cinematográfica RKO Pictures y escrita por Ruth
Rose y James Ashmore Creelman, basándose en una idea
original de Merian C. Cooper y Edgar Wallace que a su vez
se habían basado e inspirado en novelas tales como : Arthur
Conan Doyle, El mundo perdido (1912), y Edgar Rice Burroughs, La tierra que el
mundo olvidó (1918), que se ambientaban tierras vírgenes y ocultas pobladas por
animales prehistóricos.
Willis O'Brien se inspiró en los dibujos de Charles R. Knight para hacer los efectos
especiales de los dinosaurios en King Kong con la técnica de Stop Motion.
Willis O'Brien hizo los efectos especiales para el largometraje de 1931, Creation. Los
modelos de los dinosaurios de dicha película estaban inspirados en los dibujos
realizados por el artista estadounidense Charles R. Knight.
Cooper aceptó las secuencias de animación ( Stop motion) realizadas por O'Brien y
por esto decidió contratarle para los efectos especiales en King Kong. Su efecto
Especial mas destacado, fue sin duda, la Octava Maravilla del cine de oro , el Gran
Muñeco mecánico, y sus partes desmontables para las diversas escenas. Fue
construido con un esqueleto de acero, rellenado con algodón y recubierto con látex y
recubierto después con pieles de oso. Otra de las técnicas descubiertas fue la
RETROPROYECCIÓN3 .

EL MAGO DE OZ 1939: película musical de fantasía producida por

Metro-Goldwyn-Mayer. Con las actuaciones de Judy Garland, Frank
Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Billie Burke y Margaret
Hamilton. Actualmente también es una de las películas de culto .
La historia esta basada en la novela titulada El Maravilloso Mago de Oz
de L. Frank Baum, donde una niña estadounidense es arrastrada por un

3
Técnica basada en compaginar el zoom del proyector del fondo escenografito, con la cámara que filma
la maqueta para un completo acabado.

13
tornado y abandonada en un lejano reino de fantasía , donde habitan las brujas y los
espantapájaros hablan, allí conocerá también a un hombre de hojalata en busca de un
corazón, un león cobarde, y otros seres fantásticos .
…El maquillaje que se usó con la bruja mala, estuvo a punto de envenenarla
gravemente, debido a que este estaba hecho de cobre y en una escena entró en
contacto con el fuego. La piel le habría absorbido el cobre de no ser por la ayuda
inmediata de uno de los colaboradores que la desmaquilló. En el caso del hombre de
hojalata ocurrió algo parecido, ya que al estar hecho su maquillaje de aluminio,
después de varios días de usarlo no podía respirar, por lo que estuvo hospitalizado
varios meses. Este actor fue reemplazado por el actor que interpreta al hombre de
hojalata en la película de 19394…

LOS 10 MANDAMIENTOS (sonora) 1956:

Los diez mandamientos (1956), también de Cecil B. DeMille, pero
esta vez con sonido y a todo color, protagonizada por Charlton
Heston como Moisés. Esta ultima en particular, ganó la admiración
de todos, catalogándose definitivamente como película de culto del
género bíblico: Dirigida por Cecil B. DeMille, con Charlton Heston,
Yul Brynner, Anne Baxter, John Derek, Edward G. Robinson, Yvonne
De Carlo, Cedric Hardwicke, Vincent Price y John Carradine en los
papeles principales.
Ese año ganó un Oscar de la academia , a los mejores efectos
especiales, y obtuvo otras seis nominaciones como : la mejor
película, la mejor dirección artística, la mejor fotografía, el mejor montaje, el mejor
sonido, y el mejor vestuario.
La escena mas recordada es sin duda la de Moisés caminando por el mar Rojo abierto
en dos , guiando al pueblo de Israel .
Este fue el último filme dirigido de Cecil B.DeMille y estaba basada en el Pentateuco
registrado por el propio Moisés en la Biblia , y las novelas de Pillar of Fire de J. H.
Ingraham, On Eagle's Wing de A. E. Southon y Prince of Egypt de Dorothy Clarke
Wilson.

JASÓN Y LOS ARGONAUTAS 1963: Se trata de una

película Británica, de genero Fantástico y Épico ,
producida por Columbia Pictures Corporation, dirigida por
Don Chaffey y producida por Charles H. Schneer y Ray
Harryhausen, escrita por Beverley Cross , Jan Read y
Apollonious Rhodios. Con Música de Bernard Herrmann y
dirección fotografica de Wilkie Cooper, Ray Harryhausen.
El montaje fue hecho por Maurice Rootes y los Efectos
especiales por Ray Harryhausen. Quien explotó al máximo los recursos de los Stop
Motion , las maquetas y las gigantografías, que a pesar de estar considerada una
película de culto, en su momento recaudó muy poco en taquilla. Harryhausen se ha
sentido frustrado por nunca haber sido nominado al Oscar de la academia. Su escena
mas legendaria es sin duda la del enfrentamiento con los 7 esqueletos.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS 1968 Se trata de una película de origen

Estadounidense, catalogada en el género de la Ciencia ficción. Dirigida por
Franklin J. Schaffner, y Producida por Mort Abraham, y Arthur P. Jacobs.
Guión escrito por Pierre Boulle, y Micheal Wilson. Con Música de Jerry
Goldsmith. Fotografía de Leon Shamroy y Montaje de Hugh S. Fowler. Con el
Reparto de: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans,
Linda Harrison, James Whitmore, y James Daly.
La película fue nominada al Oscar de la Cinematográficas de Hollywood en
las categorías de mejor banda sonora y mejor vestuario. Ganó un premio honorífico por la
calidad del maquillaje (en aun 1969 no existía esta categoría).

4
Wikipedia

14
…¨. Es destacable el trabajo de maquillaje de los simios, la ambientación convincente, y los
efectos especiales, que junto con el ambiente en que se estrenó la película (la llegada del
hombre en la Luna, la Guerra Fría) e indirectamente el film de Stanley Kubrick, 2001: A Space
Odyssey (película), de ese mismo año, contribuyeron a su enorme éxito, originando toda una
saga que es un clásico de la ciencia ficción.¨…
Las secuelas fueron:
1970: Regreso al Planeta de los Simios (1970) (Beneath the Planet of the Apes).
1971: Huida del Planeta de los Simios (1971) (Escape from the Planet of the Apes).
1972: La Rebelión de los Simios (1972) (Conquest of the Planet of the Apes).
1973: Batalla por el Planeta de los Simios (1973) (Battle for the Planet of the Apes).

STAR WARS 1978 : la épica Opera Espacial estadounidense:

Star Wars: Episode IV - A New Hope; Dirigida por George
Lucas , producida por Gary Kurtz y George Lucas y Rick
McCallum para la edición especial. Con in guión escrito por el
propio George Lucas. Con Música de John Williams. Editada
por Richard Chew y T.M. Christopher para la edición
especial. Con una dirección Fotográfica de Gilbert Taylor. Y un Reparto: Mark Hamill,
Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny
Baker, Peter Mayhew, y David Prowse.
Fue la primera película estrenada de la serie Star Wars y la cuarta en cronología de la
saga. Luego dos filmes sucesivos continuarían la historia (El Imperio contraataca y El
Retorno del Jedi). Y crearía una segunda trilogía dos décadas después con : La
amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith. Esta ultima
trilogía describiría los eventos previos a La guerra de las galaxias, narrando la vida de
Darth Vader.
En 1975 George Lucas había creado la empresa de efectos especiales: Industrial Light
& Magic, tras la desaparición del departamento de la 20th Century Fox.
A partir de su estreno mundial, el 25 de mayo de 1977, ha sido considerada como un
hito en la historia del cine, principalmente por el uso de novedosos los efectos
especiales.Ha sido una de las películas más exitosas de la historia, así como una de
las más influyentes en la cinematografía contemporánea. Con ella no solo ganó la
fama sino que obtuvo seis premios Óscar de un total de diez nominaciones
(incluyendo la de «mejor película».

ALIEN , EL OCTAVO PASAJERO , 1979: Película Británica , de

genero de Terror y Ciencia Ficción , dirigida por Ridley Scott,
producida por Gordon Carroll , David Giler , Walter Hill, Ivor Powell, y
Ronald Shusett. Guión de Dan O’Bannon, Música de Jerry Goldsmith.
Con un Reparto de: Tom Skerritt, John Hurt, Sigourney Weaver, Ian
Holm, Veronica Cartwright, Yaphet Kotto, Harry Dean Stanton, Helen
Horton, y Bolaji Badejo.
Fue la primera parte de una saga de cuatro películas de ciencia ficción.
A partir del éxito de la primera, se filmaron una sucesión de secuelas:, Aliens, el
regreso, Alien 3, Alien vs. Depredador 1 y 2. .
Alien se considera como la primera película importante de Hollywood con una heroína
femenina como protagonista. Dos datos importantes con respecto a los FX de este
Film son: 1) El diseño de la criatura, sus edades, las naves, sus interiores, y el relieve
de la luna, fueron creados por el pintor surrealista suizo Hans Ruedi Giger quien sería
el único ganador de un Oscar por dicha película .
2)El efecto de corrosión inmediata del piso de la enfermería fue hecho con una
mezcla de cloroformo, acetona, ciclohexilamina y ácido acético que se derramaron
sobre styrofoam.

15
TERMINATOR 1984: Una película estadounidense, del género de
Ciencia Ficción , dirigida por James Cameron y protagonizada por
Michael Biehn, Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger. La historia
está plagiada de varios relatos de Harlan Ellison, ( quien no fue
acreditado en la película hasta muchos años más tarde) . La forma
del Exterminador, el cyborg asesino, está inspirado en una serie de
pesadillas que Cameron tuvo cuando estaba enfermo. La película fue
un gran éxito y revolucionó los FX y la Robótica de su época.
Pero su verdadero éxito llegaría recién con Terminator 2: El juicio
final. A la que le siguieron otras dos: Terminator 3: La rebelión de las máquinas, y la
ultima entrega Terminator Salvation que se estrenó en mayo del 2009.
Terminator significó un punto clave en las películas de ciencia ficción y en el cine por
los ya mencionados efectos especiales, los cuales fueron idea y obra de Stan
Winston, productor y diseñador de robots para películas:. Quien formó parte del
equipo en la 2ª, 3ª y 4ª parte de Terminator, así como también diseñó los robots para
Jurassic Park, Inteligencia Artificial, Aliens y Edward Scissorhands entre otras.
El diseño del Terminator fue realizado íntegramente en metal y necesitó de un mando
computarizado a distancia para poder controlarlo. Sin embargo solo estaba construido
de la cintura para arriba. En las escenas que se ve al robot de cuerpo entero
caminando o corriendo, se ha utilizado las viejas técnicas del Stop-motion.

JURASSICK PARK 1993 : Película Estadounidense de genero

de Ciencia Ficción, Dirigida por Steven Spielberg, Producida por
Kathleen Kenne dy y Gerald R. Molen. Con Guión de David
Corp, Malia Scotch Marmo, y Michael Crichton. Basada en una
Novela de Michael Crichton. Con Música de John Williams y
Fotografía de Dean Cundey. Con Efectos especiales realizados
por Stan Winston. Y con un reparto compuesto por : Sam Neill,
Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Joseph
Mazzello, Ariana Richards, Martin Ferrero, Bob Peck, Samuel L. Jackson, Wayne
Knight, y B.D. Wong. Y Distribuida por Universal Pictures
Muy poco después de su estreno se convirtió en una de las más exitosas películas de
todos los tiempos . Un hito de los efectos digitales y robóticas para la filmación de
películas. Obtuvo tres premios Óscar.

HIGHLANDER II 1990: Fue la primera película de esta

envergadura que se filmó casi íntegramente en Argentina. Se
trata de un film estadounidense del genero de acción y ficción
histórica , secuela de una primera (mas exitosa ) estrenada en
1986, dirigida por Russell Mulcahy, y con un reparto formado por
Christopher Lambert, Sean Connery, Clancy Brown y Roxanne
Hart . Producida por Guy Collins, Peter S. Davis, E.C. Monell, y
William N. Panzer. Con un Guión de Peter Bellwood, basada en
una historia de Brian Clemens, y William N. Panzer. Con Música
Stewart Copeland, dirección fotográfica de Phil Meheux. Y sin
duda es la que mas ha influenciado a los efectos especiales de la Argentina, dado que
fue el Staf de FX de Clive Barrer y Tony Randelesta ( Hellraiser ) la que instruyó a los
artistas argentinos egresados de la P. Pueyrredon : Christian Gruaz, quien ha sido mi
mentor, fundador de ELCARIMAT FX ; y Diego Licenblat fundador de La Primera
Escuela de Efectos Especiales en Argentina.

Sin duda que existen muchísimas películas mas, muchas de las nuevas ya están
siendo catalogadas como de culto, sin embargo las películas posteriores son
prácticamente combinaciones de los efectos ya realizados en estas anteriores. Tal vez
Matrix podría ser la acepción ya que innovó un nuevo sistema de acción a temporal.
Las mencionadas mas arriba son las que mas me han influenciado a mi y en mi
opinión a los Efectos Especiales argentinos en general.

16
LOS ARTISTAS VISUALES QUE MAS ME INFLUENCIARON
RON MUECK

Ron Mueck BoyFoot: es el nombre real Ron Mueca,

nacido en 1958, en el pa}is de Australia, por ende de
nacionalidad Australiana. Especializado en el Arte
Visual de la Escultura hiperrealista. Fue educado en
las academias de Educación Australia, donde se unió
al Movimiento hiperrealista.
Su origen profesional se inició en el mundo de los
efectos especiales para el cine, trabajando para Jim
Henson en películas de culto, como Labyrinth o The
Dark Crystal ( El Cristal Encantado).
Mueck migró a Londres para establecer su propia Art
Facrory de FX, creando utilerías y “animatronics” para
la industria de la publicidad. ¨A pesar de ser altamente
detallados sus trabajos, eran diseñados para ser fotografiados desde un ángulo
muy específico, ocultando así el desorden de la obra vista desde otro ángulo.¨5
Esto llev}o a Mueck a elucubrar esculturas que pudieran ser vistas desde todos
los ángulos .
En 1996 se transmutó a si mismo hacia el “arte refinado” unido a su suegra
Paula Rego: ¨… para la producción de pequeñas figuras como parte de una
escena que ella estaba mostrando en la Galería Hayward. Rego lo presentó con
Charles Saatchi quien inmediatamente quedó sorprendido con su trabajo y
comenzó a coleccionar y solicitar trabajos. Esto lo dirigió hacia la creación que
le formó un nombre a Mueck, “Dead Dad” (papá muerto) que es una
escalofriante e hiperrealista obra de silicona y otros materiales, del cuerpo
muerto de su padre, reducido aproximadamente a dos tercios del tamaño
natural. Es la única obra de Mueck que usa su propio pelo para el producto
final.¨
Las esculturas de Mueck reproducen fielmente los detalles del cuerpo humano,
pero juega con la escala para crear imágenes que nos sacuden. Su obra de cinco
metros “Boy”, fue mostrada en 1999 en el “Millenium Dome” y más tarde se
exhibió en la “Biennale de Venecia”.6
Los trabajos de Mueck se basan en el concepto de ¨Lo Lúdico de las
Dimensiones¨, que con esculturas de diversas escalas y de realidad extrema,
buscan conmover al publico, con ¨lo Sublime de lo Cotidiano¨.

5
Wikipedia : Ron Mueca. Esto es el caso de los FX, generalmente deben poseer una ¨espalda¨ , para la
implementación de los controles, cables, o titiriteros.
6
Wikipedia: Ron Mueck

17
JEFF KOONS:

Jeff Koons nacido en York, en el Estado de

Pennsylvania, en el año 1955. actualmente es
un reconocido Artista estadounidense. ¨Su
obra se destaca por el uso del kitsch y su
frecuente monumentalidad.¨
Jeff Koons estudió pintura en el Instituto de
Arte de Chicago y en el Colegio de Arte de
Maryland. Trabajó como corredor de bolsa en
Wall Street antes de establecerse como artista. Comenzó a hacerse notar
en la década de los 80 y abrió un taller con un personal de 30 ayudantes
manejado de modo similar al célebre estudio de Andy Warhol conocido
como The Factory.
Dada la naturaleza de su arte, Koons ha sido en repetidas ocasiones
objeto de demandas legales por violación a los derechos de autor no
siempre obteniendo veredictos favorables en las cortes. 7

En 1991 se casa con la actriz porno Ilona Staller

(Cicciolina), y tuvieron un hijo al año , bautizado
Ludwig. Pero poco tiempo después llegó la ruptura
matrimonial y la madre escapó a Italia con el niño,
a pesar de que la corte estadounidense haya
fallado la custodia a favor de Koons.
Sin embargo fue en ese periodo matrimonial, donde
Jeff concibió sus obras Hiper realistas, utilizando
las técnicas de FX de los empleados de su Factory, de esta manera , creó
calcos y replicas escultóricas de el y su esposa copulando, para luego ser
vaciadas en resinas y siliconas, para por ultimo pintar y poner pelo. Esta
serie de sexo explicito y arte hiper figurativo, la tituló: ¨En el Paraíso ¨8

Luego de la ruptura matrimonial, continuó con una larga serie de obras,

que critican el mercado y el consumo, irónicamente desde la postura del
arte comercial. Esta es la serie actual , llamada Banalidades. Muchas de
estas obras son calcos de objetos de colecciones privadas invaluables,
colados irónicamente en acero inoxidable.
Otra celebre obra, es la que utiliza Michael Jackson en su película de
CAMINANTE LUNAR hecha completamente de oro.

7
Tomado de la Wikipedia ,
8
Biography of Jeff Koons de JOURNAL OF CONTEMPORARY ART

18
NICOLA CONSTANTINO

Nicola Constantino nació en Rosario , en el año 1964,

estudió en la universidad Nacional del Rosario,
donde se graduó en la carrera de Bellas Artes.
Actualmente se ha convertido en una de las artistas
más significas del arte contemporáneo.
Se puede decir que sus obras utilizan los conceptos
de la critica a la sociedad de consumo, y el
comportamiento de los seres humanos ante los
placeres de la vida, creando obras de Vanguardia y a
la vez satíricas o bizarras.
Contrapone la vida y la muerte utilizando elementos que pueden
considerarse necrofílicos, como potrillos no natos calcados, o cueros de
carne salada, haciendo una critica al consumismo caníbal
actual.
También en sus obras hace uso
de materiales novedosos, como
látex o siliconas, además de
utilizar las técnicas del hiper
realismo en sus macabros
objetos, y diseños de Moda y de
Alta Costura Necromante.
Es interesante como Nicola Constantino se fundamenta en los defectos
humanos, y lo recrea de manera cruda y siniestra; captando así la
atención del escandalizado público.

PABLO SUAREZ:

Pablo Suárez, nació en Buenos Aires en el

año 1937. Para el año 1955 cursa la carrera
de Agronomía, sin terminarla. Practica
boxeo y participa
como amateur de varios encuentros.
En 1957 decide dedicarse de lleno al Arte
influenciado por Alberto Greco y Antonio
Berni.
A principios de los años 60, comienza a
frecuentar el bar Moderno, lugar de
encuentro de artistas e intelectuales, y
durante esa década ingresa en el Centro de
Artes Visuales del Instituto Di Tella.
Participando en Experiencias 68, y Tucumán Arde .
A comienzos de los años 70, debido a la situación política del país, se
radica en la provincia de San Luis. En 1972 vuelve a la pintura con
paisajes e interiores de casas suburbanas de Buenos Aires y, desde la
parodia, toma elementos de las obras de Molina Campos.
Entre 1981 y 1985 se traslada a Mataderos, barrio que se volverá en motor
de su trabajo y de su Identidad . En las obras de este período recurre al
grotesco, con personajes hechos en resina poliéster y epoxy, que se
desprenden del plano del soporte pictórico invadiendo el espacio con

19
figuras escultóricas, utilizando la tela como escenografía contextual de
una escultura humorística.
En el año 2000 se muda a Colonia del Sacramento, Uruguay. Y en abril
de 2006 fallece en la ciudad de Buenos Aires, a los 69 años. A lo largo de
su trayectoria, Pablo Suárez utiliza diversos materiales novedosos,
soportes y medios de vanguardia, mezclando la pintura, la escultura y la
instalación, creando un diálogo incisivo y humorístico, con la realidad y
la identidad.

…¨ Uno de los rasgos peculiares de su obra

es el uso de la cita y
la parodia como estrategia artística. De esta
forma, el realismo
–atravesado por el humor y la ironía– es
empleado en sus
propuestas como medio para abordar el
mundo cotidiano.¨

¨ … Partiendo de la realidad como premisa, el artista exhibe, entre los

años 80 y 90, esculturas de personajes de barrios suburbanos ejecutadas
con resina poliéster. Con este material obtiene una superficie pulcra y
brillante que, por un lado, seduce la mirada y, por otro, contrasta con la
crónica diaria y abrumadora de estos personajes. Este rasgo
caricaturesco y grotesco provoca risa, pero también devuelve
un realismo abrumador….¨ 9

9
Pablo Suárez. PDF, :ÁREA DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL | PROPUESTAS PARA EDUCADORES : Pablo
Suárez

20
 LA INICIACIÓN
CAPITULO 1: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

DIBUJO Y DOCUMENTACIÓN:

E
s fundamental tener un absoluto conocimiento de las técnicas del dibujo
anatómico humano , las técnicas de las luces y el sombreado, texturas, etc.,
pero mas importante aún es el manejo habilidoso de las técnicas de
ESTRUCTURACIÓN de las formas en 3 D, en el espacio bidimensional de la hoja.
Esto permitirá penetrar en el mundo de la anatomía animal, por lo cual nos veremos
obligados a emprender una investigación rigurosa de las criaturas de la tierra; y para
ello haremos una recopilación de un portentoso archivo grafico, principalmente con los
animales mas típicos: ( el tigre , el león, el murciélago, el lobo, el toro, la vaca , la
serpiente, etc) buscando fotos con distintas expresiones, actitudes, y puntos de vista
de un mismo animal , para enriquecer nuestro estudio.
A su vez se recopilará toda información e imágenes sobre mitología, elfología,
demonología, angiología, folclore , leyendas urbanas , etc., que se pueda conseguir
para si incrementar la imaginación. Se recopilara imágenes sobre vestimentas y
uniformes epocales; armaduras, espadas, arquitecturas, armas , uniformes militares,
vehículos de asalto, etc. De esta manera tendremos suficiente información como para
inspirarnos a la hora de crear nuestros efectos especiales.
También sería prudente tener algunas fotos de operaciones documentadas, heridas
graves y quemaduras reales como para comprender el efecto especial que deberemos
realizar mas adelante.

MODELADO EN ARCILLA
Luego de tener el boceto terminado y aceptado se continuará con el modelado en
arcilla, la técnica es bastante simple, y mas aún si se tienen conocimientos de dibujo.
1) Primeramente se buscará una base de formica con el tamaño adecuado; luego se le
clavará un trozo de palo de escoba en su centro para que sirva de columna a nuestros
modelados ( a veces este palo no es necesario y otras veces esto no basta y habrá
que agregarle estructuras de alambre ).
2) seguidamente se comienza con adosar la arcilla, buscando primeramente recrear
las estructuras básicas de nuestro boceto. Si acaso se tratara de un rostro, se
utilizarán pelotitas de ping pong o de desodorante a bolilla para facilitar la creación de
los ojos. Luego una vez concluida la estructura se comienza a trabajar los músculos,
luego la piel, y ultimo los detalles.
3) Con un pulverizador se ablandará la superficie y se procederá a alisar
correctamente sacando las imperfecciones, luego con un trozo de goma espuma
buena, será muy útil para generar la textura porosa de la piel ( debe usarse como un
sello, no se debe frotar )
4) cuando una obra queda inconclusa se la envolverá con toallas mojadas en agua, y
se las cubrirá herméticamente con bolsas de nailon, para evitar que la arcilla se seque.
Una vez concluida ya esta lista para el molde.

NOTA: Algunos utilizan una media esfera de pelota de goma lisa, del tamaño
apropiado para iniciar la estructura del cráneo, la rellenan con arcilla y luego la
modelan por arriba.

21
MOLDES
Los mas utilizados en efectos especiales son 4 tipos de moldes : 1- el Molde de Yeso
( París, o Piedra Verde) con o sin taseles; 2- el Molde de Silicona ; 3- el Molde de
Resina y Fibra de Vidrio; 4- el Molde de Alginato ( que se usa para calcar cabezas
humanas, manos y pies). Cada uno de estos llevara su materia prima y composición
química correspondiente, sin embargo los conceptos generales son los mismos.

1) Si se desea sacar un positivo rígido, es necesario entonces hacerle un molde

flexible, ( escudos, ojos, cascos, esculturas, etc.); en cambio si se tratara de un
positivo flexible, ( látex, espuma de látex , gelatina , siliconas, etc.) entonces
podremos usar moldes duros ( yeso o resina). Para el caso de la resina , a veces se
puede utilizar un molde de la misma resina y fibra de vidrio, pero bien embadurnado en
desmoldante para evitar que el positivo se suelde al molde. Ya que la resina es algo
flexible, y si la escultura no tiene zonas con grandes trabas, podrá desmoldarse con
cuidado.
2) Se analiza la obra en arcilla, y se decide que molde será el mas conveniente y si es
prudente hacerle taseles para dividir el molde en dos mitades. Si es ese el caso, se lo
divide en dos, entonces se procede a marcar con una punta la zona media del
volumen para dividirlo en dos mitades, ( es prudente dividirlo en zonas que no estén
muy a la vista, si es el caso de una cabeza por ejemplo, se debe cortar por detrás de
las orejas.) luego con trocitos cuadraditos de radiografías cortadas a 1 ´´ de lado se
clavaran a lo largo de la línea divisoria, generando una completa división de los dos
lados.
3) Se prepara el material del molde, si fuese yeso, se prepara una primera colada algo
liquida parecida a la consistencia del yogurt, y se le aplica cuidadosamente en la zona
de la nuca o posterior, cuidando de que no queden burbujas ni espacios sin copiar. ( a
veces es bueno soplar con fuerza para desparramar el yeso sobre la superficie). Una
vez seco se hace una segunda colada con yeso y trapos mojados en agua,
empapados luego en yeso, colocados a manera de vendas, para generar un poco de
estructura en el molde. Por ultimo se pondrá una tercera capa de yeso para completar
los 2 cm de espesor del molde.
4) Una vez seca la tercera capa de la mitad trasera, se sacan las radiografías del limite
del yeso, y se procede a perfeccionar la zona del borde, alisándola y raspándola con
una esteca, de tal manera que quede completamente liso, luego se le recubre con
vaselina y se procede a hacer el molde del rostro o frontal. Se apoya la pieza boca
arriba, con el molde trasero como sustento, y se procede a hacer las copias en yeso,
como antes: tres capas en total, con una central hecha de trapos. Es importante no
dejar que el yeso se desborde sobre el molde trasero, o se soldará y se trabará.
5) Una vez seco, se abrirá con cuidado, utilizando para ello si es necesario algunas
espátulas o cuchillos. Se vacía la arcilla de su interior, se lava el molde con agua y
sepillo y una vez seco ya está listo para la creación del positivo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En general las medidas de seguridad son las lógicas:

1) Utilizar guantes de látex para la manipulación de resina, poliuretano expandido,
aerógrafo, etc.
2) Mascara anti toxinas para la utilización y manipulación de la resina y la fibra de
vidrio, así como el aerógrafo, y todos los trabajos que intoxiquen el aire con gases.
3) Utilizar zapatos de seguridad con punta de acero.
4)Utilizar antiparras o gafas y barbijos, para la amoladora, la lijadora, y demás
herramientas que intoxiquen el aire con polvo.
5) Y también es importante contar con un EXTINTOR ABC dentro del taller.

22
PINTURA, ESFUMADO, Y LUCES
También es menester tener un amplio conocimiento de la pintura hiperrealista o
figurativa. O sea : saber de la técnica de la pintura por capas, las veladuras, del
tratamiento de la atmósfera, el pasaje y contraste, los reflejos y las media luces y las
media sombras, etc.
Para ello se estará obligado también a conocer : Los colores primarios y secundarios
de la Escala Aditiva ( fotografía color e impresoras de Pc ) y la Escala Sustractivas
( pintura de primaria). Tener conocimiento de las combinaciones de colores, para
generar emociones ( cielo, verde esmeralda y anaranjado nos darán frescura; rojo
sangre y negro , dolor, oscuridad, enfermedad; rosado, dorado, y luz nos dará vida,
salud, etc.). Profundo conocimiento del circulo cromático, y de la manera en que
pigmenta la naturaleza. Y Sabia utilización de complementarios, para facilitar las
técnicas de combinaciones cromáticas. Pero lo mas importante de todo es la técnica
del ESFUMADO; dado que con ella podremos unificar las superficies, esconder las
prótesis, crear buenas luces, etc.
Las técnicas del esfumado son tres: ESPONJA, PINCEL SECO Y AEROGRAFO
CON ESPONJA: el secreto radica en apenas humedecer la esponja en pigmento, y
secarla un poco contra un diario antes de proceder a manchar, para generar un lento y
paulatino pasaje de colores. También se la utiliza de manera inversa, o sea: se pinta
con pincel , por ejemplo las arrugas, y con esponja a un cotonete, se esfuma uno de
los lados de la línea para simular las luces de la arruga. Es muy ventajoso ya que solo
toca las zonas mas superficiales haciéndose muy útil para hacer luces y sombras.
PINCEL SECO: esta técnica es tal vez la mas cómoda , útil, y controlable de todas;
aunque lleva mas tiempo. El truco consiste en mojar el pincel en el pigmento y luego
secarlo casi por completo en un diario. Esto sobre la superficie a pintar dejará apenas
un fantasma de color, que superponiéndose o separándose logra buenos esfumados
y envejecimientos.
AEROGRAFO: se trata de generar un disparo de aire pequeño y abierto de tal manera
de cubrir muy lentamente la superficie, este control es lo que le da al artista la
capacidad de hacer muy logrados esfumados.

MAQUILLAJE BÁSICO
Las mujeres otra vez sacarán algo de ventaja, ya que están mas
familiarizadas con este arte troncal de los FX.
Lo principal es saber diferenciar entre los distintos tipos de
cosméticos y sus funciones. Maquillajes Cremosos o grasos,
Maquillajes Secos o compactos, Maquillajes acuarelables,
delineadores líquidos y lápices.
Los maquillajes acuarelables al ser al agua , no se mezclan con los
cremosos.
Sin embargo los compactos o secos, se mezclan bien con ambos
maquillajes.
Las técnicas de aplicación generalmente serán las de pintura por CAPAS y el
ESFUMADO de esponja, o con pinceles , según el caso; pero al igual que en la
pintura, el secreto radicará en el logrado esfumado, y en el adecuado pasaje entre los
tonos de piel, de luces y de sombras.

FOTOGRAFÍA
Es fundamental contar con una buena cámara digital de no menos de 7 mp, y algo de
experiencia practica con el tema de encuadre, iluminación, puntos de fuga, etc. para
poder así registrar todas las obras que se desarrollen, dado que en cinco años todo lo
que nos quedará será la documentación fotográfica, ya que los materiales como el
látex, se pudren por completo.

23
HOBISMO A RADIO CONTROL : ( AUTITOS, BARCOS Y AVIONES)

Y si acaso se deseara abordar el tema de la

animatrónica y la robótica, sería bueno conocer
bastante sobre los hobbis de automovilismo,
aeromodelismo y barcos a radio control. Ya que
sus técnicas serán las utilizadas para crear
nuestras propias invenciones.
Para ello utilizaremos sus mismos motores , servos
y radio controles, tan solo cambiaremos los
dispositivos y las funciones de los canales de
comando. 10

Del mismo modo el conocimiento de la mecánica de la bicicleta, va a ser muy útil a lo

largo de las investigaciones animatronicas, especialmente los sistemas de cable de
freno y sus respectivas palancas y dispositivos de frenado. Así como también la
relación de los engranajes que componen el cambio y su polea motriz. Esto nos obliga
a tener un hábil manejo de las herramientas y las maquinas de banco del taller , que
serán fundamentales para la creación de los mecanismos metálicos y plásticos .

También será fundamental contar con suficiente dinero como para comprar un sistema
de radio controles RC, de frecuencia AM o FM, con no menos de 4 canales, con sus
respectivos servos, receptor, y piezas de ensamble. El ideal seria un radio control de 6
a 8 canales, pero son bastante costosos.

Se deberá contar de un taller con: AMOLADORA DE MANO, AMOLADORA DE

BANCO, AGUJEREADORA DE BANCO Y DE MANO, MORSA, SOLDADOR
ELECTRICO, CALADORA, DREMELL, DESTORNILLADORES, PINZAS Y CIERRAS,
y demás herramientas de taller casero.

Además de todo esto, es fundamental contar con amplios conocimientos de

PALANCA, POLEA, ENGRANAJES, CAJAS DE VELOCIDAD, RESISTENCIA DE
MATERIALES, ELECTRICIDAD, MECANIZACIÓN, etc.

10
Autito a Radio Control con Brazo Robótico construido por Emiliano Chpnales en mi taller de
Amiótrónica

24
 ALGUNOS DATOS UTILES PARA LA UTILIZACIÓN DEL COLOR

AGUAS CRISTALINAS:

1) se dibuja y se pinta primeramente el fondo del lago, seco, con sus piedras y
tesoros, etc, y se deja secar.
2) Luego con pintura turquesa aguada o diluida en glaicin o aceite damar, ( según
sea oleo o acrilico), se pinta la superficie del agua, paralela a la linea de tierra ,
que corresponde a la base del marco.
3) Luego con un pincel fino y con el mismo color del cielo, se pintan las olas
reflejando el cielo o la cueva, etc.. Generalmente las olas parecen v invertidas,
que se van fugando hacia el fondo. Es menester que no tengan ritmo ( o sea, que
se repitan mecánicamente e iguales) tiene que estar ordenadas en el caos.
4) Luego con un delgado pincel y blanco se pintan pequeñas luces de alto contraste
sobre una de las caras de la ola, en la dirección de donde proviene la luz, se
iluminará la ola.

VELADURAS:

Es lo mismo, se pinta el cuerpo desnudo, y una vez seco, con color diluido hasta ser
transparente, se pinta la tela.

SOMBRAS:

Generalmente en arte, no se debe utilizar el negro, a acepción del dibujo, habitualmente

se utilizan cienas tostados, violetas, azules etc,
Sin embargo, si uno diluye una pizca de negro, en barniz, aceite o agua , según el caso,
logra crear una veladura oscura, que jamás desafinará con el color que tapa.
Y a trabes del método de capas ( o sea, se pinta una capa, se seca, y luego se pinta la
segunda capa, se seca, y la tercera, etc) se pueden lograr oscuridades muy intensas y
bien afinadas.

METALIZADOS:

Generalmente los metalizados reflejan lo que tienen alrededor, en extrañas curvas de

reflejos, sin embargo, con solo reflejar el color del cielo por arriba, blanco en el centro,
y el color del suelo, se logra crear la sensación adecuada.

PINTAR COSAS BLANCAS

En los casos de los trapecios, o telas blancas, las simas nevadas, edificios blancos, etc.
Es menester tener bien claro los planos que componen el cuerpo, las caras de la montaña
y sus rocas , etc. Y sucede lo mismo, al blanco se lo ensucia con el color del cielo y se
pintan los planos que no están iluminados, pero no son sombras, la cara sombría se le
puede hacer una sutil veladura de sombras, y a las caras iluminadas se ensucia el blanco
con el tono de la luz. Pero el blanco puro solo se utiliza para los pequeños resaltes de
brillo.

25
ATMOSFERA:

Generalmente las cosas que se encuentran cercanas al horizonte, están sutilmente

veladas por una delgada capa de aire celeste, o salmón pastel si atardece.
Y se trata de lo mismo, una primera capa donde se pintan las montañas y el cielo, y una
vez seco, una veladura de cielo aguado muy parejo sobre las montañas.

LAS SOMBRAS LUMINOSAS

Generalmente a las superficies de los volúmenes , poseen reflejos en tosas sus caras,
Por un lado está la luz, que le ilumina una faceta, luego la luz atmosférica que da el
medio tono del color natura, luego la veladura sombría por detrás, y aquí entra la
SOMBRA LUMINOSA; esta sombra es el reflejo del plano mas grande se color
cercano al modelo, que inevitablemente se refleja sobre el, en la media luz, sea una
pared, el pasto, o el anaranjado iridiscente de su remera, reflejándose contra la papada
de su cuello. Si te pones a observar la vez enseguida, son reflejos en lo opaco o algo así.

LA LINEA DE CONTRASTE

A veces es muy útil agregar una linea de cierre detrás de la zona de sombras, como una
delgada línea que recorta el objeto de su fondo, para ello se usa un color mucho mas
claro, como si un poco de la luz rozaría por detrás, pero el efecto es mucho mas
contundente, si para ello se utiliza el color del plano mas grande cercano que podría
estar en posición de reflejarse.
E incluso mejor, si se utilizara una linea del color COMPLEMENTARIO al de la
superficie del objeto, ( de naranja, azul; de rojo, verde, y del violeta , amarillo) esta

PINCEL SECO , SECANTE, y BARNIZ DAMAR

El truco es mojar el pincel en el color, y luego limpiarlo contra un diario, de esta manera
al pintar solo ensuciará un poco la superficie, esto es muy util para esfumados, y
veladuras.

El SECANTE DE COBALTO es un liquido violeta que sale el mismo precio de un oleo

chico, y sirve para secar el pigmento, no se le debe poner mas del 10% del total del
pigmento, pero en esta proporción seca en una 10 hs.
El problema es que se debe pintar con poca carga matérica para no craquelar el interior
de los espatulazas. Al secarse.

El Barniz de Damar ya lo conoces, pero te cuento que los pigmentos si no son caros, se
oxidan con el tiempo y se apagan, sin embargo si los barnizas detenés la reacción
química y acida, solo queda la fotosensible, que no es perfecto pero ayuda.
Ademas si se ensucia la superficie con el tiempo, con un trapo humedecido en aguarras,
lo pasas sobre la superficie, sin llegar a removerlo del todo, y lo rejuveneces, limpias
bien con secador de pelo, y le das otra nueva mano, sin tener que restaurar demasiado.

26
DATOS DE ANATOMÍA

Generalmente cuando una persona esta parada, caminando o corriendo, tiene uno de sus
pies, justo debajo de su cabeza, esta pierna es la que está en el punto de apoyo e inclina
ese lado de la cadera hacia arriba.

MUCHEDUMBRES Y COMO MONTAR UNA CRIATURA EN EL ESPACIO

Cuando hay muchas personas paradas en una misma escena hay que tener en cuenta un
par de cosas
1) todos, tanto los que están en el fondo como los que están en el primer plano,
tienen sus ojos atravesados por la línea de horizonte. Ya que nosotros mismos
estamos atravesados por ella, por eso es nuestro horizonte.
2) Eso nos da la clave de cómo ordenarlos en el espacio, para ello se debe dibujar
primero al personaje que esta mas cercano y al marjen de la imagen. Luego a
partir de sus pies se traza una line de fuga, hasta algún punto de fuga en el
horizonte, y así lograremos dibujar en proporción a una hilera de personas que
clonando las de un extremo al otro sobre su mismo plano, y en distintas poses,
lograremos la muchedumbre deseada.
3) A su vez, si los ejercitos se multiplican hasta el horizonte, es piola velar a las
ultimas filas con atmósfera.
4) NOTA, ovio que estas proporciones sirven para hacer puertas, ventanas,
muebles etc, acordes a la proporción humana en la fuga.

COLORES COMPLEMENTARIOS

Amarillo limón

Magenta

Cian

Los verdaderos colore primarios no son ni rojo , ni azul, ni amarillo cadmio; si no que
son los colores formados por la intelección de estas tres luces, o sea:
Cian en lugar de azul , es como azul eléctrico súper intenso.
Son los colores que usa la impresora para imprimir. Son los oleos mas caros, pero haces
todos. El truco es diluirlo hasta una consistencia un poco liquida capaz de ser usada en
gotero o jeringa graduada. Para crear los colores se cuentan las gotas de cada uno
utilizadas y se las anota, de esta manera se logra crear rápidamente el color casi exacto.
Estos unidos entre si con gotero, crean 250 000 000 colores posibles, incluidos al rojo .
al azul marino, y al amarillo de cadmio. El rojo es magenta con una pizca de cian, el
azul, es cian con una pizca de magenta, y el amarillo es amarillo limón con una pizquita
de magenta es el mas difícil de crear. Pero los violetas que creas con cian y magenta,
son INAUDITOS. Jeje

27
 Esta es la escala vieja, que pudimos recrear con la escala
anterior, si notas, los colores al mezclarse entre si se van
ensuciándose hasta que se convierten en tierras.

El circulo anterior de mag y cian, se convierten en Negro

El truco de la utilización de los complementarios es la de

convinar las cosas con los colores que se oponen exactamente
entre si, en cualquiera de las dos escalas ( sustractiva la nueva, y aditiva la vieja).
El truco es saber usar la sabia cantidad adecuada de ambos colores, por ejemplo en el
verde conviene que haya poco rojo, pero resaltará mucho; en el caso opuesto
convendría un poco mas de verde ya que es mas apagado. Como con el violeta y el
amarillo, o el azul y el naranja. ( en un cielo azul mucho naranja no es creible, pero
apenas una veladura naranja en el horizonte y atardece. ) Estos son los tres pares de
opuestos que sintetizan a todos. VIOLETA AMARILLO, NARANJA AZUL, VERDE
ROJO. Y la cantidad adecuada de vibración de cada uno.

Pero también hay una semiotica del color tipo:

Anaranjado, celeste y verde manzana, dan primavera, frescura, briza. Etc.
Rojo y negro: diabólico, doloroso, sombrío.
Turquesa y celeste : mar y cielo
Violeta past}el y turquesa también bibran
Salmón y verde manzana o cian
Lila, salmón y celeste. Etc.,

También hay épocas del color, por ejemplo, la escala vieja Azul Rojo Amarillo es
anterior a la grafica serigráfica, la nueva es actual, el manzana se pone de moda y el lila,
los marrones , grices y azules oscuros pasan de moda, etc..
Es como la música, hay combinaciones que vibran o suenan afinadas y a su vez
corresponden a un concepto estético épocal. Así como los colores de la naturaleza son
eternos y sublimes.

Y el truco de la neutralización, es justamente al revés, cuando un color te vibra

demasiado fuerte y te detona la composición, lo neutralizas con una pizca de su color
complementario. Así lo apagas ya que te empieza a pasar al revés, los colores se te van
volviendo mas estridentes y puros, con la escala primera, como paradójico.

28
 LA ALQUIMIA SECRETA
CAPITULO 2: MATERIALES, FORMULAS Y PROPORCIONES

LATEX

E l Látex Puro, por lo general viene liquido ( parecido al yogur bebible) o cremoso
( mas parecido al queso crema). El Liquido se utiliza para casi todo, desde
prótesis, piel para los muñecos, colores, etc,.
En cambio el Cremoso es mas útil para la confección de moldes y superficies gruesas.
También existen aditivos para acelerar los procesos de coagulación, llamados
justamente COAGULANTE PARA LAMINAR, pintado sobre la superficie interior del
molde, que acelera el laminado, y COAGULANTE PARA COLADA que se mezcla con
el látex, acelerando la coagulación maciza.
En general utilizaremos simplemente Látex Liquido de las siguientes maneras:
*PARA GENERAR PROTESIS: se utiliza un cotonete y una esponjita para llenar el
interior de los pequeños moldes de yeso, procurando dejar una capa gruesa en el
interior y una muy fina en la zona de los bordes, limites o playas de la prótesis. Se
seca con secador de pelo, para luego entalcar toda la prótesis antes de desmoldarla ,
para evitar que se pegue sobre si misma y se arruine.
*PARA GENERAR PIEL DE MUÑECOS Y CABEZAS: para esto se deben cerrar los
moldes con sogas y sellar sus bordes con arcilla, para evitar que el látex chorree fuera.
Luego se le llena con látex hasta el borde. Si se desea una capa fina ( que
generalmente es lo mejor), se le vacía inmediatamente , en cambio si se desea una
capa gruesa de piel se esperan unos 10 minutos, antes de vaciar el molde. Se espera
a que seque y se le llena de poliuretano expandido flexible.
*PARA PIGMENTOS: en general, cuando vayamos a pintar con pigmentos acrílicos al
agua, sobre cualquier superficie gomosa, es prudente agregarles unas gotas de látex
de no mas de un 40 % para hacer que la pintura se vuelva mas elástica y no se
craquéele en las articulaciones del látex.
*PARA MOLDES: se trata de generar una capa gruesa de látex en torno a la obra de
arte, para ello se usa látex cremoso, o se le pintan varias capas secandolas con aire
caliente . Una vez seco, se le hace un molde exterior de yeso, para que sirva de
estructura a la goma, y no se deforme con la colada positiva. Y ya está.

ESPUMA DE LATEX

El kit de espuma de látex generalmente viene con las instrucciones de preparación, y

sus proporciones adecuadas; por tanto no tocaré ese tema, sino que abordaré la
función de la espuma de látex y su manera mas optima de cocción.
La Espuma de Latex a diferencia del latex puro, es muy porosa haciéndose ideal para
aplicar sobre la piel, ya que le permite respirar evitando que se despegue fácilmente.
Además es mucho mas flexible y elástica, excelente para caracterizaciones con mucha
gestualidad , para prótesis en el rostro, y para los rostros animatrónicos y robóticas.
El modo de preparación es mucho mas complejo, ya que requiere de diversos
procesos de mezcla y espumado. Una vez concluida la composición de la espuma de
látex se deberá llenar los moldes y apretarlos con sus respectivos contra moldes,
atarlos y colocarlos a cocinar a baño maría por el transcurso de al menos 4 horas.
Para ello utilizaremos dos ollas, una grande con agua hirviendo y una segunda mas
pequeña con los moldes, flotando en su interior.
Para saber si la espuma está cocida, se clava la uña en su superficie, si queda la
marca esta cruda aún, si en cambio vuelve y no queda marca alguna, esta listo.
Se espera un par de horas hasta que enfríe, y se abre con mucho cuidado.

29
POLIURETANO EXPANDIDO
Este material viene liquido, y se convierte al mezclarlo y batirlo , en goma espuma
común similar a la de los colchones y almohadas. Esta es muy útil para generar carne,
y rellenar el interior de los muñecos y grandes prótesis; dado que expande diez veces
su tamaño copiando y adaptándose a cualquier forma, y creando estructuras flexibles
en el interior de las obras. Es bueno recordar que expande 10 veces, para poder
calcular la proporción necearía para la colada .
El Poliuretano Expandido Flexible , esta compuesto por dos sustancias ( una clara y
otra oscura como caramelo que según el laboratorio cambian de nombre ) que se
mezclaran en proporciones de 100% de la sustancia clara, por un 40% de la sustancia
color caramelo en un recipiente , batiendo fuertemente hasta que empiece a espumar
y crecer. Entonces se derramará rápidamente dentro del molde previamente forrado
en látex o en vaselina para desmoldarlo, y se aguardará a que fragüe por el transcurso
de una hora antes de abrir el molde. Para saber si esta listo, se debe apoyar el dedo
en su superficie , si vuelve a su lugar ya esta listo , si queda marcado aun esta crudo .

RESINAS Y FIBRA DE VIDRIO

Las Resinas podrán ser Epoxy o Poliéster , la ultima es la mas económica por tanto
será la que utilizaremos.
LA RESINA POLIESTER a su vez viene dividida en dos familias A- RESINA DE
COLADA, para piezas macizas, y B- RESINA PARA LAMINAR: o sea para hacer
capas de fibra de vidrio similar a las chapas y cascos.
Según el efecto deseado seleccionaremos el tipo de resina.
Los moldes que utilizaremos para esto, serán a ser posible los de silicona gruesa, ya
que son los que mas fácil se desmoldan, sin embargo también podremos utilizar
moldes de yeso que no produzcan trabas ( orificio de orejas, fosas nasales, cuernos ,
etc) o moldes de resina, que serían como un puesto intermedio entre los dos
anteriores. Lo mas importante será aplicar una capa de cera suiza para pisos sobre
toda la superficie, y luego limpiar sus excedentes con una esponja seca.
Entonces se procederá a la preparación de la resina:
COMPONENTES DE LA RESINA POLIESTER Y SUS ADITIVOS:
Generalmente los kits para preparar resina vienen compuestos por tres botellitas: una
grande de Resina poliéster liquida, y dos pequeñas con acelerador ( para acelerar el
tiempo de fraguado pero enturbia la mezcla) , y catalizador ( para generar la reacción
química de catalización ).
Siempre es bueno agregar a la compra un kilogramo de maicena o TALCO , para
expandir y hacer mas espesa a la mezcla de resina liquida.
También AEROSILICA, tiene la misma función que el talco, solo que esta compuesto
de una sustancia mucho mas volátil, convirtiendo a una gruesa capa de resina en una
pieza muy liviana.
Además es muy útil contar con MONÓMERO DE ESTILENO , que es un diluyente de
la resina poliéster, para poder hacerla mas liquida y multiplicarla.
Algunos pigmentos acrílicos, fibra de vidrio, y desmoldante para resina o cera suiza
para pisos. Asimismo es prudente contar con recipientes descartadles que no se
derritan con los solventes de la resina ( vidrio, latas, botellas de plástico descartadles ,
etc.), palitos para mezclar, pinceles descartadles, guantes de látex, barbijo, etc.
1) Se coloca la cantidad de resina necearía, para la primera mano ( contando que en
menos de 20 minutos fraguará, por tanto no es prudente hacer grandes cantidades).
Luego se le agrega no mas de un 10% de ACELERADOR ( el liquido violeta ), esto
sirve para apurar el tiempo de secado, pero a mayor cantidad mas se oscurecerá la
resina, y si se supera el 10 % corre riesgo de rajarse. Se mezcla bien.
2) Ahora se le agrega el CATALIZADOR: esto en una proporción de 5 a 10% y no
mas. Y se vuelve a mezclar. La sustancia a cambiado de color volviéndose verdusca,
si se desea se la puede corregir con pizcas de pigmento acrílico para teñir.

30
3) Se analiza si la fluidez es la correcta: o si se debe diluir con MONOMERO DE
ESTILENO , para hacer mas liquida o por el contrario , engordar con TALCO O
AEROSILICA, para crear películas mas gruesas.
4) Sobre la superficie del molde encerado, se aplica una homogénea capa de resina,
dejando su lado interior lo mas liso posible. Y se lo deja fraguar.
5) la segunda mezcla será generalmente liquida, y se volverá a pintar una capa sobre
la superficie con resina cruda, al la que seguidamente se le agregaran tiras de fibra de
vidrio , que serán pegadas con un pincel empapado con resina liquida, pintando sobre
las fibras, bañándolas y adhiriéndolas en el interior del molde, creando estructuras
elásticas en el interior del positivo.
6) se le puede aplicar una tercera capa, para que una vez seco, sea desmoldado
cuidadosamente.
7) con amoladora de mano, gafas de protección, y mascara o barbijo, se cortaran las
rebarbas y se corregirán las imperfecciones.
8) Si es necesario con resina mezclada con mucho talco, se creara una masilla para
emparchar, corregir, y/o soldar las partes de resina. Es muy fácil de alisar con un poco
de agua en los dedos logrando que sus uniones y soldaduras sean muy fuertes y
absolutamente invisibles. .

SILICONAS
Existen dos tipos de Siliconas, una es el económico SELLADOR DE SILICONAS, que
vienen en tubo o en pomo ( es importante prestar atención de que sea Silicona
Pintable) . Muy útil para corregir imperfecciones en los muñecos y en las
caracterizaciones, es muy fácil de alisar con un poco de agua en los dedos. Por lo cual
es apto para crear piel falsa mezclada con un poco de pigmento. Esta simplemente se
seca lentamente hasta fraguar al cabo de unas cuatro horas. Sin embargo no es útil
para la creación de los moldes para resina, ya que se vuelven quebradiza e inestable.

Para ello se utiliza CAUCHO DE SILICONA LIQUIDA: es un kit de dos productos, el

caucho liquido y su catalizador, que una vez mezclados secará, en menos de una
hora, convirtiéndose en el mejor material para los moldes, prótesis, y pieles, de todas
nuestras criaturas, la textura y elasticidad son excelentes, aunque no poseen poros
por lo que la convierte en despegable. Sin embargo su costo es bastante elevado por
lo cual debe ser utilizado muy estratégicamente. Como por ejemplo, para la confección
de los moldes de ojos y dientes, y otras piezas caras de nuestro laboratorio.

PINTURAS
Nuestras pinturas estarán divididas en tres familias que deberán ser guardadas en
maletas separadas:
A- LOS ESMALTES SINTÉTICOS Y LOS OLEOS. y sus respectivos diluyentes ( agua
ras, acetona, thiner, aceite doble cocido, secante de cobalto, barnices, purpurinas,
trementina , aceite de lino , etc.) Todos ellos englobados en la familia de los
TOXICOS. Con ello y aerógrafo se pintarán las utilerías y estenografías.
B- LAS PINTURAS ACRILICAS: y sus respectivos diluyentes, ( Látex, Glaicing, Agua,
cola etc.) . Familia de las pinturas NO TOXICAS ni corrosivas . Se pintarán las
prótesis y los objetos de látex.
C-MAQUILLAJES Y COLORANTES COMESTIBLES. Y sus respectivos periféricos :
( glucosa, vaselina, miel, colorantes de repostería , pigmentos vegetales, maquillajes,
cremas, desmaquillantes, etc) englobados en la familia de las pinturas
DERMATOLÓGICAS.

31
ADHESIVOS:

También emplearemos distintos tipos de adhesivos:

ADHESIVO DE CONTACTO: para las piezas que no estén en contacto con la piel
humana. Es muy útil y simple de usar. Se untan ambas caras a pegar, se espera a que
seque y se unen fuertemente, y ya esta. Es prudente usar mascara, dado que el
Tolueno es Toxico.

PISTOLA DE CALOR PARA SILICONA EN BARRA: es un adhesivo muy útil, ya que

se funde con calor y es fácil de modelar. Apenas con un encendedor y una esteca , se
pueden corregir todas sus imperfecciones. Y una vez frió adquiere un color cristalino y
brillante.

COLA VINÍLICA: muy útil para pegar madera y tergopor sin dañar o quemar su
superficie. También es muy útil para todo lo que respecta a la utilería y la escenografía
y tiene la ventaja de no ser toxico, y la desventaja de tardar en fraguar.

MASILLA EPOXY : generalmente es utilizada para la creación de improvisaciones de

cuernos, dientes, o utilerías. Es muy dúctil y eficaz además de ser de fácil pintado.

ADHESIVO INSTANTANEO : ( el usado para cocer heridas leves en el hospital) para

la aplicación de colmillos prostéticos.

MASTIC: Adhesivo a base de laca natural y acetona cosmética vegetal , muy útil para
adherir pequeñas prótesis , ya que es dermatológica y para nada toxica. Se consiguen
en casas de maquillajes en general

PROSAIL o PRO–SAID : Es un adhesivo quirúrgico y prostético, muy eficaz para las

caracterizaciones , es excelente para adherir grandes y pequeñas prótesis, cuando
seca se mantiene muy pegajoso como la superficie de una calcomanía , haciendo fácil
el mantenimiento. Se pintan ambas superficies a pegar, se las seca con secador de
pelo, y luego se las adhiere cuidadosamente para luego entalcar y maquillar.

OTRAS SUTANCIAS UTILIZADAS:

GELATINAS: es muy útil para la confección de pequeñas prótesis y especialmente

para crear viseras y entrañas. Su problema es que se derrite con el sol al cabo de un
tiempo de exposición, y al no ser porosa se despega mas fácilmente, sin embargo su
textura es muy creíble, ( para crear un ojo falso para rebanar por ejemplo) .

Se le prepara generalmente con gelatina comestible sin sabor, en una proporción de

una cucharada de agua hirviendo por sobrecito, ( de la misma manera que se
prepararía una gelatina comestible) si es necesario se le agrega una segunda
cucharada. Pero es menester que este muy concentrado para generar una gelatina
muy compacta. Se le agrega un poco de pigmento al agua para colorear . y por ultimo
se embadurnan los moldes con cera o vaselina, y se le hace de la colada de gelatina.
Se espera a que enfríe y solidifica, se lo entalca y desmolda cuidadosamente.

GEL AUTOPOLANTE: se trata de una goma cristalina y transparente que se compra

en librerías artísticas, que puede ser fundido al calor. Es reciclable.

ACRILICO AUTOCURABLE: Acrílico odontológico para la creación de dientes

prostéticos.

32
 LOS PRIMEROS RITOS Y LA METAMORFOSIS
CAPITULO 3: MAQUILLAJE

ENVEJECIMIENTO y CALVICIE:

P
ara esto necesitaremos maquillajes cremoso color piel claro,
blanco, mulato, piel, hisopos, esponjas, y un poco de polvo
compacto piel claro. El objetivo es simple, resaltar la
CALAVERA detrás de la piel del actor.
0) Si se le desea hacer calvo , se le puede aplicar una gorrita de látex
pintada color piel, pegando primeramente desde la frente ,
recortando las orejas y pasando por detrás de ellas, adhiriendo con
prosail cuidadosamente . Sería ideal pegar la zona de la nuca
también para evitar malas arrugas. Es menester que la corra de látex
este tirante y lisa, para no delatar el truco. Luego con un poco de látex
liquido, esponja y secador de pelo, se enlaza el borde de la gorra con
la piel de la frente , en un delicado pasaje. Y por ultimo se entalca. 11
1) Ahora se esconden las mitades exteriores de las cejas con un poco de jabón de tocador y
un pincel mojado, peinando a favor los bellos de las cejas con la pasta de jabón derretido y
secando con secador de pelo, se repite el proceso dos o tres veces hasta esconder por
completo las cejas bajo la cera del jabón, se alisa con el dedo hasta generar la textura
deseada. Esto dará algo de calvicie en cejas.
2) Se le pide al modelo que frunza el seño, la nariz , la cejas, los ojos, etc, paulatinamente,
mientras se va aplicando con esponja una veladura de color piel muy claro, para dar cierta
palidez enfermiza al rostro, mientras paralelamente las arrugas de los gestos se mantendrán
sin pintar, mostrando donde deberemos poner las sombras de envejecimiento.
3) Con pincel muy fino o lápiz delineador, marcaremos delgadas líneas de color mulato, para
resaltar la profundidad de las arrugas. Es menester que las líneas terminen en puntas afiladas
para emular el efecto. Marcaremos las patas de gallo, los frunces de la nariz, las arrugas de
los labios al dar un beso, las arrugas del mentón, las de la frente, las ojeras, etc.. Luego con
un hisopo, según convenga, esfumaremos un lado de la línea, del lado opuesto a la luz, para
generar el efecto de sombras, sin permitir que el color se expanda demasiado.
4) Con una esponja casi seca y color piel oscuro, ensombreceremos las cuencas de los ojos,
el rictus debajo de los pómulos, las arrugas del cuello y los costados laterales del tabique, con
el fin de generarle un notable demacrado . Puede hacérsele también algunas manchas de piel
con el mismo color, procurando nunca repetir ni la forma , ni el tamaño, ni el ritmo ; en las
zonas de la frente , las sienes, etc.
5) ahora con un poco de blanco y una esponja esfumaremos suavemente con el fin de afilar
los pómulos , el tabique, el mentón , y los huesos mas sobresalientes del rostro.
Con un cepillo de dientes y mas maquillaje blanco peinamos lo que queda de las cejas y la
barba con el fin de encanecer el pelo.
6) si se desea puede agregárseles algunas arañitas y pequeños derrames, con un pincel muy
delgado y acuarelas rojas, azules , y violetas. Delineando tortuosas venas entalonadas, como
raíces secas. Por ultimo se le hace una leve veladura con polvo compacto color piel claro ,
para llevarlo hondo dentro de la piel.

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Maquillaje realizado por Sonia Díaz en mi taller de FX en el Centro Cultural Quinta del Ombú., del municipio de
San Fernando, Bs. As. .

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NOTA: es prudente contar con una cabeza neutra o lisa de plástico o de yeso pintado de
esmalte sintético brillante, para poder confeccionar nuestras propias calvas de látex y las
prótesis de pelo.

MULATO
Este maquillaje es bastante sencillo, solo utilizaremos maquillaje cremoso color negro, y
maquillaje cremoso marrón mulato, un poco de polvo compacto mulato, y esponja.
1) primeramente se pinta todo el rostro cuello y dorso de las manos, de color negro,
esfumando cuidadosamente, y dejando una capa homogenea de maquillaje.
2) luego con esponja casi seca y maquillaje marrón , iluminaremos las zonas mas
sobresalientes del rostro, esfumando todo muy cuidadosamente, recortaremos la frente de las
sienes, los pómulos de las cuencas ; los labios del rictus; los pómulos, de la quijada, etc.
esfumando los enlaces con mucho esmero.
3) Por ultimo se le aplica una muy fina película de polvo compacto mulato, para generar una
veladura general muy tenue; se le aplica la peluca, se enciende la música y está listo.

JAPONES, CHINO, y MONGOL

La técnica prácticamente es la misma para las tres familias, solo cambiará el sentido de los
ojos y las cejas.
1) Primeramente ocultaremos las mitades exteriores de las cejas con jabón de tocador y el
pincel, encerando los pelos hasta que queden completamente borrados .
3) se aplicara una veladura color amarillo con esponja en toda la piel expuesta, luego con un
poco de polvo compacto piel claro se le aplicará una segunda veladura para crear el exacto
color oriental. En el caso de los mongoles pueden tener piel mas cobriza.
4) Luego con un pincel muy fino o delineador negro, re dibujaremos la forma de los ojos,
agregándole primeramente debajo del lagrimal , un falso lagrimal similar al de los felinos, para
alargar de esta manera un poco el ojo, le rellenaremos de color rojo carne, y pasaremos a
prolongar la otra punta del ojo, agregándole un pequeño triangulito acompañando el sentido de
las cejas, de tal manera de alargar los parpados, se le rellena de blanco para simular la cornea
del ojo. La diferencia racial lo dará el sentido en que se proceda en esto, si los ojos se estilizan
hacia arriba, como los felinos, serán ojos de japonés o mongol . En cambio si se estilizaran
hacia abajo haciendo caer ligeramente los parpados se trataría de un chino.
5) Ahora se pintarán las cejas con pincel y delineador liquido negro, y otra vez según se
aplique corresponderá a una raza. Si las cejas son abundantes y hacía arriba, generando
cierta mirada diablesca, es ceja de Mongol. Si sus cejas están arqueadas hacia abajo,
sutilmente deprimidas, se tratará de chinos; en cambio si sus cejas son estilizadas y delicadas
son japoneses.
6) Se coloca la peluca, y ya está.
NOTA: Para el caso de tratarse de una Geisha, en lugar de amarillo y piel como base, se
utiliza directamente blanco. Se repite el proceso de los ojos japoneses, y se retocan las cejas
con una delicada y filosa línea. Se pintan los labios con un diminuto corazón rojo, y se
enrojecen los pómulos con un poco de esfumado rojo en forma de circulo. Y listo, el secreto
mas importante estará centrado en el peinado de rodetes típico y el vestuario.

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EGIPCIOS, ARABES e HINDÚES
La técnica de estos es muy parecida, tan solo la diferencia esta en que el egipcio se maquilla
con coloretes.
1) Primeramente se aplica una base de color piel tostado y se ilumina los pómulos, el mentón
y la frente con un poco de polvo compacto color piel neutra.
2) Se ensombrecen sutilmente los ojos hundiéndolos un poco en sus cuencas .
3) Se ilumina con color piel un tono mas claro, en las zonas mas expuestas a la luz.

EGIPCIO: Si es el caso de un egipcio , los hombres se delinearán los ojos con negro,
prolongando la pestaña mas allá del ojo. Se llama La Espada.
Las mujeres en cambio se pintarán los parpados de turquesa o esmeralda y se delinearán los
ojos prolongando las pestañas en una pequeña cola de pez, un pequeño triangulo estilizado a
los costados de las cejas.
ARABES: el árabe generalmente se distingue por su pelo oscuro, sus ojos claros, y su chiva
tipo candado. A demás del turbante y la túnica.

BARROCO:
El maquillaje barroco se caracteriza por su palidez y la estrambótica peluca de ruleros.
1) primeramente se aplica una capa homogénea de maquillaje blanco.
2) Se delinean cuidadosamente las cejas y los ojos con negro, y en el caso de una mujer se
aplicará sombras coloridas en los parpados.
3) Se pintan los labios un poco mas pequeños dándole una estilizada forma con un rojo
estridente.
4) Se manchan dos círculos de maquillaje rojo esfumados, sobre los pómulos.
5) a un lado del labio superior, o cercano a los ojos, se pinta un pequeño lunar negro o marrón.
Y ya está, solo falta que se aplique la peluca típica y el vestuario.
VAMPIRO 1
El maquillaje de vampiro es bastante simple. Solo que será
preciso previamente crear un par de medios colmillos de masilla epoxi,
y pintarlos de color de los dientes del modelo.
1) Primeramente dará una base general de blanco o piel muy muy
claro, para generar la mortecina palidez.
2) Se le oscurecerá con color piel oscuro la cuenca de los ojos para
esconderlos mas en el fondo de la calavera, demacrando
sutilmente. Y se delinearán seguidamente las pestañas con
delineador negro .
3) Se delinean también las cejas arqueándolas hacia arriba , para enfurecer y endiablar la
mirada.
4) Se pintan los labios muy delgados con piel claro, o negro, o de intenso rojo sangre
5) Se le aplican los dientes falsos sobre los colmillos reales con una gota de adhesivo
instantáneo quirúrgico .
6) Se peina con gel el pelo hacía atrás, y se manchan un poco los dientes con sangre
sintética. Y se le deja caer una o dos gotas por la comisura de la boca, y ya está listo para
salir a escena.
NOTA: es prudente utilizar lentes de contacto de felino o vampiro.
ZOMBI 1

35
El proceso es similar al del vampiro, solo que se demacra aún mas. Utilizando esfumados de
sombras verdes y azules, para crear sensación de putrefacción, en el rictus, la cuencas de los
ojos, las sienes, a los costados del tabique, etc. con el fin de demacrar. A la par , se le vela
con un poco de polvo compacto de color piel claro como para homogenizar las superficies. Y
se procede a pintar los labios de rosa muy pálido, para generar el color mortecino.
Se le pintan algunos orificios con negro esfumando con hisopos uno de sus lados, para crear
la sensación de agusanado, y por ultimo se manchan los dientes , un de poco el pelo y una de
las sienes con abundante sangre sintética para dar el efecto aterrador. Se disfraza en harapos
sucios de barro y esta listo para salir a escena.
NOTA: es prudente utilizar lentes de contacto del tipo Cataratas.

CALAVERA o PARCA
Esta técnica es un poco mas compleja ya que necesita de algunos suplementos como dientes,
mastic, látex liquido , y una calva o gorra de látex. A demás de los maquillajes cremosos.
1) Primeramente se deberá modelar en masilla epoxy medios dientes, solo la mitad frontal de
cada uno de los dientes de la boca. Una vez seco se los pinta con color marfil y se los esmalta
con esmalte de uñas transparente.
2) Ahora se colocará primeramente la calva (o gorra de látex) sobre la cabeza del modelo,
adhiriendo con mastic o prosail, primeramente la frente, y luego a lo largo todo su borde ,
ocultando cuidadosamente debajo a las orejas , para por ultimo adherirse en la nuca. Luego
con una esponja se aplicara latex liquido a lo largo del borde hasta generar una película capaz
de esconderlo por completo.
3) Seguidamente se pegaran los dientes con mastic o proseil alineados a lo largo de la boca,
escondiendo los labios debajo. Simulando la macabra sonrisa de la calavera.
4) Se le da una base general de maquillaje blanco o marfil, y se le ensombrecen las sienes,
las cuencas , la quijada y debajo de los pómulos con un poco de ocre muy bien esfumado
acompañando la anatomía de la calavera.
5) Ahora con un pincel plano de unos 4 mm de ancho, se pintará con negro, las oscuras
cuencas de los ojos, recortando delicadamente las formas de los anteojos Ray Ban, como los
típicos de la policía. También se pintarán de negro los labios por debajo de los dientes, la
Nariz con la forma de un Corazón boca abajo y la amplia sonrisa que forma la articulación de
los huesos de la mandíbulas calzadas por detrás de los pómulos en el cráneo. Se le hacen
algunos retoques de ocre para crear efecto de envejecimiento y corrosión .
6) si se desea se puede espolvorear un poco de arena o aserrín sobre un lado de la calva ,
para dar cierta textura porosa y envejecida.
7) El dorso de las manos se pintan de negro recortando tan solo las líneas de los huesos, para
luego ser pintados de marfil y completar la caracterización.
Ahora solo falta vestirlo con la capucha negra y calzarse la guadaña.

NOTA: también podría agregársele un mechón de pelo, sangre , o detalles por el estilo.

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ANIMELES

En el caso de los maquillajes de animales lo mas complejo radica en :

1)El correcto delineado de los ojos siguiendo el diseño de la criatura.
2)El correcto delineado de los labios en forma de trompa, o boca de
gato etc.
3) Y el correcto dibujado del hocico en la nariz del modelo.
4) El resto es tan solo copiar los colores y manchas de una fotografía del
animal

Solo falta disfrazarlo con un traje de peluche y esta listo para salir a
escena.

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 LOS SACRIFICIOS Y LAS MALDICIONES
CAPITULO 4 : PROTESIS
SANGRE SINTÉTICA:

S
e necesita un cuarto litro de kero o glucosa,
colorantes para torta: 4 rojos , 1 blanco, 1 verde; y
una gota de detergente.
1) se vierte el kero en un boll, se le agrega 50 grs de
agua ( un posillo de café), los colorantes rojos, un
tercio de colorante blanco, y una pizca de colorante
verde, y las 3 gotas del detergente.
2) Luego se mezcla con batidora hasta que todo se
unifica correctamente. Para verterlo luego en botellas
adecuadas para contenerlo.

CREACIÓN DE OJOS SINTÉTICOS PARA MUÑECOS Y PROTESIS.

1) EL MOLDE DE SILICONA: en un baso de plástico se
montara una pelotita de ping pong pegado en un anillo de
arcilla en el fondo del vaso, cuidando de que la bola este
justo en medio sin tocar ninguna de las paredes del
mismo. Luego se procede a mezclar la proporción
necesaria de silicona y se lo vierte en el vaso hasta
cubrir por completo la bola. Se lo deja secar y fraguar, y se desmolda del vaso y se saca la
bola del nuevo molde de silicona flexible.
2) se deberá comprar en una casa de materia prima para la confección de ositos de peluches,
ojos transparentes del tamaño adecuado para la pupila de la criatura que se desea crear . se
los pinta del lado interior con los colores que se desee que tenga el ojo y se lo deja secar.
3) se hace ahora una muy pequeña colada , solo unas gotas, de resina transparente casi sin
acelerar, y se lo desparrama por toda las superficie del molde, y se colocan en su interior la
pupila pintada, justo en su centro, y si se desean venitas, se le introducirá pequeñas hebras
de lana roja a ambos lados de la pupila. Luego se espera a que fragüe.
4) Se hace ahora una segunda colada de resina, pero esta vez coloreada con el color que se
desee que tenga la parte blanca del ojo, ejemplo : blanco, transparente, rojo, negro etc. En
este momento es cuando se le agregan los periféricos que deben ir en el interior del ojo , o sea
varillas para la animatrónica, leds, cables, mangueras para
sangre , etc, se espera a que fragüe .
5) se desmolda, se corta y se pule hasta que logre un brillo
perfecto. Si es necesario se lo laquea o barniza brillante. Y ya
están listos para ser montados en el efecto.

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CALCO DE DIENTES HUMANOS Y CREACION DE PROTESIS DENTARIAS
1) Existen en el mercado farmacéutico odontológico ciertos
elementos que deberemos comprar, el primero es una bolsa de
alginato, o bien si se dispone de un poco mas de dinero, dientes
postizos acrílicos provisorios, de los que se construyen las
prótesis provisorias que son de un muy bajo costo, suelen venir
en paks de 5 dientes.
2) con plastilina puesta en manera de u copiando la forma de la
boca, crearemos así las encías, para luego ir montando los
dientes postizo, en orden, del centro hacia fuera, y luego le
sacaremos un molde de silicona.
3) para el caso de un calco odontológico, buscaremos un
pequeño recipiente que entre en la boca y rodee los dientes ( o bien compramos el soporte
pertinente en el laboratorio) . Preparamos 100 gs de alginato y llenamos el recipiente para
luego empujarlo contra los dientes hasta la raíz de las encías, y lo dejamos inmóvil hasta que
fragüe. Rápidamente lo sacamos de la boca y lo rellenamos con yeso paris.
4) ahora ya tenemos nuestro calco, para modelar sobre el con plastilina, una nueva prótesis a
medida. Una vez modelada, se le hace molde de silicona para sacar copias en acrílico
odontológico utilizando al calco de yeso como contra molde.
NOTA: con estas técnicas no solo se podrá construir los dientes de las cabezas calcadas, sino
crear nuevas bocas, crear prótesis de vampiros, colmillos, dientes para muñecos , etc.
NOTA 2: Si los dientes van a ir dentro de la boca de un ser vivo, es menester hacerlos con
acrílico auto curable odontológico y pegado con prosail o adhesivo de contacto tipo quirúrgico.
Pero si en cambio no es una prótesis, entonces se podrá hacer la copia en resina poliéster
coloreada, para economizar costos.

CUERNOS , HUESOS, CALAVERAS Y OSAMENTAS.

1) El método consiste en modelar en arcilla la forma que se desee,
ya sea el casquete con cuernos, una calavera, una osamenta , un
peto de armadura. Etc. para luego sacarle molde de silicona si se
dispone de medios , o con látex y poliuretano expandido de caso
contrario. El objetivo es crear un molde flexible para generar una
pieza rígida, para asegurar su fácil y seguro desmoldado.
2) se pinta con abundante desmoldente si es un molde de látex.
3) Se prepara resina coloreada con el color deseado, se lo
espesa con un poco de maicena o con el espesante de resina, y se
efectúa una primera y delgada capa, preocupándose de dejar una
superficie pareja y homogénea, y se lo deja fraguar. Luego se hace
una segunda capa de resina pero esta vez con tiras de fibra de vidrio, que deberán ser
pegadas lentamente con un pincel empapado en resina. Y también cuidando de dejar una
superficie homogénea y pareja.
4) se desmolde y se recorta con amoladora o dremel todos los contornos y rebabas.
5) si se tratara de una calavera o piezas construidas en dos mitades, se perfeccionaran las
junturas en un perfecto paralelismo, y se procederá a soldarlas con mas resina espesada con
maicena y alisando con el dedo y agua, sacando todo el sobrante con un trapo limpio, y se lo
deja secar.
6) Se pinta y envejece según sea el efecto, para luego dejarlo listo para ser montado en la
escena.

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BIGOTES , BARBAS Y POSTIZOS FACILES.

1) Para ello necesitamos un busto neutro , o un calco de yeso del rostro del
modelo. Lápiz, látex, esponja, gasa, pelos o peluca, y tijeras.
2) Primeramente se dibujará con el lápiz, la zona de las raíces del pelo
sobre el calco del rostro, luego con una esponja y látex coloreado del color
de la piel del modelo , se cubrirá la zona homogéneamente y se lo dejará
secar.
3) De recortara una sola gasa un poco mas chica que la forma dibujada en
el busto, y se la colocará cuidadosamente en el medio de la superficie del
látex, y se la bañara nuevamente en el mismo material, generándole dos o
tres capas sin dejar que se engrosen la zonas de las playas, y se lo dejará
secar.
4) se recubrirá la zona de la gasa con una película delgada de adhesivo de
contacto, y se procederá a ir cortando parejo los mechones del pelo, y
luego untando una de sus puntas en adhesivo de contacto bastante fluido,
se lo irá aplicando a la prótesis de atrás para delante. ( o sea,
primeramente se hará la hilera trasera de pelo, un centímetro mas adelante una segunda
hilera de pelo, un centímetro mas, la tercera hilera, y así hasta la ultima que deberá ser
aplicada con sumo cuidado, procurando cubrir con pelo todas las zonas del adhesivo)
5) Una vez secado, se recorta y peina el postizo, se lo entalca en toda la zona de látex, y se
desprende del busto con cuidado, sin dejar que se junten las playas.

NOTA: el método consiste en aplicar el postizo con prosail , para luego perfeccionar las
playas con maquillaje , creando un adecuado pasaje de tonalidades piel del actor.

CARACTERIZACIÓN DE MANOS
El secreto radica en sacar primeramente un calco de las manos del modelo, con alginato y
yeso, para luego modelar el positivo con arcilla, dándole forma a las manos. Se modelan los
dedos y el dorso antes de que empiece la palma. Y por ultimo se sacan los moldes. Estos se
dividen en : 10 con la mitad delantera de los 10 dedos, y 2 con los dos dorsos de la mano. Se
hacen copias en látex, se entalca y se pintan. De esta manera obtendremos:
1) 10 prótesis de dedos: Dedos de látex con estructura de alambre interior para evitar las
malas posturas, con playa anterior a la articulación media de los dedos, se los pega
cuidadosamente antes de la articulación media de cada falange ( para evitar malas arrugas al
flexionar el dedo ) con prosail o mastic.
2)2 prótesis de dorsos, modeladas a partir del calco en yeso de la mano del modelo, con
playas anteriores a la zona de la palma y a las muñecas, pero llegando antes de los nudillos.
Se afeita la mano del actor, para no arrancar los pelitos, y se procede a adherir las prótesis
con mastic o prosail. Y se enlazan los bordes con un poco de látex liquido como para unificar .
3) Se pintan las prótesis de goma, con pinturas acrílicas con un poco de látex, siguiendo el
diseño del efecto. Una vez seco se unifica con maquillaje adecuado, la prótesis de látex con la
piel del actor.

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TECNICA PARA CREAR ARRUGAS CON LATEX EN MANOS Y CARA

1) Látex, talco, secador de pelo, y maquillaje:

2) el truco es simple, si fuera en la cara , se le pide al
modelo que abra desmedidamente los ojos, y con la mano
se estire un poco la zona de la piel de las patas de gallo.
Rápidamente con esponja y látex se cubre la zona y se la
seca con secador de pelo. Una vez seco y antes de que el
modelo pueda soltar su piel, se debe entalcar la zona para
que no se pegue sobre si misma. Con los cachetes es el
mismo método, se le hace inflar los cachetes con aire, y con
la mano se le estira un poco mas la piel, se le coloca látex,
se le entalca y se suelta. Las zonas estiradas, una vez
soltadas por efecto del látex, se arrugaran notablemente. Con las manos se repetirá el
proceso.
3) se maquilla con las técnicas de envejecimiento tradicional .

MORDIDA EN EL CUELLO Y HERIDAS EN GENERAL:

1) Se modela en arcilla sobre un vidrio, las heridas y

protuberancias, cuidando que las playas exteriores ( o sea
el limite que enlaza la arcilla con la base ) sean
perfectamente terminadas a cero del vidrio. Se les saca
molde en yeso Paris y se les calca en látex, cuidando de
hacer una capa muy fina en la zona de las playas
exteriores, para evitar que se note la zona adherida a la
piel del actor , y gruesa en el interior mas profundo del
molde.
2) se hacen Prótesis de látex o gelatina, pintada con
aerógrafo o esponja color piel, puede ser apenas mas rojos si es bien esfumado en
manchas. El interior de la herida se la pinta en rojo y negros en zona profundas, y con
sangre abundante se mancha en las zonas inferiores y se hacen algunas salpicaduras
y coágulos a lo largo del cuello.
También puede agregársele colgajos de carne (Látex) adherido a la mandíbula
posterior, para poder ser movidos por los músculos de la cara al gesticular.

NOTA: con sangre se tapan todas las zonas fallidas o erróneas que podrían estropear
el truco

HERIDA CON CALAVERA EXPUESTA :

En caso de llevar partes de calavera expuesta, se utilizara un recorte de plástico de

alguna botella blanca de elementos de limpieza, y se lo cubrirá con una prótesis de
látex que lleve su centro abierto para mostrar el hueso. Se pegará, y maquillara,
cuidando de darle algún color de contraste en la zona ósea .

41
VISERAS Y TRIPAS
Se utilizan medias de nylon de talle pequeño y se las rellena de
algodón o huata, se los cierra en ambas puntas y se las embebe en
gelatina coloreada , se lo deja chorrean y enfriar, para luego
embeberlo en sangre sintética.

NOTA : si se desea lograr mayor realismo entonces se modelaran los

órganos en arcilla , siguiendo fotografías de anatomía, luego se le
hará molde en yeso, y por ultimo se les dará una colada de gelatina
pigmentada. Para luego embeberlas en sangre sintética.

HERIDA O DESGARRADURA IMPROVISADA EN LA CARA Y CUELLO:

Se dibuja la herida con prosail y se le adhieren delgadas tiras de algodón. A estas se las
embebe sutilmente con sangre sintética en las zonas determinadas al efecto,
Se utiliza esmalte de uñas transparente, para dar algunos toques de brillo en las zonas de la
prótesis, cuidando de no tocar la piel del modelo
Papel celofán de microondas transparente , papel higiénico , y cintas de látex de 15 cm de
largo y 2 cm de ancho secados sobre un vidrio, podrán servir de fusionadores de playas .
Para dar los tonos de carne viva y piel, utilización varios tipos de rosas , rojos y violetas según
convenga, para dar distintas profundidades
El cuello se resuelve fundiendo ambas zonas con heridas y ampollas , llagas y cortes,
hábilmente distribuidos a lo largo de los músculos fusionado las prótesis de la cara .
Por ultimo se maquilla .
La zona de los ojos puede ser sutilmente oscurecida para facilitar la fusión de las playas y
generar el efecto deseado. Para mantener brillo se utilizará sangre sintética y gel húmedo para
el pelo.

QUEMADURA CON ACIDO:

1) Arcilla ½ kg, yeso 2 kg, látex, pinturas acrílicas, maquillaje,

vaselina , gel , pulverizador de agua , y pastillas efervescentes.
2) El truco es sencillo, se modelan con arcilla sobre un vidrio, ( o
directamente en aquilón sobre el actor, o con algodón y látex etc.),
heridas con formas de quemadura, generando yagas profundas y
abiertas; embolsadas de tal manera que las heridas permitan ser
cargadas con trocitos pequeños de pastillas efervescentes ( del tipo
Redoxon) .
3) se pinta previamente con acrílico apenas diluido en látex, con los
colores típicos de las heridas a carne viva: ocre, piel claro, piel, rojo, y violeta . Se espera a
que seque y ya esta lista para montar.
4) Se limpia con algodón y alcohol la zona de la piel del actor que va a ser expuesta a la
prótesis de tal manera de sacar la gratitud natural, y se adhiere la prótesis con proseil, para
por ultimo maquillarla unificando.
5) Con una esponja y un poco de vaselina se humedece la superficie de la prótesis de tal
manera de dar un efecto húmedo. Ahora una vez en escena, se le cargan las heridas con
pequeños trocitos de pastillas efervescentes. Y Listo solo hay que pulverizar un poco de agua
sobre la prótesis, y la piel empieza a hervir.

42
CARACTERIZACIÓN PARA LA BOCA DESTROZADA

1) Para ello se utiliza una bandita elástica y un hisopo atado a su punta, o ganchos de alambre
cuidadosamente redondeados.
2) se pasa la bandita por detrás de la oreja y se engancha el hisopo o los ganchos en la
comisura del labio, (dentro) generando que la boca se abra desmedidamente.
3) Sobre ella se adherirán las prótesis necesarias para completar el efecto, uniendo con
heridas la zona del labio desnudando los dientes . y cuidando que las playas pasen
desapercibidas sobre la bandita elástica, enlazando cuidadosamente la oreja .
4)Luego se maquilla y ensangrienta.

CARACTERIZACIÓN DE CONGELAMIENTO

1) Pistola de silicona en barra transparente, talco, y maquillajes.

2) La caracterización es simple: se procede a maquillar empalideciendo como si se tratara de
un enfermo, con piel muy claro y blanco, sombreando delicadamente las medias luces con
celestes y violáceos sutiles . se resaltan algunas venas importantes ( solo algunas , las menos
posible , es solo un detalle )con un celeste o violación . Se pintan los labios de pálido azul
celeste. Con un cepillo de dientes y maquillaje blanco se tiñen un poco el flequillo , las cejas, y
los bigotes, pintando siempre a favor del pelo.
3) Con la pistola de silicona en barra, se crean algunas gotas de distinto tamaño sobre un
vidrio y se las deja secar. Para luego adherirlas con prosail en las fosas nasales, anteojos,
comisura de la boca , lagrimas, y estalactitas de hielo del pelo y la ropa.
4) Se espolvorea talco sobre la cabeza y la ropa, para generar el efecto de la nieve. También
se puede inhalar un poco de humo de cigarrillo para simular que hace tanto frío que sale vapor
de la boca.

NOTA: es prudente que la escenografía acompañe al efecto con fondos fríos y azulados.
También es muy útil un poco de niebla para crear mas atmósfera.

CALCOS DE BRAZOS , MANOS Y PIERNAS PARA MUTILACIONES

1) Los elementos necesarios serán: un modelo, 10 kg de yeso parís, 5 kg

de arcilla, trapos, y un balde para mezclar el yeso.
2) primeramente se afeitará la zona a calcar, y se aceitará con crema.
Luego se buscara el lugar destinado para apoyar la extremidad mientras es
calcado. El secreto consiste en hacer el molde en 2 mitades, prestando
atención para que no quede trabada la mano el modelo.
3) Se divide la zona a calcar en dos mitades, si hubieran dedos, se los
calcará primero por arriba.
4) Se rellena con arcilla todas las zonas donde el yeso no debe calcar para
no dejar atrapado al modelo. Y se procede a sacar molde.
5) una vez fraguado, se da vuelta el molde cuidadosamente sin dañar al
modelo, y se lo aceita con desmoldante de yeso ( cera para pisos), y se calca el lado interior.
6) se abre el molde con cuidado, y se ayuda al modelo a descalzarse el calco.
7) luego se cierra y sella con arcilla, y se le hacen las coladas de latex y poliuretano expandido
pertinentes, para por ultimo pintarlo. (en las uñas es prudente usar esmalte de uñas
transparente )

43
ARRANCAR UN CORAZÓN:
1)Primeramente se modela un corazón , se le hace molde en yeso ,
se le vacía la arcilla y se limpia el molde, se lo cierra y se lo sella.
Para luego hacerle una colada de látex coloreado de rojo rosado,
se espera a que seque la película de látex y luego se lo rellenará
con poliuretano expandido.
2)Segundo Se le colocará el mecanismo de servo descentrado12,
para generar las pulsaciones del corazón, y se lo sellará para que
no se dañe con la humedad.
Luego se terminará de pintar con acrílicos mezclados con látex .
3)Tercero se preparará un recipiente adecuado, un taper o un bol plástico, se lo
rellenará con sangre sintética y se sumergirá el corazón.
4) se sellará el recipiente con un nylon de microonda o con papel aluminio y se lo hermetizará
con buena cinta adhesiva ancha tipo silver tape.
5)se prepara un almohadón del tamaño de un pecho humano, y se le ajusta y da forma con
vueltas de cinta silvertape o similares . Se le prepara un marco con dicha cinta en el lugar
donde calzará el recipiente . Se corta con kutter y se le saca el relleno necesario para permitir
encastrar el recipiente en su interior. Se lo asegura con mas cinta adhesiva.
6) se le adosan brazos hechos de medias de nylon rellenas con huata y manos de utilería, se
le coloca una cabeza replica del modelo en gesto de dolor. Y Se lo disfraza con las ropas del
actor
7) Se lo coloca en alto en algún soporte adecuado, para emplazarlo en el lugar donde debería
estar el actor..
El truco consiste en hacer una toma cerrada del pecho, mientras un actor 2, introduce su
mano en el abdomen y arranca el corazón palpitante

EXTREMIDAD DESGARRADA Y SECCIONADA

1)Se fabrica una pierna con palos y se los envuelve en huata, papel de diario y se lo
forra con cinta adhesiva. Se separa el sector que va a ser desmembrado y se utilizan
dos pedazos de palo de escoba para representar los huesos, 2:3 de uno en un lado de
la pierna y 2:3 del otro palo en la otra parte de la pierna,
2) Se lo rellena y envuelve con algodón y trapos elásticos embebidos en sangre y se
colocan delgados tubos transparentes conectados a unas bombillas de bombeado de
sangre.
3) Se arma nuevamente la pierna, cerrando la con cinta.
4) Se forra la unión con una delgada plancha de látex color piel y se la adhiere con
prosail . Se le hacen algunas caladuras al látex a lo largo de la zona que debe ser
seccionada, a manera de troquelado.
5) Se viste la pierna, se le coloca medias cuidando de que estas lleguen hasta las
playas del látex, se coloca la zapatilla y el efecto esta listo.
El efecto se logra cuando la pierna es arrancada, y los jirones de carne y tendones
salen desgarrados de su interior, mientras la sangre salpica a borbotones .
NOTA: en caso de tratarse de un brazo, en lugar de medias y zapatillas, se deberá
hacer una mano de látex y poliuretano, para adherir al extremo del miembro .

12
Como las controles analógicos de las Play Station , pero con un ciclo mas lento .

44
FLECHAS Y CUCHILLOS CLAVADOS EN LA CABEZA O EN EL PECHO:

1) Se preparan cuchillos o flechas de juguete, de plástico, y se los pinta y maquilla hasta darle
una apariencia creíble. Se los corta en tres partes, la primera es la que se vera al frente, la
segunda la tiramos a la basura, puesto que sería la parte que esta incrustada dentro del
cuerpo, y la tercera es la punta del arma que le ha traspasado (si es que el efecto lo requiere,
caso flechas, lanzas etc.).
2) Se engancha el medio filo del mango, a un extremo de alambre grueso con la forma
circular de la cabeza , para que se agarre rodeando verticalmente de la frente a la nuca por el
centro del cuero cabelludo, y en el extremo opuesto exacto se coloca la tercera parte , la punta
saliente, en la punta trasera del alambre .
3) se le coloca una manguerita muy finita adherida al alambre que desemboca casi pegado al
filo cortado. Escondiéndose por detrás de la nuca hasta una bombilla de bombeo de sangre
sintética .
4) se coloca el cuchillo en la frente y nuca, se pasa el alambre por el medio de la raya del
peinado, y luego se cambia la dirección del peinado, y se cubre el alambre y la manguerita con
los pelos del modelo, o con peluca o gorro.

El truco consta de dos tomas, una donde un actor arroja el cuchillo o la flecha, y una segunda
toma donde se muestra bruscamente como a impactado en la frente del modelo en pleno
momento de caer al suelo mortalmente herido .

CUCHILLA ROMPE HUESO O HACHA PEQUEÑA DE COCINA, CLAVADA EN LA CABEZA.

1)Se necesitan dos cuchillas de utilería bien livianas , cinta adhesiva, mastic, manguerita,
sangre, jeringa , aquilón, y maquillaje.
2) Se prepara el dispositivo de sangre conectando la manquerita a una jeringa grande, y
tapando el otro extremo con pegamento . Luego se harán tres incisiones en la manguera , con
un clavo caliente a lo largo de la hoja que se va a incrustar.
3) Paralelamente se corta con amoladora una curvatura en el filo con el tamaño exacto de la
cabeza del modelo, se le colocan ahora 6 trocitos de cinta adhesiva no mas grandes de 2 cm
de largo y se los pega a ambos lados del borde de la curva del cuchillo, (deben estar bien
pegados ya que sostendrán el peso de la utilería) . Luego se pintará con el mejor plateado a
ambos cuchillos para que no se note la diferencia.
4) Ahora se adherirá con proisail dichas cintas a la cabeza y frente del actor, tratando de
dejarla lo mas lisa e invisible posible. En la cara que no mirara la cámara, se adhiere con
proseil la manguerita de la sangre , siguiendo el filo del cuchillo.
5)Ahora con el aquilón o con una prótesis de látex y prosail , se taparan las cintas que
sostienen el cuchillo y la manguerita de sangre, mientras seguidamente se diseñara la
desgarradura de la herida y se la pintará adecuadamente.
6) Con un poco de sangre sintética se tapan las imperfecciones.

NOTA: el truco consta de dos escenas, la primera con los dos actores forcejeando hasta que
uno ataca a la cabeza del otro con el cuchillo. Se corta la escena y se maquilla , para abrir la
siguiente tona en un primer plano del rostro estupefacto por la conmoción del golpe mientras
todo comienza a ser salpicado de sangre (el efecto especialista apretará la jeringa escondido
detrás de escena). .

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HACHA O PICO CLAVADO EN LA ESPALDA:
1) Un mango de hacha, un hacha , un tablero de fibrofacil de 20 cm por 30 cm, correa de
mochila, velcro, mangueritas para sangre, jeringas, masilla epoxy, pintura sintética, sangre
falsa, planchuela de aluminio o acero de 1 pulgada, por 1 mm, por 20 cm de largo,
agujereadota, sangre, adhesivo de contacto, tornillos y tuercas
2) Al tablero de fibrofasil se lo recorta según la medida de la espalda del actor, se le perfora
los extremos, y se le arman las correas para sujeción, con las correas de mochila y el velcro.
Para que quede la cargue como una mochila.
3) Se calcula que parte del hacha se desea incrustar, y el ángulo de inclinación del mango, se
toman las medidas cuidadosamente y se procede a doblar en diagonal la planchuela de acero
o aluminio, haciéndole las perforaciones pertinentes, para así amurar al mango de hacha con
el tablero de fibrofasil, por intermedio de los ternillos y tuercas, con la altura e inclinación
deseados. ( la cabeza de los tornillos debe ser redondeas y puestos desde atrás para evitar
lastimar al modelo).
4) Con masilla epoxy se modela el resto del hacha falsa, uniendo el mango con el tablero,
copiando la exacta forma de la original. Una vez fraguado, se pintan ambas con la misma
pintura, para que no pueda verse el truco. Y se forra con toalla o goma espuma delgada , la
parte posterior del tablero para que los tornillos no lastimen al actor.
5) Se tapa con pegamento uno de los extremos de la manguerilla y se le pega junto al falso filo
del hacha, luego se le hacen 2 o 3 pinchaduras con un clavo caliente a lo largo, para luego
hacerla pasar por una de las correas de sujeción para esconderla en el cuerpo. En el otro
extremo se enchufa la jeringa o botella de sangre falsa.

El truco consta de dos o tres tomas separadas: primero se filma al actor enfrentándose al
asesino, y el asesino lo arroja contra el piso, el actor sale de escena y rueda en el suelo, al
tiempo que el asesino descarga su masa. Para la segunda toma, se coloca el arnés con el
hacha falsa, se perfora en ese lugar a la camisa, y se la viste. En este escena vemos las
manos de asesino en el mango del hacha mientras su filo se encuentra incrustada contra la
espalda del actor bombeando chorros de sangre.

CORTAR UN CUERPO A LA MITAD:

1) Se prepara una plataforma escénica en madera, en dos mitades, con una caladura central
para que el actor pueda esconder dentro la mitad de su cuerpo. Se lo decora según la
ambientación de la escena.
2) Se preparan dos remeras o camisas gemelas, una para el modelo sin efecto, y otra para el
momento del efecto .
3) A la remera para el efecto, se le prepara un recorte de cartón con la sección del abdomen
cortado, se forra uno de sus lados con goma espuma y luego se le adhiere a lo largo del
perímetro del cartón una segunda plancha de goma espuma de unos 20 cm, a lo largo,
creando un especie de relleno para la remera y se redondea el sector expuesto a la foto, para
que simule los jirones de carne desgarrada.
4) Se rellena las zonas próximas al cartón, con huata y estopa , dejando libre tan solo el sector
de las mangas y el cuello para que los use el modelo. Se le hace un tajo en la espalda para
que se la pueda poner la remera en el momento del efecto.
5) Se procede ahora a decorar la superficie de cartón, con prótesis de látex que simulen las
vértebras en algodón embebido en látex para representar los jirones, y si es necesario se
fabrican viseras.

46
6) Se le colocan los dispositivos de bombeado de sangre, con mangueritas y jeringas; en las
zonas de la columna y de las arterias.
7) Se procede al pintado y a la terminación, se le embadurna con gel para los brillos húmedos,
y luego con sangre sintética para terminar el efecto.
8) El modelo deberá ahora colocarse la remera con cuidado, utilizando el tajo que se le ha
hecho a la espalda, dejando la mitad de la remera suelta y fuera de su cuerpo, sosteniendo el
efecto.

El truco consiste en esconder al modelo detrás de la plataforma, y apoyar sobre esta la mitad
de la remera que posee el efecto sobre la plataforma , mientras el modelo grita y se
contorsiona de dolor, la sangre sale escupida a chorros de su interior y sus viseras son
desparramadas sobre el suelo.

STREAP TEASE DE LAS VISERAS

1) un maniquí del tamaño de la modelo, un body de cuerpo entero de nilon transparente lo

mas fino posible, arcilla, yeso, látex, pinturas, velcro negro, adhesivo de contacto , resina y
fibra de vidrio.
2) primeramente se sacará un calco en yeso del pecho y abdomen de la modelo., una vez
seco se le recubrirá con vaselina y se le hará un calco positivo en resina y fibra de vidrio . Y
una vez fraguado lo desmontaremos con cuidado. Luego marcaremos la zona donde haremos
el truco con marcador indeleble. Cubriremos la zona con una fina capa de arcilla, y con ayuda
de un libro de anatomía, modelaremos el interior del cuerpo, modelando sus viseras, costillas,
corazón , arterias, riñones etc. una vez concluido se le saca molde en yeso. Luego se hace
una copia en látex y se lo pinta. Por ultimo se le pegan los botones de velero manchados de
sangre en los lugares adecuados.
3) Sabiendo esa medida, haremos una gruesa copia en látex color piel utilizando el primero de
los moldes de yeso, para calcar en latex la piel de la modelo. Preocupándonos de que sea un
poco mas grande que la prótesis de las viseras modelada, para asegurarnos de que la cubra
por completo el truco . Se la desmoldará con talco. Se lo pintara con esmero y se le
implantaran los bellos si los llevara. Del lado posterior se lo pintara de rojo sangre y manchas
negras para simular los jirones de carne. Por ultimo se le colocarán pequeños botones de
velero pintado en lugares estratégicos como pueden ser las clavículas, las costillas y el pubis.
4) Ahora con la modelo vestida con el body, se marcaran las zonas donde deberá pegarse
loas prótesis, y donde habrá que corregir y tapar con bello púbico falso. Se la desviste y se
viste ahora al maniquí, para luego proceder a pegar primeramente las entrañas con adhesivo
de contacto, y luego el pelo que sea necesario para completar el efecto.
5)Se coloca sobre el velero de las viseras la capa de piel , y listo.

NOTA: la modelo completamente desnuda deberá vestirse primero con el body trucado, se
colocara la piel en su lugar, para por ultimo ponerse la ropa interior y la ropa de calle. El streap
tease debe ser efectuado lentamente, procurando estar de espaldas en el momento del
desnudo, jugar un poco con plumas sin dejar ver el cuerpo mucho tiempo para evitar que salte
el efecto. Para por fin arrancarse de un golpe la piel desnudando las entrañas.
NOTA 2: para generar el efecto húmedo de las entrañas es prudente utilizar gel húmedo para
el pelo.

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CABEZA FUNDIÉNDOSE AL FUEGO O A LA LUZ DEL SOL

1) Para ellos e utiliza una calavera , si es de verdad se le deberá reparar los dientes
con masilla epoxi. Y luego se los pintara color hueso
2) Se fabricarán ojos sintéticos y se los colocaran rodeados de plastilina roja en la
zona de las cuencas.
3) con plastilina roja se rellenaran algunos de los huecos mas notorios de los pómulos.
4) Luego con cera coloreada de rojo calentada y derretida a baño maría, se ira
untando y modelando la calavera con la boca abierta, rellenando lentamente toda la
calavera con sus respectivos músculos.
5) con una segunda colada de cera, pero esta vez de color piel , se procederá a
desarrollar la piel , y la superficie exterior de la cara. Con estecas calientes se le harán
las terminaciones , modelando hasta el ultimo detalle.
6) Luego se le harán los retoques finales, se los pintara con un delicado esfumado y se
le harán los arreglos de la peluca y el pelo.
7) se la montara en el soporte que representara el cuerpo de la victima, y si es
necesario se fabrica un cuello siguiendo el mismo proceso.

El truco consiste en acercar fuego, calor, o una pistola de calor, para generar el
paulatino derretimiento de las capas de cera, el efecto logra una gran crudeza si se lo
acelera sutilmente .
NOTA: para cuando el efecto es de la cara de un actor determinado, se procede igual
solo que se buscara una calavera que entre en el molde del calco de su rostro. Se la
rellenara previamente con la plastilina roja, los ojos y la cera roja, para luego cerrarla
en el molde de la cara, bien embadurnada de desmoldante, y se le hace una colada de
cera color carne y se espera a que enfríe, para luego desmoldar lentamente. Se
termina de perfeccionar y reparar para luego maquillar con colores piel.

DECAPITACIÓN

1) se necesitará: alginato 1kg, yeso Paris 15 kg, látex,

poliuretano flexible 200 gr, arcilla 10 kg, pinturas, pinceles ,
esponjas, pelucas, ojos de utilería, etc.
2) se procede a calcar con alginato y yeso la cara del modelo
que será decapitado, preocupándose de que mantenga un
gesto de dolor a lo largo del calcado, se le puede colocar una
cáscara de naranja invertida, dentro de la boca, para que
pueda tener una expresión de grito, se le colocan sorbetes en
la nariz y se le calca con el alginato y yeso, se espera hasta
fraguar y se desmolda cuidadosamente .
3) inmediatamente se saca un calco de yeso a la cara y se la
monta en un busto de arcilla modelado previamente ( nuca y cuello) , a partir de las
proporciones del actor., se liman las zonas del rostro que podrían anclar a los moldes,
ejemplo: las fosas nasales y las orejas, y se las rediseña en arcilla. Luego se le pinta
con cera para pisos, o con un buen desmoldante para yeso , y se le saca molde a la

48
cabeza completa en dos taseles ; se la abre y vacía la arcilla que haya quedado
agarrada en la nariz, orejas y/o sienes.
4) se cierra nuevamente el molde y se lo sella con arcilla para luego hacer una colada
de látex para recrear a la piel. Se lo deja secar, para luego agregarle el poliuretano
expandido flexible y se lo deja secar un par de horas.
5) Se desmolda y recortan todas las imperfecciones, se recortan los ojos y las
pestañas y se ahueca la zona para colocar los ojos de utilería hechos en resina. Se
emparchan los defectos con sellador de silicona y se alisa con agua.
6) se talla en el cuello con kutter, los orificios de la traquea las arterías las vértebras y
la medula , se le agrega el pelo cuidando de repetir el color y el peinado del actor, se
le colocan las cejas , pestañas y bigotes postizos , etc.
6) se le pinta y maquilla cuidadosamente, se pinta el interior del cuello y se le
ensangrienta.

El truco consiste en que el actor baje y esconda su cabeza, mientras se le pega con
prosail en la nuca desnuda , la cabeza sintética . la toma deberá iniciarse desde atrás,
de frente al enemigo que habrá de decapitarle. Pero una vez que la espada toca el
cuello la toma puede cambiar mostrando su gesto y haciéndola rodar por el aire, el
cuerpo se desploma lentamente visto desde la espalda.
Una siguiente toma muestra un maniquí o un muñeco de FX, sin cabeza vestido con
las ropas de la víctima, con un charco de sangre sintética derramada en el cuello y el
suelo. A unos metros de allí , esta su cabeza cercenada lista para ser empalada en la
entrada del castillo.

49
 LAS INVOCACIONES MENORES
Y LA EVOCACION DE LOS ESPIRITUS

CAPITULO 5 : CARACTERIZACION
CARA DE TERMINATOR , E INVASION EXTRATERRESTRE:

P
ara la creación de este efecto deberemos contar con:
1) Una careta neutra humana; unos reflectores ojos de gato de
rueda de bicicleta color rojo; un led unido a una resistencia , cable
bipolar , una pila y un interruptor; Látex, masilla epoxy, aquilón, mastíc o
prosail; pinturas, maquillajes y un poco de arcilla.
2) se modela en una cabeza neutra una herida de prótesis
correspondiente que rodeará la calavera de metal , ( parte de la frente ,
un ojo, la nariz , el pómulo y parte del cachete. prestando atención de
generar unas delicadas playas en la parte exterior, y un contorno bien
abrupto en la zona de la herida . Se le saca molde y se hace una copia
en látex. Se la recorta y pinta.13
3) Se recorta la careta en la zona que corresponde al efecto; mientras
paralelamente se recorta el ojo de gato de bicicleta, con un dremel o una
herramienta similar, dándole la gorma de ojo ; (también , si se desea mas realismo, puede
usarse para esto, un ojo de fx de media esfera, de resina coloreada de color transparente, con
el Led incorporado en su centro en el momento de la colada, se lo deja secar y se los
desmolda y pule). De Luego se incorpora a la careta y se lo rellena , suelda y rediseña, con
masilla epoxy generando la forma del diseño deseado, exaltando los huesos si fuese una
calavera humana , generando ángulos y planos si fuese metálica, o dando forma de reptil, por
ejemplo.
4) Se tapa el ojo con papel, y se procede a pintar con aerosol plateado , marfil o verdes , etc. (
según el efecto deseado) , a la careta; una vez seca se le hacen los detalles de
envejecimiento y oxidación con pincel seco, ocres , negros y verdes. Luego se le hacen
algunos retoques con sangre sintética si es necesario y se lo finaliza con toques de barniz
cristal brillante en las zonas donde se desee un brillo húmedo .
5)Se emparcha el ojo del modelo, para evitar daños y se adhiere la careta al rostro con prosail,
prestando atención de que el cable del dispositivo pase por detrás de la oreja y se pierda por
el cuello hasta el interruptor en su bocillo. La careta deberá quedar bien fijada en las zonas
de los contornos, y el medio.
6) se procede ahora a colocar la prótesis de látex que rodeará a la mascara, conformando la
herida abierta que desnuda a la metálica osamenta . Se pega toda la superficie con prosail,
enlazando las distintas partes; y se funde con maquillaje y sangre sintética. Para por ultimo
destapar el ojo para la escena.

El truco consiste en una primera toma con el modelo sano hasta que es dañado de alguna
forma, y una segunda toma mostrando al modelo incorporándose con el rostro destrozado.

13
Efecto creado por Karina Folino en mi taller de FX de la academia Tardío

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OREJAS DE ELFO O LASTIMADAS
1) Una gorra de baño, una lata de tomates abierta por ambos lados, yeso
2 kg, alginato 1 bolsa de medio kg, arcilla 1 kg, vaselina , gelatina o
látex, pinturas y maquillajes.
2) El modelo se pondrá la gorra de baño cuidando de ocultar todo el pelo
pero dejando libre las orejas , se las taponará con algodón y las
encremará con vaselina. Luego colocando la lata conteniendo la oreja ,
se le sacará un molde de alginato, para que una vez fraguado,
desmontarlo del modelo, para rellenar su interior con yeso parís, creando
así un calco positivo de la oreja en yeso. Este paso se repite con la otra
oreja.
3) Luego se modela sobre ellas con arcilla, recreando y rediseñando las
formas a voluntad según el diseño del fx, luego con arcilla se cubre todas
las zonas que no deben ser calcadas, dejando tan solo unos 5 mm de
margen antes de la prótesis de arcilla, se lo embadurna con vaselina y se
le saca molde con yeso parís.
4) Una vez fraguado se separan las mitades y se limpia la arcilla dejando huecas las partes.
Luego se prepara el material prostético : espuma de látex o gelatina pigmentada. Se recubre el
molde con vaselina y se rellena el lado de la prótesis, para luego cerrarlo y comprimirlo con el
contra molde de la oreja en yeso. Se limpian los sobrantes y se lo deja fraguar según su
técnica.
5) se abren cuidadosamente los moldes y se los entalca para evitar pegotes. Se los desmolda
cuidadosamente para luego adherirlos en las orejas del modelo con prosail o pro seid, o
mastic etc.
6)Por ultimo se maquillan buscando lograr un perfecto pasaje con la piel del actor.
NOTA: para el caso de orejas destrozadas se sigue el mismo método, solo que en el momento
del maquillaje se esconde la mitad trasera de la oreja con un parche de látex procurando tirarla
bien hacia atrás y luego se monta la prótesis buscando enlazarla con la mitad destapada de la
oreja del modelo, y se corrige con sangre .

CARACTERIZACIÓN DE CABEZA ENTERA:

Se analizara previamente el color de la piel del modelo a ser
maquillado para facilitar las cosas en el momento del trabajo.
Se confeccionaran las pelucas y las prótesis, los cuernos o
demás efectos, buscando siempre genéralo de la manera mas
ergonómica y liviana posible.
Se modelara a partir de uno o dos calcos del busto del modelo,
las prótesis necesarias en arcilla, prestando atención en crear
sutiles playas de unión, delicadas y delgadas que se fundan con
la piel, para esconder así las zonas de alianza.
Se le sacará moldes con yeso y desmoldante, para luego
generar las prótesis con materia prima coloreada, Látex, espuma
de látex, o gelatina etc.
Las prótesis serán :
1) CALVA CON 1:4 DE FRENTE CON PELO Y DEMAS

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2) FRENTE DE RAÍZ DEL PELO HASTA TABIQUE Y SE ADHIERE POR DEBAJO
DE LAS CEJAS
3) CAHETES DE OJERAS A MANDIBULA Y RICTUS, SE ADHIERE POR DEBAJO
DEL LATERAL DEL TABIQUE NAZAL, PERO SE MANTIENE LIBERADO EL
TABIQUE PARA EXPRECIONES.
4) PROTESIS DE FOSAS NAZALES.
5) CINTAS , PARCHES Y MEDALLONES DELGADOS DE LATEX PARA FUNDIR
6) MANDIBULA
7) CUELLO.
8) OREJAS
9) LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS ODONTOLÓGICAS
Es prudente teñir el látex de la colada de las prótesis con un color piel, similar a la del
modelo ,y al de los maquillajes, y darles una cierta terminación previa antes de
colocársela al modelo, para facilitar el tiempo de confección del efecto. Luego de ser
adherido con proseil, se emparcha las zonas imperfectas, las orejas son pegadas con
cintas de tela, para luego pegar sobre ellas las prótesis del efecto, para luego ser
maquillado con aerógrafo o esponja, esfumando cuidadosamente los colores de piel,
creando luces y sombras cuidando de no arruinar el efecto, deberá ser notorio pero
sutil. Luego se lo completa con prosail y pelos, dando los detalles de las cejas, y
barbas etc. para luego espolvorear un poco con polvos compactos y terminar el efecto.

DOBLE BOCA U HOCICO SÍMIL PLANETA DE LOS SIMIOS

1) El calco en yeso del rostro del modelo, arcilla 2kg, yeso 5kg, recipiente para las
mezclas, vaselina o desmoldante, látex o espuma de látex (según el presupuesto que
contemos), masilla epoxy, pinturas acrílicas mezcladas con un poco de látex, prosail o
mastic, maquillajes, sellador de silicona pintable, y/o una copia en resina de dentadura
humana.
2)Los hocicos se modelan en dos prótesis separadas, la superior que generalmente
abarca del tabique de la nariz, sin llegar a avanzar mucho sobre los cachetes o
pómulos, hasta el labio superior; y una segunda prótesis que abarca del labio inferior
hasta la parte inferior de la mandíbula . Será esto lo que deberemos diseñar
previamente en papel, para luego modelar en arcilla sobre el calco de yeso del rostro
del actor. ( Es imprescindible que se modele cuidadosamente el interior de la boca, sin
la presencia de los dientes). Una vez concluido sacaremos moldes por separado.
Primeramente desmontaremos el mentón, recubriremos en vaselina y sacaremos el
molde superior, el hocico en si mismo. Luego sacaremos el hocico y montaremos
nuevamente el mentón corrigiendo las fallas, y sacaremos el segundo molde.
3) Se harán las copias en látex o espuma de látex previamente pigmentada , se los
dejará secar y se desmoldará con talco y cuidado. Se las recorta y abren los orificios
nasales para que el modelo pueda respirar.
4) Luego se le fabrican los dientes con masilla epoxi 10 minutos, modelando diente por
diente según sea su diseño, para luego aplicarlo en el interior del paladar de la
prótesis con sellador de silicona poliuretanica , para crear las encías , si se contara
con un calco de dientes de resina ya prediseñado tal vez sea mejor y mas fácil. Luego
será terminadas de pintar, para por ultimo aplicarles el pelo.

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5) Se lo adhiere al rostro del actor con prosail, primeramente el hocico , el tabique y
la playa superior, y luego la zona del paladar de la prótesis que se adherirá sobre los
labios del modelo. Segundo la prótesis de la quijada, buscando calzarla en la exacta
zona que permita la libre articulación de la boca y a su vez afirmarse a la zona activa:
primero la zona interior pegada sobre los labios del modelo, y luego la parte inferior
con el mentón del modelo.
4) Se pintan de negro los labios originales del actor , y sus dientes son teñidos con
colorante para torta del mismo color, hasta in visibilizarlos dentro de las prótesis, es
menester que resalten los dientes prostéticos y la falsa boca.
5) con pelo postizo y pelucas se completa la obra, enlazando a la criatura con el actor,
para concluir con los retoques finales , amalgamando los colores de la piel.
NOTA: Es menester que en el momento de maquillar , el actor ya esté completamente
disfrazado .
NOTA 2: en el Planeta de los simios original se utilizó espuma de látex, por primera vez, un
material prostético que permitía respirar a la piel.

CABEZAS CON CARETA ANIMATRONICA

1)Se deberá construir un dispositivo animatronico muy pequeño, para ser montado sobre una
careta delgada, que servirá de plataforma para sostener a los servos que actuarán sobre una
segunda careta muy próxima y paralela, donde se engarzaran los tendones mecánicos14 que
moverán a la prótesis de Espuma de Látex adherida con prosail sobre el mismo. (espuma de
látex , algunas silicona y gelatinas).
2)Luego se lo cuelga en la cara del modelo y se procede a forrarlo con dicha piel ya
previamente pintada.
3) Se debe armar en partes: primero la cabeza y la nuca, y ultimo el cuello: se los une en el
cuerpo del modelo, enlazándolo con pequeños apósitos de látex similar a delgadas cintas de 2
cm de ancho. Y se perfeccionan las uniones con látex liquido.
Se maquilla dándole los toques finales
NOTA: Si los colores son muy fríos en el momento de pintarlo, si no logra generar el efecto de
vida, se le agrega un poco de rojos y rosas para dar idea biológica en las zonas de aberturas,
narices, boca, orejas, ojos, etc. fundiéndolos con un delicado pasaje de esfumado al color de
la prótesis primitiva. .

FAUNOS, DIABLOS O MINOTAUROS, Y CARACTERIZACIONES DE CUERPO ENTERO.

Se construyen como piernas y pies que se cuelgan paralelos por debajo de la zona de la
rodilla y se forra la pierna verdadera con medias de nylon color croma. Y se procede al efecto
del croma.
Los cuernos de resina livianos se acoplarán a un casquete de resina que se afirmara en la
cabeza del modelo por debajo de la peluca y las prótesis.
Para los trajes y las pieles, se utilizará un maniquí con la contextura del modelo, o un calco del
cuerpo del modelo, y se procederá a modelar el disfraz.
En un sin numero de partes, separados por los puntos de flexión de la anatomía humana, que
son las zonas mas difíciles de ilusionar.

14
Ver el ultimo Capitulo de este texto, donde me explayo mas ampliamente en la Animatronica

53
Para ello se compondrán prótesis para cada miembro y zona, y otras especiales , y de menor
tamaño pero de mayor espesor, que envolverán a las anteriores en las zonas de los codos,
rodillas y hombros , fundiéndolas y uniéndolas.
Numero de prótesis:
1) PECHO 8)BRAZOS
2)ABDOMEN 9)ANTEBRAZOS
3)ESPALDA 10) RODILLAS, HOMBROS Y CODOS
4)CALZÓN 11) DEDOS
5)MUSLOS 12) DORSO DE MANO
6)PIERNAS 13) CARA * ( ver )
7) NALGAS

NOTA: las playas finales de las prótesis envolventes se pegan en las zonas posteriores o
interiores de brazos y piernas, jso antes de la arruga de la articulación , para esconder así las
playas.

CUERPO COLOSO, TITÁNICO, O MONSTRUOSO:

1) Una remera ajustada de laicra negra, una calza de laycra negra, una plancha de goma
espuma de 1 pulgada, una remera de nylon transparente color piel de mujer y unas
medibachas transparentes color piel , adhesivo de contacto , látex, y colores .
2) sobre un maniquí se viste la primera remera de laicra, y la calza , y sobre esta se diseña en
tiza donde irían exactamente los músculos a esbozar. Prestando atención que el maniquí
corresponda ergonómicamente con el modelo. O por el contrario se llama al modelo y se lo
viste y se dibuja los puntos de sus músculos y articulaciones.
3) Se talla en goma espuma cada uno de estos músculos por separado, se los redondea y
perfecciona y luego se los van adhiriendo a la remera y la calza negras con adhesivo de
contacto, en sus exactos lugares. Se lo deja secar.
4) Se unta con adhesivo de contacto las partes profundas de los finales de los músculos, a lo
largo de todo sus contornos, y se le viste ahora la remera de nylon color piel transparente y la
medibacha, se las adhiere prestando atención de distribuir bien la trama de las telas entre los
contornos de los músculos, ajustando de esta forma las curvas de la forma orgánica. Se
recortan los dobladillos, cuellos y mangas para afinar el final de las telas generando una playa
de látex que las unifique cuando sean adheridos a la piel del modelo .
5) Se le hace una delgada película de látex y se la pinta con acrílicos mezclados con látex, en
aerógrafo o esfumando cuidadosamente con esponja. Intentando aplicar al menos tres tonos
de carne, luces y sombras a través de la técnica de capas, sin exagerar el detalle. Con las
piernas sucede lo mismo.
6) Podrán agregarse les también diseños de texturas de escamas modeladas en arcilla sobre
un tablero grande o en un maniquí, calcadas en yeso y pasadas en laminas de latex. Para
luego ser pegadas en las zonas del cuerpo que correspondan a la criatura . Ejemplo: pechos,
lomo, nuca, tríceps, dorso , rodillas etc. luego se los pinta con delicadeza , tratando de dar al
menos tres tonalidades de detalles, unificándolo todo a la vez con el color base del cuerpo.
El truco consiste en vestir al modelo con dichas calazas y adherir las mangas por las
muñecas, las caderas y tobillos con adhesivo prosail y luego allanar las uniones con látex , se
termina de maquillar unificando los colores, y se viste con las prendas mínimas como para
tapar las imperfecciones, ejemplo, shorts, camisas hecha harapos para esconder las arruga de
los hombros ; muñequeras y relojes; para esconder las uniones de la mangas etc.

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FORMA ECONÓMICA PARA CREAR PIEL PARA GRANDES MUÑECOS.
1) Varios tubos de sellador de siliconas, pigmento color piel de la criatura, pincel, kerosén 1 lt,
tubos o punzones para crear texturas, entecas y palillos, y tela.
2) Se cose en papel tela el diseño general que debería tener la piel, y se lo viste en un maniquí
o se lo rellena de goma espuma para mantenerlo estirado.
3) Ahora se mezclará en un pote o lata de conservas limpia, unos 200 grs de sellador en
silicona transparente junto con suficiente cantidad de color acrilico, como para general el tono
de piel deseado. Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario, pero no es
recomendado preparar mayores cantidades ya que no da suficiente tiempo para manipularlo.
4)El truco consiste en ir distribuyendo lentamente una película de unos 4 a 5 mm de espesor,
sobre la tela del disfraz , luego con pincel embebido en kerosene o vaselina, se alisa
rápidamente , buscando generar la textura deseada.
5) Luego antes de que seque se procede a hacer los dibujos de la piel, con tubitos hacemos
las escamas, y con agujas o estecas grabamos las arrugas de la carne, a veces con una
bolsa de nylon aislada en aceite pueden lograse ciertas texturas . este proceso se repetirá
hasta cubrir todo el lomo, y otro color se usara para el pecho y el abdomen si así lo permitiera
el diseño.
6) Se le termina de retocar con aerógrafo y pincel, o por el contrario al menos se le hace una
patina .
NOTA: En las zonas de articulación es prudente dejar mucha tela pinzada, y hacer laminas
muy delgadas de silicona, para evitar entorpecer el movimiento o fallar el efecto con una mala
arruga

55
 LOS TALISMANES Y RELIQUIAS

CAPITULO 6 : UTILERÍAS
SILLAS Y MESA INDOLORAS

P
ara la construcción de escenografía indolora utilizaremos un poco de lógica, en la
manipulación de los materiales.
1)Trincheta , regla de 1 metro, lápiz, mucho cartón, cinta del tipo silver tape, pintura
color madera o negra, 4 tubos de cartón de un metro ( no utilizar nada metálico o cortante para
construir las piezas)
2) recortar dos veces : los contornos o guardas del respaldo, el respaldo, dos cartones para
la bancada, y el contorno de la bancada, y 16 patas de silla, 8 con calce en L para la parte
trasera, ajustando la base y el respaldo, y 8 para las patas de adelante.
3) Se adhieren de a cuatro patas de cartón , las trasera en una sola , generando 2 gruesas
patas, se juntan de a cuatro las restantes patas.
4) se arma con silver tape y cola de carpintero, conformando la silla completa.
5) con trozos de tubo se construyen los travesaños de las patas y se las pega con cola. Y se
prueba si la silla resiste a una persona sentada.
6) Se la pinta con negro o a dos colores. ( se arman las dos sillas iguales)
7) La mesa se construye con cuatro tubos de cartón, cortados a la altura de 80 cm, y otros 4
de 20 cm, y cuatro bases iguales para la mesa.
8) Se pegan de a 4 las tablas de la mesa, y con cola se le adhieren a ellas, las cuatro patas de
80 cm, sobre esta, y se le montan los travesaños de 20 cm
9) se lo pinta de un color contrastante con respecto a las sillas.

El efecto consiste en caer bruscamente sobre ellas, o pelear con estas y destrozarlas sobre la
espalda de los actores.

VIDRIO DE AZUCAR

1) 5 kg de azúcar , cremor tártaro, una hoya y una bandeja grande de acero inoxidable
aceitada, colorante para torta.
2) 2 tazas de agua, 3 tazas y media de azúcar, 1 taza de jarabe Light de maiz , 1 cucharada
cremor tártaro (es acido tartárico). Se revuelve unos minutos hasta que alcanza la temperatura
no mayor a 200 grados centígrados , justo cuando todo esta derretido pero antes de que
empiece a oscurecerse, ( si se desea color , ejemplo: verde botella se le agrega una pizca de
colorante para torta verde).
3) Se lo vierte cuidadosamente en la asadera o la mesada de acero inoxidable completamente
aceitada, se lo distribuye de manera homogénea y se le sacan las burbujitas, para dejarlo
enfriar al menos por una hora.
4) se lo desmolda con cuidado y se lo recorta con un dremel o amoladora. Y se lo monta en la
escenografía .
NOTA: para el caso de botellas, se fabricarán en yeso moldes a dos mitades a botellas, se lo
abre y se saca la botella de vidrio, y se revestirá de aceite o vaselina ambas partes, para
luego aplicar la película de azúcar por separado. Se espera a que enfría , se las desmolda y
corrige con amoladora, para luego unirlas con un poco mas de azúcar derretida, a adhesivo
gomoso transparente.

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ESTATUAS FACILES:
1) Un maniquí de cartón de cuerpo entero, un disfraz de epoca, yeso o
resina coloreada de dorado. Según sea mármol o bronce.
2) El truco es simple: se viste al maniquí con el disfraz , se lo coloca en la
postura deseada, y se le baña y embadurna el traje con resina por completo.
Si se usara yeso, entonces primeramente deberemos empapar la ropa en
agua para humedecer las fibras, se la escurre y se la sumerge en yeso con
consistencia de yogur, para luego vestir rápidamente al maniquí antes de
que el yeso fragüe.
3) Se termina de cubrir y remodelar todo el maniquí y se deja a que seque.
4) Si es el caso de bronce, se patina la resina dorada con negro y luego con
verde oscuro. Si se trataba de Mármol, se pinta todo con esmalte sintético
marfil, y se le pintan rajaduras aleatorias con la misma dirección, de color
blanco, y dos o tres grises ( hecho de colores neutralizados y no de blanco y
negro.), también se puede manchar una bolsa de nailon, arrugarla y usarla para manchar el
yeso. Por ultimo se barniza todo con cristal satinado. 15

BOLA DE CRISTAL
1) Una burbuja de vidrio esférica de las utilizadas en los faroles de
exterior del tamaño de la bola deseada. Resina poliéster de colada (si
se desea obtener una esfera completamente cristalina), o resina de
laminar , ( si se desea una esfera tipo marmolada o de cuarzo .
2) El método es simple, se coloca a la burbuja con la abertura hacia
arriba, asegurada de alguna forma para evitar derramamientos, y se
prepara la resina en las proporciones correspondientes ( no mas de
8% de acelerador y no mas de 5% de catalizador en un 100% de
resina) . Puede ser coloreada con una minúscula pizca de color, para
darle alguna entonación ( violeta para amatista, verdoso para
esmeralda, etc) y se lo hecha dentro de la burbuja de vidrio.
3) Se espera el tiempo de fraguado ( una o dos horas ), se introduce
la esfera en una gruesa bolsa de basura, y con un martillo se va
rompiendo delicadamente todo el vidrio, haciendo que quede
encerrado en la bolsa. Una vez concluido se saca la esfera de resina y se la perfecciona con
pulidora y listo.
NOTA: En su interior podrá agregársele un dispositivo de Leds16 o fibra óptica de veladores
chinos, para generar efectos de luces en su interior.

COTAS DE MALLAS
1) Muchos metros de alambre galvanizado de 2 mm, una varilla roscada de 10 a 12 mm de
diámetro por un metro de largo , una morsa, pinzas de punta, alicate, un buzo con capucha del
talle apropiado, cuidadosamente desarmado y descocido.
2) Primeramente se apretará la punta del alambre a una de las puntas de la varilla roscada a
la morsa. Acto seguido se empieza a envolver la varilla con el alambre, haciendo ajustados
círculos en toro a su rosca. Una vez completa se corta el sobrante de alambre y se desmonta

15
Obra realizada por Kevin Kusters en mi taller de FX de la academia Tardío en San Fernando, Bs. As.
16
Ver el capitulo 11 de Animatronica.

57
de la morsa, para luego sacar la varilla del interior del alambre, para ello deberemos
desenroscarla.
3) con un alicate, buscaremos la punta del alambre del primer anillo y cortaremos por allí
separándolo del segundo anillo, y lo repetiremos separándolo del tercero, y así
sucesivamente, hasta que completemos la varilla obteniendo un sin numero de anillos. Todo
este proceso lo deberemos repetir incontables veces, dado que una cota de malla necesita
miles de anillos.
4) Con dos pinzas cerraremos cuidadosamente casi todos los anillos. Luego iremos uniendo
cuatro anillos a un anillo abierto y lo cerraremos, de esta manera compondremos unidades de
5 anillos, (uno al centro y 4 alrededor). Esto lo repetiremos con todos los anillos, uniéndolos de
a familias de 5.
5) Con una nueva tanda de anillos , agregaremos un sexto anillo a cada unidad de 5,
enlazando los dos anillos inferiores, componiendo así unidades de 6 anillos, tres arriba y tres
abajo y a este lo uniremos a una segunda unidad de 5 anillos. Le agregaremos los dos anillos
restantes, y emprenderemos a fabricar una tira de 3 anillos de ancho por una longitud de un
metro. Esto lo repetiremos tantas veces sea necesario
6) con anillos abiertos entrelazaremos ahora a dos pares de tiras de un metro, continuando
con la secuencia de anillado. Esto se repetirá tantas veces sea necesario, y luego se unirán
estas nuevas fajas entre si, hasta confeccionar la sabana necesaria .
7) Con el buzo con capucha descosido por completo, lo utilizaremos de matriz o molde, para
cortar la cota correctamente, para ello lo haremos con el alicate siguiendo cuidadosamente el
dibujo de los recortes de tela. Esto se repetirá hasta completar el diseño.
8) por ultimo, y con la ayuda de un maniquí, muchos anillos abiertos , y un par de pinzas, se
procederá a unir las respectivas partes , conformando así la completa cota de mallas.

ARMADURA MEDIEVAL O ROMANA

1) un maniquí musculoso un poco mas grande que el modelo,
amoladora, masilla epoxi 2 kg, remachadora y remaches pop, hojalata,
estaño y soldador; agujereadora y mecha; correas de mochila de 1
pulgada negras o marrones 3 mts, 12 hebillas y velcro de una pulgada
2 mets; pulóveres y una polera de lana de punto grueso, y un par de
guantes de lana negros o grises; cuerina o toalla 2 metros cuadrados,
adhesivo de contacto 1 kgr; pintura en aerosol plateada, pintura
plateada en tacho 1 ltr. o dorada según el caso, pinturas para
envejecimiento y corrección, pinceles , aerógrafos o esponjas para
esfumado.
2) Se dibuja con marcador indeleble sobre el maniquí, las partes de su
musculoso cuerpo que compondrán la armadura, teniendo presente de
marcar las dos mitades que deberán separase para poder ser vestido.
3) Se corta ahora con la amoladora cada parte de su cuerpo que pueda
ser aprovechado. : su pecho y espalda, sus muslos, y piernaeras,
brazaletes de los brazos, etc . Se los separa en mitades, y se los pule y lima de toda
espereza.17
4) Se arman las partes utilizando trozos de cinta de mochila remachadas en ambos lados de
la cara interior de las partes , como bisagras de armadura y piernas, y la otra mitad interior
con correas remachadas en un solo extremo, con velcro en el otro, que servirán para abrirlos,
cerrarlos y ajustar las armaduras.

17
Armadura confeccionada por Kevin Kusters en mi taller de FX de la Academia Tardío.

58
5) Se forra el interior con cuerina: se pinta el lado interior con adhesivo de contacto y se lo deja
secar, mientras se hace lo mismo en un lado de la toalla o cuerina, para luego ser pegado en
su interior y recortado con kuter. Luego los bordes serán rematados con cintas de cuerina,
cuero o piel, pegadas de ambos lados para que protejan los vértices de las zonas donde habrá
mayor rozamiento con la piel, para evitar lastimaduras. Se le aplican algunos remaches para
asegurar y decorar. Luego se decora con masilla epoxy los adornos típicos de la armadura, (
las cabezas de león o las gorgonas, en las armaduras romanas, los dragones y las aves en las
nórdicas, guardas en las medievales , etc)
6)Con correas de mochila y sandalias, se construyen las botas de la armadura, pegando las
partes del pie y tobillos a las correas con velero. Lo mismo se hacen con las muñecas . se
pintan los guantes con aerosol plateado y se le pegan las pares de la armadura del dorso.
7) Se pinta todo de plateado o dorado, se espera a que seque y se le hacen los detalles de
oxido , vejez y corrección o las pátinas.
8) Se pintan los pulóveres y la polera de punto grueso con abundante aerosol plateado. Con la
polera se lo empleara debajo de la armadura como cota de mallas. Uno de los puloveres se lo
despedazara y se lo utilizara para crear las falditas típicas de cota de malla y una manga para
construir una capucha para usar debajo del casco. Con el tercer pulóver se lo empleara para
construir los pantalones, procurando tan solo cubrir las zonas abiertas in la protección de la
armadura, ejemplo, detrás de las rodillas, la ingle y cola, o la parte trasera de los tobillos , etc.
9) Para las hombreras : se recortan 6 medialunas de hojalata, lo suficientemente grandes
como para rodear a los hombros de la armadura pero no tanto que obstaculicen el movimiento
de los brazos comprimiéndose contra el cuello, se doblan en partes para general la curvatura
del hombro y se las juntan en dos pares de a tres, y se las ordena en abanico teniendo de eje
las puntas, se las perfora en las puntas, y se las remacha junto a un trozo de correa de
mochila para cada lado, se loas adorna con masilla epoxi, se las pinta y envejece. Las correas
delanteras de las hombreras se remachan al frente de la armadura a la altura correcta. Las
correas traseras, se les colocan los respectivas caras del velero o se colocan hebillas en los
finales de las correas, para pasar enhebradas en un bretel de correa remachada en la parte
posterior de la armadura, allí se enlazaran las hebillas, para asegurar las hombreras al lomo .
NOTA: También puede construirse una modelando en arcilla a partir del calco del cuerpo del
actor, sacarle molde y hacerla en resina y fibra de virio, para crear una a medida, en lugar de
recortar el maniquí que nunca es perfectamente ergonómico.
NOTA 2: también podrán usarse caños grandes de pbc de distintos diámetros y crear a través
de estudiados cortes, como para que entren los brazos o los tobillos. Por ultimo se colocan las
correas con remaches, y pintura plateada, para la construcción de las extremidades de la
armadura.

CASCO ANTIGUO:
FASE 1: LA BOCHA
1) una pelota de goma del tamaño adecuado para que entre la
cabeza, 10kg de arcilla, 10 kg de yeso, resina y fibra de vidrio,
pigmentos.
2)Se corta la pelota a la medida que mas convenga para el diseño del
casco buscado, y se la monta en un busto de arcilla , se la rellena y
se termina de modelar el diseño de la parte trasera y el soporte del
visor; se lo tasela con arcilla y se le saca molde en yeso Paris.
3) Se recubre el molde con vaselina y se le hace una copia en resina
coloreada de plateado ( con purpurina metalizada) y fibra de vidrio.
Una vez fraguado se hace una segunda capa de fibra de vidrio y

59
resina para reforzar, procurando dejar la superficie completamente lisa y homogénea . Se
espera a que fragüe y se desmolda con cuidado.
FASE 2: EL ORNAMENTO
1) Cintas metálicas de 1 pulgada, remaches, agujereadota, chapas de acero, amoladora,
resina plateada, tijeras para metal, pinzas, piezas y adornos de bronce o metal, hebillita de
bronce o metal, molduras de resina , un pedazo de cuero o un cinto, cinta de cuero de 10
mm por 50 cms .
2) Se diseñan las orejeras en la chapa de acero, se la dibuja y se la recorta con tijeras o
amoladora , para por ultimo limpiar y limar toda rebaba o filo. Se les da la forma necesaria
arqueándola o doblando si es necesario y luego se le hacen dos orificios en la parte superior
que irían amurados a ambos lados del casquete de la bocha. Se cortan dos trozos de cuero y
se les hacen dos orificios a cada lado y se remacha uno de sus extremos a cada orejera.
3)Lo mismo se hace con los ornamentos de la visera o nariguera que bien podrían hacerse de
bronce, se los marca y agujerea dejando todo preparado para el ensamble.
4) Con los elementos de los puntos 2 y 3, se los presenta , y con la cinta de acero (o eslinga)
de aserraderos, se completa su diseño, rodeando todo el perímetro exterior del casquete y tal
vez cruzando por el medio de este. Se hacen todos los agujeros y se arma y remacha por
completo.
5) Una vez terminado se le remachan dos trozos de cinta de cuero en los costados del
casquete, y se le coloca la hebillita metálica, para generar así el seguro del casco.
FASE 3 : EL INTERIOR:
1) Goma espuma de 15 mm, adhesivo de contacto, kutter, cuerina, y pinturas.
2) se adhiere con adhesivo de contacto una plancha de goma espuma que se recortara según
sea necesario para que pueda tomar una forma convexa y calzar en el interior, luego se lo
forra con cuerina cortada de a triangulos isósceles como porciones de pizza, del centro hacia
fuera, hasta hacerlos meterse bajo la goma espuma. Se termina de adherir todo y se completa
maquillando y envejeciendo el metal y la resina.

ESCUDO ANTIGUO
1) Un tablero grande donde entre el escudo que se va a modelar, arcilla 10 o 20 kg, estecas,
yeso 20 kg, fibra de vidrio, resina , pigmento plateado, correa de mochila, remaches pop, una
plancha de goma espuma fina, adhesivo de contacto, pintura y cuerina.
2)Primeramente se desparrama dos pulgadas la arcilla sobre el tablero con un palo de masar,
se modela la curvatura necesaria del escudo, se recortan los contornos, y se procede a
modelar los adornos del mismo. Se cubre con vaselina el tablero y se le saca molde de yeso
Paris, reforzándolo con una capa de fibra de vidrio y yeso, y una ultima capa de yeso puro. Se
espera a que fragüe y se desmonta la arcilla.
3) Se recubre el molde con vaselina, y con resina pigmentada de plateado con purpurina, se
procede a sacar una copia del escudo: Primero una capa de resina sola, una vez seca, una
segunda capa de fibra de vidrio y resina, y luego una tercera capa de resina y fibra de vidrio.
Una vez fraguada se desmolda y se recorta y lima las imperfecciones.
4) Se forra el interior con goma espuma finita pegada con adhesivo de contacto, y luego se la
forra cuidadosamente la goma espuma con cuerina negra o marrón.
5) Con coreas de mochila anchas, se crean las agarraderas del escudo, se las perfora con un
clavo caliente y se las presenta , se marcan los orificios con un marcador y se perfora el
escudo con agujereadota, para luego remachar las correas .
6) Luego se pinta y decora, para por ultimo hacerle un envejecimiento y corrosión necesarios.
NOTA: con un disco de corte de amoladora, puede hacérsele melladuras, para darle mas
efecto de usado.
NOTA 2: también puede hacérselo con una chapa curva de acero, agujereadota y remaches.

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BASTÓN, MAZA, VARITA Y BÁCULO MÁGICO
En general estos objetos se caracterizan por poseer un mango de
madera o metal tubular, rematado por una gran esfera en un
extremo y un mango con pomo en el otro.
La diferencia la dará el tamaño y proporción del mismo junto con
los detalles que utilicemos para decorarlo.
Para esto también se usaran moldes de silicona , de esferas de
diversos tamaños.

1) Para el mango podremos utilizar un listón redondo, un palo de

escoba, una varilla de cortina de madera moldeada, un caño de
cobre, etc,
Para la esfera grande se puede utilizar moldes de silicota hechos a
burbujas de luz o pelotas, o bien directamente dentro de una
burbuja de vidrio de las usadas para los faroles de jardín.
Si se desea que parezca metálica , se utiliza resina poliéster de
colada, pigmentada con purpurina metalizada, si se desea que sea
cristalina se utiliza pura. Si se desea un efecto ámbar o cuarzo, se
utilizara para ello resina poliéster de laminar.
Para el pomo del mango utilizaremos los moldes para ojos, o cualquier molde mas pequeño
que el primero, solo que esta vez, lo haremos con resina dorada.
2) Se talla y remodela el mango de madera con amoladora , dremel o gubias, haciéndole
talladuras profundas con los diseños adecuados según el tipo de arma.
3) Se coloca el mango a unos centímetros dentro del molde esférico grande, se lo asegura
para que no se mueva, y se rellena el molde con resina coloreada o cristalina. Se espera a
que fragüe y se desmolda o se rompe el vidrio de la burbuja con cuidado.
4) Se repite la operación con resina dorada, pero con el otro extremo en el molde esférico
pequeño, que servirá de pomo de la empuñadura . Se espera a que fragüe y se desmolda.
5) Con una amoladora se limpian y corrigen las bases de las esferas, hasta darles la forma
deseada. Luego con masilla epoxy se procede a decorar y amalgamar las esferas con el
mango.
6) Con adhesivo de contacto y un trozo de cuero o cuerina, se envuelve la zona de
empuñadura y se lo asegura con cordones para luego decorarlo con tensos alambres de
cobre o bronce. Se termina con anillos metálicos o con masilla epoxi amalgamando los lados.
7) Si se tratara de una maza o arma contundente, es preciso contar con una puntas de metal
con tornillo en su base, que se venden en las herrerías, también podrían servir las tachas tipo
púas de las mercerías. Se perfora la esfera grande en los lugares que se desea colocar estas
puntas, cuidando que la mecha sea justa para el tornillo de ellas. Y con cola vinílica se
aseguran los tornillos dentro de dichos orificios, y ya está.
8) se termina de pintar , patinar y envejecer, hasta cubrir por completo las fallas.

NOTA : puede agregársele un dispositivo de luz de led, para generar algo de magia en la
Varita.
NOTA2: También en lugar de esferas de resina para las varitas mágicas, podrían usarse
obeliscos y cristales de roca natural con el tamaño adecuado, no son tan caros, y su efecto es
admirable. Solo que deberá prestarse atención de adherirlo con silicona poliuretánica, o algún
otro pegamento muy poderoso, para evitar que se salga.

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ESPADAS, LANZAS, Y CUCHILLOS:
Para las espadas y los cuchillos se sigue exactamente el mismo método, solo que
cambian sus dimensiones y/o proporciones. Para el caso de la lanza es casi igual
solo que su mango o empuñadura será prácticamente de dos metros de longitud .
Además existen diversos materiales según sus funciones, o sea:
*Si se desea hacer un arma blanca de verdad, se utilizará acero o hierro para
construir el filo y el guardamontes. Para ello se comprará en la herrería mas
cercana, las planchas de hierro o acero necesarios, buscando de que sean livianas
pero resistente, pero no mas delgado que 3 a 4 mm, también podrán usarse las
barras planas de 1 ´´ utilizados para construir las rejas de hierro, etc. cuanto
mayor proporción de carbono tenga en su aleación el metal será mas duro y
ganará memoria pero se volverá mas quebradizo y cristalino si posee demasiado.
En el caso de los hierros con poco carbono en la aleación, son metales dulces y
dúctiles, se doblan fácilmente y no poseen memoria hasta el templado; son muy
útiles para dar formas y construir el guardamontes y sus adornos
*Pero si en cambio se desea hacer un arma blanca de utilería mas económica,
para batallar sin riesgo a lastimarse, se construirá la hoja con las varillas utilizadas
para los elásticos de cama de madera, son bastante delgadas y muy fuertes y elásticas, rara
vez se quiebran en una cruenta batalla. Solo será cuestión de darle forma y pintarla
apropiadamente .
* También existe un tercer método muy útil para construir armas de utilería muy vistosas pero
inútiles para batallar. Para ello en lugar de acero para el filo y los adornos, se lo construirá
utilizando una plancha de acrílico irrompible a la que se le dibujaran las formas con marcador
indeleble y reglas, para luego ser cortadas con la amoladora. Luego se le dará filo en la piedra
de moler, para por ultimo pintarla dejándola lista para montar el mango.
1) prepararemos entonces: el filo deseado, y dos trozos mas de 20 cm ( o un poco mas largo
de lo que se desee el mango) del mismo material y tamaño que el ancho de la hoja ( es
conveniente dar forma afilada a sus puntas al menos a la superior, dado que ira apoyada y
remachada contra el filo, reforzándole, justo después de la empuñadura, calzando dentro del
guardamontes). Para el pomo, una bola de resina fusionada a dos planchuelas de acero para
remachar al extremo de la hoja. Remaches pop largos, agujereadota, un rollo de cordón o
cuerda fina negra, alambre de bronce. Y trozos de material extra para construir el
guardamontes.
2)LA HOJA : Primeramente se prepara el filo, se le da forma y se obtiene lo deseado, si se
desea templar será prudente hacer las marcas en el mango a medida, para luego perforar,
para así poder ir a la fragua a ser templada. De caso contrario no la perforemos aún.
3) EL POMO: se prepara el molde silicona para confeccionar el pomo, se colocan dos
planchuelas delgadas de 15 mm separadas por el espacio proporcional al ancho de la hoja, y
se les cuela resina dentro del molde. Una vez fraguado se desmolda la esfera fusionada a las
planchuelas. Luego se la presenta en el extremo de la hoja en la parte del mango, se la pega
con cinta adhesiva para evitar que se mueva, y se perfora todo junto, planchuelas y filo por un
mismo orificio. Se saca la cinta adhesiva y se remacha.
4) LOS REFUERZOS: ( en el caso de las espadas de madera de elástico de cama, este paso
se saltea) : ahora a partir de la esfera acompañando a la hoja, colocaremos los trozos de
acero de 20 cm ya decorados a manera de cachas del mango, preocupándonos de dejar la
parte adornada apuntando hacia la punta del arma; y otra vez, lo adherimos todo con cinta
adhesiva, y le hacemos al menos tres agujeros

62
 ( ambas puntas y el medio ), con la agujereadota de banco. Sacamos la cinta y remachamos
todo, solo nos falta el guardamonte y el decorado.
5)EL GUARDAMONTES: para esto utilizaremos un hierro o bronce de la medida proporcional
al arma, ( el objetivo del guardamontes es proteger la mano que empuña) la forma general es
una media luna, puede tener variantes, para ello doblaremos y curvaremos el metal y le
daremos forma, ( en el caso de las espadas de utilería usaremos para ello una madera ancha
a la que tallaremos esmeradamente ).
Por ultimo y justo en el medio, con un marcador indeleble marcaremos las medidas del ancho
y grosor de la hoja y los dos refuerzos, seguidamente perforaremos con una mecha ancha, e
iremos abriendo lentamente el conducto, para por ultimo perfeccionar con dremell o
amoladora. Luego se enhebra en el filo , se calzan los refuerzos y se lo lleva hasta el lugar
correspondiente, para por ultimo soldarlo con un par de costuras ( o en el caso de las de
utilería se las adhiere con un par de tornillos y masilla epoxy )
6) Ahora si se desea se modela con piedras de moler un poco la firma ergonómica del mango.
Luego con adhesivo de contacto , el cordón, cuero y el alambre dorado, se procede a forrar el
mango, y a adornarlo según se desee. Para por ultimo darles pintura en el caso de las de
utilerías y retoques de corrosión; o pulido, lijado y / o envejecimientos a las metálicas.
7)LA FUNDA: para la funda usaremos dos planchas de fibrofasil un poco mas anchas y largas
que la espada, cuerina, adhesivo de contacto, correas de mochila, cadenas de eslabones
pequeños, y tachas. Cortaremos una de las maderas a la medida de la hoja, y la segunda a la
medida de toda la espada, luego les daremos un poco de forma, y las pegaremos separadas
por un par de centímetros, utilizando para ello la una 2 cintas de 2 pulgadas x 1 mt. de cuerina
y el adhesivo de contacto. Luego forraremos la parte superior de la madera larga, y con
agujereadora y remache ,. uniremos un trozo de correa de mochilla en rulo, para componer el
bretel donde pasará el cinto , abajo haremos algo similar pero uniremos con correa un trozo de
cadena y en el ostro extremo de ella un anillo grande que también entre el cinturón. Le
decoramos con tachas y correas de colores oscuros, envejecemos un poco y ya esta, la
espada completa.
NOTA : EL TEMPLADO: para el templado es menester hacerlo al principio antes de unir el filo
a las demás cosas. Para ello se debe llenar la bañera con agua fría, a la que se le pueden
agregar algunos litros de aceite de maquina ( luego se limpiara con aguarrás) . La técnica
consiste en meter la hoja sola en un gran fogón con troncos de quebracho, y se la deja allí
hasta que se pone al rojo, e inmediatamente después con guantes de trabajo y unas pinzas se
lleva la ahoja al rojo y se la sumerge en el agua, enfriándola bruscamente y ya esta, tienes un
hierro templado.
NOTA : EL REVENIDO: el revenido es el opuesto, sirve para sacar el templado y la memoria
de algunos metales: se lo calienta al rojo y se lo deja enfriar lentamente a temperatura
ambiente.

REVÓLVER DE UTILERÍA 18
1) Necesitamos: palo de escoba de 1 pulgada,
cañitos de cobre o aluminio cuadrados y
circulares, de 4mm a 1cm.; masilla epoxy , listón
de madera de pino de 1 x 2 pulgadas , puede ser
hexagonal para estilizarlo; manijas metálicas
para armarios de estilo curvo o doble arco, yeso
Paris, un arma de juguete barata pero con la
18
Replica a la venta en Internet del Arma de utilería utilizada en el filme Hellboy II, este FX lo presentó Indy
Mogul en programa de BYFX para Internet.

63
mayor calidad realista, tornillos y tuercas suficientes, de varias longitudes , y dos cierras de
mano con mango de madera.
2) se desarman las cierras, y se juntan los dos mangos con un tornillo pasante, y se rellena
con masilla epoxy los contornos hasta redondearlos recreando el mango de una pistola. Se el
hace una caladura y se coloca un gatillo modelado en epoxy con eje de fuerte alambre
solidario a un resorte tijera, engarzado por un tornillo y tuerca, pasante.
3) Se arma también el cañón uniendo un trozo de palo de escoba con un rozo de igual tamaño
de un listón hexagonal que mas tarde convertiremos en un gran cañón, todo esto unido por
una varilla cuadrada de aluminio que lo es adherida y atornillado a lo largo y paralelo al eje
del cañón- listón hexagonal.
( también podría usarse un caño grueso para el cañón y ensamblarlo en una caladura dentro
del listón de madera hexagonal y rellenarlo con epoxy).En la parte trasera, dos planchuelas de
metal en forma de L plana, unen las maderas y sobresalen dejando en los extremos libres, un
orificio cada una, sobre el mismo eje, puesto que servirán de bisagra del tambor de las balas .
Se lo masilla cuidadosamente con epoxy, y se lija. Luego se efectúan los agujeros del cañón ,
profundo y si se puede, de lado a lado , con una agujereadora de banco y una mecha de al
menos unos 12 mm. A la parte delantera del cañón se lo enlaza con la varilla de palo de
escoba a través de alguna abrazadera (4), rediseñada con epoxy. Luego se coloca sobre la
parte superior del cañón una pequeña varilla cuadrada que servirá de eje de la mira, y se le
diseña en epoxy las dos puntas de la mira, la triangular en la punta y la medialuna en la parte
posterior (5).
6) en un recipiente perfectamente circular , del tamaño exacto necesario para construir el
tambor, se le colocan en su interior la cantidad de tubos de madera o caños, que
corresponderán a las casillas de las balas, sobre la pared interior de la lata, se le colocaran
entre las balas unas pequeñas muescas de plastilina ovaladas para simular los diseños del
tambor . Y se untará todo con buen desmoldante para resina. Luego se preparará una colada
de resina coloreada metalizada y se la mezclará con hebras de fibra de vidrio y se llenará el
recipiente, se espera el fraguado, y se desmolda, y libera los diseños de plastilina y los
casilleros de las balas , delicadamente con un martillo y un punzón. Luego con un dremel se
termina de tallar los detalles. Se le hace un orificio a lo largo de su eje, para preparar el
encastre con el resto del arma.
7) se prepara una varilla roscada clavada en la parte posterior del palo de escoba y se monta
el tambor para rote en torno al cañón . Se le coloca una arandela y una tuerca con pegamento,
para evitar que se salga.
8) se monta a través de las planchuelas en L que salen de la parte inferior del cañon, a los
extremos del mango de cierra, solidarios a un tornillo pasante que funciona como bisagra del
tambor y caño con respecto al mango. También con la parte del gastillo sacado del arma de
juguete, o confeccionado con el el mango de una tijera metálica grande, lo colocamos y
montamos con tornillos y masilla epoxi a la altura correspondiente .
9) En la parte trasera del mango de cierra, se ensambla un pedazo de madera lo
suficientemente ancho como para unirse a la empuñadura, recortada con la firma posterior del
revolver, se le perfora el interior para dar paso al futuro percutor. En esa misma madera,
paralela al tambor, se colocan las manijas de armario ovaladas (10) en ambos lados para
simular el parte trasera del diseño, se lo rellena con masilla epoxy y se lo lija. También en esta
misma madera se colocara el percutor ensamblado por un tornillo pasante dentro de la
acanaladura hecha al listón, se lo hace trabajar solidario a un resorte tijera para mantenerlo en
posición .
11) Se rediseña y decora todo con masilla epoxy, dándole forma adecuada a la empuñadura y
el diseño de las cachas, se unifican los pedazos de madera, y se armoniza y perfecciona el
diseño. Se lo pinta con una base metalizada plateada brillante y luego una capa de negro
mate, se le pasa muy suavemente una lija fina, y se le deja brotar el metalizado en algunas

64
zonas, se le pasa un pincel seco con plateado y se termina de envejecer el metal . Luego se
tallan con kutter las cachas y pintan con el color deseado, marfil, por ejemplo. Se termina de
envejecer el marfil y se barniza solo las cachas para dar el efecto deseado.
12) Se diseñan las balas correspondientes en un torno, o con listones redondos de madera de
una o dos pulgadas de largo, ( según la dimensión del tambor) y completados con masilla
epoxy en sus puntas para simular el plomo, se pintan con dorado los casquillos y con
metalizado oscuro las balas plomizas ..

TRAJE DE GUERRERO ESPACIAL19.

1) Una resma de cartones de baspartú de buen gramaje , un
casco de motocicleta bello, resina poliéster 5kg, fibra de vidrio, 1
m cuadrado de goma espuma de una pulgada de espesor , cola
vinílica, adhesivo de contacto, kutter, fajas muñequeras,
coderas , rodilleras, tobilleras y calzones de elástico de laycra
negros o cian, de los que se compran en las farmacias, un
metro de velcro de una o dos pulgadas de espesor, guantes
negros de cuerina baratos o tipo motoqueros o también
térmicos, etc.; correa tipo de mochila de 1 ´´ del color de la
armadura 3 mts, 12 hebillas macho y hembra de mochila negros
para dicha cinta de 1´´, medias de nilón negras, polera de
poliéster o lycra negro y calzas largas negras, y un
pasamontañas de laycra tipo ninja. Tubos corrugados flexibles
de electricidad, y mangueras .
2) Se diseña en los cartones los planos que compondrán las facetas de la armadura
espacial20, para hacer bricolaje, de las pierneras, rodilleras, brazaletes , botas, casco etc., que
compondrán la armadura galáctica Se los recorta con kutter y se lo arma con cinta tipo
chonflex desde su lado interior, ( al igual como armábamos los poliedros de cartulina en la
escuela primaria) enlazando los vértices y ángulos con un poco de cola vinílica ; se lo deja
secar.
3) Es prudente usar guantes de látex, dado que los materiales son nocivos para la piel.
Con resina poliéster coloreada de metalizado, dorado, blanco o el color general que se desee,
se pintara una capa en la parte exterior e interior , preocupándose de dejar una superficie
pareja. Y se lo deja fraguar.
4) Se hace una segunda colada de resina en ambos lados , pero ahora también se aplica una
tercera capa solamente en el lado interior, con tiras de 2 pulgadas por 4 de fibra de vidrio ,
pintado todo con resina, procurando dejar una superficie completamente lisa. Se enlazan las
partes con mas bandas de fibra de vidrio y resina y se suelda todo. Y se deja a que fragüe.
5) Se recorta con dremell o amoladora, todas las rebarbas, y se lijan todas las imperfecciones.
6)Se viste al maniquí con la polera, pasomantañas, guantes y calzas, y ahora pasaremos a
construir las partes flexibles de la armadura, recortando cuidadosamente las piezas en goma
espuma, se los pinta de negro y se los forra utilizando el nylon negro de las medias, luego se
los pega en adhesivo de contacto en la ropa en los lugares correspondientes. O se procede
similar al FX del cuerpo de Coloso antes explicado. Para crear así la ropa interior de la
armadura.
7)Con las cintas de mochila, el velcro las hebillas, el adhesivo de contacto y las armaduras de
resina, se arman y construyen ergonómicamente, para que puedan ser colgados y armados en

19
Del programa de Indy Mogol para You Tube de BYFX . www. Indymogul.com
20
Esta es una armadura de cartón que están a la venta en la red.

65
el cuerpo del maniquí o el modelo, utilizando las hebillas y el velcro para ajustar a medida la
armadura. Luego se la pinta con esmalte sintético mate o brillante según se desee y con lija
fina se envejece, y hacen los efectos de oxido y corrección. Se pinta el interior del visor del
casco, con una delgada capa de barniz cristal transparente ennegrecido, para generar un velo
oscuro en el interior, luego se termina de pintar exteriormente el resto del casco .
8)El pecho y la espalda se sueldan con velcro a la faja de lycra, a las rodilleras de la
armadura a las de laycra, las botas de resina a las tobilleras, guantes, muñequeras, coderas,
etc. se arma el casco y se pinta cuidadosamente .
9) Se les une con masilla epoxi las mangueras y tubos en los lugares que se deseen, y luego
se los pinta y envejece para dar uniformidad a la armadura.
10) Las piezas de resina de la armadura que deben ir pegadas a la ropa, se las adhiere con
adhesivo de contacto y velcro, para poder ser colocadas y sacadas. Esto sucede
generalmente con las piezas mas pequeñas, como las coderas, rodilleras, guantes, etc.
11) Al casco y a la armadura pueden agregárseles diversos dispositivos de luces de led,
linterna y láser, soldados con un poco de masilla epoxy bien modelada y alisada; activados
por diversos interruptores o pulsadores distribuidos en el traje, alimentados por baterías de 9
volts o pilas escondidos en el interior de la armadura.
12) también si se desea se pueden construir diversos dispositivos animatronicos con servos de
RC, que activen distintos tipos de armas o miras de la armadura o el casco, es cuestión de un
poco de ingenio.
13) También será necesario construir diversas armas futuristas readaptando armas de
juguetes, utilizando para ello: tubos, caños de pbc de distintos diámetros, botellas plásticas,
tuercas arandelas y tornillos, perforadora, masilla epoxy, luces, y pinturas, etc. El diseño
también dependerá del ingenio de cada uno y del estilo artístico que se maneje en el
concepto de la trama.

NOTA: el traje debe ir siendo colocado en fases, primeramente las ropas de laycra con la
goma espuma, luego las fajas coderas rodilleras y demás elásticas, adheridas a las piezas de
resina menores a los velcros correspondientes, luego se arman las piezas grandes y se las
ajustan también con hebillas , para evitar que el peso de estas hagan que se muevan de su
lugar y arruinen el efecto . Luego se coloca el casco , ensamblando las mangueras
pertinentes, y por ultimo se cogen las armas.

TRAJE DE EXTRATERRESTRE:21
1) Cinta silver tape de color blanco o el que se desee, cables de 2 mm 5 metros, cinta de
correa de mochila del mismo color 3 mts, un cinto o correa ancha, un mameluco de papel tela
descartadle, de los que se usan en los laboratorios. Elementos extras que podrían servir de
adornos y mochila del traje espacial, 1 mtr de caño flexible de 1 pulgada de los que se usan
en los filtros de piscinas y 2 tapas para estos, pintura plateada, un par de guantes exóticos y
un par de botas ajustadas, masilla epoxi, un casco de motociclista o dos cascos para bicicleta
baratos y acetato o cualquier material transparente que pueda servir de visor del casco ,
dispositivos de leds, juguetes y cajas o recipientes que podrían servir de mochila espacial al
traje, y velcro 3 mts.
2) EL MAMELUCO debe ser vestido en el maniquí , y con la silver tape se irán envolviendo los
miembros tratando de crear diseños del tipo futuristas, ajustando los hombros, muñecas ,
codos, piernas , etc. Con trozos de cables colocados en paralelo debajo de la silver tape, se
podrá aprovechar como textura para embellecer las zonas símil a una armadura. Con un

21
Del programa de Indy Mogol para You Tube de BYFX . www. Indymogul.com

66
Kutter se cortan las mangas y los tobillos, y se les pega cinta velcro, para facilitar la
colocación.
3) En un trozo de tela se recorta lo que será el pecho del traje, este se colgará por delante
para ocultar el cierre del mameluco. La tela es forrada con cinta silver tape, y adornada con
cables bajo las cintas, con cartones recortados astutamente , se reforzaran los costados y
otra vez, todo forrado de cinta. Se le adherirán los adornos que hemos preparado de
antemano , y se los pegara y forrará de cinta o se los pintara del mismo color. Del lado de
atrás de la pechera, se colocaran en todo su contorno bandas de velero y lo mismo en el
mameluco.
4) Si es necesario con goma espuma o con recortes de goma Eva forradas de cinta se podrán
mejorar mas aun los diseños. Luego se le hacen los retoques finales y se lo pinta unificándolo,
para por ultimo hacer los detalles de corrección y envejecimiento.
5) LA MOCHILA : A la pieza de plástico que hemos destinado para mochila del traje , se la
pintara de plateado y se la oxidara adecuadamente, luego con ayuda de una perforadora y
unos remaches pop, y ocho trozos de 30 cm de correa de mochila , se generará una sucesión
de 8 correas que salen del objeto y se afirmarán a lo largo de toda la espalda, como las patas
de una araña . Y otra vez se la afirma con cinta silver tape sobre el traje, y si es necesario
también se remacha al mameluco. Se le agrega la tapa de caño de 1 ´´ y se lo afirma con
remache y masilla epoxy, luego se acopla la manguera o caño corrugado que hayamos
destinado para esto, y se los pega con masilla epoxy, para por ultimo pintarlo y oxidarlo. (
Representa a la manguera de oxigeno que va al casco)
6) EL CINTO se lo confeccionará con ingenio, cinta de correa de mochila ancha, silver tape,
cajitas de plástico, adhesivo de contacto, y velcro. Se lo confeccionara con bastante estilo, y
se lo pintará adecuadamente.
7) EL CASCO: En el caso de contar con el casco de motocicleta, simplemente nos
encargaremos de transformarlo con masilla epoxi, o con cartón y resina . Haciéndole planos
de diseño, para alterar la fisonomía general. En el caso de que contáramos con los dos de
Bicicleta, se utilizara uno para formar la parte trasera, o sea el casco propiamente en si, y el
segundo lo utilizaremos para construir la parte delantera o visera . Para ello , lo desarmaremos
por completo y luego tomaremos medidas de la cara del modelo, y marcaremos las zonas
donde deberemos hacer los cortes para generar la parte transparente de la misma, también
recortaremos los lados, si es necesario, para hacer que la forma corresponda con nuestro
diseño. Luego se le colocará el acetato transparente o la pieza destinada para ello desde el
interior , y uniremos todo con remaches y masilla epoxy. Se unen ambos cascos con correas
de mochila y remaches, y luego alteraremos nuevamente el diseño con mas masilla epoxy.
Después con parches de silver tape adornados con cables, cubriremos desde el interior , todas
las zonas abiertas entre la unión de los dos cascos que puedan revelar el interior arruinando el
fx. Y por ultimo acoplaremos el tapón del caño de 1 pulgada en la parte trasera del casco, y lo
remacharemos. Pintamos y envejecemos según corresponda al diseño. ( la manguera de la
mochila se conecta al tapón del casco) También puede agregárseles dispositivos de luces.
8) LOS GUANTES Y LAS BOTAS: para ello utilizaremos un par de guantes , silver tape, y
recortes de goma eva, para alterar el diseño y hacerlos futuristas, con las botas haremos lo
mismo, intentando borrar todo rastro que delate su verdadero origen. Luego se los pinta todo
según los colores usados, y se lo envejece un poco .

NOTA: puede ser adornado con brazaletes o detalles construidos con recortes de anchos
caños de pbc , como para completar el diseño.
NOTA 2 Debajo del casco es prudente que el actor esté maquillado de marciano, para evitar
que la cámara delate el efecto.

67
 EL TEMPLO RITUAL Y LA PUERTA
DE LOS MUNDOS
CAPITULO 7: ESCENOGRAFIAS
PAREDES DE ROCA , MOLDURAS , GÁRGOLAS Y COLUMNAS.

P
ara la contracción de estas escenografías deberemos contar con :
1)Planchas de telgopr de 1 a 2 pulgadas, tela tarlatán, cola vinílica, enduído interior ,
trincheta, aerógrafo, listones de madera, clavos, agujereadora, tornillos con tuerca, y
pintura látex ( de pared) blanco, gris, y negro.
2) Se construye con listones de madera un bastidor lo suficientemente grande como para
contener las planchas de telgopor, se le construyen patas adecuadas para que se mantenga
en pie, y se le agregan las placas uniéndolas con cinta silver tape entre ellas, o con tela y cola
vinílica, luego se pegará con el mismo adhesivo al bastidor para así afirmarlo por completo.(Si
es muy grande deberá reforzarse el medio con una cruz)
3) Se dibujará con fibra el contorno de las rocas o ladrillos que se deseen tallar, luego con un
kutter bien afilado tallaremos el telgopor buscando lograr rocas con muchas facetas para
borrar casi por completo la planimetría del telgopor nuevo . Los surcos serán profundos, y se
buscará que las formas no se repitan ( a no ser que se trate de ladrillos o piedras similares) y
que las separaciones sean profundas y notorias, asi mismo tallaremos las grietas con cuidado
y le haremos los retoques finales. Pueden también tallarse gárgolas en bloques de tergopor,
columnas etc, el método es el mismo.
4) Una vez concluido el tallado se pintará la superficie con cola y se le pegara la tela de
tarlatan con brocha y mas cola, hasta dejarla completamente adaptada a la forma. Y se la
dejará secar.
5) Ahora con una espátula, una esponja y enduído, cubriremos toda la superficie con una capa
fina pero notoria. Con el pincel limpiaremos las talladuras que hayan quedado tapadas, y con
esponja suavizaremos la textura, se le pueden hacer los últimos detalles antes de que fragüe.
6) Si es necesario se lija hasta dejar la porosidad deseada. Para por ultimo darle una base
general del color piedra, una vez seco , se harán manchas aleatorias con un trozo de esponja
porosa, de colores acordes a la superficie. Luego con aerógrafo se preparara un tono mas
oscuro a la base de la pared y se aerografiarán las piedras desde abajo, con la misma
inclinación de disparo de pintura. Para que todas tengan la sombra del mismo lado. Ahora con
un tono bastante mas claro que la base, se repetirá el efecto pero desde arriba , sin cambiar el
ángulo ni la dirección de disparo de pintura, para generar así que todas las piedras tengan la
luz en el mismo lado. Por ultimo se hacen los retoques finales con pintura al agua, generando
corrosiones, verdín, oxido,
etc.

NOTA 1: El musgo seco que se venden en las florerías puede ser muy útil para decorar las
piedras con una enredadera, dibujando previamente ramitas con sellador de silicona, luego se
pinta. También es útil para crear pastitos creciendo entre las rocas.
NOTA 2: Si se desean crear manchas de humedad u hongos en la pared, se debe mojar la
zona con pulverizador y con una pintura al agua de color ocre (por ejemplo ) se apoya el pincel
y se deja que la mancha se expanda naturalmente por el agua, si el efecto no se produce o se
detiene, se pulverizará mas agua empujando la pintura aleatoriamente. Se deja secar sin dejar
que chorree y listo.

68
PAREDES ESCULPIDAS , SERIADAS y/o p/ EXTERIORES.
Este método es un poco mas costoso pero es perfecto
para escenografitas exteriores permanentes, y para
molduras en serie, como gárgolas y demás detalles
góticos.
1) Primeramente se desparramara una capa de dos
pulgadas de arcilla sobre una gran mesa , y se modelarán
astutamente todos los detalles de tal manera que al
sacarle molde , no pueda quedar trabado dentro. Se le
hacen las gárgolas y bajo relieves , los ladrillos o las
rocas que la compone, símbolos y runas talladas etc. ( es inteligente fijarse que los ladrillos de
los bordes terminen a determinadas alturas estandarizadas, para hacer que los paneles
puedan calzar entre si sin dejar huella).
2) Luego con mucho yeso se hará un gran molde, la primera capa de yeso será fluida para que
permita el correcto copiado desparramándose entre las grietas y uniones de la piedra; la
segunda se la hará mezclando fibra de vidrio mojada en agua con el yeso, y se la utilizara al
igual que se la usa con la resina, para reforzar el interior del molde, y por ultimo una tercera y
gruesa capa, a la que se soldaran caños metálicos o maderas resistentes a los 4 lados y su
centro , para servir de estructura y evitar que el molde se quiebre. Se desmolda y se lava.
3) Se recubre el interior del molde con vaselina o desmoldante, y se le hacen sus respectivas
copias en resina y fibra de vidrio ( una capa de resina coloreada sola, luego una segunda con
fibra de vidrio, y por ultimo una tercera con las estructuras de caños para colgar.
4) Se arman las estructuras y se fijan los paneles, ensamblando con tuercas y tornillos
firmemente sobre las guías de madera de la estructura. Uniendo, los paneles entre si, y
terminando de sellar sus junturas con enduido . Una vez seco se procede a pintar con esmalte
sintético y aerógrafo la superficie y las uniones. Por ultimo se dan los detalles finales de
musgo, enredaderas, verdín, corrosión, y oxido; etc. .

BALAZOS EN LAS PAREDES:

Para ello se requiere de un compresor de aire, una manguera suficientemente larga, y una
pistola de pintura, sangre y un poco de cemento, enduido y puntura de pared al látex.
1) Se perfora con una mecha de 9 mm de diámetro, distintos orificios en la pared , simulando
el barrido de las balas. Se rompen un poco los contornos de los orificios como para agrandar
el cráter del impacto.
2) Se rellena con cemento en polvo, o polvo de escombros. Luego se tapan los agujeros
conteniéndolo todo, con pequeños parches de cinta de enmascarar ancha ( la cinta de papel
que usan los pintores). Se coloca una capa muy fina de enduido sobre la cinta y la pared
para alisar todo, una vez seco de lija con cuidado, y se pinta toda la pared con la pintura látex.
3) En el momento de la escena, ( se puede preparar un arma de utilería con la manguera del
compresor en su interior, para disparos a quemarropa), se dispara el aire contra la pared
haciendo saltar la cinta, y el polvo de escombros por el aire liberando el orificio falso de bala.
4) Si se desea también se puede cargar un poco de sangre en la pistola del compresor para
simular las salpicaduras de sangre.
NOTA: es menester que los disparo de aire sean cortos y con mucha presión, para no delatar
el efecto.
NOTA 2: también se pueden hacer orificios de lado a lado en la pared, y repetir todo el resto,
solo que se inyectara el aire desde la parte trasera de la pared para mejorar el efecto. Esto es
muy útil para impactos grandes.

69
DISPAROS DE METRALLADORA EN EL SUELO.
1) Para ello se deberá utilizar 50m de cable bipolar largo, donde a cada cierta distancia se
pelen los cables y se los junte en corto circuito. Si se desea hacer una secuencia, se separa
un interruptor por cada corto circuito, para así activarlos de a uno.
2) Uno de los extremos se le coloca en el cable positivo, un interruptor , y una batería de 12
volts.
3) ahora se ensamblan los petardos utilizando el cobre de los cables en corto en lugar de sus
mechas. Y ya esta.
Ahora será cuestión de enterrar los petardos con sus los cables a lo largo del camino donde
correrá del perseguido , para que una vez en escena, se activen los interruptores veloz y
progresivamente, para que los petardos entre en corto circuito y estallen levantando tierra a su
paso.
Si es necesario se acelera un poco con la edición.

ESCENOGRAFIAS FACILES.
Una manera sencilla y bastante creíble de hacer escenografitas, es la utilización de las
planchas de durlock, ya que son muy fáciles de cortar y tallar con una trinchera, y fáciles de
amurar y unir entre si.
Para esto se deberá centrar la preocupación en la construcción de estructuras y soportes
adecuados de madera, con tablas sucesivas para amurar las planchas de durlok con sus
respectivos tornillos.
Se empapelan las uniones y luego se les pasa enduido y una vez seco se lija, y la superficie
queda uniforme.
Se recortan las aberturas, y se las decora con listones de madera. Se tallan ladrillos, grietas y
demás.
Se pinta todo según sea necesario
Se le agregan las manchas de humedad con esfumado, el verdín con musgo seco y demás
detalles.
Se recrea el resto de la escenografía con telgopor tallado si conviene etc. y se amuebla
buscando tapar las patas de las estructuras de durlock con muebles y utilería.
NOTA: esta técnica y la de las paredes de tergopor son muy útiles para los trabajos con títeres
y marionetas, ya que las paredes son fáciles de agujerear para dar paso al brazo del titiritero, y
fáciles de tapar con enduido una vez terminada la escena

FALSA FUGA
Este truco es muy útil para cuando se trabaja con muñecos y escenografías del tipo maqueta.
1)Se construye una caja de fibrofacil o telgopor de una pulgada , de unos tres metros de
largo, con una de sus bocas del tamaño del muñeco o actor, y la otra de unos 50 cm
cuadrados. De esta manera beberemos crearla con cuatro trapezoides de por ejemplo : 1,5
mts de base, 3 mts de altura y 0,50 mts de cúpula.
2) Asi nos quedará un falso pasillo al que le decoraremos por dentro con falsas puertas
fugadas hacia su centro ( es preciso saber la ciencia de LA FUGA Y EL PUNTO DE FUGA
para crear la ilusión) , se le puede agregar una pequeña puertita al final, donde haremos
aparecer un pequeño dragón que en escena parecerá mas grande por el efecto de la fuga.
3) Se la decorará oscureciendo tenuemente hacia el fondo, se le agregan las luces
interiormente, y se montará en escena.

70
4) Se le puede agregar un poco de humo como para dar atmósfera, se empieza a filmar, se
coloca el muñeco grande dentro de la entrada de la caja, y se filma la escena mientras
conversa con el lejano y temible dragón del fondo.

MAQUETAS
Las buenas maquetas pueden ser muy útiles como escenario de fondo de los trucos de croma.
Para la construcción de ellas se deberá tener un boceto previo, fríamente analizado, para
poder así crear las piezas que le compondrán.
Para ello se hará uso de cartón baspartu, fibrofasil, madera balsa, cola, masilla epoxy, leds,
pilas y piezas de maquetismo profesional, para recrear con habilidad la estenografía deseada.
El truco principal radicara en la sabia utilización de las texturas ( enduido, arena, piedras, etc.)
y el trabajo de envejecimiento, oxidación deterioro y corrosión. Y la iluminación y atmósfera ,
que se recreará con luces con velos celestes, y un poco de neblina.
De fondo se utiliza una gran fotografía a color de de montañas y paisajes apropiados para
mentir el horizonte.

NOTA: se filman las escenas en tomas cerradas, iluminadas sabiamente con velos celestes,
etc. haciendo el paneo según corresponda a la escena.
Por ultimo en la isla de edición se superponen a los actores frente de la maqueta, que ahora
se habrá convertido en una poderosa fortaleza.

El Sistema Zoptic: consiste en un proyector y en una cámara, pero la peculiaridad reside en

que el zoom de la cámara está sincronizado con el del proyector. De esta forma, cuando el
zoom de la cámara se acerca, el del proyector también se acerca y viceversa (dando la
sensación de movimiento) en las maquetas en miniatura, y animatronics22

BAJORRELIEVES CON ROSTROS ANIMADOS Y/O ANIMATRONICOS

Esto es un hibrido entre las caras animatrónicas o caracterizaciones, ensamblados a la

estenografía.

1) Para ello se modela el rostro del bajo relieve , en arcilla sobre un calco en yeso de la cara
del modelo haciendo que sus lados se separen enlazándose con la futura pared. Se le saca
molde y se hace su respectiva copia en látex.
2) Se crea ahora la escenografía con telgopor, se entela, se enduye y se pinta. Con la misma
pintura se mezcla con un poco de látex puro y se pinta la mascara para mantener el mismo
color de las paredes.
3) Se le hacen luces y sombras a la careta de látex . y se la pega con prosail al actor.
4) Se lo sitúa por detrás de la escenografía y se le hace pasar la cara por el orificio y se
adhiere con proseil los bordes de la mascara a la pared de la estenografía, se pinta con un
poco de látex para unificar, y luego se retoca con pintura del color de la pared.

El actor gesticulará y la gárgola de la chimenea cobrará vida.

22
Wikipedia

71
 EL AMO DE LAS MARIONETAS Y LA MANERA DE
CÓMO LLAMAR A LOS DEMONIOS

CAPITULO 8: MONSTRUOS, MUÑECOS, y TÍTERES

E
l gran secreto del Maestro de las Marionetas, radica en el adecuado desarrollo de sus
partes paralelamente a su composición en conjunto de todas sus partes a la vez con
respecto al diseño.
Para ello se hacen esmerados bocetos a escala, hasta ser aprobados, para luego pasar a
compaginar los dispositivos para crear su parte anima trónica ( si es que lleva) y seguidamente
ponerse a modelar miembro por miembro, el cuerpo del muñeco.

LA CABEZA:

Primero se empieza a modelar la

cabeza, a partir de una pelota de
goma, o una media esfera de tergopr
con un diámetro determinado, acorde
a nuestro diseño , que servirá como
para partir con una escala base.
1) Se modelan las estructuras
generales con arcilla y se le monta un
cuello para colocarla parada dentro de
la estructura de madera de nuestro tablero de escultura de FX. Se deberá construir una
estructura básica de arcilla que pueda contener la mano y la muñeca del titiritero escondida
dentro del hocico y la mandíbula del muñeco. Luego se le arman las formas anatómicas
básicas , Una vez armadas las estructuras básicas de la cabeza, se le abren las fosas de los
ojos y se le colocan ojos de resina preparadas en nuestro laboratorio de FX, ( o pelotitas de
ping pong ) como para tener noción de las proporciones . Si acaso el futuro muñeco llevara
ojos animatronicos, es ahora cuando se deberían calibrar a medida la separación de los ojos
con respecto al centro de la cara de arcilla.
2) Es menester también modelarlo con la boca abierta, dado que de caso contrario no
podremos abrirla mas tarde. Se le modela el paladar y el interior de la garganta, las encías .
pero no se le modelan los dientes, ( eso vendrá en otra etapa ) .
3) Si lleva orejas pequeñas y compactas se las modela en el mismo volumen, pero si caso
llevara orejas élficas o completas, se las deberá modelar aparte. Luego se le hacen las
arrugas y se las redondea con un pincel suave y muy húmedo. Finalmente con una esponja o
un trozo de goma espuma y un pulverizador de agua, se empatan las texturas y se le hacen
los poros de la piel o escamas.
4) Se divide la cabeza en dos mitades por medio de un tacel compuesto de cuadraditos de
radiografía de 1 x 2 pulgadas puestas a lo largo del ecuador de la cabeza. Pasando por detrás
de las orejas , las sienes y el cráneo, separando la cara de la nuca. Primeramente se le hace
molde a la nuca, y luego se le hace molde a la cara, siguiendo exactamente la técnica de
moldes.

72
5) Si la cabeza acaso fuera animatronica y por lo tanto , deberá
estar hecha de espuma de látex cocido, tendremos que hacerle
entonces un contra molde: Se abre el molde y se vacía la arcilla
, y la pelota; pero no se sacan las esferas de resina de los ojos.
Luego con palo de amasar se prepara una lamina ancha de un
centímetro de espesor de arcilla, se la levanta con cuidado de
la mesada y se forra la superficie interior del molde, 23copiando
con cuidado las formas, para crear así una carne de arcilla de 1
cm en el interior de las dos mitades del molde. Se le clavan
algunos clavos largos en distintos puntos de la cabeza y la nuca
( para que sirvan de soporte al contra molde y no se salga de
lugar ) . Se sacan ahora los ojos o pelotas de ping pon y se
encera el yeso expuesto de los parpados, cierran los dos moldes, y se le llena de yeso
nuevamente. Ahora tendremos el contra molde para la parte robótica.
7) si no llevara animatronica, entonces continuaremos sin hacer el contra molde. Se limpia el
molde, se lo cierra y sella con arcilla a lo largo de todos sus bordes, y se le hace una colada
de látex coloreado con color piel, hasta el borde, cuidando de que no queden burbujas en su
interior. Se vuelve a vaciar y se deja a que seque.
8) Una vez seco , se embadurna el yeso expuesto con cera suiza, y se le hace una colada de
Poliuretano Expandido Flexible, batiendo los dos componentes ( 40% y 100%) con cuidado,
siguiendo exactamente lo que se explica en el capitulo de Alquimia de este mismo escrito.
Una vez fraguado al cabo de un par de horas, se desmolda con cuidado.
9) Se recortan las rebabas, se abren las cejas de los ojos con una tijera afilada, y se vaciaran
las cuencas del poliuretano expandido, para abrir espacio para los ojos de resina. Por ultimo
se emparchan las junturas y los errores con sellador de silicona pintable, y se le procede a
adherir el pelo mas tupido.
10) Según las técnicas del Capitulo 4, se fabricarán los ojos y los dientes .
11) Se abre la cabeza por la zona de la nuca, por donde llevará pelo, con un filoso kutter, y se
procederá a vaciar el interior cuidadosamente hasta dejar no mas de una pulgada de goma
espuma en torno al látex. Se abre seguidamente la zona del hocico donde calzarán los dedos
del titiritero , y el orificio del mentón donde calza el pulgar de titiritero. Luego con adhesivo de
contacto y tarlatan o papel tela, se forra todo el interior para preparar la zona donde será
controlado( Para poder entelar el interior es menester entalcarse las manos). Luego se le
pegarán cuatro trozos de 30 cm de correa de mochila sobresaliendo de su cuello , se lo
reforzará con mas parches de tela y adhesivo. En los extremos de las correas se les colocarán
hebillas macho en cada una de sus puntas. Listas para ser ensambladas con las hembras del
cuerpo del muñeco.
12) Con pintura acrílica diluida en unas gotas de látex, se pintara la cabeza en capas. De
dentro hacia fuera, de las sombras hasta la luz. Esmerándose en el tema de los esfumados y
los contrastes .
13)Ahora por fin se montan los ojos y los dientes y se los adhiere con adhesivo de contacto.(
Si acaso es hembra y si se desea puede llevar pestañas postizas).
Ya es hora de cambiar de tarea…

LAS MANOS
El método y la técnica de la construcción de las manos, estará determinada por el tipo de
control que se hará al muñeco. O sea: si se tratara de una marioneta de cordeles , o títeres de

23
Muñeco Dr Cash Fever realizado en mi taller, para la empresa Gaming Sign de Casinos, en Argentina.

73
 varilla : ambas manos deberán ser modeladas, lo mas livianas
posibles. Pero si en cambio se tratara de un Muñeco del tipo Bocón,
el titiritero usa una mano para controlar la boca, y la otra para que
conforme parte del brazo del muñeco; en estos casos se puede
optar en hacer un calco de la mano del titiritero que está siendo
utilizada para controlar la boca, y crear un brazo falso de látex y
goma espuma para que no se note la diferencia entre la mano activa
y la inerte. Luego se las maquilla igual y ya esta. Otra variante de este muñeco, es que
pueden modelarse ambas manos , a la manera de guantes; la mano inútil será de látex
y poliuretano expandido, la mano activa del muñeco, se compondrá de una copia en
espuma de látex obviamente hueca para que sirva de guante al titiritero que usa al
brazo.

NOTA: si acaso el muñeco llevara todo el brazo expuesto, se modelará

completamente, procurando que el hombro termine con una media esfera convexa de
una medida estandarizada , a la altura del hombro , para calzar perfectamente en el
cuerpo.

LOS PIES

Los pies o las piernas ( generalmente hasta las

rodillas) , se modelan por separado, patas para
arriba sobre el tablero de FX, cuidando de
mantener las medidas determinadas en el plano de
construcción o diseño. Para luego sacarle molde
tacelando desde los costados para evitar que la
unión pase por la zona mas visible del pie. Se
hacen respectivas copias en resina o látex y poliuretano y ya están listos para ser
montadas a las piernas.
Si se tratara de un muñeco a varilla se le soldara desde atrás, a la altura del taco, una
varilla de acero de 2 mm de espesor y de al menos 1 m de largo, esta se adherirá al
calzado del titiritero, parea que pueda controlar las patas del muñeco desde sus pies .
NOTA: las varillas que componen los paraguas largos de hombre, son muy útiles para
esto, dado que tienen bastante memoria y no se doblan con facilidad.

EL CUERPO

La técnica que emplearemos para la construcción del cuerpo,

dependerá netamente del diseño original, no solo por su
correcto tamaño a escala, sino además por como será
desarrollada su piel (un Dragón ) , si llevara pelo ( un Oso o un
León ) o si acaso llevará vestuario ( un Gnomo ). Por tanto he
dividido esta sección en tres partes:
1) CUERPOS MODELADOS, 2) CUERPOS TALLADOS EN
GOMA ESPUMA, 3) CUERPOS HÍBRIDOS.

74
1) CUERPOS MODELADOS:

Este primer caso es utilizado cuando la criatura no lleva vestuario ni tampoco mucho
pelo, en donde la piel desnuda ocupa gran parte de su superficie,
( Dragones, Dinosaurios, Grifos, Serpientes, etc.). para ello se prepara una estructura
de acero o de alambre de tal manera que el cuerpo quede suspendido, o por el
contrario, se utiliza una gran colchón como tablero, y se le va modelando recostada ,
haciéndola rotar y girar con cuidado. Se le modelan las aberturas que enlazan con los
miembros ( hombros, cuello , cadera, cola , etc.) con medidas calibradas y
estandarizadas, para permitir el perfecto encastre, ( generalmente la forma de media
esfera , en cóncavo para el cuerpo y en convexo para el brazo, son ideales para
articular) . Una vez concluida la estructuración y los detalles generales. Ahora el
cuerpo debe ser montado en algún caño o palo, para ser suspendido verticalmente en
una morsa, para su culminación. Entonces es el momento de hacer sus textura, ( piel,
escamas, arrugas , etc.) que es el paso previo al molde . Luego cuando ya está listo,
se tacela dividiendo el cuerpo en dos parte, para separar los futuros moldes,
( buscando siempre hacerlo en las zonas mas invisibles). Se le saca moldes, según
las técnicas explicadas anteriormente, adosándole palos de escoba para reforzar. ( Si
acaso se tratara de una pieza animatronica, es ahora cuando se procede a crear un
contra molde, dejando abierta la zona del gabinete del dispositivo, y se le hace una
colada en yeso.)
Luego se hacen las copias en látex y poliuretano como siempre, recordando encerar
abundantemente las superficies del contra moldes, y las caras expuestas a la acción
del poliuretano expandido. Por ultimo se le pegan los pelos, y cuernos, para dejar todo
listo para pintar con aerógrafo a través de la técnica de CAPAS, para dar los retoques
finales con pincel. (Igualmente no es conveniente pintar nada, hasta tener todo el
muñeco armado, para asegurar un color homogéneo)

2) CUERPO TALLADO EN GOMA ESPUMA:

Esta técnica es mucho mas económica y sencilla, solo hace

falta una cuantas planchas de goma espuma de una pulgada,
trincheta o kutter, adhesivo de contacto, tela de papel, o tarlatan
y algo de experiencia.
Primeramente se construye el tronco del cuerpo, con un trozo
de goma espuma del largo adecuado del diseño y dos veces el
ancho, al que se le adhieren sus dos costados , creando un
especie de rulo. Se busca que la costura quede en el medio de
la espalda, y se le hacen un tajo a cada esquina para luego
pegar de la misma manera arriba y abajo, creando una suerte
de almohada. Luego se corta en diagonal la zona del pubis
dejando el lugar preparado para el clase de las piernas, se
termina de pegar según corresponda al diseño. En la parte superior se recorta un
orificio circular lo suficientemente grande como para que entre el cuello de la cabeza
del muñeco ya modelada (generalmente conviene que este ligeramente inclinada
hacia delante ).
Y a ambos lados se recortan los orificios de los brazos, según sea el diseño,

75
 ( aunque generalmente conviene hacer solo un pequeño agujero reforzado con tela ,
simplemente para traspasar un cordón que sostengas ambas extremidades atadas)
Luego con un poco de ingenio, y siguiendo un manual de anatomía, se van recortando
los músculos en goma espuma, para luego pegar por completo sus bordes en el
tronco, para recrear el efecto acolchado del maculo. Conviene generalmente cortarlos
dobles , e invertir el sentido de uno, para crear pares completamente simétricos:
Omóplatos, pectorales , (los Hombros son iguales a las hombreras), pechos,
abdomen, barriga, etc.
Luego se abre una boca en la espalad del títere tipo BOCON, para permitir el paso del
brazo del titiritero hasta la boca de la cabeza .
También se deberá construir un cinto de correa de mochila, con cuatro tiradores del
miso material con hebillas hembra, todo esto se pegará dentro del cuerpo de goma
espuma a la altura del pecho , reforzando con parches de tela para no permitir que se
desgarre. Estas cuatro hebillas se encastran en las cuatro hebillas macho que salen
del cuello de la cabeza para así sostenerla, y no permitir que su cuello escape fuera.
Por ultimo se desarma una camiseta del tamaño adecuado, y se utilizan sus retazos
para servir de patrones, y así recortar tela de peluche de los colores adecuados, (
cambiando de tonos de una zona a otra ) , para pegarlo tirante, pero minuciosamente
copiando las formas, con abundante adhesivo de contacto cuidando siempre del
sentido del peinado del pelo.
Solo faltará ensamblarlo con el resto.

3) CUERPOS HÍBRIDOS:

El Hibrido como su nombre lo indica, es una mezcla de ambos; por lo general conviene
hacer todo el cuerpo en goma espuma tallada, y tan solo modelar un asombroso
pecho de látex, para ser pegado en su frente, y si el caso lo amerita, alguna textura
similar para su espalda. Para ello se suele utilizar SELLADOR DE SILICONA
PINTABLE, mezclado con el color base del muñeco, se desparrama sobre la superficie
de la goma espuma con un pincel ancho y kerosén, y una vez alisado, se le textura
con estecas y aguja, un cañito, o con un punzón, para crear las escamas y arrugas (
es prudente hacerlo de a pequeños sectores, dado que seca muy rápidamente).
Por ultimo se agrega el peluche, si es que hace falta, y se deja todo preparado para la
´´ pintada final ´´ .

LA PIEL:

Como ya explique anteriormente a veces el sellador de silicona es muy útil para crear
grandes superficies, así como el látex puede ser muy útil para crear la contextura de la
piel humana. Solo será cuestión de ingenio, y algo de experiencia, pero los resultados
generalmente son sorprendentes.
Luego con una buena pintada a través de técnicas de capas, esfumados, contrastes, y
transparencias , puede completar absolutamente el efecto.

76
EL ENSAMBLE

Es la hora de la Verdad, ahora

sabremos si nuestras esculturas
corresponden a la armonía general del
diseño original.
1) BRAZOS , ANTE BRAZOS, Y
PIERNAS . Si hace falta , se crean unos
delgados y livianos huesos , con
varillas huecas de cortina ( las doradas de
aluminio comunes ), a los que se les forra
con un poco de goma espuma y
adhesivo de contacto, como para crear un
tubo esponjoso que corresponda con la medida del brazo o la pierna, se corta a medida y se
redondean las exptremidades, con trincheta y adhesivo de contacto, se les traspasa con una
soga delgada, y se le hacen nudos a ambos lados del miembro, para evitar que se mueva. En
el extremo de la soga que sale por de la rodilla o el codo, se enhebra el antebrazo o el tobillo,
( según corresponda) , y se anuda. Con la correa que sobre sale de los hombros o de las
caderas, se las enhebra dentro del cuerpo, y se las ata por dentro, para evitar que se salgan.
2) Ahora se enlazan los pies modelados y las manos modeladas, se las calza en los muñones
y se los refuerza con tela y adhesivo. Si es modelado hasta la rodilla , se le atornilla en la
varilla de aluminio. Ahora, con trozos de tela de 2 x 4 pulgadas, y adhesivo de contacto,
crearemos como tendones en las uniones, para evitar que las articulaciones hagan
movimientos quebrados, como en la rodilla y el codo; para ellos se pegará una tela tirante en
la parte posterior de la articulación del miembro extendido , de esta manera no podrá doblarse
en sentido opuesto.
3) Se coloca la cabeza, introduciendo las correas dentro, y se unen sus hebillas con las cuatro
dentro del cuerpo, se corrigen las longitudes de las correas para que no pueda escaparse del
cuerpo mientras el titiritero lo sacude de un lado a otro .
4) Por ultimo se textura con Sellador , peluche, y/o utilerías, y se lo pinta todo , según el
diseño: a través de las técnicas de: CAPAS, ESFUMADO, CONTRASTE, PASAJE,
TRANSPARENCIA y VELADURAS. Oxidando y envejeciendo según sea pertinente.

LA ROPA .

Por ultimo llega la hora del vestuario y la utilería,

generalmente conviene mandar a hacerlo a una modista, y
se lo retoca y completa con algunos efectos. Pero también
se podrá utilizar ropa vieja de niños , teñidos y decorados
apropiadamente, envejecidos con pintura para tela, y
reforzadas con armaduras de látex plateado , y cosas
similares.
Pero con un poco de ingenio, adhesivo de contacto, y
retazos de cuerina, lino , arpillera y algunas baratijas de
joyería de fantasía , se pueden lograr diseños muy bien
desarrollados

77
 EL CONTROL DEL CLIMA
Y EL PODER DE LOS ELEMENTALES
CAPITULO 9: EFECTOS AMBIENTALES Y DE LUCES.

A hora continúan una serie de efectos que son muy útiles para crear atmósfera en la
escena.

GRANADA O BOMBA DE HUMO

1)Nitrato de potasio, ( tiendas de jardinería y farmacias), azúcar, bicarbonato de sodio, colorante
orgánico en polvo. Tubos de cartón de 15 cm de largo, tapados con cinta de un lado.
2) Mezclar el potasio 60 grs y el azúcar 40 grs , en una hoya a fuego lento, revolviendo
constantemente pasando por punto caramelo hasta que se vuelva espeso como la mantequilla de
maní.
3)Agregar ahora una cucharadita de bicarbonato, y mezclar; es para retardar la combustión. Se le
agregan también 3 cucharadas de colorante en polvo. Se mezcla todo en una masa espesa.
4) Se apaga el fuego, y antes de que coagule se vierte dentro de los tubos de cartón preparados de
antemano . Luego se mete una lapicera de plástico o un caño de pbc envaselinada, en el medio de la
mezcla casi hasta el fondo del cartucho, para preparar el lugar del detonador, una vez frío y solidó,
remueve la lapicera.
5)Una vez duro, mete una buena mecha en su interior que sobre salga unas pulgadas y tapónalo con un
poco de algodón, o bien crea el detonador con fósforos.
6) DETONADOR: a una pajita ancha de 10 cm de largo, ciérrala por uno de sus lados con un poco de
arcilla, y rellénala con fósforo en polvo sacado de las cerillas, y un poco de pólvora si es que posees;
una vez que has llegado al tope, cierra el sorbete con una película de papel tisú.
Ahora en torno a la boca y unidos al cuerpo del sorbete, pégale 6 o 7 fósforos o cerillas alrededor,
sosteniéndolos firmemente con una bandita elástica y cinta adhesiva. ( la idea es que cuando se
enciendan estos fósforos, inmediatamente encenderán el combustible en el interior del sorbete) .
Luego con los cartones encendedores de la cajita de fósforos, los recortaremos y los uniremos por uno
de los extremos, enfrentados entre si cual un librito, dejando el detonante del lado interior de los
cartones, esto lo unimos un anillo de alambre unido al extremo encintado .
Abriremos el librito y colocaremos en su interior el sorbete con los cerillas, preocupándonos de dejar
bien encerrado dentro de los cartones a la cabeza de los fósforos, luego cerraremos el librito y lo
apretaremos al cuerpo del sorbete con banditas elásticas lo suficientemente apretadas, como para que
generen fricción en el momento de tirar del anillo de alambre, encendiendo los fósforos y estos al
combustible del sorbete.
Todo este dispositivo se introduce en el hueco del cartucho de humo, y se lo adhiere con un poco de
cola en el fondo y se lo deja secar.
6) Se forra todo con cartón y cinta silver tape, varias capas, para generar una barrera de seguridad
suficientemente grande como para no quemar al actor, dejando tan solo la boca superior abierta con la
mecha o la argolla del detonador .
NOTA , se enciende la mecha, o se tira de la argolla , y se enciende el dispositivo de granada de humo,
y se lo lanza.
NOTA 2: la mezcla compuesta de azúcar y clorato de potasio también puede ser utilizado para la
construcción de una bengala de humo.

78
NIEBLA Y TRUCOS DE HUMO ( INCIENSO, ACEITES y HIELO SECO)
Para eso necesitaremos la ayuda de un herrero. Y algunos elementos:
1) una cafetera de acero inoxidable con tapa con bisagra, un pequeño fuelle con boquilla de
acero, y una soldadora.
2) se perfora con una mecha del tamaño de la boca del pequeño fuelle, justo arriba de la
manija y se le suelda con electrodos.
3) con una amoladora de corte, se corta la boca vertedora para agrandarla un poco. Y ya esta
listo.

Ahora se colocarán algunos carbones encendidos en su interior y se agregará un puñado de

pequeños granos de incienso ( es menester que el incienso esté molido, para que no queme
mal y se convierta en toxico humo ); se cierra la tapa y se empieza a bombear aire con el
fuelle, que empezará a llenar la habitación de humo; si hace falta se agregará mas incienso,
pero es necesario tener cuidado de que no se escape el humo cuando los granos dejen de
hervir y empiecen a carbonizarse ya que ese humo es tóxico. Para ello se cierra la tapa y se
saca de la habitación.

NOTA: las maquinas de humo profesional, utilizan aceite esencial neutro de aromaterapia
que pasa por una serpentina que es calentada eléctricamente ( similar a las estufas de cuarzo)
que evaporiza el aceite creando una cortina de humo.

NOTA 2: Si caso se deseara una niebla rastrera, como la de los pantanos tenebrosos, en lugar
de lo dicho anteriormente, se procederá de la siguiente manera: Se utilizarán un par de barras
de hielo seco, hecho añicos dentro de un balde con agua. De esta manera grandes
cantidades de volutas de vapor frió se esparcirán en el piso del estudio.

NOCHE AMERICANA

Filmar de noche puede resultar bastante caro, ya que se deben usar películas sensibles, y
contar con mucha mas iluminación. Para ello los norteamericanos buscaron una astuta
solución: La Noche Americana: es simplemente una lente azul puesta en la cámara, (
generalmente conviene usar una lente mas azul que la que se vende en el mercado como
NOCHE AMERICANA ).
El truco es simple, se filma en exteriores a pleno día, cuidando de que el sol jamás aparezca
en la escena. El velo azul de la lente hace el resto, creando una atmósfera oscura y fría , y a
su vez la cámara puede ver hasta muy lejos en el horizonte, ( caso que si se filmara de noche
sería imposible)

LUZ DE DÍA EN INTERIORES

Este sería el caso opuesto. Cuando se filma en estudios de interior es a veces algo difícil
recrear la luz solar reflejándose en las ventanas de la escenografía .
Para ello se utilizan luces de muy alta luminosidad , velados con un acetato celeste para crear
la atmósfera del cielo y el aire iluminado. Se colocan del lado exterior de la escenografía de tal
manera que ilumine el exterior de la ventana y ya está.

79
NEVAR
Para esto se requiere fabricar un dispositivo bastante sencillo
1) Se buscarán 6 a 8 tapas iguales de cajas de cartón, de unos 30 x 40 cms ( las tapas de las
cajas de donde viene las resmas de hojas suelen ser útiles para esto); cinta silver tape, 3
perchas, soga, y 2 kg de copos de maíz o granos de tergopr.
2) Se ordenan en el piso las tapas, uniéndolas en dos filas pegadas de 3 pares. Se le adhiere
entre sí con cinta silver tape . Ahora se colocarán las perchas en cada extremo y entre los
pares de cajas , también afirmadas con cinta. Se le hace una estructura de alambre ( o
madera muy delgada ) que pase por derredor y se le pega con cinta para reforzar.
3) Se perforan las cajas con un palo de escoba afilado y se le hacen una serie de agujeros por
donde pueda caer la nieve.
4) Se levanta con las cuerdas atadas a las perchas de sus extremos a una altura prudencial
para que se mantenga fuera de la escena, amurada al techo del estudio, a un árbol, a una
estructura de caños de pbc etc. Se le llena de copos de maíz ( que tienen mejor peso que el
tergopor), y cuando se desee filmar, desde detrás de escena tirarán y moverán las cuerdas
atadas a las perchas interiores , sacudiendo las cajas, que empezaran a dejar caer su relleno
haciendo nevar.

NOTA : el efecto puede estar mejorado con algo de niebla, ventiladores, e incluso se pueden
atar las prendas como la capa o la bufanda , a tanzas transparentes y finitas, para hacerlas
mover a voluntad sacudidas por la falsa tempestad.

LLUVIAS Y TORMENTAS:
1)Para esto es menester primeramente construir una estructura de caños de pbc de 3 metros,
unidos entre si con T y dobles T cada 1 metro, para crear una parilla y paralelamente
reforzarla.
2)Luego se colocara estratégicamente con alambre , una espiral de manguera de jardinería
fina a lo largo de los caños , que se estrangulará por un lado con alambre, y se conectará por
el otro a la manguera que va a la canilla.
3) Con un clavo caliente o con un soldador de punta fina, se procederá a perforar la cara
superior de la manguera en espiral con una sucesión de orificios separados a distintas
distancias. ( Es menester que el chorro vaya hacia arriba y caiga naturalmente).
4) se levanta con cuerdas fuera de la vista y el alcance de la cámara , y se abre la canilla con
cuidado. Hasta regular el caudal de lluvia deseado.

Nota: Esto se le agregan ventiladores para el viento, y efectos de luces y flashes de fotografía
que iluminen la escenografía y la niebla del fondo , para recercar los relámpagos nocturnos,
para luego editar el sonido en una pista de edición, ( o simularlo en vivo, golpeando y
retorciendo chapas ), para completar con el estampido de los truenos.

TRUCOS DE LUCES, FANTASMAGORÍAS, REFLEJOS, Y CAMARAS

Este es un truco bastante útil, par crear fantasmas, ilusiones, o incluso completar efectos de
fuego en el rugido de un dragón, etc.
1)Para ello se utiliza un gran vidrio perfectamente pulido y limpio de 2 metros cuadrados .
2) El truco consiste en colocar el cristal en la escena, y esconder sus bordes con cortinado o
sombras, para no delatar el truco. La escena deberá estar iluminada desde detrás del vidrio,
para evitar cualquier reflejo indeseado.

80
3) Se prepara un segundo dispositivo de fuertes luces que iluminen puntualmente solo al actor
disfrazado de fantasma detrás de las cámaras.
4) una vez que se empieza a filmar , se enciende en el mometo preciso las luces detrás de
cámaras que iluminan fuertemente al actor fuera de escena, para que de esta manera se
refleje fantasmagóricamente en el vidrio .
NOTA: con un aerosol y un encendedor se puede repetir el efecto con una llamarada para
superponer en la boca de nuestro dragón de látex.

TRUCOS PARA CAIDA LIBRE, CON O SIN MUÑECO DOBLE DE RIESGO

Se filma en cuatro partes:
1) Primero se filma el edificio o el abismo que se va a saltar o caer.
2) Segundo se filma ahora una toma mas cerrada y desde un determinado punto de vista,
donde se ve al actor saltando de la cornisa ( mientras es esperado del otro lado con una grúa,
o plataforma).
3) Tercero se filma desde otro ángulo la caída de un muñeco de trapo con huesos de madera
(para evitar falsas flexiones) , cayendo vertiginosamente. Si se hace sin muñeco, se filma al
actor cayendo desde poca altura sobre un colchón.
4) Ultimo la escena final, donde se le hace saltar al actor desde una mesa o desde poca altura,
desplomándose contra el suelo y escupiendo sangre sintética de su boca. ( o por el contrario
caer ágilmente como un ninja ).

CAMINAR POR PAREDES

El truco es prácticamente el mismo solo que ahora en sentido horizontal:
1) Primero se filma una toma, con el actor corriendo y dando un salto contra la pared para
caminar uno o dos pasos antes de caer, y se corta la segunda mitad.
2) Segundo se acuesta al actor en un carro o camilla, se hace una toma cerrada de sus pies y
piernas para no delatar el carro, y se la hace transitar velozmente mientras el actor hace que
corre. Se editan y cortan las puntas y se conserva los mejores pasos.
3) Tercero se filma una escena final donde el actor salta sobre la pared y repite la escena 1
pero en el otro extremo cortando ahora la primera mitad de la escena, dejando solo cuando el
ninja se despega de la pared y caer sobre ágilmente en el suelo.

VOLAR:
Para ello es prudente contratar un equipo de stunts profesional y dobles de riesgo con
experiencia , ya que los arneses deben ser de alta seguridad.
El truco consiste en calzarse el arnés y vestirse luego con el vestuario.
La escena se debe filmar en un fondo cian o verde para luego hacer el truco de croma.
Se cuelgan los cables de cuerda de piano (pintados de cian o verde ) del arnés de la espala y
las piernas, y se filma al actor despegado del piso haciendo maniobras peligrosas colgado de
la grúa a poca altura del suelo ( cuidando que la pantalla verde o cian no se refleje en el actor )
. Luego se edita en una isla o en Pc, se borra el color verde o cian del fondo, y se superpone
al actor contra una filmación aérea ( hecha en helicóptero ) entre las nubes; y ya esta listo.
Simplemente deberemos preocuparnos de filmar la primera escena ( despegando de un salto)
y ultima escena ( aterrizando de un salto ) en sus respectivos escenarios, y editarlo
linealmente. Se puede picar agregándole en el medio con planos cortos del rostro y los brazos
en pose, contra un fondo celestial para enriquecer la escena.
NOTA: Se le deberá agregar un poco de viento de ventilador fuerte, para recrear el efecto de
la velocidad.

81
 LAS ARMAS SAGRADAS
CAPITULO 10: TECNICAS ECONÓMICAS PARA CAMARAS EN
MOVIMIENTO
TRÍPODE

SNORRICAM Y STEADY CAM 24

1)Se cortan dos tablas de fibrofasil de 4mm de espesor de 20 cm por 30cm.
2)Se le remachan correas de mochila en los hombros y la cintura ( esta ultima tipo cinto)
3)Se remachan en la parte trasera o delantera según convenga, con hebillas de mochila para permitir el
ajuste adecuado del armazón.
4) Al cinto se le agrega también una hebilla para corregir el ajuste.
5)El cinto debe estar remachado a la espalda y rodear todo el cuerpo,
6) Una vez que esta completo el paso 7 y 8, se forra con una plancha fina de goma espuma,
adhiriéndola con adhesivo de contacto.
7) ahora se cortará una madera de pino de media pulgada de grosor , por dos de ancho , por 50 a 60
cm de largo. Se marca con compás el final, y se redondea la punta, y se perfora el centro del circulo con
un orificio para las tuercas, También se le hace una segunda perforación, o mejor dicho varias en forma
de arco. Para ello se deberá marcar el paso del tornillo 11 a lo largo de su recorrido dentro de la madera
7, seguidamente se hacen una serie de agujeros y se unen en entre si, para crear un orificio en media
luna para permitir el paso seguro del tornillo 11. Esto mismo se repetirá en el eje 16 de la base 14 ( el
orificio 17 es una media luna en lugar de lo que esta erróneamente dibujado)

24
Adaptación de la propuesta en el programa de YouTube de Indy Mogol, de BYFX.

82
8) A la parte delantera se la atornillan ( con tornillos y tuercas desde dentro hacia fuera) , dos L
de acero separadas por el espesor de la madera 7, se marca la madera 7 con los orificios de
las L y se perfora para luego ser amurada a las L con tornillos pasantes y tuercas firmemente
ajustadas.
9) Ahora se preparan dos maderas iguales a la 7 pero de 30 cm de largo. Se las pega
exactamente parejas, con un par de vueltas de cinta adhesiva para evitar que se muevan y
alteren los ejes de perforación. Se redondean las puntas y se perfora pasante los ejes para los
tornillos 10, y 12 ; luego con una mecha mas pequeña según el diámetro de los tornitos 11, y
13, se hacen los orificios para los tornillos de seguridad que calzan el los surcos en media
luna.
10) 12) Estos tornillos con 4 arandelas y tuercas, serán grandes y largos, puede usarse una
varilla roscada de 10 mm y sus respectivas tuercas. Estos servirán de ejes de las
articulaciones, la tuerca se deberá pegar con adhesivo instantáneo para evitar que se
desatornille y se caiga la cámara. Es importante de que no estén muy ajustadas ya que debe
permitir la articulación.
11) 13) Esta segunda tanda de tornillos o varillas roscadas no deberá superar los 5 mm de
diámetro, y ser pasante de lado a lado las tres tablas superpuestas. El final se le colocará una
mariposa de bronce con sus respectivas arandelas , para poder así ajustar y desajustar la
articulación a lo largo de distintos puntos en las media lunas.
14) Ahora viene una
zona muy importante, se
prepara una madera de
media pulgada de
espesor, por 10 cm por
15 cm. Se le marca el
centro y se le hace una
perforación de 7/16 de
diámetro, se agranda la
boca del orificio de la
parte inferior, de tal
manera que cuando se
calce el tornillo de 7/16
(numero 15 que es el
que se atornilla a la
cámara ), su cabeza
quede sepultada bajo la
superficie.
15) Se le coloca
entonces el tornillo de 7/16 en el centro y se ajusta con arandela y tuerca hasta que la cabeza
quede incrustada dentro de la madera.
16) Se corta ahora una madera igual pero de 10 cm, se la redondea y se perfora el eje a una
altura adecuada como para que las maderas 9 y 9´ no toquen la plataforma 14.
17) Por ultimo se marca el recorrido que hará el tornillo 13 en la articulación, y al igual que a
la madera 7 , se le hace una sucesión de orificios en torno al radial, y se unifican entre si
creando un calado en media luna.
Lo único que falta es armarla según el dibujo y ya está.
Esta cámara se utiliza mucho en películas de terror, persecuciones, montañas rusas, etc. donde se
filma la cara del actor mientras el escenario se sacude , gira o aleja.
También puede ser acoplada en la espalda, y servirá para seguir las correrías del actor en escena. Y
por ultimo se coloca la cámara de frente, mirando al frente, y se obtiene una suerte de cámara Steady
cam.

83
 CAMARA AEREA O CON GUIAS CASERAS25.

CAMARA DOLLY, O CARRO DE TRAVELING PARA CAMARA

25
Tomado del programa de Indy Mogol de BYFX, www.indymogul.com

84
MONTAJE PARA CÁMARA VEHICULAR ECONOMICA

1) Un tornillo , tuerca y dos arandelas de 7 /16 ´´ de pulgada, una abrazadera en U de 1 ½ ´´

con sus respectivas tuercas, 6 tuercas mas del mismo tamaño y sus arandelas, una varilla en
L de aluminio de 1´´ de cada lado por unos 18 cm de largo y una bicicleta, y mecha para tales
tuercas.
2) Se coloca en el caño de la bicicleta que sostiene la orquilla de la rueda con el volante, la
abrazadera con sus respectivas piezas y se aprieta fuertemente prestando atención que sus
dos puntas estén paralelos a la línea de tierra.
3) Se colocan tres tuercas a cada punta sobresaliente de la abrazadera en U , a manera de
suplementos y se ajustan con fuerza.
Paralelamente a la varilla en L de aluminio se la perfora en una de sus caras , a partir de su
centro con la medida de las dos puntas de la abrazadera U ; mientras que en la otra cara se le
hace un orificio justo en el centro, para el tornillo de 7/16´´ que sostendrá la cámara.
4) Se coloca la L de aluminio boca abajo, ajustando la cara inferior contra la abrazadera en U
y se le ajusta fuertemente con tuercas. Se traspasa ahora la cara superior que sirve de
estante con el tornillo de 7/16 ´´ y se le ajusta con tuerca y arandelas. Y ya esta.
Ahora se coloca la cámara en el tornillo de 7/16 ´´ y se monta a la bicicleta y se transita el
recorrido de la escena filmando. Luego con un poco de edición de puede acelerar la imagen
para dar la sensación de que se transita en automóvil o en motocicleta , que picándolo con
imágenes de velocímetros y caños de escape, puede crear el efecto deseado .

NOTA: Es prudente redondear las puntas de la L de aluminio para evitar lastimaduras y

accidentes.

SALA DE CROMA
Se elije un salón lo suficientemente grande como para
montar un estudio fotográfico, luego sobre la pared que se
ha elegido como fondo, se le deberá efectuar con cemento y
escombros, una curvatura en el ángulo del rincón, a manera
de gran zócalo a lo largo de toda el panel, deberá empezar
a uno 40 cm. del piso y extenderse otro tanto , para crear
una homogénea curvatura para que no se vean sombras en
la cámara. Luego se pinta toda las paredes, y el piso con
pintura látex color cian, y se guarda el sobrante, para pintar
todos los muebles que sean necesarios a lo largo de la
filmación.
NOTA: obviamente los titiriteros deberán estar vestidos completamente
de laicra cian , con capuchas con antiparras de medias de nailon del
mismo color. Como para ser borrados absolutamente en la isla de
edición.
NOTA2: si el efecto de croma utiliza el color cian, entonces se cambia a
verde manzana.

El secreto radicará en el cuidado minucioso de los reflejos cian , sobre los muñecos en escena
y la sabia superposición de las imágenes, en la isla de edición, sobre un fondo coherente ,
con un punto de vista y una escala apropiada..

85
 EL MISTERIO DE COMO CREAR UN GOLEM
Y LA GRAN INVOCACIÓN
CAPITULO 11: ANIMATRÓNICA Y ROBÓTICA

DISPOSITIVO DE LUCES (para diversos fines)

N
OTA 1: se le pueden agregar mayor número de leds de diversos colores con sus
respectivas resistencias, para multiplicar los focos luminosos
NOTA 2: también se le pueden agregar después del interruptor una lamparita de
intermitencia , para producir pulsaciones.

DISPOSITIVO DE BALAZOS
Se deberá copiar los dos dispositivos como aparecen en la figura: 1) el primero se lo debe
confeccionar sin la batería puesta, hasta ultimo momento, dado que podría explotar
accidentalmente.
2) El segundo es la armadura de seguridad que se coloca debajo de la ropa del actor. Sobre
ella se pegará con prosail el petardo cuidadosamente en el centro del doblón de acero. Para
por ultimo adherir sobre el ( con el mismo adhesivo) un preservativo lleno de sangre sintética
bien tirante. ( es conveniente que el actor, debajo de todo , este usando una remera
sutilmente humedecida , para apagar toda braza indebida en contacto con la piel ).
3) Se viste al actor y se pasan los cables por detrás de escena. Se le hace una muy pequeña
perforación a la ropa sin que sea evidente a la altura del petardo, para que cuando este
explote, salpique por allí los gases y la sangre.
4) Se conecta la batería , y en el momento apropiado se pulsa el interruptor y Baam!!!

86
 NOTA: Obviamente
esto debe ser hecho
por mayores de
edad, y con cierta
experiencia en
pirotecnia, utilizando
las normas de
seguridad
pertinentes (
guantes de cuero
grueso para
manipular los
explosivos( tipo
albañil ), antiparras
para proteger los
ojos, y delantal de
cuero o anti flama,
etc.).

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DISPOSITIVO DE SANGRE:

EFECTOS ANIMATRONICOS EN GENERAL

Para iniciar cualquier efecto se efectúa un boceto previo, para luego analizarlo mas
profundamente haciéndole sus respectivos cálculos matemáticos y físicos, para al fin diseñar
un prototipo de la criatura a crear.
Luego siguiendo una rigurosa medición a escala de los planos, se procede a modelar en arcilla
sobre una estructura de varillas de metal conformando una silueta aproximada del diseño,
para poco a poco modelar en barro, la forma del monstruo.
Hecho esto se sacarán los moldes, prestando atención en la separación correcta de los
taceles, y de los puntos de inflexión.
Luego se procede a construir la parte interior con varillas de aluminio y hacerlo liviano,
construidos a escala y capaces de quedar perfectamente escondidos en el interior de los
moldes del prototipo. Caso contrario se proceden los respectivos ajustes.
Una vez echo esto se procederá a cubrir el interior de los moldes de yeso con una capa de
arcilla proporcionales a la capa de piel y carne que aún debería rellenar los espacios libres
entre el diseño escultórico, y el mecanismo animatrónico. Cuidando de hacer mas grueso o
delgado las zonas según convengan al mecanismo. Recordando siempre que esta capa de
arcilla representará después a la piel de látex o espuma de látex del muñeco.
Luego se cierran los taceles del molde y se le efectúa un contra molde de yeso y estopa,
cuidando de clavar en la piel de arcilla sendos clavos, para que aseguren flotante al contra
molde .
Para después, vaciar la piel de arcilla, y volver a cerrar todo , colocando los contra moldes en
el interior de los moldes, flotando contra los clavos que ahora quedaron soldados al contra
molde, se le sella y se procede a fabricar la espuma de látex.
Una vez que la espuma de lates esta lista y coloreada, se procede a inyectarla
cuidadosamente en el espacio interior entre el molde y el contra molde, para luego llevarlas a
cocinar hasta que estén listas. (generalmente conviene colar la espuma a molde abierto y
cerrarlo rápidamente antes de que se derrame).
Una vez frío, se desmoldarán con cuidado, se abre la nuca y se desprende el contra molde,
cuidando desengancharla de las zonas donde están los clavos que servían de soporte al
contra molde.
CABEZA Y CUERNOS DE DRAGÓN
Para ello se confeccionará un casquete de fibra y resina delgado pero fuerte, que se afirme a
la cabeza del modelo, verificando el diseño ergonómico del mismo para no producir molestias
ni lastimaduras al actor, recortando y encintando los huecos para dejar libres las orejas, ojos,
etc., y forrando el interior con cuerina o toalla adherida con adhesivo de contacto .
Allí se afirmaran los cuernos o protuberancias, con resina poliéster y tornillos, para luego ser
cubiertos con la piel de látex prediseñada para dicha caracterización, o con pelucas, o
planchas de texturas de látex, recortadas según convenga para unificar todo el aparato.
Y si acaso utilizara ojos animatrónicos, allí se colocaran los dispositivos adaptados a la
fisonomía del efecto.

88
DISPOSITIVO PARA TRANSFORMAR UN RADIO CONTROL DE 4 CANALES EN UNO DE 10
CANALES

Se trata
de un

89
dispositivo bastante simple, de formulación binaria, que fácilmente puede adaptársele para RC
de 6 canales, pudiendo controlar un total de 18 canales, por ejemplo, en lugar del aquí
presentado, que transforma 4 canales en un total de 10 canales, de los cuales siempre habrá
2 que estarán siendo utilizados para controlar los inversores de polaridad.
Para esto se utilizarán tres inversores de polaridad de 18 pines , un receptor de RC de 4
Canales, 10 servos, un poco de alambre de acero delgado, masilla epoxy, y bastantes cables
monofase y trifase de electrónica.
Primeramente se desarman los tres pulsadores de inversión de polaridad, ( se venden en
casas de electrónica, son unos pulsadores que invierten las fases de 18 pines de cada lado, o
24 también) y se le saca la traba en forma de pestaña y el resorte, para dejarlos sueltos y
libres para mover a voluntad.
Luego se los adhieren con masilla epoxy, a la plataforma de la animatrónica, en línea y según
se presenta en el dibujo, o en su defecto, el primero A por un lado, y el par B,C en otro sitio,
según convenga.
Se colocan los miniservos 1 para controlar el inversor A, y el miniservo 2 para controlar
simultáneamente el inversor de polaridad B y C, solidarios y invertidos al brazo de servo .
Deberá ser calibrado para que al estar a la izquierda active el inversor B y desactive el
inversor C; y en el lado derecho, exactamente lo opuesto. También será necesario prestar
atención que el movimiento del brazo de servo sea lo suficientemente corto, como para
generar la inversión, pero no quedar forzado a mitades de carreras .
Seguidamente se conectarán los cables como parecen a continuación:
1) del receptor se sacan 2 cables trifase, o sea 6 cables, de los dos canales libres .
2) Se conectan a continuación , ambos canales al inversor A, según se muestra en el dibujo,
en los puntos centrales de cada pin invasor. De un lado el canal 3 y del otro lado el canal 4.
3)Ahora de cada pin libre, ( 12 en total ), se sacan cables para conectar los Inversores By C,
repitiendo el proceso anterior, conectándolos a los pines centrales, en perfecto orden y
sucesión, según sean sus lados y secuencias.
4) Y ahora otra vez quedan 24 pines libres, creando 8 salidas de cable trifase, donde se
conectaran seguidamente los servos 3,4,5,6,7,8,9 y 10. la manera de controlarlo será
utilizando la primera palanca del Emisor RC, para controlar los dos primeros canales ( servos
1 y 2, utilizando cada esquina, como uno de los 4 cambios); mientras que la segunda palanca
del Emisor RC, se la utilizara para controlar de a 2 servos por vez.26

DISPOSITIVO PARA CONTROLAR 18 CANALES CON UN RC DE 4 CH

Continuando con el mismo concepto, creo haber encontrado la manera de controlar 18 servos
con un radio control RC de 4 canales. Sin embargo no lo he provado, y es seguro que
requerirá de un muy minucioso calibrado, y un seguimiento de los pares de servos que actúan
en los canales disponibles del Control, ya que uno será de la secuencia Inicial y el otro de la
secuencia Prima. Los servos 1 y 2 estan unidos a los servos 1´´ y 2´´, que actuaran
simultáneamente a los primeros. El servo 1, ademas de accionar un inversor, actua sobre un
pulsador inversor, pero que no ha sido desarmado, actua como pulsador inversor, al finalizar la
carrera del brazo del servo 1 para cambiar la fase a otra sucesión de servos.
En el control, las 8 esquinas de la palanca nos daran el control de 2 servos cada una, o sea un
total de 16 servos libres.

26
Se trata de un diseño creado a partir de una idea dada por el Ingeniero Juan Sada, mientras enseñaba robótica a su
hijo.

90
91
 MECANISMO ANIMATRÓNICO DE OJOS DE 3 CANALES

Este dispositivo puede ser utilizado con una o dos cámaras Web Blue Toth esféricas
colocadas en lugar de los ojos - bola/s de resina. De esta manera se obtendrá un monitoreo de
lo que está enfocando, desde cualquier computadora.
También este mismo dispositivo puede ser adaptado a las mascaras animatronicas para
caracterizaciones, reordenando de manera paralela o cambiando el tamaño de los servos para
lograr una mascara mas sutil.

92
 OREJAS
Para las orejas se podrán adaptar: o el sistema de conducto calado y cuerda de piano de los
dedos y las lenguas, o el sistema de palanca que nos proveerán los servos de RC. Este
mecanismo se confeccionara en fina chapa o resina, para luego montarse al casquete,
buscando esconder los cables en el interior del mismo hasta salir por fuera de cámara. Luego
se le forrara con la prótesis de espuma de látex previamente diseñada en el prototipo original.

BOCA DE DRAGÓN O DE DEMONIO

Para una boca animatronica, se debe
confeccionadas planchuelas de acero o
aluminio, conformando el diseño de los
huesos de dicha quijada. En el centro
justo debajo de la nariz, y en la zona del
labio inferior, se colocaran dos
pequeños anillos o pitones, y lo mismo
en la zona final de la comisura de los
labios, centímetros antes de la zona de
articulación, y por allí se enhebrará dos
arcos de alambre para cada parte, y se
los colocara solidaros a 4 servos, o 2 si
se contara con pocos recursos, obrando
el efecto para el labio inferior. De esta
manera , al hacer rotar el arco sobre su
propio eje, lograría desplazar la piel de latex en distintas direcciones anatómicas generando
gestos.
En el interior de la boca se sueldan los dientes y las prótesis interiores de la garganta, se le
acoplan pequeñas manqueritas a los colmillos y al paladar, para poder bombear por allí
veneno , sangre o humo .
Se suelda un servo o un freno a la mandíbula para poder así operar la apertura y el cierre de
la misma .
La lengua también puede ser manipulada con un servo y un sitema de alambres. O un cordel
de piano en una pequeña manguera calada en distintas partes a lo largo, similar a la
animatrónica que presento en los dedos de la mano . Para controlar que se enrollara y
desenrollada .
Todo esto a su vez , debe ser montado al cuello animatrónico, y a la calavera animatrónica
que sostiene los ojos.
Una vez ensamblado se procederá a rellenar las zonas huecas con algodones, goma espuma,
o placas de delgada resina y fibra de vidrio, etc, para luego ser forrarlo con la piel previamente
diseñada en látex, y coloreada.
En la zona de los labios convendrá utilizar una fina laicra embebida en látex , o membranas
muy delgadas de látex o gelatina , para ser soldadas a los Arcos de alambres de las quijadas
que operan los servos de los labios.
La comisura de la boca es otra zona que debe ser analizada con cuidado,
A veces una membrana de laicra y latex coloreada son muy útiles para servir de tendones
previos a la comisura, para así fundir lentamente el corte,.

93
TORSO CON CABEZA ANIMATRÓNICA

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95
 BRAZO ROBOTICO ANIMATRONICO
(También puede ser adaptado para piernas)

BRAZO CONTROLADO POR MOTORES PAP POR INTERMEDIO DE LA PC 27:

La muñeca B/F esta compuesta por una cruz de 3 engranajes cónicos puestos por oposición ,
el 3 es la mano con pinzas en paralelo , la muñeca , creo que esta controlada por dos motores
en oposición alternadles o paralelos.
Luego para transferir el movimiento a las garras A, utiliza el concepto de poleas, anudadas en
los ejes flectores del brazo, dentro del antebrazo, la piola esta intervenida por un resorte
tensor que le da la adaptabilidad a las pinzas, dato útil para varios dedos. en ellos utiliza la
fuerza de dos resortes tijera de apertura para mantener los dedos abiertos, solo utiliza el on off
simple de un solo sentido del motor. y anuda las cuerdas a una distancia de 1:3 de los ejes de
la base de los dedos.
Podremos utilizar a las pinzas de la mano con un motor DC en un solo sentido accionando un
interruptor de cierre por poleas y engranajes , ahorrando un canal. Utilizaremos en el hombro,
y en el codo, dos motores PAP, controlados por servos,
La cadena de engranajes que controlan la fuerza de la mano, esta formado por el engranaje 1
del motor conectado a un segundo 2 del doble de su tamaño, ganando el doble de su fuerza y
la mitad de su velocidad, con un engrane central en escalón que volvía al tamaño 1 pero con
el doble de fuerza , que engranaba al tercer engranaje 3 de dos veces mas grande que el dos,
cuadruplicando su fuerza y haciéndolo mas lento aún .
El brazo por completo, menos su base esta compuesto por la utilización del concepto de
poleas, 6 en total, 3 progresivas encadenadas a los flectores, y tres locas, para trasladar el
movimiento al siguiente sector. La mano es encadenada a una polea 1 en la muñeca vertical,
que encadena a una segunda polea 2 del doble de su tamaño , ganando fuerza, y anclada al
codo del brazo. Esta se encadena a un tercer polea 3 del cuádruple de la 1, que flexiona el
hombro , aquí se arma una plataforma donde se guardan los motores superiores, flotando
equilibrados al brazo, contra un eje base anclado a una polea de gran tamaño dominada
desde una base inferior fija a un rulemán solidario al motor pap.
Los motores paso a paso pueden ser trocados por motores , por un potenciómetro lineal
conectado y anclado a cada eje de motor, así al dar un giro el eje, el potenciómetro lineal es
arrastrado hasta detenerse .
Los motores PAP unipolar, de 6 a 5 cables, poseen dos o uno de los cables, según el caso,
que van conectados directamente al positivo, mientras que los restantes cuatro cables, van
conectados al dispositivo de inversión de marcha. Los motores de 4 pasos pueden ser
conectados a una secuencia que active cada dos bobinas, obteniendo el doble de torke, o por
el contrario hacer una secuencia de 2 1 2 1 2 1 2 1 de bobinas obteniendo medio torke mas, y
un total de 8 pasos. El accionamiento debe ser graduado hasta que llegue
a su ciclo.
Que a su vez, colocando un brazo de palanca o
polea suficientemente grande, se obtendrá un
aumento de giro en la relación al engranaje
siguiente.

27
Adaptación del material presente en la Guía N·7 de www.todorobot.com.ed, cuyos inspiradores
fueron: Manual de Robot Didáctico TRB4 , Electrónica Veneta. Y A Robotics Toolbox for MATLAB P.I.
Corke, http://www.cat.csiro.au/cmst/staff/pic/robot

96
 Los motores PAP se montarán en la plataforma giratoria de la base de todo el dispositivo,
estos a su vez van conectados a la plaqueta electrónica que aparece diseñada a continuación (
por TODOROBOT.COM.ED) , la cual va conectada al PUERTO PARALELO 1 (LPT1 ) de la
PC, ( el puerto de IMPRESORA) . Pero el inconveniente es que únicamente sirve para el control
de de 4 motores PAP, mientras nosotros necesitamos de 6 a 8 PAP; para solucionar este
problema, se puede agregar una suerte de dispositivo del tipo inversor, para cambiar los cables
que van a los motores, de esta manera, al apretar un interruptor con motor DC, el dispositivo
inversor, ( en lugar de invertir ), cambia las posición de los cables de la plaqueta electrónica y
cambia a comandar otro juego de 4 motores. Otras solución es la de confeccionar una segunda
plaqueta electrónica, que en lugar de conectar al puerto paralelo LPT1, se le coloca el conector
para el puerto LPT2 que es uno mas pequeño optativo, o directamente con un cable USB.

Para controlar el circuito y sus motores, es necesario descargar un programa controlador, y

sus DLL desde la Internet, en la pagina de TODO ROBOT:
www.TODOROBOTS.COM.AR/DOWNLOADS/DOWNLOADS.HTM
los DLL, se los descarga de: www.TODOROBOT.COM.AR/software/io.Zip
y ver el resto de la información en : www.todorobot.com.ar/proyectos/paralelo/paralelo.htm

BRAZO CONTROLADO POR SERVOS A TRAVES DEL RADIO CONTROL

Sin embargo, he agregado al plano, una secuencia de servos de radio control a la izquierda ,
por si se desea hacer el brazo con este tipo de dispositivos, el único inconveniente es que
poseen muy poca fuerza, son casi 70% apariencia.
Para solucionar este inconveniente, es prudente usar los servos que figuran en el plano, y su
respectivo orden a lo largo del brazo , ya que es la única manera de equilibrar su fuerza y su
peso.

Estos en lugar de ir en la base rotativa del brazo, van conectados en el mismo eje flector de
las articulaciones, por lo que habrá que rediseñar un poco como para que entren dentro del
cuerpo del brazo.

Este dispositivo deberá ser controlado por un Radio Control de 6 canales. O por el contrario
uno de 4 canales, de los cuales se dispondrá uno de sus canales, para mover una llave
inversora, y cambiar la secuencia del RECEPTOR a 3 nuevos servos, controlando así : 2
tandas de 3 servos cada una ( 6 en total ).

Es conveniente que antebrazo CD se prolongue mas allá del codo D, con unas varillas para
hacer un balancín de contrapeso con tuercas, hasta volver a equilibrar en 0 kg, la palanca
motriz principal, recuperando esa fuerza para el accionar del Servo.

97
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99
MANOS Y DISPOSITIVOS DE PINZAS DE AGARRE

El primer dispositivo ( que parece una mano ) esta compuesto por una caja de
aluminio, donde se conectan los forros de freno de bicicleta, por ellos pasan como
tendones los cables de acero del freno, pasando a través de las mangueras ( del
grosor de los dedos deseados) caladas en V en cada articulación. El cable va soldado
a la punta del dedo, para arquearlo al tensar el cable.

Cada cable de freno se conecta a una pinza de freno de bicicleta, y ya se pueden

controlar los dedos o se construye el segundo dispositivos de anillos, (ver el dibujo) , al
que se le pueden agregar 5 resortes a los anillos para volverlos a su lugar..

Luego simplemente se tapa la cajita de aluminio, con el dorso y la palma de una mano
en látex a la que se le han sacado los dedos. Luego con parches de látex, se enlazan
las partes con las mangueras de los dedos y se tapan las zonas abiertas de la
manguera que conforman las articulaciones, y se le forra con látex en crudo,
modelando con algodón los dedos, reconstruyendo los pequeños músculos y los
nudillos , pero sin excederse, ya que las zonas de articulación interior , debe ser muy
delgada para que la arruga no delate el truco. Se le pegan uñas postizas y se pinta y
maquilla. Para luego ser montado en el brazo del muñeco controlado a varillas.

Los siguientes dos dispositivos son netamente animatronicos, son una suerte de
mecanismos que accionan en tijera o en palancas paralelas, dos sistemas de pinzas o
garras.
A ellas se las puede poner en serie ( 4 para arriba y 1 para abajo ) verticalmente para
crear la sensación de dedos de una mano mecánica.

28
Plano del circuito controlador de 4 motores PAP por Puerto Paralelo, presentado por WWW.todorobot.com.ed

100
101
ALAS ANIMATRONICAS DE ÁNGEL O DEMONIO

Para la construcción de alas enteras , se requerirá del uso de las dos técnicas de anima trónica: por
cables, y por servos.
1) Es imprescindible que todo el dispositivo sea sumamente liviano, es por esto que utilizaremos tubos
de aluminio, o nervios de paraguas, para crear el esqueleto. Atornillándolo en las articulaciones con la
pieza mas pequeña que se disponga. Los huesos están compuestos de: BRAZO, CODO ,
ANTEBRAZO, MUÑECA Y 4 DEDOS.
2) Sobre una tabla de fibrofasil o chapadur del tamaño adecuado se disponen en su sitio, las L de acero
y se amura el Servo de Fuerza, para luego continuar con la unión del hombro al eje de movimiento del
servo.
3) Se conectan los cables de freno en sus respectivos pibotes de palanca, y se ata con alambre el forro
para que no pueda moverse. Se los pasa todos por sobre el tablero a manera de venas, hasta las
palancas o servos que controlaran su apertura.
4) Luego se le coloca una malla de látex, y se emparchan los huesos con cintas de látex, para esconder
los dispositivos y se pinta. En el caso de que se tratara de un ala angélica o de ave, en lugar de latex,
se usara una membrana de nailon elástica, hecho de una media de mujer, y luego se reviste de plumas.
Plumas cortas y pequeñas sobre los huesos y los hombros y plumas largas en los extremos de las alas.
5) Se monta dentro del muñeco, con correas, y tornillos a una estructura previamente diseñada para
ellos, y ya estamos listos para dar los retoques finales.

DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE TRACCIÓN

Los vehículos están controlados a través de dos o tres canales de radio-control RC, accionando dos o
tres servos colocados en los dispositivos. Dos de estos dispositivos , son del tipo cajonera, alternando
los polos y cortándolos. Y en el caso del ACELERADOR se trata de un servo colocado frente a un
regulador de potencia, (tipo volumen de radio), que acelera o desacelera el movimiento según se lo
comande.

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 PLANO DE DISPOSITIVOS PARA LA CREACIÓN DE
UNA LANCHA O CRIATURA ACUÁTICA DE DOS MOTORES

El módulo cuenta con dos sectores:

A) El primero alimentado por la batería de 9 volts, que consta de 2 dispositivos del tipo ¨
cajonera ¨ D 1 y D2 :
I) D1 acciona el encendido, y la marcha adelante o marcha atrás del sentido de
rotación de las paletas de los Motores M1 y M2.
II) Y el D2, acciona el Dispositivo 2 que controla la dirección , alternando uno u otro
motor genera el giro del timón, en su Punto Muerto o Medio, accionará a los dos
Motores a la vez, M1 y M2.
B) El segundo sector, es el que compete al sistema de Radio Control, o R.C., alimentado por
unas pilas de 6v, activado por un Interruptor I, el Receptor C, control los dos Servos S1 y S2
de los Dispositivos D1 y D2, dentro de sus dos canales radiocontrolados.
CH1: Con el movimiento vertical del Emisor del R.C. se controlara : en el Punto Muerto
P.M. los motores se mantendrán apagados, hacia delante, las hélices girarán hacia
delante impulsando la nave; si se baja la palanca del Emisor R.C. las helices girarán en
sentido inverso, cambiando a marcha atrás a la nave.
CH.2: Con el movimiento horizontal del Emisor R.C., se obtendrán los movimientos de
Izquierda y derecha de la nave, accionando indistintamente sus motores según sea el
caso, o ambos motores, si el Emisor se encuentra en central.

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DISPOSITIVO PARA AVIONES A RADIOCONTROL
Presento , para finalizar, un
dispositivo para control de
aviones, con un RC de 4 canales.
Sin embargo el mayor secreto de
este diseño, radica en la sabia
construcción de la aerodinámica,
relacionado con las proporciones
de las alas según la masa del
cuerpo que se debe elevar.
Generalmente cada ala es ¾ a 2/3
de la longitud del cuerpo del avión,
y de prácticamente el mismo
ancho o incluso el doble, colocado
de manera perpendicular al cuerpo,
solo es su espesor delgado y
aerodinámico, tremendamente
liviano , lo que le diferencia de las
otras proporciones .
En si el dispositivo utiliza un motor
a explosión proporcional al avión, 3
microservos, un receptor de 4 ch
RC, el tanque de combustible, el
porta-pilas para 4 unidades AA, y
un poco de cable y forro de freno
de bicicleta.
El servo 1 controla el acelerador
del motor a explosión, ( que deberá
ser encendido con su bujía
correspondiente y su batería de
arranque) , que trabaja solidario al
inyector conectado al tanque de
combustible.
Los Servos 2 y 3 , controlan el
Alerón de la cola y el Timón.

Espero que con todos estos trucos

, sean capaces de realizar sus
propios mundos, guiones y
películas libremente.

Sin mas , me despido agradecido

de haber captado vuestra atención.

109
ARAÑA A RADIO CONTROL
La Araña Radio controlada, es un
dispositivo muy útil y es bastante
simple de construir: en una
pequeña plataforma de las
utilizadas en los juegos Mecano* o
sobre una planchuela de aluminio
se montarán los servos como se
ven en el dibujo, colocando sobre
la cara que queda libre, el
Receptor R y el pack de pilas
(BAT) acoplados a la base con un
par de precintos de seguridad.
En uno de sus extremos se puede
agregar un cuarto servo, con un
par de engranajes solidarios al
giro del servo, en el que se le
montan dos alambres de bronce
doblados adecuadamente,
creándole así sus temibles
tenazas. Luego se lo forrará con el
látex modelado y se le pintará
según corresponda.
Es importante prestar atención que
los servos estén armados con sus
patas en abanico, o sea una
levantada, la otra centrada, y la
ultima levantada en su lado
opuesto para que el paso sea
sincronizado.
Para doblar se detiene una de sus
patas extremas y se continúa el
paso con las otras 4 patas.

110
 LOS SABIOS MAESTROS Y LOS
PATRIARCAS ANTIGUOS
BIBLIOGRAFIA:

Talleres de FX: ELCARIMAT FX de Cristian Gruaz.

APUNTES DE MAQUILLAJE 1 Y 2 IUNA :
Programa de YOU TUBE : BACKYARD FX de Indy Mogul Temporadas 1 Y 2 capítulos 1
al 20: www.indymogul.com
Videos: Anmimatrónica de PINK HOUSE L.A. cap 1 y 2 (www.pinkhouse.com)
Programa de televisión por cable: Cazador de Mitos ( temporadas 1 y 2 )
Revista: FANGORIA números del 15 al 30.
Revista: Sci Efx numeros 10 al 23.
WWW.TODOROBOT.ED
Documentales: LA CIENCIA DE LOS EFECTOS ESPECIALES EN EL CINE de Wayne
Swing de Rubin Tarrant productions.
Macking de Alien: Dirección Ridley Scott, Producción Gordon Carroll y de Guión Dan
O’Bannon
Macking de Higlinder 2, Dirección: Russell Mulcahy, Producción: Guy Collins, Guión
Peter Bellwood, Historia Brian Clemens, William N. Panzer.
Macking de Jurasik Park, dirigida por Steven Spielberg, basada en la novela homónima
de Michael Crichton.
Macking de Depredador: Dirección: de John McTiernan y Guión de Jim Thomas
Macking de Freddy Kruger 3 .: Dirigida por Chuck Russel.
Macking de Cuentos de la Cripta.
Macking de Star Wars ( El Imperio Contraataca ) de George Lucas, LUCASART,
www.LUCASART.com
EL LIBRO DE COCINA DEL BUEN ANARQUISTA ed Enfermos S.A.
www. Wikipedia. Com

111
 APENDICE : FX DE EXPLOSIVOS
Extraído y fragentado del : ¨LIBRO DE COCINA DEL BUEN ANARQUISTA¨. Edit Enfermos S.A.

El material que sigue a continuación ha sido extraído de un libro de Terrorismo de Primera

Guerra, por esto es menester tener sumo cuidado en el método de utilización de dicha
información, así como la adecuada precaución en el momento de fabricación de dichos
materiales de Escena.
Es menester contar con amplio conocimiento de química, y con un pequeño laboratorio en el
lavadero: con un par de matraces, mecheros, destiladores, 1 tubo refrigerante, filtros, embudos,
tapones de goma, etc. Además de los químicos necesarios para la creación de estos.
También se debe tener cuidado en el momento de montarlos en escena, hacer que el equipo
utilice cascos, guantes, delantales de cuero, etc.
Los detonadores solo deben ser colocados minutos antes de abrir la camara para la filmación de
dicha toma.

MATERIA PRIMA EXPLOSIVA

A.- Clorato de Potasio
El clorato de potasiono puede ser echo en casa por si mismo, pero puede ser obtenido de
un laboratorio. Si el clorato de potasio se mezcla con una pequeña cantidad de vaselina, o
algún otro derivado del petróleo, y se le da una descarga eléctrica, el material detonará con
mas poder que la pólvora negra. Este debe de ser limitado a detonarse de esta manera (por
descarga eléctrica). El proceso para hacerlo explosivo es como sigue:

Materiales:

Clorato de Potasio (9 partes por volumen) Plato hondo c/cuchara, ambos de barro o madera
Alguna gelatina derivada del petroleo
(Vaselina (1 parte por volumen)) Bolsa de plástico con posibilidad de cerrarse

Procedimiento:

1. Muele el clorato de potasio en el plato hondo, cuidadosa y lentamente, hasta que el

clorato de potasio sea un polvo muy fino.
2. Coloca el polvo en la bolsa de plástico. Pon el derivado de petróleo en este caso la
vaselina en la bolsa de plástico, manteniéndolos en los lados de la bolsa.
3. Cierra la bolsa, y pon los materiales juntos hasta que ninguna parte del clorato de
potasio quede sin estar húmeda por la vaselina. Si es necesario, agrega un poco mas
de vaselina a la bolsa.
4. El material deberá ser usado en las próximas 24 horas, o la mezcla reaccionará
reduciendo considerablemente la efectividad de la explosión. Esta reacción es
inofensiva y no libera calor ni productos peligrosos.

B- Explosivo de Nitro-Almidón
Los explosivos de Nitro-Almidón, son poderosos y muy fáciles de hacer. Todo lo que se
necesita hacer es mezclar 10 ml de ácido nítrico concentrado con 10 ml de ácido sulfúrico
concentrado. A esta mezcla se le agregan 0.5 gramos de almidón. Después se le agrega
agua fría y el aparentemente Nitro-Almidón se filtra. Este explosivo tiene un poco menos de
poder que el T.N.T., pero esta aun más listo para ser detonado.

112
C - Acido Pícrico

El ácido pícrico, también conocido como Tri Nitro Phenol, o T.N.P., es un explosivo militar
que usualmente es usado como carga aumentadora para hacer explotar algún otro explosivo
menos sensible como el T.N.T.. es fácil de hacer, asumiendo que uno puede adquirir los
ácidos nítrico y sulfúrico concentrados. El problema con el ácido pícrico es que tiende a
formar sales de picrato que son peligrosas e inestables como es el potasio de picrato. Por
esta razón usualmente se crea en una forma segura, como picrato de amonio, también
llamado “Explosivo D”. La manera de preparación es como sigue:

Materiales:

Fenol (9.5 g.) Matraz de 500 ml

Acido Sulfúrico concentrado Fuente de calor ajustable
Acido Nítrico concentrado Barra mezcladora de cristal
Agua destilada Embudo y papel filtro
Jarra o algún contenedor de 1000 ml con posibilidad de hervir agua en este

Procedimiento:

1. Coloca los 9.5 gramos de fenol en el matraz de 500 ml, y cuidadosamente agrega
12.5 ml de ácido sulfúrico concentrado y mézclalos.
2. Pon 400 ml de agua de grifo en la jarra o el contenedor de 1000 ml y has que el agua
hierva un poco.
3. Después de calentar el matraz de 500 ml en agua caliente del grifo, colócalo en el
agua hirviendo, y continua mezclando la mezcla de fenol y ácido por treinta minutos.
Después de 30 minutos, toma el matraz y permítele que se enfríe por cerca de cinco.
minutos.
4. Tira el agua hirviendo que ya usaste, y después permítele al contenedor que enfríe,
úsalo para crear un baño de hielo. Coloca el matraz de 500 ml con el ácido y el fenol
mezclados en el baño de hielo. Agrega 38 ml de ácido nítrico concentrado en
pequeñas cantidades, mezclándolos constantemente. Una vigorosa pero inofensiva
reacción deberá ocurrir. Cuando la mezcla deje de reaccionar vigorosamente, pon el
matraz fuera del baño de hielo.
5. Calienta el contenedor de hielo, si es de cristal, y después comienza a hervir mas
agua de grifo. Coloca el matraz que contiene la mezcla en el agua hirviendo, y
caliéntalo en el agua hirviendo entre 1.5 a 2 horas.
6. Agrega 100 ml de agua fría destilada a la solución, y enfríala mas en un baño de hielo
hasta que este bien fría.
7. Filtra los cristales de ácido pícrico color amarillo-azul poniendo la solución en el papel
filtro con el embudo. Junta el líquido y colócalo en un lugar seguro, este líquido es
corrosivo.
8. Lava el matraz de 500 ml con agua destilada, y pon el contenido del papel filtro en el
matraz. Agrega 300 ml de agua y agítalo vigorosamente.
9. Vuelve a filtrar los cristales y permíteles que sequen.
10. Almacénalos en un lugar seguro y en un contenedor de cristal, debido a que
reaccionan con contenedores de metal para producir picratos que podrían explotar
espontáneamente.

D.- Picrato de Amonio

El picrato de amonio, también llamado explosivo D, es otro explosivo seguro. Requiere una
substancial descarga eléctrica para ser detonado, es más seguro que el ácido pícrico. Este
es sencillo de hacer teniendo ácido pícrico y amoniaco. Todo lo que hay que hacer es poner
los cristales de ácido pícrico en un contenedor de cristal y disolverlos en una gran cantidad

113
de agua caliente. Agregar amoniaco en exceso, y permitir que el exceso de amoniaco se
evapore. El polvo sobrante deberá ser el picrato de amonio.

E.- Tricloruro de Nitrógeno

El tricloruro de nitrógeno, también conocido como cloruro de azode o azodo, es un líquido

aceitoso amarillo. Explota violentamente cuando se calienta a mas de 60° Celsius, o cuando
se pone en contacto con alguna flama o chispa. Este es muy sencillo de producir:

1. En una jarra disuelve en agua cinco cucharaditas teteras que contengan nitrato de
amonio. No pongas mucho nitrato de amonio en la solución, por que alguna parte de
este podría quedar sin disolverse.
2. Recoge una cantidad de gas de cloro en una segunda jarra, mezclando ácido de
hidrocloruro con permanganato de potasio en un matraz grande que tenga tapa y un
tubo de cristal.
3. Coloca la jarra que contiene gas de cloro al revés en el vértice de la jarra, conteniendo
la solución de nitrato de amonio. No pongas mucho nitrato de amonio, y junta las
jarras. Suavemente calienta la parte trasera de la jarra. Cuando esto este hecho,
empezarán a formarse gotitas amarillas aceitosas en la superficie de la solución, y
sumerge hasta el fondo. Para esto, remueve la fuente de calor inmediatamente.
Alternadamente, el cloro puede ser burbujeado mediante la solución de nitrato de
amonio. No pongas mucho nitrato de amonio, antes de recoger el gas en la jarra, pero
esto requiere tiempo y que aguantes sosteniendo la jarra y el tubo de prueba. El gas
de cloro, puede ser también mezclado con gas de anhidro de amoniaco, calentando
suavemente un matraz lleno con amoniaco casero. Coloca los tubos de cristal del
matraz en el que se genera el cloro y el tubo del matraz donde se genero el amoniaco
en otro matraz que contenga agua.
4. Recoge las gotas amarillas con un gotero, y úsalas inmediatamente, debido a que el
tricloruro de nitrógeno se descompone en 24 horas.

F- Pólvora Negra
Primero fue hecha por los chinos para usarla en petardos para las fiestas, la pólvora fue
primeramente usada en armas de fuego y explosivos en el siglo XIII. Es muy sencillo de
preparar aunque no es muy poderosa ni segura. Solamente cerca de un 50% de pólvora
negra se convierte en gases calientes cuando se quema; la otra mitad son solo partículas
muy finamente quemadas. La pólvora negra tiene un gran problema, que puede ser iniciada
por la electricidad electrostática. Esto significa que en el proceso para hacer la pólvora negra
deben de ser utilizadas herramientas de barro o de madera. De cualquier forma, alguien que
pretenda hacer la pólvora negra, lo haría de la siguiente manera:

Materiales:

Nitrato de sodio o de potasio (75 g.) Plato hondo c/cuchara ambos de barro o madera
Sulfuro (10 g.) Tres bolsas de plástico
Carboncillo (15 g.) Un matraz de 300 a 500 ml
Agua destilada Fuente de calor (mechero de gas o alcohol)

Procedimiento:

1. Coloca una pequeña cantidad del nitrato de sodio o del de potasio en el plato hondo y
muélelo a un muy fino polvo. Has esto a todo el nitrato de sodio o de potasio, y
almacénalo en una de las bolsas de plástico.
2. Has lo mismo con el sulfuro y el carboncillo, almacenando cada químico en bolsas
separadas.

114
3. Coloca todo el nitrato de sodio o de potasio ya molido en el matraz, y agrégale
suficiente agua hervida al químico para que todo se humedezca.
4. Agrega el contenido de las demás bolsas de plástico al nitrato de sodio o de potasio, y
mézclalos bien durante muchos minutos. Has esto hasta que ya no haya mas sulfuro
ni carboncillo a la vista, o hasta que la mezcla quede completamente negra.
5. Coloca el matraz a la luz directa del sol. La luz del sol es realmente la mejor manera
para secar la pólvora negra, debido a que este nunca es muy caliente, solo lo
necesario para evaporar el agua.
6. Raspa la pólvora negra fuera del matraz, y almacénala en un contenedor seguro. Un
contenedor de plástico seria realmente seguro, seguido por papel. Nunca guardes
pólvora negra en una bolsa de plástico debido a que las bolsas de plástico están
propensas a generar electricidad electrostática, lo que podría iniciar la pólvora negra.

G- Nitrocelulosa
La nitrocelulosa usualmente es llamada pólvora para armas. Es más estable que la pólvora
negra, y produce mucho más volumen de gases calientes. Esta también se quema más
rápido que la pólvora negra cuando esta en un espacio limitado. Finalmente la nitrocelulosa
es fácil de producir, con el método que a continuación se presenta:

Materiales:

Algodón (celulosa) Dos Matraz de 200 a 300 ml

Acido Nítrico concentrado Embudo y papel filtro
Acido Sulfúrico concentrado Papel tornasol (Azul)
Agua destilada

Procedimiento:

1. Vierte 10 cm³ de ácido sulfúrico concentrado en un matraz. Agrega a este 10 cm³ de

ácido nítrico concentrado.
2. Inmediatamente agrega 0.5 g. de algodón, y permite que este se remoje exactamente
por tres minutos.
3. Remueve el nitroalgodón, y transfiérelo a un matraz con agua destilada para lavarlo
en esta.
4. Permite que el material seque, y luego lávalo.
5. Después de que el algodón haga que el papel tornasol sea neutral cuando se pruebe
con este, esta listo para ser secado y almacenado.

H.- Cristales Triiodide de Amonio

Los cristales triiodide de amonio, son cristales de color morado y de mal olor que se
descomponen bajo la ligera cantidad de calor, fricción o descarga eléctrica si son hechos con
el yodo y el amonio (hidróxido de amonio) puros. El amoniaco casero, como siempre, tiene
muchas impurezas, como jabón y algunos agentes abrasivos. Cuando los cristales detonan,
se escucha un fuerte sonido y se ve una nube gaseosa de yodo morado que aparece
alrededor de donde ocurrió la detonación. De cualquier manera, la superficie en la que
detonan los cristales queda arruinada; el yodo es corrosivo y su gas es dañino a los
pulmones además de que tiene mal olor, y deja una fuerte mancha donde quiera que toca,
incluyendo la piel, en la cual deja una mancha café que no se quita hasta unas semanas a
menos que de inmediato se lave exhaustivamente la parte que hizo el contacto. Los cristales
triiodide de amonio pueden ser producidos de la siguiente manera:

115
Materiales:

Cristales de yodo (en su forma pura) Embudo y papel filtro

Amoniaco puro (hidróxido de amonio para el suicida) Papel toalla

Procedimiento:

1. Coloca dos cucharaditas de yodo en una de las jarras. Las jarras deberán tirarse
después de uso por que ya no pueden ser limpiadas.
2. Agrega suficiente amoniaco hasta cubrir completamente el yodo.
3. Coloca el embudo en la otra jarra, junto con el papel filtro en el embudo. La técnica
para poner el papel filtro en cualquier laboratorio de química es: Dobla el papel circular
por la mitad, así quedará un semicírculo. Después dóblalo a la mitad otra vez para
formar un triángulo con un lado curvo. Tira o Hala una espesura del papel hacia fuera
para formar un cono y coloca el cono dentro del embudo.
4. Después de que se le permita al yodo remojarse en el amoniaco por un rato, vierte la
solución dentro del papel en el embudo mediante el papel filtro.
5. Mientras la solución esta siendo filtrada, pon mas amoniaco dentro de la primera jarra
para lavar cualquier cristal restante dentro del embudo y tan pronto como este
desagüe.
6. Recoge todos los cristales de color ligeramente púrpura o morado pero sin tocar el
papel filtro café, y colócalos en el papel toalla para que sequen por cerca de una hora.
Asegúrate de que no están cerca de alguna luz o alguna otra fuente de calor, por que
podrían detonar. Mientras los cristales estén húmedos, divídelos en ocho montones.
7. Después de que hallan secado, colócalos suavemente en un envase circular con tapa
de aproximadamente una pulgada. Tapa el envase cuidadosamente asegurándote de
no presionar los cristales con la tapa.
8. Finalmente, guarda los cristales en un lugar fresco. Los cristales tienen una vida de
aproximadamente una semana, y deben de ser guardados en contenedores
individuales y desechables. Una manera posible de incrementar la vida de los
cristales, es guardarlos en un contenedor hermético. Para usar los cristales,
simplemente tíralos contra alguna superficie sólida o colócalos en donde sean pisados
o machacados.

I.- Nitroglicerina
La nitroglicerina, es uno de los explosivos más sensibles sino es que el más sensible.
Aunque es posible hacerlo mas seguro, es difícil. Muchas personas han sido seriamente
dañadas e incluso han muerto mientras trataban de hacer este explosivo. Cuando las
industrias Nobel lo hicieron, muchas personas murieron. Usualmente, tan pronto como es
hecho, se convierte en una substancia más segura, como la dinamita. Una persona que
pretende hacer la Nitroglicerina podría usar el siguiente método:
Materiales: Equipamiento:

Acido Nítrico concentrado (13 ml) Gotero.

Acido Sulfúrico concentrado (39 ml) Matraz graduado a 100 ml
Glicerina 2 Matraz graduados de 200 a 300 ml
Agua destilada Contenedor de hielo
Bicarbonato de Sodio Termómetro en centígrados (de mercurio, etc.)
Sal de Mesa Papel Tornasol (Azul)

Procedimiento:

1. Coloca 150 ml de agua destilada en un matraz de 200 a 300 ml.

2. En el otro matraz de 200 a 300 ml, coloca 150 ml de agua destilada y
aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio, y mézclalos hasta que el

116
bicarbonato de sodio se disuelva. No pongas mucho bicarbonato de sodio en el agua
destilada, por que podría quedar alguna parte sin disolverse.
3. Crea un baño de hielo rellenando el contenedor con hielo, y agregándole sal de mesa,
esto causara que el hielo se disuelva o se derrita, rebajándole aun más la
temperatura.
4. Coloca el matraz de 100 ml en el contenedor de hielo, y vierte los 13 ml de ácido
nítrico concentrado dentro del matraz de 100 ml; asegúrate que el matraz no se caiga
o se derrame hacia el hielo, y que el hielo no inunde o se derrame dentro del matraz
cuando le sean agregados mas materiales a este. Asegúrate de tener un contenedor
de hielo lo bastante grande para agregarle mas hielo. Has que la temperatura del
ácido baje a 20°C o menos.
5. Cuando el ácido nítrico este tan frío como se dijo antes, lenta y cuidadosamente
agrégale los 39 ml de ácido sulfúrico concentrado al ácido nítrico. Mezcla los dos
ácidos y enfría a los ácidos mezclados a 10°C. Es buena idea ponerlos en otro
contenedor de hielo.
6. Con el cuentagotas, lentamente, vierte la glicerina en los ácidos mezclados, una gota
a la vez, es decir, vierte una gota y esperas un poco. Sostén el termómetro
colocándolo en la parte en la que los compuestos se encuentran (aproximadamente
en la superficie). No permitas que la temperatura suba a mas de 30°C; si esto ocurre
aléjate de ahí por que la glicerina se empezará a nitrar inmediatamente y la
temperatura empezara inmediatamente a elevarse. Agrega glicerina en la superficie
de los ácidos mezclados. Es buena idea, cuando uno se proponga a hacer explosivos,
hacerlos en pequeñas cantidades.
7. Agita cuidadosamente los ácidos y la glicerina por los primeros diez minutos de
nitración, agregándole hielo y sal al contenedor de hielo para mantener la temperatura
de la solución en el matraz de 100 ml bajo 30°C. Usualmente, la nitroglicerina se
formará en la superficie de la solución de los ácidos mezclados, y el ácido sulfúrico
concentrado absorberá el agua producida por la reacción.
8. Cuando la reacción termine, y que la nitroglicerina este a 30°C, lenta y
cuidadosamente vierte la solución de nitroglicerina y ácido mezclado en el agua
destilada que esta en el matraz de 200 a 300 ml que se utilizó en el paso 1. La
nitroglicerina se debe de colocar al fondo del matraz, y la solución agua-acido, que
queda en la parte alta puede ser echada fuera para después disponer de esta. Saca
tanta solución de agua-acido como sea posible sin molestar a la nitroglicerina.
9. Cuidadosamente remueve la nitroglicerina con un gotero limpio, y colócala dentro del
otro matraz que se utilizó en el paso 2. La solución de bicarbonato de sodio, eliminara
mucho del ácido, lo que hará a la nitroglicerina más estable y menos probable a
explotar sin razón, lo cual podría suceder. Prueba la nitroglicerina con el papel
tornasol hasta que el papel se quede azul. Repite este paso si es necesario, y usa
nueva solución de bicarbonato de sodio como en el paso 2.
10. Guarda la nitroglicerina en un contenedor limpio y en un lugar seguro. El mejor lugar
para guardar la nitroglicerina es lejos de cualquier cosa viviente, o de algo de valor. La
nitroglicerina puede explotar sin razón alguna, aun si es guardada en un lugar fresco y
seguro, es muy inestable.

J.- R.D.X.
El R.D.X., también llamado cyclonito, o composición C-1 (Cuando se mezcla con
plastificadores) es uno de los explosivos más valiosos para los militares, ya que tiene 150%
mas de poder que el T.N.T., y es más fácil detonarlo. No se debe usar solo, si no con algún
otro explosivo para iniciarlo, por que es menos sensible que el mercurio fulminante, o
nitroglicerina. El R.D.X. puede ser elaborado por el sig. método; quizás este explosivo es
mucho más fácil de hacer en casa que cualquier otro explosivo de alto orden, con la posible
excepción del nitrato de amonio.
Materiales: Equipamiento:
Tabletas de Hexamina o Metinamina (50 g.) Matraz de 600 ml

117
Acido Nítrico concentrado (550 ml) Barra de cristal para mezclar
Agua destilada Embudo y papel filtro
Sal de mesa Contenedor de hielo
Hielo Termómetro en grados centigrados
Nitrato de Amonio Papel Tornasol (Azul)

Procedimiento:

1. Coloca el matraz en el contenedor o baño de hielo (es decir, rellena el contenedor con
hielo y agrégale un poco de sal de mesa, después coloca la jarra de 600 ml en el
contenedor de hielo) y cuidadosamente vierte 550 ml de ácido nítrico concentrado en
el matraz.
2. Cuando el ácido se halla enfriado por abajo de 20°C, agrégale poco a poco pequeñas
cantidades de las tabletas ya molidas a la jarra. La temperatura empezará a crecer,
deberás mantener la temperatura por abajo de 30°C o de lo contrario aléjate de este
compuesto. Manteniendo la temperatura debajo de 30°C revuelve la mezcla.
3. Deja que la temperatura siga bajando hasta 0°C, agregando mas hielo y sal al
contenedor de hielo o creando un nuevo baño de hielo. O también podrías agregarle
nitrato de amonio dentro del contenedor de hielo, ya que la temperatura del nitrato de
amonio baja cuando es expuesto al agua. Continua revolviendo la mezcla,
manteniendo la temperatura por abajo de 0°C por al menos veinte minutos.
4. Coloca la mezcla en un litro de hielo molido. Agita suavemente y revuelve la mezcla,
después permite que se deshelé. Una vez que se ha deshelado, filtra los cristales, y
dispón del líquido corrosivo.
5. Coloca los cristales dentro de medio litro de agua destilada hirviendo. Filtra los
cristales y pruébalos con el papel tornasol. Repite los pasos 4 y 5 hasta que el papel
tornasol permanezca azul. Esto hará a los cristales más estables y seguros.
6. Almacena los cristales húmedos hasta que estén listos para ser usados. Permite que
sequen completamente cuando los uses. El R.D.X. no es lo suficientemente inestable
para ser usado solo, úsalo con algún explosivo ignitor.
7. La composición C-1, puede ser creada mezclando 88.3% de R.D.X. (por peso) con
11.1% de Aceite Mineral, y 0.6% de lecitina. Pon estos materiales juntos en una bolsa
de plástico. Es buena idea insensibilizar al explosivo.
8. H.M.X. es una mezcla de T.N.T. y R.D.X.; el porcentaje es 50/50, por peso. No es tan
sensible, y es casi tan poderoso como el R.D.X.
9. Agregando Nitrato de Amonio a los cristales de R.D.X. después del paso 5, deberá de
ser posible insensibilizar el R.D.X. e incrementar su poder, desde que el nitrato de
amonio es muy insensible y poderoso. También le puede ser agregado nitrato de
sodio o de potasio, una pequeña cantidad es suficiente para estabilizar al R.D.X.
10. El R.D.X. detona en un rango de 8550 mt/seg. cuando esta comprimido en una
densidad de 1.55 g./cm³

K- Explosivo Plástico

El clorato de potasio, es un compuesto explosivo extremadamente volátil, y ha sido

utilizado en el pasado como el relleno para las granadas. El blanqueador común de casa
contiene una pequeña cantidad de clorato de potasio, el cual puede ser extraído por el
siguiente método:

Materiales:

Cloruro de Potasio Fuente de calor ajustable

Un areómetro
Un recipiente de cristal grande resistente a altas
temperaturas de calor, o un contenedor con esmalte de acero

118
Procedimiento:

1. Toma un galón (1 galón = 3.785 litros) de decolorante o blanqueador común de casa,

colócalo en el contenedor de cristal y comienza a calentarlo. Mientras esta solución se
calienta, pesa 63 gramos de cloruro de potasio y agrégale esto al decolorante que ha
sido calentado.
2. Constantemente, checa la solución que esta siendo calentada, con el areómetro, y
hierve hasta que obtengas una lectura de 1.3 en este.
3. Toma la solución y permítele que enfríe refrigerándola hasta que este entre la
temperatura de la habitación y los 0° Celcius. Filtra los cristales que se han formado y
almacénalos. Hierve la solución de nuevo, y enfríalos como se explico antes en este
mismo paso y de nuevo filtra y almacena los cristales.
4. Toma los cristales que almacenaste, y mézclalos con agua destilada en la siguiente
proporción: 56 gramos por 100 mililitros de agua destilada. Calienta la solución hasta
que hierva y permítele que se enfríe. Filtra la solución y almacena los cristales que se
forman al enfriar. A este proceso de purificación se le llama “Cristalización Fraccional”.
Estos cristales deberán de ser relativamente clorato de potasio puro.
5. Espolvorea esta a la consistencia de los polvos blancos faciales, y calienta
suavemente para quitar toda la humedad.
6. Ahora, disuelve cinco partes de vaselina con cinco partes de cera. Disuelve esto en
gasolina blanca (gasolina usada para las estufas de campamento), y vierte este
líquido en 90 partes de clorato de potasio (los cristales en polvo que anteriormente se
obtuvieron) en un tazón o contenedor de plástico. Amasa este líquido en clorato de
potasio hasta que este muy bien mezclado. Después permite que la gasolina se
evapore.
7. Finalmente, coloca este explosivo en un lugar fresco y seco. Evítale la fricción y el
contacto con compuestos como el sulfuro o fósforos. Este explosivo se moldea a la
forma deseada, su densidad es de 1.3 gramos en un cubo y podrías hacerle una
inmersión en cera para que sea a prueba de agua. Este tipo de bloque garantiza la
más alta velocidad de detonación.

119
 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
1.- Cohetes.
Los cohetes como los cañones, son generalmente pensados como de artillería pesada.
Los perpetradores de violencia, usualmente no usan este tipo de artefactos, por que son muy
difíciles y casi imposible de adquirirlos. De cualquier manera, estos, no son imposibles de
hacer. Cualquiera que puede conseguir pyrodex o pólvora negra, puede hacer tanto un
cohete como un cañón. Un terrorista con un cohete o un cañón, es algo para temer. os
cohetes fueron desarrollados por los chinos muchos años antes de Cristo. Fueron usados
para entretenimiento, en la forma de petardos. No eran usualmente usados para propósitos
militares por que eran inexactos, caros, e impredecibles. En tiempos modernos, los cohetes son
usados constantemente por la milicia, desde que estos son baratos y confiables. La mayoría de
los terroristas afortunadamente no pueden adquirir este tipo de cohetes militares,
pero ellos pueden hacer o comprar motores de cohetes. El modelado de cohetes es un
pasatiempo de la era espacial, y para lanzar un cohete, se requiere un motor. ‘ Estes ‘, un
subsidiario de ‘ Damon ‘, es el que encabeza el modelo de cohetes y los motores de cohetes.
Su motor más poderoso, es el motor ‘ D ‘, este puede portar casi doce libras de combustible;
suficiente para mandar, relativamente, una carga explosiva grande a una distancia significativa.
Otras compañías como ‘Centuri’, producen grandes motores para cohetes, que pueden cargar
hasta 30 libras de combustible. Estos motores son confiables y están hechos para ser
encendidos electronicamente. La mayoría de los motores de cohetes, tienen tres secciones
básicas:

120
La boquilla de barro, es donde va insertado el ignitor. Cuando el área del “combustible”
se
inicie, el material “combustible”, usualmente pólvora negra o pyrodex, se quema
creando
grandes volúmenes de calor, expulsando gases rápidamente, por la estrecha boquilla, se
empuja al cohete. Después de que se ha consumido el material, la sección de humo es
iniciada. Este es usualmente un material de quemado lento, similar a la pólvora negra la
cual se ha mezclado con varios compuestos para producir humo visible, usualmente
negro, blanco
o amarillo. Se pone esta sección en el cohete para poder ver su máxima altitud. Cuando
la
sección de humo se quema, inicia la carga de ejecución, nombrada como “ejecución”. La
carga de ejecución es pólvora negra muy fina. Esta se quema muy rápido, dando como
resultado una explosión. La explosión de la carga de ejecución empuja el paracaídas del
cohete. Esta parte podría ser usada también para iniciar la mecha de una bomba...Los
nombres típicos de motores son: ¼ A-2T, ½ A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 y D12-5. La letra, es
un
indicador del poder del motor; el motor “B” es el doble de poder que el motor “A”, los
motores
“C” son dos veces más poderosos que los motores “B”, y así sucesivamente. El número
seguido de la letra, es un aproximado del combustible del motor, en libras. La ultima
letra es
el tiempo que tarda, desde que se quema el combustible, hasta que la carga de ejecución
se
enciende; “3T” indica 3 segundos de tiempo. NOTA: Se puede hacer un combustible
extremadamente efectivo mezclando polvo de aluminio con perclorato de amonio y una
muy
pequeña cantidad de oxido de hierro. La mezcla se empasta junta con un epoxy.

2.- Cohete Bomba Básica

Una bomba básica de un cohete, no es mas de lo que el nombre implica. La mayoría de
la gente que pretende hacer este artefacto, podría usar algún motor de modelado de
cohetes para dar poder al artefacto. Cortando las aletas de una balsa de madera y
pegándolas a un
grande motor de cohete, como el motor Estes “C”, así podría ser construido un cohete
básico. Después adjuntando un “cráter
artífice”, o un cartucho conteniendo una
bomba de CO2 al cohete, le sería agregada
una bomba. Para asegurarse que la mecha
del “cráter artífice” se inicia, el barro sobre
la carga de ejecución del motor deberá ser
raspado para quitarlo con una herramienta
de plástico. La mecha de la bomba deberá
de estar tocando la carga de ejecución,
como a continuación se muestra:

La cinta es la mejor manera de adjuntar el

cráter artífice al motor del cohete. Nótese en el diagrama la ausencia de barro sobre la
carga de ejecución. Muchos tipos diferentes de
explosivos pueden ser adjuntados al cohete, como un explosivo de alto orden, un
explosivo
incendiario o una botella química de fuego. Deberán de pegarse tres o cuatro aletas al
cuerpo del cohete para asegurarle al cohete un vuelo recto. Las aletas deberán verse
como
se muestra en el siguiente diagrama:
El eje 1 y eje 2, deben de ser lijados con papel lija, así quedarán redondeados; esto

121
ayudará a que el cohete vuele derecho. Una sección de dos pulgadas de largo de un tubo
de plástico se le podría adjuntar al cohete para lanzarlo
desde esta. Un gancho para colgar la ropa podría
cortarse para ser convertido después en una barra
lanzadora. El segmento del
tubo de plástico deberá pegarse al motor del cohete
adyacente a una de las aletas del cohete. Una vista
completa de frente del cohete bomba se muestra a
continuación:
El eje 1 y eje 2, deben de ser lijados con papel lija, así
quedarán redondeados; esto ayudará a que el cohete
vuele derecho. Una sección de dos pulgadas de largo de
un tubo
plástico se le podría adjuntar al cohete para lanzarlo
desde esta. Un gancho para colgar ropa podría cortarse
para ser convertido después en una barra lanzadora. El
segmento tubo de plástico deberá pegarse al motor del
cohete adyacente a una de las aletas del cohete. Una
vista completa de frente del cohete bomba se
muestra a continuación: Cortando un gancho en
la parte indicada, y doblándolo, quedará una
barra lanzadora.
Después de que se inserta la mecha en el motor,
el cohete simplemente se desliza abajo en la
barra lanzadora, la cual se coloca mediante el
segmento del tubo de plástico. El cohete deberá
poder deslizarse fácil por el gancho, como el
que se ilustra a continuación:
Los cohetes de largo rango, pueden ser hechos
usando cohetes de multi-etapa. Los motores
para cohete que tienen un “0” como el tiempo de
retardo están diseñados para ser usados en
cohetes multiface o multietapa. Un motor como
el “D12-0” es un ejemplo excelente de dicho
motor. Inmediatamente después de que el
periodo del combustible termina, la carga
de ejecución explota. Si se colocase otro motor
directamente en contra de la parte trasera de
un motor “0”, la explosión de la carga de ejecución
enviará gases calientes y quemará partículas en la
boquilla del motor encima de este, e iniciará la sección
del combustible. Esto
empujará al motor “0” fuera del cohete, causando sobre
todo una perdida de peso. La principal ventaja de un
cohete multiface, es que pierde peso conforme viaja, y
esto hace que
gane velocidad. Un cohete multiuso debe de ser
diseñado diferentemente que un simple cohete de una
estación o fase, debido a que para que un cohete tenga
un vuelo derecho, su
centro de gravedad debe de estar delante de su centro
de arrastre. Esto se logra agregando peso al frente del
cohete, o moviendo el centro de arrastre atrás
poniéndole al cohete aletas en esta parte (atrás).
Enseguida se muestra un cohete multi-face:

La mecha debe de ponerse en el motor de abajo (C6-0). Tres, o incluso cuatro fases
pueden agregarse al cohete bomba para darle un rango mas largo. Es importante, como
siempre, que por cada estación adicional, el área de aletas sea más larga.

La mecha debe de ponerse en el motor de abajo (C6-0). Tres, o incluso cuatro fases
pueden agregarse al cohete bomba para darle un rango mas largo. Es importante, como
siempre, que por cada estación adicional, el área de aletas sea más larga.

122
3.- Cohete bomba de múltiples cabezas.

El concepto es simple: pon mas de una cabeza

explosiva en un misil. Esto puede hacerse sin
mucha dificultad por cualquiera que sabe como
hacer cohetes y que puede comprar los motores
para este tipo de cohetes. Un cohete de este tipo, sé
vera como el del siguiente diagrama:
Los cráter artífice, se adhieren al cohete con cinta.
El tubo se hace enrollando y pegando una pieza de
papel de 4 por 8 pulgadas. Este tubo se pega al
motor y se llena con algún material como es la
pólvora negra. Haces un pequeño orificio en donde
encajen apretadamente las mechas que vienen de
los cráter artífices. Un cráter artífice, se pega a la
parte abierta del tubo, así la mecha estará dentro del
tubo. Una mecha se inserta en el motor.

4.- Cañones.
Los cañones son piezas de artillería que han sido usados desde el siglo XI. Es como un
mosquete, el cual se llena con pólvora, se prepara y luego es disparado. Los cañones de
este tipo, deben ser limpiados después de cada disparo, de lo contrario, el proyectil
podría
atorarse en el tubo cuando este sea disparado, causando que el barreno explote. Una
persona, podría construir un cañón sin mucha dificultad, si este cuenta con un poco de
dinero
y un poco de paciencia.

5.- Tubo básico para el cañón.

Un cañón simple, puede ser echo de un tubo grueso, por cualquier persona. La única
parte
difícil, es encontrar un tubo que sea extremadamente terso en su interior. Esto es
absolutamente necesario para que el proyectil no se atore. Los tubos de cobre o de
aluminio son lo suficientemente tersos, pero este deberá de ser también
extremadamente grueso para resistir la presión que se origina por la gran expansión de
gases calientes que origina un disparo. Si alguien usa un proyectil como el cartucho de
CO2, desde dicho artefacto puede ser echo para explotar, un tubo que sea
aproximadamente de 1.5 a 2 pies de largo seria ideal. Dicho tubo deberá de tener un
grosor de al menos 1/3 a ½ de pulgada de grosor en sus paredes, y estar muy terso
(suave) en su interior. Si es posible, riza el tubo, y dóblalo pero teniendo cuidado de no
agrietarlo ni de desgarrarlo. Le taladras un pequeño orificio por la parte de atrás del
tubo, cerca del rizo. Después, todo lo
que harás será llenar el tubo con
aproximadamente dos cucharaditas de
pólvora negra o pyrodex, insertas la
mecha, y la empaquetas de manera
apretada utilizando un pedazo de tela.
Colocas el cañón de manera segura,
abrazado de alguna fuerte estructura,
colocas la munición o el artefacto que va
a ser lanzado, prendes la mecha y

123
corres. Si se tiene suerte, no se habrá sobrecargado el cañón, y no serás golpeado por
las piezas del barreno que halla explotado. Un cañón de este tipo se vería como este:

Podría ser echo un proyectil para este tipo de cañón

con un cartucho de CO2. Este es relativamente fácil de
hacer. Solo has un cráter artífice, y constrúyelo de
manera que la mecha sea aproximadamente de una
pulgada. Desde el fin del cartucho. Después, envuelve la
mecha con cinta, cubriéndola por completo, a
excepción de una pequeña cantidad en el extremo libre.
Pon esto en el tubo del cañón sin usar tela para
empaquetarlo. Cuando el cañón se dispare. Este
encenderá el extremo de la mecha, y disparará el
cartucho de CO2.
El cartucho lleno de material explosivo explotará en
aproximadamente tres segundos, si todo va bien. Dicho
proyectil se verá como este:

6.- Cañón lanzador de cohetes.

Un cañón lanzador de cohetes puede ser echo exactamente como un cañón normal; la
única diferencia es la munición. Un cohete disparado de un cañón volará mas lejos que
un cohete por si solo, debido a que la acción del disparo supera la inercia inicial. Un
cohete que se lanza cuando se esta moviendo irá mas lejos que uno que se lanza cuando
esta parado.
Dicho cohete se parecerá a un cohete bomba normal, a excepción de que este no tendrá
aletas, y se verá como este: La mecha en dicho
artefacto, deberá, obviamente, ser corta, pero este no
se iniciará hasta que la carga de ejecución del cohete
explote. Así, el retraso antes de la carga de ejecución,
en efecto, se vuelve el retraso antes que la bomba
explote. Nota que no se necesita poner mecha en el
cohete; la pólvora que se quema en el cañón lo
iniciará, y simultáneamente empujará al cohete fuera
29
del cañón a una alta velocidad.

29
Este Apéndice ha sido creado a partir de una readaptación del LIBRO DE COCINA
DEL BUEN ANARQUISTA, ed Enfermos S.A.

124
 ÍNDICE
LAS CEREMONIAS Y LAS CAPITULO 0: FUNDAMENTACIÓN
CONJURACIONES
INTRODUCCIÓN: 4
DEFINICIÓN DE LOS EFECTOS ESPECIALES: 5
LOS EFECTOS ESPECIALES COMO FACTOR 6
REVOLUCIONADOR DEL CINE:
HISTORIA DE LOS EFECTOS ESPECIALES 8
PARALELAMENTE CON EL CINE.

LOS DIRECTORES MAS INFLUYENTES: 8

LAS PELÍCULAS MAS INFLUYENTES EN LA HISTORIA DEL 14

CINE

LA INICIACIÓN CAPITULO 1: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS 18

PREVIOS
LA ALQUIMIA SECRETA CAPITULO 2: MATERIALES, FORMULAS Y 22
PROPORCIONES
LOS PRIMEROS RITOS Y LA CAPITULO 3: MAQUILLAJE 26
METAMORFOSIS
ENVEJECIMIENTO y CALVICIE: 26
MULATO 27
JAPONES, CHINO, y MONGOL 27
EGIPCIOS, ARABES e HINDÚES 27
BARROCO: 28
VAMPIRO 1 28
ZOMBI 1 28
CALABERA o PARCA 29
ANIMELES 29
LOS SACRIFICIOS Y LAS CAPITULO 4 : PRÓTESIS 30
MALDICIONES
SANGRE SINTÉTICA: 30
CREACIÓN DE OJOS SINTÉTICOS PARA MUÑECOS Y 31
PRÓTESIS.
CALCO DE DIENTES HUMANOS Y CREACIÓN DE 31
PRÓTESIS DENTARIAS
CUERNOS , HUESOS, CALAVERAS Y OSAMENTAS. 31
BIGOTES , BARBAS Y POSTIZOS FÁCILES. 32
CARACTERIZACIÓN DE MANOS 32
TÉCNICA PARA CREAR ARRUGAS CON LÁTEX EN 33
MANOS Y CARA
MORDIDA EN EL CUELLO Y HERIDAS EN GENERAL: 33
HERIDA CON CALAVERA EXPUESTA : 33
VISERAS Y TRIPAS 34
HERIDA O DESGARRADURA IMPROVISADA EN LA CARA 34
Y CUELLO:
QUEMADURA CON ACIDO: 34
CARACTERIZACIÓN PARA LA BOCA DESTROZADA 35
CARACTERIZACIÓN DE CONGELAMIENTO 35
CALCOS DE BRAZOS , MANOS Y PIERNAS PARA 35
MUTILACIONES
ARRANCAR UN CORAZÓN: 36
EXTREMIDAD DESGARRADA Y SECCIONADA 36
FLECHAS Y CUCHILLOS CLAVADOS EN LA CABEZA O EN 37
EL PECHO:
CUCHILLA ROMPE HUESO O HACHA PEQUEÑA DE 37

125
 COCINA, CLAVADA EN LA CABEZA.
HACHA O PICO CLAVADO EN LA ESPALDA: 38
CORTAR UN CUERPO A LA MITAD:
STREAP TEASE DE LAS VISERAS 38
CABEZA FUNDIÉNDOSE AL FUEGO O A LA LUZ DEL SOL 39
DECAPITACIÓN 40
LAS INVOCACIONES MENORES CAPITULO 5 : CARACTERIZACIÓN 42
Y LA EVOCACIÓN DE LOS
ESPÍRITUS
CARA DE TERMINATOR , E INVASION 42
EXTRATERRESTRE:
OREJAS DE ELFO O LASTIMADAS 43
CARACTERIZACIÓN DE CABEZA ENTERA: 43
DOBLE BOCA U HOCICO SÍMIL PLANETA DE LOS SIMIOS 44
CABEZAS CON CARETA ANIMATRONICA 45
FAUNOS, DIABLOS O MINOTAUROS, Y 45
CARACTERIZACIONES DE CUERPO ENTERO.
CUERPO COLOSO, TITÁNICO, O MONSTRUOSO: 45
FORMA ECONÓMICA PARA CREAR PIEL PARA GRANDES 46
MUÑECOS.
LOS TALISMANES Y RELIQUIAS CAPITULO 6 : UTILERÍAS 47
SILLAS Y MESA INDOLORAS 47
VIDRIO DE AZÚCAR 47
ESTATUAS FÁCILES: 48
BOLA DE CRISTAL 48
COTAS DE MALLAS 48
ARMADURA MEDIEVAL O ROMANA 49
CASCO ANTIGUO: 50
ESCUDO ANTIGUO 51
BASTÓN, MAZA, VARITA Y BÁCULO MÁGICO 52
ESPADAS, LANZAS, Y CUCHILLOS: 53
REVÓLVER DE UTILERÍA 54
TRAJE DE GUERRERO ESPACIAL. 56
TRAJE DE EXTRATERRESTRE: 57
EL TEMPLO RITUAL Y LA PUERTA CAPITULO 7: ESCENOGRAFIAS 58
DE LOS MUNDOS
PAREDES DE ROCA , MOLDURAS , GÁRGOLAS Y 58
COLUMNAS.
PAREDES ESCULPIDAS , SERIADAS y/o p/ EXTERIORES. 59
BALAZOS EN LAS PAREDES: 59
DISPAROS DE METRALLADORA EN EL SUELO. 60
ESCENOGRAFITAS FÁCILES. 60
FALSA FUGA 61
MAQUETAS 62
BAJORELIEVES CON ROSTROS ANIMADOS Y/O 62
ANIMATRONICOS
EL AMO DE LAS MARIONETAS Y CAPITULO 8: MONSTRUOS, MUÑECOS, y TÍTERES 63
LA MANERA DE CÓMO LLAMAR A
LOS DEMONIOS
LA CABEZA: 63
LAS MANOS 64
LOS PIES 65
EL CUERPO 65
LA PIEL: 66
EL ENSAMBLE 66

LA ROPA . 67
EL CONTROL DEL CLIMA CAPITULO 9: EFECTOS AMBIENTALES Y DE LUCES. 68
Y EL PODER DE LOS
ELEMENTALES
GRANADA O BOMBA DE HUMO 69
NIEBLA Y TRUCOS DE HUMO ( INCIENSO, ACEITES y 70
HIELO SECO)

126
 NOCHE AMERICANA 70
LUZ DE DÍA EN INTERIORES 70
NEVAR 71
LLUVIAS Y TORMENTAS: 71
TRUCOS DE LUCES, FANTASMAGORÍAS, REFLEJOS, Y 71
CÁMARAS
TRUCOS PARA CAÍDA LIBRE, CON O SIN MUÑECO 72
DOBLE DE RIESGO
CAMINAR POR PAREDES 72
VOLAR: 72
LAS ARMAS SAGRADAS CAPITULO 10: TÉCNICAS ECONÓMICAS PARA CÁMARAS 73
EN MOVIMIENTO
SNORRICAM Y STEADY CAM 73
CÁMARA AÉREA O CON GUÍAS CASERAS. 74
CÁMARA DOLLY, O CARRO DE TRAVELING PARA 74
CÁMARA
MONTAJE PARA CÁMARA VEHICULAR ECONÓMICA 75
SALA DE CROMA 76
EL MISTERIO DE COMO CREAR CAPITULO 11: ANIMATRÓNICA Y ROBÓTICA 77
UN GOLEM Y LA GRAN
INVOCACIÓN
DISPOSITIVO DE LUCES (para diversos fines) 77
DISPOSITIVO DE BALAZOS 78
DISPOSITIVO DE SANGRE: 79
EFECTOS ANIMATRONICOS EN GENERAL 79
CABEZA Y CUERNOS DE DRAGÓN 79
DISPOSITIVO PARA MULTIPLICAR DE 4 CH A 10 CH AL RC 80
MECANISMO ANIMATRÓNICO DE OJOS DE 3 CANALES 81
OREJAS 81
BOCA DE DRAGÓN O DE DEMONIO 82
TORSO CON CABEZA ANIMATRÓNICA 83
BRAZO ROBÓTICO ANIMATRONICO 85
MANOS Y DISPOSITIVOS DE PINZAS DE AGARRE 89
ALAS ANIMATRONICAS DE ÁNGEL O DEMONIO 91
DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE TRACCIÓN 91
UNA LANCHA O CRIATURA ACUÁTICA DE DOS 94
MOTORES
DISPOSITIVO DE AVION DE 3 CH A RADIO CONTROL 98
LOS SABIOS MAESTROS Y BIBLIOGRAFÍA 99
PATRIARCAS
APENDICE FX DE EXPLOSIVOS 111
INDICE 127

127