2020

TALLER DE
MOLDERÍA I
MEDIDAS Y SISTEMA DE TALLES

NÚCLEO TEMÁTICO N°1 | Prof. Dis. Valentina Moreyra

CANON DE LA FIGURA HUMANA Y ESTUDIO DE PROPORCIÓN

El cuerpo humano es uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria es por eso
necesario conocer aspectos esenciales y visibles de él.

Se entiende por canon un código orientativo que, mediante fórmulas matemáticas, establece las
proporciones ideales del cuerpo humano, dividiéndolo en sectores que reciben el nombre de
módulos.
Desde la antigüedad, el cuerpo humano ha sido objeto de estudio por parte de muchos científicos y
artistas, que han definido los cánones de proporción adecuados a su tiempo y al concepto figurativo
de la época.
Entre los distintos cánones propuestos se ha elegido el griego porque se considera el más sencillo y
adecuado para nuestro estudio en el proyecto de la vestimenta.

En el pensamiento y en el arte griego está muy presente el interés por lo ideal, por la perfección y la
belleza. Su cultura era antropocéntrica y para ellos la representación de la figura humana debía seguir
unas reglas de proporción y armonía. Pusieron todo su interés en establecer unas reglas matemáticas
en las relaciones
entre las diferentes
partes del cuerpo
humano. A este
conjunto de
proporciones ideales
se le
llama canon (kanon).
En este canon, la
cabeza se toma como
unidad de referencia
para definir el resto
de las subdivisiones.
Así, la altura total de
cuerpo comprende
ocho veces la cabeza.
Con el objetivo de
establecer desde los
primeros elementos
de estudio una
reproducción
armoniosa de la
figura humana. Con
este fin, en el
lenguaje del diseño,
ha sido necesario
considerar algunas
relaciones
proporcionales para
el trazado de
moldería.

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Proporciones

Las proporciones resultan

sumamente útiles para relacionar
las distintas partes del cuerpo. AI
respecto, se han realizado una gran
cantidad de estudios, siendo el más
conocido el que toma a la cabeza
como parámetro y la proyecta
como medida sobre el eje vertical y
horizontal del cuerpo. Pero estas
proporciones varían según la edad
y el sexo. Por ejemplo, mientras
que cuando se trata de un niño la
cabeza se repite cuatro veces en
relación con su longitud, en un
adulto esta proporción se duplica.

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3
Las proporciones sirven para establecer parámetros de
comprensión y representación del cuerpo y, de este modo, de los
diferentes elementos de la vestimenta, tales como la longitud de
los planos (de mangas, piernas o torsos) y la ubicación de
accesorios en las prendas (a modo de ilustración: bolsillos que
involucran la relación de torso, largo de brazos, movimiento de la
articulación, dimensión del puño y la manga extendida, etcétera),
entre otros.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas proporciones
representan una medida postulada como ideal, y que finalmente
es imprescindible indagar en las proporciones de los cuerpos
reales para dar una respuesta efectiva a las necesidades del
usuario.

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Cuerpo real, cuerpo ideal
La pintura y la escultura, los álbumes fotográficos, la publicidad y las revistas de moda registran los
modos de representación del cuerpo de acuerdo con los cánones sociales y culturales de cada época.
Cuerpo y contexto se convalidan y definen recíprocamente a partir de la contemporaneidad. Así, el
estado de la cultura (Ia sociedad, la ideología, la tecnología, etcétera) se corresponde con un "modo
de ser del cuerpo" en ese contexto, lo que resulta notable en los ejemplos que siguen.
EI cuerpo encorsetado de fines del siglo XIX y principios del siglo XX remarcó la presunta fragilidad de
la condición femenina poniendo el acento en el talle ceñido, al punto de escindir la figura y dividir al
cuerpo en dos partes: la zona superior contenida y sostenida por el vestido y coronada por el
sombrero, y la zona inferior; dominada por la falda y causante de la típica dificultad en el
desplazamiento. Como contraposición, los "años locos" IIegaron con el planteo de un cuerpo más
próximo y tangible, con el talle apenas insinuado y apoyado en la cadera, las extremidades al desnudo
para dar libertad de movimiento y la valorización de la superficie que se potencia a través de los brillos
y las piedras refractantes. EI corte de pelo á la garçon hasta entonces atributo masculino, también
represento un signa de libertad para las mujeres, que en esos tiempos pudieron ingresar; a través de
la indumentaria, en una zona vedada.
Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen individual: en la vestimenta y
los accesorios, el peinado, el maquillaje, el tatuaje y la ornamentación, pero también en la forma
misma y las proporciones del cuerpo real, ya que estas dependen de los hábitos, las costumbres y el
modelo ideal (ideológico) de cada época y región. Más allá (o más acá) de la vestimenta, las culturas
intervienen morfológicamente sobre los cuerpos, y son numerosos los ejemplos que dan testimonio
de esa intervención. Entre ellos, los casos más extremos son los pies vendados de las mujeres chinas, a
las que de niñas se les quebraban las falanges, o el auge más o menos reciente (por una cuestión de
desarrollo de las tecnologías) de las cirugías plásticas, que construyen o reconstruyen el cuerpo desde
el plano externo, avanzando hacia un cuerpo seriado y estandarizado por un ideal físico pregnante que
ya actúa a nivel anatómico, como antes lo hicieran, mediante artefactos o apliques, el corsé y el
calzado.
Lejos en el tiempo y la geografía, el cuerpo de la Venus de Willendorf, ancho de cadera y de busto
grande y turgente, represento el valor primario de la procreación. Hasta el siglo XX, la corpulencia fue
símbolo de bienestar, de salud y de plenitud, y se la vela como modelo de buen aspecto físico (de ahí
el célebre apelativo de "chancho burgués"). EI cuerpo rotundo y voluminoso era una ostentación del
lujo de las clases poderosas, enfrentadas a los obreros y campesinos, de apariencia desaliñada y
enclenque.
Entre las culturas azotadas por el hambre y la miseria, la persona bien nutrida siempre represento un
tipo físico envidiable. De hecho, el aspecto de Buda, con su rostro redondo y vientre prominente,
grafica simbólicamente ese ideal.
EI cuerpo curvilíneo de la década de 1950 surgió como intento de restauración patriarcal contra la
emancipación femenina y como producto de la negociación sexual, para que las mujeres, adoptando
esa figura, se sintieran a la vez divas y amas de casa. Con los movimientos juveniles de los años
sesenta, las formas ideales del cuerpo de la mujer adoptaron a la juventud, la delgadez, la ingenuidad
como sus grandes aliadas, hasta que en los años setenta se divulgó el ideal longilíneo y vagamente
unisex, ambivalente y estilizado. Pero esta serie de transformaciones prosiguió, y los años ochenta
impusieron una silueta nueva y contrastante: atlética y geométrica, que durante la década del
noventa llego a convertirse en ideal andrógino y dramático. Y así el círculo se completa: en la sociedad
consumista contemporánea, la línea esbelta invierte el valor de los atributos de salud y plenitud.
En cada caso, es claro que la forma estándar del cuerpo de la mujer es relativa al rol social que se Ie
atribuye y determina su función, delimita su capacidad de acción y establece formalmente su
"situación" cultural.

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En lo que respecta al cuerpo masculino, es evidente que no tuvo la misma dinámica de mutación que
el de la mujer: EI ideal de burgués lo estimuló a ocultar sus formas a través del traje (de ejecutivo, o
bien de trabajo). Sin embargo, en los últimos tiempos el hombre comenzó a reformular fuertemente
su aspecto. No hay más que mirar un partido de futbol para observar las múltiples posibilidades que
plantea la cabellera, a pesar de la uniformidad del atuendo.
Desde este punto de vista, el cuerpo puede ser percibido como una construcción cultural que pone de
manifiesto la vida y la sociabilidad de los individuos.
Por ello, es crucial que el diseñador comprenda las necesidades vitales del ser humano y su
articulación con los valores de época, de manera de conciliar el ideal del cuerpo en un determinado
tiempo con el cuerpo real de los individuos, y así impulsar un replanteo ético de lo que se propone (al
usuario y a la sociedad) a través del proyecto de la vestimenta.

TOMA DE MEDIDAS

Las medidas corporales se clasifican en 3 (tres) grandes grupos:

1. Medidas de contorno.
2. Medidas de largo.
3. Medidas de ancho.

MEDIDAS DE CONTORNO

 CONTORNO DE BUSTO

Se toma rodeando el pecho en la parte más saliente. A esta medida calcular la cuarta parte, que es la
que se utilizara para la realización del molde.

 CONTORNO DE CINTURA Y CADERA

Rodear la cintura y la parte más saliente de la cadera con el centímetro. De acuerdo con el tipo de
prenda elegida, variarán los centímetros de flojedad. En caso de polleras y pantalones, dichas medidas
se toman justas, con una presión normal del centímetro, y para vestidos o camisas, con 4 cm de
flojedad.
Es importante destacar destacar que la altura de la cintura se encuentra debajo de la última costilla,
sobre el costado de cuerpo.

 CONTORNO DE CUELLO

Rodear con el centímetro el cuello por la parte baja del mismo, con la flojedad necesaria como para
que entre el dedo índice. Calcular la sexta parte de esta medida, la cual se utilizara en la realización del
patrón base.

 CONTORNO DE BRAZO

Con el centímetro, rodear el brazo en la parte ancha y pegado a la axila. Sumarle 5 0 6 cm para darle
flojedad. Anotar la mitad de esta medida para tener de referencia una vez trazado el molde.

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 CONTORNO DE PUÑO

Con el centímetro, rodear el puño cerrado respetando una flojedad de 2 cm.

 CONTORNO DE MUÑECA, RODILLA Y TOBILLO

Con el centímetro, rodear la muñeca, el tobillo y la rodilla con una flojedad que permita deslizar el
centímetro. Estas medidas pueden ser fundamentales para la realización de algunos moldes o bien ser
complementarias a la moldería según la prenda diseñada.

MEDIDAS DE LARGO/ALTO

 LARGO DE ESPALDA

Se toma por el centro de la espalda, desde el punto de unión con el cuello hasta la altura de la cintura.
Para definir el punto exacto de esta medida se puede contar con la ayuda de un elástico fino que
rodee la cintura.

 LARGO DE MANGA

Se toma desde la parte alta del brazo y final del hombro, hasta el nacimiento de la muñeca,
recorriendo con el centímetro el brazo semi extendido.

 LARGO DE POLLERA Y PANTALÓN

Tomar desde la cintura, por el costado del cuerpo, respetando la parte más saliente de la cadera
recorriendo con el centímetro el costado del cuerpo, llegando hasta la altura deseada. Por lo general
el largo de una prenda es la unión de la planta del pie y la suela del calzado.

 LARGO O ALTURA DE BUSTO

Se toma desde la base del cuello, a la altura del hombro, hasta la parte más prominente del busto.

 LARGO O ALTURA DE CADERA (1° y 2°)

Para la toma de la primera cadera, se considera el recorrido que va por el costado del cuerpo, desde la
cintura hasta donde se empieza a ensanchar (calcular desde la cintura, unos 10 cm relativamente);
para la toma de la segunda cadera, se considera el recorrido que va por el costado del cuerpo, desde
la cintura hasta la parte más prominente de la cadera (calcular desde la cintura, unos 20 cm
relativamente).

 ALTURA DE TIRO
La persona debe estar sentada sobre un base plana y rígida; su espalda debe estar recta y sus pies
apoyados en el piso. Con el centímetro, por el costado del cuerpo, medir el recorrido desde la cintura
hasta la base de la superficie con el trasero.

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MEDIDAS DE ANCHO/SEPARACIÓN

 ANCHO DE ESPALDA

Para una medida exacta, se recomienda, utilizar dos lápices colocados en las axilas y medir con el
centímetro la distancia entre uno y el otro, siguiendo el recorrido de la espalda en forma horizontal, y
agregar 2 cm de flojedad. Para realizar el molde solo tomar la mitad de esta medida.

 ANCHO DE HOMBROS

Esta medida se toma desde el nacimiento del cuello hasta el punto de unión del brazo con el cuerpo,
más 1 cm de flojedad.

 ANCHO O SEPARACIÓN DE BUSTO

Con el centímetro ubicado en forma horizontal se mide desde una punta del busto a la otra. Para
realizar el molde solo utilizar la mitad de esta

EL GRAN SECRETO DE UN MOLDE ES LA MEDICIÓN EXACTA DEL CUERPO Y ES TENER SIEMPRE EN

CUENTA QUE NO CONVIENE TOMARSE LAS MEDIDAS UNO MISMO.

Para la creación de prendas de vestir podemos obtener las medidas corporales de dos formas:

 Tomarlas de una persona real con la flojedad para prendas a medida.

 Mediante el uso de tablas preestablecidas usadas para la confección.

SISTEMA DE TALLES

La tiranía de los talles y los dictados de la moda han variado infinidad de veces a través de la historia.
No siempre fueron los cuerpos esbeltos los que generaron mayor admiración. Basta recordar aquellas
rollizas musas inspiradoras de los cuadros de Rubens o la belleza rotunda y generosa de las mujeres
eduardianas de principios de siglo. Desde entonces hasta ahora, las tablas de medidas fueron
cambiando de acuerdo con las estructuras de la moda.
Por eso yo siempre sostengo que la moldería es algo vivo, que debe adaptarse a la moda pero nunca
tiene que alejarse de la realidad. Es decir que una mujer puede estar bien vestida aunque sus medidas
no coincidan con el patrón tan anhelado: 90-60-90.

Deberíamos terminar con el preconcepto de que ser “gordo” es sinónimo de fealdad y que una mujer
excedida de peso sólo puede aspirar a túnicas aburridas que tapen sus rollos y sus brazos poco firmes.
Con creatividad e inteligencia podemos crear ropa que enaltezca lo mejores atributos. Conozco y he
visto en mi vida muchas mujeres con sobrepeso que me han impresionado con su presencia y
hermosura.
Aunque todos deseamos vernos bien, y una silueta esbelta parece ser el objetivo universal, también
deberíamos meditar y elaborar el aceptarnos tal cual somos, encontrando el propio estilo en el vestir
de acuerdo con nuestra natural estructura corporal.
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Quizás por ese camino podamos ingresar en el olimpo de la verdadera elegancia, restándole
importancia a esos centímetros que sobran aquí o allá y a los que damos más relevancia de la que
realmente tienen. Toda dieta o estilo de vida debe partir del deseo positivo de lucir bien o mejor,
nunca desde el reproche o comenzando el día sacándonos la lengua en el espejo, sintiéndonos ruines
porque flaqueamos en la cena o maldiciendo la hebilla del cinturón que se resiste a entrar en el
agujerito del día anterior.
La verdadera elegancia parte siempre de una armonía interior y aunque lucir esbelto puede ser un
objetivo positivo en sí mismo, si se transforma en una obsesión de vida oculta una contracara triste,
oscura y mucho menos saludable: la no aceptación de nosotros mismos o; dicho de otra manera, el
esfuerzo constante por ser siempre distintos de lo que realmente somos.

Si el punto de partida es el autodesprecio, correremos el peligro de sentirnos cada vez peor y en

disonancia con nosotros mismos. Adquirir la capacidad de autoaceptarnos tal cual somos y armarnos
como humildes e imperfectos seres humanos puede ser el único camino que nos conduzca hacia la
armonía y tranquilidad mental, bienes tan exquisitos y necesarios en nuestro convulsionado y
problemático mundo de traspaso de milenio.

MEDICIÓN DE POBLACIÓN
Talles a la medida del cuerpo argentino
Las medidas deben servir al diseñador de molderia como marco de referencia para que su diseño
contenga las diversas proporciones humanas reales.
Desde 2015, el Ministerio de Producción de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) vienen llevando a cabo el primer Censo corporal del país. El relevamiento se realiza a través de
un equipo de escáner 3D que genera una imagen virtual del cuerpo y en pocos minutos mide las
proporciones del mismo.
Miembros del Instituto presentaron el moderno aparato que pretende generar una tabla de medida
corporal para solicitar una ley de talles acorde al cuerpo argentino.
El objetivo es convocar a personas de diferentes sectores, con el fin de tener una muestra
representativa de la sociedad. Para ello, nos asentamos por región en las ciudades más importantes a
fin de tomar una muestra representativa. Pueden participar del estudio, todas aquellas personas
mayores de 12 años que con el simple testeo aportarán datos para conformar las tablas de medidas
corporales.
Hay mucha gente que va a comprar ropa, pero no consigue la adecuada para su cuerpo. De ahí surge
la necesidad de una ley nacional de talles, y por ese motivo se planteó la importancia de conocer el
talle nacional de los argentinos”. Asimismo, debido a que se trata del primer estudio antropométrico
del país, los datos censales serán útiles además para múltiples disciplinas, como por ejemplo para
definir la medida de los asientos de los trenes, de los subtes o de los automóviles, diseñar y producir
prendas, accesorios y objetos diversos.
El equipo que capta las proporciones, consta de dieciséis cámaras infrarrojas y tarda entre diez y
quince segundos en hacer el escaneo. Una vez que la persona se ubica en la cabina de manera
conveniente, las cámaras hacen un paneo de la persona y aparece la imagen, formada por dos
millones de puntos, en el monitor de la computadora. Sobre esa imagen el software interpreta donde
tomar cada una de las medidas corporales que se le solicitan.

"Este escáner corporal 3D puede tomar hasta 400 medidas. Nosotros tomamos una parte de esas 400:
las más representativas. Estamos dirigiendo este estudio hacia la industria textil y tomamos las
medidas necesarias para la confección de vestimenta. De todos modos, estas mismas medidas y otras

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medidas aparte, pueden utilizarse para otras disciplinas como medicina, salud, ergonomía, etcétera.",
afirmó Sandra Jung encargada del estudio, referente del Centro INTI-Textiles.

Como el estudio se realiza a nivel nacional, el INTI debe trasladar el aparato a las distintas regiones del
país para hacer las mediciones. Mendoza fue la primera provincia censada y se están por conocer los
resultados finales. Las regiones que se miden son el noroeste argentino (NOA), noreste argentino
(NEA), Cuyo, centro y Patagonia. Aunque aún no se sabe, el estudio podría reflejar realidades muy
diversas, por lo que en ese caso se debería analizar si no hay que realizar un modelo de talles para
cada región. Cuando el escáner no está recorriendo las diferentes regiones se toman las muestras de
Capital Federal y Gran Buenos Aires en el Centro de Textiles del INTI, en Avenida General Paz y De los
Constituyentes.

Para que el estudio sea completo se necesitan voluntarios de ambos sexos y distintos grupos sociales y
etarios. Las edades se dividen de 12 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de
50 a 59, y 60 y más.

¿Por qué es importante este censo corporal argentino?

Conocer el cuerpo de los argentinos es el primer paso para una ley de talles nacional, que tenga en
cuenta las medidas reales de la población y se ajuste a ellas. Hasta ahora, las medidas se realizaban
usando los estudios de otros países, en general europeos. Pero además, este trabajo puede utilizarse
para saber cómo tienen que ser las medidas en el transporte público argentino, tanto para trenes
como para colectivos, maquinarias, y muebles ergonómicos.

El escáner captura la información, que luego puede ser procesada con distintos softwares según los
datos que se quieran recolectar. Se trata de un equipo que permite analizar un cuerpo humano para
reunir datos sobre su forma y dimensiones y, de esta manera, construir modelos digitales
tridimensionales que pueden ser utilizados en distintas aplicaciones, desde procesos industriales hasta
productos médicos.

Los resultados de este estudio servirán para avanzar en la definición de un sistema homogéneo de
talles en la vestimenta dirigido a diseñadores, fabricantes y distribuidores,

LEY DE TALLES

A partir del 21 de Diciembre de 2005 entró en vigencia la ley provincial 12665, “Ley de Talles”, en
donde se exige a todos los fabricantes de ropa contar con seis talles: 38-40-42-44-46-48. Estas prendas
deben ser etiquetadas con talle numérico acompañadas de una etiqueta de cartón con las medidas
correspondientes a cada uno. La equivalencia de los talles alfabéticos trasladados a numéricos es la
siguiente:

Tabla - ley de talles:

XXS XS S M L XL
38 40 42 44 46 48

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  A través del estudio Antropométrico que realiza INTI, se busca especificar las medidas
correspondientes a cada talle de la tabla. Si bien Jung ya tiene algunos resultados de muestras
pequeñas, como no son representativos de la realidad a nivel nacional prefiere no revelarlos
aún. Lo que sí asegura que "aquello de que la medida ideal es 90-60-90 no existe. No es real".
Hasta el momento solo se ha relevado el 60% de la población total argentina.

TABLAS DE MEDIDAS
Será oportuno explicar el significado de la denominación “Tabla de talles” para proveer luego una
tabla antropométrica (del griego antropho, hombre y metrum, medida) muy útil para aquellos que
deseen adaptar estos patrones a una producción en serie.
El TALLE es una medida convencional usada para indicar el tamaño relativo de las prendas de vestir o
del calzado. Para determinar el talle de una persona, sea hombre o mujer, se debe medir con el
centímetro las medidas corporales de contorno y también medidas de ancho, separación, largos y
altos entre sus partes.
La variabilidad humana dificulta la tarea de elaboración de una tabla de talles única, ya que las
dimensiones del cuerpo presentan diferentes variables según el sexo, raza, edad, etc., de manera que
se confeccionan tablas para cada segmento de población.
Los datos obtenidos se presentan en forma gráfica, por medio de planillas diseñadas a tal efecto con el
fin de promediarse según la variable observada. Estableciendo así las tablas de talles de mujer
presentados en talles medios y grandes, hombre y niño.

Las tablas también varían según los países y productores.

Muchas empresas europeas elaboran tablas propias, modificando la tabla oficial en base a las medidas
del mercado de su producto.

Tabla de medidas – NIKE (mujer):

XS S M L XL XXL
32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

Tabla de medidas– WILSON (mujer):

XS S M L XL
32 34/36 38/40 42/44 46/48

 El sistema de talles se basa en las medidas del cuerpo, no las de la prenda.

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TABLA MUJER
TALLES 38 40 42 44 46 48

Contorno de busto 84 88 92 96 100 104

Contorno de cintura 60 64 68 72 76 80

Contorno de cadera 88 92 96 100 104 108

Largo de espalda 41 41,5 42 42,5 43 43,5

Ancho de espalda 33 34 35 36 37 38

Ancho de hombros 12,5 13 13,5 14 14,5 15

Contorno de cuello 33 34 35 36 37 38

Altura de busto * 26,25 27 27,75 28,5 29,25 30

Separación de busto 20 20,5 21 21,5 22 22,5

Contorno de brazo 31,5 33 34,5 36 37,5 39

Contorno de muñeca 14,5 15 15,5 16 16,5 17

Largo de manga 60 60 60 60 60 60

Altura de cadera 20 20 20 20 20,5 20,5

Altura de tiro de pantalón 25,2 25,8 26,4 27 27,6 28,2

Largo de pantalón 104 104 104 104 104 104

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TABLA MUJER
TALLES 50 52 54 56 58

Contorno de busto 106 110 114 120 126

Contorno de cintura 86 90 94 100 106

Contorno de cadera 112 116 120 126 132

Largo de espalda 44 44,5 45 45,5 46

Ancho de espalda 39 40 41 43 45

Ancho de hombros 15 15,25 15,5 15,75 16

Contorno de cuello 38 39 40 41 42

Altura de busto * 30 30,75 31,5 32,25 33

Separación de busto 23 23,5 24 25 26

Contorno de brazo 40 41,5 43 44,5 46

Contorno de muñeca 17 17,5 18 18,5 19

Largo de manga 60 60 61 61 61

Altura de cadera 20,5 21 21,5 22 22,5

Altura de tiro de pantalón 28,8 29,4 30 30,6 31,2

Largo de pantalón 104 104 104 104 104

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TABLA HOMBRE

TALLES 46 48 50 52 54
Contorno de pecho 96 100 104 108 112

Contorno de cintura 84 88 92 96 100

Contorno de cadera 100 104 108 112 116

Largo de espalda 49 49,5 50 50,5 51

Ancho de espalda 38 39 40 41 42

Contorno de cuello 38 39 40 41 42
Largo de manga 64 64 64 64 64

Ancho de hombros 15 15,5 16 16,5 17

Altura tiro pantalón 25,8 26,4 27 27,6 28,2

Largo de pantalón 106 106 106 106 106

Altura de cadera 22 22 22,5 22,5 22,5

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ELECCIÓN DEL TALLE
Las medidas claves para determinar el talle y tipo de figura son: contorno de busto y contorno de
cadera.

UBICACIÓN DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN LAS TABLAS DE MEDIDAS

1. ¿Cómo ubicar, de acuerdo a las medidas, la talla que corresponde a la persona?

TALLE PRENDA INFERIOR: Cuando se trata de prendas inferiores (falda y pantalón), se debe
seleccionar el talle que sea consecuente con la medida del contorno de cadera.

TALLE DE PRENDA SUPERIOR: Cuando se trata de prendas superiores (corpiño base y manga), se debe
seleccionar el talle que sea consecuente con la medida del contorno de busto.

Para seleccionar la columna apropiada, proceder como sigue:

Seleccionar la tabla de acuerdo a la medida de contorno de cadera o de contorno de busto.

Ejemplo I:
Si el contorno de cadera es 80 cm, seleccionar la columna que aparece con 80 cm. Pero si la medida
no coincide con la de tabla, seleccionar la medida que está más cerca, pero que sea mayor.

Si el contorno de cadera es 92 cm, seleccionar la columna que aparece con 95 cm.

Ejemplo:
Si el contorno de busto es 90 cm, seleccionar la columna que aparece con 90 cm. Pero si la medida no
coincide con la tabla, seleccionar la medida que está más cerca, pero que sea mayor.

Si el contorno de busto es 102 cm, seleccionar la columna que aparece con 105 cm.

LINK DE REFERENCIAS

 Ley de talles - Movimiento Body Positive

https://www.youtube.com/watch?v=gFFoTS764Cc

 Casi el 70% de las personas no encuentra ropa de su talles en la

Argentinahttps://www.youtube.com/watch?v=6o9rX2v45hI

 Estudio Antropométrico: INTI está trabajando con un escáner 3D

https://www.youtube.com/watch?v=KBwejyjmApc

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