UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO

Y URBANISMO

MATERIALIZACIÓN
DE PROYECTO
Cátedra Cejas

PANTALÓN - PARTE 2
 PANTALÓN OXFORD O PATA DE ELEFANTE
Este es un pantalón generalmente ajustado hasta las rodillas y con un vuelo de campana en las
botamangas.
Entrar en el punto de altura de rodilla 1 cm o mas si se desea mas ajustado,
es conveniente tomar el contorno de rodilla antes de modificar el ancho, de esta manera evitara
inconvenientes posteriormente.

Desde la botamanga del molde base, dar el vuelo a cada lado uniendo este punto a la rodilla
El resto solo es unir desde el punto de altura de cadera y desde el tiro hasta las rodillas
redondear el punto de unión en la rodilla
Para el molde de espalda repetir la misma operación

Altura de
Cadera

Entrar 1 cm
Altura de
Rodilla

5 cm 5 cm

Marcar a cada lado la misma medida 3

cm, 5 cm o tan ancho como lo requiera
tu diseño.

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 PANTALÓN PESCADOR O CAPRI
Este es un pantalón angosto hasta la botamanga, con un largo que esta llegando mas o menos a 15 cm antes
del tobillo.
Es conveniente tomar el contorno de rodilla antes de modificar el ancho, de esta manera evitara
inconvenientes posteriormente.
Este pantalón suele llevar un tajo sobre la costura lateral

Una variante del Pescador es darle un sutil vuelo en las botamangas convirtiendolo en Capri

Altura de
Cadera

Entrar 1 cm
Altura de
Rodilla

Levantar 15 cm
desde el tobillo

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 PANTALÓN PINZADO
Esta transformación de la moldería base para obtener un pantalón pinzado, lleva todo su trabajo sobre el molde
delantero.
Sobre la base del molde delantero efectuar un corte por la linea de hilo desde la cintura hasta la botamanga
como indica el gráfico
Mantener la pieza A en el sentido del hilo y separar en la cintura la pieza B, marcar lo necesario para la o las
pinzas. Si se desea colocar una sola pinza hay que separar la profundidad de la misma
Ejemplo: si se separan 6 cm, al encimar o juntar la línea de corte se obtendrá una profundidad de pinza de 3 cm.
Si se desea marcar dos pinzas se debe dejar una separación en las pinzas de al menos 2 cm, esta separación se
debe restar en la pieza B para que al cerrar la pinzas se conserve la misma medida de cintura. (Este ultimo paso
se vera detallado en el gráfico )
Si se desea, también se puede ensanchar la botamanga y corregir el costado y la entrepierna para obtener un
pantalón mas ancho.

Molde de espalda
El molde de la espalda no se cambia (Se deja tal cual fue trazado como molde base) excepto que se haya
modificado el ancho de botamanga en el delantero

PINZAS

El dibujo muestra de forma muy clara la manera de

marcar las pinzas y la separación que se debe dejar entre
una pinza y otra.
No esta de mas aclarar nuevamente que al cerrar las
pinzas, se debe controlar la medida de cintura; esta debe
ser igual a la medida del molde base (la ¼ parte de la
B A medida de cintura)
Hilo

Separar tanto como se quiera

de profundidad en las pinzas
2 cm de
Separación
Corregir los 2 cm

A Pinzas
B
Hilo

Hilo

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 PANTALÓN RECTO
Este es un trazado muy sencillo: sobre el trazado base se deja caer una line recta desde la cadera hasta la
botamanga.
Desde el tiro y apoyandose unos centímetros en la entrepierna, dejar caer una linea recta hasta la botamanga.

Se repite el mismo trazado sobre el molde de espalda.

Si se desea que la botamanga no sea tan ancha se puede achicar y unir con linea rectas los mismos puntos de
cadera y tiro

En el molde de espalda se repite la misma operación

Hilo

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 PANTALÓN PALAZO
Se toma la misma base del pantalón recto y se le hacen las siguiente modificaciones:
Trazar una linea recta desde la cintura hasta la cadera para eliminar la redondez de esta. Por la linea de hilo
desde la cintura hasta la botamanga efectuar un corte y separar las piezas A y B en paralelo de 6 a 10 cm, a
mayor separación, mayor frunce o tablas en la cintura para volver a la medida que corresponde a la cintura.
Sobre la espalda de repiten los mismos pasos y se elimina la pinza.

Este tipo de pantalones requiere de una bajada de 2 cm en el calce del tiro para una mayor libertad en el
movimiento

Fruncir o elástizar

2 cm para un tiro
más cómodo

B A
Hilo

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 CINTURA BAJA
El trazado del pantalón tal cual lo tenemos por construcción, da como resultado una cintura alta o calzada el
punto exacto de la misma. Si consideramos que a 10 cm de la cintura hacia abajo se encuentra 1ª cadera, ese
seria el punto máximo para bajar la cintura.
Siempre que se piense en una cintura baja se debe tener en cuenta si llegara pretina o vista interna, de esto
depende cuanto se debe bajar la cintura.
Una medida de bajada en la cintura para la persona que quiere estar a la moda sin sentirse incomoda, pudría ser
3 a 5 cm dependiendo de la terminación con pretina o vista. En cambio las adolecentes prefieren las cinturas
super bajas, llegando a la medida de 1ª cadera o mas.

Siempre que se baje la cintura se debe comer 1 cm el tiro de espalda desde la cintura y perdiendo el entalle en el
tiro, esto evitara que se desboque o abra la cintura. Siempre es conveniente hacer una prueba de la prenda antes
de colocar la cintura

Es
pa
lda

Delantero
Pinza cerrada
La cintura se pude bajar hasta
los 10 cm. Punto de 1ª cadera
Entrar el tiro 1 cm
Bajar Bajar
CINTURA
CINTURA

ESPALDA DELANTERO

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 SECUENCIA DEL ARMADO DE UN PANTALÓN
Sobre la moldería base se debe marcar los recursos para costura:
En los laterales se deja de 1 a 2 cm
En los dobladillos de 2,5 a 5 cm
En la cintura 1 cm
En los tiros 1 a 1,5 cm
Para la cartera del cierre dejar 4 cm

Si se quiere lograr un armado de la prenda sin dificultades es conveniente comenzar por la colocación
del cierre

CIERRE
Encarar los delanteros y coser la parte curva del tiro delantero desde la entrepierna hasta el punto donde
comienza a enderezase el tiro, (hasta la cartera).. El largo del cierre dependerá del modelo de pantalón,
en un pantalón de cintura calzada se podrá colocar un cierre de 16 a 18 cm mientras que en un pantalón
de cintura baja se podrá colocar un cierre de 14 cm, de 12 cm o 10 cm..
Las vistas de la cartera pueden ser postizas o pueden ser parte del pantalón. Comenzaremos por
explicar una cartera sencilla:
Voltear los margenes de la cartera hacia el revés del pantalón y presentar el cierre de igual manera que
en la falda, es conveniente desplazar ½ cm el cierre y el borde la cartera para que el mismo quede
oculto, hilvanar y coser a maquina
Gráfico 2

Revés ½ cm

Costura de maquina

Gráfico 2
Gráfico 1

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
Enfrentar el otro canto de la abertura sobre el cierre tapando el pespunte de maquina, en este paso seria
conveniente prender con alfileres e hilvanar. Por ultimo pespuntear a maquina desde la cintura hasta el final
de la cartera dando un atraque recto o redondeado.
Gráfico 3

Gráfico 3

COLOCACIÓN DEL CIERRE CON TAPA INTERNA

Para la vista interna, cortar una tira de 6 cm de ancho y unos centímetros mas largo que la medida del
cierre. Doblarla por la mitad enfrentando los revés de la tela, surfilar los bardes abiertos.

Sobre uno de los lados colocar el cierre del revés enfrentado al derecho de la tela, hilvanar y coser a
maquina en la mitad de la cinta del mismo para que al dar vuelta este quede desplazado unos milímetros.
Gráfico 1

Voltear el cierre hacia el derecho y planchar. Colocar la vista por debajo del cierre tapando la costura
del mismo, sujetar con alfileres, hilvanar y pasar un pespunte de maquina sobre el derecho de la prenda.
El cierre quedara reforzado por la costura.
Gráfico 2

Vista

Gráfico 1

Gráfico 2

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 SECUENCIA DE ARMADO DEL BOLSILLO
Los bolsillos se deben dibujar el le molde delantero del pantalón para luego copiarlos con la ruleta en otro
papel y así obtener el despiece de un fondo de bolsillo y una vista. El molde delantero quedara con la boca
de bolsillo como muestra el gráfico.
La boca del bolsillo podrá variar en forma y tamaño, de redondeada a recta o cono se quiera dibujar según
el diseño del pantalón; sin importar la forma o tamaño siempre se dibujara sobre el molde para después sacar
el despiece

Importante: antes de efectuar el despiece hay que marcar los hilos y también seria conveniente que al menas
el fondo de bolsillo llegue hasta el cierre para coserlo en el mismo, esto evitara que se desboque o se salgan
hacia afuera cuando se saca la mano del bolsillo.

VISTA

Hilo
DELANTERO
DELANTERO
Hilo

FONDO

Hilo
Poner el fondo encarado al derecho de la prenda haciendo coincidir con la abertura del bolsillo, el fundo
puede estar reforzado con una tira de entretela previamente pegada, hilvanar.
Coser y dar unos piquetes en la curva, voltear hacia adentro, hilvanar y planchar; pespuntear el borde.
Gráfico 1
Presentar la vista bajo el delantero haciendo coincidir la linea de bolsillo, sujetar las dos piezas con alfileres
o hilvanar.

Gráfico 1 Gráfico 2

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
Por el revés unir los fondos de bolsillo y planchar. Hilvanar los otros bordes
junto ala cintura y al costado para coser posteriormente

Grafico 3

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
PRIMERO SE CIERRAN LAS PINZAS
LUEGO EL TIROS DEL TRASERO

Después de colocar el cierre en el

delantero del pantalón continuar con
las piezas de la espalda

ESPALDA
Primero cerrar las pinzas y luego
encarar los derechos para cocer el tiro
.como indica del gráfico

LA COLOCACION DEL
CIERRE FUE HECHA
ANTERIORMENTE

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 COSTURA DE ENTREPIERNAS Y LATERALES
Encarar los derechos haciendo coincidir todos los puntos de encuentro, hilvanar las entrepiernas para
después coser a maquina. Primero de un lado del tiro hacia la botamanga y después del otro hacia la
botamanga.
Gráfico 1

Hilvanar los laterales haciendo coincidir todos los puntos de encuentro, coser desde la cintura hacia la
botamanga de un lado y del otro
Gráfico 2

Gráfico 2

Gráfico 1

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 PRESILLAS O PASACINTOS
Las presillas de un pantalón podrán variar en ancho y terminación de pendiendo de la tela o la o la
terminación en la cintura.
Las mas comunes son las que se cortan de la siguiente manera:
Cortar una o mas tiras con el largo suficiente como para sacar todas las presillas, con un ancho del doble de lo
deseado más margen de costura. Doblar por la mitad enfrentando el derecho de la tela, coser a máquina.
Planchar el margen para costura y coser con unas puntadas uno de los extremos de la tira y pasar la aguja
hacia el otro extremo para der vuelta; también se puede dar vuelta con una aguja de tejer
Gráfico 1

Planchar la tira dejando la linea de costura en el centro de la misma. Pespuntear a maquina an ambos bordes
Gráfico 2

Cortar la tira par obtenr la cantidad necesario de presillas con un largo de ½ cm mas que el ancho de la
pretina, incluir el margen para costura

Gráfico 1

Gráfico 2

Siempre es conveniente que las presillas estén

cosidas en la cintura por debajo de la pretina

Otra forma de armar las presillas es:

Hacer un pequeño doblez hacia el revés en los orillos y planchar. Doblar por la mitad enfrentando los
orillos y volver a planchar. Pasar un pespunte a cada lado de los bordes. Cortar la tira tantas veces como
presillas se necesiten

Dobladillo

Revez
Derecho
Dobladillo

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 CINTURA O PRETINA
La pretina es tan solo un rectángulo con el doble del ancho más un margen par costura y por largo tendrá la
medida de cintura más 2 a 3 cm de cruce
Se pegara entretela a la mitad e la tira como muestra el gráfico 1
Se levanta el margen de costura de la parte entretelada y se plancha. Cerrar los laterales con un pespunte de
máquina
Gráfico 2

Grafico 2

Entretela

Cocer hasta el dobladillo para que sea

Gráfico 1
mas simple la terminación por el revés
una vez colocada la pretina

COLOCACIÓN DE LA PRETINA
Presentar las presilla sobre el derecho de la prenda y sujetarlas con alfileres. gráfico 1
Colocar la pretina sobre la cintura haciendo coincidir todos los puntos de encuentro y comenzando por el
borde de la cartera pespunteada, sujetar con un hilván y coser a maquina desde el mismo extremo que se
comenzó con el hilván. Gráfico 2

Gráfico 2

Gráfico 1

Levantar la pretina dejando las presillas hacia

abajo

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
Terminar la cintura con una puntada escondida o si se desea , hilvanar primero y después pasar un
pespunte de maquina

Revez
Revez

Levantar la presilla y marcarle un pequeño dobladillo para

rematar con varias pasada de pespunte a maquina a unos
milímetros del borde de la pretina

Presilla levantada y
terminada Cuando la presilla es mas larga que la
pretina se coloca de la misma manera que
la anterior , pero se atraca también abajo
como indica el gráfico

DOBLADILLO
El dobladillo se termina de igual manera que el de la falda
VVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVV
VVV

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
 BOLSILLO PARCHE O APLICADO

Es un bolsillo que se trabaja separado de prenda y se aplica ya confeccionado.

No son muchas las variantes que se pueden encontrar y todos llevan un margen de costura de 1 a 1,5 cm en
los laterales y el bajo y de 3 a 5 cm arriba a modo de vista para el borde de la abertura.
Los ángulos inferiores pueden ser redondeados o quebrados y en algunos casos en forma de pico sobre el
canto inferior, como los utilizados en la rota de jean`s. Puede ponerse entretela solo en la vista o ir
enteramente reforzado. Veamos algunas formas de realizarlos.

Entretela Vista de abertura

Cuando la vista en fina se puede dobladillar hacia el revez
y pespuntear por el derecho del mismo

Si la vista tiene un ancho de 5 cm es conveniente doblar

enfrentando los derechos y y pespuntear los bordes para
luego dar vuelta enbolsando

Margen de costura

Cuando el bolsillo tiene sus esquinas inferiores redondeadas,

es conveniente pasar un pespunte de puntadas largas en los
bordes, para que estos queden perfectos.
PLACA Cortar una placa de cartón con la medida del bolsillo (sin el
DE margen de costura) y colocarla sobre el revés.
CARTÓN Tensar de la hebra inferior del pespunte hasta que le margen
de costura tome la forma redondeada de la placa de cartón.
Distribuir los frunces y planchar para sin sacar el cartón para
evitar que se marque del derecho.
Otra opción es marcar cortes de piquetes en las esquinas
redondeadas y planchar sobre el cartón.

PLACA
DE
CARTÓN

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas
Terminado el bolsillo, se debe aplicar en la prenda sujetando con alfileres
o hilvanando, luego pespuntear a maquina sobre el borde. Con uno o dos
pespunte dependiendo del modelo de prenda realizada.
Para las prendas finas en conveniente pespuntear a unos milímetros del
contorno del bolsillo.
Para prendas mas informales se puede pasar un segundo pespunte y con
un a puntada mas separada.
Para que la abertura no se descosa es conveniente reforzar las costuras
con un atraque como in dica el gráfico

TERMINACION DE REFUERZO

Retroceder con el
pespunte de maquina
una o dos veces para
reforzar

Un atraque de zigsag
es recomendado en las
prendas mas informales
como las de jean

El atraque en forma
de triangulo es
generalmente
aplicado en los
bolsillos de camisas

Metodo de Molderia
Miguel Angel Cejas