BELLE EPOQUE (1890- 1914)

Abandono del corsé, nueva silueta femenina.

Cambio en el rol de la mujer, su inserción en el trabajo, política y el arte.
Francia es el centro de la vida artística por lo que los músicos, artistas,
diseñadores, etc, quieren estar en Francia. También es el centro de la moda.
Es una época de prosperidad económica. Había una gran competencia entre la
aristocracia y la burguesía. Hay enriquecimiento de las clases acomodadas.
Con el crecimiento de las ciudades, se empezaron a hacer exposiciones
internacionales, en las cuales todos los rubros iban para mostrar sus grandes
producciones y avances comunicacionales, de transporte y de electricidad.
En estas ferias internacionales, se mostraron el globo aerostático, el primer
automóvil, la bicicleta, etc. Estaban organizadas en pabellones por nación.
Había espectáculos para la gente que recién se mudaba a la ciudad, era la
forma de socializar para todas las clases sociales, gracias a estos eventos se
generaba una permeabilidad al cruce de clases. Se hacían ceremonias oficiales
y recepciones de etiqueta.
El entretenimiento constaba de galas, operas, carreras de caballo, teatro y
espectáculos deportivos.
A finales del siglo XIX surge el cine (no como lo conocemos hoy), y se
consolida la fotografía.
Paris es la primera ciudad iluminada eléctricamente, por lo que hoy es conocida
como “La ciudad de las luces”.

Silueta: Silueta en S debido al corse (curva ornamentada), provocaba una

cintura pequeña que aplanaba el abdomen, empujaba los pechos hacia arriba y
destacaba la cadera.
Relacionada con el art Nouveau. Vestidos o conjuntos que cubren todo el cuerpo,
capas de chinchillas u otras pieles de animales, sombreros grandes de ala ancha
texturados recargados de flores o plumas. Escote victoriano. Ampulosidad de las
formas y recargada ornamentación. Uso de amplia variedad de tejidos
Cuerpo: busto y cola con volumen, cintura marcada
Los carteles publicitarios era los encargados de fomentar este, vestimenta
pero solo las clases altas podían seguir la moda.
Gibson Girls: aparece a finales del siglo XIX, principios de siglo XX. Era la
personificación de la belleza ideal femenina de la época. Retratada por el
ilustrador satírico Charles Gibson.
Traje sastre a medida: Compuesto por una chaqueta y una falda, la mayoría de
las veces confeccionadas con el mismo tejido. Este nombre para la prenda
apareció en la prensa de la moda alrededor de 1885 y debe su nombre a la forma
particular en que esta confeccionado. Producida por la mujer con sastres
especializados en la confección de prendas masculinas, adquirió protagonismo
en una época en la que la norma era diferenciar la ropa masculina de la femenina
mediante técnicas, formas, tejidos, colores y diseños muy concretos. La moda
se extendió por casi todo Europa y Estados Unidos.
La mujer era la responsable de las tareas domésticas y de acompañar a su
esposo en los eventos.
En la Primera Guerra mundial se incorporan prendas más cómodas e incluso
“masculinas” Se olvida en gran medida la atención al cuerpo y se asume un
carácter más bien andrógino
- Las mujeres son atraídas al campo laboral, ya que gran parte de la población
masculina era reclutada para la guerra. Las necesidades industriales derivadas
del conflicto bélico son las que las que las atrae a trabajar. La 1ra guerra crea
nuevos papeles para la mujer, asumiendo trabajos y responsabilidades en las
que antes eran excluidas. Ej: trabajaban en el sector bancario, conductora de
camiones, etc.
Traje masculino: Traje sastre a medida
Paul Poiret era el rey de la moda, la moda como arte. Era discípulo de Douget
y de Worth. Sus influencias eran orientales, árabes y clásicas. Sus diseños eran
integrales y drapeados. Inspirado en el art deco
Paul Poiret fue todo un innovador en el mundo de la moda. Liberó a las mujeres
del corsé y las cubrió con creaciones inspiradas en Oriente. Inventó el concepto
de desfilar y, muy a pesar de Coco Chanel, fue el primer modisto francés en
lanzar su propio perfume.
Decidió liberar a las mujeres del corse para darles una silueta más holgada,
introdujo una silueta fluida que marco su identidad como diseñador en 1909.En
1910 aposto por una falda tableada que combino con una blusa cónica.
Es un diseñador que rompió con la estética de su época al proponer siluetas
asiáticas, que experimenta con una variada gama de estilos y formas inspiradas
en los bralettes rusos.
Con su esposa Denise como musa, se propuso revolucionar el mundo de la
moda centrándose en colores llamativos y brillantes, con diseños extravagantes
inspirados en el libro Las mil y una noches y el vestuario de los ballets rusos.

1914-1929
La primera guerra mundial da comienzo a esta era. Involucra países europeos,
Alemania es el país perdedor y la gente que estaba involucrada lo vivía con
sorpresa.
Tras la guerra llegan los felices 20, con nuevo sentido de libertad. Ansias de
festejo por haber terminado la guerra
Gran cambio en lo femenino. Antes era una mujer objeto ( Belle Epoque). A
medida que avanza la 1ra guerra, se empiezan a quedar sin hombres y empiezan
a hacer actividades tanto de enfermería como relacionadas con lo armamentista.
Europa esta devastada , la Bauhaus esta en auge y las mujeres tienen un nuevo
papel.
Se quiere cortar con el pasado y progresar en el aspecto social, tecnológico y
económico. Se cree en el progreso del capitalismo, y en los avances tecnológicos
como la maquinaria.
Luego de la 1ra guerra, se cree que no va a haber una 2da, por eso la sociedad
vivía un gran positivismo y una clara forma de vivir: creer en el progreso.
Repiensan los lugares y las cosas, ya no por su decoro o lujo , si no por su
función.
Se implementa el pantalón en la mujer, pero en su vida cotidiana no es tan
común, el uso es mas bien fabril.
Hay un cambio en la silueta de la mujer. Las revistas de moda se relacionan p.e
con enviudar. La tapas están militarizadas. Los medios son los diarios, revistas,
diarios y se creía fervientemente en todo lo que estos decían o lo que se
escuchaba.
Vestimenta: se acorta la falda: 10 cm debajo de la rodilla.
Medias de seda. Los textiles generalmente son de seda.
Se marca la cadera en vez de la cintura. No se marcan las curvas, no se busca
insinuar con el cuerpo.
El pelo se usa corto.
Los escotes están en la espalda. Se empiezan a ver los brazos y las piernas.
Se toma sol, hay una fuerte relación con la vida al aire libre.
Calzado escotado, estilo Guillermina, o como el que se usa en el tango (el tango
surge en los 20)
La figura esta mas geometrizada y la moda es dictada por las clases altas.
Overall, es una prensa que se adopta después de la guerra.
Los años Locos
La garcone/ La Flapper (versión inglesa de la Garcone) es una mujer libertaria.
Scott Fitzgerald empieza a descubrir la vida de las flappers y termina escribiendo
el gran Gatsby.
El corte de pelo es el bob style/ the eton style
Usaban portaliga porque las medias eran pesadas y se caian.
La mujer empieza a fumar en publico, antes lo hacia en privado. Y se retoca el
maquillaje en publico también.
Los bailes unen clases sociales y los estilos que se bailan son: Jazz –
Charleston- Black cotton - Tango
Vesturario masculino, camisa de seda con corbata/ moño. Sastrería. Fumar y la
aparición del cierre
Generos del cine: cine negro- western- musical- terror – comedia. Surgen en esa
epoca las empresas de cine como metro, Paramount, Warner, columbia,
universal y rko.
Las it girl del cine son Clara Bow y Louise Brooks.
El maquillaje hollywoodense es: ojos oscuros y fuertes y la boca y rubor rojos.
El deporte permite presentar una silueta mas anatómica del cuerpo.
Diseñadora:
Coco Chanel:
Buscaba la comodidad y la sencillez en sus diseños, pero sin olvidar la elegancia.
En los años 20 incorpora prendas que solo eran utilizadas por los hombres al
vestuario femenino. Vistio a la mujer con pantalones, gabardinas, chalecos de
tweed, jerseys de lona y estilo marinero.
Se destaca por ser una mujer innovadora. Creo numerosos diseños que rompían
los esquemas de la época, introdujo el uso de nuevos tejidos como la lana y el
tweed en las chaquetas, faldas, chalecos o trajes, destacando el conjunto de lana
formado por una chaqueta recta y una falda recta corta.
Tambien revoluciono el mundo de los complementos con colecciones de joyeria
de fantasia al contrario de las recargadas joyas que usaban las mujeres de la
época.

1929-1939
Periodo de crisis económica, entreguerras, de la caída de Wall Street a la 2da
Guerra Mundial.
Se caracteriza por: la importancia del cine en Hollywood, el cual tenía gran
influencia en la moda de la década. En un principio seguían el estilo francés
hasta que progresivamente los vestuaristas/diseñadores de los grandes estudios
generaron nuevas tendencias.
Influencia de las vanguardias artísticas en la moda, crecimiento de los deportes
y vida al aire libre y vuelven a valorarse las curvas femeninas, abandonándose
la silueta geométrica al estilo Garconne La belleza estaba asociada a la vida
sana y la práctica de deportes.
Silueta: Se vuelven a valorar las curvas femeninas y se abandona la silueta
geométrica de los 20. Silueta natural estilizada, sin intervención del corsé o
elementos de la moda. La cintura vuelve a su lugar, la falda se alarga, curvas
suaves, inspiradas por el deporte y la salud. Mujer con silueta más esbelta que
disfruta de los deportes.El busto ya no se aplana sino que se sostiene con
corpiños que acompañan la forma natural. Los cambios en la ropa interior son
posibles gracias al desarrollo de fibras elásticas (Latex)
Vestimenta: El busto se sostiene con un soutien, el talle del vestido vuelve a la
cintura destacándose con lazos y cinturones. Vestidos varían el largo de acuerdo
al momento del día, los vestidos de noche rozaban el piso, y en general eran a
la altura de las rodillas. Estampados chicos, se marcan los hombros, sombreros
decorados con flores y cintas. Calzado influenciado por el cine con plataforma.
Pantalón, se incorpora para estar mas cómodos en tiempo libre, en deportes,
también lo usan las actrices de Hollywood.
Utility Suits: trajes que responden a los esquemas de racionamiento
implementados en países como Inglaterra y Francia durante la 2da Guerra
Mundial.
La línea de hombros suele ser el foco de atención, tanto en prendas sastreras
con hombreras y otros recursos que generan hombros bien rígidos, como en
vestidos de noche con formas blandas construyendo grandes volúmenes.
Pijamas de tejido de punto.
Diseñadores que se destacan en esta época son:
Elsa Schiaparelli: Une la moda con el arte, se caracteriza por usar el recurso de
surrealismo, su extravagancia, la innovación, nuevos materiales y el uso de
accesorios. se destaca por su desarrollo en cuanto a la forma y técnica
constructiva de las prendas, es responsable por la estrecha relación entre
vanguardias artísticas y moda. Schiaparelli trabaja con artistas como Man Ray,
Jean Cocteau y Salvador Dalí. Sus prendas son extravagantes y revolucionarias.
Es una de las pioneras en resignificar materiales en tiempos de escasez, usa
celofán para sus bordados y hasta aspirinas a modo de botones. Lo mismo hará
con los estampados, tomando motivos ordinarios de la vida cotidiana como
textos de diarios o fósforos.
Madeleine Vionnet: es la pionera en el revolucionario vestido de corte al bies,
drapeado sobre el cuerpo, que cambio la forma de la moda femenina. Su
propuesta era liberar el cuerpo de la mujer, con sus drapeados y vestidos fluidos.
Sus prendas elegantes y sueltas realzaban las curvas femeninas, animando a
las mujeres a presidir de los engorrosos corses. Sus vestidos encarnan la
obsesión del art deco por el movimiento, además de hacer referencia al cubismo
y al modernismo. Inspiración en lo clásico y lo greco latino, registro de modelos
y búsqueda profunda de las formas del cuerpo.
Salvatore Ferragamo: Diseña piezas únicas para las celebridades de
Holywood. Desarrolla el taco cuña en corcho rafia. Crea la plataforma de la
sandalia empleando materiales no convencionales, como las planchas de corcho
que integran la plataforma. lidiando con la escasez y racionamiento producto de
la 2da Guerra Mundial, trabaja con materiales no convencionales en la
producción de calzado.
.Debido a la crisis económica se reduce muchísimo el uso de los bordados,
dando protagonismo a las telas estampadas con motivos pequeños y sin «pie»
que facilitan la yuxtaposición en cortes complejos y no tienen demasiado
desperdicio.
Bauhaus ( leer texto)

1939-1945 Años 40
2da Guerra Mundial
Racionamiento
Durante los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y hasta la
recuperación industrial y económica de las ciudades más afectadas, el traje sigue
marcado por el racionamiento de los recursos.
Crisis económica y por otro lado disminución de la disponibilidad de materiales
para desarrollar prendas y accesorios.
Traje nacional: traje sastre marcado por la escasez, y por la militarización.
Todos los recursos van a tener prioridad hacia el ejército, ya que tenían que
equipar a los soldados que estaban en la guerra.
Se instala un sistema de racionamiento, que constaba en administrar los
recursos de una manera recortada ante una limitación muy importante.
Cada gobierno se encarga de armar políticas económicas industriales que tienen
como objetivo la mejor administración de los recursos materiales. Restricciones
sobre la cantidad de materiales a usar para desarrollar las prendas.
Va a estar establecida la cantidad de botones que se pueden usar en el saco,
medida del dobladillo que se puede tener en la falda, en la botamanga de los
pantalones de los hombres mal vista porque se considera que es un desperdicio
de tela ya que es estético y puede recortarse.
Idea de vender una fantasía a través del cine de Hollywood con su idea mas
romántica, feliz, y de una vida mejor
Se donaban cacerolas, jarritos o cualquier pieza de metal que se encontrara en
la casa, ya que con 2 o 3 elementos se podía hacer cascos para soldados.
Investigación tecnológica, en un principio va a ser aplicada al ámbito militar, pero
luego se llama a lo hogareño, al ámbito de consumo.
Inglaterra, tiene un plan de racionamiento organizado desde el estado. Se instala
un sistema de cupones, cada familia obtiene uno, dependiendo de la cantidad de
integrantes y esa cuponera administraba los cupones de la familia.
Vestimenta: Hombros muy marcados, cercanos al uniforme militar, austeros, un
traje similar al de los 30: cintura ajustada y curvas relativamente anatómicas.
Falda sin mucho volumen, ya que no se va a poder utilizar demasiada tela.
Tejidos sastreros, se usaban lonas por su resistencia, no se rompen y son
duraderas a lo largo del tiempo.
Chaquetas cortas, hombros más cuadrados y más rígidos y militarizados.
El elemento mas de moda era el sombrero.
Uso del Boyfriend Jean, por parte de las mujeres, el que le robaban al
padre/novio/hermano. Cuanto mas grande mejor, daba una imagen de
adolescente más desestructurada.
No hay apliques, ni bordados, ningún tipo de ornamentación. Los bolsillos eran
muy simples y plaque. Las solapas se desarrollaban con el mismo material.
Trajes administrados en el sistema civil. Muchos diseñadores trabajaban de
manera fantasma porque ninguno de los trajes llevaba nombre del diseñador. Su
marca solamente era CC41. Se convocaban actrices que mostraban sus trajes
utilitarios, pe: Deborah Ken.
Otra manera de reutilizar era “Trabajar con lo que caía del cielo”. Había revistas
que enseñaban como reutilizar la seda del paracaídas, para hacer vestidos a
partir de eso.
Los mapas se estampaban en tela, principalmente en seda, era la manera de
que no se rompieran si se mojaban.
Mujeres que ocupaban roles muy masculinos en las industrias pesadas y tienen
un rol mas activo en el ejercito, principalmente como enfermeras.
Theatre de la Mode: Participan diferentes artistas: pintando la escenografia,
había quienes producían los zapatos y accesorios para desarrollar estos sets.

1945- 1960 Años 50

Caracterizado por: la elegancia, femeneidad, alta costura, pret a porter, avance
tecnológico, revolución juvenil, ritmo acelerado y la cultura de masas.
La publicidad va a ser quien se encargue de dinamizar la necesidad de consumir
constante y mas rápido.
Las nuevos desarrollos en materiales y tecnologías para fabricación que se
desarrollaron durante la guerra son ahora utilizados para producir objetos de
consumo cotidiano, tanto para vestimenta como para equipamiento del hogar. El
nylon reemplaza en muchos casos el uso de seda por su valor comparativamente
muy menor.
Francia 1947: Christian Dior y el “El new look”
Todavía situado en un contexto de crisis económica de posguerra Dior presenta
en 1947 su primera colección, denominada Línea Corolla, instalando una silueta
fantasiosa asociada estéticamente con un pasado próspero.Su intención, era
devolverle el lujo, la belleza, la femeneidad, que se había perdido durante los
años de guerra. Busca devolver esa siilueta tan contorneada y curvilínea de eras
anteriores.
Sus desfiles eran el evento de la temporada, ya que de lo que él presentara se
desprendería la silueta a seguir por las tiendas productoras de pret a porter y por
las revistas de moda en sus moldes para la confección hogareña.
- Propone los hombros redondeados o al descubierto.
-Cintura de avispa , chica y muy apretada. Se le da volumen a la cadera en con
el saco. La falda tenia mucho volumen
- El busto se destaca
- Falda con mucho o muy poco volumen
- Guantes haciendo juego.
La propuesta de Dior no sólo dinamiza el mercado de los textiles y la confección
de prendas, también lo hace en el campo de los accesorios: sombreros, carteras,
calzado, guantes, medias, maquillaje, etc

Cristobal Balenciaga: Español que trabaja en Francia

Es el diseñador mas admirado por otros diseñadores, por su trabajo morfologico.
Desarrolla volúmenes que no son los que acompañan al cuerpo, son volúmenes
extracorporales y que parecen ser flotantes.
Diseña los uniformes para la área francesa, con solapas que generan hombros
redondeados
Se caracteriza por el vestido tulipan.
Esta silueta con busto destacado, cintura muy reducida y faldas voluminosas
requiere de cierta ropa interior que modele las curvas femeninas

Bikini: El traje de baño de la época será el bikini, perdiendo toda relación con la
práctica deportiva de años anteriores.
El diseño de posguerra incorpora materiales y procesos de fabricación
novedosos y se caracteriza por las formas orgánicas. Para profundizar en el
tema, recomendamos el libro “El diseño desde 1945” de Peter Dormer.
1960-1970
La revolución juvenil del swinging London, los diseñadores franceses, el rol de la
fotografía de moda y las modelos.Diseño textil y los Mods.
Adolescentes: juventud que quiere adquirir el poder con un paradigma que
busca ser joven. En todos los ámbitos se quiere mantener la juventud. En los 50
era un grupo reducido.
Sigue siendo inocente, se cree en el progreso y el futuro, el futuro joven y el
progreso tecnológico. El joven usa lo que el adulto no puede ponerse.
Silueta: es una silueta trapecio, geométrica y esta conectada con lo espacial.
Aparece el estampado a escala muy grande.
El centro de los 60s es Londres.
1965:
Pelo corto pero con un estil espacial.
Invencion de nuevas materialidades.
El epicentro es Londres: Carnaby Street.
Se reformula el traje. Los hombres nada que ver a lo que era los de traje.
-Botas altas, que se acompaña a partir de que se sube la falda.
Se usan colores saturados, y los bloques de color.
La moda de jóvenes se conseguia en las tiendas departamentales.
La juventud llega a la televisión.
Paco Rabanne: Vestido descartable, trapecio.
John Bates: Diseñador
Mary Quant: Precursora en la minifalda. Retoma cosas de la ropa infantil y lo
lleva a la indumentaria adulta.
Se caracteriza por sus vestidos cortos, trapezoides, colores contrastantes.
Tenia un dejo nostalgico en sus diseños.