Cattanach Wayne.
Construcción Artesanal
de Cañas de Bambu
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Tratado para la construcción de una caña de b…
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Oct 29, 2010
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Cattanach Wayne. Construcción artesanal de cañas de Bambu
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Construcción
de
cañas de bambú para la pesca a mosca
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Copyrigth © 2000 by Wayne Cattanach
Ilustraciones © Wayne Cattanach
Impreso en España, salvo que alguien lo lleve al extranjero.
En ese caso procédase de la forma acostumbrada
Encontrarlo en librerías de momento y
desgraciadamente nos es imposible garantizarlo
Traducción de nuestro amigo de LA RIOJA
Versión particular basada en el libro original aportado por EL DEL TORNO GUAY
Maquetación y montaje realizados por un servidor, AL para los amigos
Las correcciones fueron efectuadas por algunos entusiastas anónimos
Primera revisión efectuada por EL DEL PIORNO (Seguro que algo se les escapó)
Si encuentras citas que no casen bien, de veras que lo sentimos
Esta versión es gratuita, no permitas que nadie te engañe
CONTENIDOS
Prólogo.................................................................vii
Agradecimientos..................................................ix
Introducción.........................................................xi
Vocabulario básico.............................................xiii
1 Orígenes.................................................................1
2 Pasos preliminares................................................9
3 Trabajo con los cepillos.....................................23
4 Corte y cepillado.................................................37
5 Molde primario....................................................47
6 El proceso de atado............................................57
7 Creación de los ángulos.....................................71
8 Pegado de la caña...............................................95
9 Las virolas..........................................................105
10 Empuñadura y anillas.......................................123
11 El proceso de acabado.....................................137
12 Portacarretes y tubos.......................................149
13 Reparación de cañas........................................159
14 Detalles de acabado.........................................167
Apéndices
A Chequeo paso a paso......................................169
B Chequeo de herramientas...............................173
C Tapers................................................................175
D El diseño de colores.........................................191
E Relaciones sociales..........................................193
F Proveedores.............................. ........................195
G El carácter de la caña de mosca......................199
PROLOGO
En los años que han pasado desde que
apareció la primera edición de este libro, el arte
de la elaboración de cañas de bambú ha producido
una subcultura social. Muchos de nosotros
sentimos que los artesanos estaban anclados a una
moda. La conexión actual con otros constructores
es tan fácil como usar el correo electrónico en la
superautopista de la información, o la conversación
cara a cara en uno de los muchos congresos
organizados o inorganizados que se celebran a lo
largo del año ( ver apéndice E).
El resultado de estos contactos es una
creciente industria casera de artesanos aficionados,
o individuos que rompen momentáneamente con
los sinsabores de sus días de trabajo dedicándose
a trabajar el bambú. Algunas de las mejores cañas
de bambú jamás hechas son construidas hoy en
día por estas dedicadas personas. Y debido a su
continuo interés por el avance en la construcción,
no tienen inconveniente en compartir los métodos
y técnicas que han ido aprendiendo a lo largo del
tiempo.
Pero detrás de la habilidad de cada
constructor también descubrirás personalidades
AGRADECIMIENTOS
Es un desafío construir una caña de bambú,
pero es más desafío aún escribir un libro. Aunque
he dado muchas conferencias sobre el tema, la
transformación de la palabra al texto escrito ha
sido una experiencia difícil. Afortunadamente,
varios amigos me han ayudado y alentado a lo
largo del camino. Una persona en particular ha
hecho posible este libro: Carlos Santos.
Conocí a Carlos a través de nuestro mutuo
interés en la construcción de cañas. El soñaba con
hacer su propia caña de bambú, pero estaba
peleándose con las circunstancias y buscando
consejo. A través de nuestras conversaciones
descubrimos que teníamos muchos intereses
comunes, y a lo largo de los años hemos hecho un
INTRODUCCIÓN
Una definición simple de la función de una
caña de mosca, es que tiene que transmitir la ener-
gía que aplica el pescador, hasta la línea de pesca.
La línea, a su vez, tiene que extenderse en toda su
longitud, y por tanto llevar con ella la mosca elegi-
da. Necesito reseñar encarecidamente que una
caña de mosca debe estar hecha con materiales
fuertes y a la vez flexibles. Debe ser capaz de so-
portar las fuerzas que se necesitan para efectuar
el lance, sin sufrir ningún daño. Finalmente, la caña
ideal debe tener unas características apropiadas a
cada pescador.
Por supuesto, cada uno de nosotros tene-
mos nuestro estilo de pesca. Un tipo particular de
trucha o salmón, por ejemplo, atrae nuestra aten-
ción. O puede ser que sientas pasión por un pe-
queño y limpio arroyo de montaña, que requiera
cañas ligeras y una delicada presentación. Como
resultado, hay muchos factores que influyen en la
concepción de nuestra caña ideal, algunos de ellos
reales, y otros imaginarios. Y estas características
de la caña perfecta son tan variadas como los in-
dividuos que las van a usar.
Como constructor de cañas, tengo mis pro-
pias preferencias en la fabricación, y podrás ver-
las desarrolladas en las páginas de este manual de
construcción. Pero también quiero compartir lo
que he aprendido por mi propia experiencia a lo
largo de los años, y lo aprendido de mis compa-
ñeros constructores de cañas. Espero poder ayu-
dar a otros artesanos a encontrar nuevos caminos
para aprovechar viejos métodos, y a descubrir
nuevas técnicas y diseños en su búsqueda de la
VOCABULARIO BASICO
La Caña ( 7´6´´, 2/2, #4, acción rápida)
Longitud: La longitud total de la caña una vez
ensamblada. En los Estados Unidos, la longitud
se da en pies y pulgadas.
Tramos: Se refiere al número de secciones que
se necesitan ensamblar para conseguir la longitud
total. Este número aparece después de la longitud,
a la izquierda de la barra.
Secciones: Uno de los tramos o partes de la caña.
Puede ser descrito como sección inferior, sección
media, o sección superior.
Puntales: Tradicionalmente, las cañas de bambú
se fabrican con dos puntales. Ocasionalmente,
cada uno de estos puntales se hace para diferentes
usos (uno para WF o moscas ahogadas, y el otro
para DF o moscas secas). El número de puntales
sigue a la indicación del número de secciones, a la
derecha de la barra.
Nº de línea: El número de línea para el que la
caña fue pensada va precedido del signo “#”. En
la actualidad se usa el método de la AFTMA,
representado por un número. Anteriormente, el
peso de la línea era indicado por una palabra
multiletra, en la que cada letra representaba un
diámetro específico de parte de la línea (HDH,
por ejemplo).
Portacarrete: La pieza que sujeta el carrete a la
caña. Puede ser de gran variedad de formas y
tamaños: dos anillos deslizantes, sujeción inferior
por anillo deslizante, sujeción inferior con rosca,
sujeción superior por anillo deslizante y sujeción
superior con rosca.
Sello del portacarrete: Añadido por el
constructor, se suele poner un sello para
personalizar la caña. Normalmente se graba un
nombre con la palabra “maker” detrás.
Virolas: Las partes macho y hembra usadas para
ensamblar la caña. Las cañas baratas suelen llevar
virolas de cobre niqueladas. Las mejores virolas
se hacen de níquel-plata al 18%.
Anilla de punta: Es la anilla de la punta de la
caña. Se construye con un tubo y un pequeño aro
soldado interiormente. El tubo debe ser del tamaño
adecuado para encajar en el final de la sección de
bambú. Este tamaño normalmente se da en sesenta
y cuatroavas partes de pulgada (por ejemplo: 5/
64).
Anillas serpentiformes: Anillas de acero fino,
con la forma imaginaria de una serpiente. Las anillas
tradicionales americanas giran hacia la derecha,
mientras que las versiones inglesas lo hacen hacia
la izquierda. Las terminaciones pueden variar
desde pintadas (japonesas), hasta cromadas.
Anilla de salida: Esta es la primera anilla de la
caña comenzando desde la empuñadura. Está
construida con un aro interior montado sobre un
soporte de acero. El aro interior puede ser de ágata
o de otro material resistente a la abrasión. Las
anillas sintéticas actuales ofrecen menor resistencia
al lance, pero tienen detractores porque no van
mucho con el aspecto tradicional de las cañas de
bambú.
1
ORIGENES
El bambú de Tonkin
El cortado y atado de bambú para la
construcción de cañas de pesca comenzó en
China antes de Cristo. Sin embargo, la evolu-
ción de estas ancestrales cañas hasta las em-
pleadas hoy en día, ha sido un proceso lento.
En Inglaterra, una nación impregnada de
la historia de la pesca a mosca, los primeros
constructores de cañas experimentaron amplia-
mente con muchos de los materiales exóticos
que se podían obtener en las muchas colonias
de Imperio Británico. La lista incluía yari-yari,
greenheart, fresno y tilo americano. Cada es-
pecie gozó de un periodo de popularidad du-
rante el cual fueron consideradas como el ma-
terial correcto para la fabricación de cañas.
No fue hasta mediados del siglo XIX
cuando el bambú empezó a ser utilizado por
los artesanos ingleses y norteamericanos. Ini-
cialmente, sólo los puntales se hacían de bam-
bú, procedente de Calcuta. A finales de siglo
las cañas hechas totalmente de bambú de
Calcuta habían copado la industria.
El bambú Tonkin (llamado así por mu-
chos importadores), och´a kon chuk, o “tea stick
bambú” (como lo conocen los cultivadores), no
fue empleado para la construcción de cañas
hasta 1930. El profesor F.A. MClure, que viajó
a China en 1927 como experto en botánica a la
Universidad de Lignan, clasificó varias espe-
cies no conocidas de bambú en China. Entre
ellas estaba el bambú Tonkin, al que dio el nom-
bre científico de Arundinaria amabil is , o
“lovely reed”.
En la que confían más de 1 millón de miembros
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Una vez recolectadas, las cañas
se cortan en varias piezas y se llevan
al río Sui para su limpieza y endere-
zado. Las cañas, llamadas “culms” por
los constructores de cañas, son en-
tonces clasificadas, atadas en paque-
tes y transportadas río abajo para su
posterior exportación a todo el mun-
do.
Las cañas con el mayor diáme-
tro se usan para la fabricación de ca-
ñas de pesca, así como para acceso-
rios. Las secciones inferiores se usan
a veces para hacer cañas de juguete
para niños. En Europa, estas seccio-
nes se usan para bastones de esquí y
trineo, aunque he oído de algunas
cañas de pesca hechas con este mate- Nótese que en la parte baja del paquete abierto hay una pequeña
rial. pieza de bambú dentro de uno de los “culms”. Sirve para usarla
El bambú Tonkin que se expor- como asidero para el transporte.
tó a los Estados Unidos antes del em-
bargo Truman de 1950 tenía de 46 pulgadas a,
como mucho, 8 ó 9 pies de longitud. El embar-
go, iniciado y extendido por el comunismo im-
pidió la importación de bambú, y de otros mu-
chos objetos chinos, desde 1950 a 1970. Cuan-
do el comercio del bambú fue restaurado des-
pués de 1970, los “culms” se empezaron a cor-
tar a 12 pies (3,65 m) de longitud y a atar en
paquetes de 25 piezas. Recientemente se ha re-
ducido el número de piezas por paquete de 25
a 20. El embargo, combinado con la aparición
de la fibra de vidrio y su producción en masa,
conllevaron el final de la edad dorada del bam-
bú.
El bambú Tonkin en la actualidad se pue-
de obtener en dos calidades, dependiendo del
diámetro. El pequeño es de 1 ¾ a 2 pulgadas
(44,4 a 50,8 m/m) de diámetro. El grande, que
es más difícil de conseguir, tiene de 2 a 2 ½
pulgadas (50,8 a 63,5 m/m). Normalmente se
envían cantidades menores a un paquete por
UPS. Debido a las restricciones en la longitud
de los envíos, los “culms” de 12 pies (3,65 m)
El diámetro mayor (de 50,8 a 63,5 m/m)
se encuentra en el límite superior del bambú
Tonkin. Sólo raramente se encuentran “culms”
tan gruesos. En muchos años, yo sólo he visto
unos pocos que pasaran de las 3 pulgadas (76,2
m/m). Este diámetro normalmente posee gran
cantidad de fibras de potencia, lo que es muy
importante si lo que piensas es hacer cañas pe-
sadas de más de línea 5. Con este gran diáme-
tro de bambú, también puedes obtener más ti-
Antes y después. A la izquierda una vista del canto de
una caña de bambú. A la derecha un trozo de sección
de una caña terminada.
ras para esas veces en las que quieres hacer una
caña para más de un número de línea (varios
puntales) o con una potencia extra. Y una gran
circunferencia significa que la superficie brillante
del bambú será, inicialmente, algo más plana.
Pero estas ventajas tienen un precio. Ge-
neralmente, el bambú de mayor diámetro tiene
más defectos, que tu puedes ser capaz o no de
solucionar. Si lo que quieres es hacer cañas de
color amarillo, tendrás que hacer algunos cam-
bios en el bambú. Por último, el precio de los
“culms” de mayor diámetro es bastante supe-
rior al resto.
Estrictamente, es una cuestión de núme-
ros. Para poder suministrar las cantidades de
bambú de este tipo que se demandan, los pro-
ductores chinos pueden a veces no disponer del
necesario, debido a que la mayoría del bambú
cosechado está en un rango de 44,45 a 50,8
milímetros.
Tres cortes de una sección de caña en los que se ven las diferentes formas tradicionales de las cañas de bambú.
Una geometría exacta juega un importante papel en el complejo funcionamiento de una caña de mosca.
Las fibras de potencia van de nudo a nudo
en anillos concéntricos y son los que dan fuer-
za a la estructura cilíndrica. Las fibras de po-
tencia están unidas entre si por una sustancia
llamada lignina. Aunque las fibras de potencia
crecen amontonadas, se mantienen separadas,
y no se tocan unas con otras. En este punto,
aparece una sustancia pegajosa oscura, llama-
da “pith”, que crece a una profundidad de 3/16
de pulgada (4,76 m/m).
En cada nudo, (que pronto empezarás a
aborrecer), las fibras de potencia de un tramo
se encuentran con las del siguiente, entrelazán-
dose como cuando cruzamos los dedos de las
manos. También en el nudo, en el interior de la
caña de bambú, el “pith” forma un puente, a
través de toda la caña, que mantiene las pare-
des unidas y ayuda a dar consistencia y a so-
En una inspección de la cantidad de fi-
bras de potencia, éstas aparecen en 5,08 m/m
en la parte inferior, decreciendo a 2,03 m/m,
más o menos, a 3,65 metros de altura. El peso
aproximado de un “culm” de 50,8 m/m de diá-
metro es de 7 a 9 libras (3,17 a 4,08 kg.). Los
“culms” con menos peso tienen menor canti-
dad de fibras de potencia.
El bambú Tonkin usado actualmente se
corta en el octavo año de vida. De todo el bam-
bú cortado, sólo uno de cada cinco “culms” se
selecciona para su envío. Los “culms” desecha-
dos no se desperdician: se suelen emplear lo-
calmente para diversos usos, como cercados,
construcción, etc.
El objetivo es hacer una caña de cada
“culm”. Intentar aumentar este porcentaje puede
ser contraproducente. Incluso con este porcen-
taje de 1:1, el bambú es el componente más
barato de una caña de mosca.
Protección personal
Durante el libro, aludiré a lo cortantes que
son las tiras de bambú, y a la importancia de
tener bien afiladas las herramientas como cu-
chillas y cepillos. Los constructores de cañas,
especialmente los noveles, deben tener mucha
precaución, y protegerse contra los inevitables
cortes.
Inicialmente, siempre llevarás guantes
protectores cuando trabajes con estas herra-
mientas. Sin embargo, pronto te darás cuenta
que hay tareas delicadas que requieren destre-
za manual. Tendrás que dejarlos aparte cuando
llegues al punto en el que el trabajo tiene que
ser muy fino.
Recuerdo claramente la noche que afilé
la cuchilla de mi cepillo 212. Estaba calculando
la profundidad de corte, así que dejé la cuchilla
sin apretar del todo. Probé el cepillo con una
pasada en el banco de trabajo, lo suficiente como
para que la cuchilla saltara del cepillo. En el
camino hasta el suelo, la cuchilla rozó mi rodi-
lla derecha, dejándome una cortada muy fea,
Anteriormente he usado varios tipos de
cuchillos e instrumentos de corte para abrir el
bambú, pero tengo que advertir algo: los cu-
chillos de monte y otros cuchillos de acero tem-
plado pueden saltar y hacerse añicos cuando se
golpean con un mazo. Yo he roto varios cuchi-
llos de monte muy caros al primer golpe del
mazo de madera. Tienes que ser extremadamen-
te cuidadoso para seleccionar el cuchillo apro-
piado para el corte del bambú.
Un mazo de madera y una navaja: mis originarias
herramientas de corte.
Fabricar un froe
No es demasiado difícil fabricarse un froe.
Todo lo que necesitas es un trozo de acero tem-
plado (comúnmente llamado CRS). Servirá una
pieza de 4,76 a 6,35 m/m de gruesa por 31,75
m/m de ancho y de unos 25,4 centímetros de
longitud. Se deben afilar los 7,2 primeros cen-
tímetros. Incluso si el acero no es templado, el
filo durará mucho. Una vez que has iniciado el
corte, será la parte ancha del froe, y no el con-
tacto del filo la que irá haciendo que el bambú
se abra. Una pequeña inclinación lateral del froe
será necesaria en los pasos más delicados del
corte.
El froe modificado
Si construyes tu mismo el froe, o si lo
compras, tendrás que hacer una modificación:
añadir un mango cómodo. A todos los froes
que tengo les he forrado el mango con unas
El bambú recién llegado puede tener al-
gunas grietas o rajas. Las grietas pueden estar
en la parte inferior, en la superior o incluso en
el centro. El corte debe comenzarse por la par-
te inferior, donde hay mayor concentración de
fibras de potencia, por lo que la tensión es mu-
cho mayor. En un “culm” apropiado, el corte
será progresivo. (Es similar a la forma en la que
un bajo de pesca transmite la energía del lado
más grueso al lado más fino).
Si hay alguna grieta en la parte inferior,
simplemente usa el froe y el mazo para conti-
nuar esta grieta hasta pasar el segundo o tercer
nudo. Si no hay ninguna grieta, debes comen-
2
PASOS PRELIMINARES
Evaluación
Muchas veces he oído la historia de una
vieja compañía de bambú que montó una fábri-
ca y toda su maquinaria enteramente para el
bambú rechazado y no apto. Cuando la empre-
sa recibió un vagón de tren lleno de bambú, el
50% del envío tuvo que ser apartado y destina-
do a ser quemado como combustible. Con esto
no quiero decir que tengas que rechazar la mi-
tad del bambú que recibas, pero habrá defectos
que serán demasiado grandes. Algunos
“culms”requieren tanto esfuerzo para clasificar-
los y aprovecharlos, que no merecen la pena.
Algunos defectos físicos, por supuesto,
deben salvarse. Esto incluye nudos demasiado
prominentes, marcas de crecimiento y zonas
quemadas durante el proceso de enderezado.
Los nudos demasiado prominentes dejan una
cicatriz en el bambú cuando la planta va cre-
ciendo. Los campesinos retiran estas zonas de
crecimiento como parte de la poda regular, pero
siempre queda una pequeña acanaladura en la
superficie del bambú. Normalmente son de 6,35
a 9,52 m/m de anchura, pero se pueden evitar
al cortar el bambú.
Puede haber agujeros causados por pe-
queños insectos que taladran el tronco del bam-
bú mientras crece. Similares a los del maíz y
del pino, estos insectos ven el tronco del bam-
bú como un buen lugar para vivir y como una
fuente de alimento. Sus agujeros, que son pa-
recidos al cráter de un volcán, normalmente se
ven en la superficie brillante del bambú. Sin
embargo, los insectos pueden no ser detecta-
dos si atacaron el bambú en un estado tempra-
Un nudo demasiado Una marca de
promi nente o una crecimiento
cicatriz son defectos deformará la
comunes en los superficie brillante
“culms” de bambú. en esa sección.
Cada sección de caña debe proceder de una parte concreta del “culm”.
curvatura de la caña. Los agricultores, deseo-
sos de ampliar sus cosechas y adaptarlas a las
medidas estándar de envío, enderezarán cual-
quier “culm” que pueda estar torcido o curva-
do. Los agricultores calientan las zonas torci-
das con una pequeña llama y los colocan en unos
caballetes semejantes a una silla de montar.
Aplican presión hasta que la curvatura desapa-
rece. Este método daña enormemente las va-
liosas fibras de potencia y hace la zona endere-
zada inútil para su uso. En el momento en que
veas un “culm” con una zona de color diferen-
7 ‘ 6’’ # 4
PUNTAL
Para cañas de tres pie-
00 zas, los puntales se deben ha-
0,070
05
10
cer de la mitad superior del
0,081
0,094
15 “culm”, y la pieza intermedia
0,115
20
25
y el talón, de la parte inferior
0,134
0,146
30 del “culm”. Esto es especial-
0,155
35
40
mente importante si el “culm”
0,170
0,192
45 se cortó en dos piezas para su
0,203
TALON
45
envío.
0,203
50 0,214 Para distinguir las fibras
55
60
de potencia, lija el final de cada
0,225
0,237
65 mitad del “culm” con papel de
0,246
70 lija del nº 100 y un taco. El taco
0,257
75 0,268
80 de lijado que yo recomiendo es
0,275
85
90
uno de goma dura fabricado
0,275
0,275
Un ejemplo por 3M y que se usa común-
de lista de mente en carpintería. La ver-
medidas.
sión más pesada, comparada
con las versiones de plástico, hace más fácil el
lijado.
Calibre contra micrómetro
Durante el trabajo de fabricación de una
caña de bambú tendrás que tomar cientos de
medidas con precisión. Hay varias ventajas en
usar un calibre mejor que un micrómetro. Con
Dos tipos de calibres aptos para efectuar medidas precisas.
Recuerda asociar la densidad de fibras de
potencia de la mitad inferior con el talón de la
caña, y la densidad de fibras de potencia de la
mitad superior con el puntal de la caña. Si la
densidad de fibras de potencia es mayor que la
mitad de las medidas del taper del talón o del
puntal, entonces el “culm” se puede usar para
la caña que estás planeando. Si las fibras de po-
tencia no son suficientes, deja ese “culm” para
usarlo en la posible fabricación de una caña de
acción más ligera.
Ten en cuenta que un constructor de ca-
ñas debe pretender usar sólo la mayor densidad
posible de fibras de potencia en el producto fi-
nal. Si se hace una caña usando las fibras de
potencia menos densas y luego creemos que es
una caña poco potente, será imposible discer-
nir cual es la causa: el tipo de taper usado o la
calidad del bambú.
Posiblemente, al final serás capaz de juz-
gar el contenido de fibras de potencia con tan
solo sopesar un “culm”. No es magia, sólo es
sentido común. El peso de las fibras de poten-
cia compactas es bastante mayor que el peso
del resto.
Probando el bambú
Aunque el bambú Tonkin se ha venido
usando para la fabricación de cañas de mosca
desde principios de siglo, hay muy pocos datos
publicados sobre su dureza o resistencia. Qui-
zá nunca nadie haya sentido la necesidad de
conocer esta información, o quizá nadie la haya
compartido. (Everett Garrison asignó valores
admisibles al material, que emparejó con sus
cálculos matemáticos de diseño de cañas. Pero
aparentemente éste fue el final de su investiga-
ción).
Debido a que el bambú Tonkin es un ma-
terial natural, se puede asumir que hay una ven-
tana muy amplia de posible variación. Pero ¿cuál
es la amplitud del rango de valores? ¿Y cómo
afectan al material las variables externas, como
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& No útil
El autor sentado en su banco, limando pacientemente
un nudo.
Las tiras se colocaron en los soportes, con
la cara brillante hacia arriba, sobresaliendo lo
mismo por los dos lados.
Entonces bajé la cuchilla y
añadí varios pesos en
intérvalos de tiempo regu-
lares hasta que la tira se
Un nudo antes del limado.
Nudos
El área de los nudos tiene que recibir es-
pecial atención, porque una cualidad de una
caña de bambú de calidad es que sus nudos tie-
nen que ser alisados sin cortar ninguna fibra de
potencia. Examina diferentes cañas a través de
la historia y verás que los más respetables cons-
tructores de cañas siempre han alisado los nu-
dos. Los fabricantes orientales no han hecho lo
mismo. Su método es simplemente lijar los nu-
dos, dejando así varias capas de fibras de po-
tencia cortadas. Cuando se revisa cuidadosa-
mente, las fibras cortadas aparecen como de-
dos de la mano por debajo y por encima del
nudo.
Preparación de los nudos
El primer paso en la preparación del
“culm” de bambú es la reducción de la altura
de los nudos. Inicialmente, esto se hace con una
lima y posteriormente con papel de lija.
Usa la lima suavemente y con poca pre-
sión. Primero, coloca el “culm” sobre una zona
de trabajo sólida. Sujeta el “culm” con la mano
izquierda y la lima con la derecha. Si eres zur-
do, hazlo al revés. Coloca suavemente la lima y
haz girar el “culm”. La lima debe mantenerse
paralela a la superficie del “culm”. Si mantie-
nes la lima en la parte más alta del nudo, es más
fácil hacer que la lima trabaje bien.
Solo se debe aplicar una presión mode-
rada. Aplicar demasiada presión hará que pier-
das el control de la lima. Pasar los bordes de la
lima por la capa brillante del “culm” puede da-
ñar las fibras de potencia más superficiales. Yo
normalmente limo hasta que he eliminado unos
6 m/m de la zona brillante del anillo del nudo.
Después de repasar todos los nudos con
la lima, cambia al papel de lija. Esto es esencial
para prevenir que dejemos estrías en la superfi-
cie del bambú. Debido a que estas estrías se
harán más notorias en los pasos sucesivos, será
difícil que puedas eliminarlas sin lijar también
las valiosas fibras de potencia.
Esto evitará la aparición de zonas planas y per-
mite a la lima una mayor eficacia para mante-
ner la circunferencia del “culm”.
En la mayoría de los casos, los dos mon-
tículos que forman el área del nudo sobresal-
drán del “culm”. Sin embargo, hay excepcio-
nes. Ocasionalmente, un nudo completo, o parte
de él, estará más profundo con relación a las
zonas adyacentes. Esto hace muy difícil el li-
mado del nudo sin dañar las zonas cercanas.
Un método alternativo en estos casos es
girar la lima y usar solamente el canto. Otro
truco es elegir una lima con un lado liso y usar
el pulgar de tu mano izquierda como guía. Co-
loca el pulgar al lado del nudo, y la lima contra
el pulgar. Haciendo esto con cuidado, el pulgar
evitará que el canto de la lima contacte con la
zona exterior, evitando así dañarla.
Una vista esquemática de los diferentes pasos desde el “culm” hasta la sección completa.
Comenzando el corte con el “froe”.
Comenzando con un “culm” completo,
previamente abierto, primero córtalo en dos
piezas. Usando el corte hecho al abrirlo, córta-
lo nuevamente en el lado exactamente opues-
to. Esto te dará dos piezas con una circunfe-
rencia aproximada de 78 m/m.
Cortando desde la parte inferior del
“culm” hacia la superior se trabaja mejor. Co-
loca el cuchillo en el corte primario y sobre el
otro lado sin cortar. Inicia el corte golpeando
!
Wayne Cattanach
'
únicas y variadas. Esta buena gente hace el mundo
más agradable, y yo me siento afortunado de
conocer a muchos de ellos. He compartido algunos
momentos con ellos en los clubs, así como en algún
que otro río truchero. Una rara mezcla de bambú,
truchas, un café, una cerveza, es la base de la
formación de una verdadera amistad.
De una forma personal, parece que puedes
distinguir unos ciertos signos del paso del tiempo,
pero no puedes hacerlo con otros. Yo siempre he
compartido las aventuras de pesca con mi familia.
A lo largo de los años, Matt y Lyndi han aprendido
el arte de la construcción de cañas. ( Y, sí, hay
una caña dorada, e incluso un carrete dorado o
dos; ver apéndice D ).
Juntos hemos compartido momentos
especiales en el taller de trabajo así como en los
mágicos ríos, en lo más profundo del bosque. Pero
hace unos años Matt se fue lejos, a la universidad.
Ahora es el momento de Lyndi, a la que estoy
enseñando una nueva aventura de la educación.
El taller será un lugar diferente.
gran lazo de amistad. Aunque no nos conocimos
en persona hasta hace un año, considero a Carlos
como un viejo amigo.
Otras personas que me han dado una
importante asistencia y consejo para completar
este proyecto han sido Ron Barch, Glen
Blackwood, Bob Hoeskstra y Joe Loverti. Y estoy
en deuda con Nick y Tony Lyons, Don Sedgwick
y Jay McCullough, de Lyons Press, por sus ánimos
y asistencia editorial.
Finalmente, debo dar las gracias a mi esposa,
“Ben”, y a nuestros hijos Matt y Lyndi, por su
paciencia, comprensión y ayuda.
caña perfecta.
Antes de comenzar, permitidme ofrecer el
principio de muchas sugerencias de cómo organi-
zar vuestros proyectos de construcción. He in-
cluido en el apéndice A una detallada lista de los
pasos necesarios en la fabricación de una caña de
bambú. Es posible que quieras fotocopiar estas
páginas y colgarlas en la pared o en un tablón de
anuncios en tu zona de trabajo. Esta lista te ayu-
dará a estar organizado e incluso a ahorrar algo
de tiempo.
La lista de herramientas del apéndice B es
igualmente importante. Puede servir como lista de
la compra antes de comenzar a trabajar, y como
un manual de referencia para elaborar tus méto-
dos de trabajo. De nuevo, puedes colocar una
copia en el lugar conveniente. Detalles de fabri-
cantes de estas herramientas, así como de su pre-
paración y mantenimiento están incluidos en el tex-
to.
Las siguientes páginas te ayudarán a definir
la anatomía básica de una caña y sus partes. Tó-
mate un momento para leer y asimilar estos térmi-
nos. Una vez que entiendas la nomenclatura de
las partes y los procesos, encontrarás que las ins-
trucciones son relativamente fáciles de seguir.
Finalmente, espero que esta edición revi-
sada de mi libro te proporcione horas de placer
en tus exploraciones en el arte de la construcción
de cañas. Es un mapa de carreteras detallado para
conseguir el fin deseado: tu propia caña de bam-
bú.
Acción: Una palabra o palabras usadas para
describir subjetivamente el carácter de una caña y
la manera en la que lanza. Ejemplos son: rápida,
media, lenta, ninfera, parabólica y semiparabólica.
Listones: Una subsección de la caña, de forma
triangular. Seis listones (triangulares) se pegan
juntos para obtener una sección hexagonal.
Bambú: También conocido como Arundinaria
amabilis, “the lovely reed”, o por el nombre
tradicional “Tonkin”. La palabra “Tonkin” fue
usada por primera vez por “The Montague Rod
Company”, que fue la primera en usar este tipo
de bambú en 1898.
Mango o empuñadura: Hecha de anillos de
corcho, la empuñadura normalmente varía en
longitud de acuerdo al uso al que se vaya a destinar
la caña. Se puede hacer de una de las muchas
formas tradicionales (cigarro, halfwells, u otras),
o de una forma personalizada.
Anillos de corcho: Llamados monedas debido a
su forma, se pueden encontrar en ¼ y en ½
pulgada de grosor, y están clasificados según sus
poros o defectos. Flor, Superflor, Champagne, y
5 estrellas son algunas de las clasificaciones.
Algunos nombres se usan en la industria, y otros
son dados por los proveedores locales.
Anillado y “tipping”: El anillado de hilo se usa
para montar los diferentes elementos en la caña.
El término “tipping” se refiere a las vueltas
decorativas que se colocan en los anillados,
normalmente sólo unas pocas vueltas. Tomar
especial nota de los siguientes ejemplos:
Virola: El anillado refuerza la unión con la
caña.
Empuñadura: El anillado se coloca junto al
final de la empuñadura. Añade un elemento de
transición entre el corcho y el bambú.
Firma: este es el anillado que bordea la
información sobre la caña o la firma del
constructor. Se usa para acentuar o destacar lo
escrito sobre la caña.
Cliente: Similar al anillado de la firma, hace
destacar el nombre del cliente, si se pone.
Intermedios: Anillados adicionales a lo largo
de la caña y al lado de las virolas. Dan un toque
estético al terminado final de la caña.
Winding check: Un anillo de metal o goma
colocado como transición entre la empuñadura y
el bambú. La opción ideal es que sea exactamente
del mismo diámetro que la caña. A menudo se ve
como una parte de la caña que puede alargar la
vida de la misma, evitando el deterioro del mango.
Sujeta moscas: Una decoración funcional que
normalmente se monta justo encima de la
empuñadura. La forma común es un anillo metálico
anillado a la caña por sus dos extremos. Sujeta la
mosca mientras no se lanza.
Inscripciones: Una caña construida a mano
puede incluir el nombre del cliente, así como la
información técnica (longitud, nº de línea, nº de
secciones, nº de puntales y acabado).
La zona ampliada muestra la región, a ambos
lados del río Sui, en la que crece el bambú
Tonkin de la mejor calidad.
El A. Amabilis se cultiva en las colinas
que bordean el río Sui en los cantones colin-
dantes de Kwangsi y Kwantung. El área total
cultivada es tan solo de 20 ó 30 millas cuadra-
das. Es la única zona del mundo en la que esta
especie posee las características demandadas
por los constructores de cañas.
Cultivada en plantaciones (como los ár-
boles de Navidad en Norteamérica), las cañas
de bambú Tonkin pueden alcanzar alturas de
unos 40 pies (12,192 metros).
se cortan en dos mitades cuando se envían.
Uno de los pocos importadores de bam-
bú Tonkin que queda es Charles H. Demarest,
Inc. Este negocio de generaciones ha conocido
la transformación desde la edad dorada de la
construcción de cañas de bambú a comienzos
del siglo XX, a través del embargo Truman,
hasta la reducida producción actual. (Para ma-
yor información sobre la compra de bambú
Tonkin, ver apéndice F).
Tamaño contra calidad
Como el bambú Tonkin se puede conse-
guir en más de un tamaño, ¿cómo saber cual de
ellos elegir? Si estás considerando la compra
de un paquete entero, o más, la decisión es in-
cluso más problemática. Nuestra sociedad ac-
tual está anclada en la idea de que lo más gran-
de es lo mejor, lo cual no es siempre así. Cada
tamaño de bambú tiene sus ventajas e inconve-
nientes; conocer sus características te ayudará
a tomar la decisión correcta.
Fabricar, no montar
Es una terminología distinta, que debe-
mos a uno de los pioneros en la construcción
de cañas, H.L. Leonard. Marcado en la parte
baja de sus portacarretes aparecía la palabra
“maker” (constructor). Hoy se acepta común-
mente la definición de que una persona que fa-
brica el componente base de la caña, el blank,
es un “maker”. Un “builder” (montador) es al-
guien que compra los componentes (incluido
el blank) y los monta para hacer la caña.
Una tapa inferior de portacarretes Leonard de los años
veinte mostrando el uso del término “maker”
(constructor).
Forma hexagonal
La mayoría de las cañas modernas de
bambú están hechas con seis tiras unidas para
formar un hexágono. Los constructores de ca-
ñas han experimentado con 3, 4, 5 e incluso 12
tiras, variando los ángulos de las mismas. Pero
las cañas hexagonales son consideradas las
mejores y las más prácticas.
Partes y componentes
La pared del bambú está formada por una
cara exterior dura, brillante, que protege a la
planta de los insectos y enfermedades. Inme-
diatamente debajo de la capa brillante hay un
estrato de fibras paralelas de celulosa que dis-
minuye gradualmente, llamadas fibras de po-
tencia por los constructores de cañas.
portar el peso.
La calidad del bambú
Los “culms” de bambú normalmente se
recolectan cortándolos con un machete. Para
no tener que agacharse continuamente, los cam-
pesinos cortan el “culm” a la altura que consi-
deran cómoda cuando se está de pie, que viene
a ser a unas 24 pulgadas (60,96 cm.) del suelo.
En este punto, el espacio entre nudos es de unas
10 a 12 pulgadas (25,4 a 30,48 cm.), pero se va
incrementando gradualmente a medida que as-
cendemos por la caña. A los 12 pies (3,65 me-
tros), el espacio entre nudos se ha incrementado
hasta 18 ó 20 pulgadas (45,72 ó 50,8 cm.); vuel-
ve a disminuir a medida que superamos este
punto.
no sólo en mis vaqueros, sino también en la pier-
na.
Otros daños que también sufren muchos
constructores de cañas son causados por la parte
del día que reservan para la fabricación de ca-
ñas. La mayoría de los constructores amateurs
se ponen manos a la obra después del trabajo,
por la noche. Verdaderamente, la mayoría del
tiempo disponible para la construcción de ca-
ñas es cuando la mujer y los hijos están ya en la
cama. Cuando se está cansado es mucho más
fácil equivocarse. Aumentas mucho las posibi-
lidades de hacerte daño y de estropear alguna
parte de la caña. El trabajar el bambú es exci-
tante y placentero, pero tienes que saber cuan-
do parar.
Usa el sentido común y observa las nor-
mas de seguridad de todo tu equipo.
El cuchillo de cortar bambú
Al principio empecé usando un froe, un
cuchillo al cual golpeaba con un mazo. En
Norteamérica, los froes se usan para cortar ti-
ras de cedro para los tejados. El froe de bambú
es usado por los constructores japoneses para
cortar el bambú para la construcción. El mío es
de 21,59 centímetros de longitud, que es la más
cómoda para golpear con un mazo o para gi-
rarlo para abrir los “culms”. El cuchillo está
hecho con tres láminas de metal unidas. Cada
lámina está templada a una dureza diferente para
maximizar su utilidad, e incluye una zona más
blanda para absorber la energía del golpe del
mazo, y otra zona más dura que es la zona del
filo.
Un “froe” para bambú modificado usado para cortar
el bambú en tiras.
capas de cartón fino y unas vueltas de cinta ais-
lante. Posiblemente sea un método un poco
basto, pero funciona bien. El cartón protege la
mano cuando golpeas el froe con el mazo y
ayuda a la hora de girarlo lateralmente. Podía
haber adaptado un mango de madera para dar
un mejor aspecto al froe, pero es más impor-
tante el funcionamiento que el aspecto.
Mazo de goma
Puedes usar el mazo que quieras para
golpear el froe. Sin embargo, el mazo de
goma tiene una serie de ventajas. Primero,
tiene una gran área de golpeo. También se
nota mucho menos el golpe del mazo en la
mano. Y normalmente, un mazo de goma
suele costar menos que otro tipo de marti-
llos.
Abrir el bambú
Cuando recibas un pedido de bam-
bú, el primer paso para
preparar los “culms”
para almacenarlos o
usarlos es abrirlos. Esto
permite que el bambú se
conserve perfecto. A
menos que lo abras, un
“culm” seco tiene ten-
dencia a rajarse por
múltiples sitios. El abrir-
lo también permite que
la parte interior se seque
apropiadamente.
Una vista lateral de una
grieta por sequedad, que
siempre comienzan desde el
extremo inferior.
zar una. Comenzando por la parte inferior, co-
loca el cuchillo en el “culm” y suavemente gol-
pea con el mazo. Una vez que se ha abierto la
grieta, continua golpeando suavemente hasta
pasar el segundo o tercer nudo.
Una zona templada y seca de la casa es el
sitio ideal de almacenaje del bambú. Una es-
quina tranquila o apartada del sótano o del ga-
raje es lo mejor para guardarlo. Te debo adver-
tir, sin embargo, que los “culms” abiertos pue-
den producir sonoros chasquidos. A mediano-
che, el “crack” del bambú puede ser bastante
molesto.
no. Las zonas infectadas de insectos se mostra-
rán internamente como de un color negruzco.
Cuando encuentro un agujero en la superficie,
normalmente lo taladro con una broca de 4,5
m/m, de manera que vea bien el agujero cuan-
do vaya a usar el “culm”. Los agujeros ocultos
sólo pueden ser encontrados con una cuidado-
sa inspección de las tiras recién cortadas. Pue-
de ser que sólo haya uno o dos agujeros, pero
incluso si sólo ves uno, asegúrate de inspeccio-
nar bien todas las tiras de ese “culm” por si
hubiera una infestación mayor.
El bambú Tonkin se cultiva en plantacio-
nes, todas ellas en la misma zona geográfica,
pero por muchos campesinos diferentes. Para
distinguir sus plantas de las que hay en las par-
celas adyacentes, cada agricultor graba una
marca identificativa en caracteres chinos en la
superficie brillante del bambú. En los tiempos
anteriores al embargo, estas marcas eran mu-
cho más pequeñas que las que hacen ahora. Las
marcas anteriores al embargo ocupaban un área
de aproximadamente 31,75 m/m por 20,32 cen-
tímetros; ahora, estos caracteres suelen ocupar
algo más de 63,5 m/m por 60,9 centímetros del
“culm”. Las zonas del “culm” donde se inscri-
ben estas marcas deben ser evitadas al cortar.
(De todas formas, siempre dicen cosas intere-
santes; yo he guardado bastantes marcas de
estas, anteriores y posteriores al embargo, con
el fin de traducirlas).
El bambú Tonkin puede crecer a veces
torcido, como la mayoría de las plantas y árbo-
les. Los fuertes vientos, las raíces pequeñas y
un almacenaje incorrecto pueden ocasionar la
te, normalmente marronácea, esto indica que
ha sido enderezado, y no se debe usar.
Otro defecto que no daña físicamente la
caña una vez construida, pero que se debe evi-
tar, son las marcas del agua. Ya que suele haber
pequeñas marcas de humedad en la superficie
del bambú, el usar o no estos “culms” es una
decisión personal. Muchos constructores cui-
dadosos evitan usar este bambú, ya que creen
que esto es descuidar la apariencia final. Por
otro lado, si el “culm” se destina a ser flameado,
las marcas de humedad pueden dar carácter a
la caña una vez terminada.
Una sección
contraída por el Las fibras de potencia idóneas
enderezamiento
por calor no es Quizá el paso más importante en la cons-
útil. trucción de cañas es determinar la densidad de
fibras de potencia necesaria para hacer una caña
en particular. Este parece ser el punto de más
desavenencias en el tema que nos ocupa.
Para hacer esta discusión más simple,
examinaré el taper de una caña común para tru-
cha, una siete pies seis pulgadas, de dos piezas,
para línea 4. Cada sección es de unos 1,14 me-
tros de longitud. Asumiendo que tienes un
“culm” de tres metros, los 1,5 metros inferio-
res se deben usar para la sección inferior de la
caña; y usa los 1,5 metros superiores para el
puntal de la caña.
10
un simple movimiento del pulgar, el calibre ofre-
ce la ventaja de la velocidad. También permite
leer las medidas directamente. Si ya tienes un
micrómetro, úsalo. Pero si necesitas comprar
un aparato de medida, gasta un poco de dinero
extra y compra un buen calibre con un rango
de al menos 100 m/m.
Medida de las fibras de potencia
Ahora, echa un pequeño vistazo a la sec-
ción final del “culm”. Tienes que buscar una
línea blanca que delimita donde las fibras de
po ten ci a mar rón os curo pa san de es tar
interconectadas a estar rodeadas del “pith”. Haz
una ligera marca con un lapicero afilado en este
punto en cada una de las dos mitades del “culm”
de bambú.
Una vista de una sección Una comparación entre
acabada en la que se ven el extremo de un puntal
acabado de línea 4 y la
las sólidas fibras de “o” del reverso de un
potencia. cuarto de dólar.
11
un almacenaje excesivamente largo o inapro-
piado?
En el camino de intentar obtener respues-
tas a estas preguntas, ideé un invento al que
afectuosamente llamé “Cane-o-Tine”. El pro-
pósito de este banco de pruebas es medir el
punto de rotura de los tamaños específicos de
las tiras de bambú. El “Cane-o Tine” consiste
en dos brazos de soporte separados 15 centí-
metros con un corte en forma de “V” en sus
partes superiores. Centrada entre los dos bra-
zos hay una cuchilla deslizante hecha de mate-
rial de 12 m/m de espesor. En la parte superior
de la cuchilla hay una superficie amplia desti-
nada a soportar el peso.
Las tiras de bambú objeto de test son de
30 centímetros de longitud, tratadas
térmicamente y cepilladas en forma de triángu-
lo de 4 m/m de altura (con las fibras de poten-
cia más fuertes).
El invento propio, “Cane-O-Tine”, usado para testar
el punto de rotura de las tiras de bambú.
12
'
rompió. El resultado de este primitivo test re-
veló que se necesitaban de 3 a 3,5 kilos de peso
para romper las tiras.
Tengo que añadir que he estado fabrican-
do cañas durante muchos años sin preguntar-
me la resistencia de mis materiales antes de
idear este invento.
Lijadoras
El uso de una lijadora automática puede
acelerar mucho la preparación inicial de las áreas
de nudos. La mayoría de los acoplamientos de
las modernas lijadoras funcionan muy bien, par-
ticularmente si añades una pieza de Plexiglás
sobre el fieltro de la lijadora. Esto le da al papel
de lija una superficie más rígida con la que
muchos nudos se lijan me-
jor. Sin el Plexiglás, el fiel-
tro de la superficie lijadora
se acopla al contorno del
nudo, y se obtienen peo-
res resultados.
Los diferentes ángulos de la lima al desgastar un nudo.
Un cuidadoso limado ha reducido ahora el nudo
sin dañar las fibras de potencia.
13
Usa una lija del nº 100, y comienza a lijar
de la misma forma que hiciste con la lima.
Mantén la lija paralela a la superficie del “culm”,
y usa la misma técnica rotatoria. Si el área del
nudo es tan lisa que también lijas las zonas ad-
yacentes además del nudo, prueba usando so-
lamente las esquinas de la lija.
A medida que vas lijando, el pequeño valle
que forma el nudo irá lentamente desaparecien-
do. Para de lijar cuando todavía quede una tira
de superficie brillante de aproximadamente 1,6
m/m de anchura. En este punto, la superficie
brillante comenzará a aparecer de color verdo-
so.
Usar la acción rotatoria es importante
para ir quitando material uniformemente en la
superficie curvada del “culm”, que ya de por si
es una tarea difícil. Si el anillo de superficie bri-
llante no es de una anchura uniforme, concen-
tra tu esfuerzo en las áreas más anchas. Evita
crear zonas llanas a medida que lijas.
La lima
Uno de los métodos de construcción que
he cambiado después de los años es el lijado.
Ya no lo uso. En cuanto mi hijo Matt, comenzó
a fabricar cañas, empezó a preparar el área del
nudo solamente con la lima. Siendo cuidadoso,
era capaz de retirar todo el sobrante del anillo
del nudo sin dañar la superficie brillante y sin
dejar estrías debidas a la lima. Esta es una for-
ma de ahorrar tiempo eliminando el uso de la
lija. Y con la práctica, podrás incrementar el
grano de la lima, de una muy fina a otra más
gruesa.
Hay una precaución que hay que añadir
al uso de la lima. Si aplicas demasiada presión,
puedes perder el control de la lima. Si la lima
resbala fuera del anillo del nudo, por ejemplo,
su esquina afilada eliminará la superficie bri-
llante en el punto de contacto. Esto podría da-
ñar las fibras de potencia.
Adicionalmente, puedes girar lentamen-
te el “culm” mientras limas el anillo del nudo.
14
Sabrás que ya has preparado el área del
nudo, retirando suficiente material, cuando ya
no puedas cogerlo con las uñas. Un buen indi-
cador es la suciedad que se va depositando bajo
el anillo a medida que el bambú crece. Cuando
la suciedad desaparece, ese es al final del ani-
llo. Aquí, de nuevo, es conveniente practicar
con distintas limas y presiones. También es una
buena idea usar un “culm” de prácticas para las
primeras veces.
El corte del “culm”
Yo prefiero trabajar con tiras cortadas que
tengan una anchura de entre 4,5 a 6 m/m. Y
debido a que normalmente trabajo con “culms”
de 50 m/m de diámetro, o de 157 m/m de cir-
cunferencia, suelo obtener 24 tiras por “culm”.
15
con el mazo. Una vez iniciado el corte, extién-
delo a lo largo del “culm” inclinando lateral-
mente la hoja del cuchillo. A medida que el corte
se va extendiendo, síguelo con el cuchillo. Si
llegas a un punto en el que el cuchillo se atasca,
gira lentamente la hoja otra vez o da un golpe
ligero con el mazo.
Una vez que el “culm” está abierto en dos
piezas, verás unas pequeñas piezas que unen
las paredes del bambú a nivel de los nudos. Es-
tas membranas dan fuerza al bambú, permitién-
dole crecer hasta una gran altura. El grueso de
estas membranas puede eliminarse usando un
martillo de carpintero. Después los alisarás
eliminandolo por completo.
Después de que el “culm” está cortado
por la mitad, cada pieza se corta en tres. Ayu-
dándote de una regla flexible como guía, haz
unas marcas con lapicero para indicar los pun-
tos de corte en el canto del “culm”. Para co-
menzar el corte, coloca el cuchillo en una de
las marcas con la inclinación necesaria para que
el cuchillo se dirija al centro de la circunferen-
cia formada por el “culm”. Esto dará unos án-
gulos uniformes a las tiras cortadas. Entonces
vete bajando el cuchillo a lo largo del “culm”
golpeando con el mazo o inclinando el cuchi-
llo. Cuando termines tendrás seis piezas de la
misma anchura.