Contenido

IMPRESORA..................................................................................................................................6
Estructura.................................................................................................................................6
Electrónica................................................................................................................................7
Fuente de alimentación........................................................................................................7
Placa de Arduino..................................................................................................................7
Ramp 1.4..............................................................................................................................8
A4988 y G3D.........................................................................................................................9
HotEnd...................................................................................................................................12
Tubo de Teflón...................................................................................................................19
Bloque calentador..............................................................................................................19
Protector silicona...............................................................................................................19
Barrel..................................................................................................................................19
Boquillas.............................................................................................................................19
Pasta...................................................................................................................................19
Resistencia de cartucho......................................................................................................19
Cama cliente 200x200 mm....................................................................................................20
Termistor HotEnd y Cama caliente........................................................................................23
Fuente de alimentación 12v. (Al menos de 20A)....................................................................24
Pantalla LCD (opcional)..........................................................................................................24
Finales de carrera (EndStop)..................................................................................................24
Ventilador de enfriamiento....................................................................................................24
Ventilador capa......................................................................................................................25
Juego cableado.......................................................................................................................25
Conectores.............................................................................................................................25
Mosfet....................................................................................................................................25
Mecánica....................................................................................................................................25
Motores NEMA 17..................................................................................................................25
Correas GT2............................................................................................................................26
Poleas GT2..............................................................................................................................26
Rodamientos 623zz................................................................................................................26
Acoples eje Z..........................................................................................................................26
Muelles cama caliente............................................................................................................26
Tornillería...................................................................................................................................26
Varios.........................................................................................................................................26
Glosario......................................................................................................................................27
Mosfet....................................................................................................................................29
Primeros pasos.......................................................................................................................29
Ajustando la electrónica.....................................................................................................29
Ajustando el extrusor.........................................................................................................33
Arduino..................................................................................................................................35
IMPRESIÓN 3D............................................................................................................................36
¡Imprima hasta 4 veces más rápido!...................................................................................40
Efecto en las propiedades mecánicas..................................................................................41
Soporta...............................................................................................................................41
¿Cómo reemplazar la boquilla del extrusor?..........................................................................42
Boquilla de 0,25 mm..........................................................................................................42
Ejemplos de uso práctico (0,25 mm)..................................................................................42
0.60mm nozzle...................................................................................................................46
Usando boquilla de 0.6...........................................................................................................47
Macetas y jarrones.............................................................................................................47
Buddy el Perro....................................................................................................................47
 ...........................................................................................................................................48
Lámpara Voroni..................................................................................................................48
Boquilla de 1 mm...................................................................................................................49
Ejemplos de uso práctico (1 mm).......................................................................................50
 ...............................................................................................................................................52
Por regla general a mayor temperatura de impresión podremos imprimir a mayor
velocidad sin disminuir la calidad, pero la temperatura es un parámetro que no
podemos subir todo lo que queramos ya que podemos dañar el HotEnd o
provocar atascos por exceso de calor..........................................................................52
, para el PLA no es necesario calentar la cama (aunque se adquiere mejor si se
templa a unos 30⁰) y para el ABS fijaremos la cama de 80 a 110⁰ (dependiendo
del ABS que usemos).....................................................................................................53
Conclusión.........................................................................................................................53
CURA..........................................................................................................................................57
Configuracion.........................................................................................................................57
Calidad...................................................................................................................................58
Altura de capa....................................................................................................................58
Altura de capa inicial..........................................................................................................58
Ancho de línea....................................................................................................................58
 Ancho de capa de la línea inicial.........................................................................................58
Perímetro...............................................................................................................................59
Grosor de la pared..............................................................................................................59
Grosor superior e inferior...................................................................................................59
Alineación de costuras en Z................................................................................................59
Habilitar alisado..................................................................................................................60
Relleno...............................................................................................................................60
Material..................................................................................................................................60
Flujo....................................................................................................................................60
Desplazamiento......................................................................................................................60
Habilitar retracción.............................................................................................................60
Retraccion en el cambio de capa........................................................................................60
Distancia de retracccion.....................................................................................................60
Velocidad de retracción......................................................................................................60
Salto en Z en retracción......................................................................................................60
Refrigeración..........................................................................................................................61
Activar refrigeración de impresión.....................................................................................61
Tiempo mínimo de capa.....................................................................................................61
Velocidad................................................................................................................................61
Velocidad de impresión......................................................................................................61
Velocidad de desplazamiento.............................................................................................61
Glosario..................................................................................................................................63
Retraccion..........................................................................................................................63
Subextrusión......................................................................................................................63
Gcode.................................................................................................................................64
CURA UBICAR....................................................................................................................64
Extrusor..............................................................................................................................64
Hot end...............................................................................................................................64
Puente................................................................................................................................64
Relleno...............................................................................................................................65
 IMPRESORA

Estructura
Podemos dividir la estructura en 3 partes, la base, el carro y el marco y son totalmente
independientes. La cama caliente se pone como mucho a unos 100º

Se le puede dar mayor altura a la impresora en el eje Z es un eje que no está limitado, ya que
los movimientos que hace son mínimos (subes 0.2 o 0.3mm por capa). Los ejes en los que
tienes correas si están más limitados, ya que al aumentar las proporciones en estos ejes baja
bastante la resolución (la correa se estira y retuerce), además son ejes con movimientos más
rápidos.
Si vas a aumentar en altura la impresora, te recomiendo que uses Husillos para ahorrarte
problemas al subir tanto.

Marco de Aluminio

Juego piezas imprimibles

Varillas roscadas Métrica 8 (340 mm)

Varillas lisas Métrica 8 (315) eje Y

 Electrónica

Fuente de alimentación

Placa de Arduino
El Arduino mega se alimentara con una la fuente de alimentación de 5V y/o 12V, pero si lo
alimentas por el conector de alimentación debe ser un poco mayor de 5V (hay caída de
tensión), típicamente se alimenta con 9V, pero con 7v también vale.
Ramp 1.4
Contiene los Mosfet de potencia.

Existe la Ramp 1.5 y Ramp 1.6

A4988 y G3D

Placa controladora Motor Nema

Drivers que gestionaran la potencia que se le entrega a los motores pasó a paso. Regulará la
corriente de los motores mediante la variación del potenciómetro.

Sanguinololu, SAV MKI (Más recomendable)

Existen varios modelos de pololus , los que tienen 2 potenciómetros y un potenciómetro para
el ajuste, basado en el A4988 y el G3D driver que posee dos potenciómetros y un
potenciómetro respectivamente. Un potenciómetro regula la corriente que le llega al motor.
La vida del motor y del pololu depende mucho del ajuste de la intensidad, ya que de esto
dependerá que se calienten más o menos.

Si se usan Motores con mayor consumo hay que utilizar driver más potentes como el DRV8825
que te va a aguantar hasta 2.5.

Los pololus DRV8825 (son normalmente morados) van montados al revés sobre la RAMP’s
Trimmer o Preset: Es un potenciómetro en versión diminuta.

El preset o timmer ajusta la corriente máxima.

Por cada pulso que entra por “STEP” dará un pulso y con “DIR” el sentido de giro.

Trimmer o Preset: Es un potenciómetro en versión diminuta.

La
intensidad máx. de cada bobina será aquella que admita el motor, por lo tanto tendremos que
saber la corriente máxima que admite él motor.
El circuito integrado para determina la intensidad que circula por las bobinas lo hace
midiendo la tensión que cae en esa resistencia (Rs), que esta en serie con la carga. Como hay
dos bobinas, tenemos dos resistencias. Ya que la tensión es proporcional a la intensidad que
atraviesa la resistencia.
Unimos los pines RESET y SLEEP. Todos los pines que sirven de control utilizan una resistencia
interna de pull up o pul dowun, menos el RESET. No conviene dejar pines al aire. Como SLEEP
es activa a nivel bajo tiene una resistencia de pull up que tira el pin a nivel alto. Al unirlo a
RESET, este queda a nivel alto, no haciendo nada.

Se colocara un capacitador electrolítico de 100uF a la entrada de la alimentación del motor

HotEnd
El HotEn, es la parte final del extrusor, la cual va a fundir el filamento y lo va a depositar sobre
la superficie de imprimir

Si el HotEnd que estamos utilizando es todo de metal podremos superar los 250º.

Si lleva teflón, temperatura máxima para no derretirlo.

Poner tubos de teflón al termistor para evitar cortocircuitos y soldamos, pero retorcer antes
los cables, ya que si el estaño se funde, se soltarían los cables.

Los montamos el termistor y la resistencia de cartucho en el radiador de aluminio y el HotEnd

en laimipresora.
Conectamos la electrónica para comprobar que calienta adecuadamente, para ello vamos a
conectar la resistencia a la clema de la RAMP's que pone D10 y alimentaremos la RAMP's por
la misma clema por la que se alimentaban los motores.
Antes de conectar el Pronterface para empezar a calentar, hay que configurar el firmware, ya
que existen varios tipos de termistores.

Abriremos el entorno de Arduino y cargaremos el Sprinter, vamos a la pestaña de

configuración y ahí podemos ver dos parámetros "define THERMISTORHEATER" y "define
THERMISTORBED" que son los que definen que tipo de termistor tenemos tanto en la cama
caliente como en el HotEnd.
Vemos el tipo de termistor y el número que le corresponde y lo ponemos en los siguientes
parámetros "define THERMISTORHEATER" y "define THERMISTORBED"

Si no sabes de cuanto es el termistor se mide con el polímetro la resistencia que da a

temperatura ambiente y esto debería de deciros de cuanto es (en mi caso a temperatura
ambiente da entorno a 100KΩ).

Una vez configurado el firmware, abrir el Pronterface, os conectáis y veréis como detecta la
temperatura tanto de la cama como del HotEnd, que deben de ser muy similares (si no os
muestra una temperatura cercana a la temperatura ambiente, tenéis mal configurado el
termistor y debéis de volverlo a configurar).

Para comprobar que la resistencia del HotEnd funciona, vamos a ponerla inicialmente a 200º,
para eso, dentro del Pronterface, vamos a la pestaña que pone "Heat", introducimos 200 y le
damos a "Set", veremos como la temperatura empieza a subir rápidamente. Damos a “Check
Temp” para visualizar la temperatura. Si vemos que la temperatura no se corresponde con la
real, hay que ver si hemos programado algo mal, o si pasa otra cosa.

Si empieza a salir un poco de Humo, no os preocupéis, es normal la primera vez que se

conecta, esto es lo que se denomina como "La Prusata Blanca"

Una vez comprobado que calienta, vamos a fundir un poco de plástico, para ello calentad a la
temperatura de fusión del plástico que tengáis (en mi caso es ABS) y extruir un poco de
plástico, ya sea de manera manual o conectando el motor del extrusor.
Tubo de Teflón

Bloque calentador

Protector silicona

Barrel
En palabras simples es un tornillo hueco que se encarga de hacer la transición entre la zona
caliente y la zona fría del extrusor.

Tenemos dos tipos:

 Con PTFE: Se obstruyen menos, se desgastan y aguantan menos temperatura

 Sin PTFE: Se obstruyen más, se desgastan menos y aguantan más temperatura

En la zona caliente del extrusor el barrel va colocando dentro

del bloque y hace tope contra la boquilla, esta presión si bien
no debe ser excesiva, debe ser suficiente para mantenerlos
unidos y evitar filtraciones.

Las filtraciones son señal de que la boquilla no está bien

ajustada contra el barrel y por lo tanto permite que el plástico
fluya por los bordes.

Boquillas

Cuanto más pequeño sea el orificio, mayor probabilidad de atasco.

Pasta

Resistencia de cartucho
Para unir el radiador y el barrel
  Montaje barrel y boquilla en el bloque calentador Ponemos la boquilla y la roscamos
del todo y la desenroscamos media vuelta. Ponemos el barrel con el teflón hacia
abajo, y co una llave hexagonal, no vale la inglesa, apretamos la boquilla.

Cama cliente 200x200 mm

La cama caliente es muy importante ya que al depositar el filamento fundido, si lo hacemos
sobre una superficie fría, este no va a tener una buena adherencia y va a terminar
despegándose, además de combarse por la gran diferencia de temperatura entre el HotEnd y
la cama.

Tan solo vamos a poder imprimir PLA sin utilizar la cama caliente, para el resto de los
filamentos es algo casi indispensable.

Se puede usar casi cualquier cosa como base para la cama, lo único que hay que s tener en
cuenta es que debe ser lo más plana posible y rígida, además tiene que poder aguantar
temperatura sin deformarse, si usas aluminio para la base no deberías de tener ningún
problema.

Las hay que tienen una resistencia, con lo que soldamos los cables a ambos lados de la
resistencia. Tienen un solo voltaje. Y las hay que tienen dos resistencias, trabajando a 12v si las
resistencias están en paralelo y a 24v si están en serie.
El termistor lo introducimos en el agujero y debe tocar el cristal que ponemos encima. Le
ponemos cinta kapton para que no haga corto y lo pegamos a la cama.

Anclamos la cama a la base mediante los tornillos y muellles.

 Termistor HotEnd y Cama caliente

Para realizar el control de temperatura contamos con 2 termistores, uno que irá colocado en la
cama y otro en el HotEnd. La regulación de temperatura, la hace Arduino por medio de un
regulador PID , llegando a estabilizar la temperatura con variaciones que no superan 1º arriba
o abajo en el HotEnd.

El tipo de termistor que utilicemos debemos de indicarlo en el firmware, el termistor más

común que podemos encontrar es el de 100k.

Que un termistor sea de 100K, significa que es de 100KΩ, por lo tanto si medimos la
resistencia del termistor a temperatura ambiente, nos dirá de cuanto es.

el termistor en cartucho es mejor.

 Fuente de alimentación 12v. (Al menos de 20A)

Pantalla LCD (opcional)

Finales de carrera (EndStop)

La impresora cuenta con 3 finales de carreras (uno por cada eje) que indican a nuestra
impresora donde está el inicio de impresión, el punto 0,0,0. Conociendo el punto de partida,
solo hay que decirle a nuestra maquina cuanto se puede mover en cada dirección antes de
saliste de los límites de impresión. Tenemos la posibilidad de ponerle otros tres finales de
carrera para decirle cuando llega al final de su recorrido, pero suele realizarse por software.

Podemos trabajar con ellos en la posición "normalmente abiertos" (en reposo, el circuito
permanecerá abierto) o en la posición "normalmente cerrados" (en reposo, el circuito
permanece cerrado) con lo que tenemos que configurar por firmware el modo de
funcionamiento.

Ventilador de enfriamiento
Deberá de funcionar cuando se encienda la impresora o tan pronto como el cabezal de
impresión alcance una temperatura de más de 40 ° C, ya que si el ventilador de enfriamiento
no está funcionando, el calor subirá en el sistema y ablandará el filamento mucho más arriba
de lo previsto. La función de este ventilador es enfriar la zona del cabezal de impresión donde
el plástico pasa de líquido a sólido, es importante que haya una clara distinción entre estas dos
zonas y que el calor no viaje hacia arriba en el sistema. Si el calor sube muy arriba puede
ablandar el filamento con los consiguientes problemas.
 Ventilador capa

Juego cableado

Conectores

Mosfet
Normalmente controlan de 100 a 150W, si tiene que controlar mayor potencia hay poner un
relé en estado sólido, activado por la ramp

Mecánica

Motores NEMA 17

Tienen una fuerza de 3.2Kg/cm

Es un motor bipolar que da 200 pasos por vuelta, saca 4 hilos al exterior que dan acceso a las 2
bobinas. Un código de colores estándar para reconocer cada uno de los bobinados, color rojo,
azul, negro y verde, correspondiendo el par (negro-verde) a una bobina y el par (rojo-azul) a la
otra. La resistencia de cada bobina esta alrededor de 2 ohmios.

La secuencia de colore es Negro-Verde-Rojo-Azul, da igual el sentido, ya que luego podremos

pinchar el conector de una manera o de otra, lo que si debe de seguirse es esa secuencia.
Si por lo que sea, vuestros motores no tienen esos colores, debéis de identificar las bobinas del
motor. Esto lo haréis midiendo con un polímetro la resistencia del bobinado, que debería de
ser del orden de 2Ω, cuando las tengáis localizadas tan solo tendréis que añadirle un conector
poniendo los cables de una bobina primero y los de la otra después.

Correas GT2

Poleas GT2

Rodamientos 623zz

Acoples eje Z

Muelles cama caliente

Tornillería
4 Tornillos, 4 tuercas y 4 muelles para la cama caliente M3

Tuerca M10

Tornillo M10

Arandelas M10

Arandela ala ancha M10 (para el marco)

Varios
Espejo/cristal 210x210mm

Cable alimentación

Cinta Kapton

Bridas
 Glosario

Marlín

Una vez configurado el Marlin lo cargaremos con el Arduino en la placa. Verificar que no exista
una versión más reciente.

Marlin es el programa que tienes que instalar en tu placa de Arduino para controlar la
impresora.

Una vez que lo instalas en tu placa, Marlin puede leer los programas de GCODE desde el
puerto serie, o desde una tarjeta SD.

Está diseñado para controlar los movimientos de los motores paso a paso y del extrusor de tal
forma que el resultado de la impresión sea perfecto.

El lenguaje universal para controlar máquinas, impresoras 3D, cortadoras láser se llama G-
CODE. Necesitas un programa como Slic3r o Cura para convertir un modelo 3D en un fichero
GCODE que puedas enviar a Marlin.

Lo que hace Marlin es leer la lista de comandos G-CODE, línea a línea, y va convirtiendo cada
comando en los pulsos necesarios para mover los motores paso a paso.

Si se desea conocer más acerca de este fantástico firmware o se quiere descargar una versión
actualizada se puede hacer en el siguiente enlace: http://reprap.org/wiki/Marlin

Sprinter

Versión antigua del Marlin, que se utiliza solo para la configuración, ya que es muy estable y
más sencillo que versiones más modernas como el Marlin. Solo se puede cargar con el Arduino
0022.

Ramp 1.4

Las RAMP's son siglas en inglés para Raprap Arduino Mega Pololu Shield, se diseñaron con el
propósito de ser usadas con los drivers de corriente POLOLU, como por ejemplo con el chip
A4988. Las RAMP’S solo pueden ser usadas con un Arduino MEGA2560 y drivers
A4988/DVR8825.

La RAMP’s 1.4 y la 1.5 son idénticas en lo que refiere

RAMP 1.6

Proterface
Ver Printrun

Printrun

Printum o proterface, es un software algo

antiguo y que no se suele usar para
imprimir, pero es perfecto para la
calibración de la máquina y para comprobar
que todo funciona.

Es un software que nos permite

conectarnos a nuestro Arduino y comprobar
que la electrónica funciona.

https://www.pronterface.com/

Descarga del Printun:

Shield

Placa adicional que se pincha en el Arduino y que realiza diferentes funciones. Basta con
pinchar la shield y descargar la librería.
Mosfet

Los Mosfet de potencia alimentan la cama caliente y hasta 2 HotEnd`s

Servomotor

Un servomotor es un dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene la

capacidad. Un servomotor es un motor eléctrico que puede ser controlado tanto en velocidad
como en posición.

Primeros pasos
Comprobaremos que la electrónica funciona correctamente antes de montarla en la
impresora. Para ello instalaremos en la placa el Sprinter con el programa Arduino 0022.

Con el Printun o Proterface enviamos las órdenes a la impresora para comprobar la

electrónica.

Primero tenemos que tener el Arduino instalado en el ordenador. Ir a Arduino para saber
cómo se hace la instalación Arduino

Ajustando la electrónica
Lo primero es cargar el Sprinter en la placa de Arduino mega, con el Arduino 0022, ya que
otras versiones más modernas dan error al compilar y el Sprinter (marlín antiguo) que es
estable.

 Abrimos Arduino 0022

 En la pestaña “tool” seleccionamos placa y puerto
 File open  abrimos carpeta “Sprinter” Seleccionar fichero “sprinter.h”
 Seleccionar pestaña “configuration.h”. Le decimos a Arduino la placa que vamos a
utilizar. Cada tipo de placa viene con un número. Como tenemos la ramp 1.4 y no
viene, cogemos el número de la ramp 1.3, que nos vale y tiene el número 33. Este
número lo colocamos delante de #define MOTHERBOARD 33
 Click en “upload” para cargar el programa.
 Cuando se halla cargado abajo pondrá “Done uploading”
 Alimentaremos a 12v la placa mediante una Fuente de Alimentación externa.
 Esta configuración del software no hay que olvidarla para cuando instalemos el Marlín
definitivo.
 Y ya podemos comprobar que la electrónica funciona correctamente. Esto es mejor
hacerlo con la electrónica desmontada, ya que si hay fallo es más fácil solucionarlo.
Para realizar los ajustes de la electrónica, vamos a necesitar :

 La placa Arduino.
 La RAMP's 1.4
 4 Pololus con sus disipadores de calor.
 1 Motor NEMA 17.
 Una fuente de alimentación ya sea regulada, de PC o compacta que nos de 12v.
 1 Destornillado cerámico para el ajuste de los pololus.
 1 Polímetro para medir la corriente.

Utilizaremos también Printrun, un software antiguo para conectarnos a nuestro Arduino. Solo
lo utilizamos para la calibración de la máquina y para comprobar que todo funciona.

Montamos los diferentes elementos y comprobamos que los motores se mueven

perfectamente antes de dar corriente. Pinchamos la ramp en el Arduino, que está cargado con
el firmware, ponemos un pololu en el hueco que está asignado para el extrusor E0,
conectamos el cable USB y la alimentación de 12v en la clema inferior. Los pololus del eje X, Y y
Z no son necesarios ponerlos, ya que solo vamos a ajustar un eje a la vez.
Seleccionamos la escala del amperímetro y lo intercalamos en el circuito para ver el consumo.

Ajustamos la corriente de los motores, a través de un potenciómetro que hay en los pololus.
Dejamos 400mA para el eje Z y para el extrusor, 200mA para el eje X e Y.
Este ajuste de corriente se debe realizar con un destornillador cerámico para evitar
cortocircuitos.
También se puede medir el voltaje que tiene el potenciómetro.
Si el pololu tiene 2 potenciómetros, el ajuste se hace con el potenciómetro superior, mientras
que el inferior (que lo que hace es reducir las vibraciones del pololu y del motor) se gira
completamente en sentido anti-horario y desde esa posición lo giraréis un poco en sentido
horario (ajustarlo a oído).

Para hacer que circule corriente por el pololu y llegue al motor, se le manda la orden a través
del programa Pronterface (, seleccionamos el puerto, (por defecto 115200) y "conectar",
veremos cómo parpadea un led en la placa y el programa nos indica que se ha establecido la
conexión.
La consola cambia de color cuando el programa esté operativo

Al pulsar sobre el botón de extruir vamos a ver como se mueve el motor y la corriente que
circula por el circuito sube, es en este momento ajustamos la corriente con el destornillador.
A modo de prueba, conectamos todos los pololus y los motores y abrimos el Pronterface y
empezamos a cacharrear y al mismo tiempo comprobar que los disipadores de los pololus no
se calientan en exceso, ya que si lo hicieran deberíamos de comprobar de nuevo el ajuste de la
corriente.

Podéis cargar el siguiente GCODE en el Pronterface, forma u otra.

https://www.zonamaker.com/descargas/game.gcode

O cogerlo de (ésta en el block de notas): Impresora 3d\Gcode.txt

Ajustando el extrusor
Vamos a configurar los pasos que debe de dar nuestro motor para extruir una cantidad
determinada de plástico.

Alimentamos la Ramp y vamos a usar la salida E0 (la del extrusor), al que conectaremos el
motor que hemos colocado a nuestro extrusor.

Una vez conectada la electrónica, vamos a abrir el Pronterface y en la zona inferior, donde
pone "Extrude" vamos a poner que extruya 100mm y le vamos a dar a extruir, pero antes de
esto, hay que hacer una marca con un rotulador al filamento, para tenerla como referencia y
saber cuánto extruye realmente.

Al terminar de extruir, hacemos otra marca y cortamos del filamento para poder medir la
distancia entre las marcas con mayor comodidad.
Si vemos que en vez de sacar el filamento por abajo, lo está subiendo, cambiad el sentido del
conector del motor, ya que lo tenéis invertido)

Si la distancia medida no es de 100mm hay que ajustar en el firmware los pasos por milímetro
que da nuestro motor.

Abrid el entorno de programación de Arduino (versión 0022) y cargad el Sprinter , en la

pestaña de configuración y buscad el parámetro "axis_steps_per_unit", donde como veréis
tiene asignado 4 parámetros, uno por cada eje y los tiene asignado en el siguiente orden X, Y,
Z, Extrusor. Nosotros vamos a modificar el cuarto, el que hace referencia al extrusor.

Si habéis descargado la versión de Sprinter que tengo yo en la web, el valor asignado de este
parámetro será 777.6, pues bien, para poner el valor correcto vamos a dividir este valor por la
distancia REAL que hemos extruido (en mi caso ha sido 107mm) y vamos a multiplicar por la
distancia que le dimos para extruir (en mi caso 100mm). El valor que resulte de estas
operaciones, va a ser el que vamos a colocar en este parámetro.

Una vez cambiado este valor, tan solo debemos de cargar de nuevo el firmware en nuestro
Arduino como habíamos hecho con anterioridad.

Para comprobar que el valor introducido es válido, vamos a realizar de nuevo la extrusión
volviendo a medir el resultado y viendo si el valor que queremos extruir coincide realmente
con el valor extruido.
 Arduino
Instalar la IDE.

Hay que tener los drivers instalados para que el PC reconozca la placa de Arduino,

Descargar el software de la siguiente página: https://www.Arduino.cc/en/Main/Software

El software que descargamos contiene: El entorno de desarrollo para Arduino (IDE) y los driver
para que se reconozca la placa Arduino

El software no se instala, hay que que pinchar en el icono de Arduino que esta en la carpeta
que hemos descargado

Si los driver no se ejecutan automáticamente hay que hacerlo de forma manual.

Al conectar la placa por USB, que no necesita alimentación, se enciende un led verde que
indica que hay buena alimentación.

Donde además del software del Arduino (donde vamos a escribir el programa a grabar),
también viene el software para que nuestro pc reconozca la placa. Primero instalaremos
Arduino y después el software para reconocer la placa:
https://www.zonamaker.com/Arduino/intro-Arduino/conociendo-Arduino-instalacion-y-
entorno

Abrimos Arduino (IDE), seleccionaremos placa y puerto en: Herramientas

Abrir Basic blind parpadea un led

Primero cargar el Firmware (Sprinter que es una versión antigua de marlín pero estable o
Marlin) en el Arduino (utilizar versiones antiguas testeadas)
 IMPRESIÓN 3D
Lo que hizo Dreamworker fue cubrir la parte superior de su impresión por completo,
enterrando los agujeros. Usó un grosor dos veces mayor que la altura de su
capa. Entonces, si está imprimiendo con capas de 0,1 mm, enterraría los agujeros en 0,2
mm.

Quizás se pregunte por qué los agujeros verticales son particularmente problemáticos. La
razón es que cuando estás imprimiendo un agujero, el plástico se coloca en un círculo
(obviamente) y el plástico se comporta casi como una banda de goma que se
encoge. Como no hay plástico en el interior del conjunto que empuja contra el plástico, se
colapsará un poco sobre sí mismo. Entonces, si desea que un orificio se ajuste a un tornillo
M3 cuando se imprima, debe hacer que el orificio en CAD sea más grande de lo que
debería ser.

Otra alternativa es usar un programa separado y para eso hay un programa

llamado Meshmixer que es bueno para generar soportes para modelos orgánicos en
particular. Mientras que cura genera un "bloque" de estructuras de soporte debajo del
voladizo, Meshmixer intenta utilizar la menor cantidad de material posible creando pilares
de soporte. Puede encontrar una gran guía para usar este programa aquí .

Los agujeros horizontales a través de un modelo harán que se forme un saliente severo en
la parte superior del arco. Esto significa que, generalmente, un agujero horizontal estará un
poco aplastado en la parte superior y, por lo tanto, será más pequeño de lo previsto. Hay
un par de cosas que puedes hacer para combatir esto.

El primer enfoque es cambiar la forma del agujero haciendo que se parezca más a una
gota de agua de dibujos animados. Esto hace que sea más fácil de manejar para la
impresora y usted obtiene un pequeño margen de error, por así decirlo, para cualquier
caída.

Es posible que no le guste la estética de ese enfoque, por lo que otra cosa que puede
intentar es crear una membrana de soporte delgada para ayudar a sostener la parte
superior del agujero. En lugar de cubrir todo el agujero, es una buena idea estrechar el
soporte en la parte inferior y dejarlo crecer hacia la parte superior del arco. Esto hace que
sea muy fácil de romper.

. En este momento, cura no le permite usar múltiples configuraciones para el relleno en
una sola impresión. Si tiene una parte en la que necesita resistencia adicional en solo un
área pequeña de la impresión, como alrededor de un sujetador, tendrá que aumentar la
cantidad de relleno o perímetros para toda la impresión.

Un truco que puede utilizar para evitar esto es crear geometrías que obliguen al cura a
colocar más plástico en las áreas que necesita. La forma de hacer esto es simplemente
perforar el área con un grupo de cilindros. Esto hará que cura imprima un montón de líneas
perimetrales alrededor de los cilindros que, en efecto, llenarán el área más densamente.

Con el complemento integrado "Pause at Z", es fácil detener automáticamente la impresión

en mitad, agregar hardware y luego reanudar la impresión. Un gran uso para esto es
colocar tuercas para dar a los tornillos una verdadera rosca de metal para atornillar. Si bien
puede hacer un agujero en el plástico con un grifo adecuado o usando el tornillo y la
fricción para formar una rosca, no puede golpear metal contra metal.

en lugar de crear varias piezas separadas que luego monta juntas, puede (en algunos
casos) imprimir las piezas ya ensambladas

En la dirección XY, esto no es un problema tan grande y puede diseñar piezas con
tolerancias bastante estrictas. Hemos creado piezas con tan solo 0,2 mm de espacio
libre. El único problema con el que puede encontrarse es con el encordado que puede
hacer que las partes se fusionen.

La temperatura, la velocidad de impresión, la cantidad de voladizo, la altura de la capa, el

material y el enfriamiento juegan un papel en cómo se imprimirá un voladizo.

Como tantas otras cosas, la refrigeración juega uno de los papeles más importantes en la
impresión de un voladizo. Asegúrese de que sus ventiladores de refrigeración estén
funcionando al 100% cuando se imprima el voladizo. Si el objeto que está tratando de
imprimir es pequeño, existe la posibilidad de que, debido a la posición de la boquilla, el
ventilador correcto nunca tenga la oportunidad de enfriar adecuadamente la impresión. Un
buen ejemplo de esto es el oído derecho del robot Ultimaker. Una forma de evitar esto es
imprimir más de un objeto al mismo tiempo. Al hacer esto, el cabezal de impresión se
moverá entre los dos objetos y permitirá que la capa de un objeto se enfríe mientras se
imprime la misma capa en la otra copia. Esto también ayuda mucho cuando la capa que se
está imprimiendo actualmente es muy pequeña.

Otra variable es la altura de la capa. Dependiendo de su impresión, a veces una altura de

capa más gruesa será útil para mejorar la calidad y, a veces, una capa más delgada es
útil. Las capas más delgadas parecen crear un rizado hacia arriba más pronunciado de los
bordes y especialmente alrededor de las esquinas afiladas. Simplemente tendrá que
experimentar y ver qué funciona mejor en su situación.

La velocidad de impresión también afectará su calidad de impresión. Disminuir la velocidad

generalmente siempre resultará en una mejora.

Trate de reducir la temperatura de impresión tanto como sea posible sin causar
subextrusión. Cuanto más lento imprima, más baja puede ser la temperatura de
impresión. Además de reducir la temperatura de impresión, puede valer la pena reducir la
temperatura de la cama de impresión o incluso apagarla por completo. Esto es
especialmente importante si el saliente está cerca de la cama.

Si es posible, intente orientar su objeto para minimizar la cantidad de voladizos. Mire su

modelo e imagine cómo tendrá que moverse el cabezal de impresión y luego intente
averiguar cómo rotarlo o inclinarlo para que esto sea más fácil. Si eres el creador del
modelo haz todo lo posible para evitar los voladizos o reducir su severidad. Si es posible
mantener un voladizo de 45 grados en lugar de 30, eso es algo bueno, ya que será mucho
más fácil de manejar para la impresora. También puede considerar cambiar su diseño para
permitir un puente en lugar de un voladizo.

Otra cosa que puede hacer para disminuir el efecto del encordado es aumentar la
velocidad de desplazamiento. De forma predeterminada, la velocidad de desplazamiento
está establecida en 150 mm / s, pero puede aumentarla a 250 mm / s. Al aumentar la
velocidad de desplazamiento, le da a la cabeza menos tiempo para rezumar plástico, pero
también ayuda a romper los hilos que se forman en lugar de arrastrarlos.

La temperatura también puede influir. Esta imagen muestra claramente cómo bajar la
temperatura tiene un efecto muy positivo en la cantidad de encordado. Como siempre, al
bajar la temperatura, también debe asegurarse de que está imprimiendo lo suficientemente
lento para evitar la subextrusión. 

Dado que la boquilla de la impresora es redonda, es imposible crear una esquina exterior
perfectamente afilada en sus piezas. Dependiendo de su velocidad de impresión, también
hay una muy buena posibilidad de que obtenga algo de supuración adicional en las
esquinas, ya que el cabezal de impresión debe reducir la velocidad en la curva. Durante la
desaceleración, la presión acumulada en la boquilla hace que un exceso de plástico se
escape creando una extrusión ligeramente más gruesa

"The Atomic" o "Cold Pull" es un proceso simple que debería ser su primera línea de
defensa si ha comenzado a experimentar una extrusión o una mala calidad de impresión
en general. Esto puede ser causado por residuos / plástico carbonizado que se asienta en
la boquilla, lo que puede suceder si la boquilla ha estado caliente sin extruirse durante un
tiempo. El método lleva el nombre del usuario MostlyAtomicBob que lo introdujo por
primera vez en los foros de Ultimaker.

La idea detrás de este método es eliminar cualquier suciedad de la boquilla que pueda
impedir una extrusión adecuada.

Para asegurarse de que esto no suceda, es importante asegurarse de que el bloque se caliente
a la temperatura de impresión cuando cambie las boquillas. Si no calienta el bloque, el plástico
sobrante en las roscas y en las superficies de contacto del bloque y la boquilla puede evitar
que hagan un contacto adecuado. Al calentar el bloque, el plástico se mojará y se apartará a
medida que lo apriete.

Internamente, el firmware espera que la cama esté a 0,1 mm de la punta de la boquilla al

final del asistente.

S0iempre debe intentar diseñar paredes delgadas que sean múltiplos del tamaño de su
boquilla. 

En ancho de línea es el diámetro del nozzle por el numero de pasadas

La altura es igual a la resolución del eje x por el numero de pasadas

Altura de la capa vs diámetro de la boquilla

La altura de la capa no debe superar el 80 % del diámetro de la boquilla.

Estos dos parámetros son independientes entre sí. Ajustar sus ajustes por separado
traerá resultados completamente diferentes. El diámetro de la boquilla afecta al nivel
general de detalle casi exclusivamente en el plano horizontal  (xy)Con una boquilla más
pequeña, podrá imprimir un texto más detallado, suponiendo que se coloque en la parte
superior del objeto impreso. La altura de la capa afecta al nivel de detalle en los lados
verticales e inclinados de un objeto. Cuanto menor sea la altura de la capa, mejor será el
resultado general. Por otro lado, tiene poco sentido imprimir objetos de forma rectangular
con una altura de capa muy baja. Habrá poca o ninguna diferencia en el resultado final,
además el tiempo de impresión será innecesariam.ente largo.

¡Imprima hasta 4 veces más rápido!

 

Enlace de descarga STL – Chibi Grim de Tanya Wiesner

Una boquilla de mayor diámetro establece perímetros más anchos,lo que significa
que utiliza menos perímetros que una boquilla de menor diámetro para imprimir una
pared del mismo grosor. Una boquilla con un diámetro más grande también permite
imprimir con mayor altura de capa. La combinación de estos dos efectos conduce a
un tiempo de impresión notablemente más corto. Sin embargo, hay una trampa: si
mantienes la misma altura de capa para imprimir algo con un solo perímetro, como un
jarrón, no notarás ninguna mejora en la velocidad. Porque la boquilla tiene que pasar
exactamente por la misma secuencia de movimientos, independientemente del diámetro.
Sí, el jarrón tendrá una pared ligeramente más gruesa, pero el tiempo de impresión será
casi el mismo.

Efecto en las propiedades mecánicas

Otra ventaja de utilizar boquillas más grandes es una mayor dureza de los objetos
impresos. Una prueba de resistencia al impacto reveló que los objetos impresos con la
boquilla de 0,6 mm absorbieron hasta un 25,6 % de energía más que los impresos con
una boquilla de 0,4 mm. Y los objetos impresos con una versión de 0,25 mm
absorbieron un 3,6 % menos de energía que los impresos con una boquilla de 0,4 mm.
Esta prueba se realizó en diez muestras diferentes. A continuación, eliminamos los
valores mínimo y máximo, por lo que puede ver los valores de 8 muestras. Para obtener
más información sobre la prueba de resistencia al impacto Charpy, visite este enlace.

 Saltl en Z en retraccion

Soporta
Los soportes se imprimen generalmente como una polilínea de ancho perimetral. Si va a
la configuración de segmentación de datos, a menudo puede notar que los soportes están
deliberadamente subextruidos, por lo que son más fáciles de eliminar. Y, por supuesto,
el uso de una boquilla de impresora diferente afecta directamente el ancho de las
paredes de soporte. Puedes convertir esto en una ventaja. Simplemente usando un
soporte de boquilla más pequeño será más delgado y más fácil de quitar. El uso de
boquillas más grandes tiene un efecto opuesto que conduce a soportes más anchos y
robustos, que pueden ser un poco difíciles de eliminar.

¿Cómo reemplazar la boquilla del extrusor?

Calentar el HotEnd Sacar el filamentoCambiar boquilla

Roscamos la boquilla en el cuerpo y la desenroscamos de 1/4 a 1/2 vuelta, roscamos el barrel

en el cuerpo y lo apretamos con llave la boquilla, roscamos el disipador al barrel y sujetando la
boquilla con una llave giramos el disipador con la mano para apretarlo. Otro método es
enroscar el barrel hasta la rotura térmica ponemos la resistencia y el termistor y ponemos 200
grados y en caliente damos un último apretón. Hay barrel que tiene teflón y eso limita la
temperatura.

Boquilla de 0,25 mm
Pros

Textos impresos de mejor aspecto

Mejor resolución en ejes XY – perfecto para joyas, logotipos...

Soportes extremadamente fáciles de quitar

Contras

Tiempos de impresión significativamente más largos

Mayor riesgo de obstrucción de la boquilla

No compatible con algunos filamentos (filamentos que contienen partículas más

grandes)

Ejemplos de uso práctico (0,25 mm)

Impresión de textos

Como ya se ha mencionado, el diámetro de la boquilla tiene un efecto notable en la

resolución de impresión del plano paralelo a la superficie de impresión. Esto significa
que una boquilla de 0,25 mm es adecuada para imprimir texto detallado. Vamos a
compararlo con la boquilla predeterminada de 0,4 mm. A pesar del hecho de que
'Detectar paredes delgadas' está habilitado, partes de las letras se pueden perder durante
el corte. Esto no sucederá con una boquilla de 0,25 mm, por lo que puede usarla para
imprimir una tarjeta de visita inusual para cortejar a las multitudes 🙂 Vale la pena
mencionar que cambiar la altura de la capa no afectará a la legibilidad del texto.
 La vista previa de Slic3r muestra que los detalles del objeto son demasiado pequeños
para la boquilla seleccionada

Izquierda: Tarjeta de visita impresa con una boquilla de 0,4 mm. Derecha: Mismo
modelo, impreso con una boquilla de 0,25 mm.

Impresión de joyas

Este es otro gran uso de una boquilla más pequeña. La diferencia entre una boquilla de
0,4 mm y una boquilla de 0,25 mm no es tan dramática, porque incluso una boquilla de
0,4 mm puede imprimir objetos pequeños razonablemente bien. Las mejoras serán
visibles especialmente al imprimir líneas delgadas.
Impresión de miniaturas

Sorprendentemente, la impresión de miniaturas utilizando una boquilla de pequeño

diámetro conduce a una mejora bastante menor en la calidad de impresión. Notará la
mayor mejora al imprimir soportes para estos objetos. Los soportes impresos con una
boquilla de 0,25 mm son fáciles de quitar y dejan marcas casi invisibles en el objeto.
 Enlace de descarga STL

Por otro lado, si no necesita soportes, la diferencia entre una boquilla de 0,4 mm y una
boquilla de 0,25 mm está cerca de cero. Honestamente, si hubiéramos cambiado las
etiquetas por encima de esos dos cofres, ¿lo dirías?
 Enlace de descarga STL

0.60mm nozzle
Una boquilla de 0,60 mm es adecuada para cualquier impresión que no dependa de
pequeños detalles. Soportes para auriculares, varios soportes, estantes o macetas... todo
se puede imprimir en la mitad del tiempo habitual. Hemos estado usando
principalmente una boquilla de 0,4 mm durante los últimos meses, así que francamente
fue un re-descubrimiento agradable de lo ingeniosa que es la boquilla de 0,6 mm.

Pros

Tiempos de impresión hasta el doble de rápido

Casi la misma calidad de impresión que una boquilla de 0,4 mm

Impresiones más duraderas

Bajo riesgo de una boquilla obstruida

Contras

Peor resolución de pequeños detalles y textos

Los soportes son más difíciles de eliminar

 Usando boquilla de 0.6

Macetas y jarrones
Las macetas y jarrones al no tener un muchos detalles, al imprimirlas con una boquilla de 0.4 o
0.6 no va a ver mucha diferencia. Tardando menos con la boquilla de 0.6 ya que tendría una
altura de capa superior a la boquilla de 0.4

Buddy el Perro
Buddy es un modelo muy detallado. Sin embargo, la boquilla de 0,6 mm no tiene ningún
problema con eso en esta escala.
Lámpara Voroni
Gracias a la forma de esta lámpara (grandes superficies planas), casi no se ha sacrificado la
calidad. Una boquilla de 0,6 mm requiere un perímetro menos para lograr el mismo espesor de
la pared que una boquilla de 0,4 mm (3 perímetros con perímetros de 0,4 mm frente a 2 con
0,6 mm). Esto ahorró una gran cantidad de tiempo con la reducción del tiempo de impresión
en casi 9 horas!
 Enlace de descarga STL

Boquilla de 1 mm
¡¿Un milímetro?! 0.04 pulgadas? Sí, correcto. Olvídate de todo lo que crees saber
sobre la impresión 3D. Incluso las impresiones que tardan docenas de horas en
terminarse se pueden hacer en sólo unas pocas horas usando una boquilla de 1 mm.
Puede lograr velocidades de impresión hasta 5 veces más rápidas en comparación con
una boquilla de 0,4 mm. Por supuesto, hay un precio que pagar. Con una boquilla de 1
mm, normalmente imprimirá a una altura de capa de 0,5 mm, pero es posible ir aún más
alto. Claro, las capas del objeto impreso serán muy visibles, pero a veces eso no duele.
En algunos casos, incluso puede dar al modelo una estética interesante, que podría ser
bastante difícil de lograr utilizando otros métodos. Por supuesto, lo demostraremos en
varios ejemplos a continuación.

Pros

Impresión extremadamente rápida

Impresiones muy resistentes

Aspecto inusual con capas muy visibles

Casi cero riesgo de una boquilla obstruida

Contras
Falta de detalles

Capas visibles

Soportes muy difíciles de eliminar

Filamento parece desaparecer de la bobina

Ejemplos de uso práctico (1 mm)

Dinosaurio – un juguete para los niños

Una ventaja sorprendente del uso de una boquilla de 1 mm es su capacidad

para imprimir bordes redondeados de forma natural, sin ningún ajuste adicional.
Esto es ideal para imprimir juguetes para niños porque se minimiza el riesgo de cortar el
dedo en un borde afilado. Además, el juguete se imprimió cinco veces más rápido en
comparación con la boquilla predeterminada de 0,4 mm.

Enlace de descarga STL

Portalápices

Enlace de descarga STL

Impresiones transparentes sin relleno

Los modelos impresos con un filamento transparente (por ejemplo, PETG) sin relleno y
con una altura de capa muy alta tienen la capacidad de refractar la luz de una manera
interesante. Especialmente, si puede imprimirlos con sólo uno o dos perímetros. Lograr
un aspecto similar sería de otra manera bastante difícil.
Por regla general a mayor temperatura de impresión podremos imprimir a mayor
velocidad sin disminuir la calidad, pero la temperatura es un parámetro que no
podemos subir todo lo que queramos ya que podemos dañar el HotEnd o provocar
atascos por exceso de calor.
 A mayor velocidad conseguiremos menor calidad en la impresión, por lo que hay que ajustar el
valor en función de la calidad que deseemos obtener. También va a depender mucho que máquina
estemos usando, ya que no todas pueden alcanzar las mismas velocidades con la misma
resolución. A modo orientativo, podéis fijar la velocidad en 28mm/s (que es una velocidad muy
prudente) e ir subiendo la velocidad progresivamente hasta determinar la velocidad optima de
vuestra máquina.

 ABS y el PLA, para ABS fijaremos una temperatura de 220-240⁰ y para el PLA de 190-210⁰ para el
hoten
, para el PLA no es necesario calentar la cama (aunque se adquiere mejor si se templa a unos
30⁰) y para el ABS fijaremos la cama de 80 a 110⁰ (dependiendo del ABS que usemos).

Conclusión
Si pudiéramos recomendar la compra de una sola boquilla como alternativa a la
boquilla de 0,4 mm, nuestro voto va a la opción de 0,6 mm. Ofrece tiempos de
impresión notablemente más cortos, pero todavía es posible imprimir modelos
razonablemente detallados. Si normalmente imprime modelos diminutos con textos,
joyas o logotipos, también debe considerar la boquilla de 0,25 mm. La versión de 1 mm
tiene un uso limitado, pero sigue siendo bastante divertido de usar. Incluso las boquillas
E3D originales, que se pueden comprar a través de nuestra tienda electrónica o
directamente de E3D,son sólo alrededor de 7 EUR por unidad. Esta pequeña inversión
puede tener un impacto sorprendentemente grande en la forma de imprimir.

Realmente el slicer recibe un fichero 3D en formato .STL y genera un fichero G-Code que es el

idioma que conoce la impresora.

Support, que crea una estructura de sostén por debajo del voladizo.

 Para que las esquinas queden bien pegadas y no se levanten de la cama (el
temido warping) lo mejor es seleccionar el "Brim" en Build Plate Adhesion
Type. Aquí hay una buena explicación de lo que es el skirt/brim/raft.

El punto respecto a la velocidad de paso de la extrusora es vital. No

puede esperar que la máquina producirá con precisión una cantidad
fija de filamento cuando se le indique que lo haga. Demasiado
resultará en gotas y otras imperfecciones en la impresión, muy poco
resultará en lagunas y la mala adherencia entre capas.
Pero además la velocidad de impresión (medida en mm/s) afecta a la temperatura de
extrusión debido a que cuanto mayor sea la velocidad de impresión,  mayor temperatura
de extrusión necesitaremos.

 que gracias a que dispone del cartucho calentador en posición paralela al flujo del
filamento consigue fundir más material y de manera más eficaz con menos consumo de
energía.
odos los fabricantes de filamentos facilitan un rango de temperaturas entre las cuales su
impresión es óptima. Normalmente esta temperatura ideal se debe ir ajustando mediante
pruebas hasta obtener el mejor acabado y adherencia, ya que puede variar
significativamente en función de que extrusor utilicemos por ejemplo, ya que según la
posición y el estado de la sonda de medición de temperatura real, esta puede variar
significativamente.

Nozzle es la boquilla de laton

. Al pasar de un nozzle de 0.4 mm a otro de 0.8 mm aumentamos el área por la cual sale el
material y con ello se necesita más temperatura de extrusión para calentar el material
extra que sale en comparación con el nozzle de menor diámetro

 si la temperatura de extrusión es muy baja, el filamento no fluirá correctamente por lo

que pueden quedar huecos entre capas e incluso hacer que se separen las capas. Si
además aumentamos excesivamente la temperatura, el plástico dejará puntos huecos
en la pieza.

Una manera de conseguir la temperatura adecuada para un material es realizar

pruebas de impresión a distintas temperaturas.

uando el usuario de una impresora 3D diseña o descarga de internet modelos que desea
imprimir, debe revisar el modelo y asegurarse de que no tiene zonas abiertas entre
caras o superficies, ya que si existen, provocarán errores en forma de huecos o
desprendimientos de filamento por la pieza. Para evitar esto, basta con revisar la pieza en
la previsualización del programa que se utilice para imprimir o generar el
GCode (Pronterface, Cura, Simplify3D, Slic3r), buscando los huecos o malas uniones
citados anteriormente.

El último paso que se debe hacer antes de que comience la impresión 3D es la purga del
filamento. Con esta purga se evita que el filamento comience a salir por el extrusor
con retraso y se tenga que rehacer la impresión 3D por ausencia de material en las
primeras capas de la pieza. Este proceso puede ser manual, calentando el extrusor hasta
la temperatura de impresión del filamento a utilizar y empujarlo hasta que el flujo sea
continuo; o aumentando el número de vueltas que realiza copiando la silueta de la pieza
(Skirt) antes de comenzar la impresión 3D. Este parámetro se modifica en el programa de
impresión 3D que se utilice.

demás debemos tener en cuenta que si el color del filamento es más oscuro necesitará

más temperatura de extrusión debido a los propios aditivos de coloración del filamento. En
función del color del filamento puede llegar a variar la temperatura hasta 5 ºC imprimiendo
a la misma velocidad (Tanto al alza como a la baja).

A mayor velocidad, se requiere mayor temperatura de extrusión

Por último recordar también que no solo influye a la impresión la temperatura del extrusor y
de la base, si no que la temperatura que rodea a la impresora también afecta.

Controlar la temperatura del entorno de esta forma, permite realizar piezas grandes con

materiales como el ABS sin tener problemas de warping y cracking.
También se recomienda controlar tanto la temperatura del habitáculo, evitando que supere
los 28 ºC, como las corrientes de aire donde se encuentra la impresora 3D, para obtener
siempre impresiones 3D de alta calidad y sin errores.
 Este parámetro indica la altura de capa a la que se va a realizar la impresión. La altura de capa es
un parámetro ligado directamente a la calidad de la pieza, a menor altura de capa mayor calidad,
pero también va a incrementar considerablemente los tiempos de impresión, por ello lo mejor es
llegar a un punto intermedio que de suficiente calidad sin alargar demasiado la impresión. Los
valores de este parámetro estarán comprendidos entre 0.1 y 0.4mm. Se ha que tener en cuenta que
el valor de la altura de capa no debe de ser igual o mayor al diámetro de la boquilla del HotEnd, ya
que esto puede dar como resultado piezas quebradizas o con rajas entre las capas.

Aumentar el grosor de la cáscara (cura)

Una impresión se divide en diferentes tipos de áreas. Dos de estos son el relleno y la capa
exterior. El relleno está impreso en un patrón de sombreado cruzado y se adhiere a la
capa exterior con una ligera superposición para garantizar que las líneas se fusionen para
una impresión estable. si imprime con una sola pared exterior, esta ligera superposición
puede hacer que un patrón se haga visible en la superficie. Donde el relleno se conecta a
la pared exterior, se puede acumular una cantidad ligeramente mayor de plástico y
empujar contra la pared exterior. Aumentar el grosor de la pared a dos o más múltiplos del
tamaño de la boquilla ocultará este problema.

Esto no debe confundirse con "sonar", que es un problema diferente (enlace a nuestra
guía de solución de problemas).

Una pared más gruesa tiene el beneficio adicional de hacer que sus piezas sean mucho
más fuertes. Una pieza de relleno cero con una pared de 0,4 mm es bastante endeble y se
puede aplastar fácilmente, una pieza de relleno cero con paredes de 2 mm será
significativamente más difícil de romper con las manos.

El sonar

El timbre es lo que llamamos las pequeñas ondas o sombras que suelen aparecer
alrededor de las esquinas afiladas de una impresión. A menudo es muy evidente si tiene
texto en su impresión, ya que verá lo que parecen sombras del texto. Esto sucede cuando
el cabezal de impresión hace un cambio de dirección repentino y la inercia del cabezal
provoca vibraciones que aparecen en la impresión. Para combatir esto, hay un par de
cosas que puedes hacer. El simple hecho de reducir la velocidad de impresión ayudará a
disminuir el efecto. Disminuir la aceleración de la impresora tendrá un gran impacto en la
reducción del timbre sin afectar demasiado la velocidad de impresión. Puede ajustar esta
configuración accediendo a la configuración avanzada de la propia impresora  Maintenance
-> Advanced -> Motion settings . Pruebe 3000 o 1500 y vea cómo afecta eso a su

impresión.

También hay otro defecto que puede parecer un timbre cuando en realidad no lo es. Algo
que puede suceder es que el relleno se vea a través de la capa exterior. Esto puede
parecerse a un timbre. Para deshacerse de esto, la solución es imprimir paredes exteriores
más gruesas para ocultar el relleno. Intente imprimir al menos dos carcasas exteriores que,
con una boquilla estándar, equivaldrán a paredes de 0,8 mm de grosor.

Por defecto, cura imprimirá el relleno antes que las paredes, esto hace que sea más
probable que el relleno se vea a través de la pared exterior. La razón para imprimir en este
orden es porque ayuda con los voladizos. Pero puede intentar invertir este orden
ingresando   Expert -> Expert settings y marcando "Rellenar impresiones después de
perímetros"
La temperatura excesiva también puede causar líneas verticales extrañas en una
impresión. Intente bajar la temperatura ligeramente y vea si eso ayuda.

Otra cosa que puede intentar es girar su pieza 45 grados en la cama de

impresión. Algunos usuarios han informado que esto ha eliminado las líneas verticales en
la impresión.

CURA
Con un programa CAD se genera el archivo stl, con un programa laminador (slice), Cura, se
genera el archivo en Gcode y la impresora lee el archivo Gcode para realizar la pieza.

Configuracion

Preferencia Configuracion Cura Impresoras Ajuste de maquina

 Volumen zona de impresión

 Diámetro boquilla
 Diámetro filamento

Preferencia Configuracion Cura Impresoras Ajuste de maquina Informacion

Extensiones Posprocesamiento Modificar Gcode Añadir secuencia de comando

Pausa at height:

Disarm timeout si ponemos cero, los motores se quedan energizados.

Park Print Head X e Y coordenadas donde se quedara el cabezal

Si realizamos el cambio de filamento manual, en retracción ponemos cero, la velocidad y

cantidad de filamento lo ignoramos.

Redo layer Repite la ultima capa

Gcode before pausa M300 S440 P200Para que pite al parar en la capa establecida.
  Precio filamento

Preferencia Configuracion Cura Impresoras Materiales Ajuestes de impresion

Calidad

Altura de capa
Es la altura de capa. Cuanto más pequeña, mayor resolución y más tiempo de impresión, y al
revés.

Altura de capa inicial

Es la altura de la primera capa. Si le ponemos un cero, tomara la altura de las demás capas.
Pondremos una altura no superior a 0.3, para que se peque bien a la cama.
La altura de la capa inicial suele ser más gruesa que la altura de la capa para crear una
adhesión más fuerte con la placa de construcción.

Ancho de línea
Es el ancho de una sola línea. Se suele ser igual al diámetro de la tobera, pero da mejores
resultados si es ligeramente inferior. Según el ancho de la línea, se ajusta la velocidad de
extrusión, lo que significa que se calculará automáticamente la cantidad de material que debe
extruirse.

Ancho de línea de pared

Ancho de una sola línea de pared

Ancho de capa de la línea inicial

Establece el ancho de línea en la primera capa. Este parámetro va a afectar directamente al "flow"
de la primera capa, mejorándose la adherencia de la figura al depositar mayor cantidad de plástico
en la primera capa.
 Ancho de línea de pared:  el ancho de una sola línea de pared. El
ancho de línea de las paredes interior y exterior se puede ajustar por separado.
 Ancho de la línea de revestimiento de la superficie superior:  este
ancho de línea solo está disponible cuando se utiliza un revestimiento de la
superficie superior.
 Ancho de línea superior / inferior:  el ancho de línea con el que se
imprimen las capas superior e inferior.
 Ancho de línea de relleno:  el ancho de línea de todo el material de
relleno.
  Ancho de la falda / ala: el ancho de la falda o ala.
 Ancho de la línea de soporte:  el ancho de la línea de las estructuras
de soporte.
 Ancho de línea de la interfaz de soporte:  el ancho de una sola línea
de interfaz de soporte.
 Ancho de la línea de la torre principal:  el ancho de una única línea de
la torre principal.
 Ancho de línea inicial:  el ancho de las líneas en la capa inicial.

Perímetro

Grosor de la pared
Es la anchura del borde del objeto en dirección horizontal. Este valor dividido por el ancho de
línea de pared, define el número de paredes.

Grosor superior e inferior

Indicamos el grosor de cada capa y el número de capas que pondremos en la parte superior e
inferior de la pieza. Estas capas son macizas y no se ven afectadas por la configuración de
relleno.
Alineación de costuras en Z
Es la selección del punto de partida de cada capa

Habilitar alisado
Se pasa la última capa depositando poco material y derritiendo esta capa para crear una
superficie lisa

Relleno

Material

Flujo
La cantidad de material extruido se multiplica por este valor

Desplazamiento

Habilitar retracción

Retraccion en el cambio de capa

Distancia de retracccion

Velocidad de retracción

 Salto en Z en retracción
La boquilla se sube cuando se realiza una extrusión
 Refrigeración

Activar refrigeración de impresión

Activa los ventiladores de refrigeración durante la impresión.

Tiempo mínimo de capa

Es el tiempo mínimo empleado en una capa

Velocidad

Velocidad de impresión
Velocidad a la que se realiza la impresión

Velocidad de relleno

Velocidad a la que se realiza el relleno, puede ser mas alta que la velocidad de impresión

Velocidad de pared

Velocidad a la que se imprimen las paredes. Debe ser una velocidad baja (25mm/sg)

Velocidad de desplazamiento
Velocidad a la que se desplaza cuando no está imprimiendo.

Start/End gcode

Preferencia Configuración Cura Impresoras Ajuste de maquina

En este apartado podemos añadir parámetros directamente al gcode de inicio y fin de
impresión.

En este apartado, podemos modificar el funcionamiento inicial y final de la impresora

añadiendo comandos o modificando el comando existente.

En el gcode de inicio que trae precargado CURA, se indica que antes de la impresión haga un
"homing", suba el eje Z, extruya una pequeña cantidad de filamento y posteriormente
comience la impresión. En el código de fin, apagará tanto el HotEnd como la cama caliente,
retrae filamento, sube el eje Z y va a una posición específica.

G28Homing. Va a la posición 0,0,0.

G28 X0Hace un homing solo en el eje X

G0 movimiento rápido

G1 Movimiento controlado

G90 Coordenadas absolutas

G91 Coordenadas relativas

S Temperatura

M104 S0 Pone la temperatura del extrusor a cero

M140 S0 Pone la temperatura de la cama a cero

M109 SEspera a que se alcance la temperatura

M117 Pone mensaje en la pantalla

M900

G92 E0 Pone el extrusor a cero

E1EX, siendo X un numero, extruye X milímetros, si es negativo se retrae.

E-1 Se retrae el filamento 1mm

F Es la velocidad con la que se realiza los movimientos en mm/min

M84 Los motores se dejan sueltos.

M84 X Deja suelto solo el motor del eje X

 Glosario

Retraccion
Es la acción de hacer que el filamento vaya se meta en vez de que salga de la boquilla. Se
utiliza en:

 Se puede hacer que el filamento realice una retracción cuando la boquilla cambia de
posición sin imprimir, impidiendo que el filamento gotee. Esta retracción no será
excesiva para evitar que al empezar a imprimir otra vez haya una menor deposición de
filamento al iniciar la impresión, ya que el filamento esta estado líquido. Si el extrusor
es bowden, la retracción será mayor, ya que parte de la retracción será para quitar
presión al filamento y otra parte para realizar la retracción. Si la retracción esta bien
calculada, al imprimir dos piezas separadas, casi no habrá hilillos entre ellas. Esos
hilitos es material que tendría que estar dentro de la pieza, a así que, podría a ver
fallos por falta de material al quedarse este fuera de la pieza
 En otra ocasión donde la impresora realiza retracción, pero esta vez por si sola, es
cuando la fuerza que tiene que hacer para imprimir es excesiva, bien porque la
temperatura es baja o porque se le pide que vaya demasiado rápido. Si la fuerza que
tiene que hacer el motor es superior a la que puede dar, el motor hará una retracción
aproximadamente de cuarto de vuelta para aliviar la presión. Esto no dañará la
impresora, es un comportamiento previsto para evitar que el alimentador triture el
filamento. Escuchará cuando esto suceda, ya que hará un sonido de “tock” y si observa
de cerca el filamento que se está extruyendo, verá una reducción repentina en el
volumen.

Subextrusión
Bajo extrusión es simplemente que la impresora no puede suministrar la cantidad de plástico
que se solicita. Los síntomas de esto son capas faltantes, capas muy delgadas o capas que
tienen puntos y agujeros al azar. Este problema es probablemente el más complicado para
encontrar la causa directa, ya que hay muchas variables en juego.

Causas: extruir

Cuando se le pide a la impresora que extruya mas material del que puede, no aumentar el flujo
para evitarlo
Si el filamento esta mordido en el extrusor, es que hay que apretar el muelle del extrusor o la
temperatura es baja para el material. Un plástico más frio es más denso y necesita más fuerza
para extruirlo

Las últimas vueltas del carrete del filamento esta mu enrollado y rozara más con el tubo

Boquilla obstruida, como al utilizar un material de mayor punto de fusión a otro de menos
punto de fusión, sin que el filamento de mayor punto de fusión se haya eliminado, aumentar
la temperatura para que salga el filamento de mayor punto de fusión. Poner la boquilla a
temperatura de fusión del filamento, introducirlo para que salga por la boquilla y esperar a
que la temperatura baje a unos 90ºC y tirar para que salga todo el plástico. Si no usar un
alambre

Gcode
Gcode (o código G) es un lenguaje de control numérico usado para enviar instrucciones a la
mayoría de equipos de fabricación automatizada, incluyendo las impresoras 3D. Es un lenguaje
simple que usa líneas de código con diferentes letras y números para indicar a la impresora,
dónde moverse, cuando moverse, encendido y apagado de ventilador, inicio de calentamiento
de la boquilla, por nombrar algunas.

CURA UBICAR
Inner shell speed (Velocidad de los bordes interiores): Establece la velocidad de los bordes
interiores (lo que no se ven). Este parámetro va a fijar la velocidad de los bordes que no son
externos (dependiendo de la configuración del "Shell Thickness", vamos a tener mayor o
menor número de estos bordes). Al ser bordes no visibles, podemos aumentar la velocidad con
respecto a los bordes visibles sin que afecte a la terminación de la pieza, fijada inicialmente
este valor en 30mm/s.

Extrusor
Es el componente de las impresoras FDM que se encarga de tirar del filamento para hacerlo
avanzar hacia el HOTEND. Dispone de unos engranajes y un motor de pasos que arrastra el
filamento al interior del hot end, para ser fundido.

Hot end
Es la pieza que va unida con la boquilla y calienta el filamento para que sea fundido y que
pueda caer hacia la boquilla para su deposición en la cama caliente. En su estructura hallamos
el cuerpo, el termistor, el cartucho calefactor, que se encarga de elevar su temperatura de
trabajo y la boquilla.
Puente
El área entre dos pilares que se imprime «en el aire». Se usa la estructura de soporte para
evitar que se caiga.

Relleno
Es la densidad de un objeto impreso y a la estructura de soporte resultante dentro del objeto

Cool

Minimal layer time (tiempo mínimo de capa): Fija el tiempo mínimo para terminar una capa
antes de empezar con la siguiente. Si empezamos una capa sin que la anterior se haya
enfriado, el acabado va a ser muy malo e incluso vamos a tener una figura deforme, por ello
hay que fijar un valor mínimo. Este valor va a depender del tipo de plástico que estemos
usando y de la temperatura de impresión, fijad este valor al menos en 10 segundos.

Enable cooling fan (Habilitar ventilador de capa): Esta opción habilita el ventilador de capa (si
nuestra impresora cuenta con uno). El ventilador de capa nos va a ayudar a enfriar las capas de
manera uniforme, mejorando en gran medida la calidad de piezas que por su pequeño tamaño
no se enfrían correctamente antes de depositar las siguientes capas.

Support (soporte)
Para muchas de las impresiones debemos de usar elementos que aseguren una correcta
impresión como pueden ser los elementos de soporte o de mejora de la adherencia.

Support type (tipo de soporte): Esta opción creará soportes donde sea necesario. Los soportes
se emplean cuando la pieza tiene partes en el aire que no se puedensustentar o cuando esta
crece con un ángulo superior al que tengamos fijado. En las opciones podemos seleccionar 2
tipos de soporte, "Touching Buildplate" o "Everywhere", la primera opción crea soportes
apoyándose solo en la base y la segunda crea soportes que apoyan en cualquier parte de la
pieza.

Platform adhesion type (plataforma de adhesión): Con esta opción podemos crear una
plataforma en la base que mejore la adhesión de la pieza. Existen 2 tipos de bases, la primera
"Brim" crea una especie de visera en todos los bordes de la figura y la segunda "Raft" va a
generar una base completa sobre la cual se va a construir la pieza. Tened en cuenta que al
aplicar "Raft" la figura no va a apoyar su base sobre el cristal de impresión, por lo que esta
superficie no va a quedar con una terminación tan buena como si se imprimiera directamente
sobre el cristal.

Machine center 0,0: Si esta opción está habilitada, establece el centro de la máquina en el
punto 0,0. Lo más común es trabajar con esta opción deshabilitada.

Gcode flavor: En función del tipo de máquina y del firmware que tenga cargado, va a reconocer
un tipo de gcode u otro. Seleccionar el que se adapte a vuestra impresora.

Printer head size: Estos parámetros se usan para determinar el tamaño del HotEnd y de los
elementos que tengamos entorno a este. Es necesario rellenar estos parámetros si queremos
imprimir múltiples objetos de forma simultánea y que ninguna parte del extrusor golpee a las
piezas ya creadas.

Cuando situamos varios objeto en el área de impresión, por defecto los va a imprimir todos a
la vez (print all at once), pero podemos configurar la impresora para que imprima estos
objetos de uno en uno, para ello hay que marcar la opción "print once at time".

A mas velocidad, menos calidad.