Prefaci Tabla de contenido

o
Introducción
Taxonomia
Anatomía
Geografía
Historia
Cuidado
Razas
Coloración
Cría
Genética
Enfermedad
Palabras de despedida
 La Biblia Betta
El arte y la ciencia de mantener
bettas

Mármol HMPK criado por el autor

por el Dr. Martin Brammah

Sobre el Autor

El Dr. Martin Brammah recibió su maestría en

ciencias naturales y su doctorado en zoología de la
Universidad de Cambridge, Reino Unido. Es coautor
del artículo Divergencia genética entre y dentro de
dos subespecies de Laudakia stellio en las islas de
las Cícladas griegas, basado en su investigación
de doctorado, que se publicó en The Herpetological
Journal en 2010. El Dr. Brammah es miembro
asociado de la Sociedad de Biología y miembro de
pleno derecho del Chartered Institute of Ecology
and Environmental Management (CIEEM).
Actualmente trabaja como consultor ecológico y
vive en Cambridgeshire con su bella esposa, dos
perros y una habitación llena de bettas.
© 2015 por Martin
Brammah Todos
los derechos
reservados.
No se puede reproducir ninguna parte de este libro
de ninguna forma ni por ningún medio
electrónico o mecánico, incluidos los sistemas
de almacenamiento y recuperación de
información, sin el permiso por escrito del autor.
La única excepción es un revisor, que puede
citar extractos breves en una revisión.
www.thebettabible.com
 Prefacio
Usted podría estar pensando, ¿quién es este tipo
que escribe el prólogo de La Biblia Betta? Para
las personas que no me conocen, permítanme
presentarme. Mi nombre es Joep van Esch y soy
de
Los Países Bajos. Además de ser biólogo e
investigador (PhD), he estado criando
espectáculos de bettas desde 2003 y algunos de
ustedes podrían estar familiarizados con mi sitio
web personal www.bettaterritory.nl . Además soy
co-fundador del foro Bettas4all internacional (
www.bettas4all.nl ) y la Norma Bettas4all, así
como director de la Holanda Betta Show (
www.hollandbettashow.nl ). Me siento
extremadamente honrado de ser invitado a escribir
el prólogo de este libro escrito por mi amigo el Dr.
Martin Brammah.Martin y yo nos conocimos en
persona en el Holland Betta Show 2013, donde
ganó varios premios por sus plakats de media luna
de mármol (¡aunque no hubo primer premio esa
vez!). Recuerdo una noche después del
espectáculo que le estaba mostrando algunas
fotos y videos de las primeras bettas de media
luna que estaban almacenadas en mi
computadora portátil. Fue entonces cuando
anunció que estaba en el proceso de escribir un
libro sobre bettas. ¿Quién sabía que ahora estaría
sentado aquí escribiendo el prólogo de ese libro?
Conocí a Martin en 2007 cuando se convirtió en
miembro del foro Bettas4all con el nombre de
usuario 'Bluejax'. ¡Él hizo muchas preguntas,
muchas de las cuales afortunadamente pude
responder! Con los años hemos tenido numerosas
conversaciones interesantes sobre bettas.En
2014, Martin se convirtió en asesor de Bettas4all
(moderador) en el foro y estoy orgulloso de tenerlo
a bordo como parte del programa de capacitación
para convertirse en un juez certificado de
Bettas4all.
El Dr. Martin Brammah es un aficionado de Betta
dedicado y conocedor que ha hecho un gran
esfuerzo para agrupar el conocimiento que
acumuló durante su estudio y durante sus años
como aficionado (leyendo libros y artículos,
participando en debates, exhibiendo en
espectáculos y, por supuesto, aprendiendo de las
experiencias que hizo en su propio cuarto de
peces) en La Biblia Betta .Realmente disfruté
leyendo este libro y es agradable ver a un
aficionado relativamente 'joven' que comparte sus
conocimientos y puntos de vista.La Biblia Betta
Proporciona una visión general de todos los
aspectos de nuestro hermoso pasatiempo al
discutir temas tan importantes como la anatomía,
la historia, la cría, el cuidado, la genética y la
enfermedad, por lo que es una lectura obligada
tanto para principiantes como para aficionados
más experimentados.
En el capítulo sobre reproducción, Martin dice:
“Cualquiera puede comprarse una enorme colección
betta, de la misma manera que un coleccionista
compra obras de arte. Y no hay nada de malo en ser
un coleccionista. De hecho, todos somos
coleccionistas para empezar. Pero piense cuánto
más significativa sería esa colección si hubiera
pintado cada pieza.
Esto es lo que pienso: si tienes la oportunidad de ser
un artista, entonces sé un artista... ¡y pinta
hermosos bettas! ”. No podría estar más de acuerdo.
¡Ve a criar esas bellezas!
Dr. Joep HM van Esch
 Introducción
Es una cosa divertida, enamorarse. Solo pasa.
Conoces a alguien, se establece una conexión y
de repente te despiertas un día y no puedes
imaginar la vida sin él. Son parte de ti. E incluso si
no dura, el recuerdo de ese amor siempre
permanecerá.
Me enamoré de bettas cuando tenía once años.
Mis padres me habían comprado un gran acuario
de vidrio para mi cumpleaños y entre los primeros
peces en habitar era un betta de velo de cola
macho. Era un rico azul real, con aletas largas y
fluidas y una actitud pugnaz, y estaba muy
orgulloso de ser su dueño. Lamentablemente, no
duró mucho bajo mi cuidado novato. La escasa
información contenida en mis muchos libros de
peces tropicales no me había equipado para
cuidarlo adecuadamente.
Estaba completamente devastado, como solo un
niño puede estarlo, por perder un pez tan hermoso
y prometí que leería todo sobre bettas que pudiera
tener en mis manos, para que la próxima vez que
traje uno a casa tuviera más éxito.
Poco después compré una copia de La guía
completa de Bettas de Walt Maurus y me
cambió la vida. Aquí había un libro que no solo
respondía todas mis preguntas sobre bettas, sino
que también estaba escrito de tal manera que no
podía evitar sentirse afectado por el entusiasmo
del autor por su tema.
Veintidós años después, después de una relación
con los cíclidos centroamericanos, me encuentro
manteniendo bettas una vez más.
Regresé a Betta Keep en 2007, justo en el
momento en que una o dos personas en el Reino
Unido habían comenzado a importar bettas de
calidad de espectáculos de
Asia. Después de ver fotos de espectáculos
modernos en línea, me cautivó su color y su
finnage. ¡Tenía que ponerme en mis manos! A
través de los importadores, comencé a construir
una colección de bettas de alta calidad, y pasé la
mayor parte de mi cuarto de peces a su cuidado.
Luego me embarqué en lo que resultó ser uno de
los viajes más agradables de mi vida: la búsqueda
de comprender y poner en práctica el arte y la
ciencia de mantener y criar bettas. Me dirigí a la
red mundial en busca de ayuda.

No es una tarea fácil aprender todo lo que

necesita saber sobre el hobby betta moderno
utilizando solo Internet. La mayoría de La
información se extiende a lo largo y ancho de una
gran cantidad de sitios web que varían tanto en la
calidad como en la precisión de la información que
proporcionan. Por supuesto, si sabe dónde
buscar, existen algunos sitios web brillantes que
brindan información excelente, pero para la
mayoría de las personas que comienzan el hobby
encontrar la información que necesitan puede ser
una perspectiva desalentadora. Al final, muchos
se dan por vencidos o se encuentran en un ciclo
interminable de publicación de preguntas en las
páginas de redes sociales para obtener
respuestas (algunas mejores que otras).
Es por esta razón que cuando me senté por primera
vez en mi computadora hace tres años, para
comenzar el proceso de escribir La Biblia
Betta , tenía un solo objetivo: poner la mayor
cantidad de información posible sobre cómo
mantener y criar bettas en un solo lugar, para
que otros puedan salvarse de las innumerables
horas de búsqueda en
Internet por las que tuve que pasar para
enseñarme cómo hacerlo.

No es para mí una guía básica para principiantes

de bettas, o un libro de mesa de café lleno de
fotos y sin contenido útil. Quería escribir un libro
de referencia adecuado que cualquiera pudiera
recoger, sin saber absolutamente nada acerca de
bettas, y usarlo para educarse sobre cada aspecto
de este maravilloso pasatiempo.
Este es el libro que ahora tienes en tus manos. En
él he tratado de cubrir todos los aspectos del
mantenimiento de betta, desde la taxonomía, la
anatomía, la geografía y la historia hasta la forma
de mantener y reproducir bettas, descripciones de
los diversos tipos de betta, sus patrones de color y
nada menos que un capítulo entero. en genética.
También he incluido una sección sobre
enfermedades comunes encontradas en bettas y
cómo tratarlas. En pocas palabras, si hay un
aspecto del mantenimiento de betta que no está
cubierto en este libro, entonces probablemente no
valga la pena saberlo; y si vale la pena saberlo,
dígamelo y aparecerá en la próxima edición.
Después de todo, esto es solo el comienzo.
 Taxonomia
La taxonomía se define como el proceso de definir
grupos de organismos biológicos sobre la base de
características compartidas, y dar nombres a esos
grupos. A cada grupo se le asigna un rango y los
grupos de un rango dado se pueden agregar para
formar un supergrupo de rango superior para crear
una clasificación jerárquica.
Todo esto puede sonar maravillosamente
complicado, pero de hecho la mayoría de ustedes
habrán oído hablar de estos rangos antes si
alguna vez vieron un documental de vida silvestre
o si prestaron alguna atención en la clase de
Biología.
Los rangos más utilizados, desde los más
inclusivos hasta los menos inclusivos, son: reino,
filo, clase, orden, familia, género, especie y
subespecie. Cada especie en la tierra (o al menos
todas las que hasta ahora han sido descritas por
la ciencia) tiene una clasificación taxonómica que
incluye estos rangos.
Para dar un ejemplo de una clasificación
taxonómica que debería estar cerca de su
corazón, aquí está la taxonomía de los humanos:
Reino Animal
Animalia es el reino que describe TODOS los
animales. En términos de sus características
compartidas, los animales son eucariotas (es
decir, tienen células que contienen estructuras
complejas contenidas en membranas) y en su
mayoría multicelulares; son heterotróficos (es
decir, ingieren otros organismos o sus productos
para su sustento); carecen de paredes celulares
rígidas (a diferencia de las plantas y los hongos);
son móviles,

aunque solo sea en ciertas etapas de la vida; sus

embriones pasan a través de una etapa de
blastula (se forma una esfera hueca de células
durante una etapa temprana del desarrollo
embrionario, esto es exclusivo de los animales); y
en su mayor parte crean descendientes a través
de la reproducción sexual (es decir, la
descendencia recibe el 50% de sus genes de cada
padre).
PHYLUM - Chordata
Este filo describe a todos los animales que son
vertebrados, o uno de varios invertebrados
estrechamente relacionados, todos unidos por
tener (durante al menos algún período de su ciclo
de vida) un notocordio, un cordón nervioso dorsal
hueco, hendiduras faríngeas, un endóstilo y una
cola post-anal
Básicamente, el filo Chordata incluye a todos los
animales con una médula espinal.
CLASE - Mammalia
La clase Mammalia describe animales vertebrados
que respiran aire caracterizados por la posesión
de endotermia (es decir, sangre tibia, gracias a la
capacidad de regular su propia temperatura
corporal), cabello, tres huesos del oído medio y
glándulas mamarias funcionales en madres con
crías.
PEDIDO - Primates
Este orden describe a todos los animales que
consideramos primates; loris, lémures, monos,
simios menores, grandes simios y humanos.
FAMILIA - Hominidae
La familia Hominidae describe a los grandes
simios (chimpancés, orangutanes, gorilas y
humanos).

GENUS - Homo
El género Homo incluye humanos modernos y
especies estrechamente relacionadas con ellos.
ESPECIES - sapiens
Este es el nombre de la especie que te describe a ti,
a mí y a todos los demás humanos. Entonces, para
darnos nuestro título completo, somos Homo
sapiens. Es decir, somos las especies de sapiens
dentro del género Homo y todos compartimos
características de diagnóstico que pueden usarse
para diferenciarnos en términos taxonómicos de
todas las demás especies del género Homo , como
Homo habilis , Homo erectus y Homo
ergaster. (Todos los cuales ahora están extintos).

***

Cómo escribir nombres científicos

Los nombres de los géneros SIEMPRE deben
escribirse con una letra mayúscula al inicio y
SIEMPRE deben presentarse en cursiva o
subrayados. No hay excepciones.
Los nombres de especies y subespecies SIEMPRE
deben escribirse con una letra minúscula al inicio y
SIEMPRE deben presentarse en cursiva o
subrayados. No hay excepciones.

¿Por qué usamos latín para nombres científicos?

Básicamente hay dos razones: la primera es que el
latín ya no se usa como idioma y, por lo tanto,
no cambia con el tiempo. Podemos confiar en que un
nombre latino signifique exactamente lo mismo que
hace hoy como lo hizo hace 300 años.

La segunda razón es que al usar un idioma que ya

no se habla podemos asignar un nombre científico a
cualquier especie dada que será la misma en
cualquier parte del mundo. Si bien puede haber
varios nombres comunes en diferentes países para la
misma especie, por ejemplo, 'perro' (inglés), 'chien'
(francés) y 'perro' (español) son todos los nombres
de la subespecie Canis lupus familiaris , o por el
contrario, el mismo nombre común se puede usar
para varias especies diferentes, por ejemplo, el
término 'loro' se usa para una variedad de especies
diferentes, el nombre científico de una especie en
particular siempre es el mismo EN CUALQUIER
LUGAR del mundo.
Si estás hablando de Canis lupus familiaris ,
independientemente del país en el que te
encuentres, la gente sabrá exactamente de qué
animal estás hablando.

***

Ahora que entendemos un poco más sobre

taxonomía, podemos echar un vistazo a la
clasificación taxonómica del tema de este libro:
Reino Animal
Bettas comparten el mismo reino que los humanos. Los
dos somos animales.
PHYLUM - Chordata
Bettas también comparten el mismo filo que los
humanos porque, como nosotros, tienen una
columna vertebral.
CLASE - Actinopterygii
La clase Actinopterygii describe todos
los peces con aletas radiadas.

ORDEN - Perciformes
Este orden Perciformes describe los peces con
aletas radiadas con forma de perca (de ahí el
nombre).
SUBORDINADOR - Anabantoidei
El suborden Anabantoidei describe peces de agua
dulce perciformes con aletas radiadas que se
distinguen de otros subórdenes por la posesión de
un órgano laberíntico similar a un pulmón , que les
permite respirar aire atmosférico.
FAMILIA - Osphronemidae
La familia Osphronemidae describe todos los
peces gouramis y gourami. Por lo general, estos
peces tienen un rayo alargado en la parte
delantera de su aleta pélvica, son criadores de
boca o constructores de burbujas, y tienen un
órgano laberíntico que les permite respirar aire
atmosférico.
GENUS - Betta
El género Betta describe una gran cantidad de
peces pequeños, a menudo coloridos, de agua
dulce, con aletas radiadas en la familia
Osphronemidae.
ESPECIES - splendens
Este es el nombre de la especie del tema del libro,
el pez luchador siamés o betta.
Te doy Betta splendens.

Ahora, aunque este libro trata principalmente de

Betta splendens, debe tener en cuenta que hay
una gran cantidad de otras especies de Betta, la
mayoría de las cuales son excelentes para
acuarios y exhiben una sutil belleza que, como
entusiasta de los peces, podrá ser difícil de
ignorar. En mi opinión, vale la pena pasar un poco
de tiempo

mirando estas otras especies, no solo con el fin de

ampliar sus horizontes, sino también porque al
menos otras dos especies de Betta han
desempeñado un papel fundamental en la
creación de lo que ahora consideramos como El
espectáculo moderno lucha contra los peces.

Entonces, ¿cuántas especies hay en el género Betta

? Bueno, la respuesta corta es que hay alrededor
de 70 especies. Sin embargo, al igual que con
todos los géneros de peces, el número de
especies aumenta y disminuye todo el tiempo, ya
que los taxonomistas realizan más trabajo para
agrupar a los peces en lo que creen que son los
grupos más apropiados, generalmente en función
de qué tan estrechamente relacionados están
esos peces son.

Para aquellos de ustedes que ya son acuaristas (y

en particular aquellos de ustedes que tienen
experiencia con cíclidos), estarán muy
familiarizados con el constante nombramiento y
cambio de nombre de las especies. Todo se
reduce a si crees que tiene más sentido agrupar
poblaciones similares en una especie, o invierta
tiempo y esfuerzo en estudiar pequeñas
diferencias para dividir poblaciones similares en
nuevas especies (o, si las diferencias son
realmente pequeñas, subespecies). Muchas
especies tienen variantes geográficas (un efecto
de que esas poblaciones se aislen del conjunto
genético más amplio). A algunos les gustaría ver
que muchas de esas variantes geográficas
reciben nuevos nombres de especies, mientras
que a los que les gusta mantener las cosas
simples se contentan con

usar solo un nombre de especie y hablar en

términos de variantes geográficas o
transformaciones de color. Personalmente, estoy
indeciso. Por un lado, definitivamente puedo ver
el mérito de estudiar las poblaciones en detalle
para ver dónde 'encajan', ya que esto tiene
enormes implicaciones para la conservación. Por
otro lado, desde un punto de vista práctico, ir
demasiado lejos en el camino de separar las
variantes geográficas y los cambios de color
puede hacer que las cosas sean
innecesariamente complicadas. A fin de cuentas,
creo que más simple es a menudo mejor.

Con suerte, el género Betta ya ha sido agrupado

por los taxonomistas en doce complejos de
especies con fines de conservación. He intentado
enumerar estos a continuación.

Betta complejos de especies

Complejo akarensis:
Betta akarensis
Betta antoni
Betta aurigans
Betta balunga
Betta chini
Betta ibanorum
Betta obscura
Betta pinguis

Complejo albimarginata:
Betta albimarginata
Betta channoides

Complejo anabatoides:
Betta anabatoides
Betta midas
Complejo bellica:
Betta bellica
Betta simorum
Complejo coccina:
Betta brownorum
Betta burdigala
Betta coccina
Betta hendra
Betta livida
Betta miniopinna
Betta persephone
Betta rutilans
Betta tussyae
Betta uberis

Complejo dimidiata:
Betta dimidiata
Betta krataios

Complejo edithae:
Betta edithae

Complejo foerschi:
Betta foerschi
Betta
mandor
Betta strohi
Complejo picta:
Betta falx
Betta pallida
Betta picta
Betta simplex
Betta taeniata

Complejo pugnax:
Betta apollon
Betta breviobesus
Betta cracens
Betta enisae
Betta ferox

Betta fusca Betta

kuehnei Betta
lehi Betta prima
Betta pugnax
Betta pulchra
Betta raja Betta
schalleri Betta
stigmosa

Complejo de rubra:
Betta dennisyongi
Betta rubra

Complejo splendens:
Betta imbellis
Betta mahachaiensis
Betta siamorientalis
Betta smaragdina
Betta splendens
Betta stiktos

Complejo inimaculado:
Betta compuncta
Betta gladiador
Betta ideii
Betta macrostoma
Betta ocellata
Betta pallifina
Betta patoti
Betta unimaculata

Complejo waseri:
Betta clorofaringe
Betta hipposideros Betta pardalotos Betta pi
Betta Renata
Betta spilotogena
Betta tomi
Betta waseri

La discusión sobre la biología y el cuidado cautivo

de todo el género Betta está más allá del alcance
de este libro, sobre todo porque tengo una
experiencia limitada en mantenerlos. Sin embargo,
espero que las fotografías que he incluido a
continuación despertarán su interés lo suficiente
como para que se sienta obligado a mantener y
reproducir estas otras especies si tiene la
oportunidad. Muy pocas de las otras especies de
Betta están ampliamente disponibles para los
acuaristas, por lo que cuantas más personas
mantengan y críen estos deliciosos peces en
cautiverio, mejor.

Desde el punto de vista de este libro, solo un

complejo de especies será relevante a partir de
este momento: el llamado ' complejo splendens’. Es
este grupo de especies que incluye no solo el tema
de este libro, Betta splendens, sino también dos
especies relacionadas (Betta imbellis y Betta
mahachaiensis) que han desempeñado un papel
tan importante en la configuración de los
espectáculos modernos de Bettas que dejarlos
fuera, francamente, sea criminal.
 Betta hendra © Manyork Zhou

Betta pallifina © Manyork Zhou

 Betta ideii © Manyork Zhou

En este punto, creo que vale la pena pasar un

poco de tiempo hablando de cómo el Betta obtuvo
su nombre.
La especie Betta splendens tiene cuatro
nombres básicos en el idioma inglés. Estos son:
peces luchadores siameses, peces luchadores,
luchadores y betta. El primero de estos nombres
solía ser el más frecuente; sin embargo, esto ha
sido reemplazado en los últimos años por el último
término gracias a su uso común en foros de
discusión en línea.
Antes de profundizar más en este libro, me
gustaría aclarar algo. El uso de la palabra 'betta'
como un nombre común para Betta splendens
es profundamente inútil. Como vimos en la
sección anterior, el género Betta contiene en
algún lugar de la región de 70 especies diferentes.
Entonces, ¿cómo podemos justificar el uso del
nombre del género en sí para describir a un solo
miembro de ese género? Sí, Betta splendens
puede ser la especie más ampliamente mantenida
en el género, pero eso aún no lo hace digno de
este honor.
Algo que los acuaristas novatos a menudo pasan
por alto es cuánto se puede aprender sobre un
organismo a partir del nombre de su especie.
El mundo de la pesca está lleno de maravillosos
ejemplos de nombres de especies que describen
perfectamente su tema. Por ejemplo, el cíclido
Convicto tiene el nombre latino Amatitlania
nigrofasciatus, que se traduce como ' pez negro
a rayas del lago Amatitla' y Jack Dempsey tiene el
nombre Rocio octofasciata, que traducido
libremente significa 'ocho rayas pez estrellado ".
Hay cientos de ejemplos más.
¿Cuál es mi punto? Bueno, mi punto es que si
vamos a ver nombres comunes, primero debemos
considerar lo que podemos aprender del nombre
científico de una especie. Entonces, déjame
decirte cómo el Betta obtuvo su nombre.
El Dr. Theodore Edward Cantor describió por
primera vez el tema de este libro en 1849, cuando
le dio el nombre en latín Macropodus pugnax,
literalmente 'pez agresivo con pies grandes'. El
nombre de género Macropodus ya estaba en
uso en este momento para describir el pez paraíso
(Macropodus opercularis) y presumiblemente la
referencia a pies grandes se relaciona con las
aletas pélvicas alargadas en esta especie.
Claramente, el nombre original de Cantor era
bastante apropiado para un pez agresivo con
largas aletas pélvicas.
El nombre proporcionado por Cantor fue cambiado
por primera vez por Bause en 1897, quien sacó al
pez del género M acropodus y lo llevó al género
Betta . Así, el pez se convirtió en Betta pugnax .
Se cree que el nombre del género ' Betta ' se
deriva del término local (presumiblemente malayo)
para este pez: 'ikan bettah'. 'Ikan' es la palabra
malaya para pez y la palabra 'bettah' proviene del
nombre

e una antigua tribu guerrera en el sudeste asiático

conocida como Bettah.
Los lugareños presumiblemente consideraban que
estos peces estaban imbuidos del espíritu de
lucha de guerreros muertos hace mucho tiempo, y
por una buena razón. En cualquier caso, la
nomenclatura de Bause se traduce libremente
como "guerrero agresivo". También muy apto.
En 1909, Charles Tate Regan cambió el nombre del
pez una vez más, después de descubrir que ya
había otra especie Betta con el nombre de especie
pugnax. Fue Regan quien eligió el nombre Betta
splendens, el 'guerrero espléndido'. En mi
opinión, esta es una descripción perfecta del pez
show moderno, con sus colores vibrantes, sus
aletas impresionantes y su temperamento
ardiente, pero lamentablemente no puedo verlo
como un nombre común. ¡La palabra espléndido
no se usa exactamente en estos días (fuera de la
aristocracia británica) y no puedo imaginar que
alguien use el término guerrero para describir a
sus peces!
Los buenos nombres alternativos para Betta
splendens son, me veo obligado a admitir, algo
deficientes. Personalmente, soy un gran admirador
del término pez luchador, o simplemente luchador.
Sí, es cierto que las otras especies en el complejo
splendens tienen machos que lucharán
agresivamente entre ellos, pero solo Betta
splendens es tan agresivo que hace que mantener
juntos machos no relacionados sea prácticamente
imposible, y esto se aplica para mostrar a los peces
tanto como a los peces salvajes. Betta splendens
es verdaderamente el rey de los luchadores (pero más
sobre eso en capítulos posteriores).
De mala gana, debo admitir la derrota frente a la
opinión popular y, por lo tanto, utilizaré el término

'betta' para describir Betta splendens para el

resto de este libro.
Dado que la Biblia Betta se trata tanto de
mostrar peces como de sus contrapartes salvajes,
hay poco valor real en el uso del término 'pez
luchador', y aunque 'guerrero espléndido' es
maravillosamente apto, es un toque demasiado
grandioso, incluso para mis gustos! Puede ser
científicamente erróneo, pero el nombre 'betta'
llegó para quedarse.

Par de Betta splendens salvajes engendrando © John Skillcorn

El macho salvaje Betta splendens brillando © John Skillcorn

 Anatomía
Para hablar sobre bettas y describir sus
características es útil (esencial, incluso) aprender
la terminología correcta para su anatomía
externa.
Esto es de una importancia relativamente menor
para aquellos de ustedes cuyo interés en los bettas
toma la forma de comprar un betta para
mantenerlo solo como mascota o como parte de
un acuario comunitario equilibrado, ya que quizás
sea menos probable que hablen sobre los atributos
de sus peces con otras personas. Sin embargo, si
tu objetivo es criar bettas, o eres parte de un grupo
de guardianes de bettas
- ya sea en línea o de otra manera - entonces
querrás aprender la anatomía del betta, para que
puedas transmitir la información correcta sobre
tu pez a tus compañeros entusiastas del betta
sin la necesidad de que el pez esté presente.
Esto puede ser particularmente útil al pedir
ayuda para diagnosticar enfermedades en los
peces.
Para ayudarlo a aprender sobre la anatomía del
betta, he incluido los dos diagramas en blanco y
negro a continuación, que ilustran la anatomía
externa de un betta shortfin macho (arriba) y
hembra (abajo). La buena noticia es que, a menos
que desee seguir una carrera en biología de betta,
esta es toda la anatomía de betta que necesitará
saber. Te recomiendo que tómese un momento
para aprender estos términos, ya que verá que se
hace referencia a ellos una y otra vez a lo largo de
este libro.

Me lo agradecerás al final, ¡lo prometo!

Terminología de rayos fin

Comprender la terminología de los rayos de las

aletas es útil tanto para los principiantes como
para los poseedores de betta por igual, ya que la
información que proporciona puede ser útil al
elegir o comprar peces con fines de reproducción.
El llamado 'conteo de rayos' de un betta se aplica
solo a la aleta caudal (aunque algunos bettas
también tienen ramificaciones de rayos múltiples
en sus aletas dorsal y anal) y se define fácilmente
como el número máximo de ramas por rayo
caudal individual en El borde exterior de la
aleta caudal.
Si observa la cola de un betta, verá varios rayos
óseos individuales que emergen del pedúnculo
caudal (donde el cuerpo se detiene y comienza la
cola), como los radios de una rueda.
Estos rayos más gruesos se llaman rayos primarios.
Dependiendo del tipo de betta que esté mirando,
cada uno de los rayos primarios se dividirá en dos
o más rayos a medida que siga su progreso hacia
el borde interior de la aleta caudal.
En lo bettas salvajes (y bettas domésticos con
aletas de tipo salvaje) cada rayo primario
generalmente se ramifica solo una vez en dos
rayos secundarios. Tales bettas se conocen
como 2-ray bettas y se dice que tienen
ramificación primario (ya que esta es la
primera vez que el rayo caudal tiene split). Tenga en
cuenta que los bettas veiltail también son bettas de
2 rayos.
 Plakat macho de cola de gallo con ramificación primaria en la aleta caudal:
un betta de 2 rayos © KittiWatcharaworatham

Los bettas de espectáculos modernos tienen un

aumento del tramo caudal, que se cree que es el
resultado de mutaciones genéticas que han
aumentado no solo la cantidad de tejido entre los
rayos caudales, sino también el grado de
ramificación en los rayos caudales.
En peces con ramificaciones mayores que
primarias, existe un gran grado de variación:

En los bettas de 4 rayos, cada uno de los dos

rayos secundarios se divide en dos rayos
terciarios . Esta es una ramificación
secundaria .
En los bettas de 8 rayos, cada uno de los
cuatro rayos terciarios se divide en dos rayos
cuaternarios . Esta es la ramificación
terciaria
.
En los bettas de 16 rayos, cada uno de los
cuatro rayos terciarios se divide en dos rayos
cuaternarios . Esta es la ramificación terciaria
 .

HMPK macho con ramificación secundaria en la aleta caudal: un betta de 4 rayos

© Kitti Watcharaworatham

En los bettas de 32 rayos, cada uno de los

ocho rayos cuaternarios se divide en dos rayos
quimicos . Esto es ramificación cuaternaria.

Incluso dentro de cada una de estas categorías de

conteo de rayos hay una variación individual, ya
que todos los ra yos caudales de un betta no si
mpre se ramifican de la misma manera.Por
ejemplo,en betta que es esencialmente un bettas
de 8 rayos puede exhibir alguna ramificación de 9
o 7 rayos en su aleta caudal.

Masculino durante media luna mostrando ramificación terciaria ( betta

de 8 rayos ) © Kitti Watcharaworatham
En el extremo de la escala están los bettas que
tienen más de treinta y dos rayos en el
borde caudal como resultado de la herencia de
genes para la ramificación de rayos extremos. Por
lo general, a estos peces se les conoce como 'cola
de rosa' o 'cola de plumas' porque la gran cantidad
de rayos hace que la aleta caudal se agite, dando
la apariencia de pétalos (en el caso de las rosas) o
plumas (en el caso de las plumas). Ambas formas
son bastante obvias en apariencia y, por lo tanto,
la terminología del conteo de rayos no se usa
generalmente para describirlas.
Longevidad
La pregunta de cuánto tiempo viven los bettas no
es tan fácil de responder como podría parecer al
principio, ya que hay tantas variables que pueden
tener un efecto en la esperanza de vida de los
bettas.
Éstas incluyen:
La edad del betta al momento de la
compra. El nivel de atención que recibe
el betta
La dieta del betta
El tamaño del contenedor de betta
La cantidad de ejercicio que hace el pez
Si el betta se lesiona o no a través de la lucha
y / o el desove
El conocimiento del betta keeper de
enfermedades comunes en bettas y su
tratamiento.
En la naturaleza, los bettas probablemente tengan
vidas relativamente cortas gracias a los efectos de
la depredación, el daño sufrido por la lucha y / o el
desove, y los efectos ambientales.

En casi todos los casos, los animales domésticos

sobreviven a sus contrapartes salvajes. Con esto
en mente, no me sorprendería si Betta
splendens salvaje viviera durante dos años, como
máximo.
La vida útil promedio de un betta
criado en cautiverio que se cuida adecuadamente
en cautiverio es probablemente entre dos y tres
años. Sin embargo, eso no quiere decir que los
bettas no puedan vivir por mucho más tiempo que
esto.
En ' Una guía completa para Bettas ', Walt
Maurus habla sobre un experimento de laboratorio
universitario que investigó la longevidad de los
bettas. Los bettas masculinos se mantuvieron en
dos configuraciones experimentales: un grupo se
mantuvo en contenedores pequeños (frascos) con
espacio limitado para hacer ejercicio. Este fue el
grupo de control. El otro grupo se mantuvo en
tanques de varios galones y los estudiantes lo
ejercitaron diariamente, quienes usarían un palo
para perseguir a cada pez alrededor de su tanque
por un período de tiempo prescrito. Este fue el
grupo experimental.
Ambos grupos tuvieron los niveles más altos de
atención, con todas sus necesidades nutricionales
y ambientales satisfechas, para que fuera un
experimento justo.
Los resultados del estudio fueron sorprendentes.
¡El grupo experimental de hombres vivió hasta los
nueve años! Sobrevivieron a los hombres del
grupo de control, que habían muerto hace mucho
tiempo para el año nueve.
Los machos del grupo de control que murieron
fueron sometidos a autopsia y los científicos
descubrieron que, en su mayor parte, estos peces
habían muerto prematuramente como resultado
de la degeneración grasa de órganos y tejidos.
Básicamente, comieron demasiados alimentos
grasos y no hicieron suficiente ejercicio.
Lo que este pequeño experimento nos dice es
que, en esencia, la diferencia entre una vida larga
y corta en bettas cautivos, dados parámetros
nutricionales y ambientales idénticos, parece
deberse a si el betta tiene suficiente espacio para
hacer ejercicio y suficiente estímulo. para hacerlo
Esta información es interesante desde el punto de
vista de un criador, ya que, en la mayoría de los
casos, mantenemos nuestra población
reproductora en pequeños contenedores con poco
espacio para hacer ejercicio. De hecho, el único
ejercicio real que obtienen los peces es durante
el desove, cuando invariablemente se les da un
recipiente mucho más grande para hacer ejercicio
y un compañero de desove, que proporciona todo
el estímulo que necesitan para ejercitar sus
músculos. ¿Las lecciones? Bueno, tal vez
deberíamos mantener a nuestros criadores de
estrellas en alojamientos más grandes y
proporcionarles un estímulo diario. O, al menos,
deberíamos asegurarnos de engendrar a nuestros
criadores con la mayor frecuencia posible
(siempre que estén en buenas condiciones de
desove) para mantenerlos en forma, saludables y
estimulados.
Curiosamente, es una práctica común mantener
los bettas uno al lado del otro en pequeños
recipientes transparentes para evitar que se vean
mediante el uso de una pantalla opaca colocada
entre los

recipientes (uso rectángulos de cartón cortados de

cajas). El propósito de esto es evitar que los peces
se muestren continuamente el uno al otro y
quemen toda la energía que deberían ahorrar para
el desove. Sin embargo, el otro aspecto positivo
del uso de divisores es que permite que el
guardián de betta controle el período de tiempo
que se permite que dos peces se muestren entre
sí, en efecto, el período de tiempo que los peces
son estimulados para ejercitar sus músculos.
Como resultado, muchos criadores de betta
recomiendan permitir que los machos mantenidos
en una configuración así se muestren unos a otros
durante unos minutos cada día para desarrollar su
fuerza.
Un método alternativo para alentar a su betta a
hacer ejercicio es colocar un pequeño espejo junto
al contenedor del betta durante unos minutos, lo
que engaña al pez para que piense que hay un
rival al lado y hace que se muestre a su reflejo.
Nunca lo había pensado antes de escribir este
libro, pero al alentar estos pequeños ejercicios de
ejercicio vigoroso todos los días, nosotros, como
guardianes de betta, hemos hecho (aunque sin
querer) lo mismo que los científicos mencionados
anteriormente estaban haciendo en su
experimento. Hemos estado proporcionando
ejercicio diario controlado. De acuerdo, tal vez el
efecto sería mayor con contenedores más
grandes, pero de todos modos no me
sorprendería si este ejercicio diario marcara la
diferencia en la longevidad de los bettas
mantenidos de esta manera, en comparación
con los que se mantienen puramente aislados
sin estimulación diaria.
La otra cosa interesante a tener en cuenta sobre el
ejercicio de bettas es que, al menos en las

variedades de aletas largas , ser estimulado a

quemarse (es decir, abrir las cubiertas
branquiales, extender las branquias hacia abajo y
extender todas las aletas de manera regular)
fortalecerá el músculos utilizados durante este
proceso, con el resultado positivo de que el pez no
solo sostendrá mejor sus aletas (muy importante si
planea ingresar al pez en un espectáculo), sino
que también nadará mejor (ya que hay menos
riesgo de que los rayos de las aletas se curven) )

TOMA MENSAJE A CASA: Darle a tu betta

espacio para nadar y proporcionar un estímulo
regular que aliente a los peces a ejercitar sus
músculos ayudará a asegurar que tu betta viva
una vida larga y feliz.

Geografía
Aunque, como sugiere uno de sus otros nombres
comunes, la forma salvaje del pez luchador
siamés probablemente se origina en Siam (o
Tailandia, como se sabe ahora), el rango natural
de Betta splendens se extiende mucho más allá
de la frontera tailandesa hacia la vecina Camboya,
Laos y Vietnam.
Curiosamente, gracias a su gran popularidad
como sujetos de acuarios, los bettas también se
han introducido en varios otros países, donde
ahora están bien establecidos en la naturaleza.
Estos países incluyen Brasil, Colombia, Indonesia,
Malasia, Singapur y la República Dominicana. De
hecho, es probable que existan poblaciones de
Betta

splendens en aún más países como resultado del

comercio internacional de peces tropicales y su
capacidad de adaptarse a una amplia gama de
condiciones del agua. Si bien es excelente para
los bettas, esta es casi ciertamente una mala
noticia para los ecosistemas acuáticos locales, ya
que la introducción exitosa de peces no nativos (y,
en particular, depredadores) en cualquier
ecosistema acuático generalmente hace que ese
ecosistema se desequilibre, en detrimento de
especies nativas. Un ejemplo clásico de esto es la
introducción de cíclidos de tilapia en lagos de
todo el mundo, desde África hasta América del
Sur, como una fuente barata de proteína en la
dieta para la población local. La tilapia es un pez
extremadamente resistente, tiene una dieta
generalista y se reproduce y crece rápidamente.
No es sorprendente que hayan desplazado a
muchas especies de peces locales de grandes
partes de su área de distribución original.
El sudeste de Asia
ondequiera que se encuentren, los bettas salvajes
tienden a habitar cuerpos de aguas poco
profundas que están obstruidos con vegetación,
como pantanos y arrozales. Tan ideales son los
arrozales para bettas, que apostaría a que tanto la
historia del cultivo de arroz como la historia de la
conservación de betta en el sudeste asiático están
estrechamente vinculadas. Después de todo, ¿qué
mejor manera para que las personas entren
primero en contacto con los bettas que como
resultado de verlos nadando entre los tallos de las
plantas de arroz?

Los hábitats de Betta son generalmentepobres en

oxígeno como resultado de la mayor tasa de
evaporación de gases provocada por una
combinación de aguas poco profundas y alta
temperatura del aire. Desde una perspectiva
evolutiva, es probable que este déficit en oxígeno
disuelto haya sido una fuerza selectiva importante
en la evolución del órgano laberíntico que se
encuentra en todos los peces anabantoides, lo
que permite a estos peces utilizar el aire
atmosférico para la respiración. Cualquiera que
sea el ancestro común de este grupo de peces,
sería razonable suponer que habitaba aguas
pobres en oxígeno, donde las mutaciones
genéticas que le permitieron utilizar oxígeno
atmosférico transmitirían una gran ventaja de
supervivencia sobre individuos menos equipados.
En cualquier caso, la capacidad de sobrevivir en
aguas mucho menos profundas que otras
especies de peces ha permitido a los
anabantoides ocupar ambientes donde la
competencia por los recursos de otras especies
de peces es mucho menor.
Las condiciones climáticas tropicales en el rango
natural del betta dan como resultado una
variación extrema en la disponibilidad de agua,
claridad, química y temperatura. La temporada de
lluvias generalmente dura de mayo a octubre; la
temperatura del aire varía de 15 ° C en diciembre
a 40 ° C en abril; y la dureza del agua puede
variar de pH 6.9 a pH 8.2. Estas increíbles
fluctuaciones ambientales han jugado un papel
crucial en hacer del betta un pez altamente
adaptable a una amplia gama de ambientes
acuáticos. Esta adaptabilidad también se ve en
cautiverio, y es una de las principales razones de
la popularidad de esta especie entre acuaristas
principiantes y experimentados por igual.
Aunque he tenido la suerte de ver arrozales en
Malasia, Indonesia, Tailandia y Camboya de
primera mano, todavía no he tenido el placer de
atrapar bettas en la naturaleza. Como tal, todo lo
que sé sobre los hábitats de betta en la naturaleza
viene como resultado de investigar el tema en
libros y en Internet. Gracias al
intercambio de videos en línea, ahora es posible
con solo hacer clic con el mouse para ver no solo
videos del hábitat salvaje de betta, sino también
los fascinantes métodos utilizados por la población
local para capturar bettas en esos hábitats.
Cuando comencé a investigar y a mantener bettas
(¡Hace 20 años!), Todos los libros que leí
hablaban de bettas que vivían en condiciones de
agua pobre en oxígeno y bastante ácidas. En mi
mente, imaginaba piscinas de agua poco
profundas, poco vegetativas y poco claras, teñidas
de marrón por los taninos liberados por las hojas
caídas. Ahora que he visto un video del hábitat
real de Betta, sé que nada podría estar más lejos
de la realidad. A través de la investigación de este
libro, aprendí que los bettas en realidad habitan
cuerpos de aguas poco profundas que están
literalmente estrangulados con vegetación
acuática emergente. Siempre me pregunté cómo
un cuerpo de agua podría mantener a una
población de Betta splendens cuando esta
especie es tan famosa por la incapacidad de los
machos de tolerarse entre sí sin confrontaciones
que se convierten en peleas. En el hábitat betta de
mi imaginación, los machos se veían regularmente
y pasaban todo el tiempo luchando. En realidad, la
gran densidad de plantas puede significar que los
machos a menudo están ocultos de la vista del
otro por la vegetación, lo que permite una mayor
densidad de territorios de lo que sería posible en
un cuerpo de agua abierto, desprovisto de plantas.
Hay tres lecciones que aprender de esta sección:
en primer lugar, los bettas son peces altamente
adaptables que han podido colonizar con éxito
cuerpos de agua en todo el mundo gracias a su
tolerancia a una amplia gama de parámetros del
agua y a la posesión de un pulmón órgano
laberíntico, que les permite respirar oxígeno
atmosférico. En segundo lugar, Los bettas habitan
naturalmente en aguas poco profundas, de
movimiento lento , bajas en oxígeno disuelto y de
temperatura relativamente alta. En tercer lugar, el
hábitat betta contiene una alta densidad de
vegetación acuática emergente, que es probable
que actúe como una pantalla entre machos
agresivos, brinde protección a las hembras de los
machos durante el desove y cubra a los alevines a
medida que crecen.
Tenga en cuenta estas tres lecciones, ya que han
dado forma a la forma en que mantenemos a los
bettas en cautiverio.

Un arrozal en Camboya - hábitat típico de betta. Foto de Shankar S.

(flickr.com/photos/shankaronline/7291535936), disponible bajo una licencia
Creative Commons Attribution (creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 Historia
La mayoría de la gente ha escuchado historias
sobre peleas betta en países asiáticos donde se
apuestan grandes sumas de dinero por el
resultado de peleas entre bettas machos criados y
entrenados para este propósito, pero ¿cómo
salimos de una situación en la que los únicos
bettas en cautiverio estaban en Asia? A la
situación que tenemos ahora, donde muchos de
nosotros podemos ir a nuestra tienda acuática
más cercana y ver bettas de todas las formas,
tamaños y colores.
La respuesta corta es que nadie lo sabe
realmente. La información histórica sobre cómo
los bettas fueron traídos por primera vez de Asia y
descritos por la ciencia es irregular, por decir lo
menos. Casi todos los sitios web sobre bettas
tienen su propia versión de la misma historia, que
es algo así:
Phra Bat Somdet Phra Nangklao Chao Yu Hua
(también conocido como Rama III) fue el tercer rey
de Siam bajo la Casa de Chakri, gobernando
desde el 21 de julio de 1824 hasta el 2 de abril de
1851. En 1840, el rey, que era un ávido fanático de
los combates betta (y recaudó impuestos sobre
licencias de peleas de betta), regaló algunos de
sus peces luchadores premiados a Theodore
Cantor, un médico del servicio médico de Bengala,
como un regalo.
Fue Cantor quien, en 1849, publicó el primer
artículo que describe estos peces y les dio el
nombre científico de Betta pugnax.
La historia del mantenimiento de betta continúa
más allá de 1849 con referencias en múltiples
sitios

web a bettas importados a Berlín, Alemania, en

1896, por el experto alemán en peces tropicales
Paul Matte. Según nuestro viejo amigo Wikipedia,
Matte importó diez pares de bettas a Alemania
desde Moscú, de una cepa criada por Pierre
Carbonnier o J. Jeunet en Francia, lo que nos dice
que los bettas ya estaban en Francia y Rusia en
1896.
Después de 1896, el camino se corta por varios
años. Sin embargo, me topé con un artículo escrito
por Edgar Waite y publicado en Records of the
Australian Museum titulado ' Los hábitos de cría
del pez luchador (Betta pugnax) '. Este artículo fue
publicado en 1904 por el Museo Australiano de
Sídney, y en él el autor afirma que el pescado que
tenía bajo observación "fue obtenido
amablemente a petición mía por mi amigo el
Capitán H. de C. Wetherell, quien los adquirió de
Pinang durante un viaje a los asentamientos del
estrecho ". Sabemos, por lo tanto, que Los bettas
estaban en Australia en 1904.
Todavía hay más información por leer el
periódico de Edgar Waite. En la introducción,
acredita a los naturalistas franceses por revelar
al mundo los hábitos de reproducción de los
anabantoides. En particular, agradece al
naturalista parisino Pierre Carbonnier, y
menciona dos artículos de Carbonnier, que él
siente que es probable que contengan
observaciones sobre la lucha contra los peces.
Uno de los documentos incluye el término
'poissons combattantes' (francés para luchar
contra los peces) en su título. Los documentos
tienen fecha de 1874 y 1881, por lo que los bettas
estaban casi seguramente en París ya en 1874.

Curiosamente, Carbonnier también fue una de las

primeras personas en criar el pez paraíso
Macropodus opercularis en 1869, el año en que
se introdujo por primera vez en el hobby europeo.
Por lo tanto, no es tan sorprendente saber que él
también mantenía bettas alrededor de esa época.
A pesar de que yo era incapaz de localizar a los
dos documentos por Carbonnier, otro recurso en
línea (www.datz.de ) refuerza la influencia
francesa en la domesticación de Betta
splendens. Este sitio afirma que Carbonnier
adquirió sus especímenes por primera vez en
1874. El mismo sitio también afirma que Betta
splendens fue criado por primera vez en Europa
por Jeunet, otro parisino, en 1892 (algunas
fuentes dicen que fue 1893).
Por lo tanto, parece que los bettas habían sido
importados a Francia y criados en cautividad allí
mucho antes de su primera introducción en
Alemania en 1896.
En el Manual de Betta, Robert J. Goldstein
declara que los bettas se importaron por primera
vez a los EE. UU. En 1910. Aunque no puedo
encontrar más información sobre esta importación,
hay información sobre un envío posterior de bettas
veiltail a los EE. UU. Camboya, en 1927.
Nuevamente, esta es una historia contada en
muchos sitios web diferentes y nuevamente hay
una falta de detalles. En cualquier caso, parece
que los bettas en cuestión fueron entregados a
Frank Locke y Hugh Smith del Museo Nacional de
EE. UU. En San Francisco, quienes informaron
que algunos de los bettas en el envío tenían
cuerpos pálidos con aletas rojas. Se cree que este
es el primer registro histórico de bettas
domesticados que se han criado

selectivamente por su color y finnage y, por lo

tanto, marca un importante punto de inflexión en
la historia del mantenimiento de betta.
A partir de este momento, la historia de betta
manteniendo divisiones a lo largo de dos caminos
muy diferentes. A lo largo de un camino tenemos
la continuación de cientos de años de trabajo para
perfeccionar la máquina de combate definitiva.
Junto a la otra, una dirección completamente
nueva para mantener betta; El comienzo de una
nueva era en la que los bettas se mantienen por
su valor ornamental y no por sus instintos
asesinos.
Lo que sigue es mi intento de proporcionarle una
visión general de la historia de estos dos caminos
extremadamente divergentes. Como ya nos
dirigimos por el camino que resultó en el primer
show bettas, es este camino con el que me
gustaría comenzar.

Los orígenes del espectáculo betta

Veiltail
Sin lugar a dudas, el primer paso en el camino
hacia lo que ahora consideramos como betta show
fue la creación del betta de velo. Como vimos
anteriormente, el primer registro de vetas de cola
proviene del envío de 1927 a Frank Locke y Hugh
Smith en San Francisco. Sin embargo, en octubre
del mismo año, Hermann Meinken describió vetas
de cola de velo en un artículo que escribió para la
publicación 'Aquatic Life' en Alemania.
El pez descrito por Meinken mostró un alto grado
de alargamiento en las tres aletas no apareadas
(dorsal, anal y caudal) y también en las aletas
ventrales. Aunque la mutación tuvo un efecto en
las

bettas hembras, haciendo que sus aletas fueran

un poco más largas que las de los peces salvajes,
el efecto en los bettas machos fue sorprendente.
Los hombres con la mutación de aleta larga
crecieron aletas que eran dos veces más largas
que las de sus contrapartes salvajes y el doble de
impresionantes. Debido a que su largo
finnage era una reminiscencia de un velo
de novia, a estos bettas se les dio el nombre
de 'veiltail', un nombre que todavía se
usa hoy en día.
Los bettas Veiltail fueron un verdadero cambio
de juego en el mundo de los acuarios. Los velos
de cola masculinos se convirtieron en el pez
espectáculo imprescindible gracias a su increíble
belleza y facilidad de cuidado. Al ver la
oportunidad de sacar provecho de la 'fiebre
betta', los criadores asiáticos aprovecharon
rápidamente su vasta experiencia con bettas,
manipulando la composición genética de Betta
splendens a través de la cría selectiva para
producir velos en una amplia gama de colores,
para Satisfacer las demandas de un mercado
cada vez mayor.
Los criadores asiáticos no fueron los únicos que
trabajaron duro para mejorar veiltails. En los
años 50, un estadounidense llamado Warren
Young hizo una contribución significativa al mundo
betta a través de su creación (como resultado de
seleccionar cuidadosamente el pez que usó para la
cría) de una cepa particularmente grande de cola
de velo con aletas aún más largas. Llamó a este
pez 'Libby betta', en honor a su esposa. Durante
décadas, los únicos bettas disponibles fueron
veiltails, y es un testimonio de la gran popularidad
de esta raza que todavía puedes encontrar
fácilmente bettas de veiltail en las tiendas de

pescado de todo el mundo. Que permanezca así

por mucho tiempo: un buen velo puede, en mi
opinión, rivalizar fácilmente con un betta de
cualquier otro tipo de cola.

Doble cola de velo

Alrededor de 1960, una mutación genética
permitió a los criadores de betta de la India
producir bettas que tenían dos aletas caudales.
Estos fueron los primeros llamados dobles colas,
y probablemente surgieron en el stock de veiltail.
Además de tener dos colas, estos peces
generalmente tenían aletas dorsales
extremadamente anchas y, en algunos casos,
longitud corporal reducida. La longitud corporal
reducida significaba que algunos machos no
podían reproducirse con éxito.
En un intento por superar los efectos negativos de
la reducción de la longitud del cuerpo, los
criadores cruzaron peces de cola doble a peces
de cola simple. Esto produjo descendencia con
una longitud corporal normal, pero aletas dorsales
y caudales mucho más amplias.
Estos peces fueron los antepasados de lo que ahora
llamamos deltatail bettas.
Deltatail
Los primeros bettas deltatail vistos en Europa
fueron criados en los años 60 por Edouard
Schmidt Focke de Alemania. Sus peces no tenían
las aletas tan largas como los bettas 'Libby' de
Warren Young y, en cambio, tenían aletas más
anchas como las de los bettas modernos. La cola
era simétrica y triangular.

En 1967, el IBC (Congreso Internacional de

Betta) fue formado por un grupo de criadores de
betta. El IBC tenía como objetivo criar peces
con aletas de cuerpo ancho y simétricos en
lugar de largos. Este objetivo se produjo en
parte porque los fundadores de IBC sintieron
que en algunas colas de velo las aletas eran tan
largas que los peces no podían nadar
adecuadamente, lo que generaba
preocupaciones sobre el bienestar animal.
Superdelta
El comienzo del próximo capítulo en la historia del
show bettas no fue hasta 1982. Este fue el año en
que el criador de betta estadounidense Peter
Goettner logró producir un betta macho con una
extensión caudal de casi 180 ° (una llamada
superdelta).
Llamó al pez Sr. Gran. Mr Great fue el antepasado
de todos los bettas que ahora llamamos medias
lunas, llamados así porque sus aletas caudales
tienen forma de media luna (¡o un semicírculo, si
lo prefiere!).
El señor Great fue especial por dos razones. En
primer lugar, como he dicho, tenía una extensión
caudal muy amplia; segundo, tenía ramificaciones
secundarias en los rayos de la aleta caudal. Si
recuerdas, la ramificación secundaria es donde
cada rayo caudal se divide para formar dos rayos,
que a su vez también se dividen en dos, dando
como resultado cuatro rayos en el borde exterior
de la aleta. ¡Recuerde este hecho, porque será
importante más adelante!

De todos modos, volviendo a nuestra historia, el

stock de cría de Peter Goettner provenía
originalmente de otro criador de betta
estadounidense, Chuck Hale, que había vendido
algunos de sus bettas a otro criador con el nombre
de Parris Jones en 1977. Goettner compró su
stock de cría a Jones y usó para producir Mr
Great.
Ahora pasamos a principios de la década de 1980,
cuando un francés llamado Guy Delaval importó
algunos bettas producidos tanto por Peter
Goettner como por Parris Jones (del stock original
de Chuck Hales). La línea Delaval crió estos
peces, criando selectivamente los mejores peces
de cada desove en una secuencia particular (en
este caso, hermano a hermana, luego padre a
hija), para producir peces en las generaciones
resultantes que estaban progresivamente más
cerca de su objetivo deseado. Al aplicar este
proceso a los bettas estadounidenses que había
importado, Delaval logró producir algunos bettas
machos con una extensión caudal de 180˚ entre
las partes inferiores de los rayos caudales. Es
importante recordar que los peces de Delaval
todavía exhibían los rayos superiores curvos de
 sus antecesores de colade
milano. Aunque los peces eran impresionantes,
los jueces de espectáculos los pasaron por alto en
1987.
No fue hasta 1988, en un espectáculo de pescado
en Le Mans, que nadie prestó atención a las
bettas de Delaval con su propagación caudal de
180˚. Sin embargo, no era un juez de
espectáculos, sino un compañero entusiasta de
Betta, Rajiv Masillamoni, que había viajado al
espectáculo desde Suiza.
Masillamoni lo sabía todob sobre el señor Great

y el progreso realizado por los criadores

estadounidenses, por lo que cuando vio la
propagación caudal de las bettas de Delaval,
inmediatamente sospechó que provenían de los
linajes estadounidenses. Después de confirmar
esto con Delaval, Masillamoni compró dos de los
tres machos caudales de 180 ° en el show, junto
con otros cinco machos y dos hembras de la
misma línea. Su plan era criar estos peces a su
regreso a Suiza.
Desafortunadamente, esto no debía ser: una vez
en Suiza, Masillamoni descubrió que los siete
machos que había comprado a Delaval se
negaron a engendrar adecuadamente. Cortejaron
bien a las hembras e incluso construyeron
chorros de burbujas, pero los siete no pudieron
envolver a las hembras con éxito y fertilizar los
huevos.
Masillamoni consultó a otros dos criadores que
habían comprado acciones de Delaval (Laurent
Chenot y Marc Maurin) y descubrieron que ellos
también habían experimentado problemas
similares con sus peces. Los tres criadores
atribuyeron su falta de éxito al hecho de que los
peces de Delaval habían pasado por demasiadas
rondas de endogamia, con el resultado de que los
machos habían perdido su instinto de desove.
Como los machos no se desempeñaban,
Masillamoni solo tenía una opción: generar las dos
hembras que había comprado en Delaval con
bettas de menor calidad en una tienda de
mascotas, con la esperanza de que los genes
para la propagación de 180˚aparecer en la
próxima generación. Aunque llevó a cabo los
engendros, la descendencia resultante no se
acercaba en nada a la calidad de los bettas de
Delaval en términos de su forma.

Para empeorar las cosas, una de las dos mujeres

murió.

Media Luna
Finalmente, Masillamoni pudo adquirir un betta
macho de doble cola melano (ver capítulo sobre
tipos de aletas) de la línea Parris Jones a través
de sus conexiones con el capítulo estadounidense
del Congreso Internacional de Betta (IBC). Crió
este pez a su hembra Delaval restante y, como
resultado, logró producir un pez que se destacó
del resto: un betta macho verde con una aleta
caudal perfecta de 180˚ con rayos rectos. Él llamó
a este pez R39.

R39 es realmente la razón por la que tenemos

bettas de media luna hoy: Masillamonicrió a este
macho con cada una de sus hembras. Luego
prestó R39 a otros dos criadores, Laurent Chenot y
Jean Luc Corso, y también lo criaron con sus
hembras. La descendencia de estos cruces fue la
base de la primera línea de reproducción de media
luna verdadera.

Todos los bettas de media luna de hoy son

descendientes de R39.

Es tentador detener la lección de historia en este

punto, pero primero quiero compartir una historia
con usted sobre el trabajo que hicieron Rajiv
Masillamoni y dos de sus co-conspiradores , para
difundir aún más la popularidad de los bettas de
media luna y hacerlos enormemente. peces
populares que son hoy.

La historia del equipo de criadores

de CHENMASWIL
Con la llegada de R39 y su progenie, el mundo
había visto sus primeras bettas de media luna,
pero este tipo de cola todavía era poco conocido
en los círculos de pesca y aún no se le había dado
ningún reconocimiento en los espectáculos de
peces.
Nuevamente fue Rajiv Masillamoni, cuyas
acciones salvaron al betta de media luna de los
reinos de la oscuridad. A principios de los años 90,
entusiasmado por su éxito con R39, Masillamoni
se asoció con los criadores de betta Jeff Wilson en
Estados Unidos y Laurent Chenot en Francia para
tratar de arreglar los rasgos de media luna en una
línea confiable que generaría verdadera
generación tras generación.
Los tres hombres intercambiaban criadores
regularmente para asegurarse de que estaban
trabajando con los mejores peces disponibles para
cada desove posterior. ¡A veces se pasaba un
solo macho entre ellos, engendrando engendros
en Estados Unidos, Francia y Suiza! Al utilizar los
mejores peces de los engendros de cada uno,
Masillamoni, Wilson y Chenot pudieron producir
una línea confiable de manera rápida y eficiente.
Así nació la línea de bettas CHENMASWIL (el
nombre es una combinación de los apellidos de
los tres hombres). Un hombre verde de media luna
de la línea CHENMASWIL (criado por
Masillamoni) participó en el show en la
Convención IBC 1993 en Tampa, Florida.
Masillamoni había asumido que no había
posibilidad de que una media luna pudiera ganar,
ya que los jueces seguían favoreciendo a los otros
tipos de cola.

Él estaba equivocado. A pesar de la fuerte

competencia de los bettas de los tipos de cola
más tradicionales, este pez recibió el premio Best
of Show Male. También apareció en la portada de
la edición de diciembre de 1993 de la revista
FAMA (Freshwater And Marine Aquarium), que
incluía una historia sobre los orígenes de este tipo
de cola.
Gracias a la cobertura de la revista, los criadores
en los Estados Unidos y Europa se volvieron locos
en la media luna, desesperados por mantener,
reproducir y mostrar este tipo de cola. Halfmoons
pronto comenzó a ganar competencias en los
Estados Unidos de manera regular.
La gran demanda de bettas de media luna (y su
fascinante belleza) no pasó desapercibida para los
criadores en Tailandia que lograron obtener
existencias de Europa y América a fines de los 90.
Gracias a las condiciones climáticas ideales y la
considerable habilidad de los criadores
tailandeses, en 2003 se estaban produciendo
medias lunas tailandesas que superaron con
creces cualquier cosa vista anteriormente, ya sea
en Europa o América.
La llegada de los bettas de media luna estableció
el estándar para los espectáculos de betta, pero el
hombre es una bestia voluble y una vez que se
establecieron líneas de media luna estables en
todo el mundo, los criadores naturalmente
centraron su atención en crear nuevos tipos de
cola utilizando genes de media luna.
En este punto, el orden cronológico de cuándo se
desarrollaron variedades particulares de betta
desaparece, ya que no está claro cuándo se
crearon por primera vez las siguientes razas.

¡De hecho, muchos de ellos pueden haber sido

creados en diferentes países aproximadamente al
mismo tiempo! Como resultado, en lugar de tratar
de ponerlos en un orden particular, solo voy a
hablar brevemente sobre los tipos de cola que han
aparecido en la escena betta a principios de este
siglo.

Media luna doble (también conocida

como luna llena)
La cría del gen de doble cola en reservas de
media luna, en un intento de mejorar su
clasificación, habría dado lugar a las primeras
medias lunas de doble cola. Estos peces se
caracterizan por una aleta dorsal ancha y dos
aletas caudales relativamente anchas (una encima
de la otra). La forma de las dos aletas caudales es
mucho más redondeada en la media luna de doble
cola que en la cola de velo de doble cola, donde
ambos caudales son largos y tienen forma de
almendra. En combinación con la aleta anal, las
aletas no emparejadas forman un círculo
completo, de ahí el otro nombre común para esta
raza, 'luna llena' betta.
Más de media luna
La cría selectiva de medias lunas dio como
resultado la creación de los llamados bettas 'sobre
media luna'. Mientras que el ángulo entre los rayos
caudales superiores e inferiores en las medias
lunas es 180˚, en más de las medias lunas el
ángulo es mayor que 180˚, de modo que los rayos
caudales superiores e inferiores se doblan hacia
adelante hacia la cabeza del pez,
superponiéndose con las aletas dorsal y anal.

Rosetail y cola de plumas

Los engendros diseñados para aumentar el grado
de ramificación del rayo caudal eventualmente
dieron lugar al betta de cola rosa, donde hay tanta
ramificación en el caudal que el borde exterior
tiene pliegues como una rosa, y el betta de la cola
de plumas, nuevamente con ramificación caudal
extrema, pero esta vez Con una apariencia
emplumada.

Halfmoon plakat
Al cruzar medias lunas de aletas largas con bettas
plakat de aletas cortas, los criadores produjeron el
plakat de media luna. Esto es esencialmente un
betta de aletas cortas con un caudal en forma de
D , como una media luna. El IBC (y otras
organizaciones betta con estándares de
espectáculo) reconocen diferentes categorías de
media luna plakat, pero dejaré la discusión de
estas en un capítulo posterior sobre los tipos de
cola.

Crowntail
El siguiente tipo de aleta betta que tomó por
asalto al mundo fue el crowntail, una forma
creada por el criador de betta indonesio, Ahmad
Yusuf. Los bettas de Crowntail llevan un gen que
hace que se reduzcan las correas entre los rayos
de la aleta. Esto da la impresión de que los rayos
de la aleta se extienden más allá de los bordes de
la aleta, como una corona (de ahí el nombre).
Donde solo hay una reducción menor de las
correas, el pez se llama una cola de peine. Un
betta de media luna con una ligera reducción de
las correas se llama 'medio sol'.

Hay varias variaciones de crowntail betta, que

discutiré en la sección del libro relacionada con
este tipo de aleta.
Nuevas formas
Otras formas que se han producido
posteriormente incluyen dumbo bettas, que llevan
un gen para las aletas pectorales alargadas; bettas
gigantes, algunos de los cuales pueden tener más
de 3.5”de largo; plakats de media luna de doble
cola; y más de media luna plakats.
El desarrollo más reciente en bettas es
probablemente el crowntail plakat, una versión de
aleta corta del crowntail. Este tipo de cola se está
volviendo muy popular rápidamente (¡aunque
algunas personas piensan que se ven como
insectos!).
Ahora que hemos llegado al final de esta historia
no tan breve de cómo surgieron los diversos tipos
de espectáculos betta, espero haber logrado
señalar que las existencias de betta nacionales
están en constante evolución (tanto en sentido
figurado como literal ) nuevas mutaciones
genéticas surgen en tanques de criadores. Justo
cuando crees que no habrá más tipos de cola,
aparece uno nuevo en la escena. ¡Todo lo
convierte en un futuro muy emocionante!
Creo que los criadores siempre volverán a la
media luna, ya que hay tanto que un criador puede
trabajar para perfeccionarse en esta raza y no se
puede negar que un buen betta de media luna es
una alegría para la vista. Sin embargo, una de las
mejores cosas de bettas es que hay un tipo de
cola para todos los gustos.

Personalmente, soy un gran fanático de las bettas

de aletas cortas. ¡Solo creo que sostienen sus
aletas mejor que las variedades con aletas más
largas y parecen tener mucha más energía, como
pequeños cohetes!
Pero suficiente de eso, hay más que aprender en
este capítulo sobre la historia de bettas. En la
siguiente sección quiero rebobinar nuestro viaje de
regreso al punto donde la historia de los bettas se
dividió en dos, entre peces criados por su belleza
y peces criados por su fuerza muscular. Es hora
de aprender sobre los verdaderos peces
luchadores.
El verdadero pez luchador
"Hay que conocer el pasado para comprender
el presente".

- Dr. Carl Sagan

 El luchador plakat: una máquina de lucha magra y ligera © Kitti
Watcharaworatham

Cualquier libro sobre bettas es, en mi opinión,

incompleto sin alguna mención de la lucha contra
los peces. Después de todo, esta es la razón por
la cual bettas se hizo tan popular en primer lugar.
La gente ha mantenido bettas con fines de lucha
durante mucho más tiempo de lo que los ha
mantenido como pez de exhibición, y lo han
estado haciendo con mucho éxito sin el uso de
materiales modernos y artilugios de lujo para
acuarios. Por lo tanto, hay mucho que nosotros,
como poseedores modernos de betta, podemos
aprender de las viejas formas de seguir luchando
contra los peces. Ya sea que lo apruebes o no, sin
pelear con peces, simplemente no tendríamos
ninguna de las variedades de Betta disponibles
actualmente.
En esta parte del libro, me gustaría presentarle una
descripción general de la lucha contra los peces:
qué implica y por qué la gente lo hace.
Ciertamente, mi objetivo no es alentar a nadie a
luchar contra los peces, sino proporcionar más
detalles sobre lo que
implica, de modo que incluso si está en contra de
la práctica, al menos puede apreciar el nivel
de dedicación y habilidad involucrados en la parte
de los competidores Comencemos con la mecánica
de una pelea. La premisa es muy simple: las
apuestas se colocan en el resultado de una pelea
entre dos bettas masculinos. Cada manejador de
betta puede elegir cuál de sus machos usar contra
los peces de su oponente. Los machos deben ser
igualados en términos de tamaño para que se les
permita luchar entre sí y los métodos varían entre
los países en cuanto a cómo se logra esta
igualación de tamaño (ya sea por vista o peso). Los
dos machos elegidos se colocan en un frasco para
luchar hasta que un macho derrota al otro. Las
peleas son frenéticas y brutales, con ambos peces
tratando y recibiendo picaduras viciosas que
pueden provocar escamas y aletas severamente
desgarradas. Muy ocasionalmente, los peces que
pierden morirán, ya sea por agotamiento o asfixia.
Sin embargo, al investigar este libro, he aprendido
que la muerte de un pez es la excepción y no la
regla en las peleas de betta. Resulta que en la
mayoría de los casos uno de los machos dejará de
defenderse. Entonces, a este pez generalmente
se le dará la oportunidad de quemarse con el
llamado 'pez policía' en un frasco de combate
separado. Si estalla en el pez de la policía,
entonces puede continuar luchando. Si no se
enciende, ha perdido el partido y el otro pez se
declara ganador. Luego se distribuye el dinero del
premio. Después de un torneo, cada controlador
lleva a sus hombres a casa para que se curen
para el próximo torneo.

Algo en lo que nunca antes había pensado, pero

que es bastante obvio en la reflexión, es el hecho
de que la mayoría de los competidores que llevan
sus peces a un torneo quieren llevarse esos peces
a casa nuevamente. Piénsalo. Si dedicaras todo
ese tiempo y esfuerzo a criar algunos peces de
línea de sangre campeones, los cuidaría para
mantenerlos en un estado de salud físico óptimo y
luego los entrenarías durante varios días para
prepararlos para la arena, ¿estarías feliz si ellos
se les permitió morir en su primera pelea? Por
supuesto no. Desea que existan reglas para darle
la oportunidad de rehabilitar cualquier pez que
pierda para que la próxima vez pueda lanzarlo
contra un oponente diferente para que tenga una
mejor oportunidad de vencer. Claro, dos
luchadores varones lucharán hasta la muerte, pero
solo si se dejan juntos en un espacio confinado sin
nadie a mano para intervenir. El hecho de que los
partidos se detengan cuando un pez ya no
muestra ninguna inclinación a defenderse significa
que el pez que pierde tiene una posibilidad de
recuperación. Una oportunidad de ganar otro día.
Apostar en peleas de animales claramente no es
algo nuevo. A lo largo de la historia, las personas
han apostado dinero por el resultado de tales
peleas, los ejemplos más notorios son las peleas
de perros y las peleas de gallos, que
históricamente se practican más ampliamente que
las peleas de peces (y ambas son mucho más
brutales). En cuanto a la lucha contra los peces,
los registros del reinado de Phaya Lithai, rey del
reino de Sukhothai desde aproximadamente 1346
hasta su muerte en 1374, hablan de la cría de
peces para la cría deportiva.
¡Esto significa que los tailandeses han estado
criando y criando bettas con el propósito de luchar
por más de 650 años!

Por lo tanto, no hace falta decir que tienen más

que un poco de experiencia en términos de lo que
hace que un campeón pelee pez. De hecho, el
término ' plakat ' que usamos hoy para describir
bettas de aletas cortas proviene del tailandés '
Pla Kat ' que significa 'pez morder', aunque en
Tailandia este término también se usa para otras
especies de Betta , no solo Betta splendens .

Dos gallos de pelea se cuadran en Bali, Indonesia. Foto de Yusuf

IJsseldijk (flickr.com/photos/ijsseldijk/8680249631/), disponible bajo una
licencia Creative Commons Attribution
(creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Es apropiado que el país responsable de darle al

mundo Muay Thai (el feroz arte marcial más
comúnmente conocido como boxeo tailandés)
tenga una conexión cultural tan antigua con los
peces luchadores. Este es un país que entiende la
gloria de una buena pelea, duramente ganada.
A menudo me he preguntado si hay más en el
hecho de que Tailandia es el principal exportador
de bettas en el mundo. Tal vez, solo tal vez, es un
caso de orgullo nacional; quizás el betta simboliza
la fuerza, la tenacidad y la belleza de una nación.

Entonces, ¿qué tiene la pelea de peces que la hizo

un pasatiempo tan popular? Responder esta
pregunta es realmente responder la pregunta
"¿Por qué cualquier deporte se convierte en una
institución?" Claramente, existe la posibilidad de
escribir un libro completo en respuesta a esta
pregunta (de hecho, muchos de esos libros han
sido escritos sobre el tema), pero pasar demasiado
tiempo respondiendo esta pregunta afectaría mis
objetivos para La Biblia Betta. En cambio, me
limitaré a unos pocos párrafos con el objetivo de
persuadirte de que hay más para luchar contra los
peces que dos peces obligados a matar cada uno.
Betta Fighting es un deporte, y todos los deportes
populares tienen lo siguiente en común:

Son una demostración pública del

conocimiento y la habilidad de un competidor
que es el resultado de una amplia capacitación;
Reúnen a las personas (para mirar y
participar); Atraen a la audiencia
emocionalmente;
Implican dinero a nivel profesional, y la gente
suele apostar por el resultado de los partidos.
Esto es tan cierto para el fútbol (soccer) como lo
es para la pelea betta. Al tomar cada una de estas
declaraciones por turno y aplicarlas a la lucha
contra los peces, queda claro cómo llegó a ser un
pasatiempo tan popular.
Cuando se trata de una pelea de betta, puede
parecer extraño sugerir que es el manejador de un
betta de pelea quien está mostrando su habilidad
y no el pez, pero es cierto.

Para competir con éxito en la lucha de betta, un

controlador necesita haber invertido mucho tiempo
en aprender sobre bettas: cómo elegir, condicionar
y entrenar a un luchador; cómo aprovechar al
máximo las habilidades de ese luchador en
particular durante un torneo; e incluso cómo criar
más luchadores campeones de sus peces
ganadores. Entonces, un manejador de betta cuyo
pez gana constantemente no solo es afortunado.
Gana porque tiene un conocimiento profundo de
todos los aspectos de su deporte.
Al igual que cualquier deporte para espectadores,
la lucha de betta une a las personas, ya sea que
participen activamente en él o simplemente que
estén espectando: familias enteras dedican sus
vidas a la cría de bettas de lucha para abastecer
un mercado (internacional) ansioso; Los
manejadores de Betta se reúnen con sus rivales
para recoger sus cerebros con la esperanza de
que se les escape algún secreto de su éxito; los
espectadores se agolpan alrededor de los frascos,
pensando en las ganancias que recibirán cuando
gane el pez que han respaldado.

Antes de la pelea, todos los luchadores son examinados y emparejados por tamaño ©
Precha Jintasaerewonge
Aunque la simplicidad de las peleas betta
sugiere que originalmente era el pasatiempo de
los pobres, la pelea betta ha demostrado ser
igualmente popular entre los niveles superiores
de la sociedad. Al igual que el boxeo se hizo
muy popular entre las clases sociales (y
raciales) en el mundo occidental, los combates
betta redujeron la brecha social en el sudeste
asiático. Seamos realistas, ¡incluso la familia real
tailandesa estuvo involucrada en la lucha betta
al mismo tiempo!
El siguiente extracto de un artículo escrito por
Khouth Sophakchakrya y publicado el 18 de
septiembre de 2008 para el periódico camboyano '
The Phnom Penh Post' destaca la gama de
personas involucradas en la lucha contra los peces:
"Vat Channa, un estudiante de 23 años de la escuela
secundaria Sisowath en el distrito de Daun Penh,
dijo
él y sus compañeros de clase compran regularmente
pescado de Kong Sotheary. "La lucha contra los
peces es buena para mí, porque me ayuda a aliviar
el estrés", dijo Vat Channa. Pero además de ayudar
a relajarse, el juego de apuestas a menudo lo lleva a
fiestas. "Apostamos en las peleas de peces para
nuestras fiestas de fin de semana: los ganadores y
los perdedores todos juntos, pero el perdedor paga".
...
Theav Buny, que conduce a las peleas en un Land
Cruiser, recibió un pequeño golpe en el fumador
submarino. "Perdí $ 200, pero no estoy enojado",
dijo, y agregó que algunos días pierde $ 500 y en
otros gana $ 400-$ 500 ".
El extracto anterior destaca el hecho de que betta
fighting es un deporte que disfrutan todos los
niveles de la sociedad y todos los grupos de edad.
Cualquiera que sea fanático de los deportes
comprenderá la emoción de ver a dos personas o
dos equipos competir entre sí por un premio. Del
mismo modo, cualquiera que haya competido en
un deporte comprenderá los altibajos que plagan
tales concursos, a medida que cambia de una
posición de fuerza a una de debilidad y viceversa.
Los espectadores en las peleas de betta están
desesperados por el pez por el que han apostado
a ganar y, como resultado, experimentan toda la
gama de emociones mientras los dos peces
luchan. Los riesgos pueden ser muy altos
financieramente, por lo que el resultado de una
pelea puede tener un gran impacto en la vida de
una persona. El manejador de betta también tiene
sentimientos encontrados: para él no solo lo que
está en juego es su orgullo y reputación, sino
también la vida de su betta (y las ganancias
futuras que betta podría generar). Él espera que
su elección de pescado, y el acondicionamiento y
entrenamiento que se emplearon en ese pez,
valgan la pena.
La lucha de Betta (no muy diferente de muchos
deportes en Occidente) tiene una fuerte
asociación con el juego. El juego es el "lado
oscuro" de la lucha betta. A primera vista, no hay
nada de malo en apostar a pequeña escala para
animar un concurso, sin embargo, cuando las
apuestas son mucho más altas y las ganancias
aumentan, también lo hace la probabilidad de
incurrir en una deuda seria a través de pérdidas
significativas. Es esto último lo que
inevitablemente causa los mayores problemas
para los jugadores y sus familias. Como vimos en
el artículo anterior, personas de todos los ámbitos
de la vida acuden a peleas de peces y hacen
apuestas que van desde dinero de bolsillo hasta
varios cientos de dólares estadounidenses.
En el extremo superior de la escala, es fácil ver
cómo, como con cualquier forma de juego, ¡las
cosas pueden volverse bastante adictivas!

Curiosamente, en un artículo leí que se debe

pagar una tarifa de entrada para ingresar a un
establecimiento de lucha betta. Por esta razón,
sospecho que, como un casino de Las Vegas,
independientemente de cuánto ganen o pierdan
los competidores y espectadores individuales, la
casa siempre gana.

Cuando escuché por primera vez sobre la lucha

contra los peces cuando era niño, me dio la
impresión de que los competidores tomaron peces
de la naturaleza y los enfrentaron entre sí. Nada
mas lejos de la verdad. Los peces que aparecen
en las arenas no son peces salvajes por ningún
tramo de la imaginación. Pueden parecerse a
peces salvajes, pero todo sobre su apariencia y
comportamiento es el resultado de cientos de
años de cría selectiva de rasgos particulares que
beneficiarán a los peces en la arena de combate.
Esperemos que ahora hayas aprendido un poco
sobre cómo funciona la pelea betta y puedas
entender cómo se convirtió en un deporte tan
popular en Asia. En la siguiente sección, me
gustaría echar un vistazo a lo que hace un buen
pez luchador y cómo los manipuladores eligen qué
peces criar juntos para obtener la próxima
generación de luchadores campeones.
 Un plakat de combate típico: tenga en cuenta las aletas ventrales cortas y el panel
compacto © Kitti Watcharaworatham

***

Pelea de peces y la ley.

Curiosamente, es ilegal en Tailandia apostar dinero
en el resultado de una pelea entre dos peces
luchadores, aunque el deporte en sí es legal. ¡No hay
premios, entonces, por adivinar que la prevención
del juego incontrolado es una preocupación mayor
para el gobierno tailandés que las cuestiones de
bienestar animal!
Aquí en el Reino Unido es ilegal poner dos bettas
masculinos en un tanque para luchar en primer
lugar, ya que esto contravendría la ley de Bienestar
Animal.
***
Cómo construir una máquina de lucha
Todos los bettas masculinos, si tienen la
oportunidad, lucharán. Es un comportamiento que
está conectado a su composición genética. Pero,
¿qué hace que un hombre sea un mejor luchador
que otro? Y si pudieras reconocer estas
características, ¿la clave para tener un macho
ganador sería simplemente encontrar un macho
con la mayor cantidad posible de esas
características de la naturaleza? ¿Necesitarías
entrenar a tu pez, como un entrenador entrenaría
a un boxeador campeón? ¿Qué pasaría si
supieras todas las características ganadoras?
¿Podrías criar selectivamente a un macho
premiado?
Hay tantas preguntas, pero ¿cuáles son las
respuestas? Para averiguarlo, debemos comenzar
aprendiendo algo de terminología nueva. Es de
esperar que ahora sepa que la palabra tailandesa
para luchar contra los peces es 'Pla Kat' (o más
comúnmente 'plakat'). Lo que probablemente no
sabías es que hay varias palabras que, en
combinación con la palabra 'Pla Kat', pueden
usarse para describir diferentes tipos de peces
luchadores. Algunas de estas palabras son:
'Par' = bosque / salvaje
'Tung' = campos
'Mor' = olla
'Chin' (o 'Cheen') = chino
'Tailandés' = Tailandés (¡obviamente!)

Pla Kat Par es un término general para las

especies salvajes de Betta y, por lo tanto,
generalmente se refiere a B. splendens, B. imbellis
o B. smaragdina . Pla Kat Tung se usa para
describir Betta splendens que se han
recolectado de campos inundados, zanjas o
pantanos. Pla Kat Mor es el término para la cepa
domesticada de peces luchadores (nuevamente
Betta splendens), que tradicionalmente se cría
en macetas de arcilla.

Pla Kat Cheen es el término utilizado en Tailandia

para las cepas de aletas largas de Betta
splendens (presumiblemente porque fueron los
chinos quienes popularizaron esta cepa).
Finalmente, Pla Kat Thai es el término moderno
para el pez luchador tailandés (en el sentido
literal).
La razón para aprender estos nombres es simple:
una pelea entre dos machos Pla Kat Tung (es
decir, peces silvestres naturales) dura hasta 15
minutos.
¡Una pelea entre dos machos Pla Kat Thai (el
resultado de varios años de crianza selectiva
cuidadosa para la resistencia y la agresión) puede
durar hasta SEIS HORAS!
Evidentemente, si conoces las características
físicas que hacen a un buen luchador,
teóricamente podrías seleccionar al mejor
luchador de un grupo de machos salvajes
eligiendo el pez que más exprese esos
personajes. Sin embargo, lo que hace que este
proceso de cría selectiva sea aún más interesante
es el hecho de que Pla Kat Thai tiene más
resistencia y agresión que Pla Kat Tung, dos
atributos que no son visibles a simple vista y que
no pueden evaluarse hasta que un pez entre la
arena. A partir de esto, podemos suponer no solo
que ha sido posible criar selectivamente bettas
para los atributos físicos que hacen un buen
luchador, sino que la cría selectiva de los machos
ganadores ha permitido a los criadores producir
machos que luchan mejor que sus contrapartes
salvajes en términos de su comportamiento
también. Curiosamente, incluso las hembras Pla
Kat Thai son más agresivas que los peces
salvajes y se pellizcarán y arderán ferozmente.

Los criadores serios de Pla Kat Thai solo usarán al

ganador de una pelea por la cría e incluso se
negarán a criar a ese macho con hembras de
origen desconocido. Lo que realmente buscan son
mujeres de otras líneas ganadoras que se adapten
a sus hombres. Los atributos que hacen que una
hembra sea adecuada dependerán del objetivo del
criador en términos de los rasgos que él cree que
son más importantes para producir luchadores de
nivel superior (discuto algunos de estos rasgos en
la siguiente sección). Tales creencias difieren
entre los criadores y son un tema muy debatido.
En última instancia, los criadores pueden poner a
prueba sus teorías durante un partido, cuando sus
peces (el resultado de sus programas de cría)
demostrarán que tienen razón o no.
Es este proceso de prueba y error, que se
esfuerza constantemente por una mejor capacidad
de lucha, lo que impulsa la evolución de la lucha
contra los bettas en Asia. Para tener éxito en
términos comerciales, un buen criador debe ser
capaz de producir peces de pelea de alta calidad
de manera consistente, y eso significa elegir las
parejas de cría adecuadas en primer lugar.
En la siguiente sección, veré el efecto que tiene
la forma del cuerpo en la capacidad de lucha.

¿Cuáles son los rasgos de un luchador de

primera clase?
La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla
como se podría pensar, ya que las opiniones
varían entre los criadores de peces en cuanto a
qué rasgos son los más importantes.

Sin embargo, hay cinco atributos físicos básicos

que dictan la capacidad de lucha de un pez que
me gustaría discutir primero. Estos son:

Tamaño total: ¡los peces más grandes tienen mayor

resistencia y picaduras más grandes!
Forma del cuerpo: las bettas cortas y robustas
son más lentas, pero más duras. Los bettas
largos y delgados son más rápidos pero más
vulnerables a los ataques.
Longitud de la aleta: las aletas cortas significan
menos daño en las aletas y mayor agilidad.
Ancho del pedúnculo caudal: cuanto más ancho
es el pedúnculo, más poderoso puede atacar un
pez
Espesor de escala: escalas más gruesas
significa armadura más gruesa

Entonces, ¿con qué tenían que trabajar los

criadores de betta originales? Echemos un vistazo
a la forma básica del tipo salvaje Pla Kat Tung.
La forma salvaje de Betta splendens es un pez
bastante atractivo: tiene un cuerpo delgado, de
color oscuro y bastante aerodinámico, aletas
cortas y redondeadas (generalmente de color rojo
y azul metálico / verde), un pedúnculo caudal
ancho y una cabeza relativamente grande con la
boca hacia arriba (para alimentación de
superficie). De acuerdo, no está en la misma liga
que algunos de los bettas modernos, con sus
aletas elegantes y colores brillantes, pero en
comparación con las otras especies de Betta,
¡ciertamente no es nada!

En los primeros días del deporte, la gente habría

recolectado bettas salvajes para las competiciones
de lucha, por lo que habría habido poco control
sobre la capacidad de lucha de los peces. Me
imagino que fue en gran parte un caso de suerte
en cuanto a quién tuvo el mejor pescado, con la
gente más exitosa que tuvo la suerte de capturar
especímenes que por casualidad tenían el
equilibrio adecuado de rasgos físicos y el instinto
de lucha para ser ganadores.

A medida que el deporte ganó popularidad, con

las personas apostando sumas cada vez más
grandes en el resultado de las peleas, lo más
sensato sería aumentar las probabilidades de
ganar peleas asegurando que sus luchadores
provengan de acciones ganadoras. Así es como la
gente comenzó a criar bettas selectivamente en
cautiverio. Mientras que ahora la mayoría de
nosotros los criamos por su belleza, en aquel
entonces se criaban principalmente por su
capacidad de lucha.
Dado que hay una variedad de rasgos físicos que
podrían ser un buen luchador, ¿cuál crees que
sería la mejor combinación de rasgos? ¿Es mejor
estar más blindado y fornido para poder durar más
tiempo, o ser más rápido y más ágil, para poder
correr alrededor de tu oponente y ganar la pelea
más fácilmente?
Según un excelente relato del experimentado
luchador de peces Precha Jintasaerewonge, los
manejadores de Pla Kat Thai han favorecido tres
tipos de cuerpos principales a lo largo del tiempo,
en sus esfuerzos por crear el luchador definitivo:

Tipo Channa (cabeza larga / cuerpo largo) :

la forma más popular en Tailandia. La forma
estructural principal del tipo Channa, como su
nombre indica, es similar a la de las cabezas de
serpiente (pez depredador, común en Asia, en el
género Channa). Channa tipo Pla Kat Thai tiene
una cabeza gruesa y redondeada con un cuerpo
largo y cilíndrico y aletas relativamente cortas.
Según Jintasaerewonge, los luchadores tipo
Channa son muy resistentes y no se retirarán
incluso cuando estén gravemente heridos. Atacan
a su oponente usando una serie rápida de golpes.
En términos de combate, adoptan una fuerte
estrategia ofensiva para ganar combates.
Tipo Anabas (cabeza corta / cuerpo corto) :
una forma antigua de Pla Kat Mor. Este tipo recibe
su nombre del pez Anabas testudineus (otra
especie común en el sudeste asiático) que tiene un
perfil facial muy contundente y una forma robusta del
cuerpo. La característica distintiva del tipo Anabas
es una estructura corporal gruesa y corta, más
ancha en el punto donde las aletas pectorales
emergen del cuerpo. La boca es corta pero tiene
labios gruesos. Como resultado de su longitud
corporal más corta, este tipo es más lento que
otros tipos y, por lo tanto, adopta una estrategia
de infligir el máximo daño con cada ataque,
apuntando a los ojos y la boca para evitar que su
oponente contraataque. En general, la velocidad
más lenta de este tipo lo hace menos efectivo en
la arena y más susceptible a la derrota de los
tipos más rápidos a corto plazo, sin embargo, si
puede recibir un golpe fuerte a tiempo y debilitar
a su oponente, la resistencia mejorada de este
tipo puede Llevar a la victoria.

Tipo Chitala (boca hacia arriba / cuerpo

largo): este tipo recibe su nombre del género de
peces cuchillo del sudeste asiático Chitala , todos
especies de las cuales tienen un perfil facial
fuertemente curvado y cuerpos largos y
verticalmente estrechos. Por lo tanto, los
combatientes de Chitala tienen una boca bastante
hacia arriba junto con un tronco plano y delgado.
En comparación con otros tipos de luchadores, las
aletas pélvicas y las aletas no emparejadas son
más largas. Este es otro tipo rápido, como el
luchador Channa, sin embargo, ya que es
relativamente estrecho y, por lo tanto, está
compuesto de menos músculo, no puede golpear
muy fuerte a sus oponentes. Lo hace sin embargo
tiene un mordisco agudo y esto, junto con su
velocidad, le permite atacar a su oponente varias
veces en rápida sucesión dejando un daño
significativo en el proceso. Sin embargo, hay
varios puntos débiles para este tipo de luchador.
El más importante de estos es el resultado de su
perfil facial único, que deja expuestas sus bocas
relativamente débiles. Se puede producir un daño
significativo en esta área después de algunos
bloqueos bucales. Además, las aletas más largas
son un blanco fácil y el cuerpo delgado significa
que este tipo es menos resistente a los ataques
laterales.
Al igual que un general al frente de un ejército, un
manejador de betta necesita conocer las
estrategias, fortalezas y debilidades de su pez y
poder juzgar las fortalezas y debilidades del pez
de su oponente.

Como acabamos de ver, la forma estructural de un

luchador se relaciona directamente con su estilo
de lucha, por lo que cuanto más sepa el
manejador sobre la estructura física y los hábitos
de combate de los bettas, mejor será para que su
luchador se relacione con un retador apropiado.
No es sorprendente que, de acuerdo con
Jintasaerewonge, dos de los factores principales
que provocan que un jugador pierda un partido no
son emparejar a un luchador con cuidado y no
entender la forma estructural del luchador.
La similitud con los combates de muerte de
gladiadores del imperio romano es asombrosa,
tanto en términos del formato de la lucha, como
también en términos de sus participantes. Todos
hemos visto recreaciones cinematográficas de
peleas entre enormes y pesados gladiadores
vestidos con armaduras y esclavos más rápidos y
con armaduras más ligeras. Al menos en las
películas, los oponentes parecen estar
relativamente igualados: por un lado, el gladiador
está mejor protegido y es probable que sus armas
causen más daño, pero es demasiado lento para
ser muy efectivo; Por otro lado, el esclavo con su
espada inferior no se ve obstaculizado por una
armadura pesada y, por lo tanto, puede atacar
más veces (una ventaja significativa), pero está
menos protegido, por lo que un golpe podría
terminar la pelea (y su vida). Lo mismo se aplica
a una pelea entre un tipo Chitala y un tipo
Anabas: el tipo Chitala es rápido y puede atacar
rápidamente, pero sin mucha fuerza; el tipo
Anabas tiene mejor armadura y una mordida
más fuerte, pero carece de la velocidad de su
oponente.
Cada tipo de forma estructural tiene sus propias
ventajas y desventajas. Los bettas que luchan en
las mejores condiciones están listos para pelear
todo el

tiempo, independientemente del tipo, por lo que

depende del controlador mejorar las
posibilidades de ganar de su luchador al darle
un partido justo en el juego. Sin embargo, en
términos de forma y proporciones del cuerpo, el
luchador definitivo tendría los mejores atributos
de los tres tipos de luchadores. Por lo tanto, el
pez tendría la forma cilíndrica del tipo Channa; el
cuello grueso y el cuerpo del tipo Anabas; y la
velocidad del tipo Chitala. El pez también estaría
estructuralmente equilibrado. Aletas cortas y
limpias, un cuerpo compacto (¡pero no
demasiado corto!) Y un fuerte pedúnculo caudal
para permitir un ataque poderoso.
Curiosamente, puede haber otros factores que
influyen en la destreza de combate de un betta de
combate. En su excelente libro ' Bettas: A
Complete Pet Owner's Manual ' ', Robert
Goldstein analiza un medio alternativo de
categorizar Pla Kat Thai (se refiere a ellos en el
libro como Pla Kat Mor) en términos de su
coloración. Según Goldstein, en el momento en
que se produjo el libro, las principales
variedades de luchadores en Tailandia se
clasificaron en tres categorías de colores:
Hakmokwai : cuerpo gris azulado / verde sin rojo
en las aletas sin pares y aletas pélvicas negras.
Angchae - Cuerpo verde y aletas no apareadas de
color rojo medio.
Honkamten: cuerpo marrón con hileras de
manchas verdes y un patrón de media luna en la cola
similar a B. imbellis Aparentemente, estos colores
son utilizados por los criadores para permitirles
identificar qué pez de un desove tendrá la mejor
capacidad de lucha.

Claramente, se supone que la destreza en la lucha

está relacionada de alguna manera con los genes
que determinan el color. Debido a que la
capacidad de lucha per se no se puede ver en los
peces jóvenes, la idea es que los criadores
pueden (o al menos creen que pueden) usar la
coloración de sus bettas en crecimiento para
hacer un seguimiento de qué descendencia es
probable que sean buenos luchadores y que no
son.
Personalmente, cuando leí sobre esto por primera
vez, era bastante escéptico. Después de todo,
¿qué tan probable es que los genes que controlan
la agresión y la resistencia estén vinculados a los
genes para la coloración? ¿Seguramente el hecho
de que los descendientes que muestran coloración
Hakmokwai son buenos luchadores es
simplemente que heredaron ciertos genes de un
macho campeón que dieron como resultado
rasgos físicos particulares que afectan el
comportamiento de lucha? Si esto es correcto,
entonces cualquier pez del mismo desove que no
muestre estos colores de "lucha" seguramente
debe tener la misma probabilidad de poseer
características similares de agresión y resistencia.
Te hace preguntarte cuántos combatientes
perfectamente buenos se pasan por alto.
Sin embargo, es (solo) posible que estos criadores
estén en algo. Mi propia observación de los
niveles de agresión en los bettas modernos (sin
pelea) es que los peces rojos son generalmente
más agresivos. No sé por qué, pero todos los
peces rojos que he conservado han sido
particularmente feroces con otros bettas,
particularmente con las hembras.

Otros guardianes de betta con los que he hablado

a lo largo de los años han hecho la misma
observación. Entonces, tal vez la agresión está
relacionada de alguna manera con la expresión
del pigmento rojo y es esto lo que (al menos en
parte) hace que los peces con los patrones de
color anteriores sean mejores luchadores. ¡Estoy
seguro de que hay una maravillosa tesis doctoral
en alguna parte!

¿Todavía se practica la lucha contra

los peces?
Cada vez que lees sobre la pelea de peces, siempre
suena como algo que solía pasar hace mucho
tiempo. Este no es el caso. Las peleas de peces son
tan comunes ahora como lo fueron hace 700 años.
De hecho, es probable que ahora sean más
comunes que nunca; El resultado de la creación de
bettas en muchos países fuera de Asia y el efecto
de la mejora de los enlaces postales entre Asia y
otros países.
No conozco a nadie en el Reino Unido que esté
involucrado en peleas betta (sospecho que si lo
fueran, no querrían hacer mucho ruido al respecto
por temor a ser procesados), pero las peleas betta
ciertamente tienen lugar en los EE. UU. Y otros los
países y los bettas de pelea de 'cinco estrellas' se
venden regularmente por mucho dinero (más de $
50) en sitios de subastas de pescado en línea.
Entonces, ¿cómo se ve el moderno Pla Kat Thai?
¿Es un tipo Channa o un tipo
Anabas? ¿O es algo completamente
diferente?
Una búsqueda rápida en línea de fotos de Pla Kat
Thai le dirá que hoy en día hay mucha
superposición de los tres tipos principales.

Pla Kat Thai se ha cruzado con otras líneas de

Camboya, Vietnam y Malasia en un intento por
producir mejores y mejores luchadores, por lo que
es imposible distinguirlos en función de la forma
del cuerpo o la coloración. Quizás el pez luchador
moderno es de hecho una combinación de los tres
tipos de luchadores.
Para ayudarlo a identificar un Pla Kat Thai (en
caso de que quiera comprar uno o evitar comprar
uno), aquí hay algunos consejos más para
reconocer un pez luchador.
En su mayor parte, los peces que se crían para
pelear se pueden reconocer fácilmente por las
siguientes características:

Tienen grandes cabezas negras

Tienen bocas relativamente
grandes Tienen aletas pélvicas
MUY cortas
Tienen un máximo de doble ramificación en la aleta
caudal
Por lo general, son de cuerpo oscuro o de color
azul, ocasionalmente con rojo en las aletas.
En los sitios web de subastas, generalmente
tienen una calificación de estrellas, que
corresponde a su supuesta capacidad de lucha
Entonces, digamos que vives en uno de los países
donde se practica la pelea betta (¡y legal!) Y has
logrado apoderarte de un hombre decente de una
línea de luchadores premiados. ¿Cómo haces
para acondicionar a tu pez para que alcance la
victoria en la arena?

Entrenamiento de combate

"Odiaba cada minuto de entrenamiento, pero dije:"

No renuncies. Sufre ahora y vive el resto
de tu vida como un campeón”.

- Muhammad Ali

La definición más antigua de deporte en inglés

(desde 1300) es "cualquier cosa que los
humanos encuentren divertida o entretenida"
. Las definiciones más recientes exigen que esta
actividad implique alguna forma de esfuerzo físico.
Por otro lado, un juego se define como "Una
actividad competitiva en la que los jugadores
compiten entre sí de acuerdo con un conjunto de
reglas”. La lucha contra los peces involucra
elementos de ambos: Bettas debe ser entrenado
para la arena, como los atletas son para el deporte;
y los manejadores de betta deben usar toda su
astucia y astucia para burlar las estrategias de sus
 oponentes, como en un juego.
Es interesante que a menudo hay dos estrategias en
juego: la primera es una estrategia a largo plazo,
donde el manejador se esfuerza a través de la cría
selectiva para obtener mejores luchadores que sus
competidores; y el segundo es una estrategia a
corto plazo, donde el manejador entrena a su pez
para ser grandes luchadores y luego espera
combinar el pez correcto de su colección con el pez
de su oponente para maximizar sus posibilidades
de ganar.

Un plakat de combate moderno: tenga en cuenta los ventrales cortos y las aletas
compactas sin emparejar © Precha Jintasaerewonge

Como cualquier buen boxeador sabe, la clave

para ganar una pelea es el entrenamiento que
viene antes. Lo mismo ocurre con las peleas betta.
Cada manejador tiene sus propios métodos (lo
mismo ocurre con la cría, como descubrirá más
adelante en este libro), pero aquí hay una
descripción general de algunos de los métodos
más comunes utilizados por los manejadores para
que sus machos peleen en forma.
Cebado
La primera etapa es preparar al luchador. Hay tres
técnicas básicas que los controladores usan para
preparar a un luchador:

Aislamiento
Acondicionamiento
Medicación

Primero el luchador se separa de su engendro.

Cuando los luchadores crecen juntos, son menos
agresivos entre sí, ya que usan mucha energía
para participar en escaramuzas relativamente
menores durante el día.

El controlador quiere que su luchador sea lo más

agresivo posible, de ahí la necesidad de aislar al
pez en primera instancia, para que responda de
manera muy agresiva cuando se lo coloca en la
arena.
A continuación, el luchador se acondiciona,
agregando más proteínas a su dieta (larvas de
mosquito, gusanos de sangre y camarones de
salmuera (Artemia salina)) y elevándolas (o
bajando) a un tamaño de lucha adecuado. Los
peces regordetes se alimentan menos y los peces
flacos se alimentan más con el objetivo de lograr un
pez que, cuando se ve desde arriba, se gradúa
lentamente de ancho a delgado, desde la cabeza
hasta la cola. Este proceso generalmente dura una
semana.
Finalmente, se agregan hierbas al recipiente del
luchador para prevenir, y en algunos casos curar,
cualquier dolencia. Las plantas más utilizadas son:

Plátano (Musa spp.) - hojas secas

Almendro indio (Terminalia catappa) - hojas secas Gruay
(Casearia growiifolia) - hojas secas
 Coco (Cocos nucifera) - hojas secas o cáscara
Árbol de lluvia dorada (Cassia fistula) - vaina de
semillas secas o corteza
Teca (Tectona grandis) - hojas secas
Myrobalan negro (Terminalia chebula) - hojas secas
Semilla de mimosa ( Acacia catechu ) - semillas secas

Al observar esta colección de especies de plantas

en relación con sus propiedades médicas,
descubrí que la mayoría de ellas tienen un efecto
laxante,

aunque en algunos casos (como el plátano) las

plantas también tienen propiedades
antibacterianas. En mi opinión, no es casualidad
que los mejores criadores de betta en el mundo
todavía juren por la adición de ciertas hierbas
(hojas de almendras indias en particular) al agua
utilizada para mantener los bettas. Aunque no se
ha demostrado de manera cuantitativa, he leído
varios relatos de criadores de betta que la causa
principal de la hidropesía en bettas es como
resultado de comer en exceso. Esto parecía
factible, dado que la primera señal de hidropesía
es que el pez tiene una apariencia hinchada. La
inclusión de plantas que tienen un efecto laxante
en el agua utilizada para mantener bettas sería
una excelente manera de estimular el sistema
digestivo de los bettas, eliminando o al menos
reduciendo el riesgo de hidropesía.
Junto con sus efectos medicinales, las hierbas
antes mencionadas también reducen el pH del
agua, haciéndola más ácida, lo que puede alentar
a los peces a producir una capa mucosa saludable
y actúa inhibiendo el crecimiento de bacterias. Los
manejadores de betta tailandés también le dirán
que agregar estas hierbas endurecerá las
escamas de un luchador, haciéndolo menos
propenso al daño en la arena.
Durante la primera semana del proceso de
preparación, los manipuladores dejan que las
hierbas conviertan el agua en un color oscuro
similar al té . En la segunda semana, se retira la
mitad del agua vieja y cualquier detrito en el piso
del recipiente y se agrega agua nueva.
La semana siguiente, el luchador se traslada a un
nuevo recipiente con agua nueva.

A menudo, esto hace que los peces se vuelvan

más activos, se comporten agresivamente y
muestren una coloración intensa.
El paso final es llevar a cabo una verificación
previa al entrenamiento que consiste en examinar
la boca, las branquias, los ojos, las aletas, las
escamas y la superficie del cuerpo del pez,
seguido de un examen de comportamiento para
asegurarse de que está quemando y
comportándose normalmente.

Formación
Una búsqueda rápida en línea producirá una gran
cantidad de páginas (principalmente de
vendedores tailandeses) que describen varias
técnicas de entrenamiento para preparar a un pez
luchador para competir. En su mayor parte, estos
métodos están diseñados para construir la
resistencia de los peces; aumentar su confianza; e
impulsar su agresión.
Los métodos varían mucho (¡cada manejador de
betta tiene su propia fórmula secreta!), Pero todos
son más o menos similares al siguiente programa
de entrenamiento de dos semanas antes de la
pelea
Días 1-7
El luchador se mantiene aislado en agua
envejecida que contiene hojas de almendras
indias (o tratadas con extracto de hojas de
almendras) durante una semana. Según mi
investigación, el propósito de esto aparentemente
es ayudar al pez a desarrollar escamas duras.
En mi experiencia, aislar bettas durante varios
días generalmente tiene el efecto de aumentar
su

capacidad de respuesta a otros miembros de la

misma especie.
Por esta razón, a menudo se recomienda aislar los
bettas antes de cualquier intento de generarlos, ya
que esto hace que ambas partes respondan más
entre sí y, por lo tanto, mejora las posibilidades de
generar éxito.
Día 8
El luchador se traslada a un nuevo recipiente que
contiene agua envejecida (acondicionada con hoja
de plátano seca). Poco después de mover el betta
a su nuevo contenedor, se agrega una hembra
pequeña al contenedor durante unos minutos. La
presencia de la hembra hace que el macho se
inflame y persiga a la hembra. Eventualmente, el
macho intentará morder a la hembra, momento en
el cual será removida.
El ejercicio está diseñado para mejorar la
confianza del luchador y reforzar su estado
dominante. Cuando se retira a la hembra, el
macho percibe que ha "ganado" la primera pelea
desde que salió del aislamiento. Es por eso que
se usa una hembra pequeña, ya que no hay
posibilidad de que sea más agresiva que el
macho. Está garantizado para ganar.
El proceso de agregar la hembra pequeña se
repite nuevamente en la noche.
Días 9-11
Una tina circular se llena 30 cm de profundidad
con agua envejecida. Se coloca una botella
pequeña que contiene una hembra en el centro de
la bañera. Esto es seguido por una pequeña
bomba de agua del acuario, que se coloca de
modo que pueda impulsar el agua en un círculo
alrededor de la bañera.

La bomba no está encendida en esta etapa. A

continuación, el macho se agrega a la bañera. Al
ver a la hembra, el macho nadará alrededor de la
botella tratando de atacarla. En este punto, la
bomba de agua está encendida, lo que hace que
el agua fluya alrededor de la bañera y obliga al
macho a nadar contra la corriente para mantener
su posición junto a la botella de la hembra.
Se deja que el macho nade así durante 15 minutos.
El proceso se repite dos veces al día después de
la alimentación, una vez por la mañana y otra por
la noche.
Los manipuladores de betta utilizan este método
para mejorar la resistencia y la resistencia de un
luchador. También está diseñado para ayudar a
los peces a desarrollar buenas técnicas de
respiración, ya que todavía tiene que llegar a la
superficie para respirar aire atmosférico mientras
nada contra la corriente.
Días 12-13
El luchador descansa del entrenamiento de fuerza
y, en su lugar, repite el ejercicio desde el día 8,
agregando pequeñas hembras y luego
retirándolas de su contenedor. Esta vez solo
completa el ejercicio una vez al día.
En la víspera de la pelea, el luchador recibe menos
comida de lo normal.
Día 14 (día de lucha)
El luchador recibe una pequeña comida por la
mañana. Luego lo colocan nuevamente en la
bañera circular, pero esta vez no hay bomba de
agua y la hembra se agrega directamente a la
bañera sin la botella. Al macho se le permite
luchar contra la hembra durante cinco minutos.

Entonces está listo para ser llevado al

espectáculo.

Verificaciones previas a la pelea

El controlador debe juzgar con mucho cuidado si
un luchador está listo o no para la arena. Los
indicadores clave son que el pez es muy activo y
muy agresivo. El luchador debe atacar
inmediatamente cuando ve otro pez (¡o el dedo del
manejador!).
Algunos manipuladores prueban la preparación
de sus betta para la batalla colocando a otro
macho en una bolsa plástica de agua y flotando
esta bolsa en el recipiente de su betta. Esto le
permite al controlador evaluar cuán dispuesto
está su betta a atacar a otro betta macho sin
correr el riesgo de que ninguno de los peces se
lesione. Si el betta en el contenedor ataca
vigorosamente al betta en la bolsa, entonces está
listo para pelear.
Incluso he visto imágenes de video de un
manejador usando un 'títere' betta (hecho
cortando la silueta de un betta macho de una
lámina de caucho negro) unido a un palillo como
parte del entrenamiento, para simular a otro
macho. Sorprendentemente, su pez respondió a
este títere como si fuera un pez vivo y procedió a
atacarlo brutalmente.
Vale la pena señalar que los bettas modernos
también deben ser entrenados para rendir al
máximo. Es muy común que los criadores
entrenen a sus peces para que ardan (es decir,
extiendan sus aletas y aletas) en respuesta a un
estímulo particular. Estos estímulos generalmente
incluyen señalar con un dedo al pez, dejarle ver
otro betta o mostrarle un pequeño espejo.

El comportamiento de la quema se condiciona

fácilmente presentando el estímulo al pez y luego
recompensándolo con comida cada vez que
responde con la quema. El betta pronto aprende a
conectar los dos eventos y se encenderá al ver el
estímulo incluso sin la comida. Este tipo de
entrenamiento asegura que cuando el pez sea
juzgado en un espectáculo, muestre sus aletas
maravillosamente. Los peces que no se
ensanchan a menudo son descalificados para
juzgar, lo que subraya la importancia del
entrenamiento.
Reglas del ring
Quería terminar esta sección con algunas reglas
del criador experimentado y manipulador de peces
luchadores, Precha Jintasaerewonge, quien ha
escrito muchos artículos excelentes sobre el tema
de la lucha contra peces, todos los cuales se
pueden encontrar en su sitio web (
www.plakatthai.com) .

Las reglas del anillo de Precha Jintasaerewonge:

No lleves un pez enfermo a la pelea.

No lleves a la lucha a un luchador con fallas o
imperfecciones (físicas o de comportamiento).
No lleves a un luchador que nunca has visto pelear a
un gran partido de apuestas.
No lleves a un luchador a una pelea si solo
tienes oportunidad y suerte de tu lado.
No confíes demasiado en tu luchador.
No subestimar luchador de su oponente (no
coincidir con el pescado el manejador).
No dejes que el luchador de tu oponente sea mucho
más grande que el tuyo.

No pelees con tus amigos cercanos.

No luches contra peces con el verdadero
jugador duro cuando juegues por dinero.
No pelees si no tienes tiempo para cuidar
a tu luchador.

¡Me encanta esta lista! Realmente me refuerza el

hecho de que pelear con betta es mucho más que
meter dos bettas en un frasco y ver qué pez gana.
La lucha contra Betta requiere conocimiento y
habilidad en cada etapa: elegir un pez;
condicionándolo; entrenarlo; y emparejarlo con
el oponente correcto. Todo esto requiere una
atención seria al detalle y, sobre todo, un
compromiso serio con las necesidades del betta.
Es solo estudiando verdaderamente su Bettas y
adquiriendo un conocimiento íntimo de su
comportamiento, los manipuladores pueden
trabajar con esos peces para ganar peleas.
Me hace reír que la gente compraría un pez
luchador de 5 estrellas en el sitio web de subastas
AquaBid.com por $ 100 y luego llevaría ese mismo
pez a una pelea la semana siguiente. ¿Conocen los
peces? ¡No! ¿Son conscientes de su estilo de lucha
preciso? ¡No! ¿Tienen alguna garantía de que el
pescado es de un linaje campeón? ¡No! ¿Se está
riendo el vendedor hasta el banco? Probablemente.
Todo lo relacionado con los bettas, ya sea pelear
con los bettas, mantener a los bettas como mascota
o criar a los bettas, depende completamente de
hacer tu investigación, satisfacer las necesidades
básicas de tus peces y aprender su
comportamiento. Tienes que conocer a tu pez.
Conozca a su pez y tendrá éxito. Confíe en la
suerte y pronto encontrará el fracaso.

Cuidado
Una buena historia debe tener un comienzo, un
medio y un final. La historia de los bettas
comienza claramente en las llanuras inundadas de
Tailandia, que dieron origen al poderoso Pla Kat
Thai y al orgulloso arte de la lucha contra los
peces, y es por esta razón que he dedicado la
mayor parte del capítulo anterior a estos humildes
comienzos. Sin embargo, lo mejor está por venir.
Bettas es mucho más que peleas de peces y
juegos de azar. Las páginas restantes de este
libro están dedicadas a un mundo completamente
diferente. Un mundo en el que el color es más
importante que la agresión; donde la resistencia
es importante para mantener erguido finnage
erguido, no para durar la duración de una pelea;
un mundo en el que los bettas compiten
indirectamente para ganar premios por su belleza
y los mejores criadores compiten para ser los
primeros en perfeccionar una variedad, o incluso
mejor ser el primero en crear una nueva.
Hoy, la gran mayoría de los bettas en el mundo
occidental se mantienen no para pelear, sino por
su belleza como sujetos de acuarios. El betta
criado en cautiverio moderno parece ser un animal
completamente diferente a su contraparte salvaje,
hasta el punto en que la mayoría de la gente no
creería que son la misma especie. He dedicado
dos capítulos enteros de La Biblia Betta a la
miríada de variedades de betta disponibles en la
actualidad, por lo que no entraré en detalles aquí,
aparte de decir que los bettas modernos están
disponibles en

más colores y con un acabado más elaborado de

lo que puedas imaginar, y que el número de
nuevas cepas aumenta todo el tiempo.
A pesar de la variedad aparentemente interminable
de razas y patrones de color que se han producido
en el mundo betta, se han establecido estándares
estrictos para mostrar bettas. Estos estándares
fueron establecidos por el Congreso Internacional
de Betta (IBC) para permitir que los bettas de
diferentes razas se juzguen entre sí de una
manera que sea justa para todos los interesados.
Los estándares IBC a su vez han inspirado la
creación de otros estándares, como el Estándar
Bettas4all, que difieren ligeramente en términos de
lo que se considera buena forma en un show
betta.
La mitad de nuestra historia trata sobre el brillo y
el glamour del mantenimiento de betta, pero antes
de que podamos comenzar nuestro viaje al mundo
moderno de la cría de betta, quiero mostrarle
cómo ha evolucionado la práctica de mantener
bettas en cautiverio desde aquellos primeros días.
en Tailandia, cuando los peces se guardaban en
cuencos de barro.

Su introducción a mantener bettas comienza aquí.

Betta manteniendo lo básico

Bettas necesita tres cosas para prosperar en cautiverio:

Agua limpia
Una temperatura alta (25-28 ° C)
Un suministro regular de alimentos apropiados, de
alta calidad y variados.

¡Eso es!
Si puede proporcionar estas tres cosas, puede
mantener bettas. Puede pensar que estoy
simplificando demasiado las cosas, pero realmente
no lo estoy. Estas tres reglas se aplican a todos los
poseedores de betta, independientemente de si son
(como puede ser) un recién llegado al hobby o
un criador de peces de calidad internacional de
renombre internacional.
Por supuesto, hay problemas logísticos que
superar según la cantidad de bettas que desee
mantener, y cada uno tiene su propia opinión
sobre lo que hace que una dieta de alta calidad
alimente bettas, pero esencialmente eso es todo.

En el resto de este capítulo, tomaré cada

elemento por turno y con suerte lo guiaré a
través del laberinto de betta para que pueda
encontrar el método que mejor funcione para
usted. Ese es realmente mi objetivo para todo
este libro. Quiero darle toda la información, para
que pueda decidir de qué se trata mantener
bettas para usted, una vez que haya sopesado
todas las opciones.
Espero que me escribas algún día y me cuentes tus
métodos. ¡No tengo dudas de que me enseñarás
una o dos cosas!

Pero por ahora comencemos: su primera compra

(¡aparte de este libro!) Debe ser un contenedor del
tamaño adecuado que satisfaga las necesidades
de su betta. Como resultado, es posible que ya
tengas algo adecuado...

Alojando tu betta
HECHO: Puede mantener un solo betta en
cualquier recipiente de vidrio o plástico que
contenga agua y que sea lo suficientemente
grande como para que los peces se den vuelta.
Sin duda, esto será un shock para muchas
personas que leen este libro y probablemente no
se sientan muy bien con aquellos que se
encuentran en el extremo más extremo del
espectro de los derechos de los animales, pero el
hecho es que si quisieras, podrías tener un solo
Betta vivo durante muchos años en una gran
copa de vino .
Antes de salir corriendo a llamar al oficial de
bienestar animal, permítame explicarle: La
mayoría de los peces tropicales disponibles para
los pescadores dependen totalmente del oxígeno
disuelto en el agua. Si colocara un pez así en un
recipiente muy pequeño, como una copa de vino,
es probable que la velocidad a la que el pez usa
oxígeno para respirar (dependiendo del tamaño
del pez) sea más rápida que la velocidad a la que
más oxígeno puede disolverse en el agua desde la
atmósfera. Como resultado, el oxígeno en el agua
se agotaría y los peces finalmente morirían por
asfixia (asfixia). Bettas, como sabemos, tiene un
órgano laberinto especializado que les permite
utilizar el aire atmosférico. Por lo tanto, a
diferencia de los peces que carecen de este
órgano, no dependen del agua que habitan para
proporcionar a sus cuerpos el oxígeno requerido
para la vida. En cambio, pueden obtener oxígeno
fácilmente nadando hacia la superficie del agua y
tomando tragos de aire atmosférico. Gracias a
esta capacidad, los bettas rara vez corren el riesgo
de asfixiarse en un entorno cautivo.

SIN EMBARGO…
... hay algunas advertencias muy importantes para
el escenario de 'copa de vino':

El agua debería tener la temperatura adecuada para

los bettas.
El betta necesitaría ser alimentado diariamente
con la comida adecuada.
El agua en la copa de vino necesitaría
mantenerse escrupulosamente limpia para
 prevenir enfermedades e intoxicaciones.
Sin las tres cosas anteriores, incluso si pones
un solo betta en una piscina llena de agua,
seguramente moriría eventualmente.
ADEMÁS…
... y esto es muy importante: el hecho de que pueda
mantener bettas en contenedores pequeños no
significa que deba hacerlo.
Déjame decirlo otra vez:
El hecho de que pueda mantener bettas en
contenedores pequeños no significa que deba
hacerlo.

Personalmente, creo firmemente en la idea de que

los peces en cautiverio deberían tener espacio
para nadar y un ambiente
estimulante. Lamentablemente, no
siempre es posible proporcionar esto y tengo que
confesar que no todos mis bettas tienen el lujo de
un alojamiento espacioso, pero esto es más un
reflejo del espacio limitado en mi cuarto de peces
que mi deseo de dejar que mis peces naden
libremente.

Sin duda, las configuraciones de betta más

atractivas que he visto han consistido en exhibir
bettas en acuarios de vidrio sobre un fondo
naturalista de madera sumergida y gruesos
rodales de exuberantes plantas verdes: el fondo
perfecto para un pez espectáculo perfecto.
Lleve a casa el mensaje: gracias a su órgano
laberíntico, los bettas se pueden guardar en
una amplia variedad de contenedores y su
elección de contenedor depende de por qué
desea mantener bettas, cuántas bettas desea
mantener y su presupuesto.
La mayoría de las personas optan por mantener
bettas en un acuario de vidrio o acrílico, ya que
están disponibles en tiendas de mascotas y hoy
en día vienen en una gran variedad de formas y
estilos para adaptarse a cualquier hogar y
cualquier billetera. Obviamente, los tanques
transparentes tienen una gran ventaja sobre todos
los demás contenedores, ya que son
transparentes y, por lo tanto, le permiten ver
fácilmente a sus peces y controlar su salud. Si
realmente quiere mostrar su betta, entonces un
tanque de vidrio o acrílico es definitivamente el
camino a seguir. En los últimos años, el hobby del
acuario ha visto un gran aumento en la
popularidad de los tanques cada vez más
pequeños (los llamados 'nano tanques'). Estos son
perfectos para lucir bettas y la mayoría de ellos
tienen los beneficios de ser elegantes y
funcionales, a menudo incorporando alguna forma
de iluminación y filtración biológica.
Agua limpia
HECHO: Para mantener bettas a largo plazo, el agua
limpia es esencial.
"Los acuaristas no guardan peces,
conservan agua".

- Proverbio moderno de pesca

Esta frase se escucha comúnmente en los círculos
de pesca y hace un punto muy importante. Nueve
de cada diez veces, si a tus peces no les está yendo
bien, se debe a un problema con la química de su
agua.
Hay dos cosas en que pensar cuando se trata de
la química del agua. El primero es que los peces
de diferentes partes del mundo generalmente
requieren agua en cautiverio que es similar en
química al agua en su hábitat natural (esto es
especialmente cierto para los peces
capturados en la naturaleza). Afortunadamente
para nosotros, las especies que han sido criadas
en cautiverio durante muchos años a menudo
dependen menos de esto y pueden hacer frente a
una gama más amplia de parámetros de agua que
sus contrapartes salvajes. Los bettas modernos
pueden hacer frente a cualquier suministro de
agua doméstica, ya que en su mayor parte se trata
de un pH 7. Aquí en Cambridge mi agua del grifo
tiene un pH de 7, pero tiene una alta dureza de
carbonatos (bromeamos sobre la roca líquida que
sale de los grifos !). Mis bettas prosperan en ello.
Entonces, si la mayoría de nosotros mantenemos
nuestros bettas en el agua del grifo, ¿qué aspecto
de la química del agua nos preocupa? La
respuesta es: "Cualquier sustancia química que, si
alcanza una concentración demasiado alta,
envenenará a nuestros peces y los matará o
comprometerá su sistema inmunológico".
Volvamos a nuestro escenario de copa de vino. Su
betta nada felizmente en su vaso, respira aire
atmosférico y, en general, se ve bien.
Siempre que se alimente con una dieta adecuada,
estará satisfecho con esta situación durante varios
días, tal vez incluso una semana. Sin embargo, si
finalmente no cambia el agua en el vaso por agua
fresca de la misma temperatura, la salud de su
betta disminuirá rápidamente. La razón de esta
disminución en la salud es la intoxicación por
amoníaco, causada por un proceso natural
conocido como el ciclo del nitrógeno.

Cuando los peces excretan desechos, lo hacen en

forma de amoníaco, que es Altamente tóxico para
los peces. En la naturaleza, las llamadas bacterias
nitrosificantes que están comúnmente presentes en
el agua se alimentan de este amoníaco y lo
convierten en nitritos (consulte la ecuación química
a continuación):

NH 3 + O 2 → NO 2 - + 3H + + 2e -

Los nitritos también son tóxicos para los peces en

altas concentraciones. Afortunadamente, los
cuerpos de agua también contienen bacterias
nitrificantes, que se alimentan de nitritos y los
convierten en nitratos mucho menos tóxicos. La
ecuación para esto se muestra a continuación:

NO -
2 + H 2 O → NO 3 - + 2H + + 2e –

Gracias a estos dos tipos de bacterias y su papel

en el ciclo del nitrógeno, nuestros arroyos, ríos y
lagos pueden soportar la gran cantidad de peces
que hacen. Sin ellos, el pez pronto sucumbiría al
envenenamiento.
SIN EMBARGO…
... en nuestro escenario de copa de vino, habrá
insuficientes bacterias fijadoras de nitrógeno para
evitar el envenenamiento a largo plazo. Incluso si
hubiera suficientes bacterias para convertir todo
el amoníaco en nitritos y todos los nitritos en
nitratos, la concentración cada vez mayor de
nitratos aún envenenaría el betta. De ahí la
necesidad de frecuentes cambios de agua.

El estrés causado por niveles significativos pero

no tóxicos de amoniaco disuelto, nitritos o nitratos
en el agua inevitablemente tendrá un efecto
negativo en el sistema inmune de un betta,
haciéndolo más susceptible a las enfermedades
de los peces transmitidas por el agua que un pez
sano podría rechazar.

El ciclo del nitrógeno

Por esta razón, muchos criadores de peces

tropicales de agua dulce optan por incluir alguna
forma de filtración biológica en su acuario.
Los filtros biológicos esencialmente proporcionan
un material de alta superficie que puede ser
colonizado fácilmente por cientos y miles de
bacterias fijadoras de nitrógeno. El mecanismo de
filtro arrastra el agua del acuario sobre este
sustrato continuamente, de modo que las
bacterias puedan alimentarse de cualquier
amoníaco o nitritos y convertirlos en nitratos que,
como ya hemos cubierto, son menos tóxicos para
los peces.
Es importante tener en cuenta que todo lo que
hace un filtro biológico es comprarle al pescador
un poco más de tiempo entre cambios de agua.
Incluso con los mejores filtros biológicos, llegará
un día en que la concentración de nitratos sea lo
suficientemente alta como para envenenar a los
peces.
Algunos acuaristas usan plantas acuáticas para
ganar aún más tiempo entre cambios de agua.
Las plantas utilizan tanto amoníaco como
nitratos para el crecimiento y, por lo tanto,
proporcionan un medio para eliminar ambos
compuestos del agua. Sin embargo, esto solo
funciona cuando las plantas cuentan con las
condiciones óptimas para el crecimiento y
nuevamente la eliminación de amoníaco y nitrato
solo puede durar hasta que se requiera un
cambio de agua.
ADEMÁS…
... el tamaño del recipiente en el que mantiene su
betta determinará la frecuencia con la que
necesita cambiar el agua. Los recipientes
pequeños necesitan cambios frecuentes de agua
(por ejemplo, cada dos días), los recipientes
grandes necesitan

menos cambios frecuentes de agua (tal vez una

vez a la semana, ya que las toxinas tardarán más
en acumularse). Del mismo modo, los tanques con
filtración biológica y / o plantas necesitarán
cambios de agua aún menos frecuentes (como
una vez cada dos semanas) gracias a los efectos
de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Tenga en
cuenta que la cantidad de peces en el recipiente
también afectará la frecuencia de los cambios de
agua. Sin desear decir lo obvio, aquí hay una
ecuación simple:

Más pescado = Más desperdicio de pescado = Más

toxinas = ¡Más cambios de agua!

LLEVAR UN MENSAJE A CASA: a diferencia de

un río, lago o arroyo, un acuario es un sistema
cerrado y, en última instancia (¡sin importar las
ideas inteligentes que se te ocurran!), Las
toxinas se acumularán y dañarán a tus peces.
Para mantener su betta saludable, debe realizar
cambios de agua para mantenerla limpia.

Filtración
HECHO: No es necesario filtrar el agua para
mantener a los bettas en excelente estado de
salud.
Cuando se trata de filtración, solo hay una
pregunta que debe hacerse: "¿Cuánto tiempo
quiero pasar cambiando el agua?"
En la sección sobre agua limpia, discutí la
importancia de mantener limpia el agua de su
betta.

También hablé sobre el uso de la filtración y las

plantas como un medio para reducir la frecuencia
de los cambios de agua. Esperemos que
empieces a recibir el mensaje:

Necesitas cambiar el agua de tu betta para

mantenerla saludable. Mas filtración que tiene,
con menos frecuencia será necesario cambiar el
agua.
En mi opinión, los encargados de betta se dividen
en tres categorías básicas:
Aquellos que desean que uno o más bettas
masculinos se mantengan individualmente
como pez espectáculo
Aquellos que quieran mantener bettas como
parte de un agua dulce tropical acuario
comunitario
Los que quieren criar bettas

Si está en la primera o segunda categoría, lo más

probable es que esté buscando configurar un solo
tanque (ya sea para un solo betta o para una
colección de peces tropicales que incluya bettas)
y, como tal, le recomendamos que incluir filtración
como parte de la configuración de ese tanque .
Esto es particularmente cierto si planea tener un
acuario que desea que la gente mire, donde lo que
realmente importa es el diseño del tanque, la
belleza de los habitantes del tanque y la claridad
del agua (nadie quiere mirar tanque
completamente de agua turbia).
En ambos escenarios, mi consejo sería incluir
alguna forma de filtración biológica en su
configuración, ya que esto beneficiará a sus peces
y reducirá la frecuencia de los cambios de agua.

A pesar de todo debe incluir la filtración biológica

si se encuentra en la segunda categoría y planea
mantener bettas junto a otros peces tropicales. Sin
ella, la mayoría de los peces tropicales de la
comunidad de agua dulce no sobrevivirán, debido
a los efectos combinados de concentraciones
reducidas de oxígeno disuelto y envenenamiento
por amoníaco / nitrito / nitrato.
Veamos un par de filtros fácilmente disponibles
que podría considerar comprar para la
configuración de su acuario.

Filtros internos de esponja

accionados por aire

Comúnmente disponibles en tiendas de mascotas,

estos filtros se ven esencialmente como una
esponja con un tubo de elevación que sale de ella.
La sección del tubo de elevación que está oculta
por la esponja tiene agujeros. El principio básico
es que una bomba de aire separada bombea aire
al tubo de elevación en la parte inferior. Este aire
burbujea por el tubo, que extrae agua a través de
la esponja, dentro del tubo (a través de los
agujeros del tubo) y fuera de la parte superior.
Con el tiempo, las bacterias desnitrificantes y
desnitrosificantes colonizan la esponja y, a medida
que el agua atraviesa la esponja, eliminan los
compuestos dañinos de nitrógeno. Una ventaja
adicional de la esponja es que también filtra las
partículas suspendidas en el agua, manteniéndola
libre de escombros (es decir, filtración mecánica).
Filtros internos de esponja
impulsados por impulsor
Un segundo tipo de filtro de esponja más
avanzado funciona exactamente mismos
principios, excepto que esta vez la esponja está
encerrada en una carcasa de plástico con
agujeros (para permitir que entre agua) y en lugar
de depender de una bomba de aire para conducir
el agua a través de la esponja, el agua es
arrastrada a través del filtro por un motor eléctrico
impulso.
En términos de filtración, los filtros de esponja son
el tipo más simple y no puedo recomendarlos
como un mecanismo de filtración económico y
eficiente para tanques que albergan relativamente
pocos bettas.

Filtros de recipiente externos

Un filtro de cartucho es esencialmente una caja

llena de diferentes tipos de medio filtrante con una
manguera que conduce al fondo para entregar
agua sucia desde el tanque, y una manguera que
conduce desde la parte superior para devolver el
agua filtrada al tanque. Los medios de filtro
generalmente comprenden una esponja y algo de
lana de filtro para filtración mecánica, así como
otro medio de filtro de área de superficie muy
grande, ya sea cerámica o plástico, que actúa
como un hogar para las bacterias beneficiosas.
Los filtros del recipiente también son impulsados
por un impulsor eléctrico (generalmente ubicado
en la tapa del filtro) que bombea agua
activamente a través del filtro.

La mayoría de los filtros de cartucho tienen una

velocidad de flujo más alta que cualquiera de los
filtros de esponja discutidos anteriormente, lo que
los hace más adecuados para tanques más
grandes que albergan muchos peces. Esto se
debe a que los altos caudales no son adecuados
para bettas de aleta larga, ya que no pueden
nadar bien contra una corriente. Algunos
acuaristas superan este problema al colocar una
barra de rociado en la manguera de retorno del
filtro, de modo que el agua filtrada regrese a la
superficie del agua en forma de rocío (como
lluvia), reduciendo en gran medida la cantidad de
turbulencia.
Si tiene la intención de mantener un betta macho
individual en un recipiente de vidrio o plástico
simple para su propio disfrute personal,
entonces tiene la opción (como expliqué en la
sección anterior) de la filtración biológica
anterior, pero si lo hace, debe mantener encima
de su agua cambia cada pocos días o su betta
sufrirá.
Volviendo a la lista de las tres categorías de betta
keeper: si planeas criar bettas, en última instancia,
tendrás que cuidar muchos bettas. En este
punto, hay que comprometerse en términos de si
todos sus bettas vivirán o no en contenedores que
están filtrado. Con toda probabilidad, algunos de
ellos lo harán y otros no. Aparquemos este
problema por ahora. Lo cubriré con más detalle
en el capítulo sobre cría de bettas.
Filtros caseros
Una de las mejores cosas de bettas es que se
pueden mantener a largo plazo sin la necesidad
de equipos sofisticados.

Uno de mis errores cuando se trata de la cría de

peces tropicales (haber mantenido peces
tropicales durante la mayor parte de los 20 años)
es el costo de todo el equipo necesario para
mantener a sus peces en buen estado de salud. El
hecho es que la mayoría de las especies de peces
tropicales no necesitan una cantidad mínima de
equipo con el fin de mantenerlos sanos, sobre
todo si desea criarlos. Como los bettas son peces
tan resistentes, la idea de gastar mucho dinero
en filtros de alta tecnología y sistemas de
tanques puede parecer excesiva.

SIN EMBARGO…
… Algo que el principiante de la pesca tropical (y
de hecho el mantenimiento de betta) a menudo
pasa por alto es el hecho de que con un poco de
imaginación puede hacer usted mismo gran
parte de este equipo. Esto es particularmente
cierto en los filtros biológicos. Claro, tendrá que
gastar dinero en una bomba de aire, pero una
búsqueda rápida en cualquier motor de
búsqueda en Internet le proporcionará
rápidamente inspiración para hacer su propio
filtro. Aquí hay tres conjuntos de instrucciones
para comenzar, uno para un filtro de esponja,
uno para un filtro de botella y uno para el
llamado filtro de Matten de Hamburgo.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Si es un
niño, solicite ayuda a un adulto para construir
estos filtros. ¡No quiero ser responsable de
ningún accidente relacionado con
herramientas eléctricas!

Filtro de botella
El filtro más simple que jamás hayas creado.
Para construirlo necesitarás:
Una pequeña bomba de aire una piedra de aire.
Una longitud de tubo de línea aérea para
conectar la bomba a la piedra de aire (asegúrese
de que sea lo suficientemente larga)
Una pequeña botella de refresco de plástico
Medio de filtro, por ejemplo, grava, lana de
filtro, carbón activado, etc.
Un taladro

Taladre un par de filas de agujeros alrededor de la

base de la botella. Recuerde que estos agujeros
deben ser más pequeños que el tamaño de
partícula
de cualquier medio que esté utilizando (¡no desea
que toda la grava se caiga directamente!).
Agregue su medio filtrante a través del cuello de la
botella. Coloque la botella en el tanque y espere a
que se llene de agua. Conecte la piedra de aire a
la tubería de la línea aérea y empuje la piedra de
aire en la botella, por encima del medio filtrante.
Conecte el otro extremo del tubo de la línea aérea
a la bomba de aire. Encienda la bomba de aire.
¡Buen trabajo! Ya terminaste!
La verdadera ventaja de los filtros de botella es lo
fácil que son de hacer, y también funcionan bien.
Además, tiene la opción de elegir si el filtro es
mecánico (que contiene solo espuma / lana de
filtro, para eliminar partículas del agua), biológico
(que contiene solo medios filtrantes con
una gran superficie para
albergar miles de millones de
bacterias) o ambos (espuma / filtro de lana en la
parte inferior, filtro biológico en la parte
superior).

El principal inconveniente de este diseño es que

si decidesincluir espuma o lana de filtro,
es casi imposible limpiarlos, ya
que todo está atascado dentro de la
botella. Aún así, siempre que se mantenga al
tanto de los cambios de agua para evitar que el
filtro se obstruya y no sobrecargue el tanque, no
hay razón para que uno de estos filtros simples
no pueda durar un año o más sin necesidad de
ser reemplazado. Además, cuando el filtro se ha
obstruido, es simple cortar la botella, quitar el
medio filtrante, lavarlo y ponerlo en una botella
recién perforada. Después de todo, ¡las botellas
de plástico son muy fáciles de encontrar!
Filtro de esponja
El segundo filtro más simple que jamás haya
creado. Para construirlo necesitarás:
Una pequeña bomba de aire una piedra de aire
Un tramo de tubo de línea aérea para conectar la
bomba a la piedra de aire.
Una pieza cuadrada / rectangular de espuma de
filtro rígido de al menos 5 cm de espesor(estos
son fáciles de comprar en tiendas de pescado
como espuma de repuesto para filtros de
cartucho)
Una longitud de tubo de plástico lo suficientemente
ancho como para caber dentro de la piedra de
aviación
Una Sierra

Un lápiz

Un par de Tijeras

un taladro

Con las tijeras, corte una hendidura en el centro

de un lado de la espuma hasta aproximadamente
la mitad. Use la sierra para cortar una longitud de
tubo de plástico de la misma altura que su pieza
rectangular de espuma. Inserte el tubo en esta
ranura y con la marca de lápiz en el tubo, el punto
donde emerge de la espuma. Retire el tubo y
taladre varios agujeros pequeños en la sección del
tubo que estará oculta dentro de la esponja.
Vuelva a insertar el tubo en la esponja y sumérjalo
en su tanque. Ahora espere a que la esponja se
llene de agua, de modo que descanse en el piso
del tanque, con el tubo apuntando hacia arriba.
Conecte la piedra de aire a la tubería de la línea
aérea y empuje la piedra de aire hacia el fondo del
tubo que sobresale de la esponja. Conecte el otro
extremo del tubo de la línea aérea a la bomba de
aire. Encienda la bomba
de aire y felicítese. ¡Acabas de hacer un filtro de
esponja!
Utilicé este diseño durante varios años en uno de
mis tanques Poecilia reticulata guppy sin
ningún problema, por lo que puedo garantizar su
efectividad. Recuerde que los filtros de esponja
son filtros mecánicos y biológicos. Para que la
filtración biológica funcione, debe evitar que la
espuma se obstruya demasiado con desechos y
desechos. Afortunadamente, este diseño es
increíblemente simple de mantener: simplemente
retire la esponja del tubo, enjuáguela bien con
agua (preferiblemente agua que ha enviado desde
el mismo tanque a un balde) y vuelva a colocarla.
Hamburg mattenfilter
El tercer filtro más simple que jamás haya creado.

Nota: Este diseño es solo para contenedores de

fondo desnudo con extremos rectangulares, por
ejemplo, acuarios de vidrio estándar.
Para construir este filtro necesitará:
Una pequeña bomba de aire
Un tramo de tubo de línea aérea para conectar
la bomba a la piedra de aire.
Una pequeña piedra de aire
Una pieza rectangular de espuma de filtro
rígida (5 cm de espesor) de área idéntica al
extremo de su tanque una longitud de tubo de
plástico de al menos 60 cm de largo con un
diámetro lo suficientemente grande como para
admitir fácilmente la pequeña piedra de
aviación
Un codo de plástico adecuado para el tubo
de plástico de diámetro elegido
Un tubo de silicona para
acuarios una sierra
 Un par de
tijeras un
taladro
Una banda elástica / brida de plástico

Estas instrucciones asumen que tiene un acuario

de fondo desnudo que se ha llenado con agua y
contiene un calentador en preparación para
agregar bettas.
Mida el ancho interior de su acuario y, con la
sierra, corte una pieza del tubo de plástico de la
misma longitud. Coloque esta longitud de tubo de
plástico contra el extremo del acuario.

Ahora tome su espuma de filtro rígida y colóquela

de manera que quede paralela al extremo del
acuario y empuje contra la longitud de la tubería
de plástico (la tubería solo está allí para actuar
como un espaciador para permitir que el agua
fluya detrás de la espuma del filtro). Luego, corte
dos tramos más idénticos del tubo de plástico y
conéctelos a la articulación del codo de plástico
con silicona para acuarios (es posible que deba
detenerse en este punto para permitir que la
silicona se seque).
Una vez que la silicona se haya fraguado, taladre o
corte un agujero en el medio de la almohadilla de
espuma del filtro, justo en la parte superior.
Empuje un brazo de la forma plástica 'L' a través
de este agujero, con el otro brazo sentado detrás
de la espuma del filtro. Adjunte la piedra de aire
a la tubería de la línea aérea y empújela hacia
arriba en el tubo que está colgando detrás de la
almohadilla del filtro ahora. Asegurándose de
que la piedra de
aire aún esté en su lugar, doble el tubo de la
línea aérea hacia arriba a lo largo del tubo de
plástico y fije el banda elástica / atadura de
cables alrededor del tubo y la línea aérea para
mantenerlo en su lugar. Conecte el otro extremo
de la línea aérea a la bomba de aire y cámbiela.
¡Acabas de construir tu primer filtro Mattenfilter
de Hamburgo! ADEMÁS…
... puedes ser creativo con las plantas. Algunas
plantas fácilmente disponibles pueden actuar
como buenos filtros para los bettas a medida que
crecen rápidamente y, por lo tanto, ayudan a
reducir la concentración de amoníaco y nitrato en
el agua del acuario.

Lo intenté una vez colocando una raíz aérea de

una de mis plantas Monstera deliciosa de queso
suizo en mi acuario de 120 litros. Funcionó muy
bien: el pez parecía más feliz, las
pruebas de agua mostraron una reducción en los
nitratos y la planta nunca se vio mejor. La única
razón por la que detuve el experimento fue porque
la planta absorbió tanta agua que el nivel del agua
en el acuario bajaría unos centímetros cada
semana. ¡Estaba constantemente llenando el
tanque con agua fresca! Aun así, estaba claro que
el uso de plantas más pequeñas (¡mi planta de
queso suizo mide alrededor de 10 pies de alto!)
Tendría un resultado beneficioso para un
recipiente betta. Desde entonces, he visto algunas
configuraciones realmente buenas que usan el
llamado 'bambú de la suerte' para ayudar a filtrar
el agua en los acuarios. ¡Una búsqueda rápida en
Internet debería darle muchas ideas!
Lleve a casa el mensaje: la filtración biológica
es una bendición cuando tiene poco tiempo y le
facilitará mantener su (s) betta (s) en buena
salud, pero si tiene el tiempo (¡y entusiasmo!)
Para realizar cambios regulares de agua
entonces no es esencial.
Decoración
HECHO: Bettas no tiene necesidad de un sustrato o
decoración del tanque.
Si observa la forma de la boca de un betta,
notará que se curva hacia arriba. Esta boca
hacia arriba indica que los bettas han
evolucionado para vivir (o al menos alimentarse)
en la superficie del agua, lo que tiene sentido,
dado que dependen de la superficie del agua
para la mayoría de los aspectos de su
existencia, incluida la cría, la alimentación y la
respiración.

Debido a que los bettas están bellamente

adaptados a la vida cerca de la superficie del
agua, no hace falta decir que tienen poca
necesidad de un tipo particular de sustrato. No
son como muchas de las especies de bagre o
cíclidos que deben tamizar a través de un
sustrato arenoso en busca de partículas de
alimentos, ni dependen de un sustrato móvil
para buscar refugio o cavar pozos de cría para
sus alevines.
Para el aficionado, esto significa que tiene libre
reinado para elegir cualquier sustrato que desee
para el fondo de su acuario, y de hecho, he visto
de todo, desde arena hasta canicas de vidrio,
grava multicolor, etc.
Personalmente, soy un gran admirador de ningún
sustrato cuando se trata de mantener bettas, pero
de nuevo esto se debe a que me acerco a betta
desde un punto de vista práctico. Tener un fondo
transparente para el tanque significa que es
mucho más fácil para mí extraer cualquier residuo,
desperdicio y comida no consumida que pueda
acumularse allí. Sin embargo, he mantenido bettas
en acuarios comunitarios en el pasado y en esas
situaciones parece una lástima no proporcionar un
sustrato, ya que tener uno mejora la apariencia de
un tanque de exhibición de manera
inconmensurable.
En su mayor parte, cuando se trata de mantener
bettas, el principiante solo buscará albergar un
pez y, por lo tanto, la decoración volverá a ser
una elección personal.
Su betta no necesita un tanque lleno de
plantas, rocas, madera, etc., pero si desea
proporcionar esas cosas, entonces eso no es
malo.

Por lo menos, les proporcionará a los peces un

lugar para esconderse... ¡de usted! En algunos
casos, particularmente con especímenes recién
adquiridos, esto ayudará a evitar que los peces se
estresen y sean susceptibles a enfermedades,
aunque personalmente creo que es importante
entrenar a su betta para que se acostumbre a su
presencia (usando la comida como incentivo) tan
rápido como sea posible, posible para que te
salude con entusiasmo cada vez que te acerques
al acuario / contenedor. Si lo hace, será mucho
más fácil inspeccionar su pez y asegurarse de que
esté sano.
Hay dos escenarios en los que recomendaría
activamente el uso de la decoración en un tanque
betta. La primera es cuando planea alojar bettas
(un solo macho o múltiples hembras) en un
acuario comunitario con otros peces tropicales.
Digamos que desea agregar un solo betta macho
a un acuario existente lleno de pequeñas especies
de peces tropicales comúnmente disponibles. Los
Bettas no son naturalmente gregarios (de hecho,
todo lo contrario), por lo que no están
acostumbrados a estar rodeados de muchos otros
peces. Por esta razón, se recomienda alguna
forma de refugio del ajetreo y el bullicio de la vida
diaria de los tanques por el bien de su betta.
El otro escenario es cuando desea mantener
varios bettas en un acuario de una sola especie.
Espero no tener que decirte que no puedes
mantener dos bettas machos en el mismo acuario
(¿recuerdas todo el capítulo sobre la lucha contra
los peces?). Sin embargo, es posible mantener
múltiples (al menos cinco) bettas femeninas juntas
en un llamado 'tanque de hermandad'.

Recuerde que las bettas femeninas pueden ser

tan agresivas como los machos y, a menudo, se
pelean entre ellas para establecer un orden
jerárquico cuando comparten un tanque. Para
evitar que estalle la guerra, es de suma
importancia que el acuario esté provisto de plantas
y otra decoración que brinde refugio a las hembras
que están más abajo en el orden de picoteo. Por
supuesto, puede usar plantas de réplica de
plástico, pero tenga cuidado ya que algunos tipos
de plantas de plástico tienen bordes afilados que
pueden rasgar las aletas de un betta (las plantas
de seda no harán esto, y también se ven más
realistas).
 Bettas no necesita decoración para prosperar, pero la belleza de un tanque
plantado naturalista es difícil de negar

Comida
HECHO: Bettas necesita una dieta regular y
variada.
Los Bettas en cautiverio deben alimentarse dos
veces al día, utilizando diferentes tipos de
alimentos en diferentes días, o alternando los
tipos de alimentos entre la comida de la mañana
y la de la noche.

Los alimentos secos comerciales adecuados

incluyen escamas, gránulos, gránulos y alimentos
vivos liofilizados. Esencialmente, los bettas
comerán cualquier alimento de pescado comercial,
siempre que sea relativamente alto en proteínas y
del tamaño de partícula correcto.
En mi opinión, los dos mejores alimentos secos y
básicos disponibles para los criadores de betta en
el Reino Unido son los gránulos que se han
formulado específicamente para bettas (hay varias
marcas) y el alimento granulado rojo que la gente
suele comprar para alimentar a los peces de disco.
Los primeros hacen que el tiempo de alimentación
sea extremadamente simple, ya que puede
controlar fácilmente la cantidad de alimentos que
comen sus peces (en los días de pellet le doy dos
pellets a cada pez, mañana y tarde). Estos últimos
tienen un alto contenido de proteínas y tienen la
ventaja adicional de contener carotenoides, que
son pigmentos orgánicos que aumentan el color
rojo y mejoran la respuesta del sistema
inmunológico. La mayoría de los organismos no
pueden sintetizar sus propios carotenoides, por lo
que deben obtenerlos de su dieta. Los gránulos
rojos proporcionan una forma fácil de aumentar
tanto la salud como, en el caso de los peces rojos,
el color de tus bettas.

Dos tipos de alimentos secos utilizados por el autor para alimentar sus bettas:
gránulos rojos a la izquierda, gránulos en el Correcto

La dieta de los bettas salvajes consiste casi por

completo en crustáceos acuáticos (camarones de
agua dulce) y larvas de insectos. Hay tres formas
de replicar esta dieta en cautiverio. El primero es
comprar los organismos en forma congelada (ya
sea como cubos o placas) en su tienda local de
pescado. Las empresas que fabrican bloques de
alimentos congelados lo hacen cosechando o
cultivando grandes cantidades de alimentos vivos,
lavando la suciedad y los escombros y luego los
congelan para su venta al comercio acuático.
Aunque son más caros que los alimentos secos,
los alimentos congelados son una excelente
manera de introducir variedad en la dieta de sus
bettas (¡y se vuelven locos por eso!).
Los siguientes tipos de alimentos congelados son
adecuados para bettas adultos y están disponibles
en el Reino Unido:

Camarones de salmuera adultos ( Artemia )

Gusano de vidrio
Larvas de mosquito negro
Gusano de sangre
Tubifex
Dafnia
Larvas de mosquito
blanco Camarones Mysis
Corazón de
res Cíclope

El segundo método para obtener estos

organismos es comprar bolsas de organismos
vivos en su tienda local de pescado.

Los dos alimentos más comúnmente disponibles

en esta forma son la lombriz sanguínea y la
dafnia, pero hay otros tipos disponibles de vez en
cuando. La compra de bolsas de alimentos vivos
generalmente no es muy rentable en comparación
con la compra de alimentos congelados,
especialmente porque la mayoría de las tiendas
de pescado ofrecerán algún tipo de descuento si
compra alimentos congelados a granel. Los
alimentos congelados también duran mucho más
que los alimentos vivos, por la razón obvia de que
puedes congelarlos casi indefinidamente y no se
apagará.
En mi opinión, hay dos razones para alimentar a tu
betta con comida en vivo: 1) ver a tu betta cazar
su comida es una vista bastante entretenida; y 2)
proporcionar estimulación mental a cualquier
animal cautivo solo puede ser algo bueno y los
bettas no son una excepción.
Por supuesto, hay una forma más barata, si no
más fácil, de alimentar a sus alimentos vivos
Betta: recójalos usted mismo. Muchas especies
alimenticias adecuadas están disponibles en
cuerpos de agua en todo el mundo (especialmente
larvas de mosquito, ¡los mosquitos están en todas
partes!). En el Reino Unido es relativamente fácil
encontrar estanques que alberguen cientos de
organismos que serían la comida perfecta para
betta. De hecho, muchas personas no se dan
cuenta de que su propio estanque de jardín es una
fuente fantástica de alimentos vivos.
Las siguientes especies se recolectan fácilmente
de los estanques durante los meses más cálidos
del año en el Reino Unido:

Larvas de
mosquito Dafnia
Cíclope
 Las larvas de mosquito son un excelente alimento para los bettas. Foto
por Darron Birgenheier (flickr.com/photos/darronb/14261861522),
disponible bajo una licencia Creative Commons Atribución-Compartir
Igual licencia (creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)

Vale la pena señalar que muchas de estas larvas

de insectos se alimentan de materia orgánica
verde, por lo que, aunque pensamos que los
bettas dependen de una dieta alta en proteínas,
de hecho obtienen materia verde indirectamente a
través de la presa que comen. Por lo tanto, una
dieta adecuada para los bettas en cautiverio debe
consistir en alimentos que también dupliquen el
contenido digestivo de estas larvas.
Si no tiene la suerte de estar rodeado de
estanques llenos de Daphnia y no está
preparado para pagar el alquiler del propietario
de su tienda de pescado local comprando bolsas
de comida viva todas las semanas, entonces hay
otra opción disponible para usted que le insto a
investigar, es decir, cultivar sus propios alimentos
vivos.

Estoy convencido de que debe haber cientos de

organismos que puedan cultivarse fácilmente
para alimentar a nuestros peces, pero en este
momento los alimentos vivos que se cultivan
más comúnmente para alimentar a los bettas (y
sus alevines) son:
Camarón de
salmuera
 Microworms
Anguilas vinagre
Gusanos grindal
Gusanos blancos
Moscas de la fruta sin alas

Las culturas iniciadoras de todos estos alimentos

vivos generalmente están disponibles para los
acuaristas, ya sea a través de clubes locales de
pesca o en línea. Los vendedores tienden a
proporcionar instrucciones con cada cultura de
inicio para asegurarse de que sepa cómo
cuidarlos y garantizar un suministro constante de
alimentos vivos para sus bettas.
En mi opinión, el alimento vivo más útil para
aprender a cultivar es el langostino bebé, ya que
estos pequeños camarones son el mejor
alimento para alevines y han transformado
literalmente mi capacidad de criar bettas. El
siguiente alimento vivo más útil para el cultivo es
probablemente el gusano grindal, ya que es muy
útil para lograr un rápido crecimiento en los
bettas jóvenes (muchos criadores de bettas
excelentes lo sé). Personalmente, no uso el
gusano grindal para cultivar bettas, ya que cada
vez que he tratado de mantener una cultura de
gusanos grindal siempre ha estado infestado de
ácaros.

Sin embargo, después de ver los resultados

logrados por otros acuaristas que alimentan a
sus crecientes bettas con estos gusanos, estoy
100% convencido de que vale la pena el esfuerzo
si puedes mantener a los ácaros fuera.
 Bettas ama el gusano de sangre. Picado, es una excelente comida para
freír. Foto de istolethetv (flickr.com/photos/istolethetv/3187177450),
disponible bajo una licencia Creative Commons
Attribution (creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Betta casera:
Ahora, si realmente quieres tener el control de lo
que come tu betta, puedes hacer tu propia comida
betta usando un procesador de alimentos. Muchos
de los mejores criadores de betta del mundo
tienen su propia fórmula especial, y a juzgar por la
vitalidad de los bettas que producen, tienen razón
en hacerlo.
Hasta donde puedo ver, el único inconveniente
para hacer su propia comida betta es el costo.

Los alimentos comerciales para peces se fabrican

en grandes fábricas a gran escala, lo que permite
a los proveedores mantener el precio bajo. Como
comprará sus alimentos frescos en su tienda local,
indudablemente terminará pagando más
anualmente. Una vez dicho esto, los beneficios
para la salud de su pescado ciertamente valdrán
la pena, y siempre puede optar por alimentar una
combinación de alimentos comerciales y caseros
para mantener bajos los costos.
Para aquellos de ustedes interesados en
experimentar con alimentos betta caseros, aquí
hay una receta simple para comenzar. ¡He usado
esta receta yo mismo y puedo dar fe de que a los
bettas les encanta!
Ingredientes:
Langostinos / lombriz congelada / pescado
crudo (sin sal añadida u otros aditivos)
Huevo duro
Ajo fresco (1
diente) Espinacas

Tome volúmenes iguales de langostinos /

pescado, huevo y espinacas. Blanquee las
espinacas en agua hirviendo y triture el diente de
ajo con una trituradora de ajo. Picar finamente la
gamba / pescado. Combina los ingredientes en un
procesador de alimentos y mézclalos para formar
una pasta suave.
Coloque la pasta en una bolsa con cierre
hermético y aplanar la bolsa, utilizando un rodillo,
para formar una capa delgada en la bolsa.

La bolsa y su contenido ahora se pueden

congelar.
Para alimentar a sus bettas, simplemente retire la
hoja de comida congelada del congelador, rompa
un pedazo lo suficientemente grande como para
que sus bettas terminen de comer en menos de
cinco minutos y colóquelo en el tanque.
Temperatura
Como aprendimos en un capítulo anterior, los
bettas están adaptados a la vida en aguas
relativamente poco profundas y de alta
temperatura. Esto es algo que necesitamos
replicar en cautiverio para mantener contentos a
nuestros bettas.
Su método para lograr esto dependerá de dónde
viva en el mundo y del tamaño del contenedor
que haya elegido. Si tiene la suerte de vivir en
un país donde la temperatura del aire ambiente
es constantemente de 26 ° C o más, entonces
tiene suerte, amigo, porque una vez que alcance
la temperatura ambiente, el agua en su
recipiente de betta estará lo suficientemente
caliente para los bettas. ¡Mi único consejo sería
no dejar el recipiente a la luz solar directa en
ningún momento, para evitar el riesgo de cocinar
el pescado!
Aquellos de nosotros que no somos tan afortunados
debemos recurrir a alguna forma de
calentamiento artificial para mantener el agua en
nuestros recipientes betta a la temperatura
correcta.
La forma más fácil de hacer esto es simplemente
comprar un calentador de acuario que sea lo
suficientemente pequeño como para caber
sumergido en su contenedor.

Dichos calentadores han existido durante décadas y

están fácilmente disponibles en tiendas acuáticas. El
calentador debe ajustarse a la temperatura correcta
(cualquier lugar entre 26 y 28 ° C está bien) y
orientarse en el recipiente / acuario de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.
Para recipientes que son demasiado pequeños
para acomodar un calentador, es posible usar una
estera térmica del tipo diseñado para mantener a
los reptiles para mantener el agua caliente.
Cuando era más joven, mantuve con éxito nueve
bettas masculinos de esta manera durante el
experimento de biología que estaba llevando a
cabo. Cada macho se mantuvo en un frasco de
almacenamiento de plástico azul y los nueve
frascos se colocaron encima de una gran estera
térmica. Estos machos prosperaron con alimentos
diarios y dos veces por semana 100% de cambios
de agua. El único inconveniente con el uso de la
alfombra de calor fue que era difícil controlar la
temperatura con mucha precisión, ya que estas
alfombras funcionan aumentando el calor en
relación con la temperatura ambiente de la
habitación en la que se encuentran. Habiendo
dicho eso, me imagino que esto podría ser logrado
mediante el uso de la alfombra junto con una
unidad de termostato.
El método final para llevar el agua en sus
recipientes betta a la temperatura correcta es, por
supuesto, calentar toda la habitación a esa
temperatura. Al principio esto puede sonar loco, ya
que seguramente los costos de calentar una
habitación entera supera con creces el costo de
hacer funcionar un solo calentador de acuario,
pero el beneficio de calentar toda la habitación se

hace evidente rápidamente cuando comienza a

agregar más bettas y más contenedores a su
colección. Finalmente, se alcanza un punto en el
que resulta mucho más rentable calentar la
habitación que hacer funcionar todos los
calentadores individuales. Hay una razón por la
cual la mayoría de los criadores de betta en climas
fríos optan por tener una sala de peces con
calefacción en lugar de varios tanques con
calefacción individual. Todo se debe a los costos
de funcionamiento.
Ya he mencionado que los bettas deberían
mantenerse idealmente a una temperatura entre
26 y 28 ° C. Sin embargo, los bettas realmente
pueden sobrevivir (tenga en cuenta que dije
sobrevivir, no prosperar) a temperaturas
ligeramente superiores a este rango
recomendado.
De hecho, en su libro ' Una guía completa
para Bettas' , Walt Maurus habla de que los
bettas sobrevivieron durante varias horas,
¡después de que lo dejaron en un automóvil en
invierno, a una temperatura de 7˚C! Esto es
tranquilizador por dos razones. En primer lugar,
significa que en caso de un corte de energía,
aquellos de nosotros en climas más fríos
tenemos una ventana de tiempo más larga de lo
que se podría esperar para encontrar una fuente
de calor alternativa para nuestros peces, hasta
que se vuelva a conectar el suministro de
electricidad. En segundo lugar, ayuda a explicar
cómo, cuando los bettas se transportan por miles
alrededor del mundo, empacados
individualmente en pequeñas bolsas de plástico,
son más que capaces de hacer frente a la
inevitable caída de

temperatura que se produce una vez que los

paquetes de calor del exportador dejan de ceder.
Calor.

Un calentador de acuario es la forma más sencilla de calentar el agua en el

tanque de su betta a la correcta temperatura

Ligero
¿Los bettas necesitan luz? La respuesta simple es sí,
por supuesto, los bettas necesitan luz, pero solo en la
forma en que la mayoría de los animales necesitan
luz: ¡para ver las cosas mejor!
Bettas evolucionó en los trópicos, donde el sol
sale alrededor de las 06.00 y se pone alrededor de
las 18.00, por lo que en realidad están 'diseñados'
para vivir en lugares donde reciben luz solar
natural durante aproximadamente 12 horas al día,
durante todo el año (solo soy yo ¿O eso hace que
alguien más quiera emigrar?
A pesar de esto, los bettas no necesitan ningún
arreglo especial de iluminación en cautiverio.

Vivirán y se reproducirán muy felices en la luz

ambiental disponible en cualquier habitación de su
casa que desee poner. Si desea utilizar
iluminación fluorescente estándar o LED para
acuarios para iluminar su tanque, entonces eso
depende de usted, pero realmente no lo necesitan.

Tenga en cuenta que no sugiero mantener su

betta en la oscuridad. ¡Estos son organismos
vivos que deben ser cuidados y admirados, no
cerrados y olvidados!

Obviamente, si planea usar plantas vivas en su

configuración, entonces deberá proporcionar una
fuente de luz para que esas plantas puedan
realizar la fotosíntesis y mantenerse con vida.

IMPORTANTE: nunca coloque el recipiente de

su betta en un lugar donde reciba luz solar
directa, ya que el aumento repentino de la
temperatura puede matar a sus peces.

Una de las tiras de luces LED del autor

Lista de la compra
Bien, ahora hemos cubierto los conceptos básicos
del cuidado de betta: un recipiente (provisto o no),
agua limpia (filtrada o no), alta temperatura
(tanques calentados versus habitación calentada)
y alimentos (secos, congelados, recolectados o
cultivados) . En teoría, ahora debería estar
bastante bien ubicado para dirigirse a la tienda de
mascotas más cercana y comprar todo lo que
necesita para comenzar a mantener betta, pero
antes de hacerlo, aquí hay una lista de compras
de ejemplo de todo lo que podría necesitar para
albergar un betta:

Un pequeño acuario rectangular con tapa (¡los

bettas son buenos puentes!)
Un calentador de acuario de tamaño adecuado
(con termostato incorporado)
Una pequeña bomba de aire (para accionar
el filtro), idealmente con un flujo de aire
ajustable.
Un tramo de tubo de línea aérea lo
suficientemente largo como para llegar desde
la bomba cuando está enchufado en la pared
a la ubicación propuesta para su acuario.
A no retorno de la válvula (para evitar que el
agua se desvió de su acuario en la bomba de
aire y por todo el suelo en caso de un corte
de corriente).
Un filtro de esponja impulsado por aire (a
menos que vaya a hacer su propio filtro, en
cuyo caso necesita las piezas para hacer el
filtro)
Cualquier decoración que desee incluir en la
 configuración, por ejemplo, grava, plástico /
seda / plantas reales
Una unidad de iluminación y una bombilla (si
desea una y no está incluida como parte del
acuario)
Una tina de comida seca adecuada
(idealmente una variedad flotante en forma de
gránulos o gránulos)
Por supuesto, si quisieras acortar esta lista de
compras (y hacerte la vida más fácil) podrías
comprar un acuario 'nano' todo en uno. Estos
pequeños acuarios vienen en una gama de
diseños estéticamente agradables, tienen luces y
filtros incorporados, y son excelentes hogares para
bettas individuales. Si puede permitírselo, le
recomiendo encarecidamente que elija esta
opción, ya que le ahorrará problemas y
probablemente le dará un mejor resultado final en
términos de un tanque de exhibición para mostrar
su betta.

Configurando tu primer tanque

Antes de siquiera pensar en comprar un betta,
debe configurar su tanque.
El siguiente conjunto de instrucciones supone que
ha comprado todos los artículos de la lista de
compras anterior. Si, en cambio, optó por comprar
un nano tanque todo en uno, ¡simplemente siga
las instrucciones del fabricante!
Aquí se explica cómo configurar el tanque:

Lave el acuario, el calentador, el filtro, la

esponja del filtro y toda la decoración para
eliminar los residuos del proceso de
fabricación.
Lave cualquier grava u otro sustrato
repetidamente hasta que el agua se escurra
(esto es especialmente importante con gravas
de colores).

Coloque el acuario en su ubicación final (lejos

de la luz solar directa) en una superficie
nivelada. Si la superficie es desigual, debería
considerar cortar un trozo de poliestireno (o
alfombra o cartón) para colocarlo debajo del
acuario, lo que absorberá las irregularidades
en la base del tanque y evitará que se
agriete.
Agregue el calentador (¡no lo encienda
todavía!) Agregue cualquier decoración.
Conecte el filtro de esponja para la bomba de
aire utilizando la longitud del tubo de aire e
instalar el anti-retorno en algún lugar de la
válvula a lo largo de la longitud del tubo de
aire (no encienda la bomba todavía!).
Agregue el filtro de esponja al acuario.
Llene el acuario con agua del grifo, dejando
un espacio de 1 cm en la parte superior para
permitir el flujo de aire (recuerde, ¡los bettas
necesitan respirar aire atmosférico!) Y
coloque la tapa.
Enchufe el calentador, la bomba de aire y la luz,
y enciéndalos todos.
Si es necesario, ajuste el flujo de aire de la
bomba de aire para asegurarse de que el filtro
esté burbujeando muy suavemente. ¡A los
Bettas no les gustan los jacuzzis!
 Date unas palmaditas en la espalda, ¡listo!
IMPORTANTE: no compre un betta hasta que
haya configurado su tanque y haya permitido
que el filtro funcione durante al menos dos
semanas, para permitir que el agua se
acondicione. ¡Afortunadamente, esas dos
semanas te darán mucho tiempo para leer el
resto de este libro!

En el resto de este capítulo, discutiré dónde puede

comprar bettas, cómo asegurarse de elegir un
betta saludable, los posibles riesgos de mantener
los bettas juntos y algunas opciones para
mantener muchos bettas individualmente.

Un ejemplo de un tanque de betta bellamente decorado, completo con

tierra, grava, pantano y plantas vivas. Foto de Joel Carnat
(flickr.com/photos/21708387@N02/8431450190), disponible bajo una
licencia Creative Commons Attribution
(creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Donde comprar bettas
En la actualidad, comprar peces tropicales nunca
ha sido tan fácil. Hay tres opciones básicas y he
decidido analizar cada una de ellas, con sus
respectivas ventajas y desventajas.

Tu tienda local de pescado

Para la mayoría de las personas, su tienda de
pescado local (a menudo abreviada como LFS en
los foros en línea) es el primer lugar donde verán
un betta, y por lo tanto (lógicamente) es el primer
lugar donde buscarán cuando llegue el momento
de comprar uno.
Depende de dónde vivas (con lo que me refiero al
país, así como a
buscando, dirigirse a su LFS será una excelente
manera de comprar sus bettas o un desastre total.
Esto se debe a que las tiendas de pescado varían
mucho en la calidad del pescado que importan y la
calidad del cuidado que reciben esos peces una
vez que llegan a la tienda. Además, como la
mayoría de las empresas, las tiendas de pescado
están dispuestas a maximizar su margen de
beneficio y, por lo tanto, tienden a almacenar solo
aquellas especies de peces tropicales para las
que saben que hay un gran mercado. Como tal, la
variedad de razas betta que se ofrece a menudo
es algo limitada. En su mayor parte, si visitara una
pescadería al azar en cualquier país y pidiera ver
sus bettas, le mostrarán un montón de velos y no
mucho más.
Las razas de betta disponibles y su calidad, por
supuesto, varían de un país a otro. En Asia, los
bettas son muy populares, y debido a que la gran
mayoría de los bettas se crían en Asia, los
propietarios de las tiendas de pescado pueden
obtener una variedad de bettas de granjas locales
que no solo son de mucha mayor calidad que las
que se encuentran en otros países, sino que
también más barato de adquirir. Del mismo modo,
en Estados Unidos hay una serie de tiendas de
mascotas de grandes cadenas que importan miles
de bettas de Asia con el fin de proporcionar un alto
grado de variedad para atraer a sus clientes. Aquí
en el Reino Unido, relativamente pocas tiendas de
peces tropicales almacenan otra cosa que no sean
veiltails y plakats de baja calidad. Sin embargo,
hay un número creciente de cadenas de tiendas y
puntos de venta bien establecidos que están
dispuestos a importar razas betta específicas para
sus clientes. Algunas tiendas incluso almacenan
las razas más elegantes durante todo el año, en
estantes de exhibición personalizados.
Como dije antes, el nivel de atención varía. Las
malas tiendas mantienen a hombres y mujeres
juntos en el mismo tanque; o mantenga bettas de
aletas largas con otras especies de peces que se
sabe que pican peces con aletas largas (como
púas de tigre o sertras de serpae); o mantenga
bettas masculinos en vasos de plástico
absolutamente pequeños sin espacio para nadar
(común en Estados Unidos). Las buenas tiendas
le darán a los bettas compañeros de tanque
apropiados, tanques filtrados y frecuentes cambios
de agua para mantenerlos en una salud óptima.
Pros:

Comprar desde su LFS es conveniente.

Puedes ver el pez en persona para evaluar su salud.
Su LFS podría ordenar una raza particular de betta
para tú.
Contras:

El pescado puede ser demasiado caro (¡la

tienda quiere obtener ganancias después de
todo!).
Es posible que el pescado no se mantenga en
muy buenas condiciones (depende de la tienda).
Es probable que la variedad de razas
disponibles sea limitada (depende de la
tienda).
Si elige criar los peces, no tiene forma
de averiguar su origen genético.

Minoristas en línea
Algunos de los bettas de mejor calidad del mundo
se pueden comprar en línea y enviar directamente
a su puerta principal. Personalmente compré
pescado de criadores tailandeses (enviado a
través de un transbordador del Reino Unido) y me
los entregó desde Tailandia en Inglaterra en unos
pocos días. La calidad de esos peces fue
sobresaliente y su desove ha tenido un gran
impacto en mi programa de reproducción.
En términos de conveniencia, comprar bettas en
línea es difícil de superar. ¡Ni siquiera tiene que
abandonar la comodidad de su hogar! El mundo
es tu ostra. Sin embargo, hay algunos
inconvenientes que vale la pena considerar.
En primer lugar, cuando compra un pez en un sitio
web, generalmente basa su elección en una
fotografía del pez en cuestión. A veces, si tienes
suerte, el criador incluirá un video del pez, que es
mucho mejor, pero generalmente es solo una foto
del pez tomada desde ambos lados.
De cualquier manera, ni una foto ni un video son
tan buenos como poder ver los peces en la carne.
Para resaltar esto, una queja común de los
clientes que usan sitios de subastas de pescado
en línea es que el pescado que reciben no se
parece al pescado que vieron en el anuncio. A
veces, esto se debe a que los criadores sin
escrúpulos envían un pez completamente
diferente (la excepción más que la regla). Más
comúnmente, esto es simplemente el efecto del
tiempo. Muchos de los patrones de color
modernos pueden cambiar su apariencia
dramáticamente en un corto espacio de tiempo
gracias a llevar el Gen de mármol. Del mismo
modo, el aleteo de un betta puede cambiar mucho
a medida que crece, por lo que si la foto / video se
tomó cuando el pez era más joven, es muy posible
que no se vea igual cuando se entrega. Este
problema no ocurre cuando estás mirando un
betta en una pescadería. ¡El pez que ves es el pez
que obtendrás!
Comprar pescado en línea de proveedores en el
extranjero puede ser arriesgado, ya que los bettas
deben enviarse por un largo camino. Aunque, en
mi experiencia, los peces enviados desde el
extranjero llegan vivos y bien, siempre existe el
riesgo de que no hagan el viaje y de que usted
reciba los peces muertos. Lamentablemente, esto
generalmente se debe a factores fuera de nuestro
control (por ejemplo, condiciones climáticas
adversas o manejo brusco en tránsito). Dicho esto,
existe una variación considerable en el cuidado
con el que los criadores empacan sus peces para
su envío. Mi consejo es preguntar para averiguar
qué vendedores han usado otras personas en el
pasado (o leer sus comentarios de los clientes) y
solo usar aquellos

con excelentes comentarios o aquellos que se

recomiendan como vendedores que empacan bien
su pescado. Eso es precisamente lo que hice la
primera vez que compré pescado de AquaBid.com
y tengo que decir que el nivel de servicio que
recibí (de dos criadores diferentes) fue fantástico.
El otro problema con la compra de bettas en línea
de proveedores extranjeros es que puede ser muy
costoso, gracias al costo de envío y la
documentación asociada. Por lo general, una vez
que ha comprado el pescado en el sitio, debe
pagar un cargo de manipulación adicional al
exportador, un cargo de manipulación al
transbordador y un cargo de entrega al
transbordador. ¡Lo que podría parecer una ganga
en línea pronto puede convertirse en una inversión
seria! En mi caso, creo que vale la pena el gasto
adicional para obtener el pez preciso que quiero
para mis proyectos de cría porque si puedo criar
ese pez, entonces la descendencia será de buena
calidad y vender algunos de ellos ayudará a
recuperar los costos involucrados. Creo que si
estuviera buscando un betta macho para tener
como mascota, o un par de bettas para practicar el
desove, entonces probablemente no buscaría
comprar pescado en el extranjero.
Por supuesto, en muchos países puede comprar
bettas en línea en tiendas ubicadas en el mismo
país. El Reino Unido tiene varios basados en la
web tiendas de peces tropicales que entregarán
los peces a nivel nacional. Además, ¡hay una gran
cantidad de tiendas eBay! Comprar en tiendas en
línea con sede en su país reducirá los costos, pero
aún debe tener en cuenta que no podrá ver el
pescar en la carne y no podrá controlar los medios
por los cuales llega a usted.

En mi experiencia, comprar bettas en línea (ya

sea internacional o nacional) siempre conlleva
algún riesgo inherente, pero una vez que haya
encontrado un proveedor confiable, gran parte
de este riesgo se elimina, lo que le permite
comprar con confianza.
Pros:
Comprar en línea es conveniente.
¡Puedes comprar pescado de excelente calidad
en cualquier forma o color que desees!
Contras:

Es posible que el pescado que recibe no se

parezca al del anuncio (por razones legítimas
(por ejemplo, tiene el gen de mármol) o
ilegítimas).
Es posible que el pez no sobreviva al largo
viaje al extranjero (si corresponde).
El proceso puede ser muy costoso.
Nuevamente, no puedes conocer el fondo genético de
los peces.

Criadores
Con mucho, la mejor manera de comprar bettas
tiene que ser visitar a un criador de bettas de alta
calidad y comprarles el pescado directamente.
Esta ruta tiene muchos beneficios y pocas
desventajas, si es que tiene alguna. En primer
lugar, usted será capaz de ver directamente el
pescado, lo que le permite hacer una bien
informada elección (a menudo con la ayuda del
criador); en segundo lugar, el criador
generalmente podrá decirle los antecedentes
genéticos del pez que desea comprar, o al menos
decirle cómo eran los padres (o incluso

mostrarle el pez padre); tercero, podrán decirle

cómo se mantienen sus peces en términos de
dieta, parámetros del agua y temperatura, para
que pueda replicar esas condiciones; y finalmente
(mi favorito) tienes la oportunidad de conocer a un
nuevo conocido que podrá darte muchos consejos
y mejorar tus habilidades como guardián de
betta.
¿Qué es lo que no te gusta de eso?

Pros:
La calidad del pescado suele ser
excelente. Puedes examinar el pez de
cerca.
Conocerás los antecedentes genéticos de los peces.
Puedes comprar un par de peces de la misma línea.
Obtendrá toda la información que necesita para
mantener a los peces saludables.
¡Puedes hacer un nuevo amigo!

Contras:

Lo único que se me ocurre es que puede llegar a

ser aún más obsesionado con bettas después de
ver betta de otra persona puesta a punto!
 La manera fácil de obtener un par combinado, como estos HMPK de dragón
negro, es visitar a un criador © KittiWatcharaworatham

Elegir un betta saludable

Para cualquier persona que tenga la intención de
comprar un betta, ya sea como mascota, como
complemento de un tanque comunitario, o para
generarlo, saber cómo elegir un betta que sea
saludable es extremadamente importante.
Después de todo, desea que su compra le brinde
muchos años de placer, no caer muerto en el
momento en que lo lleva a casa.
Con eso en mente, estos son mis consejos para
elegir un pez saludable en situaciones en las que
pueda ver el pez en persona, es decir, en una
tienda de mascotas o de un criador privado.
También puede aplicar la lista de verificación
cuando un vendedor en línea le haya
proporcionado un enlace a un video del pescado
que está pensando comprar (esto no es raro en
Aquabid.com y se está convirtiendo en el estándar
cuando se trata de anunciar pescado para la venta
en Facebook; al menos en el Reino Unido).

Obviamente, si todo lo que tiene son fotografías

del pez, entonces lo único que puede hacer es
tratar de obtener la mayor cantidad de fotos claras
posible y basar su juicio en ellas.

IMPORTANTE: nunca compre un betta que no

haya visto, ya sea en carne y hueso, en una
foto que muestre ambos lados del pez cuando
está en llamas (e idealmente, una vista mirando
al pez desde arriba), o en un video que muestra
ambos lados del pez.

Paso 1 - Condiciones de vida y

compañeros de tanque
Lo primero que debe hacer es mirar el contenedor
o tanque en el que se guarda el betta. ¿Está
limpio?
¿Hay otros peces en él? ¿Estos peces muestran
signos de enfermedad? Peor aún, ¿alguno de ellos
está muerto?

Si ve peces muertos en el mismo tanque que el

betta que está mirando, aléjese y compre su
nuevo betta en otro lugar. Lo más probable es
que los otros peces en el tanque, incluido el
betta, sufran cualquier enfermedad que mate a
los peces muertos.
Si la muerte del pez muerto no ha sido
causada por una enfermedad, entonces el otro
culpable probable es la mala cría por parte de
la tienda, o la persona, de la que planea
comprar su pescado. Si ese es el caso, mi
consejo nuevamente sería alejarse y comprar
su betta en otro lugar.
Los signos típicos de enfermedad en peces
tropicales de agua dulce vendidos en tiendas de
mascotas son los siguientes:

Nadar con los pectorales sostenidos cerca del

cuerpo (a menudo denominados 'shimmying').
Esto es muy común en portadores vivos
enfermos como guppies, platies, espadas y
mollies.
Manchas blancas en la piel causadas por
Ichthyophthirius multifiliis, un protozoo que
comúnmente se conoce como 'ich' o
simplemente enfermedad de la mancha blanca.

Manchas blancas de limo o algodón en la piel

y las aletas, que indican una infección por
hongos.
Raspado constante de objetos en el acuario, lo
que generalmente indica parásitos o la
aparición de la enfermedad de las manchas
blancas o la enfermedad del terciopelo (ver
más abajo)
Una capa de polvo en la superficie de la piel
causada por los parásitos dinoflagelados del
género Piscinoodinium (comúnmente conocida
como enfermedad del terciopelo)
Jadeo constante en la superficie del agua, lo
que indica bajos niveles de oxígeno o un alto
nivel de toxinas en el agua.
Acostado inmóvil sobre el sustrato. Sin
embargo, tenga en cuenta que algunos peces
comúnmente disponibles, en su mayoría
bagre, están adaptados para vivir en el
sustrato y, a menudo, pueden permanecer
quietos durante largos períodos de tiempo.
Si su betta se mantiene aislado, verifique si su
tanque está conectado o no a todos los otros
tanques en la tienda como parte de un sistema
continuo con un filtro enorme. Si es así, verifique
(o pregunte) si usan filtración ultravioleta (UV)
como parte de ese sistema, que está diseñado
para eliminar los patógenos transmitidos por el
agua. Si no tienen un filtro UV, revise los otros
tanques en el sistema en busca de peces
muertos o signos de enfermedad. Como antes,
si ve peces muertos o peces que muestran
signos de enfermedad, aléjese, porque en última
instancia, el betta que está

mirando es compartir su agua con esos otros

peces enfermos o muertos.

Paso 2 - Comportamiento
Una vez que hayas establecido que el betta que
estás viendo no está en agua plagada de
enfermedades, da un paso atrás del contenedor del
betta y observa su comportamiento durante unos
minutos. ¿Qué está haciendo? ¿Está activo? Se
esconde? ¿Nada fuerte y transporta sus aletas
fácilmente, o es letárgico y arrastra sus aletas?

Un betta saludable debería poder llevar sus

aletas y nadar con facilidad. Si el pez que está
mirando claramente tiene problemas para nadar, o
no parece lo suficientemente fuerte como para
abrir sus aletas desaparecidas (dorsal, anal y
caudal), entonces probablemente no sea
saludable.
Los bettas saludables son activos,
inquisitivos y agresivos para los
conespecíficos (es decir, otros bettas). A
menudo, los bettas se mantienen en tanques uno
al lado del otro, y los machos en particular se
pueden ver exhibiéndose entre sí a través del
vidrio. Este último es definitivamente un buen
signo de salud, ya que los bettas enfermos pierden
su disposición a mostrarse. A veces (por ejemplo,
en los EE. UU., Donde los bettas se venden a
menudo en pequeños vasos de plástico) es posible
colocar el betta junto a otro betta brevemente para
ver si estallará sus aletas y reaccionará
agresivamente. Se puede lograr el mismo efecto
colocando un espejo al lado del pez para permitirle
'luchar' contra su reflejo (esto funciona para
machos y hembras).

La prueba de lucha es una buena manera de

evaluar la salud de una compra prospectiva
(aunque por alguna razón la práctica parece estar
mal vista por la mayoría de las tiendas de
mascotas en el Reino Unido). En un tanque que
contiene solo bettas femeninas, las hembras
deben interactuar entre sí, encendidas y
discutiendo hasta cierto punto. Incluso si no puede
hacer la prueba de lucha, aún puede evaluar la
salud del betta en función de su actividad. Si el
betta que estás mirando mantiene sus aletas
cerradas y se esconde todo el tiempo, o apenas se
mueve mientras estás mirando, entonces si yo
fuera tú, lo evitaría. Del mismo modo, si el pez
permanece constantemente inmóvil en la
superficie o en el sustrato, debe evitarse.
Si el betta es masculino y se mantiene
aislado, ¿hay un bubblenest? Los machos sanos
construirán burbujas como burbujas incluso en
ausencia de hembras. Esto no es esencial si el
pez parece sano de otra manera, pero es otro
indicador realmente bueno de buena salud en los
bettas machos, junto con la voluntad de estallar y
luchar.
¿El betta come fácilmente? Si es posible, pida
ver cómo comen los peces. En cautiverio, los
bettas aprenden muy rápidamente que las
personas cerca de sus contenedores significan
comida, por lo que es normal que los bettas sanos
naden hacia el frente del tanque cuando las
personas se acercan, nadando con entusiasmo de
un lado a otro. Un betta saludable debe comer
fácilmente. Si el betta ignora la comida, entonces
hay algo mal con ella. ¡No lo compres!

Paso 3 - Apariencia
Ahora eche un vistazo más de cerca a su compra
prevista. Aquí hay una lista de verificación que
debe revisar cada vez que compra un betta:
¿Todas las aletas están presentes y
son correctas (dos pectorales, dos
ventrales, una dorsal, una anal y una
caudal)? Si es así, pase al siguiente punto. Si
no, no compre el pescado. La única excepción a
esta regla es si está comprando a un criador
privado y le dicen que el pez no desarrolló
aletas ventrales como resultado de microworms
sobrealimentados. Esta no es una enfermedad
genética, sino un desafortunado efecto
secundario de alimentar a los alevines jóvenes
con una dieta limitada. La descendencia de tales
peces desarrollará aletas ventrales de forma
normal si se cuida correctamente (puedo dar fe
de esto, ya que he realizado esta cruz exacta
varias veces con buenos resultados).
¿El pez tiene aletas dañadas
(rasgaduras, lágrimas, enrojecimiento
causado por septicemia)? En caso
afirmativo, esto podría ser un signo de
enfermedad, reproducción, pelea o haber sido
atacado por compañeros de tanque. Si le
compra a un criador, es posible que le
expliquen el daño de la aleta y le aseguren que
es un "desgaste natural" y no el resultado de
una enfermedad. Por ejemplo, el daño puede
estar allí porque el criador ha utilizado los
peces para la reproducción, lo que a menudo
da como resultado aletas rotas. En una tienda
tendrá que usar su criterio, pero esencialmente
si el borde de la rasgadura o rasgadura está
limpio,

entonces el daño probablemente no sea un

problema. Si el borde rasgado es rojo, o tiene
algún tipo de limo blanco o crecimiento
similar al algodón asociado, aléjese.
¿Están las cubiertas branquiales intactas
y sin deformaciones (algunos bettas
tienen cubiertas branquiales dobladas)?
Las cubiertas branquiales dobladas no son
atractivas y pueden indicar alguna forma de
debilidad genética o la presencia de un tumor
detrás de la cubierta branquial.
¿Están los ojos claros (en lugar de
nublados)? Los ojos nublados son un signo de
mala calidad del agua, lo que indica que la salud
de los peces puede verse comprometida. Sin
embargo, si este es el único problema,
probablemente estaría bien comprar el pescado,
ya que esto generalmente desaparece una vez
 que el betta se vuelve a alojar en condiciones de
agua limpia.
¿Está el cuerpo libre de daños? Revisa el
cuerpo del betta en busca de úlceras o lesiones
causadas por heridas infectadas. Del mismo
modo, los bettas pueden tener tumores, que
aparecen como bultos obvios en el cuerpo. Si
ve algo como esto, no compre el pescado.
¿El betta tiene una columna vertebral
doblada? Mira el betta desde el costado. Si
imagina una línea recta desde la boca del pez
hasta la mitad del pedúnculo caudal, debe
haber una cantidad aproximadamente igual del
cuerpo del betta por encima y por debajo de
esta línea. Si este no es el caso, entonces el
betta puede tener una columna vertebral
doblada, pero esto generalmente es muy obvio,
ya que el pez parecerá 'jorobado' y puede tener
dificultades para nadar.

Luego mire el betta desde arriba para asegurarse

de que no tenga curvas en su columna vertebral
cuando se ve desde este ángulo. A veces, un betta
parece perfectamente normal cuando se ve desde
un lado, solo para revelar una columna vertebral
severamente doblada cuando se ve desde arriba.
De nuevo, esto suele ser obvio porque afecta la
forma en que nada el pez.
¿El pez está hinchado, con escamas elevadas
que le dan una apariencia de "cono de pino" ?
Si es así, el pez tiene 'hidropesía', un síntoma común
en bettas que en realidad es causado por una amplia
gama de enfermedades. De cualquier manera, es
bastante incurable, así que si ves un betta con
escamas elevadas como un cono de pino, ¡evítalo
como la peste!
Eso es. Si ha revisado la lista anterior y está
contento de que el betta que está mirando esté en
buenas condiciones, felicidades, hay muchas
posibilidades de que esté mirando un pez que le
brindará años de felicidad.

Un betta saludable es regordete, activo y alerta con aletas no dañadas, como esta
hembra HMPK criada por el autor

Manteniendo a los bettas juntos

Si ha prestado atención a lo que he estado
tratando de decirle en los capítulos anteriores,
debe tener en cuenta que mantener múltiples
bettas juntos en el mismo acuario es, al menos,
presentarle algo así como un desafío. ¡No se les
llama peces luchadores por nada!
Sin embargo, hay personas que insisten en que es
posible mantener un solo betta macho en el
mismo tanque que varias hembras. He leído esto
innumerables veces en libros de principiantes
sobre la pesca tropical y en foros de betta y
después de considerarlo, he llegado a esta
conclusión:

Sí, es posible mantener un solo betta macho

con un pequeño grupo de hembras en el mismo
tanque, pero esta es la excepción en lugar de la
regla y depende en gran medida de la agresión
de los bettas individuales involucrados.

No es una conclusión muy satisfactoria, estoy

seguro de que estará de acuerdo.
Para ilustrar mi punto, aquí está la historia de mi
primer intento de mantener un bettas macho y
varias hembras en un acuario comunitario: debo
haber tenido 13 años y tenía un bonito acuario
de vidrio de 120 galones que albergaba un grupo
de peces de la comunidad pacífica, incluido un
grupo de cría de platijas de cola roja
Wiphophorus maculatus, un cardumen de
corydoras salmoneadas Corydoras paleatus y un
bagre suckermouth Hypostomus plecostomus.

Un día estaba en una tienda de mascotas y decidí

comprar un grupo de bettas (un hombre y tres
mujeres), para ver si podía lograr que vivieran
juntos en armonía.
El macho era un veiltail azul, las hembras
probablemente eran plakats de tipo salvaje;
recuerdo que eran de color marrón rojizo con algo
de color en las aletas no apareadas. Había leído
que podías tener un betta macho con un harén de
hembras en una de mis revistas de pesca y no
podía esperar para probarlo. Después de todo, ¿a
quién no le gusta la idea de un tanque en el que
un espectacular betta macho esté constantemente
presumiendo ante un harén de mujeres
adoradoras?
Una vez que llegué a casa, agregué los bettas a mi
tanque comunitario y me senté durante
aproximadamente una hora observándolos. Era
una exhibición impresionante con el macho
persiguiendo y mirando a las hembras, y las
hembras lo miraban o nadaban cuando se ponía
demasiado agresivo. En ese momento, el tanque
tenía un crecimiento prolífico de helecho indio
Ceratopteris thalictroides de aproximadamente
dos pulgadas de profundidad en toda la superficie.
A los bettas les encantó. Con sus aletas más
cortas y una mayor agilidad, mis tres hembras no
tuvieron problemas para evadir las atenciones del
macho lanzándose al helecho.
Todo estuvo bien durante un día más o menos, pero
de repente me di cuenta de que las aletas del
macho habían sido mordidas y parecía bastante
apático. Luego al día siguiente fue peor.

Sus aletas estaban trituradas y estaba nadando

activamente lejos de las hembras, cuando lo
persiguieron. Había habido un cambio en la
jerarquía de dominación. El macho se había
agotado tratando de impresionar a las hembras,
pero fue en vano. En lugar de sentirse
impresionados, se volvieron contra él y
rápidamente lo redujeron a un desastre
desgarrado y desgarrado.
Esta experiencia me enseñó que nunca debes ser
complaciente cuando se trata de mantener unidos
los bettas adultos. Algunas bettas femeninas pueden
ser tan agresivas como los machos, y los tanques
que contienen un macho y varias hembras pueden
pasar de bueno a malo muy rápidamente.

Mis reglas de oro de mantener a los bettas

juntos
Habiendo aprendido de mi error, ahora sigo tres
reglas muy simples para mantener múltiples bettas
juntos. Estas reglas son las siguientes.

Los alevines del mismo engendro pueden

mantenerse juntos para crecer en el mismo
contenedor hasta la edad adulta, siempre que
los individuos agresivos se aíslen y se eliminen
del grupo cuando comiencen a atacar a sus
hermanos.
Los alevines de diferentes engendros pueden
combinarse y criarse en el mismo recipiente
siempre que sean jóvenes cuando se
presenten entre sí (es decir, todavía no
muestran signos de agresión) y
aproximadamente del mismo tamaño.

Luego deben mantenerse de acuerdo con la

regla anterior.
Nunca coloques dos bettas adultos no
relacionados en el mismo contenedor a menos
que sean un hombre y una mujer y estés
tratando de engendrarlos.
Si te apegas a estas reglas, nunca te equivocarás.
Estas tres reglas están muy bien, pero no
atienden a los entusiastas de los betta entre
nosotros que eligen mantener varias bettas
femeninas juntas en un 'tanque de hermandad'.

Tanques de hermandad
Muchos entusiastas de los betta mantienen los
tanques de la comunidad exclusivamente
femeninos con la creencia de que los bettas
femeninos se llevan bien y solo los bettas
masculinos son agresivos y causan problemas. ¿Y
quién puede culparlos? Los libros, revistas y
páginas web sobre peces tropicales parecen estar
convencidos de que es una buena idea.
Si bien reconozco plenamente que hay personas
que mantienen exitosamente a varias bettas
femeninas juntas en el mismo tanque,
personalmente considero que esto no tiene nada
que ver con que las bettas femeninas sean
pacíficas y todo lo que tiene que ver con el
guardián de betta en cuestión que ha manejado
con éxito la situación (es decir, proporcionando
escondites para las hembras más débiles y menos
dominantes y eliminando las hembras súper
agresivas) para permitir que los peces coexistan.

Digo esto porque no es cierto que las bettas

emeninas no sean agresivas. Pueden ser tan
agresivos como los bettas masculinos, de hecho
francamente asesinos. En un momento u otro
poseí bettas femeninas que mataron a machos,
mataron a otras hembras e incluso mataron a
otras peces tropicales en el mismo tanque!
La cuestión es que cuando las personas crean
tanques comunitarios femeninos, generalmente
reúnen un montón de bettas adultas no
relacionadas. Estas hembras, al encontrarse entre
sí, invariablemente hacen lo que los bettas hacen
mejor cuando se encuentran con un extraño betta.
Ellos pelean. La razón de esta pelea es establecer
una jerarquía de dominación, con los peces más
dominantes que generalmente disfrutan del
acceso a todas las áreas del acuario (y los
primeros dibs en cualquier alimento) y los peces
más débiles lo pasan muy mal. Las hembras más
bajas en el orden jerárquico deben estar
constantemente atentas a las hembras más
dominantes, que pueden atacarlas, solo para
recordarles quién es el jefe. A menudo, los peces
más débiles terminarán con las aletas rotas como
resultado de todas las escaramuzas, a veces la
hembra más dominante la acosa y la mata.
Eso es lo que puede suceder si todas las hembras
se agregan al tanque simultáneamente . Sin
embargo, el proceso habitual es que una vez que
se han agregado algunas hembras a la
hermandad, el dueño de dichas hembras decide
agregar otra hembra. Y otro. Y otro. Lo que estos
fanáticos de Betta bien intencionados tal vez no se
den cuenta es que cada vez que se agrega una
nueva hembra al tanque, la lucha debe comenzar
nuevamente para establecer un nuevo orden
jerárquico.

A veces tienen suerte y se llama una tregua.

Otras veces, la nueva incorporación desequilibrará
severamente a toda la comunidad y habrá
pérdidas.

Este tanque de hembras se ve tranquilo porque hay tantos peces que no

se puede aterrorizar al resto. Aun así, algunos de ellos tienen aletas
cortadas. Foto de El ángel errante

En última instancia, la razón por la cual algunas

personas pueden mantener un hermoso tanque
comunitario de coloridas bettas femeninas es
porque la jerarquía de dominación se ha
estabilizado (ya sea como resultado de un manejo
cuidadoso o suerte); porque hay tantas hembras
en el tanque que ningún pez individual puede ser
atacado; o porque las hembras son todas
hermanas y crecieron juntas en ese tanque.
La conclusión es que los bettas no son peces
gregarios. No han evolucionado para tolerar vivir
en estrecha proximidad entre sí en un espacio
confinado como adultos. Si quieres mantener a
las mujeres juntas, no dejes que te detenga,
pero ten en cuenta que deberás prestar atención
a la jerarquía

de dominio y estar listo para intervenir

rápidamente si las cosas salen mal.

Lleve a casa el mensaje: Las hermandades más

estables son aquellas en las que las mismas
hembras se han mantenido juntas durante
mucho tiempo, sin nuevas incorporaciones. La
única forma de mantener varios bettas adultos
de ambos sexos juntos en el mismo tanque es
cultivar un desove completo hasta la edad
adulta, e incluso entonces no esperar que todos
los peces se mantengan 'aletas perfectas'.
Todavía se romperán hasta cierto punto.
¡Ignora este consejo bajo tu propio riesgo!

Cuántos bettas comprar: consejos

para principiantes
Esta decisión depende completamente de cómo
planea mantener esos bettas y si desea mantener
hombres, mujeres o ambos. Muchos principiantes
comienzan sensatamente manteniendo a un
hombre colorido en su propio tanque bellamente
decorado. Con el tiempo, se pueden agregar más
machos alojados individualmente a la colección.
He visto algunos ejemplos maravillosamente
creativos de estanterías de libros que se utilizan
para albergar coloridas colecciones de bettas
masculinos, ¡y se ven geniales! Claramente, si
tiene suficientes contenedores y tiempo para
mantener una gran cantidad de bettas
individualmente, entonces puede comprar tantas
bettas masculinas (o femeninas) como pueda.
Para aquellos de ustedes que deseen intentar un
tanque de

hermandad, entonces mi consejo sería comenzar

introduciendo un mínimo de cinco hembras en el
tanque para propagar la inevitable agresión.
Recuerde agregar todos los peces al mismo
tiempo y proporcionar muchos escondites para
permitir que los peces más débiles escapen del
tanque agresivo compañeros

Mantener muchos bettas: consejos para

criadores
Para aquellos de ustedes que son completamente
nuevos en el mantenimiento de bettas, podría ser
un poco rápido hablar sobre cómo podrían
albergar una gran cantidad de bettas a la vez, pero
pensé que al menos valdría la pena mencionar
cómo suele ser esto logrado. No tengo dudas de
que para algunos de ustedes esto se convertirá en
una necesidad. ¡Necesitas estar preparado!
Una forma de mantener muchos bettas es tener
muchos tanques, cada uno con su propio filtro y
calentador, como se mencionó anteriormente. Por
lo tanto, es posible que tenga varios machos
alojados individualmente y un gran tanque para un
grupo de hembras bien administrado (ya conoce
mis sentimientos sobre mantener juntos a machos
y hembras). Ahora, todo esto está muy bien, pero
ocupa espacio y el funcionamiento de
calentadores separados puede ser costoso.

Aquí hay dos alternativas más económicas y que

ahorran espacio que permiten que ambos sexos
se mantengan juntos en un tanque grande: el
primero es dividir el tanque en secciones con
malla de plástico y alojar un betta por sección.

El segundo es aislar bettas machos dentro de

las chimeneas (botellas de plástico de 2 litros
con la parte superior e inferior cortadas y
agujeros perforados a los lados) y luego hacer
que las hembras naden libremente alrededor de
ellas en el tanque. Ambos métodos permiten que
los machos interactúen con las hembras sin
dañarlas (o ser dañadas por ellas) y los agujeros
significan que todos los peces comparten el
mismo cuerpo de agua, lo que elimina la
necesidad de cambiar el agua con tanta
frecuencia. Conozco a varias personas que han
usado ambos sistemas con mucho éxito para
alojar a los bettas adultos de ambos sexos
juntos, generalmente con el objetivo de
mantener una colección de adultos para la
reproducción. Lo mejor con cualquiera de las
configuraciones es que solo necesita un filtro y
un calentador en el tanque, lo que reduce
drásticamente los costos de funcionamiento.
Con mucho, la mejor manera de mantener a una
gran cantidad de individuos de cualquier pez
tropical es tener una sala de peces dedicada, con
paredes completamente aisladas (e idealmente el
piso), y calentar toda la habitación a la
temperatura deseada utilizando el radiador más
eficiente que pueda encontrar. . Debido a que la
habitación se calienta, el agua siempre está a la
temperatura adecuada, por lo que solo debe
pensar en la filtración. Con una sala de peces, la
cantidad de peces que puede mantener está
limitada solo por el tamaño de la habitación, la
cantidad de estantes que caben en ella y, como
siempre, su tiempo (donde menos tiempo
generalmente significa tener más tanques
filtrados y más tiempo significa tener más
contenedores sin filtrar y hacer cambios de agua
muy regulares).

Los cuartos de peces hacen la vida

considerablemente más fácil cuando se trata de
mantener y criar cualquier pez tropical, pero
lamentablemente no todos tienen el espacio o los
recursos para poseer uno. Todo lo que puedo
decir es que la necesidad es la madre de la
invención. Si necesita albergar muchos bettas en
un espacio pequeño, encontrará la manera. Si,
como yo, puedes dedicar una habitación completa
a tus bettas, entonces considérate
extremadamente afortunado.
 Una foto de una pared en la sala de peces del autor.

Una colección de bettas de lucha. El agua es marrón por la adición de hojas

medicinales. © Sirinut Chimplee

Razas
La gente suele hablar de que le gusta un "tipo"
particular de betta, pero ¿a qué nos referimos
exactamente cuando decimos "tipo"? Bueno, esa
es una pregunta bastante difícil de responder, por
varias razones. Verá, podría decir que la palabra
'tipo' en este contexto se refiere a las diferentes
longitudes de aletas de bettas (es decir, aleta
larga o aleta corta). O podría usarlo para describir
la forma de la aleta, por ejemplo, la cola de gallo.
Sin embargo, sería igualmente válido usar la
palabra 'tipo' para referir las escamas de un pez,
por ejemplo, si tiene escamas metálicas o no
metálicas . Una tercera forma de discutir el 'tipo'
podría ser en términos de color. Incluso podría
usar la palabra 'tipo' para hablar sobre la
distribución del color en el pez (es decir, su
patrón), como el color sólido (el pez es de un solo
color) o bicolor (el pez tiene un cuerpo de un color
y aletas de otro).
De hecho, la palabra que deberíamos usar es
'razas'. El Oxford English Dictionary define una
raza como
`` una reserva de animales o plantas dentro de
una especie que tiene una apariencia distintiva
y que típicamente se ha desarrollado por
selección deliberada. 'Esto resume la historia de
la fantasía moderna de los betta en una oración:
los tipos de betta que reconocemos son todos
miembros de la especie Betta splendens (¡da o
toma algunos genes prestados de otros lugares,
pero más sobre eso más adelante!); tienen una
apariencia distintiva (una cola de gallo es tan
diferente a una media luna de doble cola como un
Chihuahua a un gran danés); y todos son el
resultado de la cría selectiva deliberada por el
hombre para rasgos genéticos particulares.

Hablamos felices de razas de perros, cerdos,

caballos, gallinas. ¿ Por qué no bettas ? Es
precisamente el mismo escenario que para estos
otros animales domesticados.
La belleza de pensar en términos de razas es que
podemos lograr algún tipo de orden en la forma en
que describimos a nuestros peces. Al usar el tipo
de aleta como el nombre de la raza, todos los
demás elementos descriptivos (es decir, color, tipo
de escala y distribución de color) se pueden
aplicar a ese nombre de raza. Como ejemplo,
piense en los perros labrador retriever. La mayoría
de la gente sabe qué es un Labrador, y también
sabe que vienen en tres colores: dorado,
chocolate y negro. Con suerte, es obvio para
usted que el nombre de la raza es Labrador, es
decir, el nombre que le dice aproximadamente qué
esperar en términos de cómo se verá el animal
cuando lo vea. Los términos
'dorado', 'chocolate' y 'negro' simplemente
describen el color de ese Labrador en particular.
Para ilustrar esto, imagina que te dije que tenía un
perro negro, no tendrías ni idea de cómo se vería
el animal en términos de tamaño y forma: podría
ser un bulldog o un galgo. Si te dijera que tengo
un Labrador, pero no te dijera su color, tendrías
una idea mucho mejor de cómo se vería el animal
en términos de su tamaño y forma. Lo mismo
ocurre con los bettas: el tipo de aleta te dice cómo
se ve el pez en términos de tamaño y forma; los
otros elementos descriptivos le dicen cómo se
verá en términos de escala y patrón de color. Por
lo tanto, de la misma manera que nos referimos a
los labradores, caniches y beagles como razas de
perros, técnicamente también deberíamos
referirnos a las medias lunas, las colas de gallo y
los

velos como razas de betta, es decir, han sido

criados para que se vean de cierta manera y
exhiban un conjunto determinado de
características de comportamiento.
Bien, suficiente de la semántica. Me doy cuenta de
que no voy a cambiar la forma en que la gente
habla de bettas en el corto plazo. Mi verdadero
propósito en esta sección no es discutir qué
terminología deberíamos usar o no, sino enseñarle
lo mejor que pueda para diferenciar entre las
diferentes razas de betta. Cuando la mayoría de la
gente habla de razas de betta, de lo que
generalmente hablan es del tipo de aleta, por lo
que elegí discutir esto primero.

Tipos de aletas Betta

Al igual que con el capítulo de Historia, he
presentado las diferentes razas de betta a
continuación en lo que espero sea el orden
cronológico que aparecieron en el hobby, con la
esperanza de que puedas apreciar completamente
cuán lejos hemos llegado del betta salvaje .
Aunque fue tentador hacerlo, he decidido no
presentar cada raza en términos de los estándares
de exhibición del Congreso Internacional de Betta
(IBC). Una razón para esto es que vivo en el Reino
Unido y todavía no hay un capítulo de IBC aquí.
Por lo tanto, desde mi propia perspectiva, no hay
estándares del Reino Unido que mis bettas deben
cumplir y, por lo tanto, no quiero imponer ningún
estándar en particular a ninguno de ustedes que
lean este libro. De hecho, creo firmemente que, a
menos que planee mostrar sus bettas, debe
conservar y reproducir lo que quiera.

¡Después de todo este pasatiempo se supone que

es divertido! Habiendo dicho eso, hay rasgos en
cada raza betta que son deseables en la mayoría
de los estándares del show y, en este caso, he
descrito estos rasgos en términos de lo que se
considera 'ideal' desde la perspectiva del show. Si
busca obtener y criar bettas que cumplan con
estos ideales, estará en el camino correcto para
poseer y producir peces que tengan el potencial
de competir en espectáculos a nivel internacional,
en caso de que elija hacerlo.
Vale la pena señalar que los espectáculos de betta
varían en cuanto a si se le permite o no mostrar
pescado que ha comprado en lugar de pescado
que ha criado. En mi opinión, hay algo
intrínsecamente malo en ganar un espectáculo
betta con un pez comprado, ya que te estás dando
el crédito por la cría cuidadosa de otra persona,
pero tal vez sea mejor competir con un pez
comprado que no competir en absoluto.
Por otro lado, si decides mostrar tus bettas,
entonces no puedo enfatizar lo suficiente la
importancia de estudiar los estándares de la raza
que deseas mostrar. Si su pez no cumple con
estos estándares, entonces no tiene ninguna
posibilidad de ganar un premio y habrá perdido su
tiempo trayendo el pez al espectáculo. Te insto a
que hagas tu tarea de antemano si quieres tener
alguna posibilidad de ganar.
Por mi parte, he tenido el tremendo placer de
mostrar a mis peces en el Holland Betta Show, el
mayor espectáculo de betta de Europa, que juzga
a todos los bettas competidores según el estándar
Bettas4All.

En mi opinión, este estándar alienta la cría de

bettas con excelente comportamiento y, por lo
tanto, disfruto tratando de producir peces con la
forma correcta para ganar lugares en este
espectáculo. Dicho esto, también tengo muchos
otros engendros que son para mi propio disfrute
personal. A menudo, estos son cruces
experimentales entre peces particulares para ver
qué aparece en la próxima generación.
Volviendo al tema de este capítulo, tenga en
cuenta que las descripciones que proporcioné a
continuación para los machos y las hembras de
cada raza son solo en términos de diferencias en
el finnage. Todavía se aplican todas las reglas
para distinguir los dos sexos que presenté en la
sección Anatomía al comienzo de este libro.
Verás que, donde sea posible, he proporcionado
detalles de los genes clave (o alelos, ver más
abajo) que dan lugar a cada raza. En la mayoría
de los casos, he utilizado mi propio símbolo de
elección para estos genes / alelos, basado en las
reglas comúnmente utilizadas por los genetistas
para determinar símbolos genéticos La razón de
esto es que los símbolos oficiales no existen para
la mayoría de los alelos betta y (con el mayor
respeto para aquellos individuos increíbles que
han popularizado el estudio de la genética betta)
los que son de uso común no parecen reflejar
adecuadamente el relativo dominio de estos alelos
entre sí.
Por favor, no te asustes con la palabra 'alelo'. Es
la abreviatura de 'alelomorfo' y es simplemente
el término utilizado para describir diferentes
versiones de un gen en particular.

Estas diferentes versiones a menudo resultan en

cambios en la apariencia de cualquier rasgo que
codifique el gen. Por ejemplo, el gen que
determina el color de la flor en las plantas de
guisantes tiene dos alelos: púrpura y blanco. Lo
importante para recordar acerca de los alelos es
que puede haber múltiples alelos de un gen en
particular, y que estos alelos pueden variar en
dominancia. Cuando un individuo hereda un
alelo dominante de uno de los padres y un alelo
recesivo del otro, los rasgos físicos que resultan
de los efectos del alelo dominante se expresan a
favor de aquellos que resultan del alelo recesivo.
En bettas, para cualquier gen dado, un pez
heredará un alelo (es decir, una versión de un gen
dado) de su madre y uno de su padre. A menudo,
estos dos alelos son idénticos, pero cuando
existen dos o más alelos para un gen en
particular, existe la posibilidad de que se hereden
dos alelos diferentes. Como mencioné
anteriormente, el predominio de estos dos alelos
entre sí generalmente determina qué rasgo se
expresa.
Aquí hay un ejemplo, que proporciono ya que
explica algunos de los términos que usaré en el
resto de este capítulo:
En pocas palabras, el gen que controla la longitud
de la aleta en bettas tiene dos alelos: uno para la
longitud de la aleta larga y otro para la longitud de
la aleta corta. El alelo para aletas cortas es
recesivo al alelo para aletas largas. Si un pez
hereda dos copias del gen de aleta corta (una de
cada padre), tendrá aletas cortas. Este pez es
'homocigoto recesivo', es decir, tiene dos copias
idénticas del mismo alelo recesivo. Si el pez
hereda dos copias del gen de aleta larga, tendrá
aletas largas.

Esta vez el pez es 'homocigoto dominante', es

decir, tiene dos copias idénticas del mismo alelo
dominante.
Ahora viene la parte divertida...
Si el pez hereda una copia del alelo de aleta larga
y una copia del alelo de aleta corta, el pez tendrá
aletas largas. ¿Por qué? Porque la aleta larga el
alelo es dominante al alelo de aleta corta. Este
pez es 'heterocigoto' para la longitud de la aleta,
es decir, lleva dos alelos diferentes del mismo
gen. Tenga en cuenta que debido a que el último
pez tiene una copia del alelo de aleta corta,
decimos que
es un "portador" para este alelo. El pez no expresa
el rasgo de aleta corta, pero tiene el potencial de
transmitir el alelo de aleta corta a su
descendencia. La comprensión de los portadores
se vuelve muy importante cuando comienzas a
criar bettas, porque si sabes qué alelos están
siendo transportados por dos peces que planeas
criar, puedes hacer predicciones sobre cómo se
verá su descendencia. Todo esto se cubrirá con
mucha mayor profundidad más adelante, en el
capítulo de Genética.
Si simplemente está tratando de decidir qué raza
de betta comprar como su primera mascota, no
dude en ignorar la información anterior. Para
aquellos de ustedes que buscan criar bettas, esta
información puede ser invaluable, ya que les
ayudará a planificar sus engendros para obtener
los resultados que desean.
He titulado las siguientes secciones dedicadas a
cada raza betta con el nombre común de esa raza
y también, cuando corresponda, la abreviatura
más utilizada entre los poseedores de betta.

Por ejemplo, un betta de aleta corta generalmente

también se conoce como 'plakat' o 'PK', y
un bettacon un caudal en forma de D
que se extiende a180˚ generalmente se
conoce como 'media luna' o 'HM'. . Bien,
suficiente del preámbulo, comencemos
echando un vistazo al primero de nuestra raza, el
plakat salvaje (o de tipo salvaje).

Plakat (PK) salvaje (o de tipo salvaje)

El salvaje Betta splendens es un pez
impresionante por derecho propio, con su cuerpo
oscuro y elegantes aletas rojas e iridiscentes. He
visto bettas
salvajes descritos como 'monótono', 'aburrido' y
'anodino' en muchos otros libros de peces y tengo
que decir que estoy completamente en
desacuerdo. Debe recordar que los bettas
modernos son el resultado de cientos de años de
selección artificial por parte del hombre. Los
criadores han torcido la composición genética de
los bettas de un lado a otro, constantemente
tratando de llegar a su propia idea personal del
pez perfecto. Los bettas salvajes son una historia
diferente. Son el producto de la selección natural.
Perfectamente diseñado para vivir y reproducirse
en su hábitat natural, son de tamaño diminuto,
la perfección combativo!
Si alguna vez has visto fotos de bettas silvestres, o
has tenido la suerte de ver una en la carne,
entonces quizás puedas entender por qué muchas
personas que se especializan en mantener otras
especies de Betta se niegan a mantener
variedades domesticadas de Betta splendens a
favor de la naturaleza pez.

Lo creas o no, ¡encuentran las cepas modernas feas

en comparación!
 Macho salvaje Betta splendens © Manyork Zhou

A menos que los solicite específicamente a un

vendedor de buena reputación, es poco probable
que compre un betta verdaderamente salvaje. La
mayoría de los bettas de tipo salvaje para la venta
en Occidente probablemente provienen de la
lucha contra las poblaciones de peces que,
aunque son similares a los peces salvajes, en
realidad son el resultado de muchos años de cría
selectiva de rasgos que hacen mejores
luchadores. Como tal, si ve un pez que se parece
superficialmente a un Betta splendens salvaje,
debe referirse a él como un betta 'de tipo salvaje' a
menos que sepa con certeza que fue capturado en
la naturaleza.
Un betta de tipo salvaje es un pez de cuerpo oscuro
con aletas rojas e iridiscentes de color azul / verde
y un polvo de escamas iridiscentes de color azul /
verde en la mitad dorsal (superior) del cuerpo.
Masculino:
Las aletas no emparejadas son cortas, pero las
ventrales son relativamente delgadas y largas;

La aleta dorsal es redondeada o ligeramente

puntiaguda hacia atrás;
La aleta caudal es redondeada o ligeramente
puntiaguda en el medio y cada rayo caudal solo
se divide en dos una vez antes de llegar al
borde de la aleta (ramificación primaria);
 Los primeros rayos de la aleta caudal (en la
parte superior e inferior de la aleta) son
redondeados y, a menudo, relativamente
cortos; La aleta anal es de forma trapezoidal,
más corta en la parte delantera y puntiaguda
en la parte posterior, con la punta que se
extiende más allá del borde inferior de la aleta
caudal.
Hembra:

Las hembras son similares a los machos, pero

tienen aletas no pareadas mucho más cortas y
ventrales cortos.
Los bettas salvajes y de tipo salvaje llevan dos
copias del alelo de aleta corta, que es un alelo
recesivo y hace que los bettas tengan aletas cortas.
Debido a que el término dado a los bettas de aleta
corta domesticados es 'plakat' (¿recuerda su
historial de betta?), Este gen también se denomina a
veces alelo plakat.
Símbolo de alelo de aleta corta = f +

Plakat tradicional (Trad PK)

El plakat tradicional tiene un finnage similar a un
Betta splendens salvaje, pero está disponible en
todos los mismos colores que otros bettas
domesticados.

Además, debido a que se considera que los plakats

tradicionales son peces de exhibición, su aleteo
típicamente es un poco más largo que el
observado en Betta splendens salvaje. Al igual
que con los bettas salvajes, esta raza es
asimétrica, lo que significa que la punta posterior
de la aleta anal se extiende más allá del fondo de
la aleta caudal.
Masculino:
-Las aletas no emparejadas son cortas, pero las
ventrales son relativamente delgadas y largas
(aproximadamente dos tercios del largo del
cuerpo);
-La aleta dorsal es redondeada o ligeramente
puntiaguda hacia atrás;
-La aleta caudal es redondeada o ligeramente
puntiaguda en el medio (en forma de pala) y cada
rayo caudal solo se divide en dos una vez antes de
llegar al borde de la aleta (ramificación primaria);
-Los primeros rayos de la aleta caudal (en la parte
superior e inferior de la aleta) son redondeados y,
a menudo, relativamente cortos; y La aleta anal es
de forma trapezoidal, más corta en la parte
delantera y puntiaguda en la parte posterior, con la
punta que se extiende más allá del borde inferior
de la aleta caudal.
Hembra:
Las hembras son similares a los machos, pero
tienen aletas no pareadas mucho más cortas y
ventrales cortos.
Nota: A diferencia de la mayoría de los plakats
salvajes y de tipo salvaje, los plakats

tradicionales pueden, como resultado de la

reproducción selectiva, tener 180 ˚ o más entre
los rayos caudales superiores e inferiores. La
diferencia clave entre estos bettas y los bettas
show es que los primeros rayos se curvarán
fuertemente hacia el final de la aleta caudal.
Los plakats tradicionales, como los plakats de tipo
salvaje y salvaje, tienen dos copias del alelo de
aleta corta.
Símbolo de alelo de aleta corta = f +

Plakat tradicional femenino amarillo criado por Gianne Souza - tenga en cuenta la
ramificación caudal de 2 rayos © Gianne
Souza

Este plakat tradicional masculino rojo ilustra muy bien la punta anal
puntiaguda y el caudal caudal en forma de pala. Daniella Vereeken

Veiltail (VT)
El veiltail es el clásico pet betta. El pez que la
mayoría de la gente piensa cuando escuchan las
palabras 'pez luchador siamés'. Los velos de cola
masculinos tienen una apariencia muy
característica y son casi imposibles de identificar
erróneamente. Los velos de cola hembra pueden
ser más difíciles de distinguir con precisión, ya que
en algunos casos se parecen a las hembras de
otras razas. Sin embargo, hay algunos personajes
clave que pueden ayudarlo a identificar una cola de
milano femenina.
Masculino:

Las aletas no emparejadas y las aletas ventrales

son largas y fluidas; Las aletas dorsal y anal son
más cortas en la parte delantera que en la parte
posterior y, a menudo, más largas que el cuerpo
del pez;
Los rayos superiores de la aleta caudal son
notablemente más curvos que los de la aleta
inferior, lo que le da a la aleta caudal una
apariencia de joroba;

Un impresionante veiltail masculino rojo. Foto de Neil Mullins

(flickr.com/photos/npmullins/7568741246), disponible bajo una licencia
Creative Commons Attribution (creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Los rayos caudales solo se dividen en dos una vez

antes de llegar al borde de la aleta (ramificación
primaria), aunque a veces los velos modernos
muestran ramificaciones terciarias en algunos de
los rayos caudales. Sin embargo, tenga en cuenta
que cualquier cosa por encima de la ramificación
primaria no es deseable en un pez show.
Hembra:
Las aletas no emparejadas se asemejan a
versiones acortadas de las aletas largas y
fluidas que se ven en los machos, con forma
similar;
La aleta caudal muestra ramificación primaria, no
se extiende muy ancho y a menudo tiene la
forma de una almendra o un trozo de maíz dulce;
y Los rayos de la aleta anal suelen ser más
largos que los rayos de la aleta caudal,
particularmente en la parte posterior de la aleta.
El consenso general entre los entusiastas de betta
es que el rasgo de velo en bettas es el resultado
de una única mutación genética que resultó en
una mayor longitud de la aleta. Si bien esto es
claramente parte de la historia (respaldado por el
hecho de que los velos mantienen la ramificación
primaria en la aleta caudal de sus antepasados
plakat), personalmente no creo que esto explique
completamente la forma característica de la cola
en los velos. En los velos, la cola es asimétrica
(los rayos caudales superiores son notablemente
más curvos que los de la aleta). Si la mutación
simplemente causó rayos de aleta más largos,
entonces esperaría que el grado de extensión sea
el mismo en todos los rayos, dando una cola larga
pero simétrica.

Mi presentimiento es que puede haber más genes

involucrados en la producción de aletas de cola de
velo que un solo alelo para aletas más largas, y
que estos genes adicionales se fijaron en las
existencias de betta gracias a la selección artificial
de los criadores para la forma de cola asimétrica
deseada. En cualquier caso, la producción de
velos de cola ciertamente requiere el alelo para la
longitud de la aleta larga, que es dominante para
el alelo de las aletas cortas.
Hasta ahora, tan sencillo, pero volviendo a lo que
dije sobre la asimetría en veiltails: si elige usar
veiltails en sus proyectos de reproducción, existe
una alta probabilidad de que produzca peces con
aletas largas con un grado de asimetría en la
curva de Los rayos caudales. Para todos los
demás tipos de betta, esta asimetría es un rasgo
altamente indeseable, y por esa razón la mayoría
de los criadores de betta que no están tratando
específicamente de criar velos evitan usarlos en
sus programas de cría.
Curiosamente, el IBC nunca ha producido un
estándar de espectáculo para vetas de cola. No
está del todo claro por qué, pero sospecho que
tiene mucho que ver con el hecho de que, cuando
el IBC estaba en su infancia, los velos eran la
forma más extendida de betta domesticado
disponible. No me sorprendería si todavía lo son.
Son ciertamente sigue siendo muy común en las
tiendas de peces tropicales (especialmente en las
grandes cadenas de tiendas de mascotas) en todo
el Reino Unido. El IBC se fundó en parte en
respuesta al hecho de que muchas colas de velo
en ese momento tenían

un aleteo tan pesado que no podían nadar

adecuadamente. La organización buscó
desalentar la cría de tales peces y al mismo
tiempo promover la cría de bettas de espectáculo
saludables con buena forma. Esencialmente, a los
ojos del IBC, la gran mayoría de los velos de cola
comprados en la tienda se consideran peces de
calidad inferior y, por lo tanto, no habrá un
estándar de IBC para velos hasta que mejore la
calidad de los velos.
Personalmente, creo que los veiltails sufren de
falta de control de calidad. A diferencia de los
otros tipos de aletas, que están sujetos a una
selección bastante rigurosa por parte de los
criadores antes de la venta, los velos se crían en
masa en granjas de peces y se producen por
miles, para ser enviados a todo el mundo. Y
debido a que son vistos como bettas 'run-of-the-
mill’, se venden ridículamente baratos en
comparación con todos los otros tipos de aletas.
Esto es realmente triste porque alguna vez la cola
de velo fue el pez tropical más deseable del
mundo. Ahora son la persona non grata del
mundo betta.
Sin embargo, no todo es pesimismo. Los
veiltails pueden ser impresionantes, y hasta el día
de hoy los bettas con la mejor coloración roja
sólida son todos veiltails. Además, su precio
económico los convierte en un excelente pez
iniciador para los entusiastas principiantes de
betta. Los veiltails son a menudo los peces que
primero enganchan a las personas con bettas.
Esto es definitivamente cierto en mi caso: el
primer pez tropical que compré fue un macho de
cola de velo azul real y el primer par de bettas que
engendré fueron colas de velo multicolores. Si
esos peces no me hubieran dado tanta alegría
hace veinte años, no estaría escribiendo este libro
hoy.

Recientemente, los criadores han comenzado a

trabajar con velos para producir peces con más
patrones de color (hubo un momento en que la
elección se limitaba a rojo, azul, camboyano o
multicolor), lo que está abriendo un mundo
completamente nuevo de posibilidades. Además,
varios espectáculos betta no IBC ahora incluyen
una clase veiltail, en reconocimiento del hecho de
que los veiltails fueron el punto de partida para la
producción de muchos de los maravillosos tipos
de aletas que tenemos hoy.
Mi gran esperanza es que los criadores modernos
continúen mejorando la calidad de estos peces
para que los velos empiecen a recuperar algo de
su antigua gloria. ¿No sería agradable ver más
veiltails como el que se muestra arriba en los
tanques de nuestras tiendas de pescado locales?
Símbolo de alelo de aleta larga = F

Doble cola de velo (DTVT)

He elegido presentar bettas de doble cola varias
veces en esta lista de razas, para ayudarlo a
identificar los distintos tipos, ya que el rasgo de
doble cola se ha incorporado a varias de las razas
de una sola cola.
Se cree que el rasgo de doble cola que apareció
por primera vez está en las existencias de veta
cola de betta en la India. Al igual que sus
contrapartes de cola simple, los bettas de velo de
cola doble macho son difíciles de confundir con
cualquier otra cosa gracias a sus dos colas largas
y más o menos almendradas, colocadas una
encima de la otra. La

mutación de doble cola también imparte una aleta

dorsal muy agrandada con una base ancha, que
refleja el ancho de la aleta anal, como lo
muestran claramente las fotos a continuación.
Esto rara vez vistas raza no es por desgracia tan
popular como las otras razas Doubletail. Sin
embargo, es una parte integral de muchos
programas de cría de cola de velo de cola simple,
ya que la cría de cola de velo de cola doble a cola
de velo de cola simple mejorará el tamaño de la
selección de colas de cola simple en la próxima
generación. Como tal, la raza se mantiene y
ocasionalmente se producen ejemplares en las
exportaciones de betta desde Asia.

Cuatro hermosos machos de doble cola de velo criados por Preecha

Ammara © Preecha Ammara

Masculino:
Todas las aletas y ventrales no emparejadas son largas y
fluidas;
El pez tiene dos lóbulos caudales;
La aleta dorsal es similar en tamaño a la aleta anal;
Las aletas dorsal y anal son más cortas en la parte
delantera que en la parte posterior y, a menudo,
más largas que el cuerpo del pez;
Los rayos internos de cada lóbulo caudal (es decir,
los rayos más cercanos a la línea media imaginaria
a través del medio del pez cuando se ven desde el
lado) son más curvos que los rayos externos. Como
resultado, las dos colas parecen doblarse una de la
otra;
Los rayos caudales solo se dividen en dos una vez
antes de llegar al borde exterior de la aleta
(ramificación primaria).
Hembra:
Las aletas se asemejan a una versión abreviada
del finnage del macho;
El pez tiene dos lóbulos caudales, ninguno de los
cuales se extiende particularmente ancho y ambos
tienen forma de almendra;
La aleta dorsal es tan grande y ancha como la
aleta anal;
Los rayos caudales solo se dividen en dos una vez
antes de llegar al borde exterior de la aleta
(ramificación primaria); yLos rayos de la aleta
anal y dorsal son más largos que los rayos de la
aleta caudal, particularmente en la parte
posterior de la aleta.
La mutación de doble cola es parcialmente
dominante (también conocida como codominante),

lo que significa que tiene un efecto completo

cuando se heredan dos copias del alelo y un
efecto parcial cuando solo se hereda una copia.
Por lo tanto, cuando un pez hereda dos copias del
gen de doble cola, será una doble cola, que
desarrollará una aleta dorsal que es similar en
tamaño a la aleta anal, y dos lóbulos caudales
distintos, uno encima del otro. Cuando un pez es
portador de doble cola (es decir, tiene una copia
del alelo de doble cola), la acción del gen de doble
cola resultó en una aleta dorsal más grande de lo
normal con una base mucho más ancha. El gen de
doble cola también puede afectar la aleta caudal,
aumentando su propagación.
El objetivo clave al reproducir cualquier raza de
doble cola es la simetría. El objetivo es producir
peces en los que el dorsal refleje perfectamente la
aleta anal (idealmente con un número muy similar
de rayos de aleta y forma similar) y donde los dos
lóbulos caudales sean idénticos en tamaño y
forma. Cabe señalar que el gen de doble cola
tiene algunos aspectos negativos: tiende a
producir peces de cuerpo más corto con cuerpos
profundos y pedúnculos caudales anchos, todo lo
cual puede causar complicaciones durante la
reproducción. Además, el gen de doble cola
comúnmente da lugar a deformidades,
particularmente espinas torcidas. La extensión de
la flexión de la columna varía mucho, y algunos
peces no tienen deformación en absoluto. Más
comúnmente hay una leve curvatura en el
pedúnculo caudal, que generalmente es aceptable
cuando se muestran peces de doble cola, ya que
es una ocurrencia tan común. Por supuesto, no
se debe alentar la deformidad espinal
importante y la mayoría de los criadores
sacrificarían tales peces (más sobre sacrificio en
un capítulo posterior)
El tipo de doble cola de velo no se ve
comúnmente en el Reino Unido. Solo lo he visto
en bettas hembras en una de mis tiendas de
pescado locales e incluso entonces el pez tenía
lóbulos caudales desiguales (un rasgo que
requiere una cría selectiva cuidadosa para su
reparación). La tienda en cuestión importa
luchadoras de baja calidad criadas en masa a
granel y, en ocasiones, estos pedidos incluyen
velos de cola doble. Solo puedo suponer que su
proveedor mantiene el gen de doble cola en sus
reservas de cola de velo por la razón que discutí
anteriormente, para producir peces de cola de ave
con aletas dorsal y caudal más amplias. La
reproducción de la mutación de doble cola en
líneas de una sola cola se practica ampliamente
porque, como ya he mencionado, los bettas que
llevan una copia del alelo exhiben dorsales más
anchos, aletas más anchas y mejor ramificación.
Nunca he visto un velo de doble cola macho en la
carne, pero al mirar a los machos que se muestran
arriba, no puedo evitar sentir que es una pena que
más personas no estén criando esta forma de
cola.
¡Claramente hay un gran potencial para producir
algunas bettas impresionantes!
NOTA: La mayoría de los criadores evitan los
engendros entre dos peces de doble cola, ya
que tales cruces a menudo producen una gran
cantidad de alevines deformados. Si desea
producir doble cola saludable, el mejor método
es criar juntos dos portadores (es decir, dos
peces que portan la mutación), o criar una
doble cola a un portador.
 d
Símbolo de alelo de doble cola = T

Formas intermedias
Los siguientes son ejemplos de tipos de aletas
betta que se discuten comúnmente en el hobby,
pero que no son una raza por derecho propio, ya
que son formas intermedias producidas como
resultado de intentar producir una raza
reconocida.

Spadetail
Los bettas de cola de espada son realmente solo
una variación de cola de velo, de ahí su ubicación
aquí en esta lista de razas de betta. En general,
no se los reconoce como una raza en los shows
de betta y tendrían que mostrarse en una clase de
'Cualquier otra variedad' o 'Forma y variaciones'
para tener alguna posibilidad de ganar un premio.
Los bettas macho de cola de espada tienen aletas
caudales en forma de pala (como en el palo de
una baraja de cartas, no en la herramienta de
jardinería). Este es el resultado de que los rayos
de la aleta caudal exterior se curvan uno hacia el
otro en cantidades iguales. Las hembras
generalmente no muestran este rasgo y, en
cambio, se parecen a las hembras de otros tipos
de betta.

Curiosamente, algunos machos de líneas de

plakat de aleta corta muestran indicios de cola de
pala, con el borde posterior del caudal
estrechándose hasta un punto, por lo que es
posible que este tipo de cola esté influenciado por
la cantidad de genes de tipo salvaje en el linaje de
los peces.
Masculino:
Aleta caudal en forma de pala;
Todos los otros rasgos son idénticos a los velostail
masculinos.
Hembra:
Ocasionalmente, las hembras tienen una aleta
caudal en forma de pala, pero más comúnmente
son indistinguibles de los velos de cola femeninos.
Como los spadetails suelen ser deportes que
aparecen en líneas de veiltail, puede pensar en
ellos como veiltails en lo que respecta a la
genética. Lo único que diría es que las colas de
pala parecen tener colas simétricas, a diferencia
de los velos. Además, los bettas de tipo salvaje
pueden tener colas de aleta corta en forma de
pala . ¿Podría ser que, de hecho, los bettas de
cola de espiga fueron los primeros bettas de aleta
larga y que los velos de cola se crearon
posteriormente mediante cría selectiva?
Probablemente nunca lo sabremos, ¡pero siempre
es bueno considerar las posibilidades!

Símbolo de alelo de aleta larga = F

Cola redonda
Nuevamente, no es estrictamente una raza, sino
una cola redonda intermedia, es el término dado a
cualquier betta de aleta larga de cola única con
bordes superiores e inferiores redondeados a su
aleta caudal, lo que le da a la cola una apariencia
redonda. El efecto es causado por las ramas
caudales superiores e inferiores que se curvan
hacia abajo y hacia arriba respectivamente para
dar una forma de 'C'.

Debido a que no hay restricciones sobre el grado

de gramificación caudal,e ste tipo de cola es
relativamente común, ya que puede aparecer
aleatoriamente en casi cualquier engendro betta
de aletas largas . Las colas redondas suelen
aparecer en engendros de delta, superdelta y
bettas de media luna.
Soy de la opinión de que el rasgo resulta de los
peces que heredan genes plakat de 'tipo salvaje' ,
ya que los plakats tradicionales, por definición,
exhiben esta curva hacia adentro de los rayos
caudales externos. He cruzado medias lunas
masculinas a plakats tradicionales de tipo salvaje
varias veces y puedo responder por el hecho de
que una alta proporción de la descendencia
resultante eran colas redondas.
Antes de la llegada de los bettas de media luna,
los bettas de cola redonda eran muy populares y
pueden ser deslumbrantes, pero hoy en día no se
tienen en especial consideración en comparación
con los bettas superdelta y de media luna más
impresionantes. Esto probablemente se deba al
hecho de que su finnage es menos impresionante
en general.

No es el mejor ejemplo de un betta de cola redonda, ya que el caudal no

 tiene una forma completamente redonda, pero puede ver claramente la
curva hacia adentro de los rayos exteriores, lo que da como resultado
esta forma de cola. © Kitti Watcharaworatham

Masculino:

Aleta caudal redondeada;

Puede tener ramificación primaria o mayor en el caudal.

Hembra:

Aleta caudal redondeada;

Las colas redondas femeninas son difíciles de

distinguir de las hembras de varios otros tipos de
cola, ya que los rayos caudales curvos pueden
hacer que se parezcan a razas betta de aletas
cortas.
Las colas redondas aparecen como parte de la
variación natural en los engendros de betta de
aletas largas. Por lo tanto, el rasgo no está
controlado por un gen particular.
Símbolo de alelo de aleta larga = F
 Betta deltatail macho turquesa criado por el autor. Tenga en
cuenta las aletas ventrales faltantes, causadas por la
sobrealimentación del pescado con microworms como alevines.

Deltatail y superdelta (SD)

Los bettas Deltatail y superdelta son dos tipos de
cola intermedios que se encuentran con
frecuencia durante los intentos de criar bettas de
media luna. No son razas por derecho propio, ya
que no son el resultado deseado de estos
engendros (el resultado deseado en este caso son
los bettas de media luna).
Las colas delta difieren de las colas redondas
discutidas anteriormente en que son Bettas de
aleta larga con rayos caudales rectos. En
deltatails, el ángulo entre los rayos caudales
superior e inferior es relativamente poco profundo,
y no se acerca al 180˚ de los bettas de media luna.
La cola se parece más o menos a un triángulo con
un borde exterior redondeado (imagine un trozo
de pastel redondo, visto desde arriba). En las
superdeltas, el ángulo entre los rayos caudales
superior e inferior está mucho más cerca del 180 °
deseado.

Masculino:

Aletas largas con rayos caudales rectos;

Al menos ramificación terciaria en la aleta caudal;
Un ángulo de hasta 150˚ entre los rayos caudales
superiores e inferiores en los machos deltatail;
Un ángulo de 150˚ a 175˚ entre los rayos caudales
superiores e inferiores en los machos superdelta;
Todas las aletas no emparejadas de
aproximadamente la misma longitud y, a menudo
(debido a la extensión caudal reducida) no se
superponen entre el borde posterior de la aleta anal
y la aleta caudal, cuando el pez se ve desde un
lado.

Hembra:

Aletas cortas con rayos caudales rectos;

La aleta caudal tiene ramificaciones terciarias y
extensión delta o superdelta;
Aleta anal aproximadamente rectangular, que se
extiende más allá del borde de la aleta caudal.
No hay forma de diferenciar entre las hembras
superdelta y las hembras de las líneas de media
luna o de media luna, ya que las hembras de las
dos últimas razas rara vez exhibirán una extensión
caudal de 180˚ o más.
Una nota sobre la cría de deltas y superdeltas...
Si cruza dos deltatails, la mayoría de los
engendros serán deltatails, con alguna posibilidad
de producir superdeltas y una muy pequeña
posibilidad de producir medias lunas (dependiendo
del fondo genético del pez padre). Del mismo
modo, si cruza dos superdeltas, aumenta las
posibilidades de obtener medias lunas en la
próxima generación, pero nuevamente los
porcentajes serán relativamente pequeños. Vale la
pena recordar que existe la posibilidad de producir
uno o dos peces de media luna a partir de un
engendro superdelta, especialmente si tiene una
selección limitada de reproductores disponibles.
Varias mutaciones genéticas están involucradas
en la producción del finnage de media luna visto
en deltatail y superdelta bettas: las aletas
caudales necesitan tener más cincha entre los
rayos, para permitir que la aleta se extienda
más ntre los

rayos caudales superiores e inferiores; los rayos

caudales también deben tener más ramas para
soportar esta cinta; y los rayos caudales tienen
que ser rectos.
Todavía no se han llevado a cabo experimentos
que nos permitan comprender la genética del
aumento de la ramificación y la ramificación de las
aletas caudales, y el enderezamiento de los rayos
de las aletas.
Símbolo de alelo de aleta larga = F

Superdelta masculina con influencia de velo, criada por el autor. La extensión

caudal es amplia, pero en ninguna parte.cerca de 180˚.

Estándares para bettas tipo media luna

Gracias a la falta de estándares oficiales, la
diferenciación entre deltatails, superdeltas,
halfmoons y over-halfmonons a menudo puede
ser bastante subjetiva. Esto se debe a la
aparente superposición en el ángulo de
dispersión caudal entre la parte superior del
rango deltatail y la parte inferior del rango
superdelta, la parte superior del rango
superdelta y la parte inferior del rango de media
luna, y así sucesivamente.

Claramente, si quieres ser estricto al respecto, un

betta de media luna es un pez que tiene una
extensión caudal de 180˚, precisamente, porque el
punto completo del nombre es que la cola es un
semicírculo. Eso está muy bien en teoría, pero en
la práctica, ¿cuántos peces realmente tienen una
extensión de exactamente 180˚?
Personalmente, preferiría ver algunas pautas
reales sobre qué rango de extensión caudal se
debe asignar a cada tipo de cola.
En mi opinión, aquí es donde están los límites:
Deltatail = hasta 150 ˚
Superdelta = 150 ˚ a 175 ˚
Media luna = 175 ˚ a 185 ˚
Sobre-media luna = 185 ˚ y
más
Estoy seguro de que habrá aquellos de ustedes
que no estén de acuerdo conmigo en esto. ¿Por
qué?
¿Son demasiado generosos? ¿O demasiado
restrictivo? Contáctame. Me encantaría saber tu
opinión!
En última instancia, la necesidad de diferenciar
entre estos tipos de aletas es principalmente para
que los aficionados puedan hablar con precisión
sobre sus peces, ya sea en una reunión del club
de peces o en un foro betta en línea. En una
situación de espectáculo, generalmente solo están
presentes las medias lunas y las medias lunas, y
estos se distinguen fácilmente.

Halfmoon (HM) y over-halfmoon (OHM)

La media luna es quizás el pináculo de la moderna
fantasía de betta.

Es fácilmente la raza más popular de betta, y no es

difícil ver por qué. Con sus enormes aletas, las
medias lunas masculinas proporcionan un vasto
lienzo para mostrar los increíbles colores y
patrones de color que se han producido en bettas.
Como resultado, presentan las pantallas más
llamativas. Incluso las personas que ven el hobby
de la pesca con considerable desdén encuentran
imposible ignorar la belleza de los bettas de media
luna. En pocas palabras, si alguna vez hubo un
pez que merecía ser llamado arte vivo, la media
luna lo es.
Entonces, ¿cómo se ve una media luna perfecta?
Bueno, la teoría dice que, cuando se ve desde un
lado, deberías poder dibujar una elipse imaginaria
alrededor del pez perfecto. La línea comienza en
la boca; se curva hacia arriba para encontrar el
inicio de la aleta dorsal; sigue la ronda de la aleta
dorsal para unir perfectamente la aleta caudal;
sigue el caudal hacia abajo para unir
perfectamente la aleta anal; y sigue la ronda de la
aleta anal, más allá de las aletas ventrales, de
vuelta a la boca. Tal pez sería una media luna
perfectamente equilibrada. El pez que se muestra
a continuación es un gran ejemplo.

Una media luna masculina. El ángulo entre los rayos caudales

exteriores es de 180˚, dando una forma de 'D' © Kitti
Watcharaworatham

La creación de un pez así (como sabemos por la

sección de historia) resultó ser más fácil de decir y
hacer, pero gracias al arduo trabajo de varios
criadores dedicados, el betta de media luna está
aquí para quedarse. Además, gracias a su
inmensa popularidad entre los criadores de todo
el mundo,
¡las medias lunas siguen mejorando cada vez
más! Desde la perspectiva del espectáculo, hay
algunos otros rasgos que son deseables en las
aletas de un buen betta de media luna, junto con
la obligatoria media luna caudal en forma de D. En
particular, el pez debe tener rayos relativamente
rectos en las aletas dorsal y anal, el extremo
delantero de ambas aletas idealmente debe
apuntar hacia adelante hacia la cabeza del pez, y
los primeros rayos de ambas aletas deben ser
largos y en proporción a la resto de los rayos en la
aleta. Finalmente, las tres aletas no emparejadas
deberían superponerse.

Masculino:
Aletas largas con rayos rectos;
Al menos ramificación cuaternaria en la aleta
caudal;
Un ángulo de 180˚ (más o menos 5˚) entre los rayos
caudales superiores e inferiores;
Todas las aletas no emparejadas de
aproximadamente la misma longitud y, cuando
están completamente extendidas, se superponen
para que no haya espacios entre las aletas no
emparejadas cuando el pez se ve desde un lado;

Hembra:

Aletas cortas con rayos rectos;

Aleta caudal con al menos ramificaciones
terciarias y extensión de superdelta o media
luna;
Aleta anal aproximadamente rectangular, que se
extiende más allá del borde de la aleta caudal.
Las medias lunas hembras pueden ser difíciles
de distinguir de las hembras de otras razas de
aletas largas, aunque si te aseguras de comprar
un pez con cuatro rayas por rama en el borde
caudal, al menos descontarás la posibilidad de
que el pez sea un veiltail, plakat tradicional, o
plakat de tipo salvaje (ya que estos tienen solo
dos rayos por rama en el borde caudal).
En términos de genética, las medias lunas llevan
el gen (o genes) para al menos la ramificación
cuaternaria en el caudal; el gen (o genes) para los
rayos de aleta rectos (idealmente en todas las
aletas no apareadas); y el gen (o genes) para
aumentar las correas entre los rayos caudales.
También (obviamente) llevan al menos una copia
del gen dominante para aletas largas.
La mayoría de los criadores de betta (¡y autores
de los libros de betta!) Lo dejan muy claro que no
hay un solo 'gen para la media luna' y que los bettas
de media luna solo ocurren cuando un pez hereda la
combinación correcta de genes de sus padres
(ambos necesitan tener esos genes disponibles en
primer lugar). He pensado un poco en esto y, si bien
la primera de estas afirmaciones es claramente
cierta, me parece que los dos factores principales
que

determinan si un pez tiene o no diseminación caudal

de media luna son la rectitud de los rayos caudales
superiores e inferiores y el grado de tejido entre los
rayos primarios de la aleta caudal, o más bien el
ángulo entre estos rayos primarios. El primero de
estos rasgos es marginalmente menos importante
que el otro, ya que los súper deltas y deltatails
pueden tener rayos caudales superiores e inferiores
muy rectos, pero aún no son medias lunas. Sin
embargo, creo que vale la pena señalar que si los
rayos caudales superiores e inferiores están incluso
ligeramente curvados (después del punto donde
terminan las ramas primarias), entonces un pez con
la extensión de media luna (en la base del caudal)
solo será una superdelta
 Media luna femenina que muestra ramificaciones típicas y rayos rectos en el anal
caudal y largo. © Kitti Watcharaworatham
El segundo rasgo es mucho más importante. Los
Bettas tienen un número relativamente constante
de rayos primarios en la aleta caudal, típicamente
doce rayos. Dado un número esencialmente fijo de
rayos primarios, lo único que puede hacer que un
betta sea una media luna es un ángulo aumentado
entre estos rayos primarios Sin esto, el pez nunca
será una media luna.

En mi opinión, es la heredabilidad de estos dos

rasgos lo que es impredecible, y la razón por la
cual las cruces de media luna x media luna nunca
dan lugar a una descendencia de media luna al
100%. Por lo que he visto, el tercer rasgo (un
mínimo de ramificación cuaternaria en la aleta
caudal) se hereda de manera algo predecible.

Curiosamente, las superdeltas jóvenes que están

cerca de 180˚ pueden ser 'entrenadas' para
adquirir finalmente un finnage de media luna
alentando a los peces a extender sus aletas y
estallar (ya sea en su propio reflejo u otro betta) a
diario. Este entrenamiento diario parece funcionar
y es utilizado regularmente por los criadores
profesionales de betta y muestra a los
competidores para maximizar el potencial de sus
peces.

Finalmente, un consejo de cría: si desea

garantizar la producción de bettas de media luna a
partir de un desove, realmente necesita emparejar
peces machos que ya estén en media luna (o
más) en términos de extensión caudal, con al
menos ramificación cuaternaria, a las hembras
que tener una extensión caudal lo más amplia
posible, idealmente 180˚.

Símbolo de alelo de aleta larga = F

 Un hombre de media luna . El ángulo entre los rayos caudales exteriores es
más de 180˚. © Kitti Watcharaworatham

Doubletail halfmoon aka fullmoon

(DTHM)
Al igual que con el velo de cola doble, los bettas
de media luna de doble cola tienen dos lóbulos
caudales, que idealmente deberían ser de igual
tamaño entre sí y tener una división entre ellos,
extendiéndose hasta el pedúnculo caudal. La aleta
dorsal generalmente tiene el doble del número de
rayos de aleta de un betta cola de singel normal y
debe reflejar bien la aleta anal en longitud y ancho
para darle al pez una apariencia simétrica. Al igual
que con todas las otras razas, las aletas deben ser
proporcionales al tamaño del cuerpo, para dar un
pez de apariencia equilibrada, y los peces deben
transportar las aletas con facilidad. Las medias
lunas de doble cola tienen la mayor cantidad de
aletas de cualquiera de las razas betta y, como tal,
algunos criadores han enfatizado la importancia
de evitar la producción de peces que tienen aletas
'pesadas' con ramificación de rayos excesiva, ya
que esto puede ejercer una tensión innecesaria
sobre los peces y afectar su capacidad nadar a
medida
que envejece y las aletas se vuelven más
pesadas. Por lo tanto, lo ideal es producir un pez
en el que las aletas produzcan un círculo completo
cuando se extiendan por completo, con los dos
lóbulos caudales juntos formando un bonito caudal
en forma de D y los bordes exteriores de las aletas
anal y dorsal que conducen muy bien al caudal.
Cuando se producen bettas como este, realmente
se merecen el título de betta 'luna llena'.

Una media luna de doble cola. Observe los lóbulos dorsal ancho y dos
caudales, uno encima del otro © Kitti Watcharaworatham

Como se mencionó anteriormente en la sección de

doble cola de velo, no se recomiendan cruces de
doble cola x doble cola, ya que a menudo resultan
en peces deformados con cuerpos cortos y
espinas torcidas. Habiendo visto varias medias
lunas de doble cola en la carne, está claro que es
difícil (pero no imposible) erradicar por completo
las deformidades de la columna vertebral en estos
peces, particularmente en el pedúnculo caudal.
Es posible usar selectivamente solo aquellas
medias lunas de cola doble con los cuerpos más
largos para tratar de superar el problema del
acortamiento del cuerpo asociado con este rasgo.
Esto último es particularmente importante si desea
producir machos reproductores, ya que los
machos con cuerpos cortos no pueden envolver
con éxito a las hembras durante el desove, lo que
las vuelve estériles para todos los efectos.

Vale la pena recordar que, cuando se trata de

medias lunas de cola doble, la mayoría de los
estándares muestran una curva muy leve en la
columna vertebral en el pedúnculo caudal y
también una longitud corporal ligeramente más
corta, en aras de permitir que más peces compitan
en esta categoría.

Recuerde que el gen de doble cola es un

dominante parcial, lo que resulta en una aleta
dorsal más grande y una mayor extensión caudal
en los peces que solo llevan una copia del gen.
Los peces con dos copias son dobles completos.
Símbolo de alelo de doble cola = T d

Rosetail (RT)
Los bettas de cola de rosa se caracterizan por una
ramificación excesiva en las tres aletas no
emparejadas (en particular, ramificación excesiva
y los rayos superpuestos en la caudal). Esta raza
surgió como resultado de la cría selectiva para
una mayor ramificación y bordes caudales rectos
con el fin de hacer la media luna perfecta.
En la aleta caudal, el rasgo de cola de rosa
generalmente se manifiesta como un mínimo de
16 rayos por rama en el borde caudal y (gracias a
todas las ramificaciones) una extensión caudal de
más de 180˚. El resultado de esta ramificación
excesiva es que las aletas adquieren un aspecto
con volantes, que a menudo pueden parecerse a
los pétalos superpuestos de una flor (aunque esto
varía según el grado en que se expresa el rasgo).
Esta efecto de pétalos superpuestos es de donde
viene el término 'rosetail'.
Aunque pueden ser excepcionalmente hermosos,
los bettas de cola de rosa son una especie de
espada de doble filo en lo que respecta a la cría.
Por un lado, hay varios factores positivos que
provienen del uso de rosetas bettas como parte de
un programa de reproducción. Los dos beneficios
principales son el aumento de la ramificación de
rayos y el aumento de la dispersión caudal, los
cuales son perfectos para mejorar una línea de
media luna o, de hecho, crear una línea de media
luna a partir del stock de superdelta.
Por otro lado, una vez que los rasgos de cola de
rosa se han introducido en su ganado, pueden
tener consecuencias negativas y es casi imposible
deshacerse de ellos.
Cuando usa rosetails en su línea, aumenta
automáticamente el porcentaje de rosetail en la
próxima generación. A veces esto será algo bueno
(o incluso excelente) y el resultado será una
buena proporción de peces que desarrollan una
forma excelente. La otra cara de esto es que,
como resultado de los genes involucrados,
algunas colas de rosa extremas exhiben
deformidades.

Estos pueden incluir una longitud de aleta ventral

muy reducida, dorsales más pequeños, coloración
del cuerpo más pálido no deseada, defectos de
escala, crecimiento reducido y capacidades de
natación deterioradas.

Las colas de rosa extremas son el resultado de que

los criadores se esfuerzan demasiado por
aumentar la ramificación de los rayos sin prestar
suficiente atención a la producción de peces que
sean lo suficientemente fuertes como para
sostener sus aletas con facilidad. Los peces que
exhiben estas deformidades se conocen en el
hobby como peces 'factor x', para indicar el efecto
negativo de las deformidades.

Aunque las deformidades mencionadas

anteriormente se encuentran generalmente en las
formas más extremas de rosetail, el resultado de
usar bettas de rosetail para fines de reproducción
es que la mayoría de los engendros te dejarán con
algunos alevines deformados. Por esta razón,
algunos criadores se rehúsan a usar rosetails en
sus programas de reproducción. Incluso aquellos
que usan rosetails para la cría sacrificarán a los
alevines que exhiban las formas extremas. Dichos
criadores seleccionarán cuidadosamente solo de
los bettas normales y aquellos que muestran solo
una leve influencia de cola de rosa para crear la
próxima generación.
 La aleta caudal de este macho de cola rosa muestra claramente los resultados
de la ramificación excesiva de los rayos © Kitti Watcharaworatham

Masculino:

Aletas largas con volantes con rayos caudales rectos;

Al menos ramificación quinaria en la aleta
caudal (16 rayos en el borde caudal);
Un ángulo de 180˚ o más entre los rayos caudales
superiores e inferiores;
Todas las aletas no emparejadas de
aproximadamente la misma longitud y, cuando
están completamente extendidas, se superponen
para que no haya espacios entre las aletas no
emparejadas cuando el pez se ve desde un lado.
Hembra:

Aletas cortas con volantes con rayos caudales

rectos; Al menos ramificación cuaternaria en la
aleta caudal;
Rayos de la aleta anal a menudo ligeramente
largos que los rayos de la aleta caudal; Algunas
hembras tienen una extensión caudal de
superdelta o media luna.

Hasta el momento no sabemos si la ramificación

extrema de los rayos de aleta que se observa en
el betta cola de rosa es el resultado de una
mutación en el gen (o genes) que causa la
ramificación de los rayos, o una mutación en el
gen (o genes) que regula el grado de ramificación
de rayos. Ambas teorías son plausibles, y en
ambos escenarios la mutación sería heredable.

Símbolo de alelo de cola de rosa = X

Cola de plumas (FT)

Los bettas con cola de ave son básicamente colas

de rosa extremas que tuvieron la suerte de haber
evitado heredar genes letales, o genes que
resultan en una deformidad grave. Como tales,
son muy raros en el hobby, ya que cualquier
intento serio de producir colas arrojaría una gran
cantidad de colas de rosa extremas, lo que
resultaría en que la mayoría del engendro sea
sacrificado. Los bettas con cola siempre se verán
como Marmite: algunas personas los adoran, otras
los odian con pasión.
Tengo que decir que, cuando son buenos, las
colas pueden ser realmente espectaculares. ¡La
ramificación del rayo caudal es tan extensa que la
aleta caudal mira a todo el mundo como si
estuviera hecha de plumas individuales dispuestas
en un abanico!

No hay premios por adivinar de dónde viene el

nombre de la raza.
El sexado es el mismo que el de los rosales, con
la única diferencia entre las razas que es la
apariencia única de las colas de las aletas
caudales.
La genética de las plumas de cola es la misma
que la de las rosas, ya que la primera es
simplemente un ejemplo extremo de la segunda.
Símbolo de alelo de cola de rosa = X

Un macho emplumado con ramificación extrema de rayos caudales. ¡No es

del gusto de todos! © Kitti Watcharaworatham

Plakat asimétrico de media luna (HMPK)

El plakat asimétrico de media luna combina la
forma básica de un plakat tradicional con la
extensión caudal adicional y la ramificación del
rayo caudal de una media luna, y una punta
redondeada en la parte posterior de la aleta
anal. Sin embargo, en términos de
comportamiento, son

más similares a los plakats tradicionales o de tipo

salvaje: ¡Vitales y agresivos!

Impresionante plakat asimétrico de media luna de mármol masculino

creado por Eugenio Fornasiero © Eugenio Fornasiero

Se los conoce como asimétricos porque si dibuja

una línea horizontal imaginaria a través del pez,
la mitad superior no refleja la mitad inferior,
debido a que la aleta anal se extiende más allá
del fondo del caudal.
Una de las principales diferencias entre las razas
betta de aletas largas y cortas (aparte de la
longitud obvia de las aletas) es en términos de su
carácter. La cría selectiva extensiva para la forma
en las razas betta de aletas largas parece haber
resultado en que pierdan una gran parte de su
agresión y vitalidad. Los bettas de aletas cortas,
por otro lado, han permanecido vigorosos y llenos
de vida; rasgos que los han mantenido populares
entre los criadores a pesar de su tesoro menos
impresionante.

Cuando los bettas de media luna llegaron a la

escena, robaron la atención de los bettas de
aletas cortas. Los plakats tradicionales, a pesar de
ser coloridos, se volvieron menos popular porque
su finnage se consideró menos impresionante
que el de las nuevas medias lunas.
Afortunadamente, era solo cuestión de tiempo
antes de que los criadores decidieran que sería
una buena idea intentar introducir esos
maravillosos rasgos de media luna (rayos rectos,
de múltiples ramificaciones con una amplia
extensión caudal) en un betta de aletas cortas.
Así es como la media luna Plakat llegó a ser. Los
plakats de media luna también se conocen como
plakats de exhibición, ya que tienen un acabado
más impresionante que los plakats tradicionales y,
por lo tanto, son más populares como peces de
exhibición.

Masculino:
Las aletas no emparejadas son cortas, y las
ventrales son generalmente más anchas y cortas
que en un plakat tradicional;
La aleta dorsal es más o menos semicircular y se
abre como un abanico, idealmente con los
primeros rayos de una longitud similar al resto de
los rayos dorsales y apuntando hacia la cabeza
del pez;
La aleta caudal tiene al menos una ramificación
terciaria (cuatro rayos en el borde caudal) y una
extensión de 180˚ (más o menos 5˚);
Los rayos caudales son rectos e idealmente los
puntos superior e inferior de la aleta son afilados,
no redondeados;
La aleta anal tiene forma trapezoidal, más corta
en

la parte delantera y más larga en la parte

posterior, extendiéndose más allá del borde
inferior de la caudal;
Los primeros rayos de la aleta anal deben apuntar
idealmente hacia la cabeza del pez y la punta
trasera de la aleta debe ser redonda, no
puntiaguda;
Las tres aletas no emparejadas deberían
superponerse idealmente.

Hembra:

Las hembras tienen aletas más cortas que los

machos, pero los mismos ideales se aplican en
términos de forma de aletas.
Los plakats asimétricos de media luna transportan
genes finnadores similares a los bettas de media
luna (es decir, genes para rayos caudales rectos,
ramificación de rayos múltiples, cinchas
adicionales). También, como todos los plakats,
llevan dos copias del alelo recesivo de aleta corta .
Símbolo de alelo de aleta corta = f +
 Dos hermosos ejemplos de HMPK asimétricos masculinos con calidad de espectáculo
criados por Joep van Esch © Joep van Esch

Plakat simétrico de media luna (HMPK)

El simétrico media luna plakat (también conocido
como media luna de aleta corta o luna corta) se
creó en un intento de incorporar todos los
ideales de la media luna de aleta larga en un
betta de aleta corta.
Al igual que con las medias lunas de aletas
largas, el objetivo es la simetría. En un buen
plakat simétrico de media luna, los rayos de las
aletas dorsal, caudal y anal deben tener la
misma longitud, de modo que pueda dibujar una
línea imaginaria desde la parte superior del
primer rayo de la aleta dorsal alrededor de las
tres aletas no emparejadas hasta el primer anal
rayo de aleta, en un arco sin costura. De ahí el
nombre simétrico: si dibuja una línea horizontal a
través del pez, la mitad superior reflejará más o
menos la mitad inferior (ignorando las aletas
ventrales).

En términos de forma, los plakats simétricos de

media luna deben cumplir los mismos criterios que
sus homólogos de media luna de aletas largas.
Al igual que con Plakats media luna asimétricas,
porque la buena simétrica media luna Plakats
Tienes un caudal propagación de 180˚, que se
vende comúnmente bajo las catch-all nombres de
'media luna Plakat' o 'HMPK'.
 HMPK simétrico masculino criado por el autor (el borde posterior de la aleta
anal debería ser idealmente más corto)

Masculino:

Las aletas no emparejadas son cortas;

Los ventrales son completos y relativamente
cortos para mantener el equilibrio general de las
aletas del betta;

La aleta dorsal es aproximadamente rectangular;

La aleta caudal tiene forma de D con al menos una

ramificación secundaria (cuatro rayos en el borde
caudal) y una extensión de 180°(más o menos
5°); Los rayos caudales son rectos;
La aleta caudal idealmente tiene esquinas afiladas
en la parte superior e inferior; y la aleta anal es de
forma más o menos rectangular y similar en
tamaño y forma a la dorsal. Idealmente, no debe
extenderse más allá del fondo del caudal.
Hembra:
Las hembras son similares a los machos pero
tienen aletas más cortas sin pares y ventrales
cortos.
Los plakats simétricos de media luna transportan
genes de finnage similares a los bettas de media
luna (es decir, genes para rayos caudales rectos,
ramificación de rayos múltiples, cinchas
adicionales). También, como todos los plakats,
llevan dos copias del alelo recesivo de aleta corta .
 +
Símbolo de alelo de aleta corta = f

Plakat de doble cola (DTPK)

Hay versiones de doble cola del plakat de media
luna asimétrica y simétrica, que son simplemente
plakats de media luna que llevan dos copias del
gen de doble cola. En tales peces, lo ideal es
producir un betta con dos lóbulos caudales pares
en forma de D, con aletas dorsales y anales
asimétricas o simétricas, dependiendo del
objetivo.

El sexado de plakats de media luna de doble cola es

lo mismo que las medias lunas de doble cola de
sexado, excepto que las aletas son más cortas, en
ambos sexos.
Todas las advertencias relacionadas con la cría de
cualquiera de las razas betta de doble cola se
aplican igualmente a la cría de plakats de doble
cola. Por lo tanto, para evitar que un gran número
de alevines tengan deformidades, se debe evitar
criar dos colas dobles juntas y, en cambio, los
criadores deben apuntar a engendrar dos
portadores de doble cola juntos, o una doble cola
con un portador de doble cola.

d
Símbolo de alelo de doble cola = T
 ¡Una hembra DTPK regordeta roja criada por Joep van Esch, lista para la cría!
© Joep van Esch

Crowntail (CT)
Los bettas Crowntail se caracterizan por tener una
red muy reducida entre los rayos de las tres aletas
no emparejadas.

Los rayos de la aleta sobresalen más allá del

borde de la cinta, dando a la aleta una apariencia
puntiaguda como una corona, de ahí el nombre.
Se dice que la creación del primer betta de cola
de gallo ocurrió en 1997 y se le atribuyó a un
criador indonesio con el nombre de Ahmad
Yusuf. Su nombre original para esta raza era
'cupang serit' ('ikan cupang' es el término
indonesio para betta). El nombre 'crowntail' llegó
mucho más tarde y fue acuñado por un
criador de crowntail muy respetado llamado
Henry Yin.
La cantidad de reducción de las correas es
importante para definir qué es y qué no es una
cola de gallo. Según el IBC, para que un betta
masculino califique como una cola de gallo, el
grado de reducción de las correas debe ser
equivalente a al menos un tercio (33%) de la
longitud de los rayos de la aleta, en las tres aletas
no emparejadas. Cualquier pez con menos del
33% de reducción de cincha se clasificaría como
una 'cola de peine'.
Personalmente, no veo ninguna razón para
discutir con estas definiciones, ya que, en mi
opinión, ¡los bettas masculinos con una reducción
de menos del 33% no parecen cuerdas de gallo!

Crowntail macho de doble rayo de cobre negro con agradable reducción

de cinchas en todas las aletas © Kitti Watcharaworatham

Las hembras tienden a no exhibir el mismo grado

de reducción de cinchas que los machos. Por lo
tanto, el grado mínimo de reducción en las correas
(según el IBC) es del 25%. Esto también me
parece bien.
Técnicamente, los bettas de cualquier raza (de
aletas largas y cortas; de una o dos colas) pueden
ser colas de gallo, y esto incluye velos. Sin
embargo, el pez que la mayoría de las personas
reconoce como una cola de gallo tiene las
proporciones básicas de la aleta y la estructura de
un superdelta betta de aleta larga, solo con la
reducción del 33% de las correas. Tenga en
cuenta que las colas de ave rara vez tienen rayos
rectos en la aleta dorsal y anal, los rayos
generalmente se curvan hacia atrás. Del mismo
modo, solo los rayos caudales centrales tienden a
ser rectos, con los rayos superiores e inferiores
que se curvan hacia atrás hasta cierto punto.
Las mejores colas de gallo, al igual que las medias
lunas, tienen una extensión caudal de 180 °, pero
esto es raro, debido a la prevalencia de los rayos
caudales curvos superiores e inferiores.

Crowntail de doble rayo doble: cuatro rayos se extienden más allá de la cinta en
lugar de dos © Kitti Watcharaworatham

Variaciones de Crowntail
He agregado este subtítulo por la sencilla razón de
que el tema de los crowntails exige un poco más
de atención. Esto se debe a que los criadores han
logrado producir varias variaciones de cola de
gallo, a todos los cuales se les han dado nombres
para ayudar a identificar los rasgos que exhiben.
Afortunadamente, la mayoría de estas variaciones
solo tratan con diferencias en la apariencia de la
aleta caudal.

La forma más básica es el crowntail de un

solo rayo (o SRCT). Estos peces exhiben
ramificaciones primarias y tienen el mismo grado
de reducción de las correas entre los rayos de las
aletas primarias que entre los rayos secundarios,
de modo que las correas tienen la forma de un
semicírculo, con 'espigas' de rayos de
aproximadamente la misma longitud que se
extienden más allá de las correas.

La siguiente forma a partir de esto es el doble

rayo (DRCT). Los DRCT difieren de las colas de
un solo rayo en que la reducción de las correas es
mayor entre los rayos caudales primarios que
entre los rayos secundarios. Como resultado, las
ramas secundarias se unen, cerca de la base, y se
proyectan como un par de espigas del resto de la
aleta caudal. El DRCT es probablemente el tipo de
cola de gallo más comúnmente visto.

Ampliando el tema de la reducción de la tela en

dos niveles (más bajo entre los rayos primarios
que entre los rayos secundarios), los criadores
lograron crear la corona de doble rayo doble
(DDRCT). Como es de esperar, este pez es similar
al DRCT, espere que en lugar de tener dos picos
unidos que emergen del resto de la aleta, tiene
cuatro; El resultado del pez en cuestión con
ramificación terciaria.

Ahora las cosas se ponen más interesantes: a

través de la cría selectiva, los criadores pudieron
producir DRCT en los que las dos espigas se
curvaban una de la otra. Al trabajar para
maximizar este efecto, produjeron los primeros
crowntails de rayos cruzados, llamados así
porque las espigas centrales de la aleta caudal se
cruzan entre sí.

No contentos con detenerse allí, los criadores han

empujado los límites aún más para producir un
betta en el que todas las espigas caudales se
cruzan entre sí. ¡Este pez es la forma de cola de
gallo más deseable de todos y disfruta del elevado
título de cola de rey!

Los rasgos exhibidos por una corona gigante no

están controlados por un solo gen y, por lo tanto,
un criador es muy afortunado si puede producir
dicho pez, ya que es pura suerte que la
combinación correcta de genes se una.

No hace falta decir que, gracias a su rareza, los

King Crowntails generalmente alcanzan un alto
precio.
Masculino:

Las aletas no emparejadas son largas, de igual

longitud y muestran al menos un 33% de
reducción en las correas de las aletas;
Los ventrales son puntiagudos, delgados y
largos;
La aleta caudal tiene ramificaciones secundarias
o terciarias (dos o cuatro rayos en el borde
caudal) e idealmente una extensión de 180˚;
Los rayos caudales primarios son idealmente
rectos.

Hembra:

Las hembras son similares a los machos pero

tienen aletas más cortas no apareadas, ventrales
cortas y reducción de cinchas de aletas de al
menos 25%.
El rasgo crowntail es codominante, lo que significa
que si crías un betta crowntail a un betta
no crowntail, la descendencia mostrará un cierto
grado de reducción de las correas, pero no en la
misma medida que un crowntail completo (es
decir, menos del 33% de la red reducción en la
descendencia masculina y menos del 25% de
reducción de la red en la descendencia femenina).
Símbolo del alelo Crowntail = Ct
Símbolo de alelo de aleta larga = F

Crowntail de doble cola (DTCT)

Increíblemente, los criadores también han logrado
producir una versión de doble cola del crowntail,
que es un crowntail que también lleva dos copias
del gen de doble cola. Estos peces son muy
difíciles de perfeccionar, ya que la cola de gallo de
doble cola ideal debe tener la forma de una buena
media luna de doble cola, con la reducción de las
correas de una buena cola de gallo.

Debido a que son tan difíciles de producir, las

colas de cola de cola doble rara vez se ven en el
hobby. Personalmente, me gustaría ver a más
personas asumir este desafío, ya que los pocos
ejemplos que he visto en línea fueron verdaderos
obstáculos.
Símbolo del alelo Crowntail = Ct
Símbolo de alelo de aleta larga = F
Símbolo de alelo de doble cola = T
d

Crowntail plakat (CTPK)

Una de las razas más nuevas en el hobby es el
crowntail plakat, que es esencialmente una
versión abreviada del crowntail estándar. Al igual
que con todas las razas, el objetivo es producir un
pez equilibrado y, en el caso de las plakats de cola
de gallo, es deseable tener un pez que tenga una
apariencia más simétrica, de modo que la aleta
anal no se extienda más allá de la longitud de los
rayos de la aleta caudal .

El crowntail plakat es un excelente desafío para un

criador, porque no es fácil lograr el mismo nivel de
reducción de cinchas en las tres aletas no
emparejadas.

Otro desafío es que, en las placas de cola de

gallo, los extremos expuestos de los rayos de la
aleta caudal a menudo se fusionan, de modo que
el efecto de 'corona' puntiaguda es más
bloqueado, como las torretas de un castillo.
Muchos criadores están trabajando para
perfeccionar esta raza y no tengo dudas de que
comenzaremos a ver algunos ejemplos
sorprendentes en los próximos años.
El sexado de plakats de cola de gallo es casi lo
mismo que el sexado de cualquier otro shortta
betta, por lo que no reiteraré lo que ya se ha dicho
anteriormente.
En términos de genética, los plakats crowntail
son homocigotos para el gen crowntail y también
homocigotos para las aletas cortas. Debido a que
los criadores profesionales son muy protectores
de sus plakats de cola de gallo hembra, no es
fácil simplemente comprar un par de plakats de
cola de gallo para cría. La mayoría de los
criadores europeos que conozco se han visto
obligados a producir sus propias líneas de plakat
de cola de gallo criando crowntails de aleta larga a
plakats de media luna y luego engendrando la
descendencia entre sí para producir algunos
plakats de cola de aleta corta en la segunda
generación. Otra ruta es cruzar un plakat macho
de cola de gallo a un plakat hembra de media luna
para producir plakats combtail en la primera
generación. Estos pueden cruzarse entre sí o
criarse con su padre para producir plakats de cola
de gallo.
Símbolo del alelo Crowntail = Ct
Símbolo de alelo de aleta corta = f +

Dumbo
Los bettas Dumbo tienen aletas pectorales muy
alargadas que generalmente son opacas. Reciben
su nombre del hecho de que cuando se ven desde el
frente, las aletas se ven como grandes orejas de
elefante que sobresalen de los costados de la
cabeza del pez, al igual que el personaje de
Disney Dumbo, por lo que algunos vendedores se
refieren a peces como ' Bettas de orejas de
elefante. No he podido averiguar quién creó los
primeros dumbo bettas, pero habiendo hablado
con varios criadores, sé que está claro que las
aletas pectorales alargadas surgen
ocasionalmente en engendros de forma aleatoria,
por lo que no es tan difícil imaginarlo. cómo se
habrían creado los primeros dumbos a partir de
tales peces. El gen dumbo es recesivo, afecta solo
las aletas pectorales y se comporta de manera
predecible, de modo que los peces con dos copias
del gen tienen pectorales dumbo y los peces con
una sola copia tienen pectorales normales. Las
aletas pectorales Dumbo se han criado en bettas
de media luna larga y de aleta corta, y este
fenotipo se ve más comúnmente en bettas con la
denominada coloración 'salamandra', aunque en el
último año más o menos he visto dumbos en
blanco dorado, piña y platino. ¡Incluso vi una foto
de un plakat macho de cola de gallo que tenía
pectorales dumbo!
Debido a que los dumbos existen en formas de
aleta corta y aleta larga (con respecto a las aletas
y ventrales desapareados), la forma ideal para
estos peces y los métodos para distinguir a los
machos y las hembras son exactamente los
mismos que serían para los peces si no tuviera
Las aletas pectorales agrandadas.
Abreviatura del alelo Dumbo = dm

Los Bettas Dumbo obtienen su nombre de sus largas aletas pectorales

que fluyen © Kitti Watcharaworatham
Gigante
Los bettas gigantes se merecen su nombre. Son
grandes bettas! También han causado una
controversia considerable en el hobby, ya que los
entusiastas de los betta están algo divididos sobre
si creen o no que el gigantismo en bettas es
causado por un solo gen, o simplemente es el
resultado de crianza selectiva cuidadosa para
aumentar el tamaño. La verdad bien puede ser
una mezcla de los dos: al final del día, sabemos
con certeza que es posible criar betas grandes
simplemente seleccionando el pez más grande
para criar durante generaciones sucesivas. Sin
embargo, los experimentos realizados por el Dr.
Gene Lucas cuando los bettas gigantes
aparecieron por primera vez en el hobby
sugirieron firmemente que el fenotipo gigante
podría ser producido por un gen parcialmente
dominante, ya que los bettas que heredan una
copia del 'gen gigante' crecieron más

que los bettas normales (así que... llamados 'semi-

gigantes') y los bettas que llevaban dos copias del
gen se convirtieron en gigantes.
Personalmente, creo que hay algo de cierto en la
hipótesis de que los primeros gigantes se
produjeron a partir de un betta individual con una
mutación genética que resultó en un crecimiento
de un tamaño extraordinariamente grande.
Ciertamente, la explicación de cómo se creó la
primera línea de bettas gigantes parece sugerir
tanto.
Según el criador de betta gigante Surat
Bhutipanya, los primeros bettas gigantes fueron
creados por tres criadores tailandeses que se
autodenominaron Team Giant. Este equipo estaba
compuesto por Athapon Ratanapichad (también
conocido como tío Sara), su hijo Natee y Wasan
Sattayapun (wasanbetta en Aquabid.com). En
1999, Athapon y Natee descubrieron un plakat de
caza verde inusualmente grande entre los otros
bettas en su granja. Athapon ya había notado que
sus bettas verdes parecían crecer mucho más que
los de otros colores, ¡pero este pez tenía más de
tres pulgadas de largo! En mi opinión, el tamaño
de este pez fue casi con certeza el resultado de
una mutación genética (o mutaciones genéticas)
que tal vez aumentó la tasa de desarrollo o afectó
lo que sea que limita el crecimiento en los bettas
adultos. Resulta que, sea cual sea el mecanismo,
¡esta fue una mutación muy afortunada para el
hobby betta! Los Ratanapichads criaron a este
macho gigante con la hembra más grande que
tenían disponible en ese momento, con la
esperanza de producir más bettas gigantes y crear
una cepa completamente nueva.

En la primera generación, solo un pequeño

porcentaje de los alevines creció hasta ser grande.
Sin embargo, al seleccionar continuamente el pez
más grande en cada generación posterior para la
cría, pudieron aumentar el porcentaje de gigantes
en cada cría. Por lo que he leído, parece que
Team Giant tardó tan solo cinco generaciones en
producir las primeras bettas de tres pulgadas de
largo, con esas bettas formando aproximadamente
una quinta parte de los alevines en el desove.
Una vez que producían consistentemente bettas
gigantes,
Team Giant comenzó expandir su rango cruzando
esos gigantes a bettas de tamaño normal de
varias otras razas, en una gama de colores. Cada
vez que buscaban un nuevo color, tenían que
repetir el minucioso proceso de
seleccionar el pez más grande de cada cría para
producir peces del tamaño correcto.
Gracias al arduo trabajo del Team Giant y un
número cada vez mayor de criadores en todo el
mundo, el gigante betta está aquí para quedarse y
está disponible en una gama cada vez mayor de
formas, aunque los dos más comunes son la
media luna asimétrica plakat y la media luna (y lo
inevitable delta y superdeltas que vienen como
parte del paquete de media luna).
Se informa que los alevines Betta gigantes crecen
a un ritmo mucho más rápido que los alevines
Betta normales y, como tales, requieren mucha
más comida para alcanzar su máximo potencial.
Como resultado de esto, las diferencias de tamaño
entre alevines gigantes y normales son
aparentemente visibles desde solo unas pocas
semanas de edad.

¡Algunas cepas de betta gigante pueden alcanzar

una longitud de tres pulgadas (incluida la aleta
caudal) en solo cinco meses!

Una vez adultos, los bettas gigantes requieren

menos alimentos, pero felizmente consumirán más
del doble de la cantidad de alimentos requerida
por un betta normal a diario. Tenga en cuenta que
para hacer frente al aumento de los desechos
producidos como resultado de comer todos estos
alimentos, los bettas gigantes deben mantenerse
en recipientes más grandes que los bettas
normales y recibir cambios de agua más
frecuentes.

Los bettas gigantes adultos son propensos al

estreñimiento, que puede provocar la muerte si no
se tratan con cuidado. Los camarones de
salmuera vivos y las dafnias vivas / congeladas
deben formar parte regular de su régimen de
alimentación, ya que ambos alimentos actúan
como un laxante suave. Del mismo modo, es una
buena idea agregar hojas de almendras indias o
extracto de hojas al agua de un betta gigante. Si
el gigante se constipa, el mejor tratamiento es
matar de hambre al pez durante un día más o
menos (también recomendaría agregar un poco de
sal al agua).

El rasgo gigante es heredable y parece, por ahora,

codominante, con los individuos portadores como
una 'casa intermedia' entre bettas normales y
gigantes con respecto a su tamaño adulto final. En
pocas palabras, si crías dos bettas gigantes
juntos, todos los descendientes serán gigantes
(aunque su

tamaño adulto final variará); si crías un gigante a

un betta normal, entonces la descendencia llevará
el gen gigante (si de hecho es un gen único), y
como resultado crecerá a un tamaño intermedio
entre normal y gigante. Dichos peces se
denominan 'semi-gigantes'. La cría de dos
portadores juntos te dará 25% de gigantes
completos, 50% de semi-gigantes y 25% de bettas
normales (más sobre esto en el capítulo de
Genética).
Símbolo de alelo gigante = G

Coloración
Cuando empecé a mantener betta, cuando era
adolescente y vivía en West Yorkshire a
principios de la década de 1990, las bettas solo
venían en tres colores: rojo, azul o tricolor
(blanco, rojo y azul), y siempre eran veletas.
¡No había mucha elección! Hoy en día, los bettas
están disponibles en una amplia gama de tipos de
aletas, colores y patrones de color. ¡Algunos de
esos patrones de color pueden incluso cambiar a
lo largo de la vida del pez! Muy bien, ¿eh? No es
de extrañar que los bettas sean más populares
ahora que nunca.
Para mí, la llegada de las modernas razas y
colores de betta al Reino Unido fue como obtener
un boleto dorado para la fábrica de chocolate de
Willy Wonka. Estas maravillosas mutaciones son
la razón por la que volví a bettas después de un
descanso de muchos años. Sospecho firmemente
que si no hubieran estado disponibles en el Reino
Unido, mi cuarto de peces todavía estaría lleno
hasta los topes con cíclidos centroamericanos.

De todos modos, estoy divagando. El objetivo

principal de esta sección es darle una introducción
rápida a los colores y patrones de color betta.
¡Creo que al final de este capítulo estarás de
acuerdo en que tener muy pocas opciones ya no
es el problema!
El concepto de capas
Cuando se habla de coloración en bettas, es útil
pensar en términos de los diferentes colores que
ocupan diferentes capas en la piel, una encima de
la otra. Según el concepto de capas, los bettas
modernos tienen tres capas básicas de células en
la piel en las que se expresan cada uno de los
pigmentos de color básicos, más una cuarta capa
base en la que no se expresa ningún pigmento.
Las tres capas exteriores albergan iridiscentes
(turquesa, azul real o azul acero), negro y rojo. La
capa más interna no tiene pigmento, y me referiré
a esta capa como la capa de 'celofán' por razones
que se aclararán más adelante.

La idea es que cada capa de piel portadora de

pigmento pueda ser enmascarada total o
parcialmente por la capa de arriba. Por lo tanto,
el iridiscente puede enmascarar negro, el negro
puede enmascarar rojo y el rojo puede
enmascarar celofán. Del mismo modo, si un pez
hereda genes que apagan o reducen en gran
medida la pigmentación en uno de las capas
superiores, la capa que se encuentra por encima
de la capa afectada puede enmascarar la capa que
se encuentra debajo de ella. Por lo tanto, la capa
iridiscente puede enmascarar la capa roja cuando
la capa negra no contiene pigmentación.

Por lo tanto, se deduce que un betta rojo es uno

en el que las capas iridiscentes y negras muestran
una pigmentación muy reducida y la capa roja
muestra un aumento pigmentación; un betta
negro es aquel en el que la capa iridiscente
muestra una pigmentación muy reducida y la
capa negra muestra una pigmentación
aumentada; y un betta iridiscente es aquel en el
que la capa iridiscente muestra una mayor
densidad. Estoy simplificando un poco las cosas,
pero espero que tengan la idea de que los
cambios en la densidad del pigmento en cada una
de estas capas de piel determinan de qué color
será el betta. Tenga en cuenta que en las bettas
salvajes, las tres capas externas contienen
pigmento en cierta medida: los pigmentos rojos y
negros se superponen en el cuerpo para producir
el color marrón del cuerpo, la iridiscencia aparece
como un polvo de escamas iridiscentes en la parte
superior del cuerpo, y las aletas son típicamente
rojo cerca del cuerpo e iridiscente hacia los bordes
exteriores (solo aletas no emparejadas).

Cientos de años de reproducción selectiva y la

explotación de mutaciones genéticas novedosas
han dado lugar a cambios dramáticos en esta
apariencia de tipo salvaje y ha aumentado
enormemente la paleta artística disponible para
los criadores de betta modernos. No solo nos
beneficiamos de las mejoras producidas por la cría
selectiva, también tenemos un conjunto de
mutaciones genéticas completamente nuevas con
las que manipular la expresión del color en bettas.

Al igual que con las razas betta descritas

anteriormente, es prácticamente imposible hablar
sobre la coloración en bettas sin alguna discusión
sobre las mutaciones genéticas involucradas, ya
que sin estas mutaciones y su efecto en la
producción de pigmento en las células de la piel,
estos colores y patrones simplemente no estar
disponible! Como compromiso, he tratado de
mantener cualquier referencia a los genes al
mínimo con la esperanza de que las descripciones
proporcionadas sean suficientes para calmar su
curiosidad hasta que lleguemos al capítulo de
Genética propiamente dicho.
Al igual que con las razas anteriores, he
proporcionado símbolos para cada uno de los
alelos involucrados en la producción de cada color
(o al menos los que conocemos), que con suerte
resultarán útiles al calcular el resultado de cruces
entre dos bettas que conoces llevar esos genes
particulares, o que sospechas que llevan esos
genes, en función de su apariencia.
Si bien es claramente útil tener alguna
comprensión de cómo las mutaciones genéticas
han dado como resultado todos los
impresionantes colores ahora disponibles en
bettas, creo que debo señalar las enormes
lagunas en nuestra comprensión sobre si ciertos
rasgos son causados o no por un solo o múltiples
genes, y del mismo modo si estos genes afectan o
no a los dos sexos de diferentes maneras. Para
complicar aún más las cosas, ¡es muy posible que
el mismo color en diferentes cepas de betta pueda
ser producido por genes completamente
diferentes!

Por ahora, preferiría que prestas atención a las

hermosas fotos que he usado para ilustrar este
capítulo. Después de todo, ¡primero nos
enamoramos de los bettas por su belleza, no por
su composición genética!

En este betta, la capa iridiscente se extiende por el cuerpo y las aletas,

enmascarando las capas negras y rojas. debajo

De tipo salvaje coloración

Los bettas de tipo salvaje, como mencioné
anteriormente, muestran cierto grado de
pigmentación en todas las capas de la piel. Al
investigar este libro, he leído numerosas
referencias a una teoría de que los Betta
splendens salvajes tienen una disposición
diferente de las capas de pigmento en
comparación con los bettas domesticados; a
saber, que las capas negra y roja están invertidas,
con rojo en la parte superior y
negro debajo. Todavía no he podido encontrar
ningún apoyo científico para esta teoría y, por
simplicidad, he optado por ignorarla,

particularmente porque no veo ninguna razón

biológica por la que este sea el caso.
Los bettas de tipo salvaje (con lo que me refiero a
los bettas salvajes y las formas domesticadas con
apariencia de tipo salvaje) tienden a tener una
coloración bastante fija y son bastante difíciles de
confundir. Por lo general, tienen un cuerpo rojo
parduzco oscuro con iridiscencia en la mitad
dorsal y una combinación de rojo e iridiscencia
(azul real, turquesa o azul acero) en las tres aletas
no apareadas. Los ventrales son típicamente rojos
con puntas blancas. Cualquiera que sea la forma
alrededor de las capas negras y rojas, el color del
cuerpo rojo parduzco es el resultado de que
ambas capas expresan pigmento en cierta
medida. La capa iridiscente siempre está en la
parte superior.

Tenga en cuenta que la región de la cabeza en

los tipos silvestres suele ser más oscura, es decir,
hay menos pigmentación roja o más pigmentación
negra en la mitad anterior del pez.

Una gran cantidad de genes están involucrados en

la producción de la coloración de tipo salvaje. El
mensaje para llevar a casa es que todos los
demás colores y patrones de color que
discutiremos son el resultado de mutaciones en
la versión de tipo salvaje (aquí significa 'como
se encuentra en la naturaleza') de los genes que
controlan la coloración.

Como no existe un alelo único para la " coloración

de tipo salvaje ", se deduce que no hay un símbolo
de alelo que signifique una coloración de tipo
salvaje. Sin embargo, hay un símbolo que los
genetistas usan para describir la versión salvaje
de un gen, que es '+'. No se preocupe demasiado
por esto en este momento, pero vale la pena
guardarlo en algún lugar de su cerebro para
cuando lleguemos al capítulo de Genética.
Símbolo de alelo salvaje = +

Un par de plakats tradicionales criados por el autor, ambos con

coloración de tipo salvaje.

La capa iridiscente
La capa iridiscente es responsable de un amplio
espectro de colores en bettas, desde azul
profundo hasta verde. Sin embargo, en realidad
solo hay tres colores iridiscentes: turquesa, azul
real y azul acero. Curiosamente, la expresión de
estos tres colores se controla a través de
interacción de solo dos alelos. Un alelo codifica
para la coloración turquesa y los otros códigos
para la coloración azul acero. Estos alelos
muestran un dominio
incompleto entre sí, por lo que si un individuo
hereda una copia del alelo turquesa y una copia
del alelo azul acero, el resultado es azul real. Es
importante recordar que, si bien el azul acero y el
azul real están relativamente fijos en términos de
cómo se ve el color en nuestros ojos, los bettas
turquesas pueden variar mucho (desde turquesa
brillante hasta verde). Esto es importante ya que
afecta cómo describimos la coloración de nuestros
peces. Es muy común ver que los peces turquesa
se mencionen incorrectamente como azul real o
azul acero, y viceversa, lo que solo aumenta la
confusión de los recién llegados al hobby.
Consideremos cómo se producen estos colores
iridiscentes. Como la mayoría de los peces, los
bettas eliminan los productos de desecho
metabólico de su cuerpo a través de los riñones, el
tracto digestivo y las branquias. Sin embargo, no
todos los productos de desecho se eliminan del
cuerpo de esta manera. Algunos productos de
desecho no tóxicos llamados 'guaninas' son
Hombre azul real OHM: este es el más rico de los
colores iridiscentes

OHM masculino con cuerpo turquesa © Kitti Watcharaworatham

 OHM macho con cuerpo azul acero © Kitti
Watcharaworatham

En su lugar depositado en la piel, ojos y aletas del

pez. Las guaninas se depositan en forma cristalina
en la capa externa de la piel (el epidermis), o
como gránulos aleatorios en las células de la piel
debajo (la dermis).

Cuando se colocan en capas como cristales en la

epidermis, las guaninas refractan la luz, lo que le
da a la piel un aspecto iridiscente. Es por eso que
nos referimos a los colores producidos por este
efecto como "iridiscentes" y las células
epidérmicas que contienen guanina cristalina
como "iridocitos". Además, debido a que los
colores iridiscentes no son producidos por
pigmentos, a veces se los denomina colores
"estructurales". La herencia de una combinación
particular de alelos iridiscentes cambia el grosor y
la profundidad de los depósitos de guanina en la
epidermis, lo que a su vez afecta cómo se refracta
la luz en los iridocitos, lo que cambia el tono de
azul o verde que vemos.
Los bettas salvajes tienen la mayoría de sus
iridocitos en la mitad dorsal del cuerpo y en las
aletas no apareadas, con muy pocas en las
regiones de la cabeza y el vientre de los peces.
Entonces,
¿cómo es que hoy en día tenemos peces azules
por todas partes? Bueno, una respuesta es que a
lo largo de los años los criadores han logrado
producir peces con un color cada vez más
iridiscente en sus aletas y cuerpos al elegir solo
aquellos peces con la coloración más iridiscente
en cada generación para la cría.

Pero esto solo podría tener éxito en difundir el

color hasta ahora. Se requirió una mutación
genética para poder propagar la iridiscencia por
todo el cuerpo y las aletas. El nombre dado a este
gen cuando se identificó por primera vez era
'iridiscencia extendida', porque precisamente lo
hizo. Además, el gen era dominante, de modo que
cualquier pez que llevara una copia del gen
mostraría el fenotipo de iridiscencia diseminada
de tener iridiscencia en todo el cuerpo y las
aletas.

La historia no termina ahí, porque aunque el gen

de iridiscencia diseminada podría llenar los
huecos en el cuerpo y las aletas, la cabeza
siempre permaneció en un color mucho más
oscuro, el resultado de la pigmentación negra
subyacente que se muestra a través de una capa
iridiscente mucho más delgada en este región.
Para lograr un pez de color sólido , los criadores
tuvieron que esperar a que el gen de la "máscara"
apareciera en la escena. Este gen surgió por
primera vez en peces híbridos producidos a partir
de cruces entre Betta splendens
y uno de Betta imbellis o Betta mahachaiensis
(en la foto de al lado). Aunque variable, el efecto
principal del gen fue extender la propagación de la
iridiscencia en la cabeza y la boca de un betta.
Hablaré sobre el gen de la máscara con más
detalle en el capítulo de Genética, pero quería
mencionarlo aquí de pasada, para ayudarlo a
comprender cómo es que somos capaces de
producir bettas completamente iridiscentes.
Abreviatura del alelo turquesa = Bl t
Abreviatura del alelo azul acero = Bl s
Abreviatura del alelo de iridiscencia extendida = Si

Betta imbellis © Manyork Zhou

Betta mahachaiensis © Manyork Zhou

La capa roja
En bettas, el color rojo parece ser causado por
dos tipos diferentes de pigmento. Estos tipos de
pigmentos se denominan pterinas y carotenoides,
y ambos pueden estar presentes en bettas de
forma independiente o al mismo tiempo,
dependiendo del origen genético del pez en
cuestión.
Los pigmentos de pterina están involucrados en el
metabolismo del producto de desecho ácido úrico
y están compuestos de pequeñas moléculas
llamadas pteridinas.
Las pteridinas son similares en estructura a la
guanina y, al igual que las guaninas responsables
de la iridiscencia en bettas, se depositan en las
células de la dermis cuando se exceden a los
requerimientos metabólicos.
Mientras que las pteridinas se producen como
resultado de procesos metabólicos en el cuerpo y
dan lugar solo a la coloración roja, la coloración
roja a base de carotenoides generalmente solo se
mantiene a través de suplementos dietéticos (es
decir, al comer alimentos con alto contenido de
carotenoides). El carotenoide dietético más común
es la astaxantina, que se encuentra en altas
concentraciones en las algas Spirulina , un
ingrediente común en los alimentos comerciales
para peces. Curiosamente, el pimentón también
tiene un alto contenido de carotenoides y sería
una adición barata a la comida casera de betta si
su objetivo era producir pescado rojo vibrante,
suponiendo, por supuesto, que sus bettas
provengan de una línea que puede metabolizar
estos carotenoides.
Además, la necesidad de ingerir carotenoides en
la dieta para mantener una fuerte coloración roja
es probablemente la razón por la cual tantos
animales han evolucionado para utilizar la
coloración roja a base de carotenoides como parte
de su señalización sexual. En teoría, solo los
machos más aptos (aquellos con los mejores
rasgos para la supervivencia) podrán obtener
suficientes carotenoides dietéticos necesarios
para mantener una coloración roja intensa, por lo
que todo lo que necesita una hembra es elegir el
macho que muestre el rojo y el rojo más intenso.
está
garantizada para producir una buena
descendencia fuerte en la próxima generación,
maximizando así las posibilidades de que sus
genes se transmitan a las generaciones futuras.
Sería fascinante hacer un experimento de elección
en el que las bettas hembras tengan la opción de
elegir entre machos de tamaño similar con un alto
grado de pigmentación carotenoide y machos con
un bajo grado de pigmentación carotenoide, como
un medio de probar si las bettas hembras usan o
no rojo coloración para evaluar la aptitud
masculina.
Entonces, ahora tenemos una idea de cómo se
produce la coloración roja, pero eso no explica
cómo llegamos a tener bettas rojos sólidos. Si
pensamos
Volviendo a nuestra discusión sobre el concepto
de capas, el paso clave para crear los primeros
bettas rojos debe haber sido la reducción de la
pigmentación negra en la piel. Como saben, la
pigmentación roja ya está presente en la piel de
los bettas salvajes. Por lo tanto, no es difícil
imaginar que la cría selectiva para una
pigmentación negra reducida eventualmente
resultaría en un pez rojo. Es razonable suponer
que esta es una ruta a través de la cual los
criadores pudieron crear bettas cada vez más
rojos.
Otra ruta para crear un betta rojo sería esperar
una mutación genética aleatoria que reduzca la
densidad de la pigmentación negra o la elimine
por completo, eliminando así la necesidad de
reproducción selectiva (o al menos reduciendo los
plazos involucrados). Sorprendentemente, hay al
menos tres mutaciones conocidas en bettas que

producen este efecto: camboyano, que elimina

toda la pigmentación negra en el cuerpo y las
aletas, pero no los ojos; rubio: lo que reduce
drásticamente la densidad de pigmentación negra
en la piel; y mármol, que, aunque su efecto es
impredecible, es capaz de eliminar todo rastro de
negro de un pez.

Permítanme ser muy claro: cuando estoy

hablando de los primeros bettas rojos, me refiero a
los peces con cuerpos y aletas esencialmente de
color rojo oscuro, probablemente con mucha
iridiscencia. Estos primeros bettas rojos
probablemente habrían tenido una región de la
cabeza mucho más oscura. Al igual que los bettas
iridiscentes discutidos anteriormente, la
producción de bettas rojos sólidos requería un
paso más, a saber, la llegada del llamado gen 'rojo
extendido'.
 HM rojo (cuerpo oscuro) masculino: la profundidad del color proviene de la
presencia de melanina © Kitti
Watcharaworatham

Para todos los efectos, el gen rojo extendido

hace para la expresión de pigmentación roja
exactamente lo mismo que el gen de iridiscencia
diseminada para iridiscencia: difunde el color
sobre la mitad anterior (frontal) del pez. Al igual
que la iridiscencia extendida, el rojo extendido
también es variable en el grado en que extiende
el color en un pez, de modo que algunos peces
tienen una cobertura completa de la cabeza y
otros peces muestran una cobertura incompleta.
El gen rojo extendido es dominante sobre el gen
(o genes) que controlan la coloración roja normal
(salvaje), por lo que una vez que un pez lleva una
copia del gen, generalmente mostrará
pigmentación roja en la cabeza. El gen rojo
extendido también tiene otro efecto importante,
que es aumentar la densidad de pigmentación roja
en la piel, dando como resultado un pez muy rojo.
Anteriormente mencioné que había cierta
confusión sobre el orden en que aparecen las
capas negras y rojas en la piel de los bettas, y que
había algún argumento de que en los bettas
salvajes la capa roja se encuentra por encima de
la capa negra, con lo contrario siendo cierto en
bettas domesticados. La razón por la que lo traigo
aquí es que, en mi opinión, la existencia de la El
gen rojo extendido probablemente explica por qué
algunos entusiastas de los betta podrían elegir
pensar que la capa roja está por encima de la
capa negra: en el pasatiempo tendemos a
referirnos a los bettas con pigmentación negra
normal (es decir, de tipo salvaje) como bettas 'de
cuerpo oscuro' y Bettas con pigmentación negra
rubia (es decir, de baja densidad) como bettas 'de
cuerpo ligero’.

Esencialmente, esta es una manera simple de

referirse a la densidad de pigmentación negra que,
al menos a nuestros ojos, parece estar debajo de
cualquier otro color que el pez pueda mostrar. De
ahí que se puede tener de cuerpo ligero y
oscuros cuerpo versiones de cualquier esquema
de color o color, con sólo tres excepciones: La
regla no se aplica a Camboya, celofán o mármol
peces, ya que éstos carecen de pigmentación ya
sea negro o carecen por completo en parches y
como resultado no caen en ninguna categoría.

HM rojo (cuerpo ligero) masculino: la coloración más pálida proviene de la

falta de melanina © Kitti
Watcharaworatham
Ahora, en los bettas rojos que portan el gen
rojo extendido, los de cuerpo oscuro son de un
rojo mucho más profundo que sus contrapartes
de cuerpo ligero , que tienen un color rojo
cereza brillante. Cuando miras a ese pez,
parece que

la capa roja se ha extendido sobre la parte

superior de la capa negra para producir un pez
rojo intenso, o sobre una capa rubia en el caso
del pez rojo cereza de cuerpo ligero
. Este efecto se enfatiza por el hecho de que (en
los peces de cuerpo oscuro) a menudo es solo el
borde exterior curvado de cada escala que exhibe
cualquier pigmentación negra visible (un efecto
que los criadores continuamente están tratando de
eliminar mediante la cría selectiva).
De hecho, no hay razón para suponer que una
capa está enmascarando a la otra. Podría ser
fácilmente que uno de los efectos del rojo
extendido que no sea extender la pigmentación
sobre la cabeza y aumentar la densidad del
pigmento es reducir la densidad de la
pigmentación negra y limitar su expresión al
borde exterior de las escamas. No es que bajo el
último escenario, la capa negra podría sentarse
sobre la capa roja y obtendríamos un efecto
idéntico. No es necesario decir que el jurado aún
no sabe si el rojo extendido tiene algún efecto
sobre la distribución del pigmento negro. La
conclusión es que se requiere más investigación
para llegar al fondo de esto.
Para mí, aunque es fácil ver que los colores
iridiscentes deben estar por encima de los otros
colores en la piel (por definición, solo parecen
iridiscentes cuando el cristal de guanina se
encuentra en la capa más externa de la piel), el
caso del rojo está por encima del negro o el negro.
arriba rojo es menos cortado y seco. En mi
opinión, lo que vemos como una capa sobre otra
podría ser fácilmente dos pigmentos distribuidos
de manera diferente dentro de la misma capa (o
capas).

Hemos discutido los bettas rojos de cuerpo oscuro

y rojo, así que es correcto que también debamos
hablar sobre el otro tipo de betta rojo: el rojo con
base en Camboya. En un intento por deshacerse
de la pigmentación negra, los criadores recurrieron
al
gen camboyano para eliminar todo el pigmento
negro del cuerpo. y aletas En teoría, esta era
una idea excelente, ya que sin el pigmento
negro, el pez estaría muy rojo y el único
obstáculo restante sería descubrir cómo reducir
o eliminar la capa iridiscente. En la práctica,
tener una capa base de color carne (celofán)
debajo del pigmento rojo significaba que estos
peces, aunque muy rojos, eran menos vibrantes
que los bettas a base de rubio rojo cereza
. ¿La leccion? Los bettas rojos tienen una mejor
coloración roja cuando hay algo de pigmentación
negra presente.

Todos los criadores que se esfuerzan por producir

el betta rojo sólido perfecto enfrentan los mismos
dos problemas: el primer problema es que, a
pesar de los genes existen que pueden apagar la
expresión del pigmento negro, es
extremadamente difícil eliminar la pigmentación
negra (como los bordes de la escala negra) de
un pez rojo sin comprometer la intensidad de su
color. El segundo problema es que la iridiscencia
es muy difícil, si no imposible, de eliminar por
completo. Ambos factores actúan continuamente
para evitar que el criador alcance ese Santo
Grial de la cría de betta: un betta rojo brillante
perfecto sin negro visible o iridiscencia en
ninguna parte.

Para aquellos de ustedes lo suficientemente

inspirados para embarcarse en su propia
búsqueda de este Santo Grial de bettas, aquí hay
algunas cosas clave para recordar:

La introducción del gen camboyano en su

programa de cría de betta rojo eliminará toda
pigmentación negra que no sea en los ojos,
pero también reducirá la intensidad de la
coloración roja en sus peces;
La introducción del gen rubio le permitirá
mantener una coloración roja intensa, ya que
habrá suficiente pigmento negro en la piel
para darle un rojo fuerte sin darle bordes de
escamas negras, pero este método aún
puede darle manchas notables de pigmento
negro en el pescado;
No hay un gen que elimine por completo la
iridiscencia, por lo que su única opción es
reproducirse selectivamente para reducir la
expresión de iridiscencia. Tenga en cuenta que
el azul acero es el mejor tipo de iridiscencia
para tener en bettas rojos, ya que es el más
claro y, por lo tanto, el menos obvio de los tres
colores iridiscentes.
Símbolo de alelo rojo = R +
Símbolo de alelo rojo extendido = Er
Símbolo de alelo rubio = bd

Es difícil negar la belleza de un HMPK rojo sólido: los que se muestran aquí son
realmente bettas de alta calidad © Kik7

Naranja y amarillo
Los bettas naranjas y amarillos son una especie
de enigma en el mundo del mantenimiento de
bettas. Esto se debe a que parece haber varias
rutas por las cuales se pueden producir estos
colores. A menos que sepas la genética
Tras el fondo de un pez en particular, tendrá
dificultades para saber con qué pez emparejarlo
para producir más bettas de ese color. Incluso si
usted no sabe la historia de los peces, seguirá
siendo difícil de identificar con precisión cuál es la
causa raíz de su coloración es una cosa que sí
sabemos es que los bettas amarillos y naranjas
provienen de las existencias de betta rojo. Como
tal, el consenso común es que la coloración
amarilla o naranja en bettas es causada por una
mutación del gen rojo, que se ha denominado 'no
rojo'. El no rojo es recesivo al rojo natural y se
cree que tiene dos alelos: el tipo 1 que codifica la
pigmentación amarilla y el tipo 2 que codifica el
naranja.

Todo esto suena bastante ordenado, pero debe

tener en cuenta que no solo hay un amplio grado
de variación en términos de saturación de
cualquiera de los colores en bettas (es decir,
coloración muy pálida a muy rica), sino que
también hay otros factores (como como otros
genes y dieta) que también pueden desempeñar
un papel en la producción del color final.

Media luna amarilla macho © Kitti Watcharaworatham

Ha sido fascinante leer varias teorías sobre cómo

surgieron los bettas amarillos y naranjas, porque
los mismos "hechos" sobre el no rojo los genes
se regurgitan una y otra vez, pero nadie parece
ser capaz de proporcionar una respuesta
satisfactoria a la pregunta: "¿Qué hace que estos
peces sean amarillos o naranjas?" Ciertamente no
tengo la respuesta, pero lo que puedo hacer es
proporcionar algunas conjeturas informadas sobre
cómo llegamos a tener bettas naranjas y
amarillas.

Para ser amarillo o naranja, un betta debe haber

heredado dos copias del alelo recesivo no rojo
apropiado . Dado que la hipótesis actual es que
hay dos alelos, debemos suponer que el naranja y
el amarillo deben tratarse como colores discretos y
no diferentes tonos de color a lo largo de un
gradiente.

La primera observación que quiero hacer es que

los mejores bettas sólidos de color amarillo y
naranja sólido no tienen pigmentación negra y, por
lo tanto, es probable que provengan de un stock
rojo con base en Camboya , ya que estos peces
no tienen pigmentación negra en absoluto. Mi
comprensión inicial de lo que había leído sobre el
color amarillo y naranja en bettas es que los genes
no rojos alteran de alguna manera la vía
metabólica que resulta en la producción de
pigmento rojo para que se
produzca un pigmento amarillo o naranja
intermedio (y se deposite en el dermis) en su
lugar. Esta es ciertamente la explicación más
básica y puede ser la correcta en muchos
casos.

Sin embargo, existen grandes lagunas en

nuestra comprensión de cómo se heredan el
amarillo y el naranja, porque actualmente ni los
bettas amarillos
ni los naranjas tienden a reproducirse al 100%, lo
que a menudo produce descendencia roja o
camboyana en sus engendros. En las líneas
donde dichos peces se reproducen (tal vez en las
líneas donde el amarillo / naranja es producido por
uno de los alelos no rojos mencionados
anteriormente ), se ha documentado que la
descendencia se vuelve más pálida durante
generaciones sucesivas, de modo que el color
vibrante de los padres se pierde progresivamente
No está claro por qué este debería ser el caso, a
menos que tal vez haya un efecto dietético por el
cual el criador original estaba alimentando a sus
peces con una dieta que aumentó su color, que el
criador posterior no replicó o no pudo replicar.

En la cría de betta moderna (olvidando por un

momento qué genes pueden estar o no
involucrados), la clave para aumentar la intensidad
de los bettas amarillos o naranjas parece ser
cruzarlos de nuevo a los bettas rojos o
camboyanos
. Si los alelos amarillo o naranja eran realmente
recesivos, como se cree que es el caso de los dos
alelos 'no rojos’, tales cruces deberían dar como
resultado solo una descendencia roja.

Sin embargo, esto no es el caso en la mayoría de

las acciones modernas de betta. En cambio, el
resultado es una mezcla de descendientes rojos,
camboyanos y amarillos o naranjas (dependiendo
del pez padre) con buena intensidad de color. Por
lo tanto, puede ser que los bettas amarillos y
naranjas intensos que vemos hoy sean el
resultado de una interacción entre los genes
responsables de la coloración roja y los nuevos
alelos para el amarillo y el naranja.

Un giro adicional en la historia es que los tipos

modernos de betta pueden exhibir coloración roja,
naranja y amarilla al mismo tiempo, lo que sugiere
que hay más genes en juego que controlan los
tres colores que los tres que hemos cubierto aquí (
rojo de tipo salvaje) , no rojo tipo 1 y no rojo tipo
2).
Personalmente, creo que puede haber un gen
separado para la expresión de la coloración
amarilla, porque la diferencia en la coloración
entre los primeros bettas amarillos (que eran
básicamente de color carne con un tinte amarillo)
y los intensos bettas de espectáculos amarillos
que vemos hoy es así dramático que no puedo
creer que se deba únicamente a la cría selectiva.

Está claro que se necesita más investigación para

comprender completamente la coloración amarilla
y naranja en bettas. Para cualquiera que desee
reproducir estos colores, solo puedo aconsejarle
que genere peces relacionados siempre que sea
posible, para evitar introducir genes para el
amarillo o el naranja que pueden ser totalmente
diferentes a los que tiene la línea en la que está
trabajando; y para cruzar a bettas rojos solo
cuando la intensidad del color disminuye.

Sospecho también que la alimentación de bettas

amarillos o naranjas con una dieta alta en
carotenoides ayudaría a obtener la mejor
intensidad de color posible, suponiendo que su
pez particular sea capaz de metabolizar esos
carotenoides. ¡Ciertamente vale la pena intentarlo!
Símbolo de alelo amarillo = nr 1
2
Símbolo de alelo naranja = nr
Algunos bettas pueden tener rojo, amarillo y naranja en sus aletas, como este
'Armageddon' HMPK © Kitti
Watcharaworatham

Media luna masculina naranja plakat © Kitti Watcharaworatham

 Intenso amarillo femenino media luna plakat © Kitti
Watcharaworatham

La capa negra
Es extraño que los bettas negros sean producidos
en masa por criadores de todo el mundo y, sin
embargo, cuando se trata de su genética, los
bettas negros son tan poco conocidos como otras
variedades de colores. Cuando comencé a
escuchar sobre bettas negros, solo se
describieron dos tipos. Estos fueron 'melano' y
'encaje negro'. Hoy en día, hay muchos más
términos para bettas negros, incluidos 'orquídea
negra', 'super negro' y 'doble negro'. Como
siempre con bettas, justo cuando crees que las
cosas se van a poner agradables y simples... ¡no
lo hacen!
Comencemos mirando las causas de la coloración
negra en bettas. La causa principal de la
coloración negra en bettas es el pigmento
melanina. Es de la palabra melanina que
obtenemos el término 'melanístico', que se usa
para describir animales que expresan un exceso
de melanina, haciéndolos de color negro o muy
oscuro. El ejemplo más famoso de sto es la
pantera negra, que es el
nombre común dado a un leopardo melancólico
Panthera pardus (en África o Asia) o un jaguar
melancólico Panthera onca (en las Américas).
Curiosamente, el melanismo es causado por un
alelo dominante en los jaguares, pero un alelo
recesivo en los leopardos, lo que presumiblemente
significa que las panteras ocurren con mucha más
frecuencia en los jaguares que en los leopardos,
ya que un jaguar solo necesitaría heredar un alelo
de melanismo para aparecer negro.
Volviendo a los bettas, en los bettas de
tipo salvaje, la melanina se distribuye de manera
relativamente densa en el cuerpo del pez, lo que
da como resultado un color oscuro del cuerpo. La
melanina existe en dos formas: una estructura
oxidada y una estructura reducida. El primero es
negro en apariencia, el último es marrón. Por lo
tanto, parece que en bettas salvajes es la versión
reducida de melanina la que prevalece más, lo
que le da al cuerpo del pez un aspecto marrón,
mientras que en las cepas modernas de betta
negro es la melanina oxidada lo que le da al pez
su aspecto negro profundo. Se ha sugerido que el
grado de melanina oxidada presente en un betta
negro podría estar relacionado con factores
dietéticos o ambientales. Sin duda, valdría la pena
investigarlo si está interesado en criar bettas
negros.
Ahora pensemos en cómo podrían haberse creado
los primeros bettas negros. La producción de los
primeros bettas negros habría requerido
idealmente cuatro cosas: 1) la eliminación de la
pigmentación roja; 2) un aumento en la densidad
de pigmentación negra; 3) la propagación de
pigmentación negra en las aletas; y 4) reducción
de la capa iridiscente.

Se han encontrado dos mutaciones genéticas en

bettas que pueden eliminar la pigmentación roja.
Estos son 'no rojos' (donde el pez nace sin
pigmento rojo, pero técnicamente puede expresar
pigmento amarillo o naranja en diferentes grados
de intensidad) y 'pérdida roja' (donde el pez pierde
pigmento rojo a medida que envejece). Estos
genes se mencionarán nuevamente más adelante
en la sección Patrones de color cuando veamos
bettas de chocolate y piña.
Los requisitos segundo y tercero parecen haberse
cumplido por los efectos de dos genes no
relacionados, a saber, el gen para el melano y el
gen para el encaje negro, que dieron lugar a las
dos variedades de betta negro mencionadas al
comienzo de esta sección. Los efectos de estos
dos genes son similares a los de 'iridiscencia
extendida' y 'rojo extendido' ya que provocan la
propagación de un pigmento (esta vez melanina),
a mayor densidad, en todo el pescado. Como los
genes no están relacionados, es probable que
logren estos efectos de diferentes maneras, lo que
probablemente explica las diferencias en la
apariencia de los dos colores.
Las diferencias clave están en la profundidad del
color (los metas bettas son un negro mucho más
oscuro); la extensión del color en las aletas (los
melanos tienen aletas negras más o menos
sólidas, mientras que los bettas de encaje negro
tienen aletas que desvanecerse de negro a claro
en los bordes); y la cantidad de iridiscencia (los
bettas de encaje negro tienen mucha iridiscencia
tanto en el cuerpo como en las aletas no
apareadas, los melanos generalmente no tienen
iridiscencia en las aletas).

Algunos melano bettas (como el que se muestra a

continuación) pueden parecer tener bordes de
aleta claros, pero esto se debe a que portan genes
para el patrón de color 'mariposa' (consulte la
sección relevante en Patrones de color a
continuación).
Melanos fueron los primeros bettas negros en
aparecer en el hobby. Curiosamente, los melanos
femeninos no se pueden usar para la reproducción
porque, aunque los huevos son fértiles y los
embriones comienzan a desarrollarse, las
membranas de la yema se rompen
espontáneamente, lo que hace que los embriones
mueran. Como resultado, los criadores tienen que
criar machos negros de melano a hembras que
solotienen una copia del gen melano (estos son
fértiles), para producir un 50% de melanos en la
próxima generación. Los criadores generalmente
seleccionan hembras azul acero ya que este tipo
de iridiscencia se muestra menos contra un fondo
negro.
 Este melano muestra una coloración negra oscura típica con iridiscencia en el
cuerpo © Kitti
Watcharaworatham

El encaje negro es una nueva forma de negro que

el melano. Sorprendentemente, a diferencia de las
hembras de melano, las hembras de encaje negro
son fértiles y se pueden utilizar para reproducirse
sin ningún problema. Cuando los criadores
descubrieron que las hembras de encaje negro
eran fértiles, estaban entusiasmadas ante la
perspectiva de criar un macho melano a una
hembra de encaje negro, con la esperanza de
producir bettas negros más oscuros que se
reprodujeran de verdad. Desafortunadamente,
debido a que la coloración de
melano y encaje negro está controlada por dos
genes recesivos diferentes (en lugar de ser dos
alelos del mismo gen), estos cruces no dieron
como resultado bettas negros, ya que tener solo
una copia de cada gen significaba que ninguno de
la descendencia era negra.
Entonces, ¿qué pasa con las otras variedades de
betta negro que mencioné anteriormente? Bueno,
'orquídea negra' es un término comercial que fue
acuñado por Henry Yin para describir una línea
particular de menta negra que tenía una
iridiscencia azul acero excesiva, particularmente
en las aletas. El término ahora se usa para casi
cualquier betta negro (cola de gallo o de otro tipo)
con una extensa iridiscencia que se extiende hacia
las aletas. 'Super negro' y 'doble negro' son dos
términos para la misma cosa, a saber, un betta
negro que ha heredado dos copias del gen
recesivo para melano y dos copias del gen
recesivo para encaje negro. En términos de
apariencia, estos bettas son los más negros de los
negros y exhiben muy poca iridiscencia, aunque
aún no he confirmado si este último se debe a la
genética o la

selección cuidadosa por parte de los criadores de

peces con iridiscencia reducida. De cualquier
manera, ¡el doble betta negro es un pez
impresionante! Presumiblemente, los primeros
negros dobles se crearon generando dos bettas
que llevaban una copia del gen melano y una
copia del gen de encaje negro, lo que resulta en
una pequeña cantidad de negros dobles. Las
hembras dobles negras son fértiles, por lo que
engendrar un par de estas dobles negras habría
producido todas las dobles negras en la próxima
generación, ya que cualquier descendencia
heredaría dos copias de ambos genes.

Cordón negro HM macho que muestra la iridiscencia típica que se extiende

hacia las aletas © Sirinut Chimplee

Es interesante que las mujeres negras dobles

sean fértiles, ya que esto sugiere que los efectos
de llevar dos copias del gen de encaje negro
superan de alguna manera los efectos negativos
de llevar dos copias del gen melano.
Símbolo del alelo Melano = b m
Abreviatura de alelo de encaje negro = b
lc los
Símbolo de alelo de pérdida roja = R
 Un HM masculino 'súper negro' - quizás el más deseable de los bettas negros ©
Kitti Watcharaworatham

La capa de celofán
Los verdaderos bettas de celofán son bettas que
no tienen pigmentación en su cuerpo o aletas.
Como resultado, generalmente tienen un tono
rosado, como resultado de la sangre en sus venas
y arterias que se muestra a través de las células
translúcidas de la piel.
Según mi investigación, parece que
probablemente hay varios tipos de betta de
celofán que se producen a través de diferentes
rutas. La ruta más común es casi seguramente
como resultado de llevar el gen 'mármol', que tiene
el efecto de eliminar al azar o agregar
pigmentación a las células de un betta a medida
que envejece (más detalles sobre esto en la
sección de Patrones de color a continuación). Casi
todos los bettas de celofán verdaderos son de
hecho bettas de mármol. Comenzaron la vida con
todo colorido y luego, con el tiempo, gracias al
efecto del gen del mármol,
perdieron ese color y terminaron sin color (aunque
a menudo aún permanecen una o dos pequeñas
manchas de color). Por supuesto, el celofán es
solo uno de una infinita gama de posibles
resultados de los engendros que involucran al gen
de mármol. Curiosamente, es muy común que los
bettas de celofán surjan en un engendro de
mármol, pero es muy raro que tal engendro
consista completamente en bettas de celofán.
Entonces, genéticamente hablando, la mayoría de
los bettas que consideramos celofán
De hecho, son bettas de colores que han tenido
los diferentes colores 'apagados' en todo el cuerpo
y las aletas por el gen de mármol (o genes, ver la
sección
de mármol a continuación), en lugar de
simplemente apagarse en algunas áreas. Lo que
no he podido determinar es si el gen (o genes)
responsables de esta pérdida completa de color
es / son heredables (es decir, si un cruce entre
dos bettas de celofán producirá significativamente
más celofán que los bettas de mármol
coloreado). ) Supongo que el efecto es aleatorio e
impredecible.
Las combinaciones de otros genes que, si se
heredan, podrían dar como resultado un betta que
es, al menos visualmente, similar a un celofán que
incluye una combinación de no rojo y camboyano,
o una combinación de pérdida de rojo y
camboyano, que pueden resultar en la pérdida de
pigmentación roja y negra juntas. La primera
combinación es típicamente la de un betta amarillo
o naranja, como discutimos anteriormente. Por lo
tanto, algunos celofán que ves pueden ser bettas
no rojos extremadamente pálidos . Dada la
propensión a que las líneas betta no rojas pierdan
su profundidad de color durante generaciones

progresivas, es fácil ver cómo se podría producir

una línea de celofán que se reproduzca sin la
necesidad del gen de mármol. Personalmente no
contaría peces como los celofán verdaderos. Los
bettas de color amarillo muy pálido siguen siendo
técnicamente amarillos, mientras que, en mi
opinión, un verdadero betta de celofán no lo es.
Sin embargo, aprecio que le resulte difícil
distinguir la diferencia entre los dos si el betta no
rojo estuviera lo suficientemente pálido.
La segunda combinación (pérdida roja más
camboyana) sería una ruta adicional para
producir lo que yo consideraría un verdadero
celofán (es decir, un pez de color carne), pero
esto dependería en gran medida de la cantidad
de iridiscencia expresada por el pez. La
iridiscencia necesitaría ser muy mínima, y
probablemente de la variedad azul acero si el
objetivo fuera producir un celofán muy "limpio"
por esta ruta.
Curiosamente, he leído muchas referencias en
línea de criadores que eligen usar bettas de
celofán con buena forma para mejorar sus líneas
de color, con la esperanza de que la falta de color
en el celofán signifique que el color de su línea no
se vea afectado. Me imagino que esto solo
funcionará en algunos casos, ya que los genes
transportados por celofán que hacen que tengan
una apariencia incolora (ya sean no rojos, rojos ,
camboyanos o de mármol), probablemente no
serían muy bienvenidos en las líneas betta. de
ciertos colores. Lo más probable es que esto se
refiera a no rojo celofán (la primera combinación
que discutí), ya que no rojo y camboyano son
rasgos recesivos, a diferencia del mármol y la
pérdida roja. El gen de

mármol es altamente impredecible en su

expresión, por lo que sospecho en este caso, que
cruzar a un celofán sería una muy buena manera
de arruinar el color de su línea. Algunos criadores
podrían argumentar que valdría la pena, si la
mejora en la forma fuera lo suficientemente buena.
Símbolo de alelo de mármol = Mb
Símbolo de alelo camboyano = c
1
Símbolo de alelo amarillo (no rojo) = nr
los
Abreviatura del alelo de pérdida roja = R

Hembra de celofán HMPK criada por Joep van Esch: ¡no es roja ni negra, pero sí
mucha iridiscencia! © Joepvan Esch

La verdad sobre la coloración en bettas

Ahora que hemos llegado al final de esta rápida
introducción a la coloración betta, creo que es
justo que me aclare y admito que, en realidad, la
coloración betta es mucho más complicada de lo
que el texto anterior te haría creer. Esto se debe a
la naturaleza de las células pigmentarias (también
conocidas como cromatóforos). Las células
pigmentarias en los peces se desarrollan a partir
de células madre embrionarias.

Estas células madre pueden convertirse en una

gama de cromatóforos diferentes que en realidad
pueden concentrar pigmentos de más de un
color . Para darle una idea, aquí hay una lista de
diferentes tipos de cromatóforos y los pigmentos
que pueden contener:
Los xantóforos (generalmente amarillos)
pueden contener:

- carotenoides (amarillo, naranja o rojo);

- pteridinas (rojo, amarillo, negro, azul o naranja); o
- Una combinación de lo anterior.

Los melanóforos (generalmente negros)

pueden contener:

- melanina (amarillo, marrón o negro);

- carotenoides (amarillo, naranja o rojo); o
- Una combinación de lo anterior.

Los eritróforos (generalmente rojos) pueden

contener:
- carotenoides (amarillo, naranja o rojo);
- pteridinas (rojo, amarillo, negro, azul o naranja); o
- Una combinación de lo anterior.

De lo anterior, está claro que el concepto de capas

no es tan seco y seco como quizás nos gustaría.
Esto se debe a que técnicamente cada una de
nuestras capas también contiene pigmentos de
otros colores. El concepto sigue siendo útil, sin
embargo, ya que, en su mayor parte, la
distribución de pigmento en la piel sigue este
patrón.

Además de comprender que los cromatóforos

pueden exhibir más de un color, también debemos
reconocer que es muy poco probable que algunos
de los colores que vemos en bettas sean
causados por un solo gen. Permítanme
explicar: los pigmentos son el producto
final molecular de las rutas metabólicas que
involucran varias enzimas ( sustancias
producidas por organismos vivos que
actúan como un catalizador para provocar
reacciones bioquímicas específicas). Estas
enzimas actúan para alterar la estructurade
moléculas particulares en cada etapa de una
ruta metabólica para dar como resultado el
producto final, en este caso un pigmento. Cada
una de estas enzimas está codificada por un
gen diferente. Si hay una mutación en un
gen que codifica una enzima particular, entonces
la estructura de esa enzima generalmente cambia,
alterando su efecto en la vía y dando como
resultado un producto final diferente, en este caso
un pigmento con una estructura diferente y, más

Es importante: un color diferente. El punto clave

es que puede haber múltiples rutas para producir
el mismo color en bettas. Por lo tanto, un betta
amarillo podría ser el resultado de mutaciones
genéticas que cambian las enzimas involucradas
en las vías de carotenoides, pteridina o melanina,
ya que los cambios en la estructura de los tres
pigmentos pueden hacer que se vean amarillas.
Este hecho hace que sea más difícil predecir el
resultado de cruces entre bettas no relacionados
de algunos colores, ya que pueden tener una base
genética completamente diferente para su
coloración.

Me doy cuenta de que esta información es algo

desalentadora, pero ilustra por qué la cría de
individuos estrechamente relacionados (cría en
línea) es tan importante cuando se trata de
estabilizar los genes para un color particular dentro
de una línea betta, ya que esto ofrece la mayor
probabilidad de que pasen los genes correctos a la
próxima generación.

La coloración es compleja, pero una crianza cuidadosa puede compensar las

lagunas en nuestro conocimiento © Kitti Watcharaworatham

Factores que afectan los colores

estructurales.
Bien, espero que ahora comprendas cómo se
producen los diferentes colores básicos en bettas y
cómo los criadores han creado bettas de ciertos
colores. También hemos establecido que la situación
no es tan clara como quizás nos gustaría, ya que es
probable que haya múltiples vías metabólicas que
den como resultado el mismo color. Dicho esto,
también espero haber dejado en claro que muchos
de los genes que son responsables de estos colores
se heredan de una manera predecible para que,
para el criador de betta que busque usar esos
genes para lograr un objetivo particular, no todo esté
perdido.

En esta sección, quiero echar un vistazo a un

puñado de genes que afectan solo a los colores
estructurales (iridiscentes) (es decir, los colores
producidos por el reflejo de la luz de los cristales
de guanina en las capas externas de la piel).
Estos genes nos han dado bettas pastel, opacos,
metálicos y de dragón.

Esta multicolor masculina sobre-media luna tiene un cuerpo en colores pastel

© Kitti Watcharaworatham

Pastel y Opaco
He agrupado pasteles y opacos juntos en mi
opinión, son dos extremos de un continuo, con
ambos efectos expresados en bettas con
coloración iridiscente.
Formalmente, un betta pastel es un betta no rojo
con iridiscencia extendida en el que la coloración
de la base parece estar muy apagada y la piel
tiene una apariencia suave y polvorienta.
Imagínese tomar un betta iridiscente azul acero,
azul real o turquesa y luego reducir
drásticamente la saturación de ese color sobre
un fondo claro (no rojo) hasta que casi
desaparezca y tenga una idea de cómo se ve un
betta pastel.

El efecto pastel es esencialmente causado por

un cambio en la ubicación donde se depositan
los cristales de guanina en la piel. Como
sabemos, cuando la guanina se deposita como
matrices cristalinas en la epide (la capa
externa de la piel), el pez es iridis nte y tiene un
brillo iridiscente brillante. Sin embargo, si las
guaninas se depositan como gránulos más abajo
en la piel (en la dermis), el pescado ya no es
brillante y en su lugar tendrá la apariencia mate
y polvorienta de un pastel (como en el ejemplo
de la página siguiente).
La diferencia entre los bettas pastel y opaco se
debe esencialmente a la densidad de los gránulos
de guanina en la dermis. Los gránulos tienen una
apariencia de polvo blanco que se encuentra
encima de los colores base debajo. Los bettas en
colores pastel tienen una baja densidad de
gránulos de guanina en la dermis y, por lo tanto,
tienen un aspecto pastel desvaído. Los opacos
tienen una densidad muy alta de gránulos de
guanina en la dermis y esto les da una
característica apariencia de polvo blanco. En
verdad, hay mucha superposición entre los dos,
en la medida en que los bettas opacos jóvenes
que aún no tienen la apariencia blanca en polvo a
menudo se muestran en la categoría pastel hasta
que se hayan desarrollado por completo.
En la columna 'Bettas ... y más' del acuario de
agua dulce y marino de septiembre de 1982 ,
Gene Lucas describió el factor opaco como "una
combinación de color blanco cremoso que tendía
a enmascarar parcialmente cualquier otro color
presente". También afirmó que el rasgo parecía
afectar la cabeza y las branquias (opércula) en
particular.

La redistribución de guanina en la piel que resulta

en colores pastel y opacos parece ser causada
por un solo gen, lo que respalda aún más la teoría
de que los pasteles son de hecho opacos y
viceversa. Se cree que este gen es parcialmente
dominante, con portadores que expresan un poco
el rasgo y los individuos homocigóticos expresan
el rasgo con mayor fuerza. Tenga en cuenta que
el rasgo pastel / opaco afecta los colores
iridiscentes y, por lo tanto, viene en los mismos
'sabores', es decir, azul acero, azul real o
turquesa.
En términos generales, el rasgo opaco se discute
con mayor frecuencia en relación con los bettas
blancos opacos (ver foto en la página anterior).
Genéticamente, estos son opacos azules de acero
basados en Camboya y son probablemente los
bettas más blancos del hobby. Los primeros
blancos opacos fueron creados por Gene Lucas a
mediados de la década de 1960. Un hecho
interesante es que el factor opaco utilizado para
producir estos peces se obtuvo al cruzarlo a bettas
bicolores opacos que Walt Maurus le donó. Otro
gran ejemplo de fanáticos de betta que se ayudan
mutuamente por el bien del hobby.
Símbolo de alelo opaco (y pastel) = Op
Metálico
Dependiendo de dónde viva en el mundo y la
cantidad de tiendas de pescado que tenga
localmente que almacenan bettas, es probable
que haya visto bettas metálicos. Son bastante
difíciles de pasar por alto, ya que en lugar de tener
el aspecto relativamente mate de las primeras
variedades de color betta, tienen un aspecto
metálico muy brillante.

Lo fascinante de los bettas metálicos es que los

primeros metálicos se crearon como resultado de
cruces entre Betta splendens y al menos dos de
sus parientes cercanos en el complejo Splendens:
Betta imbellis y Betta mahachaiensis . Una tercera
especie, Betta smaragdina , también puede haber
estado involucrada.
Este hecho tiene algunas ramificaciones
interesantes para el hobby. ¡El más importante de
estos es darse cuenta de que casi todos los bettas
modernos son híbridos, es decir que llevan genes
de Betta splendens y una o dos (o posiblemente
incluso tres) otras especies!

Este impresionante betta de media luna bicolor rojo-verde tiene un

cuerpo verde metálico (turquesa) © Kitti Watcharaworatham
Sabemos con certeza que el gen metálico fue
llevado a Betta splendens desde otra especie. El
consenso actual es que la fuente más probable del
gen metálico fue Betta imbellis , ya que existe
evidencia fotográfica histórica de que este cruce
se ha llevado a cabo en más de una ocasión.

Ambos libros A Complete Guide to Bettas de

Walt Maurus (publicado en 1981) y Kampffische
de Hans Gonella y Rajiv Masillamoni (publicado en
1997) representan bettas de aletas largas que
resultaron de una cruz Betta splendens x Betta
imbellis .
En años más recientes, Victoria Parnell-Stark
también llevó a cabo cruces de Betta splendens x
Betta imbellis como un experimento, lo que
condujo a la creación de su línea metálica de bettas
'Armadillo'. Todos sus intentos de cruzar Betta
splendens con Betta mahachaiensis fracasaron, lo
que agrega al menos algo de apoyo al argumento de
que es muy probable que sea Betta imbellis del
que obtenemos el gen metálico.

Una rosa de cobre: observe cómo las diferentes áreas tienen un brillo púrpura,
verde o amarillo © Kitti
Watcharaworatham
En 2005, el Dr. Leo Buss estudió la piel de varios
Betta imbellis con un microscopio y descubrió que
mostraba lo que en ese momento se describía como
"nuevos" iridóforos reflectores amarillos . Ese
mismo año, la Dra. Rosalyn Upson descubrió que

los iridóforos reflectores amarillos descritos por

Buss estaban presentes en la piel de Betta
imbellis y Betta splendens metálicos . Parece
claro a partir de estos hallazgos que es la
presencia de estos iridóforos previamente no
descritos que reflejan las longitudes de onda de
amarillo a verde-amarillo lo que le da a los bettas
metálicos su apariencia única. Después de varios
experimentos de reproducción, Leo Buss concluyó
que el gen metálico se comporta como un único
dominante mendeliano. Como tal, solo se requiere
una copia del gen metálico para producir un
fenotipo metálico. Sin embargo, no siempre es fácil
detectar el fenotipo metálico a simple vista, ya que
el grado de efecto varía.
En términos de cómo actúa el gen metálico,
parecería que afecta a las células epidérmicas
(es decir, la capa iridiscente), cambiando la
estructura de los cristales de guanina dentro de
los iridóforos para que produzcan el brillo
metálico.

Quizás lo mejor del descubrimiento del gen

metálico es que nos permitió producir los primeros
bettas 'de cobre' (ver ejemplo al lado). Los bettas
de cobre obtienen su increíble coloración como
resultado de llevar dos copias del alelo iridiscente
azul acero y dos copias del gen metálico (es decir,
son bettas azul acero metálico). Curiosamente, si
bien tener dos copias del gen metálico da como
resultado un cambio dramático de color en los
bettas de acero azul, el mismo efecto no se ve con
los otros dos colores iridiscentes, azul real y
turquesa. Los bettas azul real y turquesa que
llevan dos copias del gen metálico son más o
menos iguales en términos de su color, solo que
tienen un aspecto más brillante.

Sobre el tema de los bettas de cobre, a menudo

me he preguntado de dónde viene el nombre
'cobre', ya que el color de un betta de cobre está
mucho más cerca del de la plata (a menudo con
un brillo púrpura, amarillo o verde) que del
cobre. . De cualquier manera, el cobre se
encuentra entre los colores más populares en
bettas, ¡y con razón!
Símbolo de alelo metálico = Mt

Continuar
El rasgo del dragón puede considerarse como una
forma extrema de metal iridiscencia. Se
caracteriza por la apariencia metálica muy
gruesa de color blanco plateado (y a veces azul o
turquesa) de las escamas en el cuerpo. El crédito
por la creación del primer dragón bettas se ha
atribuido al equipo de criadores de Interfish de
Tailandia, que introdujo los primeros bettas de
dragón rojo en el mundo. Curiosamente, parece
que la clave para producir el rasgo del dragón era
criar Betta splendens no con Betta imbellis
como era de esperar, sino con Betta
mahachaiensis (una cruz mucho másdifícil
de lograr, como discutimos anteriormente).
Para producir los primeros bettas dragón rojo, el
equipo Interfish utiliza tres peces: un super-rojo
plakat, un rojo-cobre plakat (es decir, cuerpo de
cobre, aletas rojas) y un mahachaiensis Betta.
El primer paso fue cruzar el Betta
mahachaiensis hacia el plakat de cobre rojo con
la esperanza de mejorar el rasgo metálico del
cobre rojo en la próxima generación. Los alevines
de este desove fueron criados hasta la edad
adulta y se eligió un macho para engendrar a la
próxima generación. Este macho fue cruzado con
la hembra plakatsúper roja.

Esta próxima generación fue criada hasta la edad

adulta y otro macho elegido para la cría. Esta vez,
en lugar de cruzar al macho con una hembra no
relacionada, el equipo de Interfish eligió llevar a
cabo una cruz cruzada, engendrando al macho
con su madre súper roja. Fue este
emparejamiento el que dio lugar a los primeros
bettas de dragón rojo.

Los bettas de dragón naranja como este impresionante OHM son una
vista rara.¡Qué maravilla! © Kitti Watcharaworatham

La primera generación de dragones rojos estaba

lejos de ser perfecta en términos de forma y
finnage, pero la cría selectiva cuidadosa por parte
del experimentado equipo de Interfish mejoró
rápidamente la cepa. Las primeras fotos de bettas
de dragón rojo se publicaron en la edición de
diciembre de 2004 de una revista tailandesa de
pesca llamada Fancy Fish.
Una vez que la gente vio a estos peces de
aspecto increíble, ¡el mundo se volvió loco de
dragón!

Los dragones rojos se abrieron paso rápidamente

en los tanques de los criadores y pronto se
produjeron nuevas variedades de color de dragon
betta. Si tuviera que hacer una suposición
educada, diría que las variedades de primer color
probablemente habrían sido dragones amarillos
o naranjas (no rojos) , ya que estos colores
surgen con bastante regularidad en los engendros
de betta rojo. Esto habría sido seguido por la
llegada del ahora enormemente popular dragón
negro. Al igual que con todos los nuevos rasgos
betta, el rasgo del dragón también se ha criado en
variedades de aleta larga para producir hermosas
medias lunas de dragón y, más recientemente,
cuervos de dragón.
En términos de genética, la mayoría de la
información que tenemos sobre cómo se hereda el
rasgo del dragón proviene de una serie de cruces
emprendidas por Joep van Esch, a partir de 2007.
El primer cruce fue entre una hembra de dragón
amarillo y un macho de cobre HMPK. Esto produjo
un desove que consistía completamente en peces
rojo cobre con escamas gruesas del cuerpo,
presumiblemente el efecto del gen del dragón.
Como discutimos anteriormente, un betta solo
puede ser cobre si hereda dos copias del alelo
azul acero y dos copias del gen metálico. Como
resultado, la hembra del dragón amarillo debe
haber pasado de acero azul y metálico. La hembra
también debe haber transmitido lógicamente el
gen del dragón, ya que la descendencia tenía una
escala más gruesa. Como el padre no era un
dragón, esto nos dice que el gen del dragón es
parcialmente dominante, porque aunque la

descendencia solo heredó una copia del gen,

todavía exhibían escamas 'engrosadas'. Por lo
tanto, las escamas de color blanco plateado de los
bettas de dragón parecen de alguna manera
depender de que los peces sean genéticamente
de cobre (es decir, azul metálico de acero) y
también porten el gen del dragón. Claramente,
solo tener una copia del gen del dragón no es
suficiente para tener una verdadera apariencia de
dragón, como lo demuestra la cruz anterior. Por lo
tanto, es probable que se requieran dos copias del
gen del dragón. Otra cruz emprendida por Joep
van Esch apoya esta hipótesis: dos hermanos del
engendro anterior fueron criados entre sí, ambos
cobres rojos con escamas influenciadas por
dragones . Aunque la mayoría de las crías
resultantes fueron sacrificadas debido a que
tenían rasgos de cola de rosa, había al menos
algunos peces que se considerarían verdaderos
dragones negros (como
 Dragón negro HMPK © Kitti Watcharaworatham

En la introducción mencioné que algunos bettas

de dragón tienen una coloración a escala azul o
turquesa. Para algunas personas, estos no son
verdaderos dragones porque no son blancos, pero
personalmente creo que si un pez lleva dos copias
del gen del dragón, entonces es un dragón por
definición. Por lo que hemos discutido
anteriormente, sospecho que la razón por la que
estos peces son azules o turquesas es porque son
dragones metálicos de color azul real o turquesa
metálico. ¡Por supuesto, todo esto es una
conjetura hasta que alguien realice los
experimentos necesarios!
Volviendo a las escamas de dragón, no conozco
ningún trabajo científico que demuestre que las
escamas de los bettas de dragón son físicamente
más gruesas que las de los bettas que
no son de dragón. Bien puede ser que
simplemente tengan esta apariencia gracias a la
forma en que el gen del dragón de Betta
mahachaiensis afecta la estructura de los
cristales en los iridóforos de los bettas de dragón.
Un hecho interesante sobre los bettas de dragón,
que los separa de los bettas metálicos normales,
es que los bettas metálicos parecen desarrollar su
apariencia metálica en una etapa muy temprana
del desarrollo, mientras que los bettas de dragón
comienzan la vida sin escamas de dragón y
desarrollan lentamente más escamas de dragón a
medida que avanzan. Envejecer hasta que
finalmente como adultos sus cuerpos estén
cubiertos de escamas de dragón.
Símbolo del gen del dragón = Dg

Patrones de color
Esta sección trata sobre los diversos patrones de
color que se han producido en bettas. Cuando
digo patrón de color, lo que quiero decir es la
distribución de diferentes colores en los cuerpos y
las aletas de los bettas.

Cualquier discusión sobre los patrones de color

betta es algo complicada por el hecho de que hoy
en día hay tantos patrones de colores, muchos de
los cuales han sido asignados nombres
particulares por criadores particulares. De hecho,
a menudo hay más de un nombre en uso común
para el mismo patrón de color.

Mis objetivos para esta sección del libro son

simples: el primero es presentarle los patrones de
color más ampliamente reconocidos, es decir,
patrones que han existido durante mucho tiempo y
que se comprenden mejor. El segundo es describir
brevemente algunos de los patrones de color
modernos y presentarle algunos nombres
comerciales, para que cuando vea descripciones
de bettas en venta tenga una mejor idea de cómo
se verían esos peces. Nuevamente, he tratado de
ilustrar cada patrón de color con una fotografía
representativa. Como verá, la mayoría de estos
patrones de color se han incorporado a cada tipo
de aleta betta.

Patrones de colores como este son una adición relativamente nueva al

hobby © Kitti Watcharaworatham

camboyano
El primer patrón de color comercial producido en
bettas se llamó camboyano, después de su país
de origen. Los bettas camboyanos originales
tenían un cuerpo de celofán y aletas rojas, aunque
hoy en día también tenemos camboyanos azules
(es decir, cuerpo de celofán y aletas azules /
turquesas).

La apariencia camboyana se produce como

resultado de llevar dos copias del gen camboyano
recesivo, que actúa para suprimir la expresión de
todo el pigmento de las células del cuerpo y la
expresión del pigmento negro en las aletas. Las
discusiones más recientes sugieren que incluso
puede haber dos genes involucrados en la
producción del patrón camboyano, ambos
heredados simultáneamente: uno que provoca la
pérdida de pigmentación negra en las aletas; y
uno por la pérdida de toda pigmentación en el
cuerpo

.
Bettas camboyanos a menudo son utilizados por los
criadores para eliminar la pigmentación negra de
sus líneas de cría rojas extendidas. Los bettas
rojos extendidos a menudo terminan con bordes
negros en las escamas de su cuerpo. Al introducir
el (los) gen (es) camboyano (s) en dicha línea, se
pueden producir bettas rojos extendidos con dos
copias del gen camboyano que no muestran estos
bordes de escala negra.
El gen camboyano ha desempeñado un papel
enorme en la creación de muchas de las
variedades de color que vemos hoy en bettas,
gracias a su capacidad para eliminar la
pigmentación negra. Los ejemplos obvios incluyen
bettas blancos pastel y opacos.
Símbolo de alelo camboyano = c
 Media luna femenina con coloración camboyana - cuerpo de celofán con aletas
rojas
© Sirinut Chimplee

Bicolor
El término bicolor se usa para describir bettas que
tienen un cuerpo de un color y aletas de otro. Los
bettas camboyanos no caen dentro de este grupo,
ya que técnicamente el cuerpo no tiene color.

Claramente, hay innumerables posibilidades en

términos de las combinaciones de colores que
podrían entrar en bettas bicolores y la lista de
combinaciones que se han logrado se alarga cada
día. En los primeros días, las bettas bicolores más
populares generalmente tenían aletas amarillas y
se dividían en solo dos grupos: las bettas de
chocolate y las llamadas bettas de 'gas mostaza'.
Los bettas de chocolate tienen un cuerpo negro o
marrón y aletas amarillas (o anaranjadas). El
término "gas mostaza" fue inventado por Jude Als
para describir su línea particular de bettas que
tenía cuerpos y aletas iridiscentes con tres bandas
de color distintas (amarillo cerca del cuerpo, luego
blanco, con negro en los bordes de las aletas).
Lamentablemente para el Sr. Als, el término gas
mostaza se ha utilizado desde entonces para
describir cualquier betta con un cuerpo iridiscente
y aletas amarillas.

Bicolor HM con aletas naranjas y cuerpo de chocolate con iridiscencia azul

real
© Kitti
Watcharaworatham

Los ejemplos de combinaciones bicolores

modernas incluyen (con el color de la aleta
denotado primero) rojo-cobre, rojo-azul, azul
melano-acero , negro-cobre y amarillo-cobre. A
muchos de estos se les han dado nombres
comerciales por derecho propio, de lo que hablaré
más adelante. Los bettas de dragón también se
consideran típicamente bicolores.

Durante mi investigación para este libro, me

sorprendió descubrir que nadie ha tratado de
estudiar la genética de las bettas bicolores. Sin
embargo, cuando lo piensas, el betta salvaje es
esencialmente un pez bicolor rojo / marrón, por lo
que no debería sorprendernos que tengamos
bettas bicolores. Tampoco debería sorprender que
la mayoría de las bettas bicolores tengan aletas
amarillas, naranjas o rojas. Parece que el estado
salvaje (evolucionado) en bettas es para aumentar
la melanina en las células del cuerpo y no en
lasaletas, lo que resulta en un patrón bicolor.
Como tal, deberíamos estar más sorprendidos de
que tengamos bettas de colores sólidos.
Afortunadamente, ya conocemos varios genes que
son responsables de difundir el color en todo el
cuerpo y las aletas de los bettas, como el 'rojo
extendido' y la 'iridiscencia extendida'.

Multicolor
Multicolor es un término general que se usa para
describir bettas que tienen tres o más colores
diferentes, pero que no se ajustan a ninguna otra
categoría de patrón de color.
 Multicolor HM © Kitti Watcharaworatham

Entrecano
El patrón canoso es un moteado, manchado o
salpicado al azar de cualquier color iridiscente
sobre un cuerpo pastel u opaco.
 Esta media luna masculina tiene un cuerpo canoso, pero también muestra un
patrón de mariposa parcial en las aletas © KittiWatcharaworatham

Mariposa
Los bettas de mariposa se reconocen fácilmente
por el hecho de que sus aletas no emparejadas se
dividen horizontalmente en diferentes bandas de
color. Por lo general, hay dos bandas de color en
las aletas, siendo la banda inferior la misma, el
color como el cuerpo y la banda superior son
blancos (aunque este no es siempre el caso).
Idealmente, el color dividido en las aletas debe ser
muy limpio (sin desenfoque en los bordes) y
también aproximadamente igual en términos del
área de la aleta cubierta. Esto debería ser igual en
las tres aletas no emparejadas. Los bettas de
mariposa también pueden tener un patrón de
aletas de múltiples bandas (tres bandas).
Nuevamente, todas las bandas deben ser
relativamente iguales en ancho y ancho,
independientemente de su número, y tener una
separación clara de color.

El rasgo de la mariposa es causado por la mutación

'aleta abigarrada'. Este gen es dominante, pero los
efectos son muy variables de un pez a otro. Al
igual que con el gen de mármol (discutido a
continuación), el patrón de bettas de mariposa es
propenso a cambiar a medida que el pez crece,
por lo que lo que pudo haber sido un patrón de
mariposa perfecto en un pez joven puede terminar
sin parecerse a una mariposa una vez que el pez
madura. Cuando cruces dos bettas de mariposas
juntas, los alevines resultantes expresarán en
cierta medida el rasgo de la mariposa, pero como
hemos discutido, solo unos pocos conservarán
esta apariencia por un período de tiempo antes de
que comiencen a parecerse a las bettas de
mármol, con Sin patrón definido.

Símbolo de alelo de mariposa = Vf

 Rosetail mariposa azul real © Kitti Watcharaworatham

Mármol
Los bettas de mármol se caracterizan por tener
áreas de diferentes colores en todo el cuerpo, así
como algunas áreas sin pigmentación en absoluto.

En pocas palabras, ¡parecen un accidente en una

fábrica de pinturas! La distribución de colores y los
patrones que producen cambian durante la vida
útil de los peces, por lo que realmente puede
despertarse con un nuevo pez todos los días. Para
algunos (incluido yo mismo) son increíblemente
hermosos. Para otros, lo son menos.
La mutación genética que produjo las primeras
bettas de mármol fue descubierta por primera vez
por un interno de la prisión llamado Orville Gulley.
Gulley estaba tratando de crear un betta de
mariposa negro y al hacerlo, sin darse cuenta,
produjo una serie de peces con manchas de
color sólido en un cuerpo de celofán, o viceversa.
Emocionado por su hallazgo, envió algunos de
estos peces a Walt Maurus y a un puñado de otros
criadores conocidos en el IBC, a quienes les gustó
la apariencia de estos peces y comenzaron a
criarlos en serio.
En ese momento, presumiblemente porque Gulley
había estado trabajando originalmente con bettas
negros, todos los bettas de mármol eran
básicamente peces blancos y negros. Por lo
tanto, originalmente se planteó la hipótesis de
que la acción del gen de mármol era suprimir o
activar aleatoriamente la producción de melanina
en parches discretos en todo el cuerpo y las
aletas. Sin embargo, desde entonces se han
producido bettas de mármol de todos los colores
imaginables y está claro que este gen también
afecta la producción de otros pigmentos.
Ahora se cree que la aparición de bettas de
mármol es el resultado de la acción de los
llamados "elementos transponibles". Fue Barbara
McClintock

quien identificó por primera vez elementos

transponibles, en maíz, un descubrimiento que le
valió un premio Nobel en 1983.
Un elemento transponible (o transposón) es una
secuencia de ADN que puede cambiar su posición
(es decir, transponerse a sí misma) dentro del
genoma (el conjunto completo de ADN de un
organismo), a veces creando o invirtiendo
mutaciones y alterando el tamaño del genoma de
la célula. Antes se pensaba que los elementos
transponibles se encontraban solo en unas pocas
especies, pero ahora se reconocen como
componentes del genoma de prácticamente todas
las especies. De hecho, los elementos
transponibles ocupan aproximadamente la mitad
del genoma humano. Los transposones son
ubicuos en todos los seres vivos y tienen un gran
éxito en propagarse. Su capacidad para cambiar
de posición, o "saltar", dentro del genoma le ha
valido a los transposones el nombre común 'genes
saltadores'.

Es importante tener en cuenta que el cambio en la

posición de los genes saltarines dentro del
genoma no siempre es permanente y, por lo tanto,
los efectos producidos por dichos genes están
sujetos a cambios con el tiempo. Esto es
particularmente relevante en el caso de bettas de
mármol, cuyos patrones de color, como he dicho,
cambian más o menos continuamente a lo largo
de sus vidas.
Además de compartir la capacidad de "saltar"
dentro del genoma, los transposones muestran
una diversidad considerable. Algún código para
una enzima (una llamada 'transposasa') que corta
el transposón del genoma. Esto hace que la celda
haga una copia del transposón para llenar el
vacío.

El transposón cortado luego se reinserta en otro

lugar, donde puede tener un efecto. Otros
transposones no son replicativos, lo que significa
que se mueven sin hacer una copia de sí mismos.
Debido a su capacidad para afectar la secuencia
de ADN del genoma de un organismo, los
transposones son las fuerzas principales en la
evolución y la reorganización de los genomas:
algunos eventos de transposición inactivan los
genes, ya que el potencial de codificación o la
expresión de un gen dado puede verse
interrumpido por la inserción del transposable
elemento. En otros casos, la transposición puede
activar genes cercanos al llevar un potenciador
de la transcripción (ubicado dentro del transposón)
lo suficientemente cerca de un gen como para
estimular su expresión. Si el gen objetivo
generalmente no se expresa en un determinado
tipo de célula, esta activación puede tener un
efecto negativo, aunque lo contrario también es
necesariamente cierto. En otros casos, debido a
que el transposón se inserta en una ubicación
donde no tiene ningún efecto sobre la expresión
génica, la transposición no produce ningún efecto
obvio. Por lo tanto, los transposones pueden
activar, inactivar o no tener efecto en los genes
cercanos, dependiendo de exactamente dónde se
insertan en el genoma, su orientación y una
variedad de otros factores que no voy a abordar
con el fin de simplificar las cosas.
En el caso de las primeras bettas de mármol,
parecería que su coloración distintiva de negro y
celofán fue el resultado de un gen saltador que se
insertó en una ubicación en el genoma que
inactivó el gen para la producción de melanina.

Esto tuvo el efecto de prevenir la producción de

melanina en células particulares, y todas las
células hijas (clones) derivaron de ellas, dando
lugar a bettas con parches de coloración de
celofán. Estos parches de celofán cambiaron de
tamaño con el tiempo, a veces desapareciendo, a
veces volviéndose más grandes.Debido al hecho
de que los genes saltarines pueden cambiar, y lo
hacen, cambiar de posición dentro del genoma
contenido en las células.
Tenga en cuenta, sin embargo, que los genes
saltarines no siempre saltan. Si un gen saltador
presente en el genoma no se inserta en una
ubicación que impida la producción de melanina,
durante el período de crecimiento de un betta de
mármol particular, entonces el pez no exhibirá
ningún veteado y seguirá siendo un pez negro.

Del mismo modo, si un gen saltador se inserta en

una ubicación que impide la producción de
melanina en todas las células de un betta y nunca
cambia de ubicación, el pez permanecería celofán
toda su vida. Los peces se crían regularmente en
engendros de mármol que no muestran signos de
marmoleado (pero posteriormente se confirma que
son portadores del rasgo de mármol en los
desoves posteriores). Como sabemos, los bettas
de celofán generalmente se producen a partir de
engendros de betta de mármol, lo que ilustra muy
bien que los genes saltarines no siempre se van
una vez que se han insertado en el genoma.

Está muy bien entender algo de la teoría detrás de

cómo los genes saltarines nos dieron los primeros

bettas de mármol 'blanco y negro', pero el hecho

es que la mayoría de los bettas de mármol
modernos no son blancos y negros; ¡son de todos
los colores del arcoíris! ¿Cómo podemos explicar
cómo este gen de mármol original, que afectaba
solo la producción de melanina, también pudo
afectar repentinamente a todas las otras vías de

pigmento?
Mármol OHM © Kitti Watcharaworatham
Es relativamente sencillo plantear la hipótesis de
que los efectos en otras vías de pigmentación son
el
resultado de las acciones de otros tipos de genes
de salto, totalmente ajenos al "gen de mármol"
original descubierto sin saberlo por Orville Gulley.
Después de todo, no hay una razón real por la que
no se puedan heredar todos los transposones a la
vez. Lo que es un poco confuso es cómo, si
realmente hay varios genes de mármol diferentes,
tomó tanto tiempo para que estos genes surtan
efecto y se desarrollen en tanques de mejoradores
de betta. Por supuesto, puede ser simplemente
que las mutaciones necesarias que resultan en los
genes de

mármol modernos solo han ocurrido relativamente

recientemente como resultado de la cría selectiva
por parte de los criadores de betta. Por otro lado,
no sabemos si el veteado en otros colores es
simplemente el resultado de una mutación en el
gen de mármol original que le ha permitido tener
un efecto en varias vías diferentes de pigmento.
Hasta que sepamos más, probablemente sea más
seguro considerar el marmoleado en bettas como
el resultado de las acciones de un solo gen.

En términos de herencia genética, el mármol se

considera parcialmente dominante (en aras de la
simplicidad, supongamos que esto se aplica a los
transposones que son responsables del
marmoleado en todos los diferentes pigmentos de
color, no solo melanina). Por lo tanto, cruzar un
betta de mármol a un no. El betta de mármol
generalmente dará como resultado principalmente
peces que no se ven como mármol, más un
pequeño número de canicas obvias.
Tenga en cuenta que si el gen del mármol fuera
dominante, esperaríamos 100% mármoles de tal
cruce, lo cual no es el caso.
La cría de mármol en mármol generalmente le
dará una mezcla de bettas de celofán, mariposa y
mármol sólidos ( de cuerpo oscuro o claro) .
Un punto que a menudo se destaca en la literatura
betta, específicamente en relación con el gen de
mármol, es el hecho de que una vez que este gen
se ha introducido en una línea de bettas, es
notablemente difícil de erradicar de esa línea. La
razón de esto es que los peces de color sólido de
los engendros que involucran al gen de mármol

pueden portar el gen de mármol sin expresar

ningún signo de mármol. Como tal, se hace difícil
identificar qué peces llevan y no llevan el gen, lo
que dificulta la elección de los peces de color
sólido para reproducirse en la próxima generación
para garantizar que esos peces no tengan el gen
de mármol.

Dragón de mármol HMPK © Kitti Watcharaworatham

Vale la pena recordarnos que los primeros bettas

de mármol surgieron del stock de betta de
mariposa. Estos dos rasgos (mármol y mariposa)
parecen estar muy vinculados. Los engendros de
mármol a menudo resultan en bettas de mariposa
(y viceversa).
Símbolo de alelo de mármol = Mb

Máscara
El rasgo de máscara apareció por primera vez en
bettas que resultó de cruces entre bettas de cobre
(es decir, azul metálico de acero) y bettas
iridiscentes normales.

En los peces iridiscentes normales (es decir,

aquellos que no portan los genes metálicos o de
máscara), el cuerpo y las aletas del pez son azul
real, turquesa o acero y la cabeza es marrón o
negra.

Este HM de cobre negro no lleva el gen de la máscara, de ahí la cabeza negra ©

Kitti Watcharaworatham
El desove de tales peces a bettas metálicos
generalmente introduce tanto el gen metálico
como el gen enmascarado en la próxima
generación. El primer gen provoca cambios en el
color de la descendencia posterior; y este último
provoca la propagación del color en el área de
la cara y la cabeza del betta, produciendo un
pez de color sólido.
Tenga en cuenta que el gen de la máscara puede
funcionar independientemente del gen metálico,
por lo que es posible criar un pez iridiscente
no metálico a un pez metálico para obtener el
rasgo

enmascarado en la próxima generación, y luego

se aleja selectivamente del gen metálico, pero
mantiene el gen de la máscara en la cepa,
produciendo así un pez iridiscente sólido.
Además, el grado de enmascaramiento producido
por el gen de la máscara se puede reducir o
aumentar a través de la cría selectiva para
producir cualquier cosa, desde un pez sin apenas
enmascaramiento hasta un pez con una cabeza
completamente enmascarada.
Curiosamente, debido a que el rasgo de la
máscara ahora es tan frecuente en los bettas,
algunos criadores ahora están tratando de
producir cepas de betta que tengan las cabezas
oscuras de las cepas anteriores. Esto ha resultado
difícil, porque el gen de la máscara, una vez que
se introduce en una línea de bettas, es muy difícil
de eliminar. La señal reveladora de que un pez
todavía lleva el gen de la máscara es el hecho de
que el pez todavía muestra coloración metálica en
sus labios, a pesar de que el resto de la cabeza es
de color oscuro.
Símbolo de alelo de máscara = Mk

Este betta macho tiene una máscara completa que cubre toda su cabeza ©
Kitti Watcharaworatham

Nombres comerciales para patrones de

color betta Armagedón
El llamado Armageddon betta es un betta con un
cuerpo no rojo, escamas iridiscentes y aletas
amarillas que tienen grandes manchas rojas (ver
foto en la página 160). A menudo, estos peces
tienen un borde negro o iridiscente en las aletas
no apareadas.

Orquídea negra
Orquídea negra es un término comercial que fue
originalmente acuñado por Henry Yin para
describir una línea particular de menta negra
que tenía una iridiscencia azul acero excesiva,
particularmente en las aletas. Ahora, los
vendedores lo usan comúnmente para describir
cualquier betta negro con un alto grado de
iridiscencia en el cuerpo y aletas no apareadas.
 Crowntail macho de orquídea negra © Kitti
Watcharaworatham

Chocolate
Chocolate es el término utilizado para bettas
bicolores amarillo-negro. En términos de genética,
es probable que los bettas de chocolate sean
peces rojos extendidos que expresan el gen no
rojo (que hace que sus aletas y su cuerpo sean
amarillos) y el gen negro normal (que hace que
sus cuerpos se pongan marrones).

Dálmata
El término dálmata se ha usado tradicionalmente
para describir bettas naranjas con manchas rojas
en las aletas no emparejadas. Ahora a veces se
usa para bettas de mármol que tienen celofán o
cuerpo blanco y pequeñas manchas oscuras
(como el perro).

Diablo
El término diablo es constantemente mal utilizado
por los vendedores de betta, pero se usa más
comúnmente para describir un betta de
cuerpo oscuro con escamas metálicas y aletas no
emparejadas que son rojas cerca del cuerpo y
negras en los bordes.

Las manchas rojas son muy claras en este hombre naranja de media luna
de dalmation © Mr Majcha

Águila
Se usa para bettas que tienen grandes dorsales
orientadas hacia adelante (similar a las bettas
skyhawk), pero con una ligera reducción de las
correas en las aletas dorsal y anal, haciendo que
estas dos aletas se vean como las alas de un
águila.

Lujoso
Fantasía es simplemente un término comercial
utilizado para describir multicolores Bettas de
mármol. Se utiliza particularmente para bettas de
mármol que también tienen escamas de dragón.

Koi
Koi es otro término utilizado para bettas de
mármol, aunque este término es específicamente
para bettas de mármol que exhiben pequeños
parches de rojo y negro en un cuerpo y aletas de
celofán. El término se usa porque los peces tienen
patrones similares a los de la carpa ornamental
del mismo nombre.

Cara de mono
Este término se usa para describir bettas de
colores que tienen una cabeza incolora (celofán).
Por lo general, el área entre la boca y el borde
posterior de las cubiertas branquiales es incolora.

Los bettas koi han sido muy populares desde que aparecieron por primera vez
en la escena betta © Kitti Watcharaworatham

Monstruo
Un monstruo betta tiene una cabeza blanca
(generalmente cubierta de escamas de dragón),
con la cabeza muy distinta del color del cuerpo.

Gas mostaza

El gas mostaza es un nombre comercial que se le

dio a una cepa de bettas de cría verdadera muy
específica creada por Jude Als. Estos bettas eran
oscuras de cuerpo bettas iridiscentes (azul o
turquesa) con aletas amarillas que tenían bordes
negros. Hoy en día, el término gas mostaza se usa
para describir cualquier betta con un cuerpo
iridiscente (incluidos los colores iridiscentes
metálicos, como el cobre) y aletas amarillas, a
menudo con bordes azules / negros.
Piña
Los bettas de piña son amarillos con un patrón
negro 'entrecruzado' en el cuerpo.
Genéticamente son rojos extendidos que
expresan el gen no rojo (haciendo que las aletas
y el cuerpo sean amarillos) y el gen rubio
(reduciendo la densidad de melanina para
producir el efecto entrecruzado ), pero no
expresan el gen camboyano.

Salamandra
Originalmente, el nombre de 'salamandra' se le dio
a la línea de productos bettas producidos por
Marianne Lewis al cruzar la mostaza más bettas
que había adquirido de Jude Als a otras líneas.
Jude se opuso a su uso del término 'gas mostaza'
al

vender estos nuevos peces, ya que técnicamente

no eran peces 'puros' de gas mostaza. Como
resultado, Marianne eligió un nombre comercial
diferente para los cruces que estaba produciendo
y el término 'salamandra' entró en uso común. Por
lo tanto, la palabra 'salamandra' realmente solo
debería usarse para aquellos bettas producidos
por Marianne Lewis... ¡lo cual claramente no lo es!
En tiempos más recientes, la palabra salamandra
se ha utilizado para describir bettas rojos
extendidos con iridiscencia azul real en el
cuerpo, pero no en la cabeza. La iridiscencia les
da una apariencia púrpura. Tales bettas a
menudo tienen bordes blancos en las aletas no
emparejadas (ver foto en la página 130). Se dice
que este patrón de color surgió primero como
resultado de los cruces de gas mostaza
emprendidos por Marianne Lewis
(probablemente cruzando peces de gas mostaza
con bettas rojos), pero no he podido confirmarlo.
De cualquier manera, el patrón de color es único
y fácilmente identificable, y por lo tanto quizás
sea digno de su propio apodo especial.
Para agregar a la confusión, el término 'lavanda'
también se usa para describir peces con el patrón
de color anterior. En realidad, este término se usa
mejor para describir bettas pastel que son de color
lavanda (es decir, el color de las flores de
lavanda).

Samurai
El samurai es quizás la última moda en nombrar
variedades betta. Generalmente se aplica a bettas
con escamas de dragón en la mitad dorsal de sus
cuerpos.

Skyhawk
El término 'skyhawk' se usa regularmente para
describir bettas, generalmente medias lunas y
más de media luna que tienen aletas dorsales
particularmente grandes (es decir, altas), con
primeros rayos largos y angulados hacia adelante .

Tigre
Las bettas de tigre son amarillas o anaranjadas
con marcas negras en el cuerpo como las rayas
de un tigre.
 Esta media luna de mariposa tigre es verdaderamente única: ¡qué patrón de
color increíble! © Kitti Watcharaworatham

Cría
Las personas crían bettas por muchas razones.
Algunos criadores están motivados por el deseo
de presenciar el complejo ritual de desove del
betta por primera vez, algunos esperan vender sus
peces y obtener ganancias, otros se esfuerzan por
producir peces con una forma perfecta que les
traiga gloria en los espectáculos de betta.
La primera de estas razones es por la que tengo
mucha empatía, como estudiante anterior de
comportamiento animal. Los animales han
evolucionado a través de la selección natural para
reproducirse de una manera que ni siquiera los
autores de ciencia ficción más imaginativos
podrían encontrar, y los bettas no son una
excepción.
Creo que todos los pescadores principiantes
deben leer una descripción del proceso de desove
de betta y pensar para sí mismos: "Guau, me
encantaría ver eso". El primer engendro que he
presenciado (en la foto a continuación) fue entre
un macho plakat gigante de media luna
camboyano que había importado de Tailandia y
una hembra plakat roja extendida, comprada en mi
tienda local de mascotas. Debo haber observado a
la pareja durante horas mientras bailaban durante
el proceso de desove, completamente
hipnotizados. No me da vergüenza decirle que
considero que esta, mi primera experiencia del
proceso de generación de betta, fue un momento
crucial en mi vida. Ciertamente no habría escrito
este libro si ese engendro hubiera tenido menos
éxito. Ver a esos dos peces agravó mi asombro
absoluto por el poder de la selección natural para
impulsar la evolución

del comportamiento complejo de los animales.

¿Qué maravilloso que un proceso tan incremental y
lógico pueda dar lugar a algo tan hermoso y
complejo como el proceso de generación de
betta?
Ver que el baile se desarrollaba frente a mis ojos
fue una experiencia increíble, y todavía tengo la
misma sensación de asombro cada vez que tengo
la suerte de atrapar el desove de cualquiera de
mis parejas actuales.

Sobre el tema de la venta de bettas con fines de

lucro, a veces me pregunto si criar cualquier
animal a gran escala con el único propósito de
obtener ganancias saca toda la alegría de lo que
generalmente comienza como una pasión por esa
especie. Dicho esto, estoy convencido de que las
personas deberían valorar los animales que
crían. Después de todo, si compra un gato por
casi nada, o el mismo gato por una pequeña
fortuna, no necesita ser un genio para darse
cuenta de que cuidará mejor al gato si cuesta
más. Se trata del valor percibido del animal.
La buena noticia es que muchas personas son
capaces de mantener su pasión por los animales
que se reproducen y aún operan un negocio
rentable. Sin embargo, en el caso de los bettas,
creo que la única forma de reproducirlos y obtener
ganancias es hacerlo en un clima tropical, a fin de
eliminar el costo de calentar el agua a la
temperatura requerida. En cualquier otro lugar, los
costos de calefacción consumirán rápidamente
sus ganancias, o lo obligarán a cobrar precios tan
altos por su pescado que no podrá competir con
los productores de betta en el extranjero.

Yo vendo mis bettas, pero por las mismas razones

que la mayoría de los criadores de betta a
pequeña escala : para hacer espacio en mis
tanques para la próxima generación; para ayudar
a compensar los costos de mantener mi pescado;
y para ayudar a otros entusiastas de betta que
quieran comprar ganado de alta calidad para sus
propios proyectos de cría. ¡Ciertamente no
obtengo ningún beneficio!

Al final del día, el punto que estoy tratando de

aclarar aquí es que, a menos que vivas en un país
cálido, no intentes criar bettas por el dinero,
porque no ganarás nada. Hazlo por amor al hobby.
Por la recompensa de hacer algo hermoso.
Otra gran razón para criar bettas es producir peces
de exhibición. Fui a mi primer espectáculo de betta
(el Holland Betta Show) en 2013. ¡Qué experiencia
fantástica! Muchos fanáticos de betta con
ideas afines para hablar, muchos bettas
increíblemente hermosos para admirar y mucha (y
mucha) diversión.

Tengo que admitir que antes de irme estaba

aterrorizado de que mi pez fuera juzgado según el
estándar Bettas4all, pero resultó que tres de mis
machos quedaron en segundo, tercer y cuarto
lugar en la categoría Plakat (Mármol) asimétrica
de media luna masculina, y uno de mis mujeres
ocuparon el segundo lugar en la categoría
femenina equivalente. No es un mal resultado
para mi primer show. ¡Yo estaba sobre la luna!

¿Qué aprendí de esta experiencia? Aprendí que

mi investigación sobre los estándares del
programa había valido la pena porque elegí el
pescado adecuado para llevar al programa.

Aprendí que criar tu propio show bettas es cien

veces más gratificante que solo comprar un pez y
llevarlo a un show. ¡Y aprendí que, gracias a
generaciones de programas de cría individual
cuidadosamente controlados, los bettas europeos
son fácilmente algunos de los mejores del mundo!
Entonces, en resumen, cría tu pez. Si puedes. Si
tienes el tiempo y el pescado adecuado, solo
hazlo. Vale la pena ver crecer a los alevines.

Cualquiera puede comprar una enorme colección

betta, de la misma manera que un coleccionista
compra obras de arte. Y no hay nada de malo en
ser un coleccionista. De hecho, todos somos
coleccionistas para empezar. Pero piense cuánto
más significativa sería esa colección si hubiera
pintado cada pieza.

Esto es lo que pienso: si tienes la oportunidad de

ser un artista, entonces sé un artista ... ¡y pinta
hermosos bettas!
 Fotografías del primer engendro presenciado por el autor. De arriba
hacia abajo, estas fotos muestran: El hombre cortejando a la mujer; las
barras de desove verticales de la hembra; el desove abrazo debajo del
burbujeante; el
macho atrapa huevos al caer de la hembra; y el macho recolectando huevos
para colocarlos nuevamente en el bubblenest.

Las 10 etapas para generar bettas en

cautiverio
"El sabio sabe que no sabe nada, el tonto cree que sabe
todas".

- Proverbio chino}

Mi objetivo en este capítulo no es predicarles

sobre ningún método en particular para la cría de
bettas, sino presentarles algunos principios
básicos que se aplican a todos los métodos.
Además, quiero sugerir algunas variaciones en la
metodología de reproducción que quizás desee
probar usted mismo. La razón de esto es simple:
cuando se trata de la cría de betta, ningún método
funciona para cada criador, cada vez. No existe lo
correcto o lo incorrecto, solo lo que funciona y lo
que no funciona. ¡Mi mejor consejo es que
encuentres el método que funcione para ti y luego
te quedes con él! Si recuerdas hacer eso, te
prometo que te divertirás y llegarás lejos con la
cría de betta.
En mi opinión, la cría de betta se puede dividir
en las siguientes diez etapas:

1 Recogiendo.Un objetivo para tu engendro

2Seleccionando.Un par para engendrar
3Acondicionamiento.La pareja para la cría
4 Configuración. Hasta el tanque de desove
5 Introducción. Los criadores
6El. proceso de desove
7Raising. los alevines
8Culling. alevines deformados
9 discordante.
10 Decidir. ¡Qué hacer con todos esos bettas!

Voy a ver cada uno de estos a su vez en las

próximas páginas. Al final, deberías tener una idea
bastante buena de cómo criar bettas y qué
métodos funcionarán mejor para ti.

Incluso si ya ha logrado criar bettas antes, le insto

a que lea esta sección en su totalidad. ¿Quién
sabe? Puede haber algunas ideas allí que podrían
ser útiles incluso para el criador de betta más
experimentado.

Etapa 1: elegir un objetivo para tu

engendro
Una vez que se sienta cómodo con el cuidado
cautivo de los bettas, entonces es probable que
haya pensado en criarlos. Después de todo, ¿qué
mejor manera de aumentar su colección de
hermosos bettas que criar sus propios bettas, con
sus mejores peces?
Antes de comenzar a pensar en generar bettas,
debe tomarse un tiempo para decidir qué es lo que
quiere lograr al generarlos. ¿Qué color (o patrón
de color) y finnage espera producir como
resultado del engendro?
Si solo quieres criar bettas por el simple hecho de
decir que lo has hecho, entonces no importa
mucho qué dos peces engendres. Sin embargo, si
tiene aspiraciones más elevadas, como la cría de
un pez rojo perfecto o un betta de doble cola con
forma perfecta, entonces los dos peces con los
que comience tendrán un gran impacto en la
velocidad con la que podrá lograr su objetivo. El
mensaje clave aquí es que la cría de bettas sin un
objetivo generalmente producirá resultados
decepcionantes. Lo bueno de bettas es que no
tienes que ser particularmente conservador con tu
objetivo.

Gracias a la interacción entre los diversos genes

que controlan el color y el finnage en bettas,
realmente puedes dejar volar tu imaginación. Es
sorprendente lo que los criadores han podido
producir en los últimos años, por lo que realmente
hay mucho margen para pensar fuera de la caja.
Sin embargo, vale la pena recordar que si hace
que su objetivo sea demasiado ambicioso,
también hará el viaje para alcanzar ese objetivo
por mucho más tiempo. Para algunos criadores,
¡es precisamente el hecho de que este viaje
puede ser tan desafiante lo que lo hace divertido!

Puede sorprenderle escuchar que para los bettas,

todos los objetivos de reproducción generalmente
se dividen en solo tres categorías: forma, raza y
color. La forma cubre todo lo que tiene que ver
con las proporciones de los peces, es decir, qué
tan equilibradas están las aletas entre sí y con el
cuerpo; y la forma del cuerpo en sí. Cada criador
tiene su propia idea de cómo se ve su betta
perfecto y para aquellos que no lo tienen, hay
varios estándares de exhibición disponibles para
darle una idea, quizás los dos más conocidos son
los del Congreso Internacional de Betta (IBC) y el
estándar Bettas4All.
La raza se explica por sí misma: ¿Qué tipo de
aleta de aleta quieres producir? ¿Aletas largas o
aletas cortas? Crowntail o doble cola?
Espectáculo tradicional plakat o media luna
asimétrica plakat? Tienes la idea. Su objetivo
podría incluso implicar la creación de una nueva
raza que nadie haya logrado producir. Las
posibilidades son infinitas.

Para aquellos de ustedes que realmente quieren

un desafío, ¿qué tal intentar criar una cola de gallo
de doble cola con un perfecto finnage de 'luna
llena'? Se ha hecho antes, pero no con frecuencia
e incluso entonces, no siempre bien.
La tercera categoría es el color, con lo que me
refiero al color (o colores) presente en las aletas y
el cuerpo del pez. Como regla general, la mayoría
de los criadores crían para obtener forma antes de
criar por color, ya que los objetivos de color
generalmente son mucho más rápidos de lograr
(aunque, por supuesto, todo depende de lo
imaginativo que eras cuando se trataba de tu
objetivo de color original) La razón principal de
esto es que la forma de un betta es el resultado de
un conjunto mucho más complejo de interacciones
genéticas, mientras que el color y la distribución
del color son más predecibles en la forma en que
se heredan y expresan.
Curiosamente, los objetivos de color son difíciles de
lograr en cualquier extremo del espectro de
complicaciones. Los peces de color sólido que son
realmente de un solo color son muy difíciles de
producir, al igual que los peces con patrones de
color muy específicos que comprenden muchos
colores diferentes. En ambos casos, un criador
podría tener la suerte de producir solo un puñado
de peces en su vida que realmente cumplan con
su ideal.
Aunque te animo a que te diviertas al elegir tu
objetivo, probablemente valga la pena tener en
cuenta qué razas de betta están realmente
disponibles para ti antes de elegir tu objetivo.

Si las únicas bettas disponibles para usted son

veiltails de la tienda de mascotas, entonces tiene
poco mérito decidir que quiere producir crowntails.
En cambio, sería mejor dedicar su tiempo a
trabajar para mejorar la forma de esos velos, o
reproducirse para obtener un mejor color, o
incluso una combinación de colores. En última
instancia, la producción de velos de alta calidad
es un objetivo tan admirable como la producción
de medias lunas de alta calidad, y el proceso
sería igual de gratificante.

RECUERDE: Los objetivos son importantes, ya

que dan la dirección de nuestros proyectos de
cría y nos ayudan a seleccionar qué peces
comprar en primer lugar, para asegurarnos de
que nuestros proyectos tengan un buen
comienzo.
Etapa 2: selección de un par para generar
Espero que ahora hayas pensado un poco en el
objetivo de tu posible desove y tengas una idea de
los dos peces que podrías necesitar para criar
juntos en términos de su forma, tipo de aleta y
color, para lograr tu objetivo (o al menos ¡el primer
paso hacia tu objetivo, si has optado por algo
complicado!).
Antes de hablar sobre la selección de peces
particulares para lograr un objetivo particular,
consideremos algunas reglas básicas para elegir
posibles criadores y también algunos de los
signos que podemos usar para saber si un betta
está listo para desovar.

Me ocuparé de los dos sexos por separado:

Hombres
Idealmente, debe elegir un macho que esté
completamente desarrollado, pero que no sea
demasiado viejo. Las opiniones varían entre los
criadores en cuanto a la edad óptima para la cría
de bettas, pero la mayoría está de acuerdo en que
los peces deben tener al menos tres meses y no
más de un año. Las razones para esto son
simples: si el pez es demasiado joven, puede
desarrollar rasgos no deseados a medida que
envejece que no sabrá hasta que lo haya criado.
También puede resultar físicamente demasiado
pequeño para reproducirse con la hembra elegida.
Si el pez es demasiado viejo, es posible que no
tenga la energía suficiente para hacer frente con
éxito a los rigores del desove, lo que reducirá sus
posibilidades de éxito.
Por supuesto, no es tan fácil envejecer bettas (a
menos que le compre a un criador que sepa la
edad de su pez). Además, diferentes bettas de
diferentes criadores son capaces de alcanzar
diferentes tamaños como adultos, por lo que es
difícil saber si su pez está completamente
desarrollado o no.
¿Cómo podemos superar este problema? Bueno,
si no puede averiguar la edad del pez del criador,
entonces el mejor consejo que puedo darle es
elegir el macho más grande y más activo
disponible que cumpla con sus requisitos
(recuerde, siempre debe tener su objetivo en ¡la
vanguardia de tu mente!). De esta manera,
aumentará las posibilidades de que el pez esté
completamente desarrollado y que tenga mucha
energía para la cría.

En términos de si el pez está listo para reproducirse,

la pista más obvia es si ha volado un bubblenest en
su contenedor. El bubblenest es un nido de burbujas
de saliva que los bettas machos soplan antes del
desove, como un refugio seguro para los huevos y
los alevines posteriores. Los machos en buenas
condiciones que se mantienen aislados
generalmente soplarán burbujas incluso en ausencia
de estímulos externos, como otro hombre o una
mujer.
El bubblenest es, por lo tanto, un gran signo de
preparación para la cría. Sin embargo, no es
esencial que un macho haya creado un bubblenest
para que sepa que está listo para la reproducción.
También hay pistas. Por ejemplo, puede evaluar la
respuesta del hombre a que se le muestre un betta
femenino. Si está ansioso por reproducirse,
inmediatamente extenderá sus aletas y sus
branquias de par en par (esto se llama quemarse) y
bailará para ella, en un intento por impresionarla. Si
no tienes la libertad de mostrarle al hombre una
mujer, entonces puedes intentar mostrarle otro
hombre o incluso un pequeño espejo. Básicamente,
vale la pena intentar cualquier cosa que lo convenza
de estallar para que pueda evaluar su vigor. Si es
fuerte, activo y agresivo, entonces debes estar
seguro de que es un buen candidato para el desove.

En realidad, una vez que tienes un poco de

experiencia con bettas, ni siquiera necesitas
presentarle a un hombre un estímulo para ver que
está sano. Un betta en buenas condiciones
sostendrá bien sus aletas, nadará sin dificultad y
pasará mucho tiempo explorando sus alrededores
en busca de comida.

Es importante recordar que a menudo no elegirás

tu pez con el objetivo de usarlo para la cría de
inmediato. Nueve de cada diez veces, comprará el
pescado de una fuente desconocida (una tienda
de mascotas o un criador cuya configuración de
betta no ha visto), lo que significa que una vez que
llegue a casa, el pescado debe ser puesto en
cuarentena, en aislamiento, durante un máximo de
dos semanas, para garantizar que no lleve
enfermedades ocultas.
Después del período de cuarentena, es posible
que también deba dedicar tiempo a lograr que los
peces estén en condiciones óptimas antes de
siquiera pensar en criarlos.
Dicho esto, la necesidad de cuarentena y
acondicionamiento antes del desove depende en
gran medida de la condición del pez cuando lo
obtiene y de dónde lo obtiene. Algunos bettas
están listos para reproducirse en el momento en
que los llevas a casa, porque se mantuvieron en
condiciones óptimas en el lugar donde los
compraste.
He tenido esta experiencia en varias ocasiones,
particularmente con peces que he comprado a
otros criadores.
 Este par de HMPK de mármol combina bien tanto en términos de color
como de forma© Kitti Watcharaworatham

Hembras
Al igual que con los machos, las criadoras deben
ser completamente maduras, jóvenes y llenas de
vida. Busque peces con cuerpos más profundos y
anchos, ya que estos individuos ya habrán
invertido energía en la producción de huevos. En
bettas de

¡en ciertos colores incluso puedes ver la masa de

huevos de color claro en el vientre del pez! La
clave cuando se trata de elegir hembras
reproductoras es elegir la hembra 'más madura'
que puedas encontrar. Esto se debe a que cuanto
más gorda es la hembra, más huevos producirá y
más alevines terminará con. Con suerte, es obvio
que cuanto más alevines tengas, más alevines
podrás permitirte perder (aunque idealmente
minimizarás esto lo más posible) y, lo que es más
importante, más peces
tendrás que elegir para producir generaciones
posteriores (o llevar a espectáculos de pescado o
vender). Recuerde, criar bettas es SIEMPRE un
juego de números. Elegir una mujer regordeta
puede mejorar dramáticamente sus probabilidades
de tener descendencia de buena calidad.
En términos de signos reveladores de que una
hembra betta está lista para desovar, tiendo a
buscar un ovipositor blanco brillante y
pronunciado (la "mancha de huevo"), una región
del abdomen redondeada y barras verticales
obvias (tenga en cuenta que esto puede no ser
visible en una hembra de cuerpo pálido ). Como
es el caso con bubblenests y bettas masculinos,
los bettas femeninos que están en buenas
condiciones a menudo mostrarán barras verticales
aisladas de cualquier estímulo externo. La
presencia de estas barras verticales es un
indicador muy preciso de que una hembra betta
está lista para reproducirse. Aún mejor es si estas
barras aparecen, o se vuelven más obvias,
cuando a una mujer se le presenta un betta
masculino.
Además del vientre redondeado, el ovipositor
sobresaliente y las barras horizontales, el consejo
básico para elegir una hembra reproductora es el
mismo que el consejo para elegir cualquier betta:
elija un pez activo que sostenga bien sus aletas,
nade fácilmente y esté constantemente
investigando su entorno.
La otra regla útil (pero de nuevo, no 100% rígida)
al elegir una hembra reproductora es que debe
intentar elegir una hembra que sea del mismo
tamaño o más pequeña que su macho
reproductor, ya que durante el desove es muy
importante que el macho sea capaz de envolver
su cuerpo alrededor de la hembra. Todo esto
quedará claro en la sección 'Generación'.

Las pálidas barras verticales en el cuerpo de esta hembra indican que está lista
para reproducirse © Kitti
Watcharaworatham

Una nota al margen sobre la distorsión de

la proporción de sexos
Aunque anteriormente te he animado a elegir
peces que no sean demasiado viejos para
desovar, debes tener en cuenta que la edad de los
bettas machos y hembras que deseas engendrar,
en relación con los demás, puede tener un efecto
dramático en el proporción de sexos de machos a
hembras en los alevines resultantes. Los estudios
realizados por Gene Lucas a fines de la década de
1960 descubrieron que el apareamiento de
machos
jóvenes con hembras mayores dio como resultado
una cantidad significativamente mayor de machos
en la descendencia resultante, mientras que el
apareamiento de hembras jóvenes con machos
mayores dio como resultado la producción de
relativamente más hembras.

En términos generales, en las especies donde las

hembras pueden manipular el sexo de su
descendencia (como aparentemente lo hacen las
bettas hembras), las poblaciones tenderán a
mantener una relación sexual relativamente
estable de 1: 1. La razón de esto es que si
aumenta el número de uno de los sexos, las
hembras favorecerán la producción de
descendencia del otro sexo (es decir, el sexo con
mayor demanda), para maximizar las posibilidades
de que esa descendencia se reproduzca y pase
sus (y sus) genes.

Usemos a los machos como ejemplo: si se

produce un evento que reduce el número de
hembras en una población determinada, habrá
menos oportunidades de apareamiento para los
machos, ya que no habrá suficientes hembras
para cada macho para tener la oportunidad de
aparearse. Por lo tanto, algunos machos no se
aparean en absoluto y, por lo tanto, no transmiten
sus genes a ninguna descendencia. En contraste
con esto, es probable que todas las hembras de
esta población se apareen, ya que hay varios
machos para elegir entre cada hembra. Por lo
tanto, las hembras tienen una ventaja
reproductiva.
En tal población, si las hembras son capaces de
manipular el sexo de su descendencia, entonces
claramente se beneficiarían de producir la mayor
cantidad posible de crías hembras, ya que las
crías son las más propensas a reproducirse
cuando hay un exceso de machos. Sin embargo,
si todas las hembras solo producen descendencia
femenina, entonces la proporción de sexos
comenzará a retroceder de inmediato hacia una
proporción de 1: 1, ya que ahora habrá más
hembras alrededor, lo que permitirá que se
reproduzcan más machos. Por lo tanto, la
proporción de sexos siempre está sujeta a
fluctuaciones hacia más hombres o más mujeres,
pero una vez que la proporción cambia demasiado
en un sentido, la ventaja reproductiva de producir
el otro sexo tenderá a devolver la proporción a 1:
1.

El estudio de Lucas mencionado anteriormente

sirve como respaldo científico para el hecho de
que las bettas hembras pueden detectar señales
en el ambiente que les dicen que hay un
excedente de machos o hembras y producen
descendencia del sexo más ventajoso para la
reproducción en consecuencia. La teoría es que
las hembras viejas que se encuentran solo con
machos jóvenes interpretarán esto como una falta
de machos mayores en el medio ambiente y, por lo
tanto, elegirán producir más descendencia
masculina, y viceversa en el caso de las hembras
que se encuentran con un macho mayor. No se
comprende completamente si esta evaluación es
puramente visual o está basada en señales
químicas en el agua.
Por mi parte, ciertamente puedo garantizar el
hecho de que criar machos más jóvenes a
hembras

más viejas da como resultado engendros

sesgados en gran medida hacia más
descendientes machos, y que los engendros entre
hermanos de la misma edad tienden a producir
una relación de sexo relativamente uniforme.

Por lo tanto, este conocimiento es

extremadamente útil si necesita producir mucho
sexo de uno u otro sexo. Un criador comercial
puede querer producir más machos, ya que los
machos son más llamativos y, por lo tanto, tienden
a vender por más dinero. Un criador que trabaja
en una línea particular puede querer producir más
hembras, tal vez para criar a su mejor macho con
varios hermanos hembras.
Al realizar un retrocruzamiento de una
descendencia
a su progenitor paraarregle rasgos particulares y
continúe una línea, por lo tanto, el mejor cruce
sería un cruce entre hija y padre, ya que esto
produciría la mayor cantidad de hembras para
formar la próxima generación. La cruz opuesta de
hijo a madre sería más útil si el objetivo fuera
producir muchos machos para llevarlos a un
espectáculo, venderlos o simplemente verificar el
progreso de la línea en términos de forma
masculina.

Elegir pescado para lograr tu objetivo

Ahora que hemos cubierto algunos principios
básicos para elegir criadores, el siguiente paso es
analizar cómo elegimos los peces para ayudarnos
a lograr nuestro objetivo para el desove.

Esto va desde ser una tarea muy simple hasta ser

extremadamente complicada, dependiendo de sus
fondos disponibles y su objetivo.

Un ejemplo simple sería si quisiera criar bettas

de media luna turquesa, tuviera muchos fondos
y conociera a un criador con excelentes
existencias de betta de media luna turquesa
para la venta. Podrías comprar los mejores
machos y hembras disponibles de este criador y
eso sería más o menos el final de tu viaje. Claro,
no todos los descendientes de este
emparejamiento serían medias lunas perfectas
(recuerde que el finnage de media luna no es el
resultado de un solo gen), pero iría tan lejos
como para decir que es muy probable que
produzca un relativamente alto número de bettas
de media luna de buena calidad siguiendo esta
ruta. Ciertamente lo suficiente como para
mantener una línea de buenas medias lunas
durante un tiempo.

Compare esto con el intento de producir su propia

línea de plakats de cola de gallo cuando los únicos
peces de calidad disponibles para usted (según su
presupuesto) son crowntails de aleta larga y
plakats de aleta corta. En esta situación, su primer
paso podría ser criar una cola de gallo en un
plakat para producir 'combtails' de aleta larga que
transportan el gen de aleta corta en la primera
generación.

Entonces puedes elegir criar uno de estos vuelva

a pescar al padre plakat de aleta corta, lo que le
daría un engendro de aproximadamente 50% de
aleta larga y 50% de aleta corta, con la posibilidad
de algunas combtails.

El siguiente paso podría ser tomar dos hermanos

combtail de aleta corta (tal vez el macho y la
hembra con la mayor reducción en las correas de
aleta) y criarlos juntos. Ambos peces llevarían dos
copias del gen de aleta corta y una copia del gen
de la cola de gallo, existe la posibilidad de que
algunos de los alevines de aleta corta resultante
tengan dos copias del gen de la cola de gallo.
Estos peces serían tus primeros plakats de cola
de gallo.

La siguiente etapa de su proyecto podría ser

mejorar la forma de estos peces, y así
sucesivamente, hasta que esté produciendo
constantemente peces que cumplan con sus
expectativas.

No es tan simple, ¿verdad?

Si bien una gran proporción de la cría de betta

para alcanzar una meta depende de la prueba y el
error, no puedo enfatizar lo suficiente la
importancia de tener una buena comprensión de la
genética betta (o al menos tan buena como sea
posible, dada la escasez de información
disponible). Sí, hay grandes agujeros en nuestra
comprensión actual de cómo interactúan los genes
betta, pero una gran cantidad de los genes se
comportan de una manera predecible, e ignorar
este hecho no es nada sino tonto. Si no presta
atención a la genética cuando cría bettas, el mejor
de los casos es que se arriesga a agregar varios
meses, si no años, al tiempo que tomará alcanzar
su objetivo. El peor de los casos es que lleve su
proyecto de cría por una ruta que nunca le dará el
resultado que desea.
 Esta cola de gallo podría ser un elemento clave para hacer tus primeros
plakats de cola de gallo © Kitti Watcharaworatham
Por supuesto, a veces tenemos que experimentar
y no digo que no debamos probar cruces
experimentales en caso de que descubramos un
nuevo patrón de color o estructura de aleta. Lo
que quiero señalar es simplemente que en
situaciones en las que la genética nos puede
proporcionar respuestas, debemos usar esa
información para tomar decisiones sensatas sobre
qué peces criar juntos, ya que este es el camino
más eficiente hacia el éxito. Por lo tanto, le sugiero
que estudie bien el capítulo 'Genética' de este
libro. Te ayudará a concentrar tus esfuerzos y
serás un mejor criador para ello.
Bien, ahora que hemos discutido algunos
principios generales para elegir una pareja
reproductora, quiero darle información más
específica que debería ayudarlo a elegir la pareja
correcta.
Rayos de aleta
Como regla general, criar un pez con menos
ramificación en los rayos de la aleta caudal a uno
con más ramificación en los rayos de la aleta
caudal (por ejemplo, un pez con ramificación
primaria cruzada con uno con ramificación
secundaria, terciaria o cuaternaria) dará como
resultado alevines que predominantemente tienen
más ramificaciones en los rayos de la aleta caudal
que los padres con menos ramificaciones de
rayos.
Para decirlo de otra manera, si crías un plakat
tradicional con ramificación primaria a un plakat
de media luna con ramificación secundaria, la
mayoría de los alevines mostrarán algún grado de
ramificación secundaria.

Esta es una forma útil de agregar más rayos en

las aletas de su línea betta y también se aplica en
cierta medida a las otras aletas no emparejadas
(es decir, la dorsal y la anal).

Longitud de aleta y extensión

No me pregunte cómo funciona esto, pero es de
conocimiento común entre los criadores de betta
establecidos que los defectos en las aletas de un
betta padre se pueden corregir en la descendencia
combinando ese pez con un betta cuyas aletas
compensan esos defectos. Un ejemplo común es
la longitud de la aleta anal. Los bettas machos a
menudo exhiben aletas dorsal y caudal bien
equilibradas solo para ser defraudados por una
aleta anal demasiado larga.
Para compensar esta forma indeseable, muchos
criadores seleccionarían una hembra con una
aleta anal corta, con la esperanza de que parte de
la descendencia del engendro tuviera un aleteo
equilibrado. Aunque las interacciones genéticas
implicados son claramente complejos, este
enfoque parece funcionar en practica y ha sido
adoptado con éxito una y otra vez por muchos
criadores. Además, se ha aplicado a todas las
aletas, tanto emparejadas como no emparejadas,
para mejorar la longitud y la extensión de la aleta.

Forma del cuerpo

No es solo la forma de la aleta la que puede verse
influenciada por la elección de la pareja
reproductora. Se ha encontrado que la forma del
cuerpo es igualmente maleable.
Entre los rasgos no deseados más comunes en
bettas se encuentra la llamada 'cabeza de
cuchara'. No tengo idea de quién acuñó este
término por primera vez, pero es muy apropiado y
se aplica a los bettas que tienen un perfil facial
cóncavo, de modo que la línea desde la frente
hasta la boca está curvada hacia arriba, como una
cuchara. Esta línea realmente debe ser recta, o
incluso convexa, para darle al betta una 'línea
superior' suave y agradable desde la boca hasta la
aleta caudal. La buena noticia es que, al igual que
con las aletas, la elección cuidadosa de los padres
puede influir en la forma del cuerpo de los
alevines. Criar un pez con cabeza de cuchara a
uno con un mejor perfil facial producirá un
porcentaje de peces que no exhiben el rasgo de
cabeza de cuchara. Engendrar estos peces
entre sí, o con otros bettas que tienen buenas
líneas superiores, en última instancia, le permitirá
erradicar el rasgo de su línea.
El perfil facial es solo un aspecto de la forma del
cuerpo en el que puede influir a través de su
elección de criadores. Otros ejemplos incluyen
longitud, ancho y profundidad del cuerpo. La
capacidad de manipular la longitud del cuerpo es
particularmente importante para los criadores de
bettas de doble cola, ya que los de doble cola a
menudo tienen cuerpos acortados. Si una doble
cola de cuerpo corto tiene un buen finnage que
un criador quisiera ver en la próxima generación,
generalmente tratará de criar este pez a un
portador de doble cola relacionado que tenga un
cuerpo normal (largo) con la esperanza de que
el La descendencia (50% de cola doble; 50% de
cola simple) heredará las aletas agradables y la
longitud normal del cuerpo. Esto funciona mejor
cuando la cola doble de cuerpo corto es la
hembra, ya que los machos de cuerpo corto a
menudo no pueden envolver a las hembras
durante el desove.Color
Para darle una orientación específica para lograr
sus objetivos de color, aquí no agregaría nada a la
información ya proporcionada en la sección
'Genética'. Todo lo que diría es que debes
asegurarte de que el pez que compras tenga los
genes de color que necesitas para lograr tu
objetivo. Esto es más importante para algunos
colores y patrones de color que otros. Por ejemplo,
no tiene sentido comprar dos peces, ninguno de
los cuales tiene el gen de mármol, si su objetivo es
producir bettas de mármol.
Formar
Escuché una entrevista que mi amigo Joep van
Esch (un gran criador de plakats de media luna en
los Países Bajos y co-creador del Bettas4all
Standard) le dio a una estación de radio
estadounidense en 2012. En la entrevista, dijo
algo que realmente resonó conmigo. :

"Al final del día, un betta tiene que poder nadar".

- Joep van Esch

Fue una declaración tan simple, pero en realidad
de eso se trata la forma. Un buen betta debería
poder mantener sus aletas erguidas con facilidad,
abriéndolas como un abanico. Los rayos de la
aleta deben ser fuertes y no mostrar signos de
curvatura hacia un lado u otro. Las aletas deben
ser proporcionales al tamaño del cuerpo del pez:
no demasiado grandes ni demasiado pequeñas.
¡Finalmente, los peces deberían poder nadar con
facilidad!
Cuando los criadores de betta experimentados
hablan sobre la forma de un pez, de lo que
realmente estamos hablando es de las
proporciones de las aletas entre sí y con el cuerpo
del pez (es decir, qué tan 'equilibrado' está el pez)
y qué tan bien el aleteo dorsal refleja el aleteo
ventral (es decir, cuán 'simétrico' es el pez). En
términos de simetría, los estándares de
demostración varían entre las diferentes razas, y
he discutido los matices que separan las razas en
detalle en el capítulo 'Razas' anterior.
 Afortunadamente, la mayoría de los estándares
de exhibición comunes para las diferentes razas
de betta (IBC, Bettas4All o de otra manera)
tienden a favorecer un buen equilibrio, por lo que
trabajar para lograr los estándares de su
organización favorita de betta lo ayudará a
producir un buen pescado equilibrado, incluso ¡si
nunca te unes a la organización y nunca
muestras a tus peces! En última instancia, si
desea criar bettas de calidad de exhibición, ya sea
para vender o para mostrarse, todo lo que puedo
recomendar es que aprenda cómo deberían verse
las bettas con las que trabaja en términos de la
forma de las aletas y su tamaño en relación uno al
otro, y luego luchar por la consistencia de la
forma. En show bettas, ¡la forma es TODO!

Crianza selectiva
Aunque las sugerencias anteriores lo ayudarán a
decidir sobre el pez que usa para su primer
desove, realmente se hacen realidad cuando
comienza a pensar en llevar a cabo muchos
engendros (simultáneamente o uno tras otro) para
alcanzar su objetivo, como podrás seleccionar el
pez con la mejor forma de cada generación para
continuar tu proyecto. Cada una de estas
sugerencias es simplemente darle el primer paso
en un largo proceso de la llamada 'cría selectiva',
que en términos simples es el proceso de
selección de criadores en función de los rasgos
que exhiben, para perpetuar esos rasgos en las
generaciones futuras.
RECUERDA: Casi todos los betta domésticos
que verás son el resultado del programa de
reproducción selectiva de un criador particular.
Intencional, o de otra manera!
Dado que una buena forma requiere más tiempo
que un buen color, en un mundo ideal todos
comenzaríamos con un pez macho y una hembra
que exhiban la forma que queremos. Esto, en
teoría, maximizaría nuestras posibilidades de
tener descendencia con buena forma, dejándonos
libres para explorar varias avenidas de color sin
preocuparnos por producir peces desequilibrados.
Es una buena teoría y definitivamente es el caso
de que elegir peces con una forma lo más cercana
posible a su ideal mejorará sus posibilidades de
lograr sus objetivos en términos de forma, pero en
la práctica a menudo es muy difícil encontrar un
pescado tan perfecto y a menudo nos vemos
obligados a lograr nuestros objetivos a través de
una ruta alternativa.

La cría selectiva permite que nuevos rasgos resultantes de nuevas

mutaciones genéticas se transmitan a la próxima generación. Por
ejemplo, el caudal único de este betta 'espada de espada' único en su
tipo podría, si el rasgo tiene una base genética, ser el comienzo de un
programa de cría selectiva para producir una línea de bettas de cola de
 espada. © Jirasak Vimonrattanakit

Etapa 3 - Bettas acondicionadoras para

el desove
¿Condicionar o no condicionar? Esa es la pregunta.
Bien, entonces tal vez no sea la pregunta, pero
ciertamente es una pregunta que ha causado cierta
controversia en mantener los círculos y sospecho
que continuará haciéndolo.
Para aclarar, el acondicionamiento de bettas para
el desove simplemente significa asegurarse de
que sean lo suficientemente saludables y tengan
suficientes reservas de energía para hacer frente
al estrés del proceso de desove.

El reino animal está lleno de ejemplos de

animales que utilizan atributos visuales o físicos
de posibles parejas para evaluar la aptitud
genética de esos individuos (no te aburriré con
una lista masiva de ejemplos, pero si estás
interesado en esto, el Un ejemplo clásico es la
viuda de cola larga: busque el estudio de 1982 de
Andersson en Wikipedia). El propósito de esta
evaluación (también conocida como selección
sexual) es asegurar que se reproduzcan con la
pareja genéticamente más adecuada disponible, y
así equipar a su descendencia con los mejores
genes para la supervivencia. Bettas no son una
excepción, y como resultado betta.

El cortejo es una prueba bastante extenuante para

ambos sexos. Es por esta razón que debe
asegurarse de que sus peces estén a la altura del
desafío antes de presentarlos.

Claramente, hay un caso para poner en

cuarentena a sus nuevos criadores para garantizar
que haya tiempo para que se manifiesten las
enfermedades que puedan portar. Nadie quiere
intentar criar bettas enfermos: si los adultos no
mueren por la enfermedad, los pequeños alevines
seguramente sucumbirán.
La mayoría de las personas mantienen los bettas
nuevos bajo observación de forma aislada durante
al menos una semana, a veces dos. Depende de
usted cuánto tiempo desea poner en cuarentena,
pero en mi experiencia, una semana suele ser
suficiente para darme la confianza de que el betta
está sano o enfermo, según sea el caso. Durante
este tiempo, debe tratar de poner sus bettas en
condiciones de reproducción proporcionando
condiciones de agua limpia, una temperatura más
alta (29-30 ° C) y un suministro regular de
alimentos nutritivos, en particular alimentos vivos
(vivos o congelados).
La mayoría de las personas consideran que el
gusano de sangre o la dafnia son excelentes
alimentos acondicionadores, complementados con
alimentos comerciales de pellets. He leído y he
recibido consejos de criadores exitosos que
detallan muy específicamente cuántos gránulos
alimentar cada día y cuánta lombriz sanguínea,
etc. para lograr un acondicionamiento óptimo. ¡El
consejo llegó incluso a ofrecer cantidades
específicas de alimentos para hombres y mujeres!
Personalmente, siempre he creído que un buen
aficionado debería conocer a sus peces y poder
leer su comportamiento. Al hacerlo, pronto
aprenderá el apetito de su pez y podrá adaptar la
cantidad de alimentos al individuo.

En lo que a mí respecta, solo hay tres reglas que

tienen sentido para mí cuando se trata de cuánto
alimentar durante el acondicionamiento para la
cría:

1 oferta. el pescado tiene más comida de la

que normalmente recibiría;
2 hacer. asegúrese de que el alimento
acondicionador sea de mayor valor
nutricional que la dieta básica que le ofrece
a su pescado;
3 Alimenta. las hembras más que los machos,
ya que tienen mayores demandas de energía
que los machos, ya que necesitan producir
huevos.
Cuando piensas en la ecología de los bettas en la
naturaleza, lo anterior El consejo tiene sentido.
En la naturaleza, los bettas, como muchas
especies de peces, se reproducen en respuesta a
la lluvia. La lluvia significa una afluencia de agua
dulce, alimentos y acceso a mejores zonas de
desove. Debido a que los bettas habitualmente
habitan en aguas poco profundas, la llegada de la
lluvia al estilo de los monzones tiene una serie de
efectos significativos en su entorno. En primer
lugar, la nueva agua de lluvia hace que aumenten
los niveles de agua. Esto hace que las zanjas,
arroyos y ríos se desborden, inundando los
campos cercanos y proporcionando nuevas áreas
de hábitat de aguas poco profundas. En segundo
lugar, la afluencia de agua dulce da como
resultado un aumento en la disponibilidad de
oxígeno disuelto en el agua. La difusión del
oxígeno en el agua se ve favorecida por los efe
ctos de la lluvia que rompe la superficie del agua.
En tercer lugar, antes de ser inundados, estos
campos generalmente contienen una gran
variedad de insectos terrestres y gusanos, todos
los cuales son arrastrados por las aguas de la
inundación, y todos los cuales producen alimentos
Betta muy nutritivos. Finalmente, debido a que el
agua en las áreas inundadas se vuelve estancada
y poco profunda, la temperatura del agua en estas
áreas es alta.
Lo que esto significa es que cualquier betta que
viva en zanjas, arroyos y ríos recibe
repentinamente mucho más espacio, agua más
limpia, más alimentos (de mejor valor nutricional)
y una temperatura alta agradable para ayudar a
estimular su sistema inmunológico.
En prácticamente todas las partes del mundo
donde hay un patrón estacional en la abundancia
de alimentos, los animales han evolucionado para
enfocar su esfuerzo reproductivo en el momento
en que la comida es más abundante, ya que esto
les dará a sus descendientes las mayores
posibilidades de supervivencia. Los Bettas no son
una excepción a esta regla, y debido a que han
evolucionado para responder a todos los cambios
mencionados anteriormente, alimentándolos más,
manteniendo su agua realmente limpia y elevando
la temperatura en su recipiente en preparación
para el desove, básicamente los estamos
engañando. pensando que es la temporada de
lluvias, es decir,
¡es hora de hacer bettas para bebés!
Como nota final sobre el acondicionamiento,
vale la pena reiterar el valor medicinal de
agregar una pieza de hoja de almendra india (o
extracto de hoja

de almendra india) al recipiente de su betta

durante este proceso. Aunque no es esencial,
sin duda proporcionará un impulso adicional al
sistema inmunológico de los peces antes del
desove.

Etapa 4 - Configuración del tanque de

desove
Al igual que con los contenedores para mantener
bettas individuales, los contenedores de desove
son absolutamente una cuestión de preferencia
individual. He visto criadores use tanques de
vidrio, tinas de plástico, cubos de basura, tazones
de fideos grandes, cajas de poliestireno, tazones
de cerámica y una gran cantidad de otros
recipientes. Pruebe algunos recipientes diferentes
hasta que encuentre uno que funcione bien para
usted.
Algunas de mis experiencias de desove más
exitosas son el resultado de desovar mis bettas en
dos cajones de plástico rescatados de un
refrigerador viejo. ¡No es broma! La razón por la
que funciona es que estos cajones son lo
suficientemente grandes como para permitir que la
hembra se esconda del macho para su protección,
pero no tan grande que el macho no pueda
encontrar a la hembra para mantenerla interesada
en el desove.
Como siempre, su elección del contenedor de
desove depende de su presupuesto y de la
cantidad de espacio que tiene disponible, pero hay
algunas variables que deben tenerse en cuenta
para garantizar que el contenedor elegido sea
realmente adecuado para los bettas de desove.

Puedes usar cualquier contenedor para generar bettas. En la foto están los
tanques de desove del cajón del refrigerador del autor:
lleno de alevines!

Envase
El contenedor debe ser lo suficientemente grande
como para que la hembra pueda escapar del
macho si demuestra ser muy agresivo; y lo
suficientemente pequeño como para que el macho
pueda encontrar a la hembra y atraerla para que
se reproduzca, incluso cuando se está
escondiendo.

Uno de los mayores riesgos que enfrentan los

criadores de betta es que el macho puede matar a
la hembra (o viceversa, sucede). Por esta razón,
es importante usar un recipiente que sea lo
suficientemente grande como para permitir que la
hembra nade lejos del macho.
Por el contrario, si proporciona un contenedor
demasiado grande, existe el riesgo de que el
macho pierda de vista a la hembra y uno o ambos
socios renuncien a la idea de desovar por
completo.

He utilizado una gama de diferentes tamaños de

tanque y tipos de contenedor, pero en general mis
tanques de desove miden 25 x 25 x 30 cm. Esto
debería darle una idea de lo pequeño que puede ir
sin arriesgar a su mujer.

Escondites
El desove puede ser un momento peligroso para
las bettas femeninas gracias a que la mayoría de
los bettas masculinos son muy agresivos. Usted
debe proporcionar algún tipo de escondite en el
tanque de desove. Este es el evangelio de la cría
de Betta. Si no proporciona un lugar para que su
hembra se esconda, corre el riesgo de que el
macho la mate (o viceversa).
Los machos persiguen y muerden a las hembras
durante el cortejo como prueba de su idoneidad
como pareja reproductora. Si le das cobertura a la
mujer, el peor de los casos es que al final de esta
persecución y mordida, ella termine con aletas
rotas y algunas escamas corporales faltantes. Si
no está lista para reproducirse y no hay dónde
esconderse, entonces el macho la matará. Lo
garantizo. No quieres que eso suceda, así que por
favor dale algo de cobertura. El tipo de escondite
varía entre los criadores. En las granjas de betta
tailandesas usan una sola hoja grande de
almendras indias o plantas de agua nativas. Los
criadores aficionados que conozco han usado de
todo, desde macetas de terracota, hasta musgo de
java atado a una piedra, hasta secciones flotantes
de tubería de plástico, hasta acuarios totalmente
plantados. Me gusta mantener las cosas simples y
fáciles de mantener, así que uso plantas de
plástico.

Es posible comprar tapetes grandes (30 x 30 cm)

de plantas de plástico que están diseñadas para
proporcionar un revestimiento de plantas de la
misma especie en tanques grandes. Los que
compro se parecen a un agua césped. Corté estas
esteras para darme tiras de hierba plástica que
encajan en la parte posterior de mis tanques de
desove y proporcionan el refugio perfecto para las
hembras durante el desove.
¡También hacen una gran cobertura para betta fry!

Agua
Llene el tanque de desove con agua limpia y
envejecida hasta una altura de 10 cm. Idealmente,
el agua debe estar unos grados más caliente que
el agua en la que mantiene sus bettas
normalmente.
Ya te dije que en la naturaleza, la llegada de la
lluvia da como resultado condiciones de agua más
limpias, ya que la lluvia tiene un efecto diluyente.
Este es un desencadenante natural para que
aparezcan los bettas.
Al usar agua limpia, estás replicando este efecto y
maximizando las posibilidades de que los peces
se reproduzcan. También está reduciendo la
velocidad con la que se acumularán los
contaminantes en el tanque de desove. Esto es
importante, ya que cuando los huevos eclosionen,
criarás a los pequeños alevines en esta agua, sin
un filtro biológico para mantener el agua limpia,
durante las primeras semanas (más sobre esto
más adelante).
El agua debe envejecer para permitir que se
evapore el cloro y evitar dañar las delicadas
membranas branquiales de sus bettas.

En la naturaleza, las fuertes lluvias crean nuevas

áreas de aguas poco profundas en las que los
bettas migran para reproducirse. Es importante
tener agua poco profunda en el tanque de desove
por dos razones: en primer lugar, imita las
condiciones poco profundas presentes para la
reproducción en la naturaleza; y en segundo lugar,
hace que sea mucho más fácil para el macho
recolectar los huevos liberados por la hembra
durante el desove, maximizando así la cantidad de
alevines que obtendrá del desove. ¡Esto es
claramente algo bueno!
El agua en estas piscinas poco profundas es más
cálida de lo normal (otro desencadenante de
desove). A menos que, como yo, tenga una sala de
peces climatizada , necesitará agregar un pequeño
calentador de acuario a su tanque de desove para
mantener la temperatura del agua entre 28 ° C y 30
° C. En mi cuarto de peces tengo todos mis
tanques de desove en los dos niveles superiores
de mi estantería. Debido a que el aire caliente
sube, estos tanques siempre son un poco más
cálidos que los otros contenedores en la
habitación.
Hay un beneficio adicional para elevar la
temperatura: varios patógenos acuáticos son
ineficaces a temperaturas más altas. Al generar
sus bettas en agua más cálida, reduce la
probabilidad de que el resultado los alevines
sucumbirán a la enfermedad.
Debo señalar que la temperatura más alta no es
absolutamente esencial. Si no desea hacer esto,
sus bettas seguirán reproduciéndose en agua de
la misma temperatura a la que están
acostumbrados.

Todo lo que digo es que elevar la temperatura

unos pocos grados puede mejorar sus
posibilidades de éxito.

Una tapa para el contenedor

MANTÉNGALO CUBIERTO: su contenedor de
desove debe tener un
tapa cerrada. Esto puede ser cualquier cosa: un
paño de cocina, una teja de pizarra, una lámina
de plástico... cualquier cosa. ¡No importa lo que
sea, mientras esté allí!
Poner una tapa al tanque de desove es importante
por dos razones. El primero es que los bettas son
puentes fantásticos. Durante el desove, cuando el
macho persigue agresivamente a la hembra, no es
raro que las hembras intenten escapar del macho
saltando del contenedor. Esto es especialmente
probable cuando no ha proporcionado suficientes
lugares en el contenedor de desove para que la
hembra se esconda. No querrás encontrar a tu
hembra reproductora de estrellas seca en el suelo
después de que salte del tanque de desove.
Aprendí esto de la manera difícil y ahora te digo
que no es nada divertido.
La segunda razón para tener una tapa es que los
alevines son extremadamente vulnerables en la
etapa en que desarrollan el órgano laberíntico
(este es el órgano en la cabeza que les permite
respirar aire atmosférico). En esta etapa, los
alevines comienzan a tragar aire en la superficie
del agua. Si el aire sobre el agua no está
relativamente quieto, cálido y húmedo, entonces el
órgano laberíntico no se desarrollará
adecuadamente, lo que provocará la muerte en
masa de los alevines.

La tapa reduce el flujo de aire a través de la

superficie del agua y mantiene una alta
temperatura del aire y una alta humedad del
aire.
Sitio de anidamiento
Finalmente, debes poner algo en el tanque de
desove debajo del cual el macho puede construir
su burbuja. Claramente esto necesita flotar. Con
mucho, los dos materiales de anidación más
populares son el plástico de burbujas y la hoja de
almendra india, aunque conozco criadores que
juran por una pequeña pieza de espuma de
poliestireno, o media taza de poliestireno. Como
siempre, siéntase libre de experimentar y
descubrir qué funciona mejor para usted.
Personalmente, he tenido excelentes resultados
con el plástico de burbujas y honestamente creo
que hay algo de cierto en la teoría de que las
burbujas en el plástico de burbujas engañan a las
hembras al pensar que el macho ha construido un
nido mucho más grande de lo que realmente pudo
haber construido, por lo tanto animándola a
aceptarlo como compañero y engendrar. Si decide
seguir la ruta del plástico de burbujas, corte un
trozo de unos 6 cm x 6 cm y flótelo en el
recipiente. Si lo desea, puede usar un trozo de
cinta adhesiva para fijar el plástico de burbujas en
su lugar en el tanque para evitar que se mueva.
Eso es todo lo que hay que hacer para crear un
tanque de desove para bettas: un recipiente de
tamaño adecuado con tapa, lleno de agua tibia,
envejecida y poco profunda que contiene un
escondite para la hembra y un sitio de anidación
para el macho. Sin sustrato, sin filtro, sin luces.
Fácil.

Etapa 5 - Presentación de los criadores

Bien, entonces hemos decidido nuestro objetivo
para la cría; Hemos seleccionado cuidadosamente
dos peces sanos que nos llevarán unos pasos
más cerca de nuestro objetivo; y les hemos dado a
esos peces unos días (o, si es necesario,
semanas) de acondicionamiento con buena
comida y agua limpia para que estén en óptimas
condiciones. Ahora viene la parte divertida:
¡presentar a los dos peces en el tanque de
desove!
Introducir bettas machos y hembras puede ser
muy complicado gracias a la agresión que les da a
estos peces su otro nombre común de pez
luchador. La conclusión es que algunos machos
son muy agresivos y pueden causar graves daños
a las hembras si no sigues un protocolo similar al
que estoy a punto de compartir. ¡Ignora este
consejo bajo tu propio riesgo!
Generalmente comienzo agregando el macho al
contenedor de desove. No hay una razón en
particular, solo creo que le ayuda tener unos
minutos para explorar el contenedor y
familiarizarse con él, de modo que cuando se
presenta a la hembra, ya haya terminado de

explorar y pueda prestarle toda su atención.

Mientras el macho se está acostumbrando al
tanque de desove, necesitará encontrar un
recipiente transparente de algún tipo que sea lo
suficientemente grande como para caber dentro
de la hembra. Los diferentes criadores también
tienen diferentes preferencias aquí, pero a
menudo las personas usan una 'chimenea de
desove' de plástico

transparente (vea las instrucciones sobre cómo

hacer una a continuación). También tiene la
opción, si su tanque de desove lo permite, de usar
un separador claro en el tanque y colocando a la
hembra detrás de esto cuando se le presenta al
macho.
En las granjas de betta asiáticas, los criadores a
menudo no se molestan con un divisor y
simplemente colocan a una hembra en el tazón de
un macho una vez que ven que ha construido un
nido de burbujas. Sin embargo, tenga en cuenta
que esto tiene más que ver con la escala de tales
operaciones que con lo que funciona mejor para
los peces. Si tienes miles de bettas, la pérdida de
una o dos hembras por machos demasiado
celosos es un problema menor. En cualquier caso,
las hembras todavía cuentan con escondites, por
lo que tienen la oportunidad de escapar del
 macho.

Un punto interesante sobre el desove de las

chimeneas es que debe tener agujeros en ellas
para permitir el flujo de agua. Esto es importante,
ya que los químicos juegan un papel enorme, pero
invisible, en el proceso de desove. Los estudios
han demostrado que son las sustancias químicas
que la hembra recoge del macho las que le hacen
comenzar a ovular. Claramente, si tiene la
oportunidad de recoger esos productos químicos
antes de ser liberada a las atenciones violentas
del hombre, entonces eso es bueno, ya que estará
más lista para engendrar y menos probabilidades
de ser golpeada.

***

Cómo hacer una chimenea de desove

Primero tome una botella vacía de plástico
transparente de 1,5 l, sin la etiqueta. Ahora corte el
fondo de la botella, de modo que quede con el cuello
y los costados. Luego, corte la mitad superior del
cuello, dejando los 'hombros' de la botella (el
estrechamiento en la parte superior dificulta que las
mujeres salten).
El último paso es hacer agujeros en los lados de su
tubo. He descubierto que la forma más fácil es
empujar el extremo romo de una aguja de coser
dentro de un corcho (de una botella de vino), que
actúa como un mango a prueba de calor para su
perforadora (la aguja). Ahora, sosteniendo el
corcho, puede calentar el extremo afilado de la aguja
sobre una llama (una vela servirá o la llama de gas
de una cocina) hasta que se ilumine de color
naranja. Una vez que la aguja esté al rojo vivo, le
resultará muy fácil hacer agujeros en el lado de la
chimenea de desove de plástico, ya que el plástico se
derretirá. Vuelva a calentar la aguja según sea
necesario cada vez que sea más difícil hacer los
agujeros. Realmente no puedes poner demasiados
agujeros en el tubo, pero evita hacer tantos que
oscureces tu visión de la hembra cuando está dentro
de ella. Ahí tienes. Una chimenea de desove, lista
para partir.

***

Entonces, tienes a tu hembra en el tanque de

desove, separada del macho por la chimenea de
desove. La pregunta es: "¿Cuándo la dejas salir?"
Bueno, dos cosas deben suceder antes de que
incluso consideres liberar a la hembra: lo primero

es que el macho deberíahaberconstruido un

bubblenest; el segundo es que la hembra debería
mostrar 'barras de desove' verticales.
Discuto ambos en la siguiente etapa.

Hembra DTHM de cobre negro dentro de una chimenea de desove hecha en

casa, en la sala de peces del autor
Etapa 6 - El proceso de desove
Para bettas, crear la próxima generación está lejos
de ser simple. De hecho, dada la secuencia de
eventos involucrados en el cortejo y el desove de
betta, ¡es un milagro que los bettas no se hayan
extinguido hace cientos de años! Digo esto porque
hay muchas cosas que pueden salir mal cuando
un macho y una hembra se reúnen para desovar.
Los dos peces deben seguir los pasos correctos
para lograr la fertilización exitosa de los huevos de
la hembra por masculino, y el viaje a menudo está
lejos de ser suave.
Me imagino que muchos de ustedes que lean
estas palabras ya tendrán una idea de cómo se
reproducen los bettas.

Las descripciones se pueden encontrar en Internet

y en cualquier libro de peces tropicales que valga
la pena. Algunos de ustedes incluso pueden tener
la suerte de haber criado bettas y haber visto este
increíble proceso en persona. Para aquellos de
ustedes que no lo han hecho, esa es en sí misma
una razón para criar bettas al menos una vez, ya
que hay poco en el mundo natural que pueda
rivalizar con la belleza de este baile, ¡y realmente
es un baile!

Permítanme explicar los pasos en relación con nuestra

configuración de desove.

Cuando las parejas de desove se encuentran por

primera vez (con la hembra dentro de su
chimenea de desove), la intensidad del color en
ambos peces aumenta dramáticamente. Los
Bettas son más hermosos durante el
desove. El macho ensancha sus agallas y
extiende todas sus aletas,
presentándose de lado a la hembra, para que
pueda admirar sus aletas. Los machos a menudo
se suman a esta pantalla agitando una de sus
aletas ventrales de un lado a otro, como diciendo
"¡Hola! ¡Mírame!". Al ver las aletas extendidas del
macho, la hembra a menudo responderá
quemando sus propias placas branquiales y
mostrando barras verticales oscuras
características en su cuerpo (una indicación
clásica de que la hembra está lista para
reproducirse). Ante este espectáculo de
bravuconería de la hembra, el macho comienza
a bailar alrededor de ella,
agitando su cuerpo en forma de 'S' y tratando de
golpear a la hembra con su cola.

El macho rodeará a la hembra en el tubo de

desove durante varios minutos cambiando entre
agitar su cuerpo hacia la hembra y tratar de
morderla a través del plástico.
Eventualmente se aburrirá de esto y comenzará a
trabajar en la construcción de un bubblenest.
El betta bubblenest es una maravilla de la
naturaleza: un nido flotante hecho completamente
de cientos de burbujas. Los machos producen
estas burbujas al inhalar aire de la superficie del
agua y
al soplar burbujas de saliva. Las burbujas son
pegajosas y, cuando las produce, se pegan,
formando una serie de burbujas en la superficie
del agua. Como la mayoría de los nidos, la función
del bubblenest es como un refugio seguro para
huevos y crías (o en este caso, alevines).

Las barras de desove verticales son claramente visibles en la hembra mientras la

pareja se prepara para abrazar © Gianne Souza
 El macho envuelve su cuerpo alrededor del vientre de la hembra y la pone boca
abajo © Gianne Souza

Si ha configurado correctamente su tanque de

desove, habrá incluido un sitio para el bubblenest
del macho, ya sea un trozo de plástico de
burbujas, o medio
Taza de espuma de poliestireno, o algunas plantas
flotantes. De cualquier manera, su macho
seguramente lo encontrará y la mayoría de las
veces construirá su nido debajo de ese sitio. En la
naturaleza, los bettas machos generalmente
construyen sus burbujas en vegetación estática en
la superficie del agua. Las plantas actúan como un
ancla para el bubblenest, evitando que sea
arrastrado por la corriente y también
fortaleciéndolo.
Entre episodios de construcción de nidos, el
macho regresará a la hembra en el tubo e
intentará persuadirla para que salga y juegue.

El macho continuará cambiando entre la

construcción del nido y cortejando a la hembra,
hasta que esté convencido de que el nido es de un
tamaño adecuado para el desove. Luego
redoblará sus esfuerzos para atraer a la hembra
fuera del tubo, para tratar de persuadirla de que
inspeccione a la burbuja. Esta es su señal para
liberar a la hembra, PERO solo con la condición
de que todavía muestre barras verticales y fulmine
al macho.
Una vez que se libera a la hembra, la pareja se
rodeará brevemente de nuevo brevemente,
atrapada en la pantalla, pero demasiado pronto el
macho se dará cuenta de que finalmente puede
alcanzar a la hembra y la pellizcará para mostrar
su dominio.
Esto hace que ella se aleje nadando, en cuyo
punto el macho comenzará a perseguirla
agresivamente, mordiendo sus escamas y aletas.
Esta es la etapa más peligrosa de desove para las
hembras, ya que durante esta fase los machos
pueden causar mucho daño a sus posibles
parejas. Al atacar a la hembra, el macho le
demuestra que es fuerte y saludable; Una buena
elección de compañero. Del mismo modo, al
evadir con éxito sus ataques, la mujer le
demuestra al hombre que es una buena
combinación para él.
Aunque pueden ser extremadamente violentos,
estas persecuciones no duran mucho. Por lo
general, la hembra escapa de los machos avanza
escondiéndose en la vegetación. Ella se
esconderá hasta que se sienta lo suficientemente
valiente como para enfrentarlo nuevamente.

Tenga en cuenta que, a pesar de sus mejores

esfuerzos, la mayoría de las hembras terminarán
dañadas de alguna manera durante el desove,
como resultado de los ataques del macho, ya sea
unas pocas escamas perdidas o aletas rotas y
andrajosas. Esto es solo parte del proceso.
Algunas hembras permanecen ilesas.
Eventualmente, la hembra se dará cuenta del
hecho de que el macho no le hace daño (por
ahora) y nadará hacia el bubblenest para
examinarlo. Si el nido no es de su agrado, puede
comenzar a destruirlo, su forma de decirle al
macho que se esfuerce más. Si esto sucede, el
macho la ahuyentará nuevamente y se pondrá a
trabajar para hacer el nido más grande.
Por otro lado, si la hembra está contenta con el
nido, se quedará debajo de él y, por lo general,
asumirá una posición de cabeza hacia abajo con
aletas sujetas. Esta es su señal al hombre de que
lo ha aceptado como compañero y que está listo
para
Aparecer. Con la hembra en la posición de la
cabeza hacia abajo, el macho intentará
maniobrar a la hembra en el primero de los
muchos abrazos de desove. Este abrazo de
desove (llamado así porque el macho abraza a la
hembra con su cuerpo) es la etapa más
importante del desove, ya que estimula a la
hembra a liberar óvulos y le permite al macho
fertilizarlos.
El macho no puede tener éxito sin la ayuda de la
hembra. Sin su cooperación, el abrazo fracasará.
Primero, el par debe orientarse uno al lado del
otro, mirando en diferentes direcciones.

Luego suceden varias cosas a la vez: la pareja

curva sus cuerpos uno hacia el otro y luego,
cuando el macho empuja contra su cuerpo, la
hembra se da vuelta, boca arriba. Mientras rueda,
el hombre envuelve su cuerpo alrededor de su
vientre en forma de 'C', de modo que su cuerpo
está por encima de ella con la cabeza y la cola
colgando a cada lado de su cuerpo hacia arriba. El
genio del abrazo de desove es que acerca la
ventilación de ambos peces, maximizando así la
eficiencia con la que el esperma del macho puede
fertilizar los óvulos de las hembras a medida que
caen. Parece increíble, pero cuando ambos peces
lo hacen bien, el cuerpo del macho literalmente se
bloquea en posición alrededor de la hembra.

El par permanece bloqueado debajo del

bubblenest en esta posición durante varios
segundos, a veces hundiéndose lentamente en el
sustrato. Es este comportamiento abrazador el
que hace que la hembra betta comience a liberar
óvulos, permitiendo que el macho los fertilice.
Pero las hembras normalmente no liberan ningún
huevo durante los primeros abrazos. Como
resultado, durante los abrazos iniciales, el macho
liberará a la hembra después de unos segundos y
rápidamente volverá a mostrarle para tratar de
alentarla a que se abrace nuevamente. La
mayoría de las parejas se abrazan muchas veces
antes de que se liberen los huevos. ¡La práctica
hace la perfección!
Finalmente, los dos bettas se resolverán y los
huevos comenzarán a caer en lotes; varios
durante cada abrazo. Cuando la hembra libera los
óvulos, el macho libera su esperma, fertilizando
los óvulos a medida que caen al suelo.

Después de que se libera cada lote de huevos, el

macho libera a la hembra y sigue los huevos hacia
el sustrato, recogiéndolos en la boca a medida
que avanza. Un bien el macho atrapará todos los
huevos antes de que lleguen al fondo. Una vez
que tiene todos los huevos, el macho nada hacia
el nido y lo revienta, donde se adhieren a las
burbujas.
 Durante el abrazo, la hembra libera óvulos y el macho libera
esperma para fertilizarlos © GianneSouza

Mientras la hembra entra en trance, el macho recoge rápidamente todos

los huevos que caen © Gianne Souza

El macho escupe cuidadosamente los huevos en el bubblenest antes de

que la pareja se abrace nuevamente © Gianne Souza

Después de potencialmente varias horas y muchos abrazos de desove, el nido

está lleno de huevos © Gianne Souza

La hembra no se dará cuenta de toda esta

actividad porque increíblemente una vez que la
pareja se abraza, la hembra betta entra en trance
y flotará

hacia la superficie del agua a su lado cuando el

macho la suelte, buscando todo el mundo como
ella es. ¡Muerto! Este es uno de los aspectos más
fascinantes del comportamiento de mejoramiento
de betta. Personalmente, sospecho que
evolucionó para evitar que las hembras coman sus
huevos antes de que los machos puedan
alcanzarlos y ponerlos a salvo en el nido.
La hembra solo está en trance durante unos
segundos, antes de despertarse. En este punto,
las hembras diferentes se comportan de manera
diferente. Algunos no hacen nada, mientras que
otros nadan y comienzan a comer huevos que el
macho no ha rescatado. ¡Algunas hembras
realmente ayudan al macho a recolectar huevos y
volarlos al nido! Todo esto es de muy corta
duración, ya que una vez que esté satisfecho, el
macho comenzará a alentar a la hembra a otro
abrazo haciendo su baile en forma de 'S' y
maniobrándola en posición.

Bettas literalmente puede desovar durante horas

y generalmente solo se detendrá cuando el
suministro de huevos de la hembra se haya
agotado. Cuando se alcanza este punto, el macho
pronto se cansa de la presencia de la hembra y la
alejará agresivamente del nido. Este es el punto
final del proceso de desove. Una vez que ha sido
expulsada, la hembra ha desempeñado su papel y
no tendrá nada más que ver con el macho o los
alevines una vez que nazcan.

En la naturaleza, la hembra betta simplemente

nadaría lejos. En la situación de cautiverio, la
práctica estándar es que el criador saque a la
hembra del tanque de desove en este punto, para
su seguridad. Si no se elimina a la hembra, el
instinto natural del macho de proteger el nido de
todos los posibles depredadores significa que
corre el riesgo de terminar con una hembra
muerta.
Entonces, el trabajo de la hembra está hecho. El
macho, por otro lado, se encarga de cuidar los
huevos. Trabaja incansablemente, colocando los
huevos en la boca para limpiarlos, comiendo
cualquiera que sea infértil o enfermo, y
recolectando los huevos que caen del nido,
escupiéndolos nuevamente, junto con algunas
burbujas más para mantenerlos en su lugar.
Todo el tiempo está atento a los depredadores, a
los que atacará vigorosamente si se acercan
demasiado al nido.

Cuando los alevines eclosionan después de

aproximadamente un día, son pequeños e
indefensos, unidos a enormes sacos de yema, que
deben absorber antes de poder nadar
adecuadamente. Se acuestan bajo la burbuja con
sus cabezas en las burbujas y sus colas colgando.
Una vez más, el betta macho mantiene a los
alevines limpios y se come a cualquiera de ellos
que están deformados o enfermos. También
atrapa a los alevines que caen y los devuelve a la
seguridad del nido.

Continúa haciendo esto hasta que están nadando

libremente (es decir, cuando han absorbido sus
sacos de yema y pueden nadar horizontalmente),
momento en el cual el macho deja a su
descendencia para valerse por sí mismo.
Y ahí lo tienes, el sorprendente comportamiento de
desove de Betta splendens.
Debo señalar que los bettas comparten este
asombroso comportamiento de burbujeo con una
gran cantidad de otros peces de la familia
anabantoide (el resto son criadores bucales,
donde el macho guarda los huevos fertilizados y
los alevines en su boca).
Para mí, lo más sorprendente del comportamiento
de cría de betta es que tiene
todo surge como resultado de la selección natural.
Me sorprende que exista un ritual tan elaborado
por la única razón de permitir que los bettas elijan
parejas con buenos genes para la supervivencia,
de modo que esos genes se transmitan a su
descendencia.

Uno de los HMPK de mármol del autor que tiende a los huevos en el
bubblenest

Etapa 7: criar a los alevines

Al final del día, los bettas no son los peces más
difíciles de criar en el mundo, por lo que si sigues
los consejos de este libro no tengo dudas de que
eventualmente llegarás a un punto en el que
tendrás una masa de huevos de betta, todo
agrupados en un bubblenest, bajo el cuidado
amoroso de un betta masculino. Si eres tú, déjame
ser el primero en felicitarte. ¡Has pasado la
primera etapa!

Desafortunadamente, la etapa dos es a menudo la

más difícil para los nuevos criadores. Maestro, y
ciertamente la parte de la cría de betta que
encontré más difícil de entender cuando
comencé a criar bettas. ¡Criar betta fry es todo
un desafío!

Lo más importante para recordar acerca de criar

betta alevines es, sorprendentemente, no hacer
nada durante un día o dos después de que se
complete el desove. Los huevos generalmente
tardan un día en eclosionar (a veces más,
dependiendo de la temperatura del agua), momento
en el cual los alevines colgarán verticalmente
debajo de la burbuja y comenzarán a absorber su
saco vitelino. Durante este tiempo no necesitan
nada de comida, así que hagas lo que hagas, ¡no
entres en pánico y comienza a tratar de
alimentarlos en el momento en que nacen! Todo lo
que tendrá éxito en hacer es contaminar el agua
con la descomposición de los alimentos no
consumidos durante un día más o menos, lo que
garantizará que sus alevines tengan el peor
comienzo posible en la vida.

Tenga paciencia y después de un par de días (a

veces antes), notará que los primeros alevines
comienzan a sentarse horizontalmente en la
columna de agua, generalmente justo debajo de la
superficie del agua. Esta es su luz verde para
comenzar a alimentarlos, ya que significa que han
absorbido sus sacos de yema y están listos para
su primera comida.
Alimentos de arranque
Hay varias opciones disponibles para usted en
términos de alimentos para freír primero y
diferentes criadores juran por diferentes
alimentos. El requisito clave de la primera
comida es que debe ser más pequeño que la
salmuera recién nacida.
¿Por qué? Bueno, simplemente, esto es para
maximizar la cantidad de alevines que puedes
criar. Criar bettas es, en última instancia, un juego
de números; cuanto más alevines produzcas, más
opciones tendrás en términos de pescado para la
próxima generación.

Baby Brineshrimp (BBS) es la solución de 'bala

mágica' para criar alevines de una gran cantidad
de especies de peces tropicales de agua dulce
mantenidos en cautiverio, y los bettas no son una
excepción: ¡les encanta! De hecho, algunos
criadores alimentan al bebé con salmuera (BBS)
desde el primer día, y dicen que los alevines
pueden separar los camarones sin problema y
comerlos en pequeños bocados. Personalmente,
creo que esto depende del tamaño de los alevines
con los que estés lidiando.

Usted ve, no hay tal cosa como un tamaño

estándar para alevines betta. Algunas hembras
bettas producen huevos grandes que eclosionan
en alevines grandes que felizmente
desmembrarán BBS, pero otras hembras
producen muchos huevos pequeños que
eclosionan en pequeños alevines. Si esos
pequeños alevines no obtener comida pequeña,
entonces garantizo que habrá pérdidas muy
pronto. ¿La solución? Bueno, ¡una de las
soluciones es en realidad una solución ! Una
solución de yema de huevo, para ser precisos.
Este es un primer alimento comúnmente utilizado
por los criadores de betta en Asia. Simplemente
hierve un huevo, retira la yema y luego se
desmorona en agua para producir una solución
amarilla, llena de pequeñas partículas de huevo.
Esta solución luego se alimenta por goteo (o se
rocía, usando un mister) en el tanque de alevines,
donde sea que se congreguen.

El problema con la solución de yema de huevo es

que se daña bastante rápido, por lo que realmente
debería hacer un nuevo lote cada vez que
alimente a los alevines. También vale la pena
asegurarse de que los alevines hayan comido la
última ayuda antes de alimentarlos nuevamente,
para evitar ensuciar el agua. Con tanques
pequeños, cualquier solución de yema no
consumida puede contaminar rápidamente el
agua.
Una buena, pero menos conveniente, alternativa a
la solución de yema de huevo es alimentar a los
alevines con infusorios. Conozco a muchos
acuaristas que juran por esto como el mejor
alimento vivo para los pequeños alevines.

En teoría, es un alimento perfecto para los

alevines: pequeños microorganismos acuáticos de
agua dulce que nadan y permanecen vivos en el
tanque indefinidamente, proporcionando una
comida para los alevines todos los días hasta que
se hayan ido.

¡El único problema es que cultivar infusorios es una experiencia bastante

desagradable, ya que los cultivos de infusorios tienden a oler mal!
Los alevines Betta son pequeños cuando nacen por primera vez, por lo que
necesitan alimentos adecuadamente pequeños en los primeros días.

A menos que vaya a comprar un cultivo, la forma

más rápida de cultivar infusorios es colocar una
cáscara de plátano en un tarro de agua de lluvia
en un alféizar soleado. Finalmente, el agua se
volverá turbia con infusorios a medida que la
población explote gracias a la abundante comida
en forma de piel de plátano. Esta solución puede
ser eliminada y alimentada a los alevines, con
menos temor de contaminar el agua del tanque.
La dificultad con la infusoria es mantener una
cultura a largo plazo. Cuando la población crece
demasiado, los productos de desecho producidos
eventualmente matarán al cultivo, por lo que
terminará en un ciclo

de sembrar continuamente nuevos cultivos con

infusorios del cultivo anterior. No es tan fácil como
hervir un huevo, pero puede valer la pena si
terminas en la posición de tener muchos
alevines muy pequeños para alimentar.

Probablemente, la primera comida más popular

para freír betta son las microworms. Las
microworms son fáciles de mantener, gracias a
la disponibilidad inmediata de cultivos iniciadores
en línea. Una vez que haya adquirido un cultivo,
tome una tina de plástico con una tapa bien
ajustada, haga algunos agujeros en la tapa con
una aguja (recuerde calentar primero la punta
sobre una llama), agregue gachas FRÍAS a una
profundidad de aproximadamente 1 cm y luego
agregue su cultivo de microworm. Dentro de
unos días verá miles de microworms subiendo
por los lados del contenedor, listos para
alimentar a sus alevines. Si desea poner el
cultivo en marcha, incluso puede agregar
levadura a la papilla para acelerar las cosas,

Cuando los alevines comen sus vientres se agrandan y cambian el color de la

comida que les das, en este caso comida líquida para freír

Las microworms son una excelente comida para

los primeros alevines. Los alevines de Betta los
AMAN e incluso permanecen vivos durante un
tiempo relativamente largo después de que los
agregas al tanque de alevines. Solo hay un
problema con microworm...
Si se sobrealimenta con microworms, algunos,
o muy probablemente todos, de sus alevines no
desarrollarán aletas ventrales.
Esta es de lejos la causa más común de desarrollo
de bettas sin ventrales. He cometido este error y lo
veo una y otra vez en los registros de generación
de foros de betta. Principalmente, este problema
surge cuando las personas alimentan microworms
exclusivamente, en gran volumen, durante la
primera semana. Hasta donde sé, nadie ha
descubierto aún si los alevines realmente pierden
sus aletas ventrales, o si simplemente no logran
cultivarlas. Existen varias teorías sobre cómo las
microworms causan este efecto. Para ser honesto,
no necesita saber cómo o por qué sucede esto,
solo que lo hace. Puedo responder por mí mismo.
Entonces, ¿cuál es la respuesta? No alimente
microworms a sus nuevos alevines por más de
unos pocos días; y si los alimenta por más tiempo,
asegúrese de alimentarlos con otra cosa al mismo
tiempo (por ejemplo, BBS).
Tenga en cuenta que hay al menos otros dos tipos
de gusanos que puede comprar que son
adecuados para alimentar a sus alevines como
primeros alimentos. Estos son los gusanos Walter
y los plátanos. Ambos son igualmente fáciles de
cultivar y, hasta donde yo sé, estos gusanos
también causan el problema de la aleta ventral si
se sobrealimentan.

Curiosamente, la falta de aletas ventrales por

sobrealimentación de microworms no es
heredable. Los Bettas sobrealimentados con
microworms que no desarrollan aletas ventrales
pueden engendrarse juntos para producir alevines
con aletas ventrales perfectamente normales. Esto
también es algo que he probado en mi cuarto de
peces. Crucé a un hombre sin ventrales (en la foto
en la página 114) con su hermana, que también
carecía de aletas ventrales. Decidí no alimentar a
los alevines con microworms. He aquí que cada
uno de ellos pasó a cultivar un conjunto perfecto
de ventrales.
Personalmente, ya no uso microworms, por
dos razones: en primer lugar, me cansé de irme el
fin de semana y volver a casa para descubrir que
mis culturas se habían deteriorado (el olor es
horrible); y en segundo lugar, no quiero
arriesgarme a producir alevines sin ventrales
cuando puedes criar alevines perfectamente bien
sin que hayan visto una sola microworm. En De
hecho, no utilizo la solución de yema, infusorios
o microworms, pero intente todo esto usted
mismo, ya que pueden ser ideales para usted.
¿Qué uso en su lugar? Un alimento comercial
para freír líquidos. Aquí en el Reino Unido hay una
compañía que produce una variedad de alimentos
líquidos para freír. Todos estos son alimentos
líquidos en suspensión que varían en el tamaño
de las partículas en suspensión. La solución con
el tamaño de partícula más pequeño es mi
primer alimento favorito para criar alevines
betta. Todo lo que tienes que hacer es
desenroscar la tapa, mirar para ver dónde están
todos los alevines en el tanque y exprimir una gota
de comida en ese lugar. Aquí hay un consejo:
funciona mejor si aprieta la botella

hasta que la gota se asiente al final de la boquilla

y luego toque la superficie del agua con la gota.
Esto hace que la comida se extienda por la
superficie del agua, donde los alevines tienden a
descansar. Si deja caer la comida desde una
altura, corre el riesgo de que la masa de comida
simplemente se hunda en el piso del tanque,
donde los alevines tardarán mucho más en
encontrarla, lo que significa un mayor riesgo de
contaminar el tanque. Un truco simple, pero es
muy efectivo.
Ahora, algunos de ustedes ya estarán moviendo
los dedos y diciendo '¡Hola, pero eso es
exactamente lo mismo que usar la solución de
yema!'. Te lo aseguro, no lo es. La solución de la
yema, como he dicho, se dispara muy
rápidamente. Este líquido comercial de alevines
parece mantenerse durante siglos. No me
preguntes por qué (tal vez contiene
conservantes), pero una pequeña botella me dura
meses y los alevines están felices de consumir el
contenido todo el tiempo. Al final del día, gran
parte del mantenimiento de peces se trata de
facilitarle las cosas. La comida líquida para freír
hace exactamente eso. Sin preparación y sin
olores desagradables, solo alimentos limpios,
rápidos y fáciles de freír.
En mi experiencia, las primeras comidas siempre
son las más cargadas de nervios, ya que hay un
buen equilibrio para perfeccionar. Debe
proporcionar a los alevines alimentos de un
tamaño lo suficientemente pequeño para que
coman, pero solo proporcione suficientes
alimentos para que obtengan una comida decente
sin dejar demasiados alimentos sin comer en el
tanque, lo que puede contaminar rápidamente el
agua y matar a los alevines.
 Después de un día o dos de comer alimentos de tamaño adecuado, ¡tus alevines
se convertirán en pequeñas máquinas de comer!

Por supuesto, muy poca comida también es

indeseable porque, aunque el agua se mantendrá
limpia, sus alevines no obtendrán suficiente
nutrición para un crecimiento rápido, que es el
punto central de estos primeros alimentos. Desea
que sus pequeños alevines crezcan lo más rápido
posible, ya que serán menos frágiles y podrán
tomar una gama más amplia de alimentos que son
más fáciles de manejar.

Recuerde que el filtro en el tanque de desove

todavía no está encendido en esta etapa, y no
puede encenderlo durante muchos días más,
hasta que los alevines sean lo suficientemente
fuertes como para hacer frente a la turbulencia del
agua. Como tal, cualquier alimento que quede sin
comer comenzará rápidamente a producir una
película en

la superficie del agua, que puede ser el beso de la

muerte a un tanque lleno de alevines recién
nacidos. Por lo tanto, es una buena idea quitar
esta película de la superficie del tanque de
alevines con regularidad usando una taza o una
red, teniendo cuidado de no recoger alevines en el
proceso (más detalles sobre esto más adelante).
Destete en camarones
Con suerte, después de unos días con comida
líquida para alevines / yema / microworms /
infusoria, tus alevines te habrán recompensado
por estar vivo. También deberían haber crecido
notablemente. Hay realmente es solo una opción
para su próxima comida: langostinos recién
acidos. Esta es, francamente, la mejor comida
para freír en vivo. Las crías de salmuera son lo
suficientemente pequeñas como para que tus
alevines de Betta aún puedan desgarrarse, incluso
si aún no son lo suficientemente grandes como
para comer las gambas enteras.
La incubación de huevos de langostino es un arte
en sí mismo e Internet está repleto de tutoriales y
recomendaciones sobre la mejor manera de
hacerlo. ¡Incluso puede comprar criaderos
especiales de camarones de salmuera diseñados
específicamente para ese propósito! He
proporcionado detalles sobre cómo lo hago más
adelante en la sección titulada 'Cómo engendro
bettas'. Si te gusta mantener las cosas realmente
simples (como definitivamente lo soy), entonces
seguramente te resultará útil.
Debería poder medir, según el tamaño de los
alevines, si son lo suficientemente grandes como
para comer camarones de salmuera. Sin embargo,
sí acepto que esto podría ser difícil si nunca has
visto uno. Por lo tanto, mi consejo sería
equivocarse con precaución y comenzar a
alimentar al bebé con salmuera (BBS) después de
tres días de alimentar su alimento inicial.
La clave en esta etapa es que debe continuar
alimentando su alimento de inicio, pero comenzar
a agregar el langostino recién nacido con cada
alimento. Esto significa que los alevines no tienen
que cambiar instantáneamente a la nueva comida,
lo que evita el riesgo de que no coman
instantáneamente la salmuera y se mueran de
hambre como resultado. Al proporcionar ambos
alimentos, se asegura de que siempre haya algo
para comer y, finalmente, incluso los alevines más
reacios se sentirán atraídos por el movimiento de
los camarones vivos para morderlos.

{Alimentos para el crecimiento

Básicamente, puede usar brineshrimp para
alimentar a sus alevines hasta la edad adulta si
realmente lo desea, pero podría ser bastante
laborioso (por no mencionar caro), ¡ya que un
betta adulto puede comer una gran cantidad de
camarones!

Como resultado, la mayoría de las personas usan

el langostino para obtener sus alevines a un
tamaño lo suficientemente grande como para que
puedan cambiarlos a una combinación de
alimentos secos, alimentos vivos y alimentos vivos
congelados, que serán su dieta para adultos.
La transición a estos otros alimentos es simple, y
generalmente implica agregar alimentos secos en
polvo (gránulos o copos) a los alimentos regulares
de salmuera hasta que los alevines adopten el
nuevo tipo de alimento. Esta nueva comida es
luego solía hacer crecer a los peces a un tamaño
en el que puedan tomar partículas de alimentos
más grandes. Los alimentos más grandes y más
grandes se alimentan a los alevines en
crecimiento (también conocidos como criados)
hasta que estén completamente desarrollados y
puedan comer la misma comida que sus bettas
adultos. Recuerde que es importante mantener
una dieta variada para permitir que los peces
obtengan todos los nutrientes que necesitan para
su salud y crecimiento.

Estos alevines están ansiosamente masticando langostinos

Cuidar de alevines
Cuando los alevines son pequeños (menos de 1
cm), deberá adoptar un patrón regular de
extracción de alimentos no consumidos, desechos
de pescado y otros desechos del piso del tanque
de desove y luego llenar el tanque con agua
fresca del mismo tipo y temperatura. Esto
mantendrá la calidad del agua y también facilitará
que los alevines encuentren comida en el piso del
tanque, lo que significará que crecen más rápido.
Un consejo importante es agregar pequeños
caracoles acuáticos al tanque. Lo importante es
que estos caracoles deben ser lo suficientemente
pequeños como para que no sean anteriores a tus
alevines. Aparte de eso, hacen un excelente
trabajo limpiando alimentos no consumidos y,
como beneficio adicional, sus heces alientan el
crecimiento de infusorios en el tanque, que
proporcionan una fuente secundaria, pequeña, de
alimento para los alevines. Muchos criadores usan
caracoles baby apple Pomacea spp. Para este
propósito. Curiosamente, se ha prohibido que esta
especie se importe al Reino Unido por temor a que
pueda sobrevivir en nuestro clima y tenga un
efecto negativo significativo en los ecosistemas
acuáticos.

Cuidado de alevines medianos

Para cuando los alevines hayan alcanzado 1 cm
de longitud, deben tener todas sus aletas y ser lo
suficientemente fuertes como para hacer frente a
la ligera turbulencia causada al encender el filtro
de esponja para que burbujee muy suavemente.
Si activa el filtro de esponja para que burbujee
muy
suavemente en esta etapa, lo ayudará aún más a
mantener limpio el agua del tanque, junto con la
extracción continua del fondo del tanque.

Los caracoles de manzana son la aspiradora definitiva para tanques de engorde. Solo
recuerda que los grandes como este pueden come alevines también.

Cuidar de alevines más grandes

Una vez que tengan 1.5-2 cm de longitud, sus
alevines deben verse como adultos en miniatura y
están listos para transferir a un tanque de engorde
más grande. Tenga en cuenta que esto es solo un
tamaño de referencia. En los casos en que tenga
muchos (cientos) de alevines, es posible que deba
moverlos antes para darles más espacio para
crecer. Por el contrario, si solo ha logrado criar un
puñado de alevines, es posible que pueda
mantenerlos en el tanque de desove a largo plazo.
En general, tendrás entre 20 y 100 alevines, que
son demasiados para mantenerlos por mucho
tiempo en un pequeño tanque de desove. Por lo
tanto, deberá moverse ellos.
El nuevo tanque debe prepararse con bastante
anticipación al movimiento y contener (como
mínimo) las mismas cosas que el tanque de
desove, es decir, un calentador, agua fresca
(envejecida) y un filtro.
Los diferentes criadores tienen diferentes
preferencias cuando se trata de configurar un
tanque de engorde. Sigo usando un tanque
desnudo, pero conozco a varias personas que han
amueblado completamente los escenarios
naturalistas para sus cultivos de betta, con arena,
pantanos, plantas vivas e iluminación artificial.
Algunos de ellos incluso agregan otros peces
comunitarios como el bagre Corydoras . En
última instancia, el propósito del tanque de
engorde es hacer crecer sus alevines hasta el
tamaño de un adulto. El cuidado de este tanque
generalmente implicará alimentar a los peces y
realizar cambios semanales de agua de al menos
el 10% del volumen total de agua, limpiando el filtro
al mismo tiempo.

Estos jóvenes plakats ya parecen adultos en miniatura.

Etapa 8 - Patatas fritas
Esta es la parte difícil. Si crías bettas con éxito,
entonces seguramente te encontrarás en la
posición de tener que sacrificar alevines. Esto
puede deberse a que los alevines están
deformados (p. Ej., Espinas dobladas) o enfermos
terminales (p. Ej., Hidropesía), o no pueden nadar
adecuadamente (p. Ej., Trastorno de la vejiga
natatoria), o simplemente (y esto realmente
sucede) porque tienes más peces de lo que puede
cuidar humanamente.
A nadie con un corazón le gusta la idea de
terminar con la vida de otra criatura, y por esta
razón el tema de sacrificar alevines a menudo
está rodeado de controversia.
En verdad, los criadores de betta más serios
operan de acuerdo con el principio de que están
tratando de lograr un objetivo particular criando a
sus peces, y que cualquier pez que hayan criado y
que no sean útiles para lograr ese objetivo no
debe mantenerse en su programa de cría si El
espacio es escaso. Esto deja al criador con dos
opciones: sacrificar los peces que exceden los
requisitos o pasarlos a otra persona.
En el caso de peces deformados, la decisión de
sacrificar es simple, ya que es muy poco probable
que alguien más quiera un pez así. Lo mismo
ocurre con los peces con trastornos de la vejiga
natatoria, ya que estos peces no pueden mantener
la flotabilidad neutral y terminan acostados en el
piso del tanque con un aspecto miserable.
Lamentablemente, sé de criadores sin escrúpulos
en el Reino Unido que en realidad venden bettas
en condiciones como el pescado 'especial'.
Peor aún, las personas caen en la triste historia y
en realidad se separan del dinero para recibir a
estos inválidos.
Me encantaría saber qué dirían los criadores
profesionales de betta en Asia si supieran que
aquí en el Reino Unido la gente está pagando
dinero por peces enfermos!
Cuando un pez simplemente no cumple con los
requisitos del criador en términos de forma o color,
pero por lo demás es saludable, entonces
claramente la mejor opción es pasar el pescado a
otra persona, ya sea como regalo o a cambio de
dinero en efectivo; o a una tienda, tal vez a cambio
de crédito de la tienda. Sin embargo, cuando un
criador tiene un espacio limitado para albergar
peces y no toma los repuestos, llega un momento
en que los peces que no alcanzan la calificación
tienen que ser sacrificados para dejar espacio
para nuevos peces de mejor calidad. Es esta
última situación la que causa la mayor
controversia. Algunos de los mejores criadores
son despiadados en el sacrificio y regularmente
sacrificarán un engendro de 300 bettas jóvenes
hasta los 20 mejores peces. Otros no pueden
sacrificarse y harán todo lo posible para mantener
o reubicar la mayor cantidad de peces posible. Sin
embargo, la mayoría de la gente está de acuerdo
en que el pescado deformado debe ser
sacrificado.
Al final del día, todo se reduce a lo que te hace
sentir cómodo. Mi único consejo sería centrarse
en los objetivos de su programa de cría y no
sentirse obligado a mantener ningún pez que no lo
ayude alcanzar esa meta Sí, es bueno regalar su
pescado o
venderlo, pero si esas opciones no están
disponibles, el sacrificio puede ser una
herramienta útil para asegurarse de que solo
trabaje con el mejor pescado disponible de sus
líneas.
En términos de métodos de eliminación, el método
más humano es usar aceite de clavo. El aceite de
clavo es un sedante fácilmente disponible en la
mayoría de los químicos que, en dosis altas,
puede usarse para sacrificar peces pequeños.
Cuando se expone al aceite de clavo a una
concentración de
400 mg / l, los peces pierden rápidamente el
conocimiento, dejan de respirar y mueren de
hipoxia. El aceite de clavo debe mezclarse primero
con un poco de agua tibia antes de agregarlo al
agua que contiene el pescado lentamente, durante
un período de 5 minutos. El pescado debe
permanecer en la solución durante al menos 10
minutos para asegurarse de que está muerto.
Un método de sacrificio mucho más rápido y más
natural es alimentar a los peces con otro pez más
grande u otro animal que se alimenta de peces.
Los criadores que conozco mantienen cabezas de
serpiente, cíclidos grandes y tortugas para tal
propósito.
Los grandes cíclidos centroamericanos como este cíclido de jaguar harán un
trabajo corto de bettas que deben ser sacrificado
Etapa 9 - Pelea
Suponiendo que, como mínimo, haya eliminado
todos los peces enfermos y deformados de su
engendro, ahora debería quedarse con un montón
de bettas a medio crecer, algunos de los cuales ya
podrá tener relaciones sexuales.

El proceso de sacudidas es exactamente como

suena: es el proceso de retirar peces individuales
de su tanque de engorde y aislarlos en un frasco
(o cualquier otro recipiente adecuado). Este
proceso tiene tres propósitos. La primera es que le
permite eliminar a cualquier individuo demasiado
agresivo (generalmente, pero no siempre,
machos) del resto de la semilla, minimizando así
el daño a las aletas de sus otros peces. En
segundo lugar, le permite aislar a los mejores
peces del desove en términos de forma (o color, o
potencial de reproducción) para que no se dañen y
puedan venderse a los compradores, o usarse
para la cría o exhibirse en espectáculos
(dependiendo de lo que quieras hacer con esos
peces). En tercer lugar, al aislar cada pez puede
controlar su dieta de manera mucho más efectiva,
asegurando que esté obteniendo la mejor comida
sin tener que competir con sus hermanos, lo que a
menudo resultará en un crecimiento más rápido.
Es una buena idea colocar una tarjeta entre cada
frasco para evitar que los ocupantes de los frascos
se vean. ¡Esto evitará el agotamiento por quema
constante!

Al igual que con todos los demás aspectos del

mantenimiento de betta, los criadores varían en su
enfoque para sacudir bettas.
Por ejemplo, si el objetivo es criar algunos peces
con buena genética para criar juntos y hacer la
próxima generación de bettas, unos pocos
mordiscos de aleta no serán demasiado
importantes; también puedes mantener todo el
engendro unido, solo molestando a los individuos
más agresivos. Por otro lado, si el plan es vender
el pescado, entonces es probable que desee
desechar todo el pescado que pueda obtener un
buen precio, ya que los compradores
definitivamente pagarán más por un pescado con
aletas no dañadas. Para cualquiera que críe sus
peces para competir en espectáculos, lo más
importante es sacar cualquier pez que parezca
que podría convertirse en campeón de
espectáculos.

El autor utiliza estos pequeños frascos para transportar bettas a espectáculos,

mucho más fácil que usar plástico ¡pantalones!

Pelear es un tema un tanto controvertido aquí en

el Reino Unido, porque la gente está (en algunos
casos con razón) preocupada de que mantener
bettas en recipientes pequeños sin filtrar va en
contra de los principios del bienestar animal.
Personalmente, no veo cómo alguien podría
criar bettas en este país sin molestar a los
machos jóvenes. Los desoves se
encuentran regularmente con los cientos de
huevos, y con una cría cuidadosa la mayoría de
los alevines resultantes sobrevivirán. A menudo se
dice que un volumen mínimo del tanque en el que
uno debe mantener un solo betta es de 19 litros (5
galones), pero le garantizo que nadie tiene el
espacio para darle a cada alevín tanta agua para
vivir.
En mi humilde opinión, siempre que los frascos se
limpien regularmente y el criador se mantenga al
tanto de los cambios de agua, no hay
absolutamente nada de malo en sacudir los
bettas. De hecho, es mucho más "humano" que
tratar de cultivar un

engendro completo hasta la edad adulta en un

gran tanque, ya que los peces recibirán una paliza
mucho menor como resultado de un
comportamiento agresivo. Vale la pena recordar
que los frascos vienen en muchos tamaños
diferentes. En mi cuarto de peces, utilizo frascos
pequeños para sacudir bettas pequeños y frascos
grandes de 3.5 litros para adultos.
Aunque es ilegal en el Reino Unido poner a
dos luchadores masculinos en el mismo tanque,
¡me gustaría ver a alguien criar un engendro betta
sin llegar a esta situación en alguna etapa del
proceso! Los argumentos éticos para darles a los
bettas mucho espacio y no reunir
intencionalmente a los bettas machos para luchar
son, por supuesto, muy sólidos, pero en la
práctica no hay criadores que no cultiven machos
y hembras del mismo engendro juntos en El
mismo tanque. Las personas son sacudidas según
sea necesario para controlar la agresión o
preservar la condición de las aletas.

Este joven HMPK macho, criado por el autor, ha sido "sacudido" para evitar que
sus hermanos causen daños.a sus aletas

Etapa 10 - ¡Decidir qué hacer con

todos esos bettas!
Una vez que haya comenzado a sacudir sus
crecimientos de betta, rápidamente se encontrará
con el problema más común para aquellos de
nosotros que criamos bettas: ¡comenzará a
quedarse sin espacio (y tiempo) para mantener a
todos esos peces en todos esos frascos!
Ahora no me malinterpreten, tener demasiados
bettas hermosos es un problema encantador, pero
tenga en cuenta que un solo engendro de betta
puede dejarlo literalmente con cientos de alevines,
lo que se traduce en cientos de peces adultos. La
conclusión es que nadie tiene los recursos para
mantener a todos los peces que crían, ¡incluso si
realmente, realmente quieren!
Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno,
lamentablemente, tendrá que deshacerse de
algunos de sus peces, pero debe tener cuidado con
cómo lo hace.

Lo más importante es asegurarse de mantener

alejados a los peces del desove que serán útiles
para lograr sus objetivos de reproducción. Aquí
estoy hablando de esos peces con la mejor forma,
o el mejor color, o aquellas hembras que parecen
producir muchos huevos (recuerde que la cría de
bettas es tanto sobre la cantidad de alevines por
desove como sobre La forma de los padres).
Una vez que haya decidido qué pez
definitivamente necesita mantener en su programa
de cría (esto, por supuesto, dependerá de cuánto
espacio y el tiempo que tengas), entonces el resto
del engendro puede irse.
La forma más sencilla de descargar bettas
excedentes es regalarlas. ¡La mayoría de las
tiendas acuáticas te quitarán con ansia los peces
gratis, porque cuando los venden saben que
obtendrán un beneficio del 100%!
Si decides regalar peces, una mejor solución es
dárselos a otro entusiasta de los betta. Esta es
una buena manera de asegurarse de que su línea
betta se mantenga viva en los tanques de otras
personas (en caso de que algo suceda con su
stock) y también es una excelente manera de
hacer nuevos amigos. Si desea mirar más lejos,
colocar un anuncio en un foro de pesca en línea o
en un periódico local de anuncios clasificados hará
que las personas ansiosas por quitar sus
excedentes bettas de sus manos.
Si no está interesado en regalar sus peces de forma
gratuita (después de todo, en esta etapa ya habrá
invertido mucho tiempo y dinero en ellos),
entonces

otra opción es intercambiar sus peces por crédito

en la tienda en sus tiendas acuáticas locales.
Tienda. Regalar su pescado a cambio de crédito
en la tienda es una excelente manera de ahorrar
dinero en el costo de mantener en funcionamiento
su programa de cría.
La opción final es, por supuesto, vender su
pescado por dinero. Esto se logra fácilmente,
utilizando los mismos recursos que probablemente
usaste cuando compraste tus bettas. Para
empezar, Internet es el mejor amigo de un criador
de peces. Hay innumerables sitios web de
subastas, páginas de redes sociales y foros de
pesca que están configurados para permitirle
publicar fotografías o videos y vender sus bettas.
Si conoce la web, incluso podría configurar su
propio sitio web para vender pescado; o crea una
página de Facebook.

Hoy en día, para vender su pescado en línea, todo

lo que necesita es un teléfono inteligente con
cámara y conexión a Internet. Si sigue la ruta en
línea, generalmente tendrá la opción de hacer que
la gente venga a su casa a comprar el pescado
directamente, o tendrá que publicarlo en el
comprador (tenga en cuenta que puede haber
restricciones en su país sobre qué puedes y no
puedes enviar la publicación).
Suponiendo que vives en un lugar donde se
permite publicar bettas, la forma más sencilla de
publicar tu pez es la siguiente. Tome una bolsa de
pescado de plástico (generalmente las bolsas
largas y delgadas funcionan mejor) y vierta agua
del tanque de su betta hasta que el agua tenga
alrededor de 5 cm de profundidad.

Ahora atrapa tu betta en una red y agrégalo al

agua en la bolsa. Abra la boca de la bolsa para
permitir que entre aire y luego agarre la bolsa en
la parte superior firmemente en un puño para
atrapar el aire dentro. Envuelva su otra mano
alrededor de la bolsa (debajo de su puño) y
deslice esta mano a lo largo de la bolsa,
manteniendo un agarre fuerte, para empujar el
aire hacia abajo, haciendo que la bolsa se
expanda con el aire atrapado hasta que quede
rígida. Mantenga su agarre en la bolsa para
mantener el aire atrapado en su lugar (puede
que le resulte más fácil si gira el cuello de la
bolsa) y luego suelte la otra mano.
NOTA: Nunca, nunca, respire dentro de una
bolsa de pescado para hacerla rígida, ya que
básicamente está llenando la bolsa con dióxido
de carbono de sus pulmones, lo que matará a
los peces, ya que se quedará rápidamente sin
oxígeno.
El siguiente paso es verificar cuánto aire tiene
atrapado en la bolsa. El objetivo es terminar con
una situación en la que el agua en la bolsa ocupa
un tercio del volumen y el aire que ha atrapado
ocupa los otros dos tercios, por lo que es posible
que deba liberar cuidadosamente algo de aire de
la bolsa para llegar a este punto. Una vez que se
alcanza este punto, gire el cuello de la bolsa para
hacer un cordón y ate un nudo en la bolsa, en la
parte superior del aire atrapado. Empuje el nudo
suavemente hacia abajo para mantener la presión
de aire en la bolsa.

Esta primera bolsa debe ponerse boca abajo

suavemente, moviendo el agua y el betta hasta el
extremo anudado. Luego debe empujarse hacia el
fondo de una segunda bolsa del mismo tamaño
(pasar un palillo por el interior, entre las dos
bolsas, ayudará con esto, ya que permite que
escape el aire en la segunda bolsa). Esto
proporciona una copia de seguridad en caso de
que la primera bolsa tenga un agujero (o
desarrolle un agujero en tránsito). También
proporciona otra capa alrededor del pez, lo que
ayudará a mantener el agua caliente. La segunda
bolsa está atada, con el nudo ahora en la parte
inferior de la primera bolsa. Una vez más, debe
intentar mantener la presión de aire en la bolsa. El
acto de anudar la segunda bolsa `` pellizcará '' las
esquinas de la primera bolsa, dejando su betta en
una bonita cápsula redondeada (para que no se
quede atascada en una esquina y se asfixie) que
contiene un tercio de agua y dos tercios de aire.
Dependiendo de cuántos peces esté publicando,
deberá repetir el proceso de ensacado para cada
pez.
El siguiente paso es envolver cada bolsa en papel
de periódico para evitar que los peces se vean y
también proporcionar aún más aislamiento para
mantener el calor. Las bolsas envueltas en papel
de periódico se colocan en una caja de cartón
forrada con poliestireno que ha sido
cuidadosamente cortado. a medida para garantizar
que no haya espacios de aire. El poliestireno tiene
dos funciones: mantener las bolsas calientes; y
protegiendo las bolsas de cualquier empate
objetos en tránsito. Una vez que las bolsas
están en la caja, cualquier espacio restante en la
caja debe rellenarse con

más papel de periódico o cualquier otro material

de embalaje ligero, antes de colocar la tapa de
poliestireno y sellar la caja, lista para su
colocación.
En climas fríos, puede ser necesario colocar una
bolsa de calor de 24 horas (o más) envuelta en
papel de periódico en la caja con las bolsas, para
mantenerlas calientes durante la duración del
viaje. Estos están disponibles en línea (a menudo
se venden como calentadores de manos
desechables).

Una pequeña caja de bettas de poliestireno dentro de una caja más grande: las bettas
están en bolsas dobles y envueltas en periódico

Mi método para criar bettas

Mi proceso de cría de betta es bastante sencillo.
Se encuentra en algún lugar entre los métodos
más simplistas adoptados en las granjas en el
Lejano Oriente y algunos de los métodos más
complejos empleados en Occidente, donde
tenemos que lidiar con un acceso reducido a
buenas existencias de

betta y, por lo tanto, somos propensos a ser

demasiado cautelosos cuando se trata de para
desovar nuestros peces.

Con suerte, al compartir mi método contigo,

lograré dos cosas. En primer lugar, para aquellos
de ustedes que son nuevos en la cría de betta,
espero convencerlos de que la generación de
bettas puede ser fácil, lo más importante habilidad
es paciencia! En segundo lugar, para aquellos de
ustedes que ya tienen algo (¡o mucha!) De
experiencia con la cría de bettas, espero que
compartir mi método les brinde algo en qué pensar
y quizás les ayude a mejorar su propio éxito.

Ya lo he dicho muchas veces, pero la clave para

mantener y criar bettas con éxito es identificar qué
funciona mejor para USTED, para obtener el
resultado que desea. Una vez que tenga un
método que funcione, ¡manténgalo! Si prueba
estos métodos y no funcionan para usted,
cámbielos hasta que lo hagan, o consulte la
siguiente sección, que trata sobre otros métodos,
y vea si encajan mejor. Mi método se adapta a mi
estilo de vida y la cantidad de tiempo que tengo
disponible para gastar en mis bettas. Si tuviera
más tiempo, o espacio, o dinero, entonces
probablemente haría las cosas de manera
diferente, pero creo que ese es el punto: puedes
criar bettas (y buenas) con CUALQUIER
presupuesto. Realmente lo creo.

Entonces, déjame decirte cómo engendro mis bettas...

Temperatura

En primer lugar, cubramos los conceptos básicos.

Mis bettas se guardan en una habitación de mi
casa, la sala de peces, que se calienta con un
radiador de almacenamiento. El radiador está en
un enchufe temporizador que lo enciende durante
de mi proveedor de electricidad de baja demanda
tarifa temporal economía, con el fin de mantener
las cuentas hacia abajo. Básicamente, el radiador
calienta los ladrillos en su interior, que almacenan
el calor durante la noche y luego el calor se libera
de los ladrillos a lo largo del día. Lo que esto
significa es que mi cuarto de peces comienza el
día muy cálido alrededor de 27 ° C y luego pierde
calor lentamente en el transcurso del día a
alrededor de 25 ° C por la noche.

Lo siguiente que debe saber es que hay una

ventana en la sala de peces que mira hacia el
oeste y, por lo tanto, recibe una pequeña cantidad
de luz solar directa por las tardes (¡cuando el
clima inglés es lo suficientemente amable como
para brindar sol!). Esta luz solar tiene el efecto de
elevar la temperatura dentro de la sala de peces
por las tardes en los días soleados.
El tercer punto que quiero hacer sobre la
temperatura, es que debido a que el radiador está
a nivel del suelo y el calor aumenta, la
temperatura cerca del techo en mi cuarto de
peces es unos grados más cálida que cerca del
piso.

Para resumir, la temperatura en mi cuarto de

peces fluctúa mucho diariamente y está muy
afectada por el clima. Esto tiene un Impacto
importante en mi proceso de mejoramiento de
betta. En primer lugar, debido a que la
temperatura es más alta en las secciones
superiores de la habitación, la mayoría de mis
tanques de desove se encuentran en los dos
estantes superiores de una unidad de estantería
que se encuentra a la derecha de la ventana en la
sala de peces. Esta fue una decisión calculada de
mi parte, basada en el hecho de que un aumento
de la temperatura es uno de los varios
desencadenantes de desove en los bettas. Tener
los tanques de desove en los dos estantes
superiores significa que cuando introduzco a mis
criadores (generalmente de tazas o recipientes
pequeños) en los tanques de desove para
reproducirse, experimentarán un ligero aumento
en la temperatura del agua, lo que con suerte los
alentará a desovar.

Tanques de desove
Mis tanques de desove son una mezcla de tinas
de plástico (¿recuerdas las bandejas de vegetales
del refrigerador que mencioné antes?) Y pequeños
tanques de vidrio. Cualquiera sea el contenedor
que esté usando, todos miden aproximadamente
25 cm de largo x 20 cm de alto x 20 cm de ancho.
Me parece que este tamaño funciona bien para
mí, proporcionando suficiente espacio para que
las hembras escapen del cortejo agresivo de
los

machos sin permitir que el macho pierda por

completo a la hembra (y pierda interés en el
desove).

Cuando estoy configurando un desove, el primer

paso es drenar completamente el tanque de
desove, agregarle una cucharada de sal y un poco
de agua caliente, y darle un buen fregado. El
vinagre doméstico también es perfecto para esto.
La razón para limpiar el tanque es eliminar los
restos de restos (y en algunos casos los quistes
de enfermedades que causan protozoos) de los
engendros anteriores. Una vez que estoy feliz de
que el tanque de desove esté limpio, vierto agua
envejecida a una altura de 10 cm.

Utilizo agua del grifo envejecida para todos mis

peces. En Cambridge nuestra agua del grifo es muy
dura y un poco más de pH 7, con una concentración
relativamente alta de nitrato. Si bien esto es quizás
menos que ideal, mis bettas viven bien. En la sala
de peces tengo un depósito de agua de plástico de
100 litros (22 galones) que contiene un calentador
de acuario sumergido a 26 ° C. Lo lleno
regularmente con agua del grifo frío y luego lo uso
para cambios de agua una vez que el agua está a
temperatura.

Después de agregar agua al tanque de desove,

agrego una hilera de plantas de acuario de
plástico de hojas finas en la parte posterior del
tanque, lo que proporcionará a la hembra y a los
alevines posteriores un lugar para esconderse.

Uso plantas de plástico porque no se

descomponen en el agua, no pueden albergar
nada que puede dañar a los alevines y son fáciles
de lavar entre los engendros.
A continuación, agrego un pequeño filtro de
esponja (que permanece apagado hasta que los
alevines tengan al menos 7 mm de longitud), la
mitad de una hoja de almendra india (por sus
propiedades antibióticas), un cuadrado de
plástico de burbujas de 6 cm x 6 cm (el sitio de
anidación) y una tapa Yo mismo corté la mayoría
de las tapas de mis tanques de desove de una
lámina de acrílico, pero a veces uso una toalla
pequeña (buena si el par se asusta fácilmente por
su presencia), o una de esas bandejas de
condensación de plástico que venden en las
tiendas de pescado. , recortado a medida.

Presentando el par
Una vez instalado el tanque de desove, introduzco
al macho en el tanque. Como la mayoría de mis
machos reproductores se mantienen en grandes
frascos, prefiero hacerlo sacando suavemente el
pescado de su frasco con la mano. ¡Mis bettas
están acostumbrados a ser maltratados, ya que
hago lo mismo cuando los transfiero a nuevos
frascos cada vez que necesito limpiar los viejos!
Una vez que el macho está en el tanque de
desove, le doy unos minutos para que se
acostumbre a su entorno y encuentre el plástico
de burbujas. Luego agrego la hembra al tanque.
Dejé que la pareja interactuara por un breve
momento antes de colocar una chimenea de
desove de plástico transparente sobre la hembra.

Esta chimenea cumple tres funciones muy

importantes: protege a la hembra de ser atacada
por el macho durante el tiempo que debería
concentrarse en construir una burbuja; permite
que el macho vea a la hembra, lo que lo alienta a
cortejarla a través del plástico y construir el
bubblenest en primer lugar; y le permite al macho
captar señales químicas producidas por la hembra
que le dicen que está lista para reproducirse y
viceversa (de ahí los agujeros en la chimenea).
Con la hembra en el tubo, observo el
comportamiento de ambos peces para determinar
si están interesados o no el uno en el otro. Busco
todos los signos de comportamiento que me dicen
que los dos peces están interesados el uno en el
otro como posible compañero: la hembra debe
mostrar barras verticales claras (a menos que
tenga un color de cuerpo pálido) y debe ensanchar
sus branquias al macho a través del plástico y
extender sus aletas,el macho debería poner su
mejor exhibición de cortejo para la hembra,
rodeando el tubo con aletas erectas, abanicando
sus aletas ventrales y en general se ve bastante
espectacular entre episodios de exhibición, el
macho debe buscar el plástico de burbujas y
comenzar a construir un bubblenest.
Si veo estos comportamientos, entonces sé que
hay una buena posibilidad de que el pez desove.
Esperando por el bubblenest
Ahora la presión está en el macho para hacer su
parte y construir un bubblenest.

No bubblenest significa no generar, por lo que

esta es una fase crucial.Algunos machos soplan
nidos grandes que casi cubren la superficie del
agua del tanque de desove, otros apenas
producen un nido. De cualquier manera, la
mayoría de los machos indican que el nido está
listo (al menos en sus ojos) cuando comienzan a
pasar más tiempo cortejando a la hembra en la
chimenea de desove y menos tiempo agregando
burbujas al nido.
Por lo general, pongo mis pares juntos por la
tarde y le doy al macho el resto del día y toda la
noche para que construyan su nido, verificando
por la mañana para ver si ha hecho su trabajo.

Liberando a la hembra y engendrando

Asumiendo que el macho ha construido un nido a
la mañana siguiente, libero a la hembra de su tubo
y dejo que la naturaleza siga su curso. Voy a
trabajar por el día y espero volver a casa a un nido
lleno de huevos atendidos por el macho y una
hembra relativamente indemne que se esconde
por seguridad en las plantas de plástico. Lo creas
o no, esto es lo que funciona para mí. Mucha
gente desaconseja dejar desatendidas las bettas
de desove, pero la clave es conocer a sus peces
y, al hacerlo, poder predecir cómo se comportarán.
Nunca dejaría a los bettas demasiado agresivos
juntos para desovar sin vigilar porque hacerlo
sería una locura. En general, me las arreglo para
elegir parejas que estén igualadas y listas para
reproducirse, con el resultado de que ninguno de
los peces se lesiona gravemente.

Quitando la hembra
Una vez que tengo los huevos en el nido, elimino
a la hembra para evitar que coma sus propios
huevos o se lastime por un macho sobreprotector.
Ella es regresó a su alojamiento anterior, que
habrá sido limpiado a fondo y renovado con agua
limpia nueva. Si las aletas de la hembra están
dañadas, agrego una cucharadita de solución de
sal al 100% al recipiente, junto con un pedazo de
hoja de almendra india de 2 cm x 2 cm.

Dejando al macho con los alevines

Si bien la mayor parte de la información que
encontrará sobre la cría de betta recomienda dejar
al macho para tender los nidos, los huevos y los
alevines resultantes hasta que los alevines
comiencen a nadar horizontalmente, creo
firmemente en dejar al macho con los alevines por
mucho más tiempo si es posible. Digo "si es
posible" porque algunos machos son propensos a
comer sus alevines una vez que comienzan a
nadar libremente y, como tales, deben ser
eliminados.
Algunos hombres son padres increíbles. En mí
experiencia, los machos son un excelente juez
de la fuerza de los alevines y, como resultado,
hacen un gran trabajo al comer cualquier huevo
infértil cubierto de hongos y sacrificar a los
alevines más débiles. Si se dejan con su
descendencia, los machos también aspirarán
cualquier alimento no comido que los alevines
no coman, reduciendo así la velocidad a la que
el agua se contamina a través de una
acumulación de alimentos en descomposición.

Esto me ahorra tener que extraer la comida

manualmente (aunque esto no se puede evitar
por completo) y funciona mejor que usar
caracoles acuáticos para llevar a cabo este
trabajo, ya que los caracoles más grandes
pueden (y lo hacen) comer alevines muy
jóvenes. ¡No te preocupes, los caracoles se
vuelven REALMENTE importantes más adelante!
Creo que los alevines que crecen con su padre
crecen a un ritmo más rápido que los que no.
Lamentablemente, no tengo datos sólidos para
respaldar esto, es solo una sensación instintiva,
pero me interesaría saber si alguien más ha
observado el mismo efecto. He escuchado
anécdotas similares sobre alevines criados con
guppies creciendo más rápido que los criados solo
con sus hermanos. Me parece que este aumento
en la tasa de crecimiento puede tener algo que ver
con que el macho (o los guppies) mantengan el
piso del tanque más limpio y, por lo tanto, sea más
fácil para los alevines encontrar comida, en lugar
de tamizar a través de los detritos. Entonces,
ahora tengo huevos en el bubblenest, he
eliminado a la hembra y planeo dejar al macho
con los huevos y freírlos indefinidamente.
Los huevos generalmente eclosionan después de
un día más o menos y los alevines cuelgan de la
burbuja más vertical. Durante los próximos días,
los alevines no necesitarán alimentación, ya que
viven del contenido de su saco vitelino. Una vez
que este suministro de energía se haya agotado,
los alevines comenzarán a sentarse
horizontalmente en el agua y nadar alrededor.
Ahora estoy listo para comenzar a alimentarlos.

Criando a los alevines

Después de haber aprendido a criar bettas
provenientes de un entorno de cría de cíclidos
centroamericanos (donde en la mayoría de los
casos los alevines se pueden alimentar con
hojuelas trituradas), fue un gran desafío para mí
aprender a lidiar con alevines tan pequeños.
Probé de todo, desde microworms hasta
infusorios y yemas de huevo hervido
con un éxito muy limitado. Al final, como mencioné
anteriormente, encontré un muy Solución efectiva
y simple en forma de alimentos comerciales para
freír líquidos (también conocida como la solución
de yema de huevo hervida del hombre perezoso).
En lugar de dejar caer la comida en el agua
desde una altura, descubrí que los alevines
encuentran la comida más fácilmente si dejas que
se forme una gota al final de la boquilla y luego
simplemente tocas la superficie del agua con la
gota. Esto hace que la comida se extienda por la
superficie del agua un poco antes de que
comience a hundirse. Debido a que los alevines
tienden a pasar el rato justo debajo de la superficie
del agua, esto facilita que los alevines encuentren
la comida. También evita que la comida caiga
como un gran grupo, que es demasiado grande
para que los alevines coman, y en su lugar hace
que la gota se rompa en pequeñas partículas, lo
cual es perfecto.
Puse una gota en cada esquina del tanque de
alevines y una en el medio dos veces al día
(mañana y noche) y, después de dos días, los
alevines generalmente están listos para que
comience a combinar la salchicha bebé con la
comida líquida para freír.

Es fácil decir que lo están comiendo porque sus

barrigas engordan y son de color blanco, porque la
comida es blanca.

Camarones salteados
A diferencia de muchos criadores, no me molesto
con microworms en absoluto. En cambio, trato de
hacer que los alevines coman camarones de
salmuera bebé lo más rápido posible, ya que creo
firmemente que incluso los alevines pequeños son
capaces de morder trozos de camarones de
salmuera bebés demasiado grandes para caber en
su boca. Por lo general, comienzo mi criadero de
camarones en salmuera el segundo día que le doy
la comida a los alevines líquidos (por lo general,
los camarones tardan al menos 24 horas en
eclosionar).
Mis criaderos de camarones de salmuera son
muy simples: corté el cuarto inferior de botellas
de plástico vacías de 2 litros, volteé los tres
cuartos superiores de la botella (con la tapa
firmemente atornillada) y los empujé en las
secciones inferiores que corté, para que queden
verticales; Luego pego alrededor del punto donde
las dos partes de la botella se unen para unirlas
permanentemente. A cada planta de incubación
agrego 25 g de sal de roca, 1 cucharadita nivelada
de huevos de salmuera (etiquetada con una tasa
de eclosión del 85% o superior) y agua de mi tope
de agua, hasta que la parte superior del agua se
asiente 3 cm por debajo de la parte superior de la
planta de incubación.

Por último, agrego una piedra de aire para

mantener los huevos y el agua en movimiento.
Después de un día, los huevos comienzan a
eclosionar y cosecho los camarones de salmuera
quitando la piedra de aire, esperando que los
camarones caigan al fondo de la planta de
incubación (el cuello de la botella) desde donde
los succiono con una jeringa de largo del tubo de
la línea aérea unido a la boquilla. Tamizo los
camarones de salmuera del agua salada usando
un tamiz de camarones de salmuera y luego giro
el tamiz en el tanque para alimentar a los alevines.
Cada lote generalmente me dura hasta tres días.
Entre lotes de camarones de salmuera mantengo
a los alevines con comida líquida y un alimento
seco finamente triturado. Por lo general, los
tanques de desove forman una población natural
de microorganismos que, en cualquier caso,
ayudarán a los alevines.
Uno de los criaderos de camarones de salmuera hechos en casa del autor, completo con
tamiz de camarones de salmuera y
jeringa de cosecha

Limpieza
Desde el primer día, controlo el piso del tanque
para asegurarme de que los detritos no se
acumulen demasiado. El objetivo es mantener el
fondo desnudo del tanque lo más limpio posible,
para que los alevines puedan encontrar
fácilmente cualquier alimento que alimentes los
que caen al suelo. Esto tiene sentido: si los
alevines tienen que gastar mucha energía en la
búsqueda de alimentos, entonces esta es la
energía que no pueden usar para el crecimiento, y
sobre todo en esta etapa, ¡quieres que crezcan!
Cuanto más grande puedas conseguirlos, más
probable será que sobrevivan hasta la edad
adulta.
Mantener limpio el piso del tanque requiere un
régimen regular de extracción de residuos y
reposición del agua perdida con agua fresca
nueva. Para extraer los tanques de alevines,
utilizo un tubo largo de línea aérea sujeto a un
palillo en tres lugares usando una banda elástica
(¿alta tecnología o qué?). Cuando son pequeños,
los alevines son muy vulnerables a los golpes,
por lo que siempre trato de verter el agua de
reemplazo en el tanque lo más lentamente
posible para evitar causar demasiadas
turbulencias.
No solo se ensucia el piso del tanque. La superficie
del agua también se ensucia. Es muy común que
se forme una película en la superficie del agua
como resultado de la comida no consumida que
flota allí. Quito esta película cada vez que la veo
usando un vaso de plástico. El proceso es simple:
tomo la taza y, sosteniéndola en un ángulo de 45˚,
la sumerjo

lentamente en el agua hasta que el borde de la

taza esté nivelado con la superficie del agua, pero
la taza todavía está vacía. Luego empujo la taza
hacia abajo un poco, lo que hace que el agua fluya
hacia la taza, junto con la película grasosa no
deseada. La técnica requiere un poco de práctica,
pero una vez que la hayas bajado, es fácil quitar la
película sin quitar accidentalmente ninguna papa
frita. Dicho esto, todavía reviso el vaso de plástico
cada vez antes de vaciarlo en caso de que haya
alevines allí.

Destete a los alimentos secos.

Una vez que los alevines llegan a tener alrededor
de 7 mm de longitud, generalmente saco al macho
y empiezo a destetarlos en alimentos secos
triturados. Generalmente uso un alimento de
pescado rojo granular rico en pigmento de
astaxantina, que promueve el color, aunque a
veces también le doy de comer a los alevines con
huevos de camarones de salmuera decapsulados.
En ambos casos, es fácil saber si los alevines
están comiendo la comida porque sus estómagos
son gordos y de color rojo o naranja. Una vez que
estoy feliz de que los alevines estén comiendo
estos alimentos, se convierte en su dieta básica
hasta que miden alrededor de 1.5-2 cm. Descubrí
que la forma más fácil de triturar los alimentos
secos para alimentar a los alevines es comprar un
molino de pimienta de plástico, llenarlo con los
alimentos secos y girar el molino sobre el tanque
de freír para dispensar los alimentos triturados.
Una vez que los alevines comen esta dieta básica
de alimentos secos.
También ocasionalmente agregue pequeños
alimentos vivos congelados como cíclope o
camarones de salmuera.

Caracoles de manzana
En esta etapa, los alevines deberían haber
desarrollado completamente su aparato de
respiración de aire (el órgano laberíntico) y estar
nadando bien, así que le hago dos cosas al
tanque para ayudar a mantenerlo limpio. En
primer lugar, agrego uno o dos pequeños
caracoles de manzana para comer cualquier
alimento no consumido; y en segundo lugar
enciendo el pequeño filtro de esponja (que
funciona muy suavemente, con solo una
pequeña corriente de burbujas) para filtrar el
agua.
Transferencia de alevines al tanque de
engorde
Una vez que los alevines alcanzan un tamaño de
1-1.5 cm, transfiero todo el lote a un tanque de 60
cm x 30 cm x 40 cm que contiene nada más que
agua limpia y un filtro, para que crezcan hasta la
edad adulta.

Comida más variada

Después de este punto, todo vale realmente en

términos de comida. De lo único que tengo mucho
cuidado es de no dar a los alevines ningún
alimento que sea demasiado grande para que
coman, ya que los bettas pueden y se ahogan con
la comida. Una vez que miden más de 2 cm, mis
bettas obtienen pellets secos y escamas; gusano
de sangre congelado, camarones
Mysis y corazón de
res; larvas de mosquito vivas y dafnias; y mi
propia comida betta casera congelada. ¡A veces
me pregunto si toda esta variedad es para los
bettas

o para mí! Me aburriría tanto de darles la misma

comida día tras día, pero por lo que he leído,
algunos de los mejores criadores juran por hacer
precisamente eso, especialmente aquellos que
crían bettas gigantes. ¡Comida para el
pensamiento!

Más limpieza!
Habiendo cubierto todos los ángulos relacionados
con la comida, lo único que impide que mis bettas
crezcan grandes y fuertes es la limpieza de su
agua. Para mí, esto es más un factor del tiempo
que tengo disponible entre hacer mi trabajo diario
y tener una apariencia de vida social. Para ser
completamente honesto, paso por ciclos de ser
realmente bueno con mis cambios de agua y de
ser completamente desesperado.

Lo que esto me ha demostrado es esto: si quieres

cultivar bettas rápidamente, entonces debes ser
capaz de comprometerte a hacer grandes cambios
de agua de manera muy rápida. Regularmente. Si
no lo hace, tendrá que esperar más tiempo para
que crezcan sus peces (especialmente con
algunas de las cepas de betta domesticadas más
frágiles).

Eso prácticamente lo envuelve. Es solo un ciclo

continuo de alimentación y limpieza hasta el
momento de comenzar a sacudir mi futuro
espectáculo de peces y criadores. El resto se
regala o se vende.

Otros métodos para criar Bettas

Ahora que conoce mi método para criar bettas,
espero que pueda tomar algunas ideas útiles y
aplicarlas a su propio método. A continuación,
quiero contarles sobre otro método igualmente
exitoso (o incluso más) para la cría de bettas.
El método que estoy a punto de compartir es
engañosamente simple y requiere solo espacio y
una habitación con la temperatura del aire
correcta. Este es el método utilizado por muchas
de las granjas de betta asiáticas y depende en
gran medida de tener muchas bettas para
comenzar, ya que el éxito de este método es en
gran medida un juego de números. Cuantos más
bettas tenga, mayores serán sus posibilidades de
éxito con este método y mayores serán las
recompensas.
Aprendí sobre este método viendo videos en línea
publicados por granjas de betta asiáticas. El
sistema funciona de la siguiente manera: se
colocan filas de grandes cuencos de plástico en el
piso. Cada recipiente se llena con agua y se
coloca un betta macho en cada recipiente. A
menudo se agrega un sitio de anidación al cuenco
en forma de una hoja de almendro indio o un
grupo de plantas acuáticas como el musgo de
Java. Los machos se dejan en los tazones por el
resto del día y al día siguiente se agrega un betta
hembra a cualquiera de los tazones en los que el
macho ha construido un nido de burbujas. Las
parejas se dejan engendrar. Como hay tantos
bettas involucrados, hay poca preocupación sobre
si las hembras terminan un poco trituradas.

Un lote de peces adultos listos para ser clasificados en cuencos de cría o aislados
individualmente en botellas © The Majcha

Los cuencos que contienen pares de bettas se

revisan todos los días en busca de huevos en el
bubblenest. Cuando hay huevos, se retira la
hembra y se deja que el macho cuide los huevos y
las crías recién nacidas. Una vez que los alevines
nadan horizontalmente, el macho se retira y los
alevines se transfieren a un gran estanque de
concreto que se preparó previamente llenándolo
con agua, tratando el agua con cal para matar los
patógenos y luego sembrando con fertilizante para
alentar el crecimiento de algas. . Después de
dejarlos durante varios días, estos estanques
también acumulan grandes poblaciones de
organismos acuáticos de los que los alevines
eventualmente se alimentarán, como las larvas de
mosquito.
Los alevines jóvenes de todos los cuencos se
agregan al mismo estanque, donde se alimentan
de algas y microorganismos y luego progresan
para comer los organismos acuáticos más
grandes.
Debido a que el clima en estos países asiáticos es
adecuadamente cálido y húmedo, y los alevines
tienen un suministro interminable de alimentos
nutritivos, crecen muy rápidamente.

Una vez que son lo suficientemente grandes, el

personal de la granja comienza a alimentar a los
bettas en crecimiento con alimentos comerciales
para peces para impulsar su crecimiento hasta
que estén cerca de ser lo suficientemente grandes
como para vender. En este punto, todos los peces
se eliminan y se depositan en cientos y cientos de
botellas de vidrio vacías que se usan para bebidas
espirituosas. Estas botellas están dispuestas en
largas filas sentadas en el hormigón. Cada botella
tiene un corte horizontal hecho en un lado, en
elhombro. Este corte es demasiado estrecho para
que el pez pueda pasar y permite que los cambios
de agua se realicen muy rápidamente
simplemente rociando agua desde una manguera
hasta el cuello de la botella. Esto lava el agua
vieja y cualquier detrito del agujero en el hombro,
reemplazándolo con el agua fresca nueva. Cada
vez que el agricultor quiere cambiar el agua de
todas las botellas, simplemente camina a lo largo
de cada fila con la manguera, rociando cada
botella por turno. Es un sistema genial.

Estanques de concreto utilizados para criar alevines en una granja de

betta tailandesa © The Majcha

Después de pelear, se examinan los peces y

cualquier pescado de baja calidad se sacrifica o
vende a granel en tiendas de mascotas. El resto
se cría individualmente, con alimentación diaria y
cambios de agua, antes de ser clasificados en
términos de su calidad y luego vendidos.
Este método da como resultado un rendimiento
muy alto de bettas, ya que los alevines de
múltiples engendros de la misma edad se
combinan y se crían juntos. El alto volumen
también mejora la posibilidad de producir un
mayor porcentaje de peces con buena forma (es
decir, peces que en última instancia serán más
valiosos para el criador o un posible cliente). La
desventaja es que, como resultado directo de la
combinación de varios engendros, es imposible
conocer el fondo genético de cada betta para la
venta, ya que es imposible saber qué pez
progenitor produjo cada alevín. Esto es
especialmente cierto cuando hay mucha variación
genética en los pares utilizados para desovar en
primer lugar.
En términos de otros métodos para criar bettas,
todo lo demás que he encontrado es una variación
del método que yo mismo uso o una variación del
método que he descrito anteriormente.

Cierre de botellas de vidrio utilizadas para albergar bettas en cientos © The

Majcha

Las variaciones comunes que involucran el sitio de

anidación (aparte del uso de plástico de burbujas)
incluyen el uso de una hoja de almendro indio, el
uso de media taza de poliestireno, el uso de
plantas acuáticas flotantes o simplemente dejar un
pedazo de poliestireno flotando en la superficie del
agua. Los diferentes criadores dan fe de que cada
uno de estos métodos es el mejor. En verdad,
todos funcionan tan bien como los demás, pero
tenga en cuenta que si obtiene un macho que ha
sido criado anteriormente, valdría la pena
averiguar qué tipo de sitio de anidación utilizó el
criador anteriormente, ya que usar el mismo tipo
Mejore sus posibilidades de que el macho vuelva
a desovar. Curiosamente, leí en el libro de Walt
Maurus sobre un experimento para ver si bettas
prefería usar un sitio de desove de un color en
particular. El experimento que cita en el libro
encontró que los bettas machos preferían
engendrar debajo de un sitio de desove amarillo, y
sugirió que esto era porque La luz que pasaba por
esos sitios de reproducción imitaba la de una
planta flotante que se encuentra en el hábitat
natural de los bettas. Entonces, en teoría, los
bettas instintivamente prefieren un sitio de desove
amarillo.
Cuando tenía dieciocho años realicé mi propio
experimento para probar esta teoría, como parte
de un proyecto de biología escolar. Compré nueve
velos de cola masculinos y una hembra y monté
un acuario de prueba. En el centro de este acuario
coloqué un gran frasco de vidrio lleno de agua que
contenía el betta hembra. También agregué cuatro
tapas de placas de Petri que eran de color rojo,
azul,

verde y amarillo con un círculo de acetato de color

pegado en la parte superior. Las cuatro tapas
flotaban en la superficie del agua. El experimento
se realizó de la siguiente manera. Introduje a cada
macho en el tanque experimental y observé para
ver en qué tapa de la placa de Petri elegiría para
construir su burbuja debajo una vez que
comenzara a cortejar a la hembra en el frasco. A
cada macho se le dieron unos minutos para
explorar el tanque y luego grabé cuál de las tapas
eligió como su sitio más burbujeante. Los
resultados fueron muy claros.
Durante las pruebas repetidas, los nueve machos
eligieron construir debajo de la tapa amarilla
significativamente más veces que cualquier otro
color de tapa. ¡Vale la pena tener esto en cuenta si
te estás quedando sin ideas para convencer a tu
macho de que construya un nido!
Otra variación común en el método es en
términos del refugio provisto para el betta
hembra. Algunos criadores juran llenando el
tanque con plantas en las que la hembra puede
esconderse. Otros criadores tienen un enorme
éxito simplemente colocando una maceta de
terracota al revés en el centro del tanque de
desove. Sostienen que es suficiente para
permitir que la hembra esté fuera de la línea de
visión del macho, en lugar de permitir que se
esconda por completo. Otros criadores usan
pequeños tubos de plástico como escondites
para la hembra. De nuevo, puedes ser tan
creativo como quieras, siempre y cuando
funcione.
Los criadores también varían en lo siguiente: si
ponen o no al macho en el tanque de desove

primero o la hembra primero; qué tan alto tienen el

nivel del agua para desovar; si encienden o no el
tanque de desove (algunos criadores cubren los
tanques y bloquean toda la luz, otros iluminan el
tanque día y noche); y si usan un frasco sólido para
presentar la hembra al macho, o un recipiente con
agujeros en él. Parece que por cada variación hay
un criador que lo ha hecho funcionar una y otra
vez. Debido a que la cría de betta es tan subjetiva,
siempre recomendaría que experimentes para
descubrir qué funciona mejor para ti.
¿Las mejores bettas del mundo?
Al momento de escribir, los mejores bettas del
mundo se producen en Asia. Esto se debe en gran
medida a la escala de las instalaciones de
reproducción allí y no porque exista una diferencia
importante en la habilidad de los criadores
asiáticos frente a otros. Claro, la cría requiere
habilidad para seleccionar qué dos peces desovar,
pero después de eso es un juego de números:
cuantos más peces pueda producir, más peces
tendrá que elegir para formar la próxima
generación. Por lo tanto, un agricultor de betta
asiático tiene una gran ventaja sobre alguien cuya
instalación de cría de betta consiste en unos
pocos acuarios de vidrio.

Dicho esto, el resto del mundo se está poniendo al

día, a medida que más y más personas se
enamoran de los bettas y aprenden lo que se
necesita para criar un pez de clase mundial.

El método asiático puede parecer simple, ¡pero los resultados hablan por sí
mismos! © The Majcha
Solución de problemas de cría de betta

Sería el primero en admitir que en estos días soy

un poco descortés con respecto al evento de
desove real. Después de haber liberado a la
hembra de su tubo de desove, generalmente dejo
a la pareja en sus propios dispositivos todo el día,
mientras estoy en el trabajo. Algunas personas
(¿el fanático del control entre ustedes?) Podrían
estar horrorizadas al escuchar esto porque, como
ya he señalado, el desove puede ser un momento
muy peligroso para los bettas.
Lo que debe recordar es que ya he evaluado el
comportamiento de la pareja el uno con el otro
antes de liberar a la hembra de su chimenea de
desove, por lo que tengo una buena idea de si son
compatibles o no (es decir, si es probable que lo
intenten o no). ¡matarse unos a otros mientras
estoy fuera!). Por favor, comprenda que nunca
dejaría dos peces juntos todo el día si supiera que
uno de ellos claramente no estaba interesado en
el desove. Esto sería un desastre garantizado.

Como resultado de haber criado y criado todo tipo

de peces tropicales durante muchos años,
afortunadamente soy bastante bueno leyendo el
comportamiento de los peces, por lo que no es
inusual que regrese a casa del trabajo para
encontrar que la pareja se ha reproducido con
éxito, con el Betta hembra escondiéndose con
seguridad en las plantas de plástico y el macho
guardando un nido lleno de huevos. Si el pez no
se ha reproducido en el primer día y parece que la
hembra es buena para alejarse del macho (y
todavía está lista para desovar), entonces
simplemente dejo a la pareja unida por más
tiempo, ya que a menudo se reproducen al día
siguiente, o el siguiente.
Después de tres días, vuelvo a evaluar si el par es
compatible o no. Si los dos peces aún muestran
signos de querer desovar, a menudo los dejo
juntos hasta una semana antes de abandonar el
intento de desove. La razón de esto es que a
menudo el cambio más pequeño en el clima (un
factor ambiental más allá de mi control) puede ser
el desencadenante para que los peces finalmente
desoven. Este enfoque paciente me ha valido la
pena y ha dado lugar a engendros exitosos en
muchas ocasiones.
Todo suena muy simple: suelta a la hembra; ir al
trabajo; ven a casa; cuenta los huevos! Y a veces es
así de simple, pero ¿a quién estoy tratando de
engañar? El camino hacia la cría exitosa de betta a
menudo está lejos de ser suave y hay muchas
(tantas, tantas) cosas que pueden salir mal. Estos
problemas se envían para ponernos a prueba como
criadores y tenemos que ser bastante ingenioso si
queremos superarlos y lograr el éxito de desove.

Afortunadamente, las personas han estado

criando bettas durante mucho, mucho tiempo, por
lo que es probable que si algo sale mal, haya
alguien por ahí que conozca una solución simple.
En los siguientes párrafos voy a compartir algunos
de los problemas más comunes que enfrentan
todos los criadores cuando intentan generar bettas
con éxito (con suerte en el orden en que
generalmente ocurren), junto con una variedad de
soluciones que puedes probar para superarlas.
Antes de atascarnos en el meollo de la resolución
de problemas del proceso de desove, solo quiero
decir una cosa:
¡Lo más importante acerca de generar bettas es
CONOCER A TU PESCADO! Aprenda el
comportamiento de los peces individuales que
está tratando de desovar y aprenderá cómo
proporcionar esos peces para ayudarlos a tener
éxito.
¿Bastante claro? Bien, aquí está, mi lista de las
diez cosas principales que pueden salir mal al
generar bettas...

UNO: el macho no muestra interés en la

hembra
Si la hembra es visible para el macho (dentro de
un tubo de desove o un recipiente transparente
equivalente) y el macho no se muestra a ella
dentro de los diez minutos de haber sido agregada
al tanque de desove, entonces existe un motivo de
preocupación. ¡La mayoría de los bettas
masculinos se vuelven locos por los bettas
femeninos cada vez que ven uno!

A menudo, los machos tardan un poco en ponerse

en marcha inmediatamente después de haber sido
agregados a un tanque de desove, ya que siempre
hay un elemento de choque resultante de ser
sacado (o recogido) de su alojamiento normal y
depositado en el tanque de desove. Además, el
tanque de desove generalmente contendrá agua
más fresca y también puede tener una
temperatura ligeramente diferente. Además, está
el hecho de que el ambiente del tanque de desove
será extraño para el macho en comparación con lo
que está acostumbrado. Básicamente, siempre
debes darle a un macho unos minutos para
orientarse y explorar el tanque de desove antes de
comenzar a preocuparte de que no estará listo
para el trabajo.
El consenso general es que los hombres que no
responden a las mujeres suelen ser demasiado
viejos, estar fuera de condición o simplemente
inusuales en ese sentido.
Tienen una libido baja. ¡Por supuesto, algunos
hombres son una combinación de los tres
factores!
Todo vuelve a mi punto sobre conocer a tu pez. Si
ha acondicionado adecuadamente al macho y
observado su comportamiento, sabrá mucho antes
de que llegue al tanque de desove si está o no en
las condiciones adecuadas para el desove.
Seguramente ya debería haber descartado la
posibilidad de enfermedad, lo que nos deja con la
edad y la libido como posibles culpables.
No estoy seguro de aceptar la idea de que los
machos son demasiado viejos para desovar (a
menos que sean viejos en la medida en que no
puedan nadar y exhibirse adecuadamente, o algo
así como obvio).

Sí, la mayoría de las personas crían bettas

cuando tienen entre 3 y 7 meses de edad, pero los
machos mucho mayores que esto criarán
felizmente suponiendo que estén en buenas
condiciones. Nuevamente, si ha observado a su
macho, podrá ver cuán enérgico es y arriesgarse a
adivinar si tiene o no el vigor para sobrevivir al
desove. Una prueba fácil es sostener un espejo
frente a su macho. Si comienza a atacar su reflejo
vigorosamente, entonces lo más probable es que
tenga la energía para generar,
¡Independientemente de su edad!

La libido baja es interesante. Sí, está bien, en

algunos casos esto podría deberse a la edad del
pez, pero también parece que las líneas
particulares de betta y los colores particulares de
betta varían en términos de su "deseo sexual". Los
bettas rojos son famosos por su agresividad y, por
lo tanto, a menudo presentan un problema
diferente de ser demasiado agresivos durante el
desove. Otras variedades son mucho menos
conducidas. Hay muchas cuentas en línea de
criadores que se sorprendieron de lo gentiles que
son sus bettas al desovar, con ambos socios
emergiendo sin una sola aleta rota.

El mejor consejo cuando se trata de un hombre que

tiene baja libido es aislarlo durante unos días (o
semanas, si es necesario), con lo que no quiero
decir contacto visual de ningún tipo con ningún
otro betta, y luego intentar el engendro
nuevamente . ¡Te sorprendería la diferencia que
esto puede hacer!

Otra posibilidad aquí es que la hembra es más

dominante que el macho y él simplemente no es lo
suficientemente fuerte como para dominarla. Todo
el propósito del cortejo betta es que ambos socios
prueben la aptitud del otro para ver si son una
buena pareja para reproducirse. Si una de las
partes es significativamente más débil, en
particular si el macho es más débil, la pareja no se
generará. En esta situación, su mejor curso de
acción es encontrar una hembra menos dominante
(a menudo una hembra más pequeña funcionará)
o una más hombre agresivo
Finalmente, algunos bettas masculinos parecen
preferir las hembras de un color o patrón en
particular. Cuando esto ocurre, a menudo se
presenta como una preferencia por una hembra
del mismo patrón de color que el macho; o el
mismo patrón de color que las hermanas con las
que creció el macho. Alternativamente, algunos
machos preferirán aparearse con hembras que se
parecen a la primera hembra con la que
engendraron (aunque claramente esto solo es un
problema si el pez ya ha sido criado).
DOS: ¡El macho no construye
un bubblenest!
Suponiendo que todas las demás variables están
en su lugar (es decir, el agua está limpia y
envejecida; la hembra es visible para el macho
dentro de un tubo de desove o equivalente; hay
algo para que el macho construya su nido debajo;
y hay una tapa en el tanque mantiene la
humedad), entonces el macho debe construir un
bubblenest.

Si todo está correcto y él no construye un nido,

primero debe considerar cambiar el sitio del nido.
Si está utilizando plástico de burbujas, intente
colocar una hoja de almendra seca sobre la parte
superior para ver si la usará entonces. Si eso no
trabajo, prueba la hoja solo. A continuación,
pruebe la mitad de una taza de
poliestireno (cortada verticalmente) que
flota sobre un costado y vea si le gusta su
aspecto. Otraopción serían las plantas
flotantes de alguna descripción.

La razón por la que te sugiero que cambies el sitio

del nido es que a veces cuando compramos
machos en una tienda o un criador, esos machos
ya han sido (a menudo sin que lo sepamos)
engendrados antes. Como resultado, estos
machos pueden preferir usar el mismo tipo de sitio
de anidación que usaban anteriormente. Por esta
razón, vale la pena probar algunas opciones para
ver si puede encontrar la correcta.

Otra razón para probar algunas variaciones

diferentes es que algunos machos simplemente
tienen una preferencia innata por un tipo
particular de sitio de anidación. Recuerde, todos
los bettas son diferentes. Las personas tienen
preferencias individuales, y lo creas o no, ¡también
los peces!

Si cambiar el sitio del nido no funciona, entonces

la otra posibilidad es que tengas un macho que
necesite interactuar con la hembra física (o

químicamente) para pasar a la etapa de

construcción del nido. En este caso, debe permitir
que la hembra salga de su chimenea de desove
(o frasco) y vigilar a la pareja muy de cerca
mientras interactúan.Es casi seguro que el macho
comenzará a mostrarse a la hembra y luego,
después de un corto tiempo, comenzará a
atacarla y perseguirla para que se esconda. En
este punto, debe devolver a la hembra a la
seguridad de su contenedor de desove y
observar si el macho comienza a construir un
nido.
Si todavía no construye un nido, repita el proceso
de liberar a la hembra varias veces y vea si eso
tiene algún efecto. Si el macho todavía no
construye un nido, ¡es probable que su problema
sea el clima! Lo sé, parece una locura, pero las
condiciones climáticas y los bettas de desove van
de la mano. Como regla general, los bettas
tienden a engendrar en sincronía con dos tipos de
eventos climáticos, el primero es la llegada de
fuertes lluvias y el segundo es la luna llena.
Cualquier criador de betta te dirá: si se pronostica
que va a llover o va a haber luna llena, entonces
ese es el momento perfecto para generar tus
bettas.

Nadie comprende completamente por qué este es

el caso (aunque en el caso de la lluvia, este
instinto probablemente evolucionó para que el
desove se produzca en un momento en que los
lugares de reproducción y la comida se vuelven
más abundantes), pero tómalo de mí, simplemente
lo es.

Entonces, si su macho todavía no está haciendo

un nido después de cambiar el sitio de anidación y
dejarlo interactuar con la hembra, ¡su mejor opción
es esperar hasta que se pronostique la lluvia e
intentarlo nuevamente!
Hay un truco más astuto que los criadores han
utilizado con éxito para alentar a un macho reacio
a hacer un nido; y eso es robar un nido de otro
macho y ponerlo en el tanque de desove. A
menudo, un nido reacio adoptará este nido como
suyo y comenzará a agregarlo. ¡Supongo que
algunos peces son simplemente vagos!

TRES: La hembra no muestra interés en el

macho.
Entonces, el macho ha construido un bubblenest y
la hembra muestra barras verticales para indicar
su disposición a engendrar (a menos, por
supuesto, que sea celofán y las barras no
aparezcan, ¡en cuyo caso solo tendrá que
intentarlo!). Es el momento adecuado para liberar
a la hembra. Pero, ¿qué sucede si la liberas y ella
se esconde para no volver nunca?
Cuando liberas a la hembra por primera vez, el
macho se apresurará instantáneamente a su lado,
quemando sus aletas y golpeándola con el
costado de su cuerpo para tratar de impresionarla.
Luego, pasará de la exhibición a la agresión y la
perseguirá hasta su escondite. Debe observar
atentamente desde el momento en que deja salir
a la hembra, porque debe responder a la inicial
del macho.

Avance aleteando sus aletas (e incluso las

cubiertas de las branquias) también, bloqueando
muy claramente y en general se ve fantástico. Si
ella no hace ninguna de estas cosas, se esconde y
pierde sus barras verticales, lo más probable es
que la hembra no esté lista para desovar;
especialmente si ella permanece allí y nunca se
aventura de nuevo a investigar al macho o su
nido.
Tenga en cuenta que esto no es lo mismo que si la
hembra se muestra al macho como se describió
anteriormente y luego solo se esconde DESPUÉS
de que la ha ahuyentado. Esta es una parte
normal del desove, ya que el macho necesita
ahuyentar a la hembra para que pueda trabajar
más en su burbuja, después de un tiempo la
buscará y se la mostrará de nuevo y después de
varias rondas de esto, comenzará a sal e investiga
el nido y toma la decisión de desovar.

Esencialmente, lo que estás buscando cuando

liberas a la hembra de su tubo de desove es que
parece muy interesada en el macho, incluso
agresivo hacia él. Ella está probando su fuerza, por
lo que él debe dominarla y perseguirla para que se
esconda. Si él no puede dominarla, entonces ella
no aparecerá con él y bien puede atacarlo.
La solución habitual para una mujer
desinteresada es simplemente reacondicionarla.
Aislarla y alimentarla con muchos alimentos
vivos (o alimentos vivos congelados) durante una
semana o dos, manteniendo el agua cambiada
regularmente.
¡Al final de esto ella debería ser agradable,
gorda y con muchas ganas de ir!
Otra razón para el desinterés de una mujer es, por
supuesto, que la mujer podría estar enferma, en
cuyo caso tendrá que tratarla por eso primero,
antes de intentar engendrarla nuevamente. Como
dije en la sección anterior para los machos, si este
es el caso, entonces deberías haber sabido sobre
esto mucho antes de siquiera pensar en la idea de
usarla para desovar.

Algunas hembras simplemente prefieren machos

de un color particular, o tipo de aleta,
especialmente si han generado con éxito ese tipo
de machos antes. En esta situación no hay nada
malo con la mujer, ¡simplemente no le gusta tu
hombre! Uno
Un gran consejo para solucionar este problema es
agregar otra hembra al tanque en un tubo de
desove, mientras se deja a la primera hembra con
el macho. La presencia de una hembra rival a
menudo alentará a una hembra reacia a
engendrar con el macho, incluso si normalmente
no fuera su primera opción. Esto probablemente
se deba a una combinación de estímulos visuales
y químicos resultantes de la segunda hembra. La
presencia de la segunda hembra.
También ayudará a difundir la agresión de un
hombre muy agresivo, haciendo la vida un poco
más fácil para la hembra original, lo que
nuevamente puede alentarla a engendrar.
Las hembras también pueden ser reacias a
engendrar con un macho en particular porque no
aprueban su burbuja. Para las bettas femeninas,
¡a veces el tamaño sí importa!
 Las bettas hembras a menudo informan a un
macho que su nido no es lo suficientemente bueno
simplemente nadando hacia
él y haciendo estallar todas las burbujas, como si
dijera '¡Buen intento amigo! ¡Ahora hazlo de
nuevo, pero mejor! Lamentablemente, no todos los
bettas masculinos son lo suficientemente
diligentes como para construir grandes burbujas.
Hay dos soluciones simples para este problema:
use una pieza grande (o más grande) de plástico
de burbujas como el sitio de anidación, para
engañar a la hembra para que piense que el nido
es enorme; o agregue burbujas al nido existente
de otro macho que haya volado un bubblenest. Se
ha demostrado que ambos métodos funcionan
para impresionar a una hembra que de otra
manera sería quisquillosa en la medida en que
engendrará.
La razón final por la que una hembra podría no
querer engendrar es simplemente porque el
macho es demasiado agresivo. Como he dicho
antes, ciertos colores y líneas de betta pueden ser
más agresivos que otros, por lo que si está
tratando de emparejar un hombre de una línea
agresiva a una mujer de una línea menos
agresiva, es posible que no pueda hacer frente a
la nivel de agresión y, como resultado, cambiar de
comportamiento de desove a comportamiento de
supervivencia, en cuyo punto todos los
pensamientos de desove con el macho son
reemplazados por la necesidad de mantenerse
fuera de su camino por seguridad.
Este problema a veces se puede superar cambiando
la configuración del tanque de desove para que
la hembra pueda correr libremente del tanque de
desove y el macho se introduzca en el tubo de
desove, para limitar su espacio y establecer el
tanque como territorio de la hembra.
También puede agregar más decoración al
tanque para proporcionar a la hembra muchos
escondites a los que solo ella puede acceder, lo
que le dará un nivel adicional de seguridad y le
dará la confianza para acercarse al nido.
CUARTO: El macho intenta matar a la
hembra.
La agresión masculina hacia las parejas
reproductoras es muy normal, ya que esto es
fundamental para convencer a ambas parejas de
que están bien combinadas para producir la
próxima generación de bettas, una prueba de
fuerza, si se quiere. Sin embargo, existe una
situación en la que la agresión de un hombre es
simplemente peligrosa para la mujer y la mujer
DEBE ser puesta a salvo.
Esta situación casi siempre surge cuando la hembra
no está dispuesta a pareja, ya sea porque está fuera
de condición, o porque no se siente atraída por el
hombre, o porque la pareja no logra envolverse con
éxito debajo de la burbuja. También puede ocurrir
cuando la pareja realmente ha generado con éxito
(sin su conocimiento) y el macho está tratando de
defender el nido de huevos de la hembra, que ahora
percibe como una amenaza. En la naturaleza,
ninguno de estos escenarios es un problema, ya que
la hembra simplemente nada hacia la puesta del sol
para que nunca más la vean. En cautiverio, la
hembra queda atrapada en un pequeño recipiente
con un macho agresivo que, en algunos casos,
podría matarla felizmente.
En el caso de que una hembra no esté dispuesta a
aparearse, el rápido aumento de la agresión
masculina ocurre relativamente temprano en el
intento de desove después de liberar a la hembra,
por lo que vale la pena vigilar las parejas durante
los primeros 30 minutos más o menos para
asegurarse de que esto no esta sucediendo Este
es otro ejemplo de por qué es realmente
importante observar el comportamiento de sus
peces cuando los junta por primera vez para
evaluar qué tan bien se llevan. La agresión
peligrosa y la agresión de cortejo normal pueden
ser difíciles de diferenciar para los principiantes,
pero básicamente el comportamiento de la mujer
le dirá si hay un problema, ya que su
comportamiento cambiará de la emoción y el
interés en el hombre a una respuesta de miedo y
supervivencia.
Los criadores a menudo usan el término
'luchadora' cuando describen a una buena
hembra. Lo que quieren decir es que la hembra
puede defenderse contra el macho. Ella sabe
cuándo retirarse a un lugar seguro para dejarlo
que se enfríe y cuándo salir con 'armas en
llamas' y sorprenderlo con su agresión y belleza,
lo suficiente para alentarlo a construir un buen
nido y seguir tratando de impresionarla hasta
que se produzca el desove.
.Por favor, recuerde que hiperagresividad macho
hacia la hembra puede ocurrir debido a que el par
ha ya generado y el macho ha asumido su papel
como defensor del nido y los huevos. Si ha estado
alejado del tanque de desove durante varias horas
y regresa para encontrar al macho atacando a la
hembra de una manera hiperagresiva, no se olvide
de revisar el nido en busca de huevos. Es más
que probable que la pareja haya engendrado y
que el macho esté tratando de mantener a la
hembra lejos del nido.

También vale la pena recordar, como mencioné

anteriormente, que los machos tienen gustos
variados cuando se trata de las hembras. Si el
hombre no se siente atraído por la mujer,
simplemente puede verla como otro betta para
desalojar de su territorio, que también puede
resultar en el ataque de la hembra.
Por lo tanto, al elegir parejas para desovar,
realmente debe pensar si los peces están en
buenas condiciones para desovar y si están o no
bien emparejados en términos de tamaño (para
igualar las probabilidades si las cosas se ponen
feas). Luego debe observar su comportamiento
ANTES de liberar a la hembra del desovar la
chimenea para buscar los signos reveladores
que está dispuesta a criar. Solo si ella parece
lista la dejas salir.
Para complicar aún más las cosas, algunos
machos atacarán agresivamente a la hembra tan
pronto como salga del tubo de desove, incluso si
muestra todos los signos de estar dispuesto a
desovar, sin ningún cortejo bailando en absoluto.
Hay algunas razones posibles para esta agresión
instantánea: el hombre puede ser joven y
demasiado entusiasta; el macho puede ser de una
línea particularmente agresiva de bettas, o puede
ser de un color particularmente agresivo (por
ejemplo, rojo); o ambos peces pueden ser de una
línea agresiva, donde la agresión es simplemente
normal para el curso. De cualquier manera, como
dije antes, el comportamiento de la mujer te dirá si
algo está mal.
¿La solución más simple para el problema del
hombre tratando de matar a la mujer? LLEVA A LA
HEMBRA.

Una vez que ella está a salvo, entonces tienes

varias opciones. Podrías reacondicionarla y volver
a intentarlo con el mismo hombre;
reacondicionarla y probarla con un hombre
diferente; o adquirir una nueva hembra para criar
a ese macho. Su decisión dependerá de los peces
disponibles y cuánto desea criar esos dos peces.
Otra opción sería volver a poner a la hembra en el
tubo de desove (manteniéndola en el tanque de
desove) y alimentarla allí durante unos días para
reacondicionarla. Durante este tiempo, el macho
gastará mucha energía tratando de llegar a la
hembra, lo que lo cansará y también lo
acostumbrará al estímulo de la hembra presente.
A veces, al dejar a la pareja así durante unos días,
se puede lograr un desove exitoso cuando
finalmente dejas salir a la hembra, ya que la
pareja está más acostumbrada la una a la otra y el
macho ha gastado parte de su energía
acumulada. Esto me ha funcionado en el pasado,
pero depende en gran medida del carácter de los
dos peces involucrados,
¡así que no haré ninguna promesa!

CUARTO: ¡La hembra trata de matar

al macho!
Esto es exactamente lo contrario del problema
discutido anteriormente y es sorprendentemente
común. Los bettas femeninos a menudo pueden
dar lo mejor de sí mismos y ciertamente no es
extraño que una hembra mate a un betta
masculino. Una vez más, las hembras difieren
entre sí en sus niveles de agresión según el color
y la línea de donde provienen (además de un gran
grado de variación natural en el comportamiento).

Desde la perspectiva de un criador, las hembras

agresivas generalmente son algo bueno, ya que
no tiene que preocuparse de que el macho las
mate durante el desove, aunque, por supuesto,
hay casos extremos en los que las hembras
simplemente no pueden ser engendradas porque
son muy agresivas. Al igual que con los machos,
un cierto nivel de agresión femenina es una parte
normal del desove para demostrar la aptitud de la
hembra al macho y convencerlo de que sería una
buena idea aparearse con ella. Ella necesita
probar su fuerza, por lo que al mostrarle algo de
agresión (a veces esto puede parecer bastante
violento con las aletas separadas y las escamas
removidas) puede probar si él es capaz de
dominarla o no, demostrando así su valía como
compañero.

Cuando un hombre está fuera de condición,

demasiado débil o poco atractivo para la mujer,
entonces ella puede volverse hiperaggresista e
intentar matarlo. Es muy obvio cuando una
hembra no está contenta con un betta macho, ya
que el comportamiento de ambos peces cambiará
de modo que parezcan estar peleando en lugar de
cortejarse. Se cuadrarán y tratarán
constantemente de morderse entre sí, sin que
ninguno de los lados retroceda, hasta que el lado
más débil finalmente se rinda.
Lo he visto varias veces en mi cuarto de peces,
donde las hembras luchadoras han atacado a los
machos más grandes que, a mis ojos, parecían
maravillosamente bien como compañeros de
desove.

Afortunadamente, he estado cerca para sacar

uno de los peces del tanque para la protección
del macho, sin embargo, hubo un extraño
incidente en el que llegué a casa para encontrar
que un par de HMPK se había criado con éxito,
con muchos huevos en el nido, pero la hembra
había matado al macho después del desove y
estaba ocupada protegiendo el nido y cuidando
los huevos. Ella continuó cuidando a los alevines
durante varios días después. Hasta el día de hoy
no tengo idea de por qué lo mató, ya que
obviamente era lo suficientemente fuerte como
para persuadirla de que engendrara. ¡Quizás la
había atacado después del desove de la forma
habitual y ella decidió que la mejor defensa sería
una ofensiva agresiva!
Debo señalar que hay un escenario adicional en
el que los principiantes apuestan los cuidadores
deben tener en cuenta, que es la posibilidad de
que cuando veas a una mujer atacando a un
hombre, lo que realmente estés viendo es un
hombre de aletas cortas con sexo incorrecto que
ataca a un betta de aletas largas . Espero que si
llegaste tan lejos en el libro, te he enseñado lo
suficientemente bien como para no cometer este
error, pero sucede, especialmente porque a veces
los bettas de aleta corta machos jóvenes pueden
mantener sus manchas de huevo durante mucho
tiempo, haciéndolos parecer femeninos ( en caso
de duda, revise las aletas ventrales, generalmente
son largas y de punta blanca en los machos).
¡Claramente, tendrás dificultades para conseguir
alevines de un engendro entre dos bettas machos!
Afortunadamente, estos casos de identidad
equivocada no son tan comunes entre los
principiantes que han hecho su tarea.

Siempre que haya estudiado la sección sobre

cómo sexar bettas correctamente, usó sus propios
ojos para seleccionar su pez y no, repito NO, solo
confió en las etiquetas que el vendedor ha
proporcionado, entonces rara vez, si alguna vez ,
encuentre este problema

CINCO: el par no puede ajustarse

correctamente
Quizás sea un poco extraño que esto se marque
como un problema, pero en mi experiencia es un
problema que ocurre a veces y por lo tanto vale
la pena abordarlo.
Ocasionalmente, una pareja parece hacer todo
bien en términos de cortejo hasta el evento de
desove real, solo para que todo salga mal cuando
el macho intenta envolver a la hembra. Cuando
una pareja no puede envolverse, el resultado
generalmente es que el macho se volverá agresivo
con la hembra, o viceversa, lo que significa que
existe el riesgo de que pierda uno de sus peces.
Obviamente, queremos evitar que esto suceda,
por lo que debemos comprender cómo se produce
este problema y qué podemos hacer para evitarlo.
Existen varias explicaciones de por qué los pares
de bettas no se ajustan. Lo más simple es que el
macho es físicamente demasiado pequeño para
envolver a la hembra (o la hembra es demasiado
grande, no tiene posibilidades). La medida clave al
seleccionar un par de bettas para reproducirse es
la longitud del cuerpo del macho desde la boca
hasta el pedúnculo caudal, ya que esto se
relaciona directamente con su capacidad de
envoltura.

Cuanto más largo sea el cuerpo del macho, más

fácil será encontrarlo para envolver a las hembras.
Esta es la razón por la cual los bettas macho de
doble cola a menudo no son buenos para el
desove, porque aunque pueden parecer
impresionantes, a menudo tienen cuerpos
acortados, lo que significa que simplemente no
pueden envolver a las hembras adecuadamente.
Entonces, ¿cómo podemos ayudar al hombre?
Simple. Elegimos una hembra que sea del mismo
tamaño, o más pequeña que el macho, para que
le resulte más fácil envolverse.
Voy a advertir la afirmación anterior al decir que
hay hombres que son maestros en el arte de
envolver y pueden sacar huevos incluso de la
hembra más grande, por lo que mi consejo está
diseñado simplemente para facilitarle la vida.
Definitivamente no estoy diciendo que si tienes
una hembra relativamente grande y un macho
relativamente pequeño que no podrán envolver,
solo que si la hembra es más pequeña, las
posibilidades de una envoltura exitosa son
mayores.
Mi amigo Michael Kirkham (un criador de betta en
el Reino Unido) tiene un dicho maravilloso que
realmente se aplica a los bettas, incluso si es
anatómicamente incorrecto: "¡Donde hay un willy,
hay un camino!". Traducido en términos generales,
esto significa que si un hombre betta realmente
quiere envolver a una mujer, ¡entonces encontrará
la manera de hacerlo funcionar, incluso si lleva
horas y horas y horas!

Otra razón por la cual las envolturas no tienen

éxito es porque, increíblemente, ¡algunos bettas
prefieren envolverse a un lado con preferencia al
otro! Lo que esto significa es que puedes tener
una situación en la que la hembra quiere ser
abordada desde su lado izquierdo, pero el
macho solo quiere tratar de envolverla desde el
lado derecho. Esto puede ser muy frustrante de
ver, ya que los dos peces intentan luchar entre sí
en su posición preferida. A veces un pez
(generalmente la hembra) sucumbirá y
simplemente seguirá la corriente y el desove
tendrá éxito, pero otras veces simplemente no lo
entenderán. Además de probar diferentes peces,
mi consejo sería examinar ambos peces desde
arriba para verificar la alineación de sus espinas.
Cuando los bettas nacen con (o desarrollan)
torceduras en la columna vertebral,
especialmente cerca del final de la cola, esto
puede llevarlos a preferir girar en una dirección
sobre la otra. Tenía un plakat de media luna de
mármol masculino que tenía aletas y color
increíbles, pero desafortunadamente tenía una
torcedura en la columna vertebral justo antes de la
cola. Traté de criarlo un par de veces, pero en
ambas ocasiones las hembras querían envolverse
de una manera y él solo podía envolverse en la
otra dirección. Lamentablemente, pasó toda su
vida esperando a la señorita Right para nadar, una
mujer que quería abrazarlo, y ella nunca apareció.
¡Nunca conseguí alevines de él!
SEIS: La hembra come los huevos.
En la mayoría de los casos, una vez que la pareja
tiene su abrazo de desove resuelto y los huevos
comienzan a caer, el macho habrá atrapado la
mayoría de los huevos antes de que la hembra se
despierte de su estupor.

Cuando la hembra se despierta, generalmente

permanecerá junto al nido o ayudará al macho a
recolectar huevos y escupirlos en el nido.
Desafortunadamente, algunas bettas femeninas
se despiertan y comienzan a comer huevos como
si no hubiera un mañana. Por lo tanto, depende
del macho ser rápido y meter tantos huevos en el
nido antes de que pueda comerlos todos (por lo
general, los ignora una vez que están en el nido).
Claramente, este tipo de comportamiento
femenino puede tener un impacto dramático en el
rendimiento de su desove, ya que menos huevos
en el nido significa menos alevines en su tanque
de engorde. La única solución real es asegurarse
de que su hembra esté realmente bien
acondicionada, para que pueda producir cientos
de huevos, y también que esté bien alimentada
justo antes del desove, para que tenga menos
apetito. Estos dos enfoques combinados deberían
permitirle aún obtener un montón de alevines del
engendro.

SIETE: El macho come los huevos

durante el desove
Cuando los machos comen los huevos en lugar de
devolverlos al nido, es una señal de una de estas
tres cosas: o no estaba lo suficientemente bien
acondicionado antes del desove y necesita la
energía; o no ha tenido suficiente experiencia de
desove para saber qué hacer con los huevos una
vez que son fertilizados; o simplemente
come huevos y lo hará siempre.

En términos de lo primero, según mi experiencia,

si un macho come todos los huevos de un desove
e intentas hacerlo nuevamente después de un día
o dos (para permitirle digerir esos huevos),
probablemente desove perfectamente la segunda
vez . Parece
Para mí, comer huevos es a menudo la forma en
que los hombres dicen: "Oye, necesito la energía
de estos huevos en este momento mucho más de
lo que necesito gastar más energía cuidando un
nido lleno de huevos". Si prefiere la perspectiva
científica (que yo hago), entonces, en este
escenario, el valor de la energía en los huevos en
términos de su beneficio a corto plazo para la
capacidad del macho de sobrevivir y reproducirse
nuevamente en el futuro supera el beneficio a
largo plazo al macho de tener los huevos
eclosionar en alevines, porque su falta de la
condición significa que no podrá proteger los
huevos y freír bien, y esos alevines probablemente
no sobrevivirán en ningún caso.

Esperemos que esto esté claro. No tiene sentido

que el macho complete el proceso de desove si no
estará en condiciones suficientemente buenas
para proteger y atender a los alevines, ya que
todos morirán. Por lo tanto, en lugar de perder
todo el desove, le interesa comer los huevos y
obtener el beneficio nutricional a corto plazo, lo
que lo ayudará a tener la energía para desovar
nuevamente y hacer un mejor trabajo. Hasta
donde sé, esto no se ha probado de manera
científica, pero ciertamente parece aplicarse en
mi cuarto de peces.

Por supuesto, hay algunos machos que por alguna

razón simplemente no lo entienden y siempre
comen los huevos; y otros machos que felizmente
comerán la mitad de los huevos hasta que estén
llenos y luego continúen recolectando el resto y
cuidándolos como de costumbre. La última
situación encaja muy bien con mi teoría anterior,
porque sería similar al macho que garantiza que
tendrá suficiente energía para proteger el nido
abasteciéndose de alimentos primero. Esto solo
tiende a ocurrir cuando la hembra está muy gorda
con huevos y se producen muchos huevos, es
decir, suficientes huevos para que el macho esté
lleno y todavía le queden huevos.

Lamentablemente, algunos machos comen

repetidamente todos los huevos sin razón alguna.
Si un macho come repetidamente todos los
huevos durante el desove (es decir, no hay
huevos en el nido), entonces tiene dos opciones.
La primera es dejar de intentar engendrar a ese
macho (no es una gran solución, pero a veces es
la única).

El segundo es observar cuidadosamente durante

el proceso de desove e intentar eliminar
rápidamente al macho después de que un lote
particularmente grande de huevos haya caído.
Esto probablemente solo le dará 15 óvulos fértiles,
pero al eliminar al macho existe la posibilidad de
que la hembra se despierte de su estupor, recoja
los huevos y los cuide. Esto es algo que solo
algunas mujeres harán, pero vale la pena
intentarlo si realmente necesita salvar los huevos
de la pareja.

OCHO: El macho come los huevos

después de que se completa el
desove.
Debes tener en cuenta que es normal que los
machos coman algunos de los huevos en el nido
después de que el desove haya terminado y la
hembra haya sido retirada del tanque de desove.
Esto generalmente se debe a que esos huevos
son infértiles u hongos y, por lo tanto, deben
eliminarse para evitar afectar los huevos fértiles
'buenos'.
Sin embargo, no es normal que el macho coma
todos los huevos después del desove. ¡Tuve un
DTHM de cobre negro que hizo esto durante cinco
engendros seguidos! ¡No hace falta decir que no
era mi betta favorito!
En la situación en que el macho come todos los
huevos después de que se completa el desove,
hay un par de posibles soluciones. El primero es
sacar a ambos padres del tanque de desove y
criar a los alevines artificialmente: para hacer esto,
retire al macho del tanque de desove antes de que
haya comido todos los huevos, baje el nivel del
agua a 1 cm y simplemente espere a que los
huevos eclosionen. . Si lo desea, también puede
agregar un medicamento antimicótico al agua para
evitar que los huevos se fungien (siga las
instrucciones del fabricante para la dosificación).
Sin el macho que los cuide, los alevines
definitivamente se caerán de la burbuja, pero al
mantener el nivel del agua muy bajo, hay una
buena posibilidad de que 'salten' al nido y se
adhieran a las burbujas, donde ellos continuarán
desarrollándose normalmente.

De hecho, siempre que su tanque de desove

tenga una base limpia y desnuda, no será un
desastre, incluso si los alevines terminan en el
sustrato mientras absorben sus sacos de yema.
Usando este método, casi seguramente perderá
una proporción del engendro, ya que no puede
replicar el cuidado y la atención de un buen betta
masculino, pero es probable que pueda salvar
parte de (incluso la mayoría de) freír criándolos
artificialmente sin el macho de esta manera.
La segunda opción es eliminar al macho después
de que se complete el desove y dejar a la hembra
en el tanque. La mayoría de las veces, la hembra
asumirá todos los deberes de los padres. Es cierto
que algunas mujeres son mejores que otras en
esto, y algunas mujeres no lo hacen en absoluto,
pero hay muchas cuentas de personas que tienen
éxito con este enfoque, incluida yo misma.

NUEVE: El macho abandona sus burbujas y

alevines
A veces, un macho de repente deja de defender
su burbuja y cuida los huevos o las alevines.
Esto ocurre con mayor frecuencia en la etapa en
que los alevines comienzan a mover sus colas
(antes de absorber completamente sus sacos de
yema) y comienzan a caerse del nido. Es el
trabajo del macho atraparlos en medio del agua, o
buscar ellos en el piso del tanque, para ponerlos
de nuevo en el bubblenest. Este es sin parar, el
trabajo exigente de la energía y el macho en
realidad no hay nada respiro hasta que los
alevines comienzan a nadar horizontalmente.
¡Casi puedes sentir su

frustración cuando las ves frenéticamente

atrapando a sus descendientes! No hace falta
decir que algunos machos se quedan sin vapor.
El remedio simple para el abandono del nido es
eliminar al macho y continuar cuidar a los
alevines artificialmente como se describe en la
sección anterior sobre comer huevos. La misma
solución se aplica si un macho abandona el nido
antes de que los huevos hayan eclosionado. Esto
generalmente solo ocurre si el desove es
realmente enorme, de modo que el macho tenía
demasiado trabajo que hacer, limpiando
constantemente los huevos y soplando burbujas
para mantener el nido intacto.

Algunos criadores intervienen activamente durante

el desove y eliminan a la hembra después de que
se haya liberado un cierto número de huevos para
evitar que se produzcan demasiados huevos. Esto
ayuda a evitar el riesgo de que el macho sea
demasiado gravado por el tamaño del desove y
abandone sus deberes.

DIEZ: ¡La pareja se lleva bien durante

días y parece interesarse el uno en el
otro, pero no se genera!
He incluido este en la mezcla porque quería
recordarles la importancia del clima para influir
en los bettas para reproducirse. A veces, dos
bettas se llevarán bien en el tanque de desove y
convivirán durante días sin cría.

¡Mi consejo en esta situación es esperar a que llueva!

Si después de varios días ninguno de los peces se
ve perjudicado por el otro, a menudo es suficiente
un buen aguacero para que se reproduzcan,
especialmente cuando a esta lluvia le sigue una
mañana muy soleada. He tenido varios pares de
mis propios peces viviendo juntos en un tanque de
desove durante más de una semana en relativa
armonía (la hembra pasa mucho tiempo
escondida, el macho pasa mucho tiempo junto a
su nido y yo me aseguro de que ambos los peces
obtienen su parte justa de comida) antes de que
finalmente se reproduzcan después de una fuerte
tormenta.
Lo que quiero señalar es que a veces el problema no
es el condiciones dentro del tanque de desove.
Con bettas también ayuda pensar fuera de la
caja ... literalmente.

Mantenimiento de registros
Hay dos consejos finales que quiero compartir con
ustedes para terminar esta sección sobre la cría
de bettas, los cuales mejorarán su capacidad de
producir bettas de alta calidad de manera
consistente. El primero de estos se relaciona con
el mantenimiento de registros de reproducción.
Lo más importante que debe recordar para tener la
esperanza de realizar un seguimiento de su
progreso de cría de betta es esto: siempre,
siempre, mantenga siempre un registro de cada
desove que realice. Debe tomar nota de qué pez
progenitor estuvo involucrado, qué genes portaban
que probablemente aparecerán en la próxima
generación, la fecha en que se introdujo la pareja,
la fecha en que se reprodujeron y la fecha en que
eclosionaron los huevos.

Ese es el mínimo indispensable. También le

sugiero que mantenga un 'libro de estudios'
separado con la información genética de cada uno
de sus criadores, por lo que solo tiene que escribir
el código (o nombre) de ese criador en sus
registros de desove, en lugar de enumerar todos
los genes que lleva, cada vez.
Tengo un sistema muy simple para nombrar a mis
criadores. Todos reciben un código que consta de
dos letras (para indicar la línea de la que proviene
el pez) seguido de un guión, seguido de una letra
para indicar el sexo del pez (M o F), seguido de un
número para indicar el filial generación, seguido
de un punto final (período) y un número específico
para ese pez. Por ejemplo, un pez con el código
BB-M1.5 es un pez de mi línea 'Bluebird' (BB) que
es macho (M) y proviene de la primera generación
(1). Este pez es el quinto macho que saqué del
desove (5). Por lo tanto, el próximo macho que
elijo sacar del mismo engendro tendría el código
BB-M1.6 y el siguiente sería BB-M1.7. La primera
hermana jarrada tendría el código BB-F1.1. Tenga
en cuenta que solo uso los códigos para peces
que he embarcado y que realmente voy a usar
para la cría.
También me resulta útil nombrar cada engendro,
lo que generalmente hago al tener dos letras para
indicar que crié el pez (mi nombre en el foro en
línea es Bluejax, por lo que uso las letras BJ)
seguido de la fecha del engendro, por ejemplo,
BJ26012015 . Esta es una práctica común en los
foros de betta en línea.
Si eres nuevo en la cría, entonces también puedes
considerar hacer una nota de cómo condicionó a la
pareja para el desove, qué alimentos alimentó a los
alevines y cuándo alimentó cada tipo de alimento,
para criarlos a la edad adulta.

Una vez que haya establecido un método confiable,

ya no necesitará hacerlo.
Este mantenimiento de registros puede sonar
bastante laborioso, pero confía en mí, es
realmente importante, no toma mucho tiempo,
hace la diferencia entre ser un criador de betta
promedio y ser alguien que produce peces
fantásticos de manera confiable. Después de
todo, sin tener un conocimiento básico de qué
pasos tomaste para producir un
Gran betta, ¿cómo vas a repetir esos pasos en el
futuro? ¿Prefieres confiar en la suerte cada vez, o
tener una fórmula probada que puedas seguir una
y otra vez para lograr el éxito? Para mí es obvio:
siempre me gustaría esa fórmula.
Betta cuarteles
Este próximo consejo está diseñado para
ahorrarle tiempo y esfuerzo, y realmente solo se
aplica a aquellos de ustedes que viven en un país
cálido y agradable o tienen el lujo de una sala de
peces climatizada . La premisa básica de un
cuartel betta es que cada pez está alojado en su
propio contenedor, con varias filas de
contenedores en múltiples estantes, uno encima
del otro. La diferencia clave entre un cuartel betta
y un montón de contenedores en los estantes es
que el agua en cada contenedor en un cuartel
betta se filtra continuamente: el agua se bombea a
la parte superior de cada contenedor a través de
un tubo y el agua sucia sale del contenedor a
través de un segundo tubo, que generalmente se
encuentra en el costado del recipiente, nivelado
con la altura de agua deseada en el recipiente.

El agua sucia de todos los contenedores

individuales se alimenta a una canaleta o tubería,
desde donde se transporta a un gran tanque de
filtro que se encuentra en el piso, debajo de los
estantes de los contenedores agua se está
filtrando, no tiene que realizar cambios regulares
de agua, lo que supone un gran ahorro de tiempo.
Algunos criadores también instalan un
esterilizador UV como parte de sus barracones,
que elimina las bacterias y previene la
propagación de enfermedades en el sistema. Yo
planeas mantenga una gran cantidad de bettas
individualmente, ya sea con fines de
reproducción o exhibición, luego le recomiendo
que construya un cuartel de betta, ya que le hará
la vida mucho más fácil. Hay muchos diseños
para los cuarteles betta disponibles en Internet,
por lo que una búsqueda rápida le dará toda la
información que pueda necesitar.
Solía tener un sistema de barracas, pero al final mi
cuarto de peces resultó demasiado pequeño y con
poca ventilación para acomodar uno a largo plazo.
Las canaletas abiertas de los barracones
condujeron a una humedad excesiva, que a su vez
condujo a una acumulación de moho y
condensación. ¡No es un gran resultado! Al final
me quedo manteniendo mis bettas en frascos de
plástico y pasando todo mi tiempo haciendo
cambios de agua. Trabajo duro, pero finalmente
vale la pena. ¿Quién sabe? Algún día podría
encontrar el tiempo para construir un nuevo
cuartel betta que retenga toda su humedad. ¡Solo
puedo soñar!
 Genética
Estaría dispuesto a apostar mucho dinero a que
algunos de ustedes que compraron este libro
saltaron directamente a esta sección, con la
esperanza de encontrar todas las respuestas a
sus preguntas candentes sobre la genética betta.
Bueno, odio decepcionarte, ¡pero hay una buena
posibilidad de que no encuentres lo que estás
buscando! Verá, el hecho es que los genes
involucrados en la producción de la gran variedad
de hermosas bettas disponibles en el siglo XXI
están muy, muy lejos de ser completamente
entendidos.
Me gusta pensar que hubo un momento, al
principio del desarrollo de los bettas modernos, en
el que supimos aproximadamente cuántas
mutaciones genéticas había y qué hicieron todas;
un momento en que pudimos predecir con
precisión el resultado de un desove entre dos
peces. Lamentablemente, ese tiempo ya pasó.
Hoy en día, gracias al cruzamiento constante de
diferentes líneas de bettas, todas con diferentes
mutaciones, realmente no tenemos idea de qué
genes lleva un betta dado. Además de esto, no
sabemos cuántos genes están realmente
involucrados en la producción de muchos de los
rasgos en bettas. Por ejemplo, puede haber más
de un gen involucrado en la producción de bettas
con el fenotipo de mármol. Los primeros bettas de
mármol fueron melanos que perdieron su color,
convirtiéndose en peces parcheados en blanco y
negro. Los bettas de mármol modernos pueden
ser cualquier combinación de colores. Entonces,
¿estamos viendo una mutación en un solo gen
que ha resultado en el veteado de todos los
colores, o ha mutado un gen diferente para
producir este efecto?
Quizás el efecto mármol moderno es el resultado
de las acciones de dos genes estrechamente
vinculados que se heredan simultáneamente.
Entiendes mi punto.
La buena noticia es que hay algunos rasgos que
conocemos bien, o al menos entendemos lo
suficientemente bien como para servir a nuestros
propósitos como criadores.
Mi objetivo en este capítulo es darle un resumen
de los genes que conocemos, así como algunos
de mis propios pensamientos sobre lo que podría
estar sucediendo a nivel genético en ciertos
casos. Con suerte, al estudiar este capítulo
mejorará su comprensión de la genética y
aprenderá cómo comenzar a predecir el resultado
de los engendros (en la medida de lo posible).
¡Quiero inspirarte a pensar en cómo se pueden
heredar ciertos rasgos y probar esas teorías con
tus propios bettas!
Antes de que nos quedemos atrapados en todo
esto, quiero darle una visión general rápida de qué
son los genes, cómo controlan el crecimiento y el
desarrollo de los organismos y cómo se transmiten
de padres a hijos, es decir, cómo funciona la
herencia genética. El campo de la genética es
increíblemente complejo, pero afortunadamente la
pequeña parte que debemos entender como
criadores de betta es un poco menos.

ADN, genes y mutación genética

Probablemente el mejor lugar para comenzar
cualquier discusión sobre genética es con la
molécula de ADN, o para darle su nombre propio,
ácido desoxirribonucleico.
El ADN codifica las instrucciones genéticas
utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de
todos los organismos vivos conocidos. Entonces
sí, es un gran problema.
ADN
El ADN es 'macromolécula Est
una o
polimérica'.
suena pero en realidad no lo Un
es. a
elegante,
'molécula' es un compuesto químico qu
e
comprende dos o más átomos unidos por enlaces
químicos. Así, una molécula de agua (H 2 O) se
compone de dos átomos de hidrógeno unidos a un
átomo de oxígeno. El término 'macromolécula'
describe moléculas grandes ( makros es la
palabra griega antigua para grande) que se
componen de muchas moléculas más pequeñas.
Una macromolécula 'polimérica' es una
macromolécula en la que las moléculas más
pequeñas se unen en secuencia para formar una
estructura en forma de cadena (en griego antiguo,
poli significa muchas y meros significa partes).
En el caso del ADN, las unidades moleculares
más pequeñas que forman la cadena se llaman
'nucleótidos'. Cada nucleótido tiene tres
componentes: un azúcar de 5 carbonos
(desoxirribosa), un grupo fosfato y una de las
cuatro bases nitrogenadas diferentes (guanina,
adenina, timina y citosina), registradas con las
letras G, A, T y C. La secuencia en la que ocurren
estas cuatro bases en una cadena de ADN es
increíblemente importante, pero por ahora
volvamos a la estructura del ADN.

Los nucleótidos en el ADN están dispuestos en

dos largas cadenas paralelas que forman una
estructura espiral llamada 'doble hélice'. La
apariencia de una doble hélice es similar a la de
una escalera vertical que se ha torcido a lo largo
de su eje vertical. Imagínese a usted y a un amigo
agarrando los extremos opuestos de una escalera
y luego torciendo sus extremos en diferentes
direcciones. Si esto Si fuera posible, terminarías
con una doble hélice.
Para completar la analogía de la escalera: los
pares de bases nitrogenadas forman los peldaños
de la escalera, y las moléculas de azúcar y fosfato
forman los dos lados de la escalera. Los pares de
bases que forman los peldaños se denominan
'pares complementarios' porque las mismas dos
bases nitrogenadas siempre se unen entre sí. La
guanina siempre se une a la citosina (a través de
tres enlaces de hidrógeno); y la adenina siempre
se une a la timina (a través de dos enlaces de
hidrógeno).
Genoma
Todo el ADN de un organismo, toda la secuencia
de ADN, se llama su 'genoma'. Casi todas las
células del cuerpo de un organismo deben
contener una copia del genoma dentro de su
núcleo, que es el nombre que se le da a la masa
oscura en el centro de una célula. Como resultado
de esto, antes de que las células puedan dividirse,
el ADN que contienen debe duplicarse. Esto se
logra a través de un proceso llamado 'replicación
de ADN'. La replicación del ADN asegura que
cuando una célula se divide para formar dos
células hijas (un proceso

llamado 'mitosis'), ambas células contienen una

copia completa del genoma dentro de sus núcleos.
Genes
Ubicados en la secuencia de ADN del genoma hay
segmentos específicos de ADN que sirven como
una receta para hacer moléculas de proteínas.
Estos segmentos de ADN se llaman 'genes'.
Ahora,
¿recuerdas cuando dije que la secuencia de bases
en el ADN era increíblemente importante? La
razón de esto es que la secuencia de ADN de
cada gen (es decir, la secuencia de bases
nitrogenadas que forman ese gen) contiene
grupos discretos de tresbases en una fila que
llamamos 'trillizos'. Entonces, por ejemplo: un gen
con la secuencia ATACGCTAA contendría tres
tripletes: el primero sería ATA; el segundo CGC; y
el tercer TAA.
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
Cada triplete de bases contenidas dentro de un
gen realmente codifica un aminoácido particular
para ser sintetizado. Los aminoácidos son los
componentes básicos utilizados para fabricar
proteínas. Por lo tanto, debido a que las proteínas
están formadas por varias moléculas de
aminoácidos, el número y la secuencia de
aminoácidos codificados por el gen determina qué
proteína se producirá.
VAMOS A RECUPERAR: Los genes son
segmentos deADN que contienen tripletas de
bases particulares en una secuencia. Estos
tripletes codifican una secuencia particular de
aminoácidos para ser sintetizados y
combinados, lo que resulta en la creación de
una proteína particular.

Síntesis de proteínas
Como hemos establecido, el ADN se almacena en
el núcleo de una célula. Sin embargo, las
proteínas se sintetizan (fabrican) fuera del
núcleo en el 'citoplasma' de la célula. Para
obtener las instrucciones para hacer que una
proteína del interior del núcleo salga al
citoplasma, un gen determinado debe
transcribirse en una molécula de 'ácido
ribonucleico mensajero' (ARNm), ya que el
ARNm puede abandonar el núcleo. Esto se
logra a través de un proceso llamado
'transcripción'. La transcripción implica hacer una
copia de ARNm de la secuencia de bases que
forman el gen.

Una vez transcrito, el ARNm se procesa de

modo que cualquier parte no codificante (basura)
se elimine y luego se transporte fuera del núcleo.
Fuera del núcleo, los aminoácidos se sintetizan en
el número y el orden dictados por el número y el
orden de los tripletes de bases encontrados en el
ARNm (un proceso llamado 'Traducción'). Estas
moléculas de aminoácidos se unen en una larga
cadena para formar una molécula de proteína.
Simple, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué tanto alboroto sobre las
proteínas? Bueno, las proteínas son moléculas
tremendamente importantes, ya que hacen la
mayor parte del trabajo en las células y son
necesarias para la estructura, función y regulación
de los tejidos y órganos del cuerpo en todos los
animales. En pocas palabras: las proteínas son
responsables de cómo crece un organismo y su
apariencia.

VAMOS A RECUPERAR: El ADN es una molécula

que almacena información genética en forma
de una secuencia de bases (guanina, citosina,
adenina y timina). La mayor parte del ADN de
un organismo es basura, pero algunos
segmentos llamados códigos de genes para la
producción de proteínas específicas al tener
una secuencia específica de tripletes de bases.
Durante la síntesis de proteínas, los genes se
copian como ARNm, que abandona el núcleo de
la célula y se utiliza como plantilla para
combinar aminoácidos en la secuencia correcta
para producir proteínas particulares. Estas
proteínas controlan cómo crece un organismo y
(lo más importante para nosotros, como
criadores de betta) su apariencia.

Mutación genética
Debido a que los genes codifican proteínas, se
deduce que las mutaciones en los genes (es decir,
cambios en la secuencia de ADN de los genes)
pueden afectar la estructura de las proteínas
producidas (o incluso prevenir la producción de
esas proteínas por completo), lo que a su vez
puede tener efectos colaterales. Efectos sobre
cómo se desarrolla un organismo. Entonces, en el
caso de bettas, una mutación genética podría
cambiar la estructura de una proteína que es
importante en la producción de un pigmento de
color particular, con el resultado de que el
pigmento no se produce o cambia de color de
alguna manera.

Entonces, ¿qué provoca estos cambios en la

secuencia de ADN de los genes?

Las mutaciones genéticas generalmente se

producen como resultado de uno de los
siguientes: daño no reparado a los genomas de
ADN (generalmente causado por radiación o
mutágenos químicos); errores en la replicación del
ADN; o la inserción o eliminación de segmentos
de ADN por elementos genéticos móviles (como
los transposones de ADN responsables de la
aparición de bettas de mármol).
Tenga en cuenta que las mutaciones no
siempre afectan a los genes, ya que pueden
ocurrir en cualquier parte del genoma, gran
parte de lo cual es, simplemente, basura que no
codifica nada (es decir , secciones de ADN no
codificantes).
Cuando se producen mutaciones en los genes,
pueden: a) no tener efecto; b) alterar el producto
del gen; c) evitar que el gen funcione
correctamente; o d) evitar que el gen funcione por
completo. Claramente, cuando las mutaciones sí
tienen un efecto, esto puede dar lugar a diferentes
resultados en términos de la apariencia de un
organismo (es decir, cambios en su "fenotipo").
VAMOS A RECORDAR: las mutaciones genéticas
producen cambios en la secuencia de ADN de
los genes, que a su vez tienen un efecto en la
secuencia del ARNm transcrito y, por lo tanto,
en la secuencia de aminoácidos de la proteína
resultante. Los cambios en la secuencia de
aminoácidos pueden tener un profundo efecto
en la estructura tridimensional muy específica
de las proteínas, afectando la eficiencia con la
que llevan a cabo sus diversas funciones.

Exploremos esto con más detalle. Cuando las

proteínas interactúan con otras moléculas,
cualquier cambio en la forma de una de estas
proteínas puede afectar dramáticamente el
resultado de esta interacción. Un ejemplo clásico
de cómo la estructura de la proteína es importante
es el grupo de proteínas llamadas 'enzimas'. Las
enzimas son catalizadores biológicos, lo que
significa que aceleran la velocidad a la que
ocurren los procesos metabólicos y las reacciones
en la vida. Organismos, sin participar en la
reacción ellos mismos.

Las reacciones químicas tienen una "energía de

activación", que es la cantidad mínima de energía
que deben poseer los productos químicos que
reaccionan para experimentar una reacción
específica. Una forma de alcanzar esta energía de
activación es aumentar la temperatura de los
químicos involucrados. Todo esto está muy bien
en un laboratorio de química, pero los organismos
vivos tienden a tener una temperatura corporal
óptima que intentan mantener, por lo que se
deben evitar grandes aumentos de temperatura.
Las enzimas permiten que se logre la energía de
activación necesaria para que se produzcan
reacciones específicas sin la necesidad de un
aumento de la temperatura. Parte de este
proceso implica la unión temporal de la enzima
con una o más moléculas 'sustrato' en la
reacción, en una ubicación particular en la
estructura de la enzima llamada 'sitio activo'.

Cada tipo de enzima tiene un sitio activo diferente

conformado para adaptarse a un sustrato o
sustratos particulares. Por lo tanto, si cambiamos
la secuencia de ADN del gen que codifica una
enzima, finalmente cambiamos la estructura
tridimensional de la enzima que se sintetiza, lo
que puede provocar cambios en la forma del sitio
activo. Si el sustrato (o sustratos) ya no puede
unirse al sitio activo, o solo puede unirse
parcialmente a él, como resultado de este cambio,
entonces la reacción química no tendrá catalizador
y procederá a una velocidad más lenta, o no a
todas. Los cambios en la velocidad de esa
reacción dentro de una célula tendrán un amplio
impacto en un conjunto completo de otros
procesos que tienen lugar en esa célula. Es este
conjunto de ronda de efectos que resultan de los
cambios en el fenotipo que observamos, no sólo el
cambio en la velocidad de reacción que uno.
Lo que esto significa es que no es necesariamente
lo que hace un solo gen, sino cómo ese gen
interactúa con otros genes (o
 más adecuadamente, cómo interactúa el
producto de ese gen con el producto de otros
genes) durante el desarrollo de un
organismo que resulta en las diferencias que
vemos entre organismos de la misma especie y
diferentes. Los genes, las proteínas, otras
sustancias químicas dentro de la célula, las
interacciones intercelulares y el entorno externo
afectan los rasgos expresados por un individuo en
particular. Debido a que estos rasgos se
construyen durante el desarrollo, son las
interacciones entre todos estos factores durante
el desarrollo las que determinan el fenotipo final
de un individuo.

Si todavía estás siguiendo esto (¡y realmente espero

que lo estés!), Entonces ahora comprenderá cómo se
producen las mutaciones genéticas y el efecto que
pueden tener sobre la función de los genes. También
habrá comprendido el hecho de que realmente no existe
tal cosa como 'un gen para el rasgo X', porque son las
interacciones entre los productos génicos (proteínas) las
que producen cambios en el fenotipo.
 La genética puede ayudarte a producir mejores bettas, como esta media luna de
dragón rojo © Kitti Watcharaworatham

Herencia genética
El siguiente paso en nuestra discusión sobre
genética es observar cómo los genes (y las
mutaciones genéticas) se transmiten de padres a
hijos. Al comprender cómo se heredan los genes,
podemos comenzar a predecir el resultado de los
engendros entre bettas en nuestro programa de
reproducción, en función de los genes que
conocemos (o sospechamos) que tienen esos
peces.

Para comprender la herencia genética, primero

debemos volver al núcleo de una célula.

Cromosomas
Cuando las células no están en proceso de
replicarse, el genoma existe en el núcleo como
hebras de ADN llamadas 'cromatina' (imagínese
una bola de collares de perlas enredadas).
Cuando una célula se prepara para dividirse, el
ADN se enrolla en estructuras muy
estrechas en forma de varilla llamadas
cromosomas. Dentro del núcleo, estos
cromosomas existen en pares, también conocidos
como 'cromosomas homólogos'. Un cromosoma
en cada par se hereda del padre de un individuo,
el otro de su madre. Es importante entender que,
si bien los cromosomas homólogos son similares
porque contienen los mismos genes en la misma
ubicación (es decir, el mismo 'locus'), no son
idénticos. Esto se debe a que en cualquier locus
genético determinado, los dos cromosomas
pueden transportar alelos diferentes de ese gen.

¿Homocigoto o heterocigoto?

Cuando los cromosomas homólogos tienen el

mismo alelo de un gen en un locus particular, se
dice que el individuo es "homocigoto" para ese
alelo. Cuando los alelos en un locus particular
difieren entre cromosomas en un par, se dice que
el individuo es 'heterocigoto' para ese alelo. Por lo
tanto, un individuo puede ser homocigoto para
algunos alelos y heterocigoto para otros, y esto
depende completamente de los genes que han
heredado de sus padres.

El número de pares de cromosomas homólogos

en una célula difiere entre las diferentes especies.
Por ejemplo, las células humanas contienen 23
pares de cromosomas homólogos (es decir, 46
cromosomas individuales) y las células betta
tienen 21 pares (es decir, 42 cromosomas).
Las células que contienen el complemento
completo de pares homólogos se denominan
células 'diploides' y las células que contienen solo
la mitad de cada uno de los pares homólogos se
denominan células 'haploides'.

Replicación de ADN
Antes de que tenga lugar la división celular, los
cromosomas en forma de barra en el núcleo
copiarse a través de un proceso llamado
replicación de ADN. Las dos
 copias idénticas de cada cromosoma se
denominan 'cromátidas' y una vez formadas se
unen por un 'centrómero', que
funciona para mantener unidas las cromátidas
hermanas hasta que se separen como parte de la
célula.
División. Debido a que las dos cromátidas están
unidas en el mismo punto a lo largo de su longitud,
el nuevo cromosoma adquiere una forma similar a
una 'X'.

IMPORTANTE: Esta nueva estructura en

forma de X todavía se conoce como un
cromosoma (singular) a pesar de estar
compuesto por dos cromátidas idénticas
unidas.

Mitosis
Durante la división celular normal (es decir,
'mitosis'), las dos cromátidas idénticas que forman
cada cromosoma en forma de X se separan a los
lados opuestos de la célula, que luego se divide
por la mitad, dando como resultado dos células
hijas diploides idénticas. Esto está muy bien, pero
la mitosis solo permite que una célula cree una
copia idéntica de sí misma, lo que por definición
no permite ninguna variación genética entre las
dos células. Para lograr la variación genética,
necesita producir células diploides no idénticas
que contengan diferentes versiones de genes
heredados de diferentes individuos.
Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo son los
genes particulares heredados por la descendencia
de sus padres? ¿Y qué causa la variación que
vemos entre esos descendientes?
Todo se reduce al sexo.

Meiosis y reproducción sexual.

En los organismos que se reproducen
sexualmente, los dos sexos (masculino y
femenino) producen células sexuales (también
llamadas 'gametos'). Hay dos tipos de células
sexuales: espermatozoides y óvulos, o más
comúnmente, esperma y óvulos. Si un animal
produce esperma, entonces es macho; si produce
huevos es hembra. ¡Espero que no haya nada
demasiado sorprendente para ti allí!
Las células sexuales se producen a través de un
proceso llamado 'meiosis'. La meiosis tiene dos
fases.

La primera fase involucra una 'célula germinal'

diploide que se divide en dos para formar dos
células hijas haploides. En la segunda fase de la
meiosis, estas dos células haploides se dividen
cada una para formar dos células haploides más.
El resultado son cuatro células haploides.
Como ya sabemos, el hecho de que las células
sexuales sean haploides significa que solo
contienen un cromosoma de cada par de
cromosomas homólogos que se encuentran en las
células de los individuos de esa especie. Por lo
tanto, en Bettas, cada esperma producido por un
betta macho contiene 21 cromosomas y cada
óvulo producido por una betta hembra contiene 21
cromosomas. La belleza de esto es que cuando
un óvulo se combina con un espermatozoide en la
fertilización, el núcleo del óvulo fertilizado
contiene el complemento completo de los
cromosomas, con la mitad de los cromosomas
provenientes de la madre y la otra mitad del padre.
Esto explica cómo los genes son heredados por
un alevín betta de sus dos padres. Pero, ¿qué
determina qué genes (o alelos de esos genes) se
heredan?
Bueno, esto depende de dos cosas: en primer
lugar, depende de los genes (o alelos) que ambos
padres portaban en sus cromosomas; y en
segundo lugar, depende del resultado de un
proceso llamado "cruce cromosómico", que ocurre
durante la meiosis, antes de la división inicial de la
célula germinal en dos células haploides.

Cruce cromosómico
El cruce cromosómico se define como el
intercambio de material genético entre dos
cromosomas homólogos (es decir, los dos
cromosomas que forman un par de cromosomas
similares) para producir 'cromosomas
recombinantes'. El término 'cromosoma
recombinante' es solo una forma elegante de
describir un cromosoma en el que una sección de
ADN se ha roto y ha sido reemplazada por la
misma sección de ADN de otro cromosoma (el
otro cromosoma en el par homólogo).
Permítanme intentar explicar cómo funciona esto
en términos simples: imagine que dos
cromosomas homólogos están representados por
dos X idénticas hechas de alambre; uno azul y
uno rojo. A continuación, imagine superponer un
brazo de la X azul con un brazo de la X roja. Esto
sería el equivalente de secciones de las
cromátidas que forman cada cromosoma cruzando
entre sí. Ahora, imagina cortar directamente a
través del punto donde se superponen los dos
brazos. Esto te dejaría con dos X, ambas con un
brazo más corto que el resto, y dos pedazos de
cable, uno rojo y otro azul. El siguiente paso es
pegar el trozo de cable rojo corto al brazo corto en
la X azul y viceversa con el trozo de cable azul.
Esperemos que ahora tenga dos X donde una es
principalmente roja con un poco de cable azul al
final de un brazo y la otra es principalmente azul
con un poco de cable rojo al final de un brazo.
Estas nuevas X son equivalentes a cromosomas
recombinantes, donde el intercambio de ADN
entre cromosomas está representado por el
intercambio en las dos pequeñas secciones de
alambre de color.

De hecho, varios intercambios de ADN tienen

lugar entre regiones coincidentes en cromosomas
homólogos durante el cruce. Es importante
destacar que el intercambio de regiones es
completamente aleatorio.
Una vez que se produce el cruce cromosómico, la
célula se divide y el (ahora recombinantes) los
cromosomas homólogos se separan en las dos
células hijas. En bettas, cada una de estas células
hijas contendría 21 cromosomas. Ahora cada uno
de estos cromosomas todavía comprende dos
cromátidas unidas por un centrómero, pero el
punto realmente importante es que estas
cromátidas ya no son idénticas, gracias al cruce
cromosómico. Esto es realmente importante,
porque cuando las dos células hijas se dividen
nuevamente, lo que sucede es que las cromátidas
en cada cromosoma se separan, y la mitad va a
cada célula. Para usar nuestra analogía de cables:
¿Recuerdas que teníamos la X principalmente azul
con la sección roja corta en un brazo y la X
principalmente roja con la sección azul en un
brazo? Bueno, ahora imagina que cada una de
esas X está dentro de un círculo que has dibujado
a lápiz alrededor de ellas. Estos círculos
representan los núcleos de las dos células hijas
producidas después de la primera división en
meiosis. Ahora imagine cortar cada X por la mitad
verticalmente (lo que sería equivalente a separar
las cromátidas de cada cromosoma) y separar las
mitades ligeramente para que estén separadas.
Luego, frota los dos círculos y dibuja un círculo
alrededor de cada cromátida. Ahora debe tener
cuatro círculos, que representan los cuatro
núcleos de las células sexuales. Estos núcleos
contendrán respectivamente un cable rojo;

un cable azul un cable azul con una corta sección

roja; y un cable rojo con una corta sección azul.
Los cuatro son diferentes. Por lo tanto, el
resultado final de la meiosis es que cada uno de
los cromosomas en cada una de las cuatro células
sexuales porta una combinación completamente
diferente de alelos.
Solo piense cuántas veces debe producirse la
meiosis para producir los miles de
espermatozoides liberados por los bettas
masculinos durante el acto de apareamiento y
comenzará a comprender el enorme grado de
variación genética entre todos esos
espermatozoides. Recuerde también que solo un
espermatozoide puede fertilizar cada óvulo, por lo
que realmente es la suerte del sorteo qué genes
un alevín termina heredando de sus padres.
Para resumir los puntos clave de esta sección: La
producción de espermatozoides y óvulos
genéticamente diferentes a través de la meiosis es
cómo explicar la gran variación entre individuos de
una especie. Esta variación se observa
claramente a nivel de 'fenotipo', por lo que
diferentes bettas se ven diferentes entre sí, y
estas diferencias fenotípicas se derivan por
completo de las diferencias a nivel de 'genotipo'
(es decir, la secuencia exacta de ADN de un
individuo) porque Bettas diferentes han heredado
diferentes alelos de sus padres. Bien, ahora que
hemos cubierto cómo los genes son heredados
por la descendencia de sus padres y de dónde
proviene la variación genética, usted está listo
para aprender cómo los criadores pueden, en

cierta medida, predecir el resultado de su

generación Betta. Dada la complejidad de la
discusión anterior, sin duda se sentirá aliviado al
descubrir que el secreto para predecir los
resultados de generación es, de hecho,
relativamente simple. Es hora de aprender sobre
los cuadrados de Punnett.
El cuadrado de Punnett
Quizás la forma más fácil de calcular la
probabilidad matemática de heredar un rasgo
específico fue inventada por un genetista inglés de
principios del siglo XX llamado Reginald Punnett.
El cuadro de Punnett es una forma gráfica simple
de descubrir todas las combinaciones potenciales
de genotipos que pueden ocurrir en la
descendencia, dados los genotipos de sus
padres. También nos
dice las probabilidades de que cada genotipo
ocurra en la descendencia

Herencia mendeliana

Los cuadros de Punnett funcionan porque

aplican los principios primero y segundo de la
herencia mendeliana, nombrados en honor a
Gregor Mendel (1822-1884), el monje austríaco
que descubrió por primera vez los principios
básicos de la herencia a través de experimentos
en su jardín, involucrando plantas de guisantes.
En términos simples, el primer y segundo principios
de Mendel son los siguientes:
1. El principio de segregación: para
cualquier rasgo particular (p. Ej., Longitud de la
aleta), el par de alelos transportados por cada
padre por separado y solo un alelo de cada padre
pasa a una descendencia. El alelo del par de
alelos de un padre se hereda es una cuestión de
azar. Como vimos anteriormente, esta
segregación de alelos ocurre durante el proceso
de formación de células sexuales (es decir,
meiosis).

2. El principio de surtido independiente: los

genes ubicados en diferentes cromosomas se
heredarán independientemente uno del otro.
Como resultado, si una descendencia hereda un
par particular de alelos para un rasgo, esto no
aumenta ni disminuye la probabilidad de que
también herede un par particular de alelos para
otro rasgo. Entonces, para dar un ejemplo para los
bettas, heredar los alelos para la iridiscencia azul
acero no aumenta o disminuye la probabilidad de
que ese pez también herede los alelos para la cola
doble (o cualquier otro rasgo que le interese).
Junto con estos dos principios, Mendel también
descubrió que las unidades de herencia (genes) a
menudo diferían en su dominio entre sí, con alelos
dominantes de un gen que se expresaba sobre
alelos recesivos en individuos que portaban una
copia de cada uno.
Desde los experimentos originales de Mendel, los
genetistas han descubierto que existen
extensiones a los principios mendelianos, incluido
el hecho de que algunos alelos son
incompletamente dominantes, que algunos genes
están vinculados al sexo y que algunos pares de
genes no se clasifican independientemente porque
están físicamente vinculados. Un cromosoma
Algunas de estas extensiones a los principios de
Mendel se aplican en bettas, pero en su mayor
parte tenemos cierta comprensión de la situación.

Construyendo un cuadrado de Punnett

El cuadrado básico de Punnett es increíblemente
sencillo de construir.

Solo necesita saber dos cosas: el genotipo de

cada padre (es decir, qué alelos tienen para el
rasgo que le interesa) y el dominio relativo de esos
alelos entre sí (es decir, si cada alelo es
dominante, codominante, parcialmente dominante,
o recesivo). Una vez que sabes eso, ¡el resto es
simple navegación!
Entonces, veamos un ejemplo. Digamos que
estamos interesados en el rasgo de doble cola en
bettas y tenemos dos peces: un macho de doble
cola y una hembra de cola simple.
El primer paso en la construcción de un cuadro de
Punnett es dos escribir el genotipo de ambos
peces. El macho es de doble cola, por lo que debe
tener dos copias del gen (T d ). Por lo tanto, su
genotipo es: d d
T T
Tenga en cuenta que he usado una 'T' mayúscula
para este símbolo de alelo porque es parcialmente
dominante, y los alelos dominantes están escritos
con letras mayúsculas.
Suponiendo que la hembra no es portadora de
doble cola, su genotipo será: + +
t t
Aquí, el '+' indica que el alelo es la versión salvaje
del gen (es decir, cola simple). He usado una
minúscula 't' porque el alelo de doble cola es
parcialmente dominante al alelo de tipo salvaje.
El siguiente paso es dibujar nuestro cuadro de
Punnett. Para dibujar un cuadro de Punnett para
investigar un solo rasgo, debe dibujar una
cuadrícula con al menos cuatro cuadrados.
Dejando en blanco la celda superior izquierda, los
alelos que

se pueden heredar del hombre se escriben en la

parte superior de la cuadrícula y los alelos que se
pueden heredar de la hembra se escriben en la
columna de la izquierda. Luego, el resto de la
tabla se completa escribiendo los dos alelos que
están en línea con cada celda de la tabla, un alelo
del macho en la fila superior y un alelo de la
hembra en la columna izquierda. En nuestro
ejemplo, el macho solo puede transmitir el alelo de
cola doble y la hembra solo puede transmitir el
alelo de cola simple, por lo que el cuadrado de
Punnett se verá como en el siguiente ejemplo:
Desde el cuadro de Punnett arriba es fácil ver que
este cruce dará como resultado una descendencia
que todos tienen el mismo genotipo: T d t + . Esto
significa que el 100% de la descendencia serán
portadores del rasgo de doble cola. El gen de
doble cola es parcialmente dominante, por lo
que estos peces exhibirán dorsales más anchos
y una mejor diseminación caudal que los bettas
de cola simple normales. Como son la primera
generación filial producida a partir de los dos
peces padres, llamamos a esto la generación
'F1'
Entonces, ¿qué sucede si decidimos hacer crecer
estas bettas F1 y llevar a cabo un cruce entre
hermanos de este engendro? Vamos a ver.
d
Sabemos que ambos peces tienen el genotipo T t
+
. El cuadro de Punnett se verá así:

El resultado es que hay tres genotipos posibles

diferentes que resultan de esta generación: T d T d

, T dt +yt +t +.
Cada una de las cuatro celdas relacionadas con
los genotipos de la descendencia representa el
25% de la generación, lo que significa que el
cuadro de
Punnett no solo le permite determinar los posibles
genotipos de la descendencia que probablemente
obtendrá de una generación, sino también el
porcentaje aproximado de freír en ese engendro
que tendrá cada genotipo. Esto es increíblemente
útil, ya que le permite al criador determinar
cuántos alevines de un tipo particular es probable
que obtenga en cada desove.
Entonces, en el ejemplo anterior, el 25% de los
alevines será T d T d (bettas de doble cola), el 25%
será t +
t (bettas de cola simple normales) y el 50%
+

será T d t + (portadores de doble cola con una cola,

al igual que sus padres). Esto se debe a que dos de
los cuadros contenían el genotipo T d t + .
Porque esta generación ha sido producida a partir
de la generación F1. Se conoce como la
generación F2.
Hagamos un ejemplo más. Esta vez imaginemos
que queremos criar una hembra de la generación
F1 con su padre de doble cola.
La hembra es T d t , su padre es T d T d . El cuadro
+
de Punnett se verá así:

+
Como puede ver, solo hay dos genotipos en la
descendencia: T d T d y T d t + . Debido a que cada
genotipo ocupa dos cajas en la cuadrícula, la
predicción es que aproximadamente el 50% de los
alevines tendrá el genotipo T d T (doble cola) y el
d

50% tendrá el genotipo T d

t (portadores de doble
cola con una cola). +

Afortunadamente, con este ejemplo, puede ver

que si quisiera crear una línea de bettas de doble
cola, pero solo tuviera un betta macho de doble
cola, entonces podría producir más doble cola en
solo dos rondas de cría, al generar su macho en
una sola cola femenina y luego ya sea una cría
de la descendencia hembra de la parte posterior
generación F1 a su padre (que le da 50%
doubletails en la semilla) o para su hermano (que
le da 25% doubletails en el desove).
Desde la perspectiva de la mayoría de los
criadores, sería preferible la primera opción de
engendrar una hembra de la F1 a su padre, ya
que daría como resultado un mayor rendimiento
de bettas de doble cola.
Antes de que se inventara el cuadro de Punnett,
habría sido mucho más difícil para un criador
saber qué engendro probar primero, o de hecho
saber si cualquiera de los engendros daría lugar a
doble cola. En pocas palabras, el cuadrado de
Punnett toma un
Gran parte de las conjeturas de los animales
reproductores para rasgos particulares.
No me malinterpreten, hay limitaciones para esta
técnica maravillosamente simple, la mayor es la
cantidad de rasgos que puede observar, en
cualquier momento. Esto se debe principalmente a
que, si observa varios rasgos a la vez, las
combinaciones de alelos pueden ser muy difíciles
de interpretar y los cuadrados de Punnet pueden
volverse muy engorrosos.
Mirar dos rasgos es un problema menor, así que
echemos un vistazo a un ejemplo, solo para que
comprenda cómo haría para mirar múltiples rasgos
usando esta técnica.
Sigamos con el rasgo de doble cola, pero esta vez
también consideraremos los colores iridiscentes.
Para nuestro par, elegiremos un betta doble cola
turquesa macho y una hembra de doble cola azul
acero hembra.

Como ya sabemos, el genotipo del macho será T d T

d
en términos del rasgo de doble cola. Debido a que
es turquesa y la turquesa es un alelo codominante,
también tendrá un genotipo para este rasgo, que es
Bl t Bl t . Entonces, en general, su genotipo se puede
escribir T d T d Bl t Bl t .
La hembra es portadora de doble cola. Entonces su
genotipo es T d t + . El azul acero es codominante a
la turquesa, por lo que su genotipo de iridiscencia es
Bl s Bl s . Por lo tanto, su genotipo completo se
puede escribir como T d t + Bl s Bl s .
Se aplican reglas similares en cuanto a mirar un
solo rasgo, excepto que esta vez, en lugar de
escribir cada alelo por separado, en lugar de eso
varias combinaciones posibles de alelos para
ambos rasgos.
Entonces, para el macho, solo hay una combinación
posible que la descendencia podría heredar, que es
T d Bl t . Para la hembra hay dos posibles
combinaciones de alelos, que son T d Bl s (Doubletail
con azul de acero) y t + Bl s (singletail con azul de
acero). Por lo tanto, la
tabla se verá así:

Por lo tanto, el resultado del engendro sería 50% T d

Vamos a repetir el cruce anterior, excepto que
esta vez, vamos a suponer que tanto el macho
como la hembra también portan el gen crowntail.
Crowntail es similar a la doble cola en que es un
gen recesivo que también tiene un efecto en los
portadores. Por lo tanto, los individuos
homocigotos recesivos (es decir, aquellos que
portan dos copias del gen de la cola de gallo)
tienen un alto grado de reducción de la banda y
exhiben el clásico aleteo de la cola de gallo donde
los rayos de la aleta se extienden mucho más allá
del borde de la banda. Individuos que son
heterocigotos para la cola de gallo (es decir,
aquellos que tienen una copia del El gen Crowntail
y una copia para las correas normales) muestran
una ligera reducción en las correas, pero nada
como la cantidad observada en los peces
homocigotos recesivos. Tales peces a menudo se
llaman 'combtails'.
El símbolo del alelo para la cola de gallo es Ct .
Las correas normales se escriben como ct + .
Como hemos decidido que los dos peces que
vamos a criar son portadores del gen crowntail
(es decir,
muestran una ligera reducción de la red en las
aletas no apareadas), su genotipo será Ctct + .
Si combinamos esto con los genotipos que ya hemos
establecido para el hombre y la mujer, obtenemos
los siguientes dos genotipos:
El macho es T d d Bl t t +
(es decir, un betta
T Bl Ctct
turquesa de doble cola que lleva el gen para la
cola de gallo)
 d
La hembra es T t + s s +
(es decir, un betta
Bl Bl Ctct
azul de acero de cola simple que lleva los genes
para cola doble y cola de gallo)
Entonces, ahora que estamos viendo tres rasgos
diferentes: número de colas, reducción de color y
correas, veamos cómo se verá nuestro cuadrado
de Punnett.
Como antes, el primer paso es identificar todas las
combinaciones de alelos posibles que podrían
heredarse del pez padre.
Para el hombre, hay dos: T d Bl t Ct y T d Bl t ct +
d
Para la hembra hay cuatro: T Bl s Ct , T d s +
,t
+
Bl s Ct y t + Bl s ct + Bl ct
Esto significa que la tabla tendrá dos columnas
para el hombre y cuatro filas para la mujer, y se
verá así:
Este cruce dará como resultado descendencia de seis
genotipos diferentes:

sin reducción de banda

T d T d Bl t Bl s Ctct + (25%) = Doble cola azul real con
alguna reducción
T d T d Bl t Bl s CtCt (12.5%) = Doble cola de gallo
azul real
T d t + Bl t Bl s ct + ct +
(12.5%) = Singletail royal blue
sin reducción de banda
T d t + Bl t Bl s Ctct + (25%) = Azul real de cola
simple con alguna reducción
T d t + Bl t Bl s CtCt (12.5%) = Cola de gallo simple
azul real
¡Espero que ahora puedas ver que mirar más de
tres rasgos en un cuadro de Punnett podría ser
muy complicado!
Eso es casi todo lo que hay en los cuadros de
Punnett, pero hay un punto final que quiero dejar
muy claro: nunca verás el porcentaje exacto de
alevines de cada genotipo como predice el cuadro
de Punnett, ya que hay muchos factores que
pueden afectar esta. Por ejemplo, el macho puede
comer un montón de huevos fertilizados al azar, o
una proporción de los huevos fertilizados puede
enfermarse y nunca eclosionar, o algunos de los
alevines pueden contraer una enfermedad
después de la eclosión y nunca llegar a la edad
adulta. Entiendes mi punto.
Solo porque el cuadro de Punnett es bueno para
predecir el resultado probable de un desove no
significa que todos los huevos fertilizados de ese
desove lo harán.

Genes conocidos y su efecto en bettas

Ahora que hemos cubierto los cuadros de Punnett,
estoy seguro de que estará desesperado por
comenzar a planificar sus próximos engendros y
predecir sus resultados, en función de lo que sabe
(o puede adivinar) sobre el genotipo de sus bettas.
Te apoyo de todo corazón en esto, por eso he
decidido incluir varias tablas genéticas en esta
sección del libro. Estas tablas enumeran todos los
genes que creemos que conocemos en bettas,
sus efectos sobre el fenotipo y su dominio en
relación con otros alelos del mismo gen.
Sobre el tema de la dominación, verá que he usado
los términos recesivo, parcialmente dominante,
codominante y dominante. Si un alelo es
parcialmente dominante (también llamado dominio
incompleto), el genotipo heterocigoto tiene un
fenotipo intermedio. Un cruce de dos de estos
fenotipos intermedios siempre dará como
resultado la reaparición de ambos fenotipos
parentales y el fenotipo intermedio. Un ejemplo
clásico de esto en bettas es el gen de doble cola,
donde los portadores muestran un fenotipo
intermedio de tener dorsales mucho más grandes
y una extensión caudal más amplia. La cría de dos
portadores juntos da como resultado bettas de
doble cola, colas de singel normales y colas
simples que portan el gen de doble cola y tienen el
fenotipo intermedio de dorsales más anchos y una
extensión caudal más amplia.
Con codominancia, ninguno de los alelos en el
locus único es recesivo. En cambio, el individuo
heterocigoto expresa ambos fenotipos por igual.
En mi opinión, los dos alelos iridiscentes (turquesa
y azul acero) son codominantes, porque si la
turquesa fuera dominante al azul acero no habría
tal cosa como un betta azul real, ya que todos los
peces heterocigotos mostrarían el fenotipo
turquesa. Claramente, este no es el caso, ya que
los peces azul turquesa / acero heterocigotos son
siempre azul real, lo que sugiere que los dos
alelos se expresan simultáneamente, de manera
codominante. Digo codominante en lugar de que
uno u otro alelo sea parcialmente dominante
porque el color azul real parece ser muy fijo en
términos de su apariencia. Si el color variara en
tonalidad entre individuos (al igual que el fenotipo
turquesa), entonces tendría sentido que el azul
acero sea recesivo y turquesa parcialmente
dominante, pero dado lo constante que es el azul
real, me resulta difícil de creer.
Es por esta razón que en The Betta Bible he
decidido romper con la tradición de usar los
símbolos 'Bl' y 'bl' para significar turquesa y
azul acero respectivamente y, en su lugar,
s
usar 'Bl t' y 'Bl ', ambos comenzando con letras
mayúsculas para significar su codominancia.
Con suerte, la siguiente información de tablas lo
colocará en una buena posición para adivinar el
genotipo probable de sus bettas y usar esa
información para determinar qué es más probable
que obtenga de cada cruce antes de que tenga
que pensar en instalar un tanque de desove.
Hay cuatro tablas en total. Para simplificar, las
primeras tres tablas adoptan el concepto de capas
y observan las tres capas superiores de la piel
(iridiscentes, rojas y negras), enumerando todos
los genes conocidos que, en mi opinión, afectan la
apariencia de estas capas. La capa de celofán no
está incluida ya que esta capa es esencialmente
incolora. Soy consciente de que en el capítulo
sobre coloración destaqué algunos problemas con
la idea de que la piel simplemente se divide en
capas discretas de color, pero al pensar en la
genética betta, este enfoque simplifica las cosas.
La cuarta tabla considera los genes que afectan la
morfología de betta (es decir, el tamaño y la forma
del cuerpo y las aletas), presentando todos los
genes conocidos que afectan la apariencia de las
aletas de betta.
Espero sinceramente que estas tablas resulten
útiles para sus programas de mejoramiento betta.

¿Puedes adivinar qué genes lleva esta impresionante media luna? ©

EmelieBrandström

Capa azul (iridiscente) Coloración azul /

verde
t s)
NOTA: Los peces heterocigotos (Bl Bl son de color azul
real.
 Distribución de iridiscencia en cuerpo y
aletas.
NOTA: No siempre se extiende la iridiscencia a la cabeza.
Distribución de iridiscencia en la cabeza.

NOTA: Los bettas homocigotos (MkMk) tienen una

máscara completa que cubre toda la cabeza. Las
bettas heterocigotas (Mkmk) muestran un grado
variable de enmascaramiento.
¡Los portadores a menudo tienen labios iridiscentes metálicos!
Profundidad de cristales de guanina en la
dermis
NOTA: Los peces heterocigotos muestran alguna
indicación de factor opaco que afecta la
apariencia de escamas y color.
Iridiscencia metálica

NOTA: Los bettas de cobre son homocigotos para el

acero azul Y el metálico (Bl s Bl s MtMt). Los peces
heterocigotos son metálicos.
Espesor y color de las escamas corporales.

NOTA: El alcance de la cobertura de la escala del

dragón es variable. Este alelo parece estar
relacionado con el alelo 'máscara', por lo que los
dragones tienden a ser peces enmascarados.

Expresión de pigmento en las células de la

piel.

NOTA: Los peces de mármol homocigotos tienden a

mostrar un veteado más extenso, pero el efecto
también se observa en individuos heterocigotos.
¡Tenga en cuenta que este puede no ser el mismo
transposón que afecta a las otras capas de la piel!
 Capa roja
Densidad y distribución del pigmento rojo.
Retención de coloración roja
Coloración amarilla
.
NOTA: Este es probablemente solo un gen de múltiples
genes que puede dar como resultado una coloración
amarilla, como lo demuestra el hecho de que en
algunos engendros entre bettas amarillos, los
alevines resultantes no son 100% amarillos

Coloración naranja

NOTA: Este es probablemente solo un gen de

múltiples genes que pueden dan como resultado una
coloración anaranjada, como lo demuestra el hecho
de que en algunos engendros entre bettas naranjas,
los alevines resultantes no son 100% naranjas.
Pigmentación roja en el cuerpo.
Distribución del color dentro de las aletas.
Expresión de pigmento en las células de la
piel.

NOTA: Los efectos de este gen son muy variables, y

la distribución del color en las aletas cambia a
medida que el betta envejece.

NOTA: Los peces de mármol homocigotos tienden a

mostrar un veteado más extenso, pero el efecto
también se observa en individuos heterocigotos.
¡Tenga en cuenta que este puede no ser el mismo
transposón que afecta a las otras capas de la piel!
Capa negra
Densidad y propagación de melanina.
NOTA: Las hembras homocigotas recesivas (b m b m) son
ESTÉRILES. El gen melano ocupa un lugar diferente
al de los genes de encaje negro.

Densidad y propagación de melanina.

NOTA: Las hembras homocigotas recesivas son

FERTILES. El gen de encaje negro ocupa un
lugar diferente al gen melano.

NOTA: Los bettas que son homocigotos para

camboyano (cc) no exhiben coloración negra.
Densidad y propagación de melanina.
Presencia de pigmentación negra.
Expresión de pigmento en las células
de la piel.
NOTA: Los peces de mármol homocigotos tienden a
mostrar un veteado más extenso, pero el efecto
también se observa en individuos heterocigotos. Este
es el gen de mármol 'original'.

Con suerte habrás notado que algunos alelos

aparecen en las tablas anteriores más de una vez.
Por ejemplo, camboyano y mármol. Esto se debe
a que, en mi opinión, estos alelos afectan la
producción de pigmento en más de una capa de
piel.
También vale la pena repetir el punto de que
estas tablas solo incluyen los genes de los que
sabemos algo como resultado de los resultados
de desove de los criadores. Sin duda, hay una
gran cantidad de genes que no entendemos
completamente que afectan la coloración betta,
ya sea directamente o como resultado de
interacciones complejas con otros genes.
Correas de aleta Morfología

NOTA: Los peces heterocigotos muestran una

ligera reducción de las correas.
Ramificación de aleta
Longitud de la aleta (no pectorales)
pectorales)
Longitud pectoral

Número de la cola

NOTA: Los peces heterocigotos tienen aletas

dorsales más anchas y más altas y también pueden
tener una mayor extensión caudal.
Tamaño adulto

NOTA: Los peces heterocigotos son medio gigantes.

Claramente, la tabla anterior está incompleta ya
que omite el conjunto de genes que se consideran
esenciales en la creación de la aleta caudal de
media luna. La razón de esto es que,
lamentablemente, sabemos muy poco acerca de
la herencia de estos genes. Más importante aún,
ni siquiera sabemos con certeza si cada uno de
los cambios requeridos en la morfología (rayos
rectos, ramificación adicional, correas adicionales
entre ramas, etc.) se produce por las acciones de
un solo gen o la interacción entre varios genes
diferentes. . De hecho, puede que nunca lo
sepamos. Todo esto subraya la importancia de
comenzar sus proyectos de cría con individuos
que ya tienen buena forma, ya que esto disminuye
el riesgo de peces con mala forma en la próxima
generación.

Consanguinidad y cruzamiento
Esto es realmente lo último de lo que quiero hablar
en relación con la cría de bettas. Estos dos
procesos son más o menos las herramientas más
afiladas en el kit de herramientas de un criador, ya
que nos permiten mejorar nuestras líneas de betta
al fijar rasgos particulares en nuestros bettas, de
modo que se acerquen lo más posible a nuestra
idea de perfección (o de hecho, lo más cerca
posible). como sea posible a la forma perfecta
requerida para ganar premios del espectáculo).
Empecemos con lo básico.

Endogamia
En general, cuando se habla de la cría doméstica
de animales, la endogamia es el término utilizado

donde dos animales muy relacionados se crían en

uno otro (es decir, hermano a hermana; o
escendencia a padre). El término 'linebreeding' se
usa para casos de endogamia en los que los
animales menos relacionados se crían entre sí
(por ejemplo, criar medio hermanos que
comparten uno de los padres; o criar tío a sobrina
o tía a sobrino). No existe una regla estricta sobre
cuándo usar cualquiera de los términos, ya que
técnicamente el cruce de líneas también es
endogamia, pero siempre que use los dos
términos en el contexto descrito anteriormente (es
decir, endogamia para individuos muy
relacionados; cruce de líneas para individuos más
distantes) deberías estar bien.
Entonces, ¿cómo es la endogamia una herramienta
útil para el criador de betta?
Bueno, para resumir la historia, la endogamia
aumenta las posibilidades de que la descendencia
producida por un cruce entre dos individuos sea
homocigótica para cualquier gen dado (es decir,
tendrá copias idénticas de ese gen en ambos
cromosomas) y que el gen en cuestión tendrá ser
heredado del mismo antepasado. En particular, la
endogamia aumenta la probabilidad de que se
expresen los rasgos codificados por genes
recesivos, porque es más probable que la
descendencia herede una copia del alelo recesivo
de cada padre.
Recuerde que cada individuo tiene dos copias de
cualquier gen dado (o, más correctamente, dos
alelos en cada locus en cromosomas
emparejados),

uno heredado de su padre y otro de su madre.

Entonces, el punto es que si el padre y la madre
están relacionados, hay una mayor probabilidad
de que los dos alelos en la descendencia sean
idénticos, heredados por los dos padres
relacionados de su antepasado común (es decir,
uno de los abuelos; o bisabuelo abuelos).

La endogamia, por lo tanto, puede ser algo muy

bueno, ya que mejora nuestras posibilidades
como reproductores de reproducir rasgos
recesivos en la próxima generación.

Desafortunadamente, hay un lado negativo: la

endogamia también aumentará las posibilidades
de que dos alelos sean idénticos y resulten en un
efecto negativo (o incluso mortal) en la
descendencia. Por lo tanto, en el caso de
trastornos genéticos que solo se expresan en
individuos homocigotos recesivos, la endogamia
puede actuar para hacer que estos trastornos
surjan con mayor frecuencia durante varias
generaciones de endogamia. No es genial para el
criador, ¡ni para los animales en cuestión!

Por supuesto, si no hay tales trastornos genéticos

recesivos en su población, entonces la endogamia
no tendrá un efecto negativo. Pero solo se
necesita una mutación genética aleatoria en el
lugar equivocado para cambiar todo eso. Como
resultado, los criadores a menudo 'cruzan' sus
líneas.

Cruzando
Cruzar es lo opuesto a la endogamia, ya que
implica criar dosindividuos no relacionados.
Ahora, por supuesto, no existe tal cosa como dos
animales no relacionados, ya que todos
los individuos de cualquier especie
están relacionados con todos los demás individuos
de todas lasotras especies de alguna
manera, esa es la belleza de la evolución. Sin
embargo, lo que generalmente entendemos por no
relacionado es que los dos individuos criados no
comparten ningún antepasado común en al menos
las últimas cinco generaciones (generalmente
más). Outcrossing introduce nuevos genes en una
línea, aumentando la diversidad genética y, por lo
tanto, reduciendo la probabilidad de que
todos los individuos estén sujetos a
enfermedades y reduciendo la
incidencia de anormalidades genéticas
(particularmente aquellas expresadas en
individuos homocigotos recesivos).
En la década de 1920, un hombre llamado Sewell
Wright desarrolló el "coeficiente de endogamia"
como un medio para expresar la probabilidad de
que ambas copias de un gen determinado se
deriven del mismo ancestro. El coeficiente de
endogamia se expresa como un porcentaje, con
un cruce total (por ejemplo, un betta salvaje a un
dragón rojo HMPK) que tiene un coeficiente de
endogamia del 0%. Las parejas entre individuos
relacionados tienen coeficientes más altos cuanto
más estrechamente relacionados están los dos
individuos, y el coeficiente se ve afectado por el
grado en que la generación o generaciones
anteriores estaban relacionadas. Suponiendo que

las generaciones anteriores no estaban

relacionadas, criar hermano a hermana da un
coeficiente del 50%; criar madre a hijo (o
viceversa) da un coeficiente del 25%; y criar primo
a primo da un coeficiente de 6.25%.
Tenga en cuenta que en el ejemplo del cruce total,
los dos peces aún tendrían ancestros comunes
muchas generaciones atrás (después de todo, son
la misma especie), por lo que aún serían
homocigotos para algunos genes compartidos por
todos los bettas. Lo que esto significa es que
incluso cuando el coeficiente de endogamia es del
0%, los emparejamientos entre pares no
relacionados pueden provocar trastornos
genéticos.
Un coeficiente de endogamia del 100% solo se
puede lograr si los hermanos completos se crían
entre sí durante muchas generaciones. Tal
endogamia cercana no se puede mantener
indefinidamente debido al mayor riesgo de
desordenes genéticos. Para evitar este escenario,
los criadores generalmente seleccionan parejas
que trabajarán para mantener el coeficiente de
endogamia lo más bajo posible y al mismo tiempo
les permitirán producir descendencia con los
rasgos deseados. Una manera simple de lograr
esto con bettas es seleccionar un par no
relacionado que comparta el mismo fenotipo. Por
lo tanto, si poseía varios bettas de media luna de
cobre masculinos y femeninos estrechamente
relacionados y deseaba hacer otra generación de
medias lunas de cobre, entonces podría optar por
comprar una media luna de cobre no relacionada
para reproducirse con uno de sus peces.

Como esto sería un cruce, el coeficiente de

endogamia sería bajo y la próxima generación
bien podría beneficiarse del aumento de la
diversidad genética resultante de este cruce.
Sin embargo, si todas las medias lunas de cobre
no relacionadas disponibles tenían una forma
terrible y su grupo particular de medias lunas de
cobre tiene buena forma, en su lugar, podría
decidir continuar criando esas medias lunas de
cobre para garantizar una buena forma en la
próxima generación.
Como ya he explicado, el riesgo de que surjan
trastornos genéticos recesivos en una línea
aumenta cuanto más consanguine sus bettas,
pero la otra cara de esto es que la consanguinidad
le da más control sobre el color y la selección de
cada generación sucesiva. Por lo tanto, hay un
buen equilibrio entre arreglar los rasgos que desea
a través de la endogamia (o mejora de líneas) y
asegurarse de que sus líneas no se consigan
demasiado cruzadas.
Curiosamente, debido a que la endogamia puede
destruir una línea, muchos criadores se
asegurarán de cruzar regularmente los peces de
una línea en particular como un medio de
'almacenar' esos buenos genes en otras líneas.
De esa manera, si los trastornos recesivos surgen
en la línea original, siempre pueden volver a su
"banco" y comenzar de nuevo.
Un último punto que vale la pena destacar es que
algunas líneas betta son, necesariamente, más
endogámicas que otras.

Esto se aplica particularmente a aquellas cepas

que dependen de alelos recesivos para su
coloración, como el blanco opaco, o cepas que se
han desarrollado a partir de un pequeño número
de individuos que muestran un patrón de color
particular. Vale la pena tenerlo en cuenta al
trabajar con estas cepas.

Enfermedad
Es un hecho triste que todos los que tenemos
bettas finalmente nos enfrentamos a la posibilidad
de tener que tratarlos por una enfermedad. Incluso
aquellos de nosotros que mantenemos los
tanques meticulosamente limpios y tratamos a sus
bettas con cambios regulares de agua no
podemos escapar del hecho de que a medida que
los bettas envejecen, sus sistemas inmunes se
debilitan y finalmente sucumben a una
enfermedad u otra. Sin embargo, es mucho más
común que los bettas contraigan una enfermedad
como resultado de una mala cría por parte de su
cuidador.
Es mejor prevenir que curar
Todos los libros que tratan sobre el cuidado
cautivo de animales le dirán lo mismo: prevenir es
mejor que curar. No podría estar más de acuerdo.
Como he mencionado antes, mantener saludables
los bettas se debe principalmente a mantener
limpia su agua, evitando así la acumulación de
toxinas y bacterias dañinas. Recordará que la

velocidad a la que se deteriora la calidad del agua

está directamente relacionada con el tamaño del
tanque en el que se aloja su betta, y si ese tanque
tiene o no un filtro. La conclusión es esta: si
mantiene sus tanques betta limpios y cambia el
agua regularmente, entonces sus peces
probablemente vivirán una vida larga y feliz. Si
deja pasar sus estándares, entonces está
abriendo la puerta a la enfermedad.
Desafortunadamente, el curso de la vida no
siempre es suave e inevitablemente hay
ocasiones en las que nos vemos obligados a
comprometer nuestros regímenes de cría. Un
ejemplo clásico es si te vas de vacaciones por una
semana o dos y dejas tu pescado en manos de
alguien menos experimentado con bettas. Cuando
esto sucede, los peces a menudo se
sobrealimentan, lo que conduce a más desechos,
lo que lleva a un ensuciamiento más rápido del
agua, lo que... lo adivinó ... conduce a la
enfermedad.
Sin embargo, tenga en cuenta que los bettas,
como todos los animales, varían en términos de su
susceptibilidad a la enfermedad. ¡Algunos peces
son muy resistentes, otros son imanes de
enfermedades! Esta variación existe no solo entre
bettas individuales sino también entre diferentes
cepas de bettas. Pregúntele a cualquier criador si
observan diferencias en la salud entre hermanos
del mismo desove que se han mantenido en la
misma agua. Seguramente responderán que
tienen. Algunos bettas parecen ser débiles,
presumiblemente porque tienen genotipos más
débiles que son más sensibles a los cambios
ambientales.

Sobre el tema de los genotipos más débiles,

quiero aclarar algo. A menudo, las personas se
quejan de que los peces que han importado del
extranjero (o que incluso les han enviado desde el
mismo país) son débiles y susceptibles a las
enfermedades, porque disminuyen rápidamente su
salud sin ninguna razón obvia una vez que están
bajo el cuidado del comprador. Comúnmente, los
compradores que hacen esta queja ya tienen
varios bettas a su cuidado que están
perfectamente sanos, por lo que la única
explicación de la muerte de su nuevo pez es que
era de un stock de baja calidad,
¿verdad? No necesariamente.
En mi opinión, este problema tiene muy poco
que ver con cuán 'débiles' son esos peces y
tiene mucho que ver con la diferencia en la
química entre el agua utilizada por el vendedor y
la utilizada por el comprador. A menudo, los
peces que hemos mantenido durante mucho
tiempo han crecido en nuestras aguas locales y
también pueden estar acostumbrados a un
régimen de cría algo menos estricto. La mayoría
de los exportadores de bettas tienen personal (o
miembros de la familia) que limpian sus
contenedores de betta diariamente. Lo que esto
significa es que cuando un pescado recién
importado se introduce en su nuevo hogar, tiene
que lidiar con dos cosas: en primer lugar, el
agua tendrá diferentes propiedades químicas al
agua en la que se ha colocado el pescado; y en
segundo lugar, el agua puede no ser tan limpia
como a lo que está acostumbrado el pescado.
El truco para resolver este problema de los bettas
recién importados que sucumben al choque

químico es mantener el betta en el agua en la que

se colocó durante la noche y luego agregar
pequeñas cantidades de agua local al recipiente
del betta en el transcurso de unas pocas horas.
Esto es muy fácil si tiene una sala de peces
calentada, ya que simplemente vierte el betta y su
agua en un recipiente pequeño, deja el recipiente
durante la noche para calentar y luego comienza a
agregar un poco de tu propia agua poco a poco
hasta que el recipiente esté lleno.

Si tiene un tanque con un calentador, puede hacer

lo mismo haciendo flotar la bolsa que contiene el
betta y el agua en la que estaba colocada dentro
del tanque (con la bolsa abierta y los bordes
enrollados hacia abajo para que la bolsa flote).
Luego agrega agua poco a poco a la bolsa hasta
que esté llena y luego deja que tu betta salga a su
nuevo hogar. La razón para hacer esto es permitir
que el betta se aclimate muy lentamente a las
condiciones del agua, lo que evita que se
sorprenda por el cambio repentino en la química
del agua que ocurriría si acaba de arrojar los
peces a su nuevo tanque. Una vez Aclimatado, su
nuevo betta debería ser tan feliz como todos sus
otros peces.

Identificando enfermedad
Sé que he dicho esto una y otra vez durante el
transcurso de este libro, pero es tan fundamental
para mantener con éxito los bettas que voy a
decirlo nuevamente: debes conocer a tus peces.

Conocer el comportamiento de cada betta es muy

útil cuando se trata de criar bettas, pero es
absolutamente esencial para reconocer cuándo
su betta no está bien. Si sabe cómo se comporta
su betta cuando él o ella está contento, será
cegadoramente obvio cuando algo está mal.
Aquí hay una lista de cosas de comportamiento
a tener en cuenta que generalmente significa
que su betta está enfermo:

Letargo
Pérdida de apetito
Acostado en el fondo del
tanque Dificultad para nadar
Respiración dificultosa
Rayas horizontales permanentes de tensión
Moviéndose contra la decoración del
tanque

Por supuesto, estos son solo síntomas de

comportamiento. Hay una gran cantidad de
síntomas físicos de la enfermedad que también
debe tener en cuenta.
Echemos un vistazo a las enfermedades más
comunes en bettas, sus síntomas, cómo tratarlas y
cómo evitar que ocurran en primer lugar. Para
facilitar la referencia, he agrupado dolencias
similares.

CONDICIONES DE AGUA
Envenenamiento
Un régimen de cambio de agua deficiente puede
generar rápidamente altos niveles de amoníaco,
nitrato o nitrito en el recipiente de su betta, lo que
puede envenenar tu betta
Síntomas: Esté atento a que los peces pasen
una cantidad significativa de tiempo en la
superficie del agua (más de lo normal), jadeando
por aire. Esto puede ir acompañado de aletas
sujetas.
Tratamiento: Compre un kit de prueba de agua
para acuarios y verifique los niveles de amoníaco,
nitrato y nitrito. Si la prueba confirma niveles
tóxicos, realice un cambio de agua grande con
agua fresca que haya envejecido (para permitir
que se evapore el cloro) o que haya sido tratada
con un eliminador de cloro. Si este problema
ocurre con frecuencia, su suministro de agua ya
puede tener una alta concentración de nitrato, por
lo que vale la pena probar el agua fresca del grifo.
Si este es el problema, entonces considere usar
agua de lluvia o agua embotellada para mantener
sus bettas.
Prevención: cambios regulares de agua.

INFECCIONES FUNGICAS
Hongo
Síntomas: parches blancos parecidos al algodón
en el cuerpo o la cabeza. Contagioso.

Tratamiento: 100% de cambio de agua seguido

de tratamiento con un medicamento de
venta libre para peces diseñado para tratar hongos
(hay muchas marcas). Siga las instrucciones del
fabricante para la dosificación.
Prevención: considere agregar 100% de sal de
acuario o solución de sal marina al agua de su
betta a razón de 1 cucharadita por cada 10 litros
de agua.

Pudrición de aleta
Síntomas: parece que las aletas se están
comiendo en los bordes y adquieren una
apariencia irregular.
Contagioso.

Tratamiento: 100% de cambio de agua seguido

de tratamiento con un medicamento de
venta libre para peces diseñado para tratar hongos
(hay muchas marcas). Siga las instrucciones del
fabricante para la dosificación. Se deben realizar
grandes cambios regulares de agua cada dos días
hasta que las aletas comiencen a crecer
nuevamente. Agregar hojas de almendras al agua
después de cada cambio de agua puede ayudar,
ya que las hojas liberan productos químicos con
propiedades antibióticas.
La pudrición de las aletas se trata fácilmente si se
diagnostica con la suficiente antelación, y las
aletas vuelven a crecer a su tamaño anterior
(aunque a menudo las áreas dañadas que vuelven
a crecer son celofán).

Prevención: ¡ Manténgase al tanto de sus

cambios de agua! La causa más común de pudrición
de aletas en bettas es el agua sucia.

INFECCIONES PARASITARIAS
Mancha blanca ( Ichthyophthirius
multifiliis
), También conocido como Ich
Ich es un parásito protozoario de agua dulce que
pasa parte de su ciclo de vida viviendo en la piel
de los peces y alimentándose del tejido. Está
presente en la mayoría de los acuarios, pero
Los peces sanos suelen ser inmunes a las
infecciones. El parásito solo puede arraigarse
cuando los cambios en el medio ambiente
acuático, como las malas condiciones del agua o
las fluctuaciones extremas de temperatura,
debilitan el sistema inmunológico del pez, lo que lo
hace susceptible a la infección.
Síntomas: pequeñas manchas blancas en todo
el cuerpo y la cabeza. Los peces afectados con
mancha blanca a menudo exhiben actividad
reducida, pérdida de apetito y aletas sujetas.
También pueden moverse contra la decoración en
el tanque en un intento de desalojar los parásitos.
Altamente contagioso.
Tratamiento: el parásito de la mancha blanca
es sensible a la temperatura. Por lo tanto, el
tratamiento implica elevar la temperatura del agua
(hasta un máximo de 30 ° C) seguido de un
tratamiento con un medicamento de
venta libre para peces diseñado para tratar la
mancha blanca (hay muchas marcas).

Prevención: ponga en cuarentena a todos los

peces nuevos antes de permitirles que entren en
contacto con sus bettas existentes. Considere
agregar 100% de sal de acuario o solución de sal
marina al agua de su betta a razón de 1
cucharadita por cada 10 litros de agua.

Terciopelo ( Oodinium pilularis u Oodinium

limneticum )
Oodinium comienza la vida como una 'dinospora'
que nada por el agua en busca de un pez huésped
adecuado. Una vez que ha encontrado un
huésped adecuado, la dinospora se adhiere a la
piel del huésped y forma un caparazón duro a su
alrededor, que lo protege mientras se alimenta de
las células de la piel del pez. Son las conchas
protectoras de cientos de parásitos individuales de
Oodinium que dan a los peces infectados la
apariencia de estar cubiertos de oro fino. polvo.
Después de unos días de alimentarse de la piel
del huésped, el quiste se hunde en el sustrato,
donde libera una nueva generación de dinosporas,
repitiendo así el ciclo.
Las dinosporas de Oodinium tienen que
encontrar un huésped dentro de las 48 horas, de
lo contrario mueren. Obviamente, en una pecera
abarrotada (o en un tanque de cría de betta lleno
de alevines) esto no es un problema para ellos. Es
por eso que el terciopelo es infame por eliminar
lotes de alevines antes de que el criador tenga la
oportunidad de darse cuenta. Los parásitos son
casi imposibles de ver en las pequeñas alevines
blancos, por lo que generalmente la única pista
que tiene es que los cientos de alevines que creía
tener disminuyeron drásticamente.

Cuando empiezo a perder alevines, mi primera

suposición es siempre que hay un brote de
terciopelo.
Síntomas: el betta parece estar cubierto con una
fina capa de polvo de oro, que se ve claramente
bajo la luz de las antorchas. Al igual que con la
mancha blanca, los peces parasitados por
terciopelo a menudo exhiben actividad reducida,
pérdida de apetito, aletas sujetas y sacudidas
contra objetos en el tanque. Altamente contagioso.
Tratamiento: apague las luces del tanque,
aumente la temperatura del agua hasta 30 ° C para
alentar a los quistes a liberar dinosporas y luego
trate con un medicamento de venta libre para
peces diseñado para tratar el terciopelo (hay
muchas marcas). Siga las instrucciones del
fabricante para la dosificación. Prevención:
ponga en cuarentena a todos los peces nuevos
antes de permitirles que entren en contacto con
sus bettas existentes. Considere agregar 100% de
sal de acuario o solución de sal marina al agua de
su betta a razón de 1 cucharadita por cada 10
litros de agua.

Enfermedad del limo

Enfermedad de limo es el nombre dado a varias
infecciones parasitarias de la piel que causan que
los peces de acuario de agua dulce produzcan
cantidades anormalmente altas de moco, de ahí el
término 'limo'. La enfermedad del limo debilita el
sistema inmunológico de un pez, haciéndolo
vulnerable a infecciones secundarias
potencialmente letales.

En peces de acuario esta enfermedad puede ser

causada por varios diferentes parásitos
protozoarios incluyendo Ichthyobodo necator ,
pyriformis Ichthyobodo , Chilodonella spp. y
Trichodina spp.

El ciclo de vida de los parásitos que causan la

enfermedad del limo es más o menos similar al del
Oodinium discutido anteriormente. El tratamiento
rápido es Esencial para evitar el riesgo de
infecciones secundarias letales.
Síntomas: cantidades anormalmente altas de
moco blanco en el cuerpo.
Tratamiento: tratamiento con medicamentos de
venta libre para la enfermedad del limo de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.
Prevención: ¡ Manténgase al tanto de los cambios
de agua!
Parásitos internos
Los parásitos internos eliminan gran parte de la
energía de la comida de un betta antes de que
tenga tiempo de digerirla. Como resultado, el betta
obtiene menos nutrientes de cada comida, lo que
hace que pierda peso y se vuelva menos activo.
Los guardianes de Betta deben estar
especialmente atentos al comportamiento de sus
betta para notar este cambio lo suficientemente
temprano como para tratar la afección de manera
efectiva.
Síntomas: pérdida de peso a pesar de una
alimentación normal, junto con letargo (pero no
siempre). Contagioso.

Tratamiento: 100% de cambio de agua.

Agregue una solución de sal de acuario al 100%
(o sal marina) a razón de 1 cucharadita por cada
10 litros de agua. Repita los cambios de agua
cada dos días. Si no mejora en unos pocos días y
tiene acceso a antibióticos, trátelos con
antibióticos. De lo contrario, existen tratamientos
de venta libre para parásitos internos que también
puede probar. Siga las instrucciones del
fabricante.
Prevención: ponga en cuarentena a todos los
peces nuevos antes de permitirles que entren en
contacto con sus bettas existentes. Considere
agregar 100% de sal de acuario o solución de sal
marina al agua de su betta a razón de 1
cucharadita por cada 10 litros de agua.

INFECCIONES BACTERIANAS
Columnaris ( Flexibacter columnaris )
Columnaris es una infección bacteriana común en
los peces de acuario, en gran parte debido al
hecho de que las bacterias que lo causan están
presentes en la mayoría de los acuarios. Sin
embargo, los peces solo son susceptibles a la
infección cuando su sistema inmunológico se ha
visto comprometido por factores como el estrés,
las malas condiciones del agua, el mal manejo o
las fluctuaciones repentinas de temperatura.
La infección de Columnaris a menudo se confunde
con una infección micótica debido a la aparición
de las lesiones similares al moho que causa. La
enfermedad puede ser interna, pero generalmente
es exte

rna, y se presenta en dos formas: crónica y aguda.

Las lesiones en casos crónicos se extienden
lentamente y tardan varios días en provocar la
muerte de un pez. En casos agudos, las lesiones
se extienden rápidamente y pueden eliminar
poblaciones enteras de peces en cuestión de
horas. La tasa de infección aumenta con el
aumento de la temperatura del agua.
Síntomas: la mayoría de las infecciones por
columnaris son externas y aparecen primero como
manchas blancas o grisáceas en la cabeza y
alrededor de las aletas o branquias. Las primeras
lesiones aparecen como manchas pálidas en la piel
que carecen de la apariencia brillante normal del
resto de los peces. Las lesiones en la espalda
comúnmente se extienden hacia los lados del pez,
dando la apariencia de una silla de montar. Las
lesiones bucales pueden verse como algodón y
eventualmente se comerán la boca. Las aletas se
erosionarán y tendrán un aspecto deshilachado a
medida que progrese la infección.
Con menos frecuencia, la infección es interna y no
muestra síntomas externos.
Tratamiento: 100% de cambio de agua.
Agregue una solución de sal al 100% a razón de 1
cucharadita por cada 10 litros de agua. Trate con
un medicamento de sulfato de cobre o antibióticos
(si tiene acceso a ellos) de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Prevención: ponga en cuarentena a todos los
peces nuevos antes de permitirles que entren en
contacto con sus bettas existentes. ¡Mantente al
tanto de los cambios de agua!

Popeye
Popeye es una infección bacteriana grampositiva
que hace que los ojos del pez se hinchen y
sobresalgan de la cuenca. Es causada más
comúnmente por el agua sucia como resultado de
una mala cría (es decir, no hay suficientes cambios
regulares de agua).
Síntomas: uno o ambos ojos del pez están
hinchados y abultados si tiene la cuenca. De lo
contrario, el pez puede comportarse de manera
completamente normal.
Tratamiento: 100% de cambio de agua y
agregue 100% de sal de acuario o solución de sal
marina a razón de 1 cucharadita por cada 10 litros
de agua. Cambie el agua cada dos días hasta que
vea una reducción en la hinchazón. Popeye
normalmente no es fatal si se diagnostica lo
suficientemente temprano. Los casos severos
deben ser tratados con antibióticos a la dosis
recomendada por el fabricante (principalmente
para descartar la posibilidad de una infección
más siniestra).
Prevención: ¡ Manténgase al tanto de los cambios
de agua!

Hidropesía
No es estrictamente una enfermedad, sino un
síntoma de infección bacteriana grave que a
menudo conduce a insuficiencia renal y muerte.
Síntomas: estómago hinchado y escamas
elevadas, que le dan al pez la apariencia de un
cono de pino.
Casi siempre es mortal, puede ser contagioso si se
desencadena por las malas condiciones del agua.
Tratamiento: no existe una cura confiable para la
hidropesía.
Prevención: ¡ Manténgase al tanto de los cambios de
agua!

OTRO
Trastorno de la vejiga natatoria (también
conocido como SBD)
La pérdida de la función correcta de la vejiga
natatoria generalmente es causada por la
sobrealimentación (en el caso de los alevines
betta, esto se relaciona más comúnmente con la
sobrealimentación de la salmuera bebé) El
trastorno de la vejiga natatoria también puede
ocurrir en bettas femeninas como resultado del
daño sufrido durante el cortejo.
Síntomas: los Bettas con trastorno de la vejiga
natatoria tienen dificultades para mantener su
posición en la columna de agua porque su vejiga
natatoria ha aumentado o disminuido de tamaño.
Cuando la vejiga natatoria ha disminuido de
tamaño, al betta le resulta difícil nadar hacia arriba
y, como resultado, tenderá a descansar en el
fondo del tanque.
Si la vejiga natatoria ha aumentado de tamaño, el
betta tenderá a flotar en la superficie, incapaz de
nadar hacia el sustrato. Raramente fatal, no
contagioso.
Tratamiento: las Bettas con trastorno de la
vejiga natatoria a menudo se recuperan solas hora.
Esto es especialmente cierto para los alevines
jóvenes. En mi experiencia, es mucho más raro
que se recupere un pez adulto con trastorno de la
vejiga natatoria.
Puede aumentar la probabilidad de recuperación
alimentando menos a los peces afectados (o
imponiendo un ayuno de 24 horas) y
asegurándose de que cuando se alimenta ofrece
una variedad de alimentos diferentes. En el caso
de los llamados 'deslizadores del vientre' que
pasan todo su tiempo descansando en el piso del
tanque, bajar el nivel del agua puede ser útil ya
que los ayuda a alcanzar la superficie para
respirar el aire atmosférico más fácilmente.
Prevención: Alimentar a alevines y adultos con una
dieta variada.

Mi acercamiento al tratamiento de
enfermedades en bettas
Aunque la lista anterior de enfermedades es
bastante larga, en mi experiencia, los bettas solo
sufren de cuatro de las condiciones anteriores de
forma regular: mancha blanca; terciopelo
(especialmente alevines jóvenes); pudrición de la
aleta y hidropesía. Como hemos visto, las dos
primeras infecciones parasitarias se tratan
fácilmente con medicamentos de venta libre y un
aumento de la temperatura del agua. La pudrición
de las aletas también es fácil de tratar con
cambios regulares de agua y medicamentos
antimicóticos.
Lamentablemente, la hidropesía es incurable, por
lo que una vez que su pez tiene hidropesía, es
hora de pensar en la eutanasia. Sí, podrías
esperar a que el pez muera 'naturalmente', pero
esto puede llevar semanas y es algo realmente
triste de ver. Yo hablo por experiencia.

En mi opinión, es bastante raro que los bettas

obtenidos de fuentes confiables, cuidadosamente
aclimatados y mantenidos en buenas condiciones
sufran alguna de las otras enfermedades
mencionadas en la tabla. Por supuesto, hay
excepciones y, en ocasiones, los peces se importan
o se compran en tiendas que transmiten tales
enfermedades.

Tuve una experiencia horrible hace varios años

cuando los peces que había comprado de un
criador local se llevaron con ellos columnaris, que
se comió el tejido del cuerpo, dejando enormes
agujeros en los costados de los peces y
matándolos rápidamente. Tan grave fue esta
infección que mató a toda mi colección de betta en
el transcurso de unas pocas semanas.

No hace falta decir que tuve un largo descanso de

mantener bettas después de esa experiencia. Fue
horrible, pero me enseñó una lección muy valiosa:
si la primera regla para mantener saludables los
bettas es que es mejor prevenir que curar, la
segunda regla debe ser que debes poner en
cuarentena a todos los nuevos bettas de forma
aislada antes de dejarlos cerca sus bettas
existentes
He visto a muchos de mis compañeros guardianes
de betta con el corazón roto porque se olvidaron
de observar esta regla. Tómalo, no hay nada peor
que ver a todos tus hermosos peces deteriorarse
ante tus ojos.
Muchas de las peores enfermedades requieren
tratamiento con antibióticos. Como estos ya no
están disponibles sin receta en el Reino Unido,
tiendo a adoptar el enfoque de que si un pez tiene
algo tan desagradable y no responde a cualquiera
de los medicamentos que he probado, entonces
probablemente sea hora de sacrificarlo. No me
imagino que muchos veterinarios tengan el
tiempo o la experiencia para tratar bettas
enfermos, ni me gustaría pagar el precio de la
consulta cuando ese dinero se pueda utilizar mejor
para comprar acciones nuevas y saludables.

El último consejo que quiero darte es sobre esta

sustancia increíble y mágica que puede reparar
casi cualquier betta enfermo en las primeras
etapas de la enfermedad. Es
como un medicamento
maravilloso, excepto mucho, mucho más barato,
más disponible y probablemente más efectivo.
Entonces, ¿qué es esta increíble sustancia? Sal.
Llanura vieja sal. Para aclarar, estoy hablando de
acuarios o sal marina, no de las cosas
desagradables procesadas que compra en el
supermercado etiquetadas como 'sal de mesa'.
El efecto que la solución de sal al 100% puede
tener en un betta enfermo es realmente
sorprendente.
Puede parecer una locura, pero la solución 100%
de sal es probablemente el medicamento más útil
que uso y ciertamente es el que uso con más
frecuencia. Cada vez que noto que uno de mis
bettas se ve un poco miserable por cualquier
razón, siempre comienzo agregando solución
salina a su contenedor.

Para hacer una solución de sal 100%, tome un

frasco y agregue unas cucharadas colmadas de
sal marina. Luego llene el frasco con agua, ponga
la tapa y agítelo lo más fuerte que pueda durante
unos minutos, hasta que no se disuelva más la sal
en el agua y los cristales sin disolver queden en el
fondo del frasco. Guárdelo en un lugar seguro.

La próxima vez que note que uno de sus bettas

está enfermo, realice un cambio de agua del 100%
(si está en un tanque con otros peces, aíslelo en
un recipiente separado con agua fresca y
envejecida; puede flotar este recipiente en el
tanque principal) para mantener el agua a la
temperatura adecuada).

Ahora agregue una solución de sal al 100% al

agua dulce a razón de 1 cucharadita por cada 10
litros de agua. Siempre que haya actuado lo
suficientemente temprano (y la enfermedad no es
una de las realmente desagradables), su betta
debería comenzar a mostrar una mejora dentro de
las 12 horas.
Luego puede capitular sobre esta mejora haciendo
más cambios de agua hasta que su betta vuelva a
la normalidad. ¡Simple!

Nadie está seguro de cómo la sal tiene un efecto

curativo, pero tengo un La teoría es que el sodio
en la sal actúa estimulando el sistema nervioso de
los peces, lo que mejora su capacidad para
combatir enfermedades.
La sal también puede afectar negativamente
cualquier patógeno que esté atacando al pez,
debilitándolo y permitiendo nuevamente que el
sistema inmune del pez se defienda. Cualquiera
sea la verdadera explicación, todo lo que puedo
decir es que la sal ha ahorrado un montón de
peces en mi cuarto de peces y casi todos los
criadores de betta que conozco usan sal como
parte de su botiquín de betta.

La solución salina funciona aún más

efectivamente cuando aumenta la temperatura del
agua. Una vez más, este aumento de temperatura
probablemente tiene el efecto de aumentar el
metabolismo del pez (las enzimas pueden
funcionar mejor a temperaturas más altas), lo que
ayuda a los peces a combatir la enfermedad.

Entonces ahí está. El último consejo que tengo

que darte sobre bettas. Que este y todos los otros
consejos que te he dado en estas páginas te
ayuden a aprovechar al máximo este pasatiempo
increíble, desafiante y gratificante que tantos otros
como tú han amado tanto.
Palabras de despedida
No puedo tomar ningún crédito por la mayoría de
la información en este libro. Mi papel como autor
ha sido combinar el conocimiento colectivo de
algunos de los guardianes de betta más
influyentes del mundo con la esperanza de que
te ayude a ser un mejor guardián y criador de
bettas. Sin el arduo trabajo de estos pioneros del
mundo betta para mejorar nuestra comprensión
de la genética betta y promover la importancia
de la buena forma, simplemente no tendríamos
la increíble variedad de bettas disponibles hoy en
día, ni entenderíamos la mejor manera de
mantenlos.
Con eso en mente, me gustaría agradecer a las
siguientes personas por poner a disposición tanta
información sin la cual este libro no hubiera sido
posible: Walt Maurus, por escribir una Guía
completa de Bettas y por darme el error de Betta
en primer lugar ; Dr. Gene Lucas, por toda su
maravillosa investigación sobre bettas y su
genética; Victoria Parnell-Stark, por dejarme repetir
su maravilloso relato de cómo surgió la media luna;
Precha Jintasaerewonge, por su vasto conocimiento
de los aviones de combate (ver
www.plakatthai.com); Dr. Robert J. Goldstein, por
escribir El manual de Betta y abrirme los ojos a
la química de la pigmentación; y, por supuesto, mi
amigo Joep van Esch, por su increíble contribución
al hobby betta moderno a través del territorio Betta,
el foro Bettas4All y el estándar Bettas4All.
Cualquier libro sobre bettas no tiene valor sin
fotografías, por lo que también me gustaría
agradecer a todos los criadores profesionales y
compañeros aficionados que han sido tan
generosos al permitirme usar sus hermosas
fotos para ilustrar este libro. Estoy abrumado por
su generosidad y solo puedo esperar que este
libro haga justicia a sus fotos.
Hay tres personas más a las que debo agradecer:
la primera es mi querida esposa Amber, por
complacer mi obsesión betta, dándome tiempo
para escribir este libro y sin dudar nunca de que lo
terminaría; el segundo es Jym, mi maravilloso
hermano creativo, quien por un extraño giro del
destino fue el catalizador de todo este proyecto; y
el tercero eres tú, por tomarte el tiempo de leer
este libro.
Gracias. Realmente lo aprecio.
Si le gustó este libro, deje un
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encontrarlo y beneficiarse
también.

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