Tabla de Contenido

Prefacio
Introducción
Taxonomía
Anatomía
Geografía
Historia
Cuidado
Razas
Coloración
Cría
Genética
Enfermedad
Palabras de despedida
 La Biblia Betta
El arte y la ciencia de mantener bettas.

Mármol HMPK criado por el autor

Por el Dr. Martin Brammah

Sobre el Autor
El Dr. Martin Brammah recibió su maestría en ciencias naturales y su doctorado
en zoología de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Es coautor del
artículo Divergencia genética entre y dentro de dos subespecies de Laudakia
stellio en las islas de las Cícladas griegas, basado en su investigación de
doctorado, que se publicó en The Herpetological Journal en 2010. El Dr.
Brammah es miembro asociado de la Sociedad de Biología y miembro de pleno
derecho del Chartered Institute of Ecology and Environmental Management
(CIEEM). Actualmente trabaja como consultor ecológico y vive en
Cambridgeshire con su bella esposa, dos perros y una habitación llena de bettas.
© 2015 por Martin Brammah Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este libro puede reproducirse de ninguna forma ni por ningún
medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de almacenamiento y
recuperación de información, sin el permiso por escrito del autor. La única
excepción es un revisor, quien puede citar extractos breves en una revisión.
www.thebettabible.com
Prefacio
Usted podría estar pensando, ¿quién es este tipo que escribe el prólogo de La
Biblia Betta? Para las personas que no me conocen, permítanme presentarme.
Mi nombre es Joep van Esch y soy de los Países Bajos. Además de ser biólogo
e investigador (PhD), he estado criando espectáculos bettas desde 2003 y
algunos de ustedes podrían estar familiarizados con mi sitio web personal
www.bettaterritory.nl. Además, soy cofundador del foro internacional
Bettas4all (www.bettas4all.nl) y de Bettas4all Standard, así como gerente del
Holland Betta Show (www.hollandbettashow.nl). Me siento extremadamente
honrado de ser invitado a escribir el prólogo de este libro escrito por mi amigo
el Dr. Martin Brammah.
Martin y yo nos conocimos en persona en el Holland Betta Show 2013, donde
ganó varios premios por sus plakats de media luna de mármol (¡aunque no hubo
primer premio esa vez!). Recuerdo una noche después del espectáculo que le
estaba mostrando algunas fotos y videos de las primeras bettas de media luna
que estaban almacenadas en mi computadora portátil. Fue entonces cuando
anunció que estaba en el proceso de escribir un libro sobre bettas. ¿Quién sabía
que ahora estaría sentado aquí escribiendo el prólogo de ese libro?
Conocí a Martin en 2007 cuando se convirtió en miembro del foro Bettas4all
con el nombre de usuario 'Bluejax'. ¡Él hizo muchas preguntas, muchas de las
cuales afortunadamente pude responder! A lo largo de los años, hemos tenido
numerosas conversaciones interesantes sobre bettas.
En 2014, Martin se convirtió en Asesor de Bettas4all (moderador) en el foro y
estoy orgulloso de tenerlo a bordo como parte del programa de capacitación para
convertirse en un Juez certificado de Bettas4all.
El Dr. Martin Brammah es un aficionado de Betta dedicado y conocedor que ha
hecho un gran esfuerzo para agrupar el conocimiento que reunió durante su
estudio y durante sus años como aficionado (leyendo libros y artículos,
participando en debates, exhibiendo en espectáculos y, por supuesto,
aprendiendo de las experiencias que hizo en su propio cuarto de peces) en La
Biblia Betta.
Realmente disfruté leyendo este libro y es agradable ver a un aficionado
relativamente "joven" que comparte sus conocimientos y puntos de vista. La
Biblia Betta.
Proporciona una visión general de todos los aspectos de nuestro hermoso
pasatiempo al analizar temas tan importantes como la anatomía, la historia, la
cría, el cuidado, la genética y la enfermedad, por lo que es una lectura obligada
tanto para principiantes como para aficionados más experimentados.
En el capítulo sobre reproducción, Martin dice:
“Cualquiera puede comprar una enorme colección betta, de la misma manera
que un coleccionista compra obras de arte. Y no hay nada de malo en ser un
coleccionista. De hecho, todos somos coleccionistas para empezar. Pero solo
piense cuánto más significativa sería esa colección si hubiera pintado cada
pieza.
Esto es lo que pienso: si tienes la oportunidad de ser un artista, entonces sé un
artista... ¡y pinta hermosos bettas! "
No podría estar más de acuerdo. ¡Ve a criar esas bellezas!
Dr. Joep H. M. van Esch
Introducción
Es gracioso enamorarse. Solo pasa. Conoces a alguien, se establece una
conexión y de repente te despiertas un día y no puedes imaginar la vida sin él.
Son parte de ti. E incluso si no dura, el recuerdo de ese amor siempre
permanecerá.
Me enamoré de bettas cuando tenía once años. Mis padres me habían comprado
un gran acuario de vidrio para mi cumpleaños y entre los primeros peces en
habitar fue un betta de velo de cola macho. Era un rico azul real, con aletas
largas y fluidas y una actitud pugnaz, y estaba muy orgulloso de ser su dueño.
Lamentablemente, no duró mucho bajo mi cuidado de novatos. La escasa
información contenida en mis muchos libros de peces tropicales no me había
equipado para cuidarlo adecuadamente.
Estaba completamente devastado, como solo un niño puede estarlo, por perder
un pez tan hermoso y prometí que leería todo sobre bettas que pudiera tener en
mis manos, para que la próxima vez que traje uno a casa tuviera más éxito.
Poco después compré una copia de La guía completa de Bettas de Walt Maurus
y me cambió la vida. Aquí había un libro que no solo respondía a todas mis
preguntas sobre bettas, sino que también estaba escrito de tal manera que no
podía evitar sentirse afectado por el entusiasmo del autor por su tema.
Veintidós años después, después de una relación con los cíclidos
centroamericanos, me encuentro manteniendo bettas una vez más. Regresé a
Betta Keep en 2007, justo en el momento en que una o dos personas en el Reino
Unido habían comenzado a importar bettas de calidad de espectáculos de Asia.
Después de ver fotos de espectáculos modernos en línea, me cautivó su color y
su finnage. ¡Tenía que ponerme en mis manos! A través de los importadores,
comencé a construir una colección de bettas de alta calidad, y pasé la mayor
parte de mi cuarto de peces a su cuidado. Luego me embarqué en lo que resultó
ser uno de los viajes más agradables de mi vida: la búsqueda de comprender y
poner en práctica el arte y la ciencia de mantener y criar bettas. Me dirigí a la
red mundial en busca de ayuda.
No es tarea fácil aprender todo lo que necesita saber sobre el hobby betta
moderno utilizando solo Internet. La mayoría de la información se extiende a lo
largo y ancho de una gran cantidad de sitios web que varían tanto en la calidad
como en la precisión de la información que proporcionan. Por supuesto, si sabe
dónde buscar, existen algunos sitios web brillantes que brindan información
excelente, pero para la mayoría de las personas que comienzan con el
pasatiempo, encontrar la información que necesitan puede ser una perspectiva
desalentadora. Al final, muchos se dan por vencidos o se encuentran en un ciclo
interminable de publicación de preguntas en las redes sociales para obtener
respuestas (algunas mejores que otras).
Es por esta razón que cuando me senté por primera vez en mi computadora hace
tres años, para comenzar el proceso de escribir La Biblia Betta, tenía un solo
objetivo: poner la mayor cantidad de información posible sobre cómo mantener
y criar bettas en un solo lugar, para que otros puedan salvarse de las
innumerables horas de búsqueda en Internet por las que tuve que pasar para
enseñarme cómo hacerlo.
No es para mí una guía básica para principiantes de bettas, o un libro de mesa
de café lleno de fotos y sin contenido útil. Quería escribir un libro de referencia
adecuado que cualquiera pudiera recoger, sin saber absolutamente nada acerca
de bettas, y utilizarlo para educarse sobre cada aspecto de este maravilloso
pasatiempo.
Este es el libro que ahora tienes en tus manos. En él he tratado de cubrir todos
los aspectos del mantenimiento de betta, desde la taxonomía, la anatomía, la
geografía y la historia hasta cómo mantener y reproducir bettas, descripciones
de los diversos tipos de betta, sus patrones de color y nada menos que un capítulo
entero. en genética. También he incluido una sección sobre enfermedades
comunes encontradas en bettas y cómo tratarlas. En pocas palabras, si hay un
aspecto de betta que no está cubierto en este libro, entonces probablemente no
valga la pena saberlo; y si vale la pena saberlo, dígamelo y aparecerá en la
próxima edición. Después de todo, esto es solo el comienzo.
Media luna bicolor plakat macho © Eugenio Fornasiero
Media luna de mármol plakat (aletas cortas) macho © Kitti Watcharaworatham

Media luna de mármol macho © Kitti Watcharaworatham

Taxonomía
La taxonomía se define como el proceso de definir grupos de organismos
biológicos sobre la base de características compartidas, y dar nombres a esos
grupos. A cada grupo se le asigna un rango y los grupos de un rango dado se
pueden agregar para formar un supergrupo de rango superior para crear una
clasificación jerárquica.
Todo esto puede sonar maravillosamente complicado, pero de hecho, la mayoría
de ustedes al menos habrán oído hablar de estas filas antes si alguna vez vieron
un documental de vida silvestre o si prestaron alguna atención en la clase de
Biología.
Los rangos más utilizados, desde los más inclusivos hasta los menos inclusivos,
son: reino, filo, clase, orden, familia, género, especie y subespecie. Cada especie
en la tierra (o al menos todas las que hasta ahora han sido descritas por la
ciencia) tiene una clasificación taxonómica que incluye estos rangos.
Para dar un ejemplo de una clasificación taxonómica que debería estar cerca de
su corazón, aquí está la taxonomía de los humanos:
REINO - Animal
Animalia es el reino que describe TODOS los animales. En términos de sus
características compartidas, los animales son eucariotas (es decir, tienen células
que contienen estructuras complejas contenidas en membranas) y en su mayoría
multicelulares; son heterotróficos (es decir, ingieren otros organismos o sus
productos para su sustento); carecen de paredes celulares rígidas (a diferencia
de las plantas y los hongos); son móviles, aunque solo sea en ciertas etapas de
la vida; sus embriones pasan a través de una etapa de blástula (se forma una
esfera hueca de células durante una etapa temprana del desarrollo embrionario,
esto es exclusivo de los animales); y en su mayor parte crean descendientes a
través de la reproducción sexual (es decir, la descendencia recibe el 50% de sus
genes de cada padre).
FILO - Chordata
Este filo describe a todos los animales que son vertebrados o uno de varios
invertebrados estrechamente relacionados, todos unidos por tener (al menos
durante un período de su ciclo de vida) un notocordio, un cordón nervioso dorsal
hueco, hendiduras faríngeas, un endóstilo y un cola post-anal.
Básicamente, el filo Chordata incluye a todos los animales con una médula
espinal.
CLASE - Mammalia
La clase Mammalia describe animales vertebrados que respiran aire
caracterizados por la posesión de endotermia (es decir, sangre caliente, gracias
a la capacidad de regular su propia temperatura corporal), cabello, tres huesos
del oído medio y glándulas mamarias funcionales en madres con crías.
PEDIDO - Primates
Este orden describe todos los animales que consideramos primates; loris,
lémures, monos, simios menores, grandes simios y humanos.
FAMILIA - Hominidae
La familia Hominidae describe a los grandes simios (chimpancés, orangutanes,
gorilas y humanos).
GENUS - Homo
El género Homo incluye humanos modernos y especies estrechamente
relacionadas con ellos.
ESPECIES - sapiens
Este es el nombre de la especie que te describe a ti, a mí y a todos los demás
humanos. Entonces, para darnos nuestro título completo, somos Homo sapiens.
Es decir, somos las especies de sapiens dentro del género Homo y todos
compartimos características de diagnóstico que pueden usarse para
diferenciarnos en términos taxonómicos de todas las otras especies del género
Homo, como Homo habilis, Homo erectus y Homo ergaster. (Todos los cuales
ahora están extintos).
 ***

Cómo escribir nombres científicos

Los nombres de los géneros SIEMPRE deben escribirse con una letra
mayúscula al comienzo y SIEMPRE deben presentarse en cursiva o subrayados.
No hay excepciones.
Los nombres de especies y subespecies SIEMPRE deben escribirse con una letra
minúscula al inicio y SIEMPRE deben presentarse en cursiva o subrayados. No
hay excepciones.
¿Por qué usamos latín para nombres científicos?
Básicamente hay dos razones: la primera es que el latín ya no se usa como
idioma y, por lo tanto, no cambia con el tiempo. Podemos confiar en que un
nombre latino significa exactamente lo mismo que hace hoy como lo hizo hace
300 años.
La segunda razón es que al usar un idioma que ya no se habla podemos asignar
un nombre científico a cualquier especie dada que será la misma en cualquier
parte del mundo. Si bien puede haber varios nombres comunes en diferentes
países para la misma especie, por ejemplo, 'perro' (inglés), 'chien' (francés) y
'perro' (español) son todos nombres de la subespecie Canis lupus familiaris, o
por el contrario, el mismo nombre común puede usarse para varias especies
diferentes, por ejemplo, el término 'loro' se usa para una variedad de especies
diferentes, el nombre científico para una especie en particular siempre es el
mismo EN CUALQUIER LUGAR del mundo.
Si estás hablando de Canis lupus familiaris, independientemente del país en el
que te encuentres, la gente sabrá exactamente de qué animal estás hablando.

***

Ahora que entendemos un poco más sobre taxonomía, podemos echar un vistazo
a la clasificación taxonómica del tema de este libro:
REINO - Animal
Bettas comparten el mismo reino que los humanos. Los dos somos animales.
FILO - Chordata
Bettas también comparten el mismo filo que los humanos porque ellos, como
nosotros, tienen una columna vertebral.
CLASE - Actinopterygii
La clase Actinopterygii describe todos los peces con aletas radiadas.
ORDEN - Perciformes
Este orden Perciformes describe los peces con aletas radiadas con forma de
"perca" (de ahí el nombre).
SUBORDINADOR – Anabantoidei
El suborden Anabantoidei describe peces de agua dulce perciformes con aletas
radiadas que se distinguen de otros subórdenes por la posesión de un órgano
laberíntico similar a un pulmón, que les permite respirar aire atmosférico.
FAMILIA - Osphronemidae
La familia Osphronemidae describe todos los peces gouramis y gourami.
Típicamente, estos peces tienen un rayo alargado en la parte delantera de su aleta
pélvica, son criadores de boca o constructores de burbujas, y tienen un órgano
laberíntico que les permite respirar aire atmosférico.
GENUS - Betta
El género Betta describe una gran cantidad de peces pequeños, a menudo
coloridos, de agua dulce, con aletas radiadas en la familia Osphronemidae.
ESPECIES - splendens
Este es el nombre de la especie del tema del libro, el pez luchador siamés o betta.
Te doy Betta splendens.
Ahora, aunque este libro trata principalmente de Betta splendens, debe tener en
cuenta que hay una gran cantidad de otras especies de Betta, la mayoría de las
cuales son excelentes para acuarios y exhiben una belleza sutil que, como
entusiasta de los peces, podrá ser difícil de ignorar. En mi opinión, vale la pena
pasar un poco de tiempo mirando estas otras especies, no solo con el fin de
ampliar sus horizontes, sino también porque al menos otras dos especies de
Betta han desempeñado un papel fundamental en la creación de lo que ahora
consideramos como El espectáculo moderno de lucha contra los peces.
Entonces, ¿cuántas especies hay en el género Betta? Bueno, la respuesta corta
es que hay alrededor de 70 especies. Sin embargo, como con todos los géneros
de peces, el número de especies aumenta y disminuye todo el tiempo, ya que los
taxonomistas realizan más trabajo para agrupar a los peces en lo que creen que
son los grupos más apropiados, generalmente en función de qué tan
estrechamente relacionados están esos peces son.
Para aquellos de ustedes que ya son acuaristas (y en particular aquellos de
ustedes que tienen experiencia con cíclidos), estarán muy familiarizados con el
constante nombramiento y cambio de nombre de las especies. Todo se reduce a
si crees que tiene más sentido agrupar poblaciones similares en una especie, o
invierta tiempo y esfuerzo en estudiar pequeñas diferencias para dividir
poblaciones similares en nuevas especies (o, si las diferencias realmente son
pequeñas, subespecies). Muchas especies tienen variantes geográficas (un
efecto de que esas poblaciones se aislen del conjunto de genes más amplio). A
algunos les gustaría ver que a muchas de esas variantes geográficas se les den
nuevos nombres de especies, mientras que a quienes les gusta mantener las cosas
simples se contentan con usar solo un nombre de especie y hablar en términos
de variantes geográficas o formas de color.
Personalmente, estoy indeciso. Por un lado, definitivamente puedo ver el mérito
de estudiar las poblaciones en detalle para ver dónde "encajan", ya que esto tiene
enormes implicaciones para la conservación. Por otro lado, desde un punto de
vista práctico, ir demasiado lejos en el camino de separar las variantes
geográficas y las formas de color puede complicar las cosas innecesariamente.
A fin de cuentas, creo que más simple es a menudo mejor.
Con suerte, el género Betta ya ha sido agrupado por los taxonomistas en doce
complejos de especies con fines de conservación. He intentado enumerar estos
a continuación.

Betta complejos de especies

Complejo akarensis:
Betta akarensis
Betta antoni
Betta aurigans
Betta balunga
Betta chini
Betta ibanorum
Betta oscura
Betta pinguis

Complejo albimarginata:
Betta albimarginata
Betta channoides

Complejo anabatoides:
Betta anabatoides
Betta midas

Complejo bellica:
Betta bellica
Betta simorum
Complejo coccina:
Betta brownorum
Betta burdigala
Betta coccina
Betta hendra
Betta livida
Betta miniopinna
Betta persephone
Betta rutilans
Betta tussyae
Betta uberis

Complejo dimidiata:
Betta dimidiata
Betta krataios

Complejo edithae:
Betta edithae

Complejo foerschi:
Betta foerschi
Betta mandor
Betta strohi

Complejo picta:
Betta falx
Betta pallida
Betta picta
Betta simplex
Betta taeniata

Complejo pugnax:
Betta apollon
Betta breviobesus
Betta cracens
Betta enisae
Betta ferox
Betta fusca
Betta kuehnei
Betta lehi
Betta prima
Betta pugnax
Betta pulchra
Betta raja
Betta schalleri
Betta stigmosa

Complejo de rubra:
Betta dennisyongi
Betta rubra

Complejo splendens:
Betta imbellis
Betta mahachaiensis
Betta siamorientalis
Betta smaragdina
Betta splendens
Betta stiktos

Complejo inimaculado:
Betta compuncta
Betta gladiador
Betta ideii
Betta macrostoma
Betta ocellata
Betta pallifina
Betta patoti
Betta unimaculata

Complejo waseri:
Betta clorofaringe
Betta hipposideros
Betta pardalotos
Betta pi
Betta renata
Betta spilotogena
Betta tomi
Betta waseri

La discusión de la biología y el cuidado cautivo de todo el género Betta están

más allá del alcance de este libro, sobre todo porque tengo una experiencia
limitada en mantenerlos. Sin embargo, espero que las fotografías que he incluido
a continuación desperten su interés lo suficiente como para que se sienta
obligado a mantener y reproducir estas otras especies si tiene la oportunidad.
Muy pocas de las otras especies de Betta están ampliamente disponibles para
los acuaristas, por lo que cuantas más personas mantengan y críen estos
deliciosos peces en cautiverio, mejor.
Desde el punto de vista de este libro, solo un complejo de especies será relevante
a partir de ahora: el llamado "complejo splendens". Es este grupo de especies
que incluye no solo el tema de este libro, Betta splendens, sino también dos
especies relacionadas (Betta imbellis y Betta mahachaiensis) que han jugado un
papel tan importante en la configuración de los bettas de espectáculos modernos
que dejarlos fuera, francamente, sea criminal.

Betta hendra © Manyork Zhou

Betta pallifina © Manyork Zhou

Betta ideii © Manyork Zhou

En este punto, creo que vale la pena pasar un poco de tiempo hablando de cómo
el Betta obtuvo su nombre.
La especie Betta splendens tiene cuatro nombres básicos en el idioma inglés.
Estos son: peces luchadores siameses, peces luchadores, luchadores y betta. El
primero de estos nombres solía ser el más frecuente; sin embargo, esto ha sido
reemplazado en los últimos años por el último término gracias a su uso común
en foros de discusión en línea.
Antes de profundizar en este libro, me gustaría aclarar algo. El uso de la palabra
"betta" como un nombre común para Betta splendens es muy inútil. Como
vimos en la sección anterior, el género Betta contiene en algún lugar en la región
de 70 especies diferentes. Entonces, ¿cómo podemos justificar el uso del nombre
del género en sí para describir a un solo miembro de ese género? Sí, Betta
splendens puede ser la especie más ampliamente mantenida en el género, pero
eso aún no lo hace digno de este honor.
Algo que los acuaristas principiantes a menudo pasan por alto es cuánto se puede
aprender sobre un organismo a partir del nombre de su especie. El mundo de la
pesca está lleno de maravillosos ejemplos de nombres de especies que describen
perfectamente su tema. Por ejemplo, el cíclido Convicto tiene el nombre en latín
Amatitlania nigrofasciatus, que se traduce como "pez rayado negro del lago
Amatitla" y el Jack Dempsey tiene el nombre Rocio octofasciata, que traducido
libremente significa "pez estrellado de ocho rayas". Hay cientos de ejemplos
más.
¿Cuál es mi punto? Bueno, mi punto es que si vamos a ver los nombres comunes,
primero debemos considerar lo que podemos aprender del nombre científico de
una especie. Entonces, déjame decirte cómo el Betta obtuvo su nombre.
El Dr. Theodore Edward Cantor describió por primera vez el tema de este libro
en 1849, cuando le dio el nombre en latín Macropodus pugnax, literalmente "pez
agresivo con pies grandes". El nombre de género Macropodus ya estaba en uso
en este momento para describir el pez paraíso (Macropodus opercularis) y
presumiblemente la referencia a pies grandes se relaciona con las aletas pélvicas
alargadas de esta especie. Claramente, el nombre original de Cantor era bastante
apropiado para un pez agresivo con largas aletas pélvicas.
El nombre proporcionado por Cantor fue cambiado por primera vez por Bause
en 1897, quien sacó al pez del género Macropodus y lo llevó al género Betta.
Así, el pez se convirtió en Betta pugnax.
Se cree que el nombre del género "Betta" se deriva del término local
(presumiblemente malayo) para este pez: "ikan bettah". "Ikan" es la palabra
malaya para pez y la palabra "bettah" proviene del nombre de una antigua tribu
guerrera en el sudeste asiático conocida como Bettah. Los lugareños
presumiblemente consideraban que estos peces estaban imbuidos del espíritu de
lucha de los guerreros muertos hace mucho tiempo, y por una buena razón. En
cualquier caso, la nomenclatura de Bause se traduce libremente como "guerrero
agresivo". También muy apto.
En 1909, Charles Tate Regan cambió el nombre del pez una vez más, después
de descubrir que ya había otra especie Betta con el nombre de especie pugnax.
Fue Regan quien eligió el nombre Betta splendens, la "guerrera espléndida". En
mi opinión, esta es una descripción perfecta del pez show moderno, con sus
colores vibrantes, sus aletas impresionantes y su temperamento ardiente, pero
lamentablemente no puedo verlo como un nombre común. ¡La palabra
espléndido no se usa exactamente en estos días (fuera de la aristocracia
británica) y no puedo imaginar que alguien use el término guerrero para
describir a sus peces!
Los buenos nombres alternativos para Betta splendens son, me veo obligado a
admitir, algo deficientes. Personalmente, soy un gran admirador del término
lucha contra peces, o simplemente luchador. Sí, es cierto que las otras especies
en el complejo splendens tienen machos que lucharán agresivamente entre ellos,
pero solo Betta splendens es tan agresivo que hace que mantener juntos machos
no relacionados sea prácticamente imposible, y esto se aplica a mostrar a los
peces tanto como lo hace. A los peces salvajes. Betta splendens es
verdaderamente el rey de los luchadores (pero más sobre eso en capítulos
posteriores).
De mala gana, debo admitir la derrota frente a la opinión popular y, por lo tanto,
utilizaré el término "betta" para describir Betta splendens para el resto de este
libro. Dado que la Biblia Betta se trata tanto de mostrar peces como de sus
contrapartes salvajes, tiene poco valor real usar el término 'pez luchador', y
aunque 'guerrero espléndido' es maravillosamente apto, es un toque demasiado
grandioso, incluso para mis gustos! Puede ser científicamente erróneo, pero el
nombre "betta" llegó para quedarse.

Par de Betta splendens salvaje engendrando © John Skillcorn

Anatomía
Para hablar sobre bettas y describir sus características es útil (esencial, incluso)
aprender la terminología correcta para su anatomía externa.
Esto es de importancia relativamente menor para aquellos de ustedes cuyo
interés en los bettas toma la forma de comprar un betta para mantenerlo solo
como mascota o como parte de un acuario comunitario equilibrado, ya que
quizás sea menos probable que hablen sobre los atributos de sus peces con
otras personas. Sin embargo, si su objetivo es criar bettas, o si usted es parte de
un grupo de guardianes de bettas - ya sea en línea o de otra manera - entonces
querrás aprender la anatomía del betta, para que puedas transmitir la
información correcta sobre tu pez a tus compañeros entusiastas del betta sin la
necesidad de que el pez esté presente. Esto puede ser particularmente útil al
pedir ayuda para diagnosticar enfermedades en los peces.
 El macho salvaje Betta splendens brillando © John Skillcorn

Para ayudarlo a aprender sobre la anatomía del betta, he incluido los dos
diagramas en blanco y negro a continuación, que ilustran la anatomía externa
de un betta shortfin macho (arriba) y hembra (abajo). La buena noticia es que,
a menos que desee seguir una carrera en biología betta, esta es toda la
anatomía betta que necesitará saber. Te recomiendo que

Tómese un momento para aprender estos términos, ya que verá que se hace
referencia a ellos una y otra vez a lo largo de este libro.
Me lo agradecerán al final, ¡lo prometo!
Terminología de rayos fin
Comprender la terminología de los rayos de las aletas es útil tanto para los principiantes
como para los poseedores de betta por igual, ya que la información que proporciona puede
ser útil al elegir o comprar peces con fines de reproducción.
El llamado 'conteo de rayos' de un betta se aplica solo a la aleta caudal (aunque algunos
bettas también tienen ramificaciones de rayos múltiples en sus aletas dorsal y anal) y se
define fácilmente como el número máximo de ramas por rayo caudal individual en El borde
exterior de la aleta caudal.
Si observa la cola de un betta, verá varios rayos óseos individuales que emergen del
pedúnculo caudal (donde el cuerpo se detiene y comienza la cola), como los radios de una
rueda.
Estos rayos más gruesos se llaman rayos primarios.
Dependiendo del tipo de betta que esté viendo, cada uno de los rayos primarios se dividirá
en dos o más rayos a medida que siga su progreso hacia el borde exterior de la aleta caudal.
En los bettas salvajes (y bettas domésticos con aletas de tipo salvaje) cada rayo primario
generalmente se ramifica solo una vez en dos rayos secundarios. Tales bettas se denominan
bettas de 2 rayos y se dice que tienen ramificación primaria (ya que esta es la primera vez
que el rayo caudal se ha dividido). Tenga en cuenta que los bettas veiltail también son bettas
de 2 rayos.

Plakat macho de cola de gallo con ramificación primaria en la aleta caudal: un betta de 2 rayos © Kitti
Watcharaworatham
Los espectáculos modernos de bettas tienen un aumento del tramo caudal, que se cree que
es el resultado de mutaciones genéticas que han aumentado no solo la cantidad de tejido
entre los rayos caudales, sino también el grado de ramificación en los rayos caudales.

En peces con ramificaciones mayores que primarias, existe bastante variación:

 En los bettas de 4 rayos, cada uno de los dos rayos secundarios se divide en dos rayos
terciarios. Esta es una ramificación secundaria.
 En los bettas de 8 rayos, cada uno de los cuatro rayos terciarios se divide en dos rayos
cuaternarios. Es una ramificación terciaria.
 En los bettas de 16 rayos, cada uno de los cuatro rayos terciarios se divide en dos
rayos cuaternarios. Esta es la ramificación terciaria.
 En los bettas de 32 rayos, cada uno de los ocho rayos cuaternarios se divide en dos
rayos quinarios. Esto es ramificación cuaternaria.

Incluso dentro de cada una de estas categorías de conteo de rayos hay una variación
individual, ya que todos los rayos caudales de un betta no siempre se ramifican de la misma
manera. Por ejemplo, un betta que es esencialmente un bettas de 8 rayos puede exhibir
alguna ramificación de 9 rayos o 7 rayos en su aleta caudal.

HMPK macho con ramificación secundaria en la aleta caudal: un betta de 4 rayos © Kitti Watcharaworatham
 Masculino durante la media luna mostrando ramificación terciaria (betta de 8 rayos) © Kitti Watcharaworatham

En el extremo de la escala están aquellos bettas que tienen más de treinta y dos rayos en el
borde caudal como resultado de la herencia de genes para la ramificación de rayos
extremos. Por lo general, a estos peces se les conoce como "cola de rosa" o "cola de ave"
porque la gran cantidad de rayos hace que la aleta caudal se agite, dando la apariencia de
pétalos (en el caso de las rosas) o plumas (en el caso de las plumas). Ambas formas son
bastante obvias en apariencia y, por lo tanto, la terminología del conteo de rayos no se usa
generalmente para describirlas.

Primer plano de la aleta caudal de una cola de pluma betta que muestra una ramificación extrema © Kitti
Watcharaworatham
Longevidad
La pregunta de cuánto tiempo viven los bettas no es tan fácil de responder como
podría parecer al principio, ya que hay muchas variables que pueden tener un
efecto en la esperanza de vida de los bettas.

Éstos incluyen:
 La edad del betta al momento de la compra El nivel de cuidado que recibe
el betta La dieta del betta
 El tamaño del contenedor de betta
 La cantidad de ejercicio que hace el pez
 Si el betta se lesiona o no a través de la lucha y / o el desove
 El conocimiento del betta keeper de enfermedades comunes en bettas y su
tratamiento.
En la naturaleza, los bettas probablemente tengan vidas relativamente cortas
gracias a los efectos de la depredación, el daño sufrido por la lucha y / o el
desove, y los efectos ambientales. En casi todos los casos, los animales
domésticos sobreviven a sus contrapartes salvajes. Con esto en mente, no me
sorprendería si Betta splendens salvaje viviera como máximo dos años.
La vida útil promedio de un betta criado en cautiverio que se cuida
adecuadamente en cautiverio es probablemente entre dos y tres años. Sin
embargo, eso no quiere decir que los bettas no puedan vivir por mucho más
tiempo que esto.
En "Una guía completa de Bettas", Walt Maurus habla sobre un experimento de
laboratorio universitario que investigó la longevidad de los bettas. Los bettas
masculinos se mantuvieron en dos configuraciones experimentales: un grupo se
mantuvo en contenedores pequeños (frascos) con espacio limitado para hacer
ejercicio. Este era el grupo de control. El otro grupo se mantuvo en tanques de
varios galones y los estudiantes lo ejercitaron diariamente, quienes usarían un
palo para perseguir a cada pez alrededor de su tanque por un período de tiempo
prescrito. Este fue el grupo experimental.
Ambos grupos tenían los niveles más altos de atención, con todas sus
necesidades nutricionales y ambientales satisfechas, para que fuera un
experimento justo.
Los resultados del estudio fueron sorprendentes. ¡El grupo experimental de
machos vivió hasta los nueve años! Sobrevivieron a los hombres del grupo de
control, que habían muerto hace mucho tiempo para el año nueve.
Los machos del grupo de control que murieron fueron sometidos a autopsia y
los científicos descubrieron que, en su mayor parte, estos peces habían muerto
prematuramente como resultado de la degeneración grasa de órganos y tejidos.
Básicamente, comieron demasiados alimentos grasos y no hicieron suficiente
ejercicio.
Lo que este pequeño experimento ordenado nos dice es que, en esencia, la
diferencia entre una vida larga y corta en bettas cautivos, dados parámetros
nutricionales y ambientales idénticos, parece deberse a si el betta tiene o no
suficiente espacio para hacer ejercicio y suficiente estímulo. para hacerlo
Esta información es interesante desde el punto de vista de un criador, ya que, en
la mayoría de los casos, mantenemos nuestro ganado en pequeños recipientes
con poco espacio para hacer ejercicio. De hecho, el único ejercicio real que
hacen los peces es durante el desove, cuando invariablemente se les da un
recipiente mucho más grande para hacer ejercicio y un compañero de desove,
que proporciona todo el estímulo que necesitan para ejercitar sus músculos. ¿Las
lecciones? Bueno, tal vez deberíamos mantener a nuestros criadores de estrellas
en alojamientos más grandes y proporcionarles un estímulo diario. O, al menos,
deberíamos asegurarnos de engendrar a nuestros criadores con la mayor
frecuencia posible (siempre que estén en buenas condiciones de desove) para
mantenerlos en forma, saludables y estimulados.
Curiosamente, es una práctica común mantener los bettas uno al lado del otro
en pequeños recipientes transparentes para evitar que se vean mediante el uso
de una pantalla opaca colocada entre los recipientes (yo uso rectángulos de
cartón cortados de cajas). El propósito de esto es evitar que los peces se
muestren continuamente el uno al otro y quemen toda la energía que deberían
ahorrar para el desove. Sin embargo, el otro aspecto positivo del uso de divisores
es que permite que el guardián de betta controle el período de tiempo que se
permite que dos peces se muestren entre sí, en efecto, el período de tiempo que
los peces son estimulados para ejercitar sus músculos. Como resultado, muchos
criadores de betta recomiendan permitir que los machos mantenidos en una
configuración así se muestren unos a otros durante unos minutos cada día para
desarrollar su fuerza.
Un método alternativo para alentar a su betta a hacer ejercicio es colocar un
pequeño espejo junto al contenedor del betta durante unos minutos, lo que
engaña al pez para que piense que hay un rival al lado y hace que se vea
reflejado.
Nunca antes había pensado en ello antes de escribir este libro, pero al alentar
estos pequeños ejercicios de ejercicio vigoroso todos los días, nosotros, como
guardianes de betta, (aunque sin querer) hemos estado haciendo lo mismo que
los científicos mencionados anteriormente estaban haciendo en su experimento.
Hemos estado proporcionando ejercicio diario controlado. De acuerdo, tal vez
el efecto sería mayor con contenedores más grandes, pero de todos modos no
me sorprendería si este ejercicio diario marcara la diferencia en la longevidad
de los bettas mantenidos de esta manera, en comparación con los que se
mantienen exclusivamente en aislamiento, sin estimulación diaria.
La otra cosa interesante a tener en cuenta sobre el ejercicio de bettas es que, al
menos en las variedades de aletas largas, ser estimulado a la quema (es decir,
abrir las cubiertas branquiales, extender las branquias hacia abajo y extender
todas las aletas de manera regular) fortalecerá la músculos utilizados durante
este proceso, con el resultado positivo de que el pez no solo sostendrá mejor sus
aletas (muy importante si planea ingresar al pez en un espectáculo), sino que
también nadará mejor (ya que hay menos riesgo de que los rayos de las aletas
se curven).

TOMA MENSAJE A CASA: Darle a tu betta espacio para nadar y

proporcionar un estímulo regular que aliente a los peces a ejercitar sus
músculos ayudará a asegurar que tu betta viva una vida larga y feliz.
 Dejar que su betta se encienda por unos minutos cada día podría ayudarlo a vivir más tiempo © Kitti
Watcharaworatham

Geografía
Aunque, como sugiere uno de sus otros nombres comunes, la forma salvaje del
pez luchador siamés probablemente se origina en Siam (o Tailandia, como se
sabe ahora), el rango natural de Betta splendens se extiende mucho más allá de
la frontera tailandesa hacia la vecina Camboya, Laos y Vietnam.
Curiosamente, gracias a su gran popularidad como sujetos de acuarios, los bettas
también se han introducido en varios otros países, donde ahora están bien
establecidos en la naturaleza. Estos países incluyen Brasil, Colombia, Indonesia,
Malasia, Singapur y la República Dominicana. De hecho, es probable que
existan poblaciones de Betta splendens en aún más países como resultado del
comercio internacional de peces tropicales y su capacidad de adaptarse a una
amplia gama de condiciones del agua. Si bien es excelente para los bettas, esta
es casi ciertamente una mala noticia para los ecosistemas acuáticos locales, ya
que la introducción exitosa de peces no nativos (y, en particular, depredadores)
en cualquier ecosistema acuático generalmente hace que ese ecosistema se
desequilibre, en detrimento de especies nativas. Un ejemplo clásico de esto es
la introducción de los cíclidos de Tilapia en lagos de todo el mundo, desde
África hasta América del Sur, como una fuente barata de proteína en la dieta
para la población local. La tilapia es un pescado extremadamente resistente,
tiene una dieta generalista y se reproduce y crece rápidamente. No es
sorprendente que hayan desplazado a muchas especies de peces locales de
grandes partes de su área de distribución original.

El sudeste de Asia

Dondequiera que se encuentren, los bettas salvajes tienden a habitar cuerpos de

aguas poco profundas que están obstruidos con vegetación, como pantanos y
arrozales. Tan ideales son los arrozales para bettas, que apostaría a que tanto la
historia del cultivo de arroz como la historia de la conservación de betta en el
sudeste asiático están estrechamente vinculadas. Después de todo, ¿qué mejor
manera para que las personas entren primero en contacto con los bettas que
como resultado de verlos nadando entre los tallos de las plantas de arroz?
Los hábitats de Betta generalmente son pobres en oxígeno como resultado de la
mayor tasa de evaporación de gases provocada por una combinación de aguas
poco profundas y alta temperatura del aire. Desde una perspectiva evolutiva, es
probable que este déficit en oxígeno disuelto haya sido una fuerza selectiva
importante en la evolución del órgano laberíntico que se encuentra en todos los
peces anabantoides, lo que permite a estos peces utilizar el aire atmosférico para
la respiración. Cualquiera que sea el antepasado común de este grupo de peces,
sería razonable suponer que habitaba aguas pobres en oxígeno, donde las
mutaciones genéticas que le permitieron utilizar oxígeno atmosférico
transmitirían una gran ventaja de supervivencia sobre individuos menos
equipados. En cualquier caso, la capacidad de sobrevivir en aguas mucho menos
profundas que otras especies de peces ha permitido a los anabantoides ocupar
ambientes donde la competencia por los recursos de otras especies de peces es
mucho menor.
Las condiciones climáticas tropicales en el rango natural del betta resultan en
una variación extrema en la disponibilidad de agua, claridad, química y
temperatura. La temporada de lluvias generalmente dura de mayo a octubre; la
temperatura del aire varía de 15 ° C en diciembre a 40 ° C en abril; y la dureza
del agua puede variar de pH 6.9 a pH 8.2. Estas increíbles fluctuaciones
ambientales han jugado un papel crucial en hacer del betta un pez altamente
adaptable a una amplia gama de ambientes acuáticos. Esta adaptabilidad
también se ve en cautiverio, y es una de las principales razones de la popularidad
de esta especie entre acuaristas principiantes y experimentados por igual.
Aunque tuve la suerte de ver arrozales en Malasia, Indonesia, Tailandia y
Camboya de primera mano, todavía no he tenido el placer de atrapar bettas en
la naturaleza. Como tal, todo lo que sé sobre los hábitats de betta en la naturaleza
viene como resultado de investigar el tema en libros y en Internet. Gracias al
intercambio de videos en línea, ahora es posible con solo hacer clic con el mouse
para ver no solo videos de hábitats salvajes de betta, sino también los fascinantes
métodos utilizados por la población local para capturar bettas en esos hábitats.
Cuando comencé a investigar y mantener bettas (¡hace 20 años!), Todos los
libros que leí hablaban de bettas que vivían en condiciones de agua ácida y pobre
en oxígeno. En mi mente, imaginaba piscinas de agua poco claras, poco
vegetativas y poco profundas, teñidas de marrón por los taninos liberados por
las hojas caídas. Ahora que he visto un video del hábitat real de Betta, sé que
nada podría estar más lejos de la realidad. A través de la investigación de este
libro, aprendí que los bettas en realidad habitan cuerpos de aguas poco
profundas que están literalmente estrangulados con vegetación acuática
emergente. Siempre me pregunté cómo un cuerpo de agua podría sostener a una
población de Betta splendens cuando esta especie es tan famosa por la
incapacidad de los machos de tolerarse entre sí sin confrontaciones que se
convierten en peleas. En el hábitat betta de mi imaginación, los machos se veían
regularmente y pasaban todo el tiempo luchando. En realidad, la gran densidad
de plantas puede significar que los machos a menudo están ocultos de la vista
de los demás por la vegetación, lo que permite una mayor densidad de territorios
de lo que sería posible en un cuerpo de agua abierto, desprovisto de plantas.
Hay tres lecciones que aprender de esta sección: en primer lugar, los bettas son
peces altamente adaptables que han podido colonizar con éxito cuerpos de agua
en todo el mundo gracias a su tolerancia a una amplia gama de parámetros del
agua y a la posesión de un pulmón órgano laberíntico, que les permite respirar
oxígeno atmosférico. En segundo lugar, los bettas habitan naturalmente en
aguas poco profundas, de movimiento lento, bajas en oxígeno disuelto y de
temperatura relativamente alta. En tercer lugar, el hábitat betta contiene una alta
densidad de vegetación acuática emergente, que es probable que actúe como una
pantalla entre machos agresivos, brinde protección a las hembras de los machos
durante el desove y cubra a los alevines a medida que crecen. Tenga en cuenta
estas tres lecciones, ya que han moldeado la forma en que mantenemos a los
bettas en cautiverio.

Un arrozal en Camboya - hábitat típico de betta. Foto de Shankar S. (flickr.com/photos/shankaronline/7291535936),

disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution (creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Historia
La mayoría de la gente ha escuchado historias sobre peleas betta en países
asiáticos donde se apuestan grandes sumas de dinero por el resultado de peleas
entre bettas machos criados y entrenados para este propósito, pero ¿cómo
salimos de una situación en la que los únicos bettas en cautiverio estaban en
Asia A la situación que tenemos ahora, donde muchos de nosotros podemos ir a
nuestra tienda acuática más cercana y ver bettas de todas las formas, tamaños y
colores.
La respuesta corta es que nadie lo sabe realmente. La información histórica
sobre cómo los bettas fueron traídos por primera vez de Asia y descritos por la
ciencia es irregular, por decir lo menos. Casi todos los sitios web sobre bettas
tienen su propia versión de la misma historia, que es algo así:
Phra Bat Somdet Phra Nangklao Chao Yu Hua (también conocido como Rama
III) fue el tercer rey de Siam bajo la Casa de Chakri, gobernando desde el 21 de
julio de 1824 hasta el 2 de abril de 1851. En 1840, el rey, que era un ávido
fanático de los combates betta (y recaudó impuestos sobre licencias de peleas
de betta), regaló algunos de sus peces luchadores premiados a Theodore Cantor,
un médico del servicio médico de Bengala, como un regalo.
Fue Cantor quien, en 1849, publicó el primer artículo que describe estos peces
y les dio el nombre científico de Betta pugnax.
La historia del mantenimiento de betta continúa más allá de 1849 con referencias
en múltiples sitios web a bettas que fueron importados a Berlín, Alemania, en
1896, por el experto alemán en peces tropicales Paul Matte. Según nuestro viejo
amigo Wikipedia, Matte importó diez pares de bettas a Alemania desde Moscú,
de una cepa criada por Pierre Carbonnier o J. Jeunet en Francia, lo que nos dice
que los bettas ya estaban en Francia y Rusia en 1896.
Después de 1896, el camino se corta por varios años. Sin embargo, me topé con
un artículo escrito por Edgar Waite y publicado en Records of the Australian
Museum titulado "Los hábitos de cría de los peces luchadores (Betta pugnax)".
Este artículo fue publicado en 1904 por el Museo Australiano de Sídney, y en él
el autor afirma que el pez que tenía bajo observación "fue obtenido amablemente
a petición mía por mi amigo el Capitán H. de C. Wetherell, quien los adquirió
de Pinang durante un viaje a los asentamientos del estrecho”. Sabemos, por lo
tanto, que los bettas estaban en Australia en 1904.
Todavía hay más información por leer el periódico de Edgar Waite. En la
introducción, acredita a los naturalistas franceses por revelar al mundo los
hábitos de reproducción de los anabantoides. En particular, agradece al
naturalista parisino Pierre Carbonnier, y luego menciona dos documentos de
Carbonnier que considera que probablemente contengan observaciones sobre la
lucha contra los peces. Uno de los documentos incluye el término "poissons
combattantes" (francés para la lucha contra los peces) en su título. Los
documentos tienen fecha de 1874 y 1881, por lo que los bettas estaban casi
seguramente en París ya en 1874.
Curiosamente, Carbonnier también fue una de las primeras personas en criar el
pez paraíso Macropodus opercularis en 1869, el año en que se introdujo por
primera vez en el hobby europeo. Por lo tanto, no es tan sorprendente saber que
él también mantenía bettas alrededor de esa época.
Aunque no pude localizar los dos documentos de Carbonnier, otro recurso en
línea (www.datz.de) refuerza la influencia francesa en la domesticación de Betta
splendens. Este sitio afirma que Carbonnier adquirió por primera vez sus
especímenes en 1874. El mismo sitio también afirma que Betta splendens fue
criado por primera vez en Europa por Jeunet, otro parisino, en 1892 (algunas
fuentes dicen que fue 1893).
Por lo tanto, parece que los bettas habían sido importados a Francia y criados en
cautiverio allí mucho antes de su primera introducción a Alemania en 1896.
En el Manual de Betta, Robert J. Goldstein declara que los bettas se importaron
por primera vez a los EE. UU. En 1910. Aunque no puedo encontrar más
información sobre esta importación, hay información sobre un envío posterior
de bettas veiltail a los EE. UU. Camboya, en 1927. Nuevamente, esta es una
historia contada en muchos sitios web diferentes y nuevamente hay una falta de
detalles. En cualquier caso, parece que los bettas en cuestión fueron entregados
a Frank Locke y Hugh Smith del Museo Nacional de EE. UU. En San Francisco,
quienes informaron que algunos de los bettas en el envío tenían cuerpos pálidos
con aletas rojas. Se cree que este es el primer registro histórico de bettas
domesticados que han sido criados selectivamente por su color y finnage y, por
lo tanto, marca un importante punto de inflexión en la historia del
mantenimiento de betta.
A partir de este momento, la historia de betta manteniendo divisiones a lo largo
de dos caminos muy diferentes. A lo largo de un camino, tenemos la
continuación de cientos de años de trabajo para perfeccionar la máquina de
combate definitiva. Junto a la otra, una dirección completamente nueva para
mantener betta; El comienzo de una nueva era en la que los bettas se mantienen
por su valor ornamental y no por sus instintos asesinos.
Lo que sigue es mi intento de proporcionarle una visión general de la historia de
estos dos caminos extremadamente divergentes. Como ya nos dirigimos por el
camino que resultó en el primer show bettas, es este camino con el que me
gustaría comenzar.

Los orígenes del espectáculo betta

Veiltail
Sin lugar a dudas, el primer paso en el camino hacia lo que ahora pensamos
como show bettas fue la creación del vetatail betta. Como vimos anteriormente,
el primer registro de vetas de cola vetas proviene del envío de 1927 a Frank
Locke y Hugh Smith en San Francisco. Sin embargo, en octubre del mismo año,
Hermann Meinken describió vetas de cola de velo en un artículo que escribió
para la publicación "Vida acuática" en Alemania.
El pez descrito por Meinken mostró un alto grado de alargamiento en las tres
aletas no apareadas (dorsal, anal y caudal) y también en las aletas ventrales.
Aunque la mutación tuvo un efecto en las bettas hembras, haciendo que sus
aletas fueran un poco más largas que las de los peces salvajes, el efecto en los
bettas machos fue sorprendente. Los hombres con la mutación de aleta larga
crecieron aletas que eran dos veces más largas que las de sus contrapartes
salvajes y el doble de impresionantes.
Debido a que su largo finnage era una reminiscencia de un velo de novia, a estos
bettas se les dio el nombre de "veiltail", un nombre que todavía se usa hoy en
día.
Los bettas Veiltail fueron un verdadero cambio de juego en el mundo del
acuario. Los velos de cola masculinos se convirtieron en el pez espectáculo
imprescindible gracias a su increíble belleza y facilidad de cuidado. Al ver la
oportunidad de sacar provecho de la 'fiebre betta', los criadores asiáticos
utilizaron rápidamente su vasta experiencia con bettas, manipulando la
composición genética de Betta splendens a través de la cría selectiva para
producir velos en una amplia gama de colores, para Satisfacer las demandas de
un mercado cada vez mayor.
Los criadores asiáticos no fueron los únicos que trabajaron duro para mejorar
los velos. En los años 50, un estadounidense llamado Warren Young hizo una
contribución significativa al mundo betta a través de su creación (como
resultado de seleccionar cuidadosamente el pez que usó para la cría) de una cepa
particularmente grande de cola de velo con aletas aún más largas. Llamó a este
pez "Libby betta", en honor a su esposa.
Durante décadas, los únicos bettas disponibles fueron veiltails, y es un
testimonio de la gran popularidad de esta raza que todavía puedes encontrar
fácilmente bettas de veiltail en las tiendas de pescado de todo el mundo. Que
permanezca así por mucho tiempo: en mi opinión, una cola de velo realmente
buena puede rivalizar fácilmente con un betta de cualquier otro tipo de cola.
Doble cola de velo
Alrededor de 1960, una mutación genética permitió a los criadores de betta de
la India producir bettas que tenían dos aletas caudales. Estos fueron los primeros
llamados dobles colas, y probablemente surgieron en el stock de veiltail.
Además de tener dos colas, estos peces generalmente tenían aletas dorsales
extremadamente anchas y, en algunos casos, longitud corporal reducida. La
longitud corporal reducida significaba que algunos machos no podían
reproducirse con éxito.
En un intento por superar los efectos negativos de la reducción de la longitud
del cuerpo, los criadores cruzaron peces de cola doble a peces de cola simple.
Esto produjo descendencia con una longitud corporal normal, pero aletas
dorsales y caudales mucho más amplias.
Estos peces fueron los antepasados de lo que ahora llamamos deltatail bettas.

Deltatail
Los primeros bettas deltatail vistos en Europa fueron criados en los años 60 por
Edouard Schmidt Focke de Alemania. Sus peces no tenían las aletas tan largas
como las bettas "Libby" de Warren Young y, en cambio, tenían aletas más
anchas como las de las bettas modernas. La cola era simétrica y triangular.
En 1967, el IBC (Congreso Internacional de Betta) fue formado por un
grupo de criadores de betta. El IBC tenía como objetivo criar peces con
aletas de cuerpo ancho y simétrico en lugar de largos. Este objetivo se
produjo en parte porque los fundadores de IBC sintieron que en algunas
colas de velo las aletas eran tan largas que los peces no podían nadar
adecuadamente, lo que generaba preocupaciones sobre el bienestar de los
animales.

Superdelta
El comienzo del próximo capítulo en la historia del show bettas no fue hasta
1982. Este fue el año en que el criador de betta estadounidense Peter Goettner
logró producir un betta macho con una extensión caudal de casi 180 ° (una
llamada superdelta) .
Llamó al pez Sr. Gran. El Sr. Great fue el antepasado de todos los bettas a los
que ahora nos referimos como medias lunas, llamados así porque sus aletas
caudales tienen forma de media luna (¡o un semicírculo, si lo prefiere!).
El señor Great fue especial por dos razones. En primer lugar, como he dicho,
tenía una extensión caudal muy amplia; segundo, tenía ramificaciones
secundarias en los rayos de la aleta caudal. Si recuerdas, la ramificación
secundaria es donde cada rayo caudal se divide para formar dos rayos, que a su
vez también se dividen en dos, lo que resulta en cuatro rayos en el borde exterior
de la aleta. ¡Recuerde este hecho, porque será importante más adelante!
De todos modos, volviendo a nuestra historia, el stock de cría de Peter Goettner
provenía originalmente de otro criador de betta estadounidense, Chuck Hale,
que había vendido algunos de sus bettas a otro criador con el nombre de Parris
Jones en 1977. Goettner compró su stock de cría a Jones y utilizó para producir
Mr Great.
Ahora pasamos a principios de la década de 1980, cuando un francés llamado
Guy Delaval importó algunos bettas producidos tanto por Peter Goettner como
por Parris Jones (del stock original de Chuck Hales). La línea Delaval crió estos
peces, criando selectivamente los mejores peces de cada desove en una
secuencia particular (en este caso, hermano a hermana, luego padre a hija), para
producir peces en las generaciones resultantes que estaban progresivamente más
cerca de su objetivo deseado.
Al aplicar este proceso a los bettas estadounidenses que había importado,
Delaval logró producir algunos bettas machos con una extensión caudal de 180˚
entre las partes inferiores de los rayos caudales. Es importante recordar que los
peces de Delaval todavía exhibían los rayos superiores curvos de sus antecesores
de cola de milano. Aunque los peces eran impresionantes, los jueces de
espectáculos los pasaron por alto en 1987.
No fue hasta 1988, en un espectáculo de pescado en Le Mans, que nadie prestó
atención a las bettas de Delaval con su propagación caudal de 180˚. Sin
embargo, no era un juez de espectáculos, sino un compañero entusiasta del betta,
Rajiv Masillamoni, que había viajado al espectáculo desde Suiza. Masillamoni
sabía todo sobre el señor Great y el progreso realizado por los criadores
estadounidenses, así que cuando vio la propagación caudal de las bettas de
Delaval, inmediatamente sospechó que provenían de los linajes
estadounidenses. Después de confirmar esto con Delaval, Masillamoni compró
dos de los tres machos caudales de 180 ° en el show, junto con otros cinco
machos y dos hembras de la misma línea. Su plan era criar estos peces a su
regreso a Suiza.
Desafortunadamente, esto no debía ser: una vez en Suiza, Masillamoni
descubrió que los siete machos que había comprado a Delaval se negaron a
engendrar adecuadamente. Cortejaron bien a las hembras e incluso construyeron
chorros de burbujas, pero los siete no pudieron envolver a las hembras con éxito
y fertilizar los huevos.
Masillamoni consultó a otros dos criadores que habían comprado acciones de
Delaval (Laurent Chenot y Marc Maurin) y descubrieron que ellos también
habían experimentado problemas similares con sus peces. Los tres criadores
atribuyeron su falta de éxito al hecho de que los peces de Delaval habían pasado
por muchas rondas de endogamia, con el resultado de que los machos habían
perdido su instinto de desove.
Como los machos no se desempeñaban, Masillamoni solo tenía una opción:
generar las dos hembras que había comprado en Delaval con bettas de menor
calidad en una tienda de mascotas, con la esperanza de que los genes para la
propagación de 180˚ aparecieran en la próxima generación . Aunque llevó a
cabo los engendros, la descendencia resultante no se acercaba en nada a la
calidad de los bettas de Delaval en términos de su forma. Para empeorar las
cosas, ¡una de las dos mujeres murió!

Media Luna
Eventualmente, Masillamoni pudo adquirir un betta macho de doble cola
melano (ver capítulo sobre tipos de aletas) de la línea Parris Jones a través de
sus conexiones con el capítulo estadounidense del Congreso Internacional de
Betta (IBC). Crió este pez a su hembra Delaval restante y, como resultado, logró
producir un pez que se destacó del resto: un betta macho verde con una perfecta
aleta caudal de 180˚ con rayos rectos. Él llamó a este pez R39.
R39 es realmente la razón por la que tenemos bettas de media luna hoy:
Masillamoni crió a este macho con cada una de sus hembras. Luego prestó R39
a otros dos criadores, Laurent Chenot y Jean Luc Corso, y también lo criaron
con sus hembras. La descendencia de estos cruces fue la base de la primera línea
de reproducción de media luna verdadera.
Todos los bettas de media luna de hoy son descendientes de R39.
Es tentador detener la lección de historia en este punto, pero primero quiero
compartir una historia con ustedes sobre el trabajo que hicieron Rajiv
Masillamoni y dos de sus co-conspiradores, para difundir aún más la
popularidad de los bettas de media luna y hacerlos enormemente. peces
populares que son hoy.

La historia del equipo de criadores de CHENMASWIL

Con la llegada de R39 y su progenie, el mundo había visto sus primeras bettas
de media luna, pero este tipo de cola todavía era poco conocido en los círculos
de pesca y aún no se le había dado ningún reconocimiento en las exhibiciones
de peces.
Nuevamente fue Rajiv Masillamoni cuyas acciones salvaron al betta de media
luna del reino de la oscuridad. A principios de los años 90, entusiasmado por su
éxito con R39, Masillamoni se asoció con los criadores de betta Jeff Wilson en
Estados Unidos y Laurent Chenot en Francia para tratar de arreglar los rasgos
de media luna en una línea confiable que generaría verdadera generación tras
generación.
Los tres hombres intercambiaban criadores regularmente para asegurarse de que
estaban trabajando con los mejores peces disponibles para cada desove
posterior. ¡A veces se pasaba un solo macho entre ellos, engendrando engendros
en América, Francia y Suiza! Al utilizar los mejores peces de los engendros de
cada uno, Masillamoni, Wilson y Chenot pudieron producir una línea confiable
de manera rápida y eficiente. Así nació la línea de bettas CHENMASWIL (el
nombre es una combinación de los apellidos de los tres hombres). Un hombre
verde de media luna de la línea CHENMASWIL (criado por Masillamoni)
participó en el espectáculo en la Convención de IBC 1993 en Tampa, Florida.
Masillamoni había asumido que no había posibilidad de que una media luna
pudiera ganar, ya que los jueces seguían favoreciendo a los otros tipos de cola.
Él estaba equivocado. A pesar de la fuerte competencia de los bettas de los tipos
de cola más tradicionales, este pez recibió el premio Best of Show Male.
También apareció en la portada de la edición de diciembre de 1993 de la revista
FAMA (Freshwater And Marine Aquarium), que incluía una historia sobre los
orígenes de este tipo de cola.
Gracias a la cobertura de la revista, los criadores en los Estados Unidos y Europa
se volvieron locos en la media luna, desesperados por mantener, reproducir y
mostrar este tipo de cola. Halfmoons pronto comenzó a ganar competencias en
los Estados Unidos de manera regular.
La gran demanda de bettas de media luna (y su fascinante belleza) no pasó
desapercibida para los criadores en Tailandia que lograron obtener existencias
de Europa y América a fines de los 90. Gracias a las condiciones climáticas
ideales y la considerable habilidad de los criadores tailandeses, en 2003 se
estaban produciendo medias lunas tailandesas que superaron con creces
cualquier cosa vista anteriormente, ya sea en Europa o América.
La llegada de los bettas de media luna estableció el estándar para los
espectáculos de betta, pero el hombre es una bestia voluble y una vez que se
establecieron líneas estables de media luna en todo el mundo, los criadores
naturalmente centraron su atención en crear nuevos tipos de cola utilizando
genes de media luna.
En este punto, el orden cronológico de cuándo se desarrollaron variedades
particulares de betta desaparece, ya que no está claro cuándo se crearon por
primera vez las siguientes razas. ¡De hecho, muchos de ellos pueden haber sido
creados en diferentes países aproximadamente al mismo tiempo! Como
resultado, en lugar de tratar de ponerlos en un orden particular, solo voy a hablar
brevemente sobre los tipos de cola que han aparecido en la escena betta a
principios de este siglo.

Doble luna media luna (también conocida como luna

llena)
La cría del gen de doble cola en reservas de media luna, en un intento por
mejorar su clasificación, habría dado lugar a las primeras medias lunas de doble
cola. Estos peces se caracterizan por una aleta dorsal ancha y dos aletas caudales
relativamente anchas (una encima de la otra). La forma de las dos aletas caudales
es mucho más redondeada en la media luna de doble cola que en la cola de velo
de doble cola, donde ambos caudales son largos y tienen forma de almendra. En
combinación con la aleta anal, las aletas no emparejadas forman un círculo
completo, de ahí el otro nombre común para esta raza, "luna llena" betta.
Más de media luna
La cría selectiva de medias lunas resultó en la creación de los llamados bettas
"durante la media luna". Mientras que el ángulo entre los rayos caudales
superiores e inferiores en las medias lunas es 180˚, en más de las medias lunas
el ángulo es mayor que 180˚, de modo que los rayos caudales superiores e
inferiores se doblan hacia adelante hacia la cabeza del pez, superponiéndose con
los dorsales y anales aletas.

Rosetail y cola de plumas

Los engendros diseñados para aumentar el grado de ramificación del rayo caudal
eventualmente dieron lugar al betta cola de rosa, donde hay tanta ramificación
en el caudal que el borde exterior tiene pliegues como una rosa, y el betta cola
de ave, nuevamente con ramificación caudal extrema, pero esta vez Con una
apariencia emplumada.

Halfmoon plakat
Al cruzar medias lunas de aletas largas con bettas plakat de aletas cortas, los
criadores produjeron el plakat de media luna. Esto es esencialmente un betta de
aletas cortas con un caudal en forma de D, como una media luna. El IBC (y otras
organizaciones betta con estándares de espectáculo) reconocen diferentes
categorías de media luna plakat, pero dejaré la discusión de estas en un capítulo
posterior sobre los tipos de cola.

Crowntail
El siguiente tipo de aleta betta que tomó por asalto al mundo fue el crowntail,
una forma creada por el criador de betta indonesio, Ahmad Yusuf. Los bettas de
Crowntail llevan un gen que hace que se reduzcan las correas entre los rayos de
la aleta. Esto da la impresión de que los rayos de la aleta se extienden más allá
de los bordes de la aleta, como una corona (de ahí el nombre). Donde solo hay
una reducción menor de las correas, el pez se llama cola de peine. Un betta de
media luna con una ligera reducción de las correas se llama ‘medio sol’. Hay
varias variaciones de crowntail betta, que discutiré en la sección del libro
relacionada con este tipo de aleta.

Nuevas formas
Otras formas que se han producido posteriormente incluyen dumbo bettas, que
llevan un gen para las aletas pectorales alargadas; bettas gigantes, algunos de
los cuales pueden tener más de 3.5”de largo; plakats de media luna de doble
cola; y más de media luna plakats.
El desarrollo más reciente en bettas es probablemente el crowntail plakat, una
versión de aleta corta del crowntail. Este tipo de cola se está volviendo muy
popular rápidamente (¡aunque algunas personas piensan que se ven como
insectos!).
Ahora que hemos llegado al final de esta historia no tan breve de cómo surgieron
los diversos tipos de espectáculos de betta, espero haber logrado señalar que las
existencias de betta nacionales están en constante evolución (tanto en sentido
figurado como literal) como nuevas mutaciones genéticas surgen en tanques de
criadores. Justo cuando crees que no habrá más tipos de cola, aparece uno nuevo
en la escena. ¡Todo hace un futuro muy emocionante!
Creo que los criadores siempre volverán a la media luna, ya que hay tanto que
un criador puede trabajar para perfeccionarse en esta raza y no se puede negar
que un buen betta de media luna es una alegría para la vista. Sin embargo, una
de las mejores cosas de bettas es que hay un tipo de cola para todos los gustos.
Personalmente, soy un gran fanático de las bettas de aletas cortas. ¡Solo creo
que sostienen sus aletas mejor que las variedades con aletas más largas y parecen
tener mucha más energía, como pequeños cohetes!
Pero suficiente de eso, hay más que aprender en este capítulo sobre la historia
de bettas. En la siguiente sección quiero rebobinar nuestro viaje de regreso al
punto en que la historia de los bettas se dividió en dos, entre peces criados por
su belleza y peces criados por su fuerza muscular. Es hora de aprender sobre los
verdaderos peces luchadores.

El verdadero pez luchador

"Hay que conocer el pasado para comprender el presente".

- Dr. Carl Sagan

 El luchador plakat: una máquina de combate magra y maliciosa © Kitti Watcharaworatham

Cualquier libro sobre bettas es, en mi opinión, incompleto sin alguna mención
de la lucha contra los peces. Después de todo, esta es la razón por la cual bettas
se hizo tan popular en primer lugar. La gente ha mantenido bettas con fines de
lucha durante mucho más tiempo de lo que los ha mantenido como pez de
exhibición, y lo han estado haciendo con mucho éxito sin el uso de materiales
modernos y artilugios de lujo para acuarios. Por lo tanto, hay mucho que
nosotros, como poseedores modernos de betta, podemos aprender de las viejas
formas de seguir luchando contra los peces. Ya sea que lo apruebes o no, sin
pelear con peces, simplemente no tendríamos ninguna de las variedades de betta
que están disponibles hoy en día.
En esta parte del libro, me gustaría presentarle una descripción general de la
lucha contra los peces: qué implica y por qué la gente lo hace. Ciertamente, mi
objetivo no es alentar a nadie a luchar contra los peces, sino proporcionar más
detalles sobre lo que implica, de modo que incluso si está en contra de la
práctica, al menos puede apreciar el nivel de dedicación y habilidad
involucradas en la parte de los competidores
Comencemos con la mecánica de una pelea. La premisa es muy simple: las
apuestas se colocan en el resultado de una pelea entre dos bettas masculinos.
Cada manejador de betta puede elegir cuál de sus machos usar contra el pez de
su oponente. Los machos deben ser igualados en términos de tamaño para poder
luchar entre ellos y los métodos varían según el país en cuanto a cómo se logra
esta igualación de tamaño (ya sea por vista o por peso). Los dos machos elegidos
se colocan en un frasco para luchar hasta que un macho derrota al otro. Las
peleas son frenéticas y brutales, con ambos peces tratando y recibiendo
picaduras viciosas que pueden provocar escamas y aletas severamente
desgarradas. Muy ocasionalmente, los peces que pierden morirán, ya sea por
agotamiento o asfixia. Sin embargo, al investigar este libro, aprendí que la
muerte de un pez es la excepción y no la regla en las peleas de betta. Resulta
que en la mayoría de los casos uno de los machos dejará de defenderse. Por lo
general, a este pez se le dará la oportunidad de quemarse con el llamado "pez
policía" en un frasco de combate separado. Si estalla en el pez de la policía,
entonces puede continuar luchando. Si no se enciende, ha perdido el partido y
el otro pez se declara ganador. Luego se distribuye el dinero del premio.
Después de un torneo, cada controlador lleva a sus hombres a casa para que
estén sanos y listos para el próximo torneo.
Algo en lo que nunca antes había pensado, pero que es bastante obvio en la
reflexión, es el hecho de que la mayoría de los competidores que llevan sus
peces a un torneo quieren llevarse esos peces a casa nuevamente. Piénsalo. Si
dedicaras todo ese tiempo y esfuerzo a criar algunos peces de línea de sangre
campeones, los cuidaría para mantenerlos en un estado de salud física óptimo y
luego los entrenaría durante varios días para prepararlos para la arena, ¿estaría
feliz si ellos se les permitió morir en su primera pelea? Por supuesto no. Desea
que existan reglas para darle la oportunidad de rehabilitar cualquier pez que
pierda para que la próxima vez pueda lanzarlo contra un oponente diferente para
que tenga una mejor oportunidad de vencer. Claro, dos luchadores varones
lucharán hasta la muerte, pero solo si se dejan juntos en un espacio confinado
sin nadie a mano para intervenir. El hecho de que los partidos se detengan
cuando un pez ya no muestra ninguna inclinación a defenderse significa que el
pez que pierde tiene una posibilidad de recuperación. Una oportunidad de ganar
otro día.
Apostar en peleas de animales claramente no es algo nuevo. A lo largo de la
historia, las personas han apostado dinero por el resultado de tales peleas, los
ejemplos más notorios son las peleas de perros y las peleas de gallos, que
históricamente se practican más ampliamente que las peleas de peces (y ambas
son mucho más brutales). En cuanto a la lucha contra los peces, los registros del
reinado de Phaya Lithai, rey del reino de Sukhothai desde aproximadamente
1346 hasta su muerte en 1374, hablan de la cría de peces para la cría deportiva.
¡Esto significa que los tailandeses han estado criando y criando bettas con el
propósito de luchar por más de 650 años! Por lo tanto, no hace falta decir que
tienen más que un poco de experiencia en términos de lo que hace que un
campeón combata peces. De hecho, el término "plakat" que usamos hoy para
describir bettas de aletas cortas proviene del tailandés "Pla Kat" que significa
"pez morder", aunque en Tailandia este término también se usa para otras
especies de Betta, no solo Betta splendens.

Dos gallos de pelea se enfrentan en Bali, Indonesia. Foto de Yusuf IJsseldijk (flickr.com/photos/ijsseldijk/8680249631/),
disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution (creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Es apropiado que el país responsable de darle al mundo Muay Thai (el feroz arte
marcial más conocido como boxeo tailandés) tenga una conexión cultural tan
antigua con los peces luchadores. Este es un país que entiende la gloria de una
buena pelea, duramente ganada.
A menudo me he preguntado si hay más en el hecho de que Tailandia es el
principal exportador de bettas en el mundo. Tal vez, solo tal vez, es un caso de
orgullo nacional; quizás el betta simboliza la fuerza, la tenacidad y la belleza de
una nación.
Entonces, ¿qué tiene la pelea de peces que la hizo un pasatiempo tan popular?
Responder esta pregunta es realmente responder la pregunta "¿Por qué cualquier
deporte se convierte en una institución?" Claramente, existe la posibilidad de
escribir un libro completo en respuesta a esta pregunta (de hecho, muchos de
esos libros han sido escritos sobre el tema), pero pasar demasiado tiempo
respondiendo esta pregunta afectaría mis objetivos para La Biblia Betta. En
cambio, me limitaré a unos pocos párrafos con el objetivo de persuadirlos de
que hay más para luchar contra los peces que dos peces obligados a matarse
entre sí en un frasco de vidrio.

Betta Fighting es un deporte, y todos los deportes populares tienen lo siguiente

en común:

 Son una demostración pública del conocimiento y la habilidad de un

competidor que es el resultado de una amplia capacitación;
 Reúnen a las personas (para mirar y participar); Atraen a la audiencia
emocionalmente;
 Implican dinero a nivel profesional, y la gente suele apostar
 sobre el resultado de los partidos.

Esto es tan cierto para el fútbol (soccer) como lo es para las peleas betta. Al
tomar cada una de estas declaraciones por turno y aplicarlas a la lucha contra
los peces, queda claro cómo llegó a ser un pasatiempo tan popular.
Cuando se trata de una pelea de betta, puede parecer extraño sugerir que es el
manejador de un betta de pelea quien está mostrando su habilidad y no el pez,
pero es cierto. Para competir con éxito en la lucha de betta, un controlador
necesita haber invertido mucho tiempo en aprender sobre bettas: cómo elegir,
condicionar y entrenar a un luchador; cómo aprovechar al máximo las
habilidades de ese luchador en particular durante un torneo; e incluso cómo criar
más luchadores campeones de sus peces ganadores. Entonces, un manejador de
betta cuyo pez gana constantemente no solo es afortunado. Gana porque tiene
un conocimiento profundo de todos los aspectos de su deporte.
Al igual que cualquier deporte para espectadores, las peleas betta reúnen a las
personas, ya sea que participen activamente en ellas o simplemente que las vean:
familias enteras dedican sus vidas a criar bettas luchadores para abastecer un
mercado (internacional) ansioso; Los manejadores de Betta se reúnen con sus
rivales para recoger sus cerebros con la esperanza de que se les escape algún
secreto de su éxito; Los espectadores se apiñan alrededor de los frascos,
pensando en las ganancias que recibirán cuando gane el pez que han respaldado.

Antes de la pelea, todos los luchadores son examinados y emparejados por tamaño © Precha Jintasaerewonge

Aunque la simplicidad de las peleas betta sugiere que originalmente era el

pasatiempo de un hombre pobre, la pelea betta ha demostrado ser igualmente
popular entre los niveles superiores de la sociedad. Al igual que el boxeo se hizo
enormemente popular entre las clases sociales (y raciales) en el mundo
occidental, los combates betta redujeron la brecha social en el sudeste asiático.
Seamos realistas, ¡incluso la familia real tailandesa estuvo involucrada en la
lucha betta al mismo tiempo!
El siguiente extracto de un artículo escrito por Khouth Sophakchakrya y
publicado el 18 de septiembre de 2008 para el periódico camboyano "The
Phnom Penh Post" destaca la gama de personas involucradas en la lucha contra
los peces:
“Vat Channa, un estudiante de 23 años de la escuela secundaria Sisowath en el
distrito de Daun Penh, dijo que él y sus compañeros de clase regularmente
compran pescado en Kong Sotheary. "La lucha contra los peces es buena para
mí, porque me ayuda a aliviar el estrés", dijo Vat Channa. Pero además de
ayudar a relajarse, el juego de apuestas a menudo lo lleva a fiestas. "Apostamos
en las peleas de peces para nuestras fiestas de fin de semana: los ganadores y
los perdedores todos juntos, pero el perdedor paga". ... Theav Buny, que
conduce a las peleas en un Land Cruiser, recibió un pequeño golpe en el
fumador submarino. "Perdí $ 200, pero no estoy enojado", dijo, y agregó que
algunos días pierde $ 500 y en otros gana $ 400- $ 500 ".
El extracto anterior destaca el hecho de que la pelea betta es un deporte que
disfrutan todos los niveles de la sociedad y todos los grupos de edad.
Cualquiera que sea fanático de los deportes comprenderá la emoción de ver a
dos personas o dos equipos competir entre sí por un premio. Del mismo modo,
cualquiera que haya competido en un deporte comprenderá los altibajos que
plagan tales concursos, a medida que cambia de una posición de fuerza a una de
debilidad y viceversa. Los espectadores en las peleas de betta están desesperados
por el pez por el que han apostado a ganar y, como resultado, experimentan toda
la gama de emociones mientras los dos peces luchan. Las apuestas pueden ser
muy altas financieramente, por lo que el resultado de una pelea puede tener un
gran impacto en la vida de una persona. El manejador de betta también tiene
sentimientos encontrados: para él no solo lo que está en juego es su orgullo y
reputación, sino también la vida de su betta (y las ganancias futuras que podría
traer betta). Espera que su elección de pescado, y el acondicionamiento y
entrenamiento que se emplearon en ese pez, valdrán la pena.
La lucha de Betta (no muy diferente de muchos deportes en Occidente) tiene
una fuerte asociación con el juego. El juego es el "lado oscuro" de las peleas
betta. A primera vista, no hay nada de malo en apostar a pequeña escala para
animar un concurso, sin embargo, cuando las apuestas son mucho más altas y
las ganancias aumentan, también lo hace la probabilidad de incurrir en una
deuda seria a través de pérdidas significativas. Es esto último lo que
inevitablemente causa los mayores problemas para los jugadores y sus familias.
Como vimos en el artículo anterior, personas de todos los ámbitos de la vida
acuden a peleas de peces y hacen apuestas que van desde dinero de bolsillo hasta
varios cientos de dólares estadounidenses. En el extremo superior de la escala,
es fácil ver cómo, como con cualquier forma de juego, ¡las cosas pueden
volverse bastante adictivas!
Curiosamente, en un artículo leí que se debe pagar una tarifa de entrada para
ingresar a un establecimiento de lucha de betta. Por esta razón, sospecho que,
como un casino de Las Vegas, independientemente de cuánto ganen o pierdan
los competidores y espectadores individuales, la casa siempre gana.
Cuando escuché por primera vez sobre la lucha contra los peces cuando era niño,
me dio la impresión de que los competidores tomaron peces de la naturaleza y
los enfrentaron entre sí. Nada mas lejos de la verdad. Los peces que aparecen en
las arenas no son peces salvajes por ningún tramo de la imaginación. Pueden
parecerse a los peces salvajes, pero todo sobre su apariencia y comportamiento
es el resultado de cientos de años de cría selectiva de rasgos particulares que
beneficiarán a esos peces en la arena de lucha.
Espero que ahora hayas aprendido un poco sobre cómo funciona la lucha betta
y puedas entender cómo se convirtió en un deporte tan popular en Asia. En la
siguiente sección, me gustaría echar un vistazo a lo que hace un buen pez
luchador y cómo los manipuladores eligen qué peces criar juntos para obtener
la próxima generación de luchadores campeones.

Un plakat de combate típico: tenga en cuenta las aletas ventrales cortas y el panel compacto © Kitti Watcharaworatham
 ***

Pelea de peces y la ley.

Curiosamente, es ilegal en Tailandia apostar dinero en el resultado de una
pelea entre dos peces luchadores, aunque el deporte en sí es legal. ¡No hay
premios, entonces, por adivinar que la prevención del juego incontrolado es de
mayor preocupación para el gobierno tailandés que las cuestiones de bienestar
animal!
Aquí en el Reino Unido es ilegal poner dos bettas masculinos en un tanque para
luchar en primer lugar, ya que esto contravendría la ley de Bienestar Animal.

***

Cómo construir una máquina de lucha

Todos los bettas masculinos, si tienen la oportunidad, lucharán. Es un

comportamiento que está integrado en su composición genética. Pero, ¿qué hace
que un hombre sea un mejor luchador que otro? Y si pudieras reconocer estas
características, ¿la clave para ser dueño de un hombre ganador sería
simplemente encontrar un hombre con la mayor cantidad posible de esas
características de la naturaleza? ¿Necesitarías entrenar a tu pez, como un
entrenador entrenaría a un boxeador campeón? ¿Qué pasaría si supieras todas
las características ganadoras? ¿Podrías criar selectivamente a un macho
premiado?
Hay tantas preguntas, pero ¿cuáles son las respuestas? Para averiguarlo,
debemos comenzar por aprender una nueva terminología. Es de esperar que
ahora sepa que la palabra tailandesa para luchar contra los peces es "Pla Kat" (o
más comúnmente "plakat"). Lo que probablemente no sabías es que hay varias
palabras que, en combinación con la palabra "Pla Kat", se pueden usar para
describir diferentes tipos de peces luchadores. Algunas de estas palabras son:
 ‘Par’ = bosque / salvaje
 ‘Tung’ = campos
 ‘Mor’ = Bote
 "Chin" (o "Chin") = chino
 "Tailandés" = Tailandés (¡obviamente!)
Pla Kat Par es un término general para las especies salvajes de Betta y, por lo
tanto, generalmente se refiere a B. splendens, B. imbellis o B. smaragdina. Pla
Kat Tung se usa para describir Betta splendens que se han recolectado de
campos inundados, zanjas o pantanos. Pla Kat Mor es el término para la cepa
domesticada de peces luchadores (nuevamente Betta splendens), que
tradicionalmente se cría en macetas de arcilla. Pla Kat Cheen es el término
utilizado en Tailandia para las cepas de aletas largas de Betta splendens
(presumiblemente porque fueron los chinos los que popularizaron esta cepa).
Finalmente, Pla Kat Thai es el término moderno para el pez luchador tailandés
(en el sentido literal).
La razón para aprender estos nombres es simple: una pelea entre dos machos
Pla Kat Tung (es decir, peces silvestres naturales) dura hasta 15 minutos. ¡Una
pelea entre dos machos Pla Kat Thai (el resultado de varios años de cuidadosa
crianza selectiva para la resistencia y la agresión) puede durar hasta SEIS
HORAS!
Evidentemente, si conoces las características físicas que hacen a un buen
luchador, teóricamente podrías seleccionar al mejor luchador de un grupo de
machos salvajes eligiendo el pez que más exprese esos personajes. Sin embargo,
lo que hace que este proceso de cría selectiva sea aún más interesante es el hecho
de que Pla Kat Thai tiene más resistencia y agresión que Pla Kat Tung, dos
atributos que no son visibles a simple vista y que no se pueden evaluar hasta que
un pez entre la arena. A partir de esto, podemos suponer no solo que ha sido
posible criar selectivamente bettas para los atributos físicos que hacen un buen
luchador, sino que la cría selectiva de los machos ganadores ha permitido a los
criadores producir machos que luchan mejor que sus contrapartes salvajes en
términos de su comportamiento también. Curiosamente, incluso las hembras Pla
Kat Thai son más agresivas que los peces salvajes y se morderán y se encenderán
ferozmente.
Los criadores serios de Pla Kat Thai solo usarán al ganador de una pelea por la
cría e incluso se negarán a criar a ese macho con hembras de origen
desconocido. Lo que realmente buscan son mujeres de otras líneas ganadoras
que se adapten a sus hombres. Los atributos que hacen que una hembra sea
adecuada dependerán del objetivo del criador en términos de los rasgos que él
cree que son más importantes para producir luchadores de nivel superior
(discuto algunos de estos rasgos en la siguiente sección). Tales creencias
difieren entre los criadores y son un tema muy debatido. En última instancia, los
criadores pueden poner a prueba sus teorías durante un partido, cuando sus peces
(el resultado de sus programas de cría) demostrarán que tienen razón o no.
Es este proceso de prueba y error, que se esfuerza constantemente por mejorar
la capacidad de lucha, lo que impulsa la evolución de la lucha contra los bettas
en Asia. Para tener éxito en términos comerciales, un buen criador debe ser
capaz de producir peces de pelea de alta calidad de manera consistente, y eso
significa elegir las parejas de cría adecuadas en primer lugar.
En la siguiente sección, veré el efecto que tiene la forma del cuerpo en la
capacidad de lucha.

¿Cuáles son los rasgos de un luchador de primera clase?

La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como podría pensar, ya que las
opiniones varían entre los criadores de peces que luchan en cuanto a qué rasgos
son los más importantes. Sin embargo, hay cinco atributos físicos básicos que
dictan la capacidad de pelea de un pez que me gustaría discutir primero. Estos
son:
 Tamaño total: ¡los peces más grandes tienen mayor resistencia y picaduras
más grandes!
 Forma del cuerpo: las bettas cortas y robustas son más lentas, pero más
duras. Los bettas largos y delgados son más rápidos pero más vulnerables
a los ataques.
  Longitud de la aleta: las aletas cortas significan menos daño en las aletas
y mayor agilidad.
 Ancho del pedúnculo caudal: cuanto más ancho es el pedúnculo, más
poderoso puede atacar un pez
 Espesor de escala: escalas más gruesas significa armadura más gruesa
Entonces, ¿con qué tuvieron que trabajar los criadores de betta originales?
Echemos un vistazo a la forma básica del tipo salvaje Pla Kat Tung.
La forma salvaje de Betta splendens es un pez bastante atractivo: tiene un cuerpo
delgado, de color oscuro y bastante aerodinámico, aletas cortas y redondeadas
(generalmente de color rojo y azul metálico / verde), un amplio pedúnculo
caudal y una cabeza relativamente grande. con la boca hacia arriba (para
alimentación de superficie). De acuerdo, no está en la misma liga que algunos
de los bettas modernos, con sus aletas elegantes y colores brillantes, pero en
comparación con las otras especies de Betta, ¡ciertamente no es holgazán!
En los primeros días del deporte, la gente habría recolectado bettas salvajes para
las competiciones de lucha, por lo que habría habido poco control sobre la
capacidad de lucha de los peces. Me imagino que fue en gran parte un caso de
suerte en cuanto a quién tuvo el mejor pez, con la gente más exitosa que tuvo la
suerte de capturar especímenes que por casualidad tenían el equilibrio correcto
de rasgos físicos y el instinto de lucha para ser ganadores.
A medida que el deporte ganó popularidad, con la gente apostando sumas cada
vez más grandes en el resultado de las peleas, lo más sensato sería aumentar las
probabilidades de ganar peleas asegurando que sus luchadores provengan de
acciones ganadoras. Así es como la gente comenzó a criar bettas selectivamente
en cautiverio. Mientras que ahora la mayoría de nosotros los criamos por su
belleza, en aquel entonces se criaban en gran medida por su capacidad de lucha.
Dado que hay una variedad de rasgos físicos que podrían ser un buen luchador,
¿cuál crees que sería la mejor combinación de rasgos? ¿Es mejor estar más
blindado y fornido para poder durar más tiempo, o ser más rápido y más ágil,
para poder correr alrededor de tu oponente y ganar la pelea más fácilmente?
Según un excelente relato del experimentado luchador de peces Precha
Jintasaerewonge, los manejadores de Pla Kat Thai han favorecido tres tipos de
cuerpos principales a lo largo del tiempo, en sus esfuerzos por crear el luchador
definitivo:
 Tipo Channa (cabeza larga / cuerpo largo): la forma más popular en
Tailandia. La forma estructural principal del tipo Channa, como su nombre
indica, es similar a la de las cabezas de serpiente (pez depredador, común
en Asia, en el género Channa). Channa tipo Pla Kat Thai tiene una cabeza
gruesa y redondeada con un cuerpo largo y cilíndrico y aletas
relativamente cortas. Según Jintasaerewonge, los luchadores tipo Channa
son muy resistentes y no se retirarán incluso cuando estén gravemente
heridos. Atacan a su oponente usando una serie rápida de golpes. En
términos de combate, adoptan una estrategia ofensiva fuerte para ganar
combates.

 Tipo Anabas (cabeza corta / cuerpo corto): una forma antigua de Pla
Kat Mor. Este tipo recibe su nombre del pez Anabas testudineus (otra
especie común en el sudeste asiático) que tiene un perfil facial muy
contundente y una forma robusta del cuerpo. La característica distintiva
del tipo Anabas es una estructura corporal gruesa y corta, más ancha en el
punto donde las aletas pectorales emergen del cuerpo. La boca es corta
pero tiene labios gruesos. Como resultado de su longitud corporal más
corta, este tipo es más lento que otros tipos y, por lo tanto, adopta una
estrategia de infligir el máximo daño con cada ataque, apuntando a los ojos
y la boca para evitar que su oponente contraataque. En general, la
velocidad más lenta de este tipo lo hace menos efectivo en la arena y más
susceptible a la derrota de los tipos más rápidos a corto plazo, sin embargo,
si puede recibir un golpe fuerte a tiempo y debilitar a su oponente, la
resistencia mejorada de este tipo puede Llevar a la victoria.

 Tipo Chitala (boca hacia arriba / cuerpo largo): este tipo recibe su
nombre del género de peces cuchillo del sudeste asiático Chitala, cuyas
especies tienen un perfil facial fuertemente curvado y cuerpos largos y
verticalmente estrechos. Por lo tanto, los luchadores de Chitala tienen una
boca bastante hacia arriba junto con un tronco plano y delgado. En
comparación con otros tipos de luchadores, las aletas pélvicas y las aletas
 no emparejadas son más largas. Este es otro tipo rápido, como el luchador
Channa, sin embargo, como es relativamente estrecho y, por lo tanto, está
compuesto de menos músculo, no puede golpear a sus oponentes con
mucha fuerza. Lo hace sin embargo tiene un mordisco agudo y esto, junto
con su velocidad, le permite atacar a su oponente varias veces en rápida
sucesión dejando un daño significativo en el proceso. Sin embargo, hay
varios puntos débiles para este tipo de luchador. El más importante de
estos es el resultado de su perfil facial único, que deja expuestas sus bocas
relativamente débiles. Se puede producir un daño significativo en esta área
después de algunos bloqueos bucales. Además, las aletas más largas son
un blanco fácil y el cuerpo delgado significa que este tipo es menos
resistente a los ataques laterales.

Al igual que un general al frente de un ejército, un manejador de betta

necesita conocer las estrategias, fortalezas y debilidades de su pez y poder
juzgar las fortalezas y debilidades del pez de su oponente. Como acabamos
de ver, la forma estructural de un luchador se relaciona directamente con su
estilo de lucha, por lo que cuanto más sepa el manejador sobre la estructura
física y los hábitos de lucha de los bettas, mejor será para hacer coincidir a
su luchador con un retador apropiado. No es sorprendente que, de acuerdo
con Jintasaerewonge, dos de los factores principales que provocan que un
jugador pierda un partido no son emparejar a un luchador con cuidado y no
entender la forma estructural del luchador.
La similitud con los combates de muerte de gladiadores del imperio romano
es asombrosa, tanto en términos del formato de la lucha, como también en
términos de sus participantes. Todos hemos visto recreaciones cinemáticas
de peleas entre enormes y pesados gladiadores vestidos con armaduras y
esclavos más rápidos y con armaduras más ligeras. Al menos en las películas,
los oponentes parecen estar relativamente igualados: por un lado, el gladiador
está mejor protegido y sus armas pueden causar más daño, pero es demasiado
lento para ser muy efectivo; Por otro lado, el esclavo con su espada inferior
no se ve obstaculizado por una armadura pesada y, por lo tanto, puede golpear
más veces (una ventaja significativa), pero está menos protegido, por lo que
un golpe podría terminar la lucha (y su vida). Lo mismo se aplica a una pelea
 entre un tipo Chitala y un tipo Anabas: el tipo Chitala es rápido y puede atacar
rápidamente, pero sin mucha fuerza; el tipo Anabas tiene mejor armadura y
una mordida más fuerte, pero carece de la velocidad de su oponente.
Cada tipo de forma estructural tiene sus propias ventajas y desventajas. Los
bettas que luchan en las mejores condiciones están listos para pelear todo el
tiempo, sin importar el tipo, por lo que depende del controlador mejorar las
posibilidades de ganar de su luchador al darle un partido justo en el juego.
Sin embargo, en términos de forma y proporciones del cuerpo, el luchador
definitivo tendría los mejores atributos de los tres tipos de luchadores. Por lo
tanto, el pez tendría la forma cilíndrica del tipo Channa; el cuello grueso y el
cuerpo del tipo Anabas; y la velocidad del tipo Chitala. El pez también estaría
estructuralmente equilibrado. Aletas cortas y ordenadas, un cuerpo compacto
(¡pero no demasiado corto!) Y un fuerte pedúnculo caudal para permitir un
ataque poderoso.
Curiosamente, puede haber otros factores que influyen en la destreza de
combate de un betta de combate. En su excelente libro "Bettas: Manual
completo del propietario de una mascota", Robert Goldstein analiza un medio
alternativo para clasificar Pla Kat Thai (se refiere a ellos en el libro como Pla
Kat Mor) en términos de su coloración. Según Goldstein, en el momento en
que se produjo el libro, las principales variedades de luchadores en Tailandia
se clasificaron en tres categorías de colores:
 Hakmokwai: cuerpo gris azulado / verde sin rojo en las aletas sin pares
y aletas pélvicas negras.
 Angchae - Cuerpo verde y aletas no apareadas de color rojo medio.
 Honkamten: cuerpo marrón con hileras de manchas verdes y un patrón
de media luna en la cola similar a B. imbellis
Aparentemente, estos colores son utilizados por los criadores para permitirles
identificar qué peces de un desove tendrán la mejor capacidad de lucha.
Claramente, se supone que la destreza en la lucha está relacionada de alguna
manera con los genes que determinan el color. Debido a que la capacidad de
lucha per se no se puede ver en los peces jóvenes, la idea es que los criadores
pueden (o al menos creen que pueden) usar la coloración de sus bettas en
crecimiento para realizar un seguimiento de qué descendencia es probable que
sean buenos luchadores y cuáles no.
Personalmente, cuando leí sobre esto por primera vez, era bastante escéptico.
Después de todo, ¿qué tan probable es que los genes que controlan la agresión
y la resistencia estén vinculados a los genes para la coloración? ¿Seguramente
el hecho de que los descendientes que muestran la coloración Hakmokwai son
buenos luchadores es simplemente que han heredado ciertos genes de un macho
campeón que dieron como resultado rasgos físicos particulares que afectan el
comportamiento de lucha? Si esto es correcto, cualquier pez del mismo
engendro que no muestre estos colores de "lucha" seguramente debe tener la
misma probabilidad de poseer características similares de agresión y resistencia.
Te hace preguntarte cuántos combatientes perfectamente buenos se pasan por
alto.
Sin embargo, es (justo) posible que estos criadores estén en algo. Mi propia
observación de los niveles de agresión en los bettas modernos (sin pelear) es
que los peces rojos son generalmente más agresivos. No sé por qué, pero todos
los peces rojos que he conservado han sido particularmente feroces con otros
bettas, especialmente las hembras. Otros betta keepers con los que he hablado a
lo largo de los años han hecho la misma observación. Entonces, tal vez la
agresión está relacionada de alguna manera con la expresión del pigmento rojo
y es esto lo que (al menos en parte) hace que los peces con los patrones de color
anteriores sean mejores luchadores. ¡Estoy seguro de que hay una maravillosa
tesis doctoral en alguna parte!

¿Todavía se practica la lucha contra los peces?

Cada vez que lees sobre la pelea de peces, siempre suena como algo que solía
pasar hace mucho tiempo. Este no es el caso. Las peleas de peces son tan
comunes ahora como lo fueron hace 700 años. De hecho, es probable que ahora
sean más comunes que nunca; el resultado de la creación de bettas en muchos
países fuera de Asia y el efecto de la mejora de los enlaces postales entre Asia
y otros países.
No conozco a nadie en el Reino Unido que esté involucrado en peleas betta
(sospecho que si lo fueran no querrían hacer mucho ruido al respecto por temor
a ser procesados), pero las peleas betta ciertamente tienen lugar en los EE. UU.
Y otros Los países y los bettas de lucha 'cinco estrellas' se venden regularmente
por mucho dinero (más de $ 50) en sitios de subastas de pescado en línea.
Entonces, ¿cómo se ve el moderno Pla Kat Thai? ¿Es un tipo Channa o un tipo
Anabas? ¿O es algo completamente diferente?
Una búsqueda rápida en línea de fotos de Pla Kat Thai le dirá que hoy en día
hay mucha superposición de los tres tipos principales. Pla Kat Thai se ha
cruzado con otras líneas de Camboya, Vietnam y Malasia en un intento por
producir mejores y mejores luchadores, por lo que es imposible distinguirlos en
función de la forma del cuerpo o la coloración. Quizás el pez luchador moderno
es de hecho una combinación de los tres tipos de luchadores.
Para ayudarlo a identificar un Pla Kat Thai (en caso de que quiera comprar uno
o evitar comprar uno), aquí hay algunos consejos más para reconocer un pez
luchador.
En su mayor parte, los peces que se crían para pelear se pueden reconocer
fácilmente por las siguientes características:
 Tienen grandes cabezas negras Tienen bocas relativamente grandes
Tienen aletas pélvicas MUY cortas
 Tienen un máximo de doble ramificación en la aleta caudal
 Por lo general, son de cuerpo oscuro o de color azul, ocasionalmente con
rojo en las aletas
 En los sitios web de subastas, generalmente tienen una calificación de
estrellas, que corresponde a su supuesta capacidad de lucha.
Entonces, digamos que vives en uno de los países donde se practica la pelea
betta (¡y es legal!) Y lograste apoderarte de un hombre decente de una línea de
luchadores premiados. ¿Cómo haces para acondicionar a tu pez para que alcance
la victoria en la arena?
Entrenamiento de combate
"Odiaba cada minuto de entrenamiento, pero dije:" No renuncies. Sufre ahora
y vive el resto de tu vida como un campeón”.

- Muhammad Ali

La definición más antigua de deporte en inglés (desde 1300) es "cualquier cosa

que los humanos encuentren divertida o entretenida". Las definiciones más
recientes exigen que esta actividad implique alguna forma de esfuerzo físico.
Por otro lado, un juego se define como "Una actividad competitiva en la que los
jugadores compiten entre sí de acuerdo con un conjunto de reglas". La lucha
contra los peces involucra elementos de ambos: Bettas debe ser entrenado para
la arena, como los atletas son para el deporte; y los manejadores de betta deben
usar toda su astucia y astucia para burlar las estrategias de sus oponentes, como
en un juego.
Es interesante que a menudo hay dos estrategias en juego: la primera es una
estrategia a largo plazo, donde el manejador se esfuerza a través de la cría
selectiva para obtener mejores luchadores que sus competidores; y el segundo
es una estrategia a corto plazo, donde el manejador entrena a su pez para ser
grandes luchadores y luego espera combinar el pez correcto de su colección con
el pez de su oponente para maximizar sus posibilidades de ganar.

Un plakat de combate moderno: tenga en cuenta los ventrales cortos y las aletas compactas sin emparejar © Precha
Jintasaerewonge
Como cualquier buen boxeador sabe, la clave para ganar una pelea es el
entrenamiento que viene antes. Lo mismo ocurre con las peleas betta. Cada
manejador tiene sus propios métodos (lo mismo ocurre con la cría, como
descubrirá más adelante en este libro), pero aquí hay una descripción general de
algunos de los métodos más comunes utilizados por los manejadores para que
sus machos peleen en forma.

Cebado
La primera etapa es preparar al luchador. Hay tres técnicas básicas que los
controladores usan para preparar a un luchador:

 Aislamiento
 Acondicionamiento
 Medicamento

Primero el luchador se separa de su engendro. Cuando los luchadores crecen

juntos, son menos agresivos entre sí, ya que usan mucha energía para participar
en escaramuzas relativamente menores durante el día. El controlador quiere que
su luchador sea lo más agresivo posible, de ahí la necesidad de aislar al pez en
primera instancia, para que responda de manera muy agresiva cuando se lo
coloca en la arena.
Luego, el luchador está condicionado, agregando más proteínas a su dieta
(larvas de mosquito, gusanos de sangre y camarones de salmuera (Artemia
salina)) y elevándolas (o bajando) a un tamaño de lucha adecuado. Los peces
regordetes se alimentan menos y los peces flacos se alimentan más con el
objetivo de lograr un pez que, cuando se ve desde arriba, se gradúa lentamente
de ancho a delgado, desde la cabeza hasta la cola. Este proceso generalmente
dura una semana.
Finalmente, se agregan hierbas al recipiente del luchador para prevenir, y en
algunos casos curar, cualquier dolencia. Las plantas más utilizadas son:

 Plátano (Musa spp.) - hojas secas

 Almendro indio (Terminalia catappa) - hojas secas Gruay (Casearia
growiifolia) - hojas secas

 Coco (Cocos nucifera) - hojas secas o cáscara

 Árbol de lluvia dorada (Cassia fistula) - vaina de semillas secas o corteza
Teca (Tectona grandis) - hojas secas
 Myrobalan negro (Terminalia chebula) - hojas secas
 Semillas de mimosa (Acacia catechu) - semillas secas

Al observar esta colección de especies de plantas en relación con sus

propiedades médicas, descubrí que la mayoría de ellas tienen un efecto laxante,
aunque en algunos casos (como el plátano) las plantas también tienen
propiedades antibacterianas. En mi opinión, no es casualidad que los mejores
criadores de betta en el mundo todavía juren por la adición de ciertas hierbas
(hojas de almendras indias en particular) al agua utilizada para mantener los
bettas. Aunque no se ha demostrado de manera cuantitativa, he leído varios
relatos de criadores de betta que la causa principal de la hidropesía en bettas es
como resultado de comer en exceso. Esto parecía factible, dado que la primera
señal de hidropesía es que el pez tiene una apariencia hinchada. La inclusión de
plantas que tienen un efecto laxante en el agua utilizada para mantener los bettas
sería una excelente manera de estimular el sistema digestivo de los bettas,
eliminando o al menos reduciendo el riesgo de hidropesía.
Hojas secas de almendras indias: los criadores de betta de todo el mundo juran por las propiedades antibióticas de esta planta

Junto con sus efectos medicinales, las hierbas antes mencionadas también
reducen el pH del agua, haciéndola más ácida, lo que puede alentar a los peces
a producir una capa mucosa saludable y actúa inhibiendo el crecimiento de
bacterias. Los manipuladores de betta tailandeses también te dirán que agregar
estas hierbas endurecerá las escamas de un luchador, lo que lo hará menos
propenso a sufrir daños en la arena.
Durante la primera semana del proceso de preparación, los manipuladores dejan
que las hierbas conviertan el agua en un color oscuro similar al té. En la segunda
semana, se retira la mitad del agua vieja y cualquier detrito en el piso del
recipiente y se agrega agua nueva.
La semana siguiente, el luchador se traslada a un nuevo recipiente con agua
nueva. A menudo, esto hace que los peces se vuelvan más activos, se comporten
agresivamente y muestren una coloración intensa.
El paso final es llevar a cabo una verificación previa al entrenamiento que
consiste en examinar la boca, las branquias, los ojos, las aletas, las escamas y la
superficie del cuerpo del pez, seguido de un examen de comportamiento para
asegurarse de que se está quemando y comportándose normalmente.
Formación
Una búsqueda rápida en línea producirá una gran cantidad de páginas
(principalmente de vendedores tailandeses) que describen varias técnicas de
entrenamiento para preparar a un pez luchador para competir. En su mayor parte,
estos métodos están diseñados para construir la resistencia de los peces;
aumentar su confianza; e impulsar su agresión.
Los métodos varían mucho (¡cada manejador de betta tiene su propia fórmula
secreta!), Pero todos son más o menos similares al siguiente programa de
entrenamiento de dos semanas antes de la pelea:
Días 1-7
El luchador se mantiene aislado en agua envejecida que contiene hojas de
almendras indias (o tratadas con extracto de hojas de almendras) durante una
semana. Según mi investigación, el propósito de esto aparentemente es ayudar
al pez a desarrollar escamas duras.
En mi experiencia, aislar bettas durante varios días generalmente tiene el efecto
de aumentar su capacidad de respuesta a otros miembros de la misma especie.
Por esta razón, a menudo se recomienda aislar a los bettas antes de cualquier
intento de generarlos, ya que esto hace que ambas partes respondan más entre sí
y, por lo tanto, mejora las posibilidades de generar éxito.

Día 8
El luchador se traslada a un nuevo recipiente que contiene agua envejecida
(acondicionada con hoja de plátano seca). Poco después de mover el betta a su
nuevo contenedor, se agrega una hembra pequeña al contenedor durante unos
minutos. La presencia de la hembra hace que el macho se inflame y persiga a la
hembra. Con el tiempo, el macho intentará morder a la hembra, momento en el
que será retirada.
El ejercicio está diseñado para mejorar la confianza del luchador y reforzar su
estado dominante. Cuando se retira a la hembra, el macho percibe que ha
"ganado" la primera pelea desde que salió del aislamiento. Es por eso que se usa
una hembra pequeña, ya que no hay posibilidad de que sea más agresiva que el
macho. Está garantizado para ganar.
El proceso de agregar la hembra pequeña se repite nuevamente en la noche.

Días 9-11
Una tina circular se llena 30 cm de profundidad con agua envejecida. Se coloca
una botella pequeña que contiene una hembra en el centro de la bañera. Esto es
seguido por una pequeña bomba de agua de acuario, que se coloca de modo que
pueda impulsar el agua en un círculo alrededor de la bañera. La bomba no está
encendida en esta etapa. A continuación, el macho se agrega a la bañera. Al ver
a la hembra, el macho nadará alrededor de la botella tratando de atacarla. En
este punto, la bomba de agua está encendida, lo que hace que el agua fluya
alrededor de la bañera y obliga al macho a nadar contra la corriente para
mantener su posición junto a la botella de la hembra.
Se deja que el macho nade así durante 15 minutos. El proceso se repite dos veces
al día después de la alimentación, una vez por la mañana y otra por la noche.
Los manipuladores de betta utilizan este método para mejorar la resistencia y la
resistencia de un luchador. También está diseñado para ayudar a los peces a
desarrollar buenas técnicas de respiración, ya que todavía tiene que llegar a la
superficie para respirar aire atmosférico mientras nada contra la corriente.

Días 12-13
El luchador descansa del entrenamiento de fuerza y, en su lugar, repite el
ejercicio desde el día 8, agregando y sacando a una pequeña hembra de su
contenedor. Esta vez solo completa el ejercicio una vez al día.
En la víspera de la pelea, el luchador recibe menos comida de lo normal.

Día 14 (día de lucha)

El luchador recibe una pequeña comida por la mañana. Luego lo colocan
nuevamente en la bañera circular, pero esta vez no hay bomba de agua y la
hembra se agrega directamente a la bañera sin la botella. Al macho se le permite
luchar contra la hembra durante cinco minutos. Entonces está listo para ser
llevado al espectáculo.

Verificaciones previas a la pelea

El controlador debe juzgar con mucho cuidado si un luchador está listo o no para
la arena. Los indicadores clave son que el pez es muy activo y muy agresivo. El
luchador debe atacar inmediatamente cuando ve otro pez (¡o el dedo del
manejador!).
Algunos manejadores prueban la preparación de su betta para la batalla
colocando a otro macho en una bolsa plástica de agua y flotando esta bolsa en
el contenedor de su betta. Esto le permite al controlador evaluar qué tan
dispuesto está su betta a atacar a otro betta macho sin correr el riesgo de que
ninguno de los peces se lesione. Si el betta en el contenedor ataca al betta en la
bolsa vigorosamente, entonces él está listo para pelear.
Incluso he visto imágenes de video de un controlador usando un betta 'títere'
(hecho cortando la silueta de un betta macho de una lámina de goma negra)
unida a un palillo como parte del entrenamiento, para simular a otro macho.
Sorprendentemente, su pez respondió a este títere como si fuera un pez vivo y
procedió a atacarlo brutalmente.
Vale la pena señalar que los bettas modernos también deben ser entrenados para
rendir al máximo. Es muy común que los criadores entrenen a sus peces para
que ardan (es decir, extiendan sus aletas y aletas) en respuesta a un estímulo
particular. Estos estímulos generalmente incluyen señalar con el dedo al pez,
dejarle ver otro betta o mostrarle un pequeño espejo. El comportamiento de la
quema se condiciona fácilmente presentando el estímulo al pez y luego
recompensándolo con comida cada vez que responde con la quema. El betta
pronto aprende a conectar los dos eventos y se encenderá al ver el estímulo
incluso sin la comida. Este tipo de entrenamiento asegura que cuando el pez sea
juzgado en un espectáculo, muestre sus aletas maravillosamente. Los peces que
no se ensanchan a menudo son descalificados para juzgar, lo que subraya la
importancia del entrenamiento.
Reglas del ring
Quería terminar esta sección con algunas reglas del criador experimentado y
manejador de peces luchadores, Precha Jintasaerewonge, quien ha escrito
muchos artículos excelentes sobre el tema de la lucha contra peces, todos los
cuales se pueden encontrar en su sitio web (www.plakatthai.com)
Las reglas del anillo de Precha Jintasaerewonge:

 No lleves un pez enfermo a la pelea.

 No lleves a un luchador con fallas o imperfecciones (físicas o de
comportamiento) a la pelea.

 No lleves a un luchador que nunca has visto pelear a un gran partido de

apuestas.
 No lleves a un luchador a una pelea si solo tienes oportunidad y suerte de
tu lado.
 No confíes demasiado en tu luchador.
 No subestimes el luchador de tu oponente (empareja el pez con el
manejador).
 No dejes que el luchador de tu oponente sea mucho más grande que el
tuyo. No pelees con tus amigos cercanos.
 No luches contra peces con el verdadero jugador duro cuando juegues por
dinero.
 No pelees si no tienes tiempo para cuidar a tu luchador.
¡Me encanta esta lista! Realmente me refuerza el hecho de que pelear con betta
es mucho más que meter dos bettas en un frasco y ver qué pez gana.
La lucha de Betta requiere conocimiento y habilidad en cada etapa: elegir un
pez; condicionándolo; entrenarlo; y emparejarlo con el oponente correcto. Todo
esto requiere una atención seria a los detalles y, sobre todo, un compromiso serio
con las necesidades del betta. Es solo estudiando verdaderamente sus bettas y
adquiriendo un conocimiento íntimo de su comportamiento que los
manipuladores pueden trabajar con esos peces para ganar peleas.
Me hace reír que la gente compraría un pez luchador de 5 estrellas en el sitio
web de subastas AquaBid.com por $ 100 y luego llevaría ese mismo pez a una
pelea la semana siguiente. ¿Conocen los peces? ¡No! ¿Son conscientes de su
estilo de lucha preciso? ¡No! ¿Tienen alguna garantía de que el pescado es de
una línea de sangre campeona? ¡No! ¿Se está riendo el vendedor hasta el banco?
Probablemente.
Todo lo relacionado con los bettas, ya sea pelear con los bettas, mantener a los
bettas como mascotas o criar a los bettas, depende completamente de hacer tu
investigación, satisfacer las necesidades básicas de tus peces y aprender su
comportamiento. Tienes que conocer a tu pez.
Conozca a su pez y tendrá éxito. Confíe en la suerte y pronto encontrará el
fracaso.
Cuidado
Una buena historia debe tener un comienzo, un medio y un final. La historia de
los bettas comienza claramente en las llanuras inundadas de Tailandia, que
dieron lugar al poderoso Pla Kat Thai y al orgulloso arte de la lucha contra los
peces, y es por esta razón que he dedicado la mayor parte del capítulo anterior a
estos humildes comienzos. Sin embargo, lo mejor está por venir. Bettas es
mucho más que peleas de peces y juegos de azar. Las páginas restantes de este
libro están dedicadas a un mundo completamente diferente. Un mundo en el que
el color es más importante que la agresión; donde la resistencia es importante
para mantener erguido el finnage elaborado, no para durar la duración de una
pelea; un mundo en el que los bettas compiten indirectamente para ganar
premios por su belleza y los mejores criadores compiten para ser los primeros
en perfeccionar una variedad, o incluso mejor ser el primero en crear una nueva.
Hoy, la gran mayoría de los bettas en el mundo occidental se mantienen no para
pelear, sino por su belleza como sujetos de acuarios. El betta criado en cautiverio
moderno parece ser un animal completamente diferente a su contraparte salvaje,
hasta el punto en que la mayoría de la gente no creería que son la misma especie.
He dedicado dos capítulos enteros de La Biblia Betta a la miríada de variedades
de betta disponibles en la actualidad, por lo que no entraré en detalles aquí,
aparte de decir que los bettas modernos están disponibles en más colores y con
un acabado más elaborado de lo que puedas imaginar, y que el número de nuevas
cepas aumenta todo el tiempo.
A pesar de la variedad aparentemente interminable de razas y patrones de color
que se han producido en el mundo betta, se han establecido estándares estrictos
para mostrar bettas. Estos estándares fueron establecidos por el Congreso
Internacional de Betta (IBC) para permitir que los bettas de diferentes razas se
juzguen entre sí de una manera que sea justa para todos los interesados. Los
estándares IBC a su vez han inspirado la creación de otros estándares, como el
Estándar Bettas4all, que difieren ligeramente en términos de lo que se considera
una buena forma en un show betta.
La mitad de nuestra historia trata sobre la ostentación y el glamour del
mantenimiento de betta, pero antes de que podamos comenzar nuestro viaje al
mundo moderno de la cría de betta, quiero mostrarle cómo la práctica de
mantener bettas en cautiverio ha evolucionado desde aquellos primeros días. En
Tailandia, cuando los peces se guardaban en cuencos de barro.
Su introducción a mantener bettas comienza aquí.

Betta manteniendo lo básico

Bettas necesita tres cosas para prosperar en cautiverio:

 Agua limpia
 Una temperatura alta (25-28 ° C)
 Un suministro regular de alimentos apropiados, de alta calidad y variados.

¡Eso es!
Si puede proporcionar estas tres cosas, puede mantener bettas. Puede pensar que
estoy simplificando demasiado las cosas, pero realmente no lo estoy. Estas tres
reglas se aplican a todos los poseedores de betta, independientemente de si son
(como puede ser) un recién llegado al hobby o un criador de peces de calidad
internacional de renombre internacional.
Por supuesto, hay problemas logísticos que superar según la cantidad de bettas
que desee mantener, y cada uno tiene su propia opinión sobre lo que hace que
una dieta de alta calidad alimente bettas, pero esencialmente eso es todo.
En el resto de este capítulo, tomaré cada elemento por turno y con suerte lo
guiaré a través del laberinto de betta para que pueda encontrar el método que
mejor funcione para usted. Ese es realmente mi objetivo para todo este libro.
Quiero darle toda la información, para que pueda decidir de qué se trata
mantener bettas para usted, una vez que haya sopesado todas las opciones.
Espero que me escribas algún día y me cuentes tus métodos. ¡No tengo dudas
de que me enseñarás una o dos cosas!
Pero por ahora comencemos: su primera compra (¡aparte de este libro!) Debe
ser un contenedor del tamaño adecuado que satisfaga las necesidades de su betta.
Como resultado, es posible que ya tengas algo adecuado...

Alojando tu betta
HECHO: Puede mantener un solo betta en cualquier recipiente de vidrio o
plástico que contenga agua y que sea lo suficientemente grande como para
que los peces se den vuelta.
Sin duda, esto será un shock para muchas personas que leen este libro y
probablemente no se sientan muy bien con aquellos que se encuentran en el
extremo más extremo del espectro de los derechos de los animales, pero el hecho
es que si quisieras, podrías tener un solo Betta vivo durante muchos años en una
gran copa de vino.
Antes de salir corriendo a llamar al oficial de bienestar animal, déjeme
explicarle: la mayoría de los peces tropicales disponibles para los pescadores
dependen totalmente del oxígeno disuelto en el agua. Si colocara un pez así en
un recipiente muy pequeño, como una copa de vino, es probable que la
velocidad a la que el pez usa oxígeno para respirar (dependiendo del tamaño del
pez) sea más rápida que la velocidad a la que más oxígeno puede disolverse en
el agua desde la atmósfera. Como resultado, el oxígeno en el agua se agotaría y
los peces finalmente morirían por asfixia (asfixia). Bettas, como sabemos, tiene
un órgano laberinto especializado que les permite utilizar el aire atmosférico.
Por lo tanto, a diferencia de los peces que carecen de este órgano, no dependen
del agua que habitan para proporcionar a sus cuerpos el oxígeno requerido para
la vida. En cambio, pueden obtener oxígeno fácilmente nadando hacia la
superficie del agua y tomando tragos de aire atmosférico. Gracias a esta
capacidad, los bettas rara vez corren el riesgo de asfixiarse en un entorno
cautivo.
SIN EMBARGO…
... hay algunas advertencias muy importantes para el escenario de "copa de
vino":
  El agua debería tener la temperatura adecuada para los bettas. El betta
necesitaría ser alimentado diariamente con la comida adecuada.
 El agua en la copa de vino debería mantenerse escrupulosamente
 Limpiar para prevenir enfermedades e intoxicaciones.

Sin todas las tres cosas anteriores, incluso si pones un solo betta en una piscina
llena de agua, seguramente moriría eventualmente.
ADEMÁS…
… Y esto es muy importante: el hecho de que pueda mantener bettas en
contenedores pequeños no significa que deba hacerlo.
Déjame decirlo otra vez:
El hecho de que pueda mantener bettas en contenedores pequeños no
significa que deba hacerlo.
Personalmente, creo firmemente en la idea de que los peces en cautiverio
deberían tener espacio para nadar y un ambiente estimulante. Lamentablemente,
no siempre es posible proporcionar esto y tengo que confesar que no todos mis
bettas tienen el lujo de un alojamiento espacioso, pero esto es más un reflejo del
espacio limitado en mi cuarto de peces que mi deseo de dejar que mis peces
naden libremente. Sin duda, las configuraciones de betta más atractivas que he
visto han consistido en exhibir bettas en acuarios de vidrio sobre un fondo
naturalista de madera sumergida y gruesos rodales de exuberantes plantas
verdes: el fondo perfecto para un pez espectáculo perfecto.
LLEVE A CASA EL MENSAJE: gracias a su órgano laberíntico, los bettas
se pueden guardar en una amplia variedad de contenedores y su elección
de contenedor depende de por qué desea mantener bettas, cuántas bettas
desea mantener y su presupuesto.
La mayoría de las personas optan por mantener bettas en un acuario de vidrio o
acrílico, ya que están disponibles en tiendas de mascotas y hoy en día vienen en
una gran variedad de formas y estilos para adaptarse a cualquier hogar y
billetera. Obviamente, los tanques transparentes tienen una gran ventaja sobre
todos los demás contenedores en que son transparentes y, por lo tanto, le
permiten ver fácilmente a sus peces y controlar su salud. Si realmente quieres
mostrar tu betta, entonces un tanque de vidrio o acrílico es definitivamente el
camino a seguir. En los últimos años, el pasatiempo del acuario ha visto un gran
aumento en la popularidad de los tanques cada vez más pequeños (los llamados
"nano tanques"). Estos son perfectos para lucir bettas y la mayoría de ellos
tienen los beneficios de ser elegantes y funcionales, a menudo incorporando
alguna forma de iluminación y filtración biológica.

Agua limpia
HECHO: Para mantener bettas a largo plazo, el agua limpia es esencial.

"Los acuaristas no tienen peces, sino agua".

- Proverbio moderno de pesca

Esta frase se escucha comúnmente en los círculos de pesca y hace un punto

muy importante. Nueve de cada diez veces, si a sus peces no les está yendo
bien, se debe a un problema con la química de su agua.
Hay dos cosas en las que pensar cuando se trata de la química del agua. La
primera es que los peces de diferentes partes del mundo generalmente requieren
agua en cautiverio que es similar en química al agua en su hábitat natural (esto
es especialmente cierto para los peces capturados en la naturaleza).
Afortunadamente para nosotros, las especies que han sido criadas en cautiverio
durante muchos años a menudo dependen menos de esto y pueden hacer frente
a una gama más amplia de parámetros de agua que sus contrapartes salvajes.
Los bettas modernos pueden hacer frente a cualquier suministro de agua
doméstica, ya que en su mayor parte se trata de un pH 7. Aquí en Cambridge mi
agua del grifo tiene un pH de 7, pero tiene una alta dureza de carbonatos
(bromeamos sobre la roca líquida que sale de los grifos!). Mis bettas prosperan
en ello.
Entonces, si la mayoría de nosotros mantenemos nuestros bettas en el agua del
grifo, ¿qué aspecto de la química del agua nos preocupa? La respuesta es:
"Cualquier sustancia química que, si alcanza una concentración demasiado alta,
envenenará a nuestros peces y los matará o comprometerá su sistema
inmunológico".

Volvamos a nuestro escenario de copa de vino. Su betta nada felizmente en su

vaso, respira aire atmosférico y, en general, se ve bien. Siempre que se alimente
con una dieta adecuada, estará satisfecho con esta situación durante varios días,
tal vez incluso una semana. Sin embargo, si eventualmente no cambia el agua
del vaso por agua fresca de la misma temperatura, la salud de su betta disminuirá
rápidamente. La razón de esta disminución en la salud es la intoxicación por
amoníaco, causada por un proceso natural conocido como el ciclo del nitrógeno.
Cuando los peces excretan desechos, lo hacen en forma de amoníaco, que es
altamente tóxico para los peces. En la naturaleza, las llamadas bacterias
nitrosificantes que están comúnmente presentes en el agua se alimentan de este
amoníaco y lo convierten en nitritos (consulte la ecuación química a
continuación):

NH3 + O2 → NO - + 3H+ + 2e-

2

Los nitritos también son tóxicos para los peces en altas concentraciones.
Afortunadamente, los cuerpos de agua también contienen bacterias
nitrificantes, que se alimentan de nitritos y los convierten en nitratos mucho
menos tóxicos. La ecuación para esto se muestra a continuación:

NO - + H O → NO - + 2H+ + 2e-
2 2 3
Gracias a estos dos tipos de bacterias y su papel en el ciclo del nitrógeno,
nuestros arroyos, ríos y lagos pueden soportar la gran cantidad de peces que
hacen. Sin ellos, el pez sucumbiría pronto al envenenamiento.

SIN EMBARGO…
... en nuestro escenario de copa de vino, no habrá suficientes bacterias fijadoras
de nitrógeno para evitar el envenenamiento a largo plazo. Incluso si hubiera
suficientes bacterias para convertir todo el amoniaco en nitritos y todos los
nitritos en nitratos, la concentración cada vez mayor de nitratos aún envenenaría
el betta. De ahí la necesidad de frecuentes cambios de agua.
El estrés causado por niveles significativos pero no tóxicos de amoniaco
disuelto, nitritos o nitratos en el agua inevitablemente tendrá un efecto negativo
en el sistema inmune de un betta, haciéndolo más susceptible a las enfermedades
de los peces transmitidas por el agua que un pez sano podría rechazar.

El ciclo del nitrógeno

Por esta razón, muchos criadores de peces tropicales de agua dulce optan por
incluir alguna forma de filtración biológica en su acuario. Los filtros biológicos
esencialmente proporcionan un material de alta superficie que puede ser
colonizado fácilmente por cientos y miles de bacterias fijadoras de nitrógeno.
El mecanismo de filtro atrae el agua del acuario sobre este sustrato
continuamente, de modo que las bacterias pueden alimentarse de cualquier
amoníaco o nitritos y convertirlos en nitratos que, como ya hemos cubierto, son
menos tóxicos para los peces.
Es importante tener en cuenta que todo lo que hace un filtro biológico es
comprarle al pescador un poco más de tiempo entre cambios de agua. Incluso
con los mejores filtros biológicos, llegará un día en que la concentración de
nitratos sea lo suficientemente alta como para envenenar a los peces.
Algunos acuaristas usan plantas acuáticas para ganar aún más tiempo entre
cambios de agua. Las plantas utilizan tanto amoníaco como nitratos para el
crecimiento y, por lo tanto, proporcionan un medio para eliminar ambos
compuestos del agua. Sin embargo, esto solo funciona cuando las plantas
cuentan con las condiciones óptimas para el crecimiento y nuevamente la
eliminación de amoníaco y nitrato solo puede durar tanto tiempo hasta que
eventualmente se requiera un cambio de agua.
ADEMÁS…
... el tamaño del recipiente en el que mantiene su betta determinará la frecuencia
con la que necesita cambiar el agua. Los recipientes pequeños necesitan cambios
frecuentes de agua (por ejemplo, cada dos días), los recipientes grandes
necesitan cambios de agua menos frecuentes (quizás una vez por semana, ya
que las toxinas tardarán más en acumularse). Del mismo modo, los tanques con
filtración biológica y / o plantas necesitarán cambios de agua aún menos
frecuentes (como una vez cada dos semanas) gracias a los efectos de las
bacterias fijadoras de nitrógeno. Tenga en cuenta que la cantidad de peces en el
recipiente también afectará la frecuencia de los cambios de agua. Sin desear
decir lo obvio, aquí hay una ecuación simple:
Más pescado = Más desperdicio de pescado = Más toxinas = ¡Más cambios
de agua!
LLEVE EL MENSAJE A CASA: a diferencia de un río, lago o arroyo, un
acuario es un sistema cerrado y, en última instancia, ¡sin importar las ideas
inteligentes que se le ocurran! Para mantener su betta saludable, debe
realizar cambios de agua para mantenerla limpia.
Filtración
HECHO: No es necesario filtrar el agua para mantener a los bettas en
excelente estado de salud.
Cuando se trata de filtración, solo hay una pregunta que debe hacerse: "¿Cuánto
tiempo quiero pasar cambiando el agua?"
En la sección sobre agua limpia, discutí la importancia de mantener limpia el
agua de su betta. También hablé sobre el uso de la filtración y las plantas como
un medio para reducir la frecuencia de los cambios de agua. Esperemos que
empieces a recibir el mensaje:
Debes cambiar el agua de tu betta para mantenerla saludable. Mientras
más filtración tenga, con menos frecuencia será necesario cambiar el agua.

En mi opinión, los guardianes de betta se dividen en tres categorías básicas:

 Aquellos que desean que uno o más bettas masculinos se mantengan

individualmente como pez espectáculo.
 Aquellos que quieran mantener bettas como parte de un acuario
comunitario de agua dulce tropical.
 Los que quieren criar bettas.
Echemos un vistazo a un par de filtros fácilmente disponibles que podría
considerar comprar para la configuración de su acuario.

Filtros internos de esponja accionados por aire

Comúnmente disponibles en tiendas de mascotas, estos filtros se ven
esencialmente como una esponja con un tubo de elevación que sale de ella. La
sección del tubo de elevación que está oculta por la esponja tiene agujeros. El
principio básico es que una bomba de aire separada bombea aire al tubo de
elevación en la parte inferior. Este aire burbujea en el tubo, que atrae agua a
través de la esponja, dentro del tubo (a través de los agujeros en el tubo) y fuera
de la parte superior. Con el tiempo, las bacterias desnitrificantes y
desnitrosificantes colonizan la esponja y, a medida que el agua atraviesa la
esponja, eliminan los compuestos dañinos de nitrógeno. Una ventaja adicional
de la esponja es que también filtra las partículas suspendidas en el agua,
manteniéndola libre de escombros (es decir, filtración mecánica).

Filtros internos de esponja impulsados por impulsor

Un segundo tipo de filtro de esponja más avanzado funciona exactamente con
los mismos principios, excepto que esta vez la esponja está encerrada en una
carcasa de plástico con agujeros (para permitir que entre agua) y en lugar de
depender de una bomba de aire para conducir el agua. a través de la esponja, un
impulsor eléctrico impulsa el agua a través del filtro.
En términos de filtración, los filtros de esponja son el tipo más simple y no
puedo recomendarlos como un mecanismo de filtración económico y eficiente
para tanques que albergan relativamente pocos bettas.

Filtros de recipiente externo

Un filtro de cartucho es esencialmente una caja llena de diferentes tipos de
medio filtrante con una manguera que conduce al fondo para entregar agua sucia
desde el tanque y una manguera que conduce desde la parte superior para
devolver el agua filtrada al tanque. Los medios filtrantes generalmente
comprenden una esponja y algo de lana filtrante para filtración mecánica, así
como otro medio filtrante de área de superficie muy grande, ya sea cerámica o
plástico, que actúa como un hogar para las bacterias beneficiosas.
Los filtros del recipiente también son impulsados por un impulsor eléctrico
(generalmente ubicado en la tapa del filtro) que bombea agua activamente a
través del filtro.
La mayoría de los filtros de cartucho tienen una velocidad de flujo más alta que
cualquiera de los filtros de esponja discutidos anteriormente, lo que los hace
más adecuados para tanques más grandes que albergan muchos peces. Esto se
debe a que los altos caudales no son adecuados para bettas de aletas largas, ya
que no pueden nadar bien contra una corriente. Algunos acuaristas superan este
problema al colocar una barra de rociado en la manguera de retorno del filtro,
de modo que el agua filtrada regrese a la superficie del agua en forma de rocío
(como la lluvia), reduciendo en gran medida la cantidad de turbulencia.
Si tiene la intención de mantener un betta macho individual en un recipiente de
vidrio o plástico simple para su propio disfrute personal, entonces tiene la
opción (como expliqué en la sección anterior) de la filtración biológica anterior,
pero si lo hace, debe mantener encima de su agua cambia cada pocos días o su
betta sufrirá.
Volviendo a la lista de las tres categorías de betta keeper: si planeas criar bettas,
en última instancia, tendrás que cuidar muchos bettas. En este punto, hay que
comprometerse en términos de si todas sus bettas vivirán o no en contenedores
filtrados. Con toda probabilidad, algunos de ellos lo harán y otros no. Dejemos
esta cuestión por ahora. Lo cubriré con más detalle en el capítulo sobre cría de
bettas.

Filtros caseros
Una de las mejores cosas de bettas es que pueden mantenerse a largo plazo sin
la necesidad de equipos sofisticados. Uno de mis errores cuando se trata de la
cría de peces tropicales (haber mantenido peces tropicales durante la mayor
parte de los 20 años) es el costo de todo el equipo necesario para mantener a sus
peces en buen estado de salud. El hecho es que la mayoría de las especies de
peces tropicales necesitan una cantidad mínima de equipo para mantenerse
saludables, especialmente si desea criarlos. Como los bettas son peces tan
resistentes, la idea de gastar mucho dinero en filtros de alta tecnología y sistemas
de tanques puede parecer excesiva.
SIN EMBARGO…
… Algo que el principiante en la pesca tropical (y de hecho el mantenimiento
de betta) a menudo pasa por alto es el hecho de que con un poco de imaginación
puede hacer usted mismo gran parte de este equipo. Esto es particularmente
cierto en los filtros biológicos. Claro, tendrá que gastar dinero en una bomba de
aire, pero una búsqueda rápida en cualquier motor de búsqueda en Internet le
proporcionará rápidamente inspiración para hacer su propio filtro. Aquí hay tres
conjuntos de instrucciones para comenzar, uno para un filtro de esponja, uno
para un filtro de botella y otro para el llamado filtro de Matten de Hamburgo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Si es un niño, solicite ayuda a un

adulto para construir estos filtros. ¡No quiero ser responsable de ningún
accidente relacionado con herramientas eléctricas!

Filtro de botella
El filtro más simple que jamás hayas creado. Para construirlo necesitarás:
 una pequeña bomba de aire una piedra de aire
 un tramo de tubo de línea aérea para conectar la bomba a la piedra de aire
(asegúrese de que sea lo suficientemente larga)
 un pequeño medio de filtro de botella de refresco de plástico, p. ej. grava,
lana de filtro, carbón activado, etc. un taladro
Taladre un par de filas de agujeros alrededor de la base de la botella. Recuerde
que estos agujeros deben ser más pequeños que el tamaño de partícula de
cualquier medio que esté utilizando (¡no desea que toda su grava se caiga
directamente!). Agregue su medio filtrante a través del cuello de la botella.
Coloque la botella en el tanque y espere a que se llene de agua. Conecte la piedra
de aire a la tubería de la línea aérea y empuje la piedra de aire dentro de la
botella, por encima del filtro. Conecte el otro extremo del tubo de la línea aérea
a la bomba de aire. Encienda la bomba de aire. ¡Buen trabajo! ¡Ya terminaste!
La verdadera ventaja de los filtros de botella es lo fácil que son de hacer, y
también funcionan bien. Además, tiene la opción de elegir si el filtro es
mecánico (que contiene solo espuma / lana de filtro, para eliminar partículas del
agua), biológico (que contiene solo medios filtrantes con una gran superficie
para albergar miles de millones de bacterias) o ambos (espuma / filtro de lana
en la parte inferior, filtro biológico en la parte superior).
El principal inconveniente de este diseño es que si decide incluir espuma o lana
de filtro, es casi imposible limpiarlos, ya que todo está atascado dentro de la
botella. Aun así, siempre que se mantenga al tanto de los cambios de agua para
evitar que el filtro se obstruya y no sobrecargue el tanque, no hay razón para que
uno de estos filtros simples no pueda durar un año o más sin necesidad de
reemplazarlo. Además, cuando el filtro se ha obstruido, es simple cortar la
botella, quitar el medio filtrante, lavarlo y ponerlo en una botella recién
perforada. Después de todo, ¡las botellas de plástico son muy fáciles de
encontrar!

Filtro de esponja
El segundo filtro más simple que jamás hayas creado. Para construirlo
necesitarás:
 una pequeña bomba de aire una piedra de aire
 Un tramo de tubo de línea aérea para conectar la bomba a la piedra de aire.
 una pieza cuadrada / rectangular de espuma de filtro rígido de al menos 5
cm de espesor (es fácil de comprar en las tiendas de pescado como espuma
de reemplazo para filtros de cartucho)
 una longitud de tubo de plástico lo suficientemente ancho como para caber
la piedra de aire dentro de una sierra
 un lápiz
 un par de tijeras un taladro
Con las tijeras, corte una hendidura en el centro de un lado de la espuma hasta
aproximadamente la mitad. Use la sierra para cortar una longitud de tubo de
plástico de la misma altura que su pieza rectangular de espuma. Inserte el tubo
en esta ranura y con la marca de lápiz en el tubo, el punto donde emerge de la
espuma. Retire el tubo y taladre varios agujeros pequeños en la sección del tubo
que estará oculta dentro de la esponja. Vuelva a insertar el tubo en la esponja y
sumérjalo en su tanque. Ahora espere a que la esponja se llene de agua, de modo
que descanse en el piso del tanque, con el tubo apuntando hacia arriba. Conecte
la piedra de aire a la tubería de la línea aérea y empuje la piedra de aire hacia el
fondo del tubo que sobresale de la esponja. Conecte el otro extremo del tubo de
la línea aérea a la bomba de aire. Encienda la bomba de aire y felicítese. ¡Acabas
de hacer un filtro de esponja!
Utilicé este diseño durante varios años en uno de mis tanques Poecilia reticulata
guppy sin ningún problema, por lo que puedo garantizar su efectividad.
Recuerde que los filtros de esponja son filtros mecánicos y biológicos. Para que
la filtración biológica funcione, debe evitar que la espuma se obstruya
demasiado con desechos y desechos. Afortunadamente, este diseño es
increíblemente simple de mantener: simplemente retire la esponja del tubo,
enjuáguela bien con agua (preferiblemente agua que ha enviado desde el mismo
tanque a un balde) y vuelva a colocarla.

Hamburg mattenfilter
El tercer filtro más simple que jamás haya creado.
Nota: Este diseño es solo para contenedores de fondo desnudo con extremos
rectangulares, p. acuarios de vidrio estándar.
Para construir este filtro necesitará:
 una pequeña bomba de aire
 una longitud de tubo de línea aérea para conectar la bomba a la piedra de
aire una pequeña piedra de aire
 una pieza rectangular de espuma de filtro rígida (5 cm de espesor) de
idéntica
 área hasta el final de su tanque
 una longitud de tubo de plástico de al menos 60 cm de largo con un
diámetro lo suficientemente grande como para admitir fácilmente la
pequeña piedra de aviación
 Un codo de plástico adecuado para el tubo de plástico de diámetro elegido.
 un tubo de silicona para acuario una sierra
 un par de tijeras un taladro
 una banda elástica / brida de plástico
Estas instrucciones asumen que tiene un acuario de fondo desnudo que se ha
llenado de agua y contiene un calentador en preparación para agregar bettas.
Mida el ancho interior de su acuario y, con la sierra, corte una pieza del tubo de
plástico de la misma longitud. Coloque este tramo de tubo de plástico contra el
extremo del acuario. Ahora tome su espuma de filtro rígida y colóquela de
manera que esté paralela al extremo del acuario y empuje contra la longitud de
la tubería de plástico (la tubería solo está allí para actuar como un espaciador
para permitir que el agua fluya detrás de la espuma de filtro). Luego, corte dos
tramos más idénticos del tubo de plástico y conéctelos a la articulación del codo
de plástico con silicona para acuarios (es posible que deba detenerse en este
punto para permitir que la silicona se seque).
Una vez que la silicona se haya fraguado, taladre o corte un agujero en el centro
de la almohadilla de espuma del filtro, justo en la parte superior. Empuje un
brazo de plástico en forma de "L" a través de este agujero, con el otro brazo
sentado detrás de la espuma del filtro. Adjunte la piedra de aire a la tubería de
la línea aérea y empújela hacia arriba en el tubo que ahora cuelga detrás de la
almohadilla del filtro. Asegurándose de que la piedra está todavía en su lugar,
doble el tubo de la línea aérea hacia arriba a lo largo del tubo de plástico y sujete
la banda elástica / atadura de cables alrededor del tubo y la línea aérea para
mantenerlo en su lugar. Conecte el otro extremo de la línea aérea a la bomba de
aire y cámbiela. ¡Acabas de construir tu primer filtro Mattenfilter de Hamburgo!
ADEMÁS…
... puedes ser creativo con las plantas. Algunas plantas fácilmente disponibles
pueden actuar como buenos filtros para los bettas a medida que crecen
rápidamente y, por lo tanto, ayudan a reducir la concentración de amoníaco y
nitrato en el agua del acuario. Intenté esto una vez colocando una raíz aérea de
una de mis plantas Monstera deliciosa de queso suizo en mi acuario de 120
litros. Funcionó muy bien: el pez parecía más feliz, las pruebas de agua
mostraron una reducción en los nitratos y la planta nunca se vio mejor. La única
razón por la que detuve el experimento fue porque la planta absorbió tanta agua
que el nivel del agua en el acuario bajaría unos centímetros cada semana. ¡Estaba
constantemente llenando el tanque con agua fresca! Aun así, estaba claro que el
uso de plantas más pequeñas (¡mi planta de queso suizo mide alrededor de 10
'de alto!) Tendría un resultado beneficioso para un contenedor betta. Desde
entonces, he visto algunas configuraciones realmente buenas que usan el
llamado "bambú de la suerte" para ayudar a filtrar el agua en los acuarios. ¡Una
búsqueda rápida en Internet debería darle muchas ideas!
LLEVE A CASA EL MENSAJE: la filtración biológica es una bendición
cuando tiene poco tiempo y le facilitará mantener sus betta (s) en buena
salud, pero si tiene el tiempo (¡y entusiasmo!) Para realizar cambios
regulares de agua entonces no es esencial.
Decoración
HECHO: Bettas no tiene necesidad de un sustrato o decoración del tanque.
Si observa la forma de la boca de un betta, notará que se curva hacia arriba. Esta
boca hacia arriba indica que los bettas han evolucionado para vivir (o al menos
alimentarse) en la superficie del agua, lo que tiene sentido, dado que dependen
de la superficie del agua para la mayoría de los aspectos de su existencia,
incluida la cría, la alimentación y la respiración. Debido a que los bettas están
bellamente adaptados a la vida cerca de la superficie del agua, no hace falta decir
que tienen poca necesidad de un tipo particular de sustrato. No son como muchas
de las especies de bagre o cíclidos que deben tamizar a través de un sustrato
arenoso en busca de partículas de alimentos, ni dependen de un sustrato móvil
para buscar refugio o cavar pozos de cría para sus alevines.
Para el aficionado, esto significa que tiene libre reinado para elegir cualquier
sustrato que desee para el fondo de su acuario, y de hecho, he visto de todo,
desde arena hasta canicas de vidrio, grava multicolor, etc.
Personalmente, soy un gran admirador del sustrato cuando se trata de mantener
bettas, pero nuevamente esto es porque me acerco a betta que se mantiene desde
un punto de vista práctico. Tener un fondo transparente para el tanque significa
que es mucho más fácil para mí extraer cualquier residuo, desperdicio y comida
no consumida que pueda acumularse allí. Sin embargo, he mantenido bettas en
acuarios comunitarios en el pasado y en esas situaciones parece una pena no
proporcionar un sustrato, ya que tener uno mejora la apariencia de un tanque de
exhibición de manera inconmensurable.
En su mayor parte, cuando se trata de mantener bettas, el principiante solo
buscará albergar un pez y, por lo tanto, la decoración volverá a ser una elección
personal.
Su betta no necesita un tanque lleno de plantas, rocas, madera, etc., pero si
desea proporcionar esas cosas, no está mal.
Por lo menos, le proporcionará a los peces un lugar para esconderse... ¡de usted!
En algunos casos, particularmente con especímenes recién adquiridos, esto
ayudará a evitar que los peces se estresen y sean susceptibles a enfermedades,
aunque personalmente creo que es importante entrenar a su betta para que se
acostumbre a su presencia (usando la comida como incentivo) tan rápido como
sea posible. Posible, para que te salude ansiosamente cada vez que te acerques
al acuario / contenedor. Si lo hace, será mucho más fácil inspeccionar su pez y
asegurarse de que esté sano.
Hay dos escenarios en los que recomendaría activamente el uso de la decoración
en un tanque betta. La primera es cuando planea alojar bettas (un solo macho o
varias hembras) en un acuario comunitario con otros peces tropicales.
Supongamos que desea agregar un solo betta macho a un acuario existente lleno
de pequeñas especies de peces tropicales comúnmente disponibles. Los Bettas
no son naturalmente gregarios (de hecho, todo lo contrario), por lo que no están
acostumbrados a estar rodeados de muchos otros peces. Por esta razón, se
recomienda algún tipo de refugio del ajetreo y la vida diaria de los tanques por
el bien de su betta.
El otro escenario es cuando desea mantener varios bettas en un acuario de una
sola especie. Espero no tener que decirte que no puedes mantener dos bettas
machos en el mismo acuario (¿recuerdas todo el capítulo sobre la lucha contra
los peces?). Sin embargo, es posible mantener múltiples (al menos cinco) bettas
femeninas juntas en un llamado "tanque de hermandad". Recuerde que las bettas
femeninas pueden ser tan agresivas como los machos y, a menudo, se pelean
entre ellas para establecer un orden jerárquico cuando comparten un tanque.
Para evitar que estalle la guerra, es de suma importancia que el acuario esté
equipado con plantas y otra decoración que brinde refugio a las hembras que
están más abajo en el orden de picoteo. Por supuesto, puede usar plantas de
réplica de plástico, pero tenga cuidado ya que algunos tipos de plantas de
plástico tienen bordes afilados que pueden rasgar las aletas de un betta (las
plantas de seda no harán esto, y también se ven más realistas).
 Bettas no necesita decoración para prosperar, pero la belleza de un tanque plantado naturalista es difícil de negar

Comida
HECHO: Bettas necesita una dieta regular y variada.
Los Bettas en cautiverio deben alimentarse dos veces al día, utilizando
diferentes tipos de alimentos en diferentes días, o alternando los tipos de
alimentos entre la comida de la mañana y la de la noche.
Los alimentos secos comerciales adecuados incluyen escamas, gránulos,
gránulos y alimentos vivos liofilizados. Esencialmente, los bettas comerán
cualquier alimento de pescado comercial, siempre que sea relativamente alto en
proteínas y del tamaño de partícula correcto.
En mi opinión, los dos mejores alimentos secos disponibles para los encargados
de betta en el Reino Unido son los gránulos que se han formulado
específicamente para bettas (hay varias marcas) y el alimento granulado rojo
que la gente suele comprar para alimentar a los peces de disco. Los primeros
hacen que el tiempo de alimentación sea extremadamente simple, ya que puede
controlar fácilmente la cantidad de alimentos que comen sus peces (en los días
de pellet le doy dos pellets a cada pez, mañana y tarde). Estos últimos tienen un
alto contenido de proteínas y tienen la ventaja adicional de contener
carotenoides, que son pigmentos orgánicos que aumentan el color rojo y
mejoran la respuesta del sistema inmunológico. La mayoría de los organismos
no pueden sintetizar sus propios carotenoides, por lo que deben obtenerlos de su
dieta. Los gránulos rojos proporcionan una manera fácil de mejorar tanto la
salud como, en el caso de los peces rojos, el color de sus bettas.

Dos tipos de alimentos secos utilizados por el autor para alimentar sus bettas: gránulos rojos a la izquierda, gránulos a la
derecha

La dieta de los bettas salvajes consiste casi por completo en crustáceos acuáticos
(camarones de agua dulce) y larvas de insectos. Hay tres formas de replicar esta
dieta en cautiverio. El primero es comprar los organismos en forma congelada
(ya sea como cubos o losas) en su tienda local de pescado. Las empresas que
fabrican bloques de alimentos congelados lo hacen cosechando o cultivando
grandes cantidades de alimentos vivos, eliminando la suciedad y los escombros
y luego los congelan para su venta al comercio acuático. Aunque son más caros
que los alimentos secos, los alimentos congelados son una excelente manera de
introducir variedad en la dieta de sus bettas (¡y se vuelven locos por eso!).
Los siguientes tipos de alimentos congelados son adecuados para bettas adultos
y están disponibles en el Reino Unido:
  Camarones de salmuera adultos (Artemia)
 Gusano de vidrio
 Larvas de mosquito negro
 Gusano de sangre
 Tubifex
 Dafnia
 Larvas de mosquito blanco
 Camarones Mysis
 Corazón de res
 Cíclope
El segundo método para obtener estos organismos es comprar bolsas de
organismos vivos en su tienda local de pescado. Los dos alimentos más
comúnmente disponibles en esta forma son la lombriz sanguínea y la dafnia,
pero hay otros tipos disponibles de vez en cuando. La compra de bolsas de
alimentos vivos generalmente no es muy rentable en comparación con la compra
de alimentos congelados, especialmente porque la mayoría de las tiendas de
pescado ofrecerán algún tipo de descuento si compra alimentos congelados a
granel. La comida congelada también dura mucho más que la comida viva, por
la razón obvia de que puedes congelarla casi indefinidamente y no se disparará.
En mi opinión, hay dos razones para alimentar a tu betta con comida en vivo: 1)
ver a tu betta cazar su comida es una vista bastante entretenida; y 2) proporcionar
estimulación mental a cualquier animal cautivo solo puede ser algo bueno y los
bettas no son una excepción.
Por supuesto, hay una forma más barata, si no más fácil, de alimentar a sus betta
con alimentos vivos: recójalos usted mismo. Muchas especies alimenticias
adecuadas están disponibles en cuerpos de agua en todo el mundo
(especialmente larvas de mosquito, ¡los mosquitos están en todas partes!). En el
Reino Unido es relativamente fácil encontrar estanques que alberguen cientos
de organismos que serían la comida perfecta para betta. De hecho, muchas
personas no se dan cuenta de que su propio estanque de jardín es una fuente
fantástica de alimentos vivos.
Las siguientes especies se recolectan fácilmente de los estanques durante los
meses más cálidos del año en el Reino Unido:
 Larvas de mosquito
 Dafnia
 Cíclope

Las larvas de mosquito son un excelente alimento para los bettas. Foto de Darron Birgenheier
(flickr.com/photos/darronb/14261861522), disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike
(creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)

Vale la pena señalar que muchas de estas larvas de insectos se alimentan de

materia orgánica verde, por lo que aunque pensamos que los bettas dependen de
una dieta alta en proteínas, de hecho obtienen materia verde indirectamente a
través de la presa que comen. Por lo tanto, una dieta adecuada para los bettas en
cautiverio debe consistir en alimentos que también dupliquen el contenido
digestivo de estas larvas.
Si no tiene la suerte de estar rodeado de estanques llenos de Daphnia y no está
preparado para pagar el alquiler del propietario de su tienda local de pescado
comprando bolsas de comida viva todas las semanas, entonces hay otra opción
disponible para usted que le insto a investigar, es decir, cultivar sus propios
alimentos vivos. Estoy convencido de que debe haber cientos de organismos que
puedan ser fácilmente cultivados para alimentar a nuestros peces, pero en este
momento los alimentos vivos más comúnmente cultivados para alimentar a los
bettas (y sus alevines) son:
 Camarón de salmuera
 Microworms
 Anguilas vinagre
 Gusanos grindal
 Gusanos blancos
 Moscas de la fruta sin alas
Los cultivos iniciadores de todos estos alimentos vivos generalmente están
disponibles para los acuaristas, ya sea a través de clubes locales de pesca o en
línea. Los vendedores tienden a proporcionar instrucciones con cada cultura de
inicio para asegurarse de que sepa cómo cuidarlos y garantizar un suministro
constante de alimentos vivos para sus bettas.
En mi opinión, el alimento vivo más útil para aprender a cultivar es el langostino
bebé, ya que estos pequeños camarones son el mejor alimento para alevines y
literalmente han transformado mi capacidad de criar bettas. El siguiente
alimento vivo más útil para el cultivo es probablemente el gusano grindal, ya
que es muy útil para lograr un rápido crecimiento en los bettas jóvenes (muchos
criadores de bettas excelentes, lo sé). Personalmente, no uso el gusano grindal
para cultivar bettas, ya que cada vez que he tratado de mantener una cultura de
gusanos grindal siempre ha estado infestado de ácaros. Sin embargo, después de
ver los resultados logrados por otros acuaristas que alimentan a sus crecientes
bettas con estos gusanos, estoy 100% convencido de que vale la pena el esfuerzo
si puedes mantener a los ácaros fuera.
Un plato de salmuera adulta. Foto de mí y el sysop (flickr.com/photos/pyxopotamus/5913886924/), disponible bajo una
licencia Creative Commons Attribution- NoDerivs (creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/)

Bettas ama el gusano de sangre. Picado, es una excelente comida para freír. Foto de istolethetv
(flickr.com/photos/istolethetv/3187177450), disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution
(creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Ahora, si realmente quieres tener el control de lo que come tu betta, puedes
hacer tu propia comida betta usando un procesador de alimentos. Muchos de los
mejores criadores de betta del mundo tienen su propia fórmula especial, y a
juzgar por la vitalidad de los bettas que producen, tienen razón en hacerlo.
Por lo que puedo ver, el único inconveniente para hacer su propia comida betta
es el costo. Los alimentos comerciales para peces se fabrican en grandes fábricas
a gran escala, lo que permite a los proveedores mantener el precio bajo. Como
comprará sus alimentos frescos en su tienda local, indudablemente terminará
pagando más anualmente. Una vez dicho esto, los beneficios para la salud de su
pescado definitivamente valdrán la pena, y siempre puede optar por alimentar
una combinación de alimentos comerciales y caseros para mantener bajos los
costos.
Para aquellos de ustedes interesados en experimentar con alimentos betta
caseros, aquí hay una receta simple para comenzar. ¡He usado esta receta yo
mismo y puedo dar fe de que a los bettas les encanta!
Ingredientes:
 Langostinos / lombriz congelada / pescado crudo (sin sal añadida u otros
aditivos)
 Huevo duro
 Ajo fresco (1 diente)
 Espinacas
Tome volúmenes iguales de langostinos / pescado, huevo y espinacas. Blanquee
las espinacas en agua hirviendo y triture el diente de ajo con una trituradora de
ajo. Picar finamente la gamba / pescado. Combina los ingredientes en un
procesador de alimentos y mézclalos para formar una pasta suave.
Coloque la pasta en una bolsa con cierre hermético y aplánela, utilizando un
rodillo, para formar una capa delgada en la bolsa. La bolsa y su contenido ahora
se pueden congelar.
Para alimentar sus bettas, simplemente retire la hoja de comida congelada del
congelador, rompa un pedazo lo suficientemente grande como para que sus
bettas terminen de comer en menos de cinco minutos y colóquelo en el tanque.
Temperatura
Como aprendimos en un capítulo anterior, los bettas están adaptados a la vida
en aguas relativamente poco profundas y de alta temperatura. Esto es algo que
necesitamos replicar en cautiverio para mantener contentos a nuestros bettas.
Su método para lograr esto dependerá de dónde viva en el mundo y del tamaño
del contenedor que haya elegido. Si tiene la suerte de vivir en un país donde la
temperatura del aire ambiente es constantemente de 26 ° C o más, entonces tiene
suerte, amigo, porque una vez que alcance la temperatura ambiente, el agua en
su recipiente de betta estará lo suficientemente caliente para los bettas. ¡Mi
único consejo sería no dejar el recipiente a la luz directa del sol en ningún
momento, para evitar el riesgo de cocinar el pescado!
Aquellos de nosotros que no somos tan afortunados debemos recurrir a alguna
forma de calentamiento artificial para mantener el agua en nuestros recipientes
betta a la temperatura correcta.
La forma más fácil de hacer esto es simplemente comprar un calentador de
acuario que sea lo suficientemente pequeño como para caber sumergido en su
contenedor. Dichos calentadores han existido durante décadas y están
fácilmente disponibles en tiendas acuáticas. El calentador debe ajustarse a la
temperatura correcta (entre 26 y 28 ° C está bien) y orientarse en el recipiente /
acuario de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Para recipientes que son demasiado pequeños para acomodar un calentador, es
posible usar una estera térmica del tipo diseñado para mantener a los reptiles
para mantener el agua caliente. Cuando era más joven, mantuve con éxito nueve
bettas masculinos de esta manera durante el experimento de biología que estaba
llevando a cabo. Cada macho se mantuvo en un frasco de almacenamiento de
plástico azul y los nueve frascos se colocaron encima de una gran estera térmica.
Estos machos prosperaron con alimentos diarios y dos veces por semana 100%
de cambios de agua. El único inconveniente con el uso de la alfombra de calor
fue que era difícil controlar la temperatura con mucha precisión, ya que estas
alfombras funcionan aumentando el calor en relación con la temperatura
ambiente de la habitación en la que se encuentran. Habiendo dicho eso, imagino
que esto podría ser logrado mediante el uso de la alfombra junto con una unidad
de termostato.
El método final para llevar el agua en sus recipientes betta a la temperatura
correcta es, por supuesto, calentar toda la habitación a esa temperatura. Al
principio, esto puede parecer una locura, ya que seguramente los costos de
calentar una habitación completa superan con creces el costo de hacer funcionar
un solo calentador de acuario, pero el beneficio de calentar toda la habitación
rápidamente se vuelve claro cuando comienza a agregar más bettas y más
contenedores a su colección. Finalmente, se alcanza un punto en el que resulta
mucho más rentable calentar la habitación que hacer funcionar todos los
calentadores individuales. Hay una razón por la cual la mayoría de los criadores
de betta en climas fríos optan por tener una sala de peces con calefacción en
lugar de varios tanques con calefacción individual. Todo se reduce a los costos
de funcionamiento.
Ya he mencionado que los bettas deberían mantenerse idealmente a una
temperatura entre 26 y 28 ° C. Sin embargo, los bettas realmente pueden
sobrevivir (tenga en cuenta que dije sobrevivir, no prosperar) a temperaturas
ligeramente superiores a este rango recomendado.
De hecho, en su libro "Una guía completa para Bettas", Walt Maurus habla de
que los bettas sobrevivieron durante varias horas, ¡después de que lo dejaron en
un automóvil en invierno, a una temperatura de 7˚C! Esto es tranquilizador por
dos razones. En primer lugar, significa que en caso de un corte de energía,
aquellos de nosotros en climas más fríos tenemos una ventana de tiempo más
larga de lo que se podría esperar para encontrar una fuente de calor alternativa
para nuestros peces, hasta que se vuelva a conectar el suministro de electricidad.
En segundo lugar, ayuda a explicar cómo, cuando los bettas se transportan por
miles alrededor del mundo, empacados individualmente en pequeñas bolsas de
plástico, son más que capaces de hacer frente a la inevitable caída de
temperatura que se produce una vez que los paquetes de calor del exportador
dejan de ceder. calor.
 Un calentador de acuario es la forma más sencilla de calentar el agua en el tanque de su betta a la temperatura correcta

Luz
¿Los bettas necesitan luz? La respuesta simple es sí, por supuesto, los bettas
necesitan luz, pero solo en la forma en que la mayoría de los animales necesitan
luz: ¡para ver las cosas mejor!
Bettas evolucionó en los trópicos, donde el sol sale alrededor de las 06.00 y se
pone alrededor de las 18.00, por lo que en realidad están 'diseñados' para vivir
en lugares donde reciben luz solar natural durante aproximadamente 12 horas al
día, durante todo el año (solo soy yo ¿O eso hace que alguien más quiera
emigrar?
A pesar de esto, los bettas no necesitan arreglos especiales de iluminación en
cautiverio. Vivirán y se reproducirán muy felices en la luz ambiental disponible
en cualquier habitación de su casa que desee poner. Si desea utilizar iluminación
fluorescente estándar o LED para acuarios para iluminar su tanque, entonces eso
depende de usted, pero realmente no lo necesitan.
Tenga en cuenta que no sugiero mantener su betta en la oscuridad. ¡Estos
son organismos vivos que deben ser cuidados y admirados, no cerrados y
olvidados!
Obviamente, si planea utilizar plantas vivas en su configuración, deberá
proporcionar una fuente de luz para que esas plantas puedan realizar la
fotosíntesis y mantenerse con vida.
IMPORTANTE: nunca coloque el recipiente de su betta en un lugar donde
reciba luz solar directa, ya que el aumento repentino de la temperatura
puede matar a sus peces.

Una de las tiras de luces LED del autor

Lista de la compra
Bien, ahora hemos cubierto los conceptos básicos del cuidado de betta: un
recipiente (provisto o no), agua limpia (filtrada o no), alta temperatura (tanques
calentados versus habitación calentada) y alimentos (secos, congelados,
recolectados o cultivados) . En teoría, ahora debería estar bastante bien ubicado
para dirigirse a la tienda de mascotas más cercana y comprar todo lo que necesita
para comenzar a mantener betta, pero antes de hacerlo, aquí hay una lista de
compras de ejemplo de todo lo que podría necesitar para albergar un betta:
  Un pequeño acuario rectangular con tapa (¡los bettas son buenos puentes!)
 Un calentador de acuario de tamaño adecuado (con termostato
incorporado)
 Una pequeña bomba de aire (para accionar el filtro), idealmente con un
flujo de aire ajustable.
 Una longitud de tubo de línea aérea lo suficientemente larga como para
alcanzar desde la bomba cuando se enchufa en la pared a la ubicación
propuesta para su acuario.
 Una válvula de retención (para evitar que el agua salga de su acuario hacia
la bomba de aire y por todo el piso en caso de corte de energía).
 Un filtro de esponja impulsado por aire (a menos que vaya a hacer su
propio filtro, en cuyo caso necesita las piezas para hacer el filtro)
 Cualquier decoración que desee incluir en la configuración, p. grava,
plástico / seda / plantas reales
 Una unidad de iluminación y una bombilla (si quieres una y no está
incluida como parte del acuario)
 Una tina de alimento seco adecuado (idealmente una variedad flotante en
forma de gránulos o gránulos)
Por supuesto, si quisieras acortar esta lista de compras (y hacerte la vida más
fácil) podrías comprar un acuario "nano" todo en uno. Estos pequeños acuarios
vienen en una gama de diseños estéticamente agradables, tienen luces y filtros
incorporados, y son excelentes hogares para bettas individuales. Si puede
permitírselo, le recomiendo encarecidamente que elija esta opción, ya que le
ahorrará problemas y probablemente le dará un mejor resultado final en
términos de un tanque de exhibición para mostrar su betta.

Configurando tu primer tanque

Antes de siquiera pensar en comprar un betta, debe configurar su tanque.
El siguiente conjunto de instrucciones asume que ha comprado todos los
artículos en la lista de compras anterior. Si, en cambio, optó por comprar un
nano tanque todo en uno, ¡simplemente siga las instrucciones del fabricante!
Aquí se explica cómo configurar el tanque:
 Lave el acuario, el calentador, el filtro, la esponja de filtro y toda la
decoración para eliminar los residuos del proceso de fabricación.
 Lave cualquier grava u otro sustrato repetidamente hasta que el agua se
escurra (esto es especialmente importante con gravas de colores).
 Coloque el acuario en su ubicación final (lejos de la luz solar directa) en
una superficie nivelada. Si la superficie es desigual, debería considerar
cortar un trozo de poliestireno (o alfombra o cartón) para colocarlo debajo
del acuario, lo que absorberá las irregularidades en la base del tanque y
evitará que se agriete.
 Agregue el calentador (¡no lo encienda todavía!)
 Agregue cualquier decoración.
 Conecte el filtro de esponja a la bomba de aire usando la longitud del tubo
de la línea aérea e instale la válvula de retención en algún lugar a lo largo
de la tubería de la línea aérea (¡no encienda la bomba todavía!).
 Agregue el filtro de esponja al acuario.
 Llene el acuario con agua del grifo, dejando un espacio de 1 cm en la parte
superior para permitir el flujo de aire (recuerde, ¡los bettas necesitan
respirar aire atmosférico!) Y coloque la tapa.
 Enchufe el calentador, la bomba de aire y la luz, y enciéndalos todos.
 Si es necesario, ajuste el flujo de aire de la bomba de aire para asegurarse
de que el filtro esté burbujeando muy suavemente. ¡A los Bettas no les
gustan los jacuzzis!
 Date una palmadita en la espalda, ¡ya terminaste!
IMPORTANTE: No compre un betta hasta que haya configurado su
tanque y haya permitido que el filtro funcione durante al menos dos
semanas, para permitir que el agua se acondicione. ¡Afortunadamente, esas
dos semanas te darán mucho tiempo para leer el resto de este libro!
En el resto de este capítulo, discutiré dónde puede comprar bettas, cómo
asegurarse de elegir un betta saludable, los posibles riesgos de mantener los
bettas juntos y algunas opciones para mantener muchos bettas individualmente.
 Un ejemplo de un tanque de betta bellamente decorado, completo con tierra, grava, pantano y plantas vivas. Foto de
Joel Carnat (flickr.com/photos/21708387@N02/8431450190), disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution
(creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Donde comprar bettas

En la actualidad, comprar peces tropicales nunca ha sido tan fácil. Hay tres
opciones básicas y he decidido discutir cada una de ellas, con sus respectivas
ventajas y desventajas.

Tu tienda local de pescado

Para la mayoría de las personas, su pescadería local (a menudo abreviada como
LFS en los foros en línea) es el primer lugar donde verán un betta y, por lo tanto,
(lógicamente) es el primer lugar donde buscarán cuando llegue el momento de
comprar uno.
Dependiendo de dónde viva (con lo que me refiero al país, así como al pueblo /
ciudad) y qué raza de betta está buscando, dirigirse a su LFS será una excelente
manera de comprar sus bettas o un desastre total. Esto se debe a que las tiendas
de pescado varían mucho en la calidad del pescado que importan y la calidad
del cuidado que reciben esos peces una vez que llegan a la tienda. Además, como
la mayoría de las empresas, las tiendas de pescado están dispuestas a maximizar
su margen de beneficio y, por lo tanto, tienden a almacenar solo aquellas
especies de peces tropicales para las que saben que hay un gran mercado. Como
tal, la variedad de razas betta que se ofrece a menudo es algo limitada. En su
mayor parte, si visitara una pescadería al azar en cualquier país y pidiera ver sus
bettas, le mostrarán un montón de velos y no mucho más.
Las razas de betta disponibles y su calidad, por supuesto, varían de un país a
otro. En Asia, los bettas son muy populares, y debido a que la gran mayoría de
los bettas se crían en Asia, los propietarios de las tiendas de pescado pueden
obtener una variedad de bettas de granjas locales que no solo son de mucha
mayor calidad que las que se encuentran en otros países, sino que también más
barato de adquirir. Del mismo modo, en Estados Unidos hay una serie de tiendas
de mascotas de grandes cadenas que importan miles de bettas de Asia para
proporcionar un alto grado de variedad para atraer a sus clientes. Aquí en el
Reino Unido, relativamente pocas tiendas de peces tropicales almacenan algo
más que veiltails y plakats de baja calidad. Sin embargo, hay un número
creciente de cadenas de tiendas y puntos de venta bien establecidos que están
dispuestos a importar razas de betta específicas para sus clientes. Algunas
tiendas incluso almacenan las razas más elegantes durante todo el año, en
estantes de exhibición personalizados.
Como dije antes, el nivel de atención varía. Las malas tiendas mantienen a
hombres y mujeres juntos en el mismo tanque; o mantenga bettas de aletas largas
con otras especies de peces que se sabe que pican peces con aletas largas (como
púas de tigre o sertras de serpae); o mantenga bettas masculinos en vasos de
plástico absolutamente pequeños sin espacio para nadar (común en Estados
Unidos). Las buenas tiendas darán a bettas compañeros de tanque apropiados,
tanques filtrados y cambios frecuentes de agua para mantenerlos en un estado
de salud óptimo.
Pros:
 Comprar desde su LFS es conveniente.
 Puedes ver el pez en persona para evaluar su salud.
 Su LFS podría ordenar una raza particular de betta para usted.

Contras:
 El pescado puede ser demasiado caro (¡la tienda quiere obtener ganancias
después de todo!).
 Es posible que el pescado no se mantenga en muy buenas condiciones
(depende de la tienda).
 Es probable que la variedad de razas disponibles sea limitada (depende de
la tienda).
 Si elige criar los peces, no tiene forma de descubrir su origen genético.

Minoristas en línea
Algunos de los bettas de mejor calidad del mundo se pueden comprar en línea y
enviar directamente a su puerta principal. Personalmente compré pescado de
criadores tailandeses (enviado a través de un transbordador del Reino Unido) y
me los entregaron desde Tailandia en Inglaterra en unos pocos días. La calidad
de esos peces fue sobresaliente y su desove ha tenido un gran impacto en mi
programa de reproducción.
En términos de conveniencia, comprar bettas en línea es difícil de superar. ¡Ni
siquiera tiene que abandonar la comodidad de su hogar! El mundo es tu ostra.
Sin embargo, hay algunos inconvenientes que vale la pena considerar.
En primer lugar, cuando compra un pez en un sitio web, generalmente basa su
elección en una fotografía del pez en cuestión. A veces, si tienes suerte, el
criador incluirá un video del pez, que es mucho mejor, pero generalmente es
solo una foto del pez tomada desde ambos lados. De cualquier manera, ni una
foto ni un video son tan buenos como poder ver los peces en la carne. Para
resaltar esto, una queja común de los clientes que usan sitios de subastas de
pescado en línea es que el pescado que reciben no se parece al pescado que
vieron en el anuncio.
A veces esto se debe a que los criadores sin escrúpulos envían un pez
completamente diferente (la excepción en lugar de la regla). Más comúnmente,
esto es simplemente el efecto del tiempo. Muchos de los patrones de color
modernos pueden cambiar su apariencia dramáticamente en un corto espacio de
tiempo gracias al portador del gen de mármol. Del mismo modo, la clasificación
de un betta puede cambiar mucho a medida que crece, por lo que si la foto /
video se tomó cuando el pez era más joven, es muy posible que no se vea igual
cuando se entrega. Este problema no ocurre cuando estás mirando un betta en
una pescadería. ¡El pez que ves es el pez que obtendrás!
Comprar pescado en línea de proveedores en el extranjero puede ser arriesgado,
ya que los bettas deben enviarse por un largo camino. Aunque, en mi
experiencia, los peces enviados desde el extranjero llegan vivos y bien, siempre
existe el riesgo de que no realicen el viaje y de que usted reciba los peces
muertos. Lamentablemente, esto generalmente se debe a factores fuera de
nuestro control (por ejemplo, condiciones climáticas adversas o manejo brusco
en tránsito). Dicho esto, existe una variación considerable en el cuidado con el
que los criadores empacan sus peces para su envío. Mi consejo es preguntar para
averiguar qué vendedores han usado otras personas en el pasado (o leer sus
comentarios de los clientes) y solo usar aquellos con excelentes comentarios o
aquellos que se recomiendan como vendedores que empacan bien su pescado.
Eso es precisamente lo que hice la primera vez que compré pescado de
AquaBid.com y tengo que decir que el nivel de servicio que recibí (de dos
criadores diferentes) fue fantástico.
El otro problema con la compra de bettas en línea de proveedores extranjeros es
que puede ser muy costoso, gracias al costo de envío y la documentación
asociada. Por lo general, una vez que haya comprado el pescado en el sitio,
deberá pagar un cargo adicional por manejo al exportador, un cargo por manejo
al transbordador y un cargo por envío al transbordador. ¡Lo que podría parecer
una ganga en línea pronto puede convertirse en una inversión seria! En mi caso,
creo que vale la pena el gasto adicional para obtener el pez preciso que quiero
para mis proyectos de cría porque si puedo criar ese pez, entonces la
descendencia será de buena calidad y vender algunos de ellos ayudará a
recuperar los costos involucrados. Creo que si estuviera buscando un betta
macho para tener como mascota, o un par de bettas para practicar el desove,
probablemente no buscaría comprar pescado en el extranjero.
Por supuesto, en muchos países puede comprar bettas en línea en tiendas
ubicadas en el mismo país. El Reino Unido tiene varias tiendas de peces
tropicales en línea que entregarán pescado a nivel nacional. Además, ¡hay una
gran cantidad de tiendas eBay! Comprar en tiendas en línea con sede en su país
reducirá los costos, pero aún debe tener en cuenta que no podrá ver el pescado
en la carne y no podrá controlar el medio por el cual llega a tú.
En mi experiencia, comprar bettas en línea (ya sea internacional o nacional)
siempre conlleva un riesgo inherente, pero una vez que haya encontrado un
proveedor confiable, gran parte de este riesgo se elimina, lo que le permite
comprar con confianza.

Pros:

 Comprar en línea es conveniente.

 ¡Puedes comprar pescado de excelente calidad en cualquier forma o color
que desees!

Contras:

 Es posible que el pescado que recibe no se parezca al que aparece en el

anuncio (por razones legítimas (por ejemplo, tiene el gen de mármol) o
ilegítimas).
 Es posible que el pez no sobreviva al largo viaje al extranjero (si
corresponde).
 El proceso puede ser muy costoso.
 Nuevamente, no puedes conocer el fondo genético de los peces.
Criadores
Con mucho, la mejor manera de comprar bettas debe ser visitar a un criador de
bettas de alta calidad y comprarles el pescado directamente. Esta ruta tiene
muchos beneficios y pocas desventajas, si es que tiene alguna. En primer lugar,
podrá ver los peces directamente, lo que le permitirá tomar una decisión bien
informada (a menudo con la ayuda del criador); en segundo lugar, el criador
generalmente podrá decirle los antecedentes genéticos del pez que desea
comprar, o al menos decirle cómo eran los padres (o incluso mostrarle el pez
padre); tercero, podrán decirle cómo se mantienen sus peces en términos de
dieta, parámetros del agua y temperatura, para que pueda replicar esas
condiciones; y finalmente (mi favorito) tienes la oportunidad de conocer a un
nuevo conocido que podrá darte muchos consejos y mejorar tus habilidades
como portero de betta. ¿Qué es lo que no te gusta de eso?
Pros:

 La calidad del pescado suele ser excelente. Puedes examinar el pez de

cerca.
 Conocerás los antecedentes genéticos de los peces.
 Puedes comprar un par de peces de la misma línea.

Obtendrá toda la información que necesita para mantener a los peces saludables.
¡Puedes hacer un nuevo amigo!

Contras:

 ¡Lo único en lo que puedo pensar es que podría obsesionarse aún más con
los bettas después de ver la configuración de betta de otra persona!
 La manera fácil de obtener un par combinado, como estos HMPK de dragón negro, es visitar a un criador © Kitti
Watcharaworatham

Elegir un betta saludable

Para cualquiera que tenga la intención de comprar un betta, ya sea como
mascota, como complemento de un tanque comunitario, o para generarlo, saber
cómo elegir un betta que sea saludable es extremadamente importante. Después
de todo, desea que su compra le brinde muchos años de placer, no caer muerto
en el momento en que lo lleva a casa.
Con eso en mente, estos son mis consejos para elegir un pez saludable en
situaciones en las que pueda verlo en persona, es decir, en una tienda de
mascotas o de un criador privado. También puede aplicar la lista de verificación
cuando un vendedor en línea le haya proporcionado un enlace a un video del
pescado que está pensando en comprar (esto no es raro en Aquabid.com y se
está convirtiendo en el estándar cuando se trata de anunciar pescado para la
venta en Facebook; al menos en el Reino Unido).
Obviamente, si todo lo que tiene son fotografías del pez, entonces lo único que
puede hacer es intentar obtener la mayor cantidad de fotos claras posible y basar
su juicio en ellas.
IMPORTANTE: nunca compre un betta que no haya visto, ya sea en carne
y hueso, en una foto que muestre ambos lados del pez cuando está en llamas
(e idealmente, una vista mirando al pez desde arriba), o en un video que
muestra ambos lados del pez.

Paso 1 - Condiciones de vida y compañeros de tanque

Lo primero que debe hacer es mirar el contenedor o tanque en el que se guarda
el betta. ¿Está limpio? ¿Hay otros peces en él? ¿Estos peces muestran signos de
enfermedad? Peor aún, ¿alguno de ellos está muerto?
 Si ve peces muertos en el mismo tanque que el betta que está mirando,
aléjese y compre su nuevo betta en otro lugar. Lo más probable es que los
otros peces en el tanque, incluido el betta, sufran cualquier enfermedad
que mate a los peces muertos.
 Si la desaparición del pez muerto no ha sido causada por una enfermedad,
entonces el otro culpable probable es la mala cría por parte de la tienda, o
la persona, de la que planea comprar su pez. Si ese es el caso, mi consejo
nuevamente sería alejarse y comprar su betta en otro lugar.
Los signos típicos de enfermedad en peces tropicales de agua dulce que se
venden en tiendas de mascotas son los siguientes:
  Nadar con los pectorales pegados al cuerpo (a menudo denominados
"shimmying"). Esto es muy común en portadores vivos enfermos como
guppies, platies, espadas y mollies.
 Manchas blancas en la piel causadas por Ichthyophthirius multifiliis, un
protozoo que comúnmente se conoce como "ich" o simplemente
enfermedad de la mancha blanca.
 Manchas blancas de limo o algodón en la piel y las aletas, que indican una
infección por hongos.
 Raspado constante de objetos en el acuario, lo que generalmente indica
parásitos o la aparición de la enfermedad de las manchas blancas o la
enfermedad del terciopelo (ver más abajo)
 Una capa de polvo en la superficie de la piel causada por parásitos de
dinoflagelado del género Piscinoodinium (comúnmente conocida como
enfermedad del terciopelo)
 Jadeo constante en la superficie del agua, lo que indica niveles bajos de
oxígeno o un alto nivel de toxinas en el agua.
 Acostado inmóvil sobre el sustrato. Sin embargo, tenga en cuenta que
algunos peces comúnmente disponibles, en su mayoría bagre, están
adaptados para vivir en el sustrato y, a menudo, pueden permanecer
quietos durante largos períodos de tiempo.

Si su betta se mantiene aislado, verifique si su tanque está conectado o no a

todos los otros tanques en la tienda como parte de un sistema continuo con un
filtro enorme. Si es así, verifique (o pregunte) si usan filtración ultravioleta (UV)
como parte de ese sistema, que está diseñado para eliminar los patógenos
transmitidos por el agua. Si no tienen un filtro UV, revise los otros tanques en
el sistema en busca de peces muertos o signos de enfermedad. Como antes, si
ve peces muertos o peces que muestran signos de enfermedad, aléjese, porque
en última instancia, el betta que está mirando es compartir su agua con esos otros
peces enfermos o muertos.
Paso 2 - Comportamiento
Una vez que hayas establecido que el betta que estás viendo no está en agua
plagada de enfermedades, da un paso atrás del contenedor del betta y observa
su comportamiento durante unos minutos. ¿Qué está haciendo? ¿Está activo?
¿Se esconde? ¿Nada fuerte y transporta sus aletas fácilmente, o es letárgico y
arrastra sus aletas?
 Un betta saludable debería poder llevar sus aletas y nadar con
facilidad. Si el pez que está mirando claramente tiene problemas para
nadar, o no parece lo suficientemente fuerte como para abrir sus aletas
desaparecidas (dorsal, anal y caudal), entonces probablemente no sea
saludable.

 Los bettas saludables son activos, inquisitivos y agresivos para los

conespecíficos (es decir, otros bettas). A menudo, los bettas se
mantienen en tanques uno al lado del otro, y los machos en particular se
pueden ver exhibiéndose entre sí a través del vidrio. Este último es
definitivamente un buen signo de salud, ya que los bettas enfermos pierden
su disposición a mostrarse. A veces (por ejemplo, en los EE. UU., Donde
los bettas a menudo se venden en pequeños vasos de plástico) es posible
colocar el betta junto a otro betta brevemente para ver si estallará sus aletas
y reaccionará agresivamente. Se puede lograr el mismo efecto colocando
un espejo al lado del pez para que pueda "luchar" contra su reflejo (esto
funciona para machos y hembras). La prueba de lucha es una buena
manera de evaluar la salud de una posible compra (aunque por alguna
razón la práctica parece estar mal vista por la mayoría de las tiendas de
mascotas en el Reino Unido). En un tanque que contiene solo bettas
femeninas, las hembras deben interactuar entre sí, encendidas y
discutiendo hasta cierto punto. Incluso si no puede hacer la prueba de
lucha, puede evaluar la salud del betta en función de su actividad. Si el
betta que estás mirando mantiene sus aletas cerradas y se esconde todo el
tiempo, o apenas se mueve mientras estás mirando, entonces si yo fuera
tú, lo evitaría. Del mismo modo, si el pez permanece constantemente
inmóvil en la superficie o en el sustrato, debe evitarse.
  Si el betta es masculino y se mantiene aislado, ¿hay un bubblenest?
Los machos sanos construirán burbujas como burbujas incluso en ausencia
de hembras. Esto no es esencial si el pez parece sano de otra manera, pero
es otro indicador realmente bueno de buena salud en los bettas machos,
junto con la voluntad de estallar y luchar.
 ¿El betta come fácilmente? Si es posible, pida ver cómo comen los peces.
En cautiverio, los bettas aprenden muy rápidamente que las personas cerca
de sus contenedores significan comida, por lo que es normal que los bettas
saludables naden hacia la parte delantera del tanque cuando las personas
se acercan, nadando con entusiasmo de un lado a otro. Un betta saludable
debe comer fácilmente. Si el betta ignora la comida, entonces hay algo mal
con ella. ¡No lo compres!

Paso 3 - Apariencia
Ahora eche un vistazo más de cerca a su compra prevista. Aquí hay una lista de
verificación que debe revisar cada vez que compra un betta:
 ¿Todas las aletas están presentes y son correctas (dos pectorales, dos
ventrales, una dorsal, una anal y una caudal)? Si es así, pase al
siguiente punto. Si no, no compre el pescado. La única excepción a esta
regla es si está comprando a un criador privado y le dicen que el pez no
desarrolló aletas ventrales como resultado de microworms
sobrealimentados. Esta no es una enfermedad genética, sino un
desafortunado efecto secundario de alimentar a los alevines jóvenes con
una dieta limitada. La descendencia de tales peces desarrollará aletas
ventrales de forma normal si se cuida correctamente (puedo dar fe de esto,
ya que he realizado esta cruz exacta varias veces con buenos resultados).

 ¿El pez tiene aletas dañadas (rasgaduras, lágrimas, enrojecimiento

causado por septicemia)? En caso afirmativo, esto podría ser un signo de
enfermedad, reproducción, pelea o haber sido atacado por compañeros de
tanque. Si le compra a un criador, es posible que le expliquen el daño de
la aleta y le aseguren que es un "desgaste natural" y no el resultado de una
enfermedad. Por ejemplo, el daño puede estar allí porque el criador ha
 utilizado los peces para la reproducción, lo que a menudo da como
resultado aletas rotas. En una tienda tendrá que usar su criterio, pero
esencialmente si el borde de la rasgadura o rasgadura está limpio, entonces
el daño probablemente no sea un problema. Si el borde rasgado es rojo, o
tiene algún tipo de baba blanca o crecimiento similar al algodón asociado,
aléjese.

 ¿Están las cubiertas branquiales intactas y sin deformaciones

(algunos bettas tienen cubiertas branquiales dobladas)? Las cubiertas
branquiales dobladas no son atractivas y pueden indicar alguna forma de
debilidad genética, o la presencia de un tumor detrás de la cubierta
branquial.

 ¿Están los ojos claros (en lugar de nublados)? Los ojos nublados son
un signo de mala calidad del agua, lo que indica que la salud de los peces
puede verse comprometida. Sin embargo, si este es el único problema,
probablemente estaría bien comprar el pescado, ya que esto generalmente
desaparece una vez que el betta se vuelve a alojar en condiciones de agua
limpia.

 ¿Está el cuerpo libre de daños? Revise el cuerpo del betta en busca de

úlceras o lesiones causadas por heridas infectadas. Del mismo modo, los
bettas pueden tener tumores, que aparecen como bultos obvios en el
cuerpo. Si ve algo como esto, no compre el pescado.

 ¿El betta tiene una columna vertebral doblada? Mira el betta desde el
costado. Si imagina una línea recta desde la boca del pez hasta la mitad
del pedúnculo caudal, debe haber una cantidad aproximadamente igual del
cuerpo del betta por encima y por debajo de esta línea. Si este no es el
caso, entonces el betta puede tener una columna vertebral doblada, pero
esto generalmente es muy obvio, ya que el pez aparecerá "jorobado" y
puede tener dificultades para nadar. Luego, mire el betta desde arriba para
asegurarse de que no tenga dobleces en su columna vertebral cuando se ve
 desde este ángulo. A veces, un betta parecerá perfectamente normal
cuando se ve desde un lado, solo para revelar una columna vertebral
severamente doblada cuando se ve desde arriba. De nuevo, esto suele ser
obvio porque afecta la forma en que nada el pez.

 ¿El pez está hinchado, con escamas elevadas que le dan una apariencia
de "cono de pino"? Si es así, el pez tiene "hidropesía", un síntoma común
en bettas que en realidad es causado por una amplia gama de
enfermedades. De cualquier manera, es bastante incurable, así que si ves
un betta con escamas elevadas como un cono de pino, ¡evítalo como la
peste!

Eso es. Si ha revisado la lista anterior y está contento de que el betta que está
mirando esté en buenas condiciones, felicidades, hay muchas posibilidades de
que esté mirando un pez que le brindará años de felicidad.

Un betta saludable es regordete, activo y alerta con aletas no dañadas, como esta hembra HMPK criada por el autor
Manteniendo a los bettas juntos
Si ha prestado atención a lo que he estado tratando de decirle en los capítulos
anteriores, debe tener en cuenta que mantener múltiples bettas juntos en el
mismo acuario es, al menos, presentarle algo así como un desafío. ¡No se les
llama peces luchadores por nada!
Sin embargo, hay personas que insisten en que es posible mantener un solo betta
macho en el mismo tanque que varias hembras. He leído esto innumerables
veces en los libros para principiantes de la pesca tropical y en los foros de betta
y después de considerarlo, he llegado a esta conclusión:
Sí, es posible mantener un solo betta masculino con un pequeño grupo de
hembras en el mismo tanque, pero esta es la excepción en lugar de la regla
y depende en gran medida de la agresión de los bettas individuales
involucrados.
No es una conclusión muy satisfactoria, estoy seguro de que estará de acuerdo.
Para ilustrar mi punto, aquí está la historia de mi primer intento de mantener un
bettas macho y varias hembras en un acuario comunitario: debo haber tenido 13
años y tenía un bonito acuario de vidrio de 120 galones ese acuario que
albergaba una comunidad pacífica peces que incluyen un grupo reproductivo de
platijas de cola roja Wiphophorus maculatus, un cardumen de corydoras
salpicadas de Corydoras paleatus y un bagre suckermouth Hypostomus
plecostomus. Un día estaba en una tienda de mascotas y decidí comprar un grupo
de bettas (un hombre y tres mujeres), para ver si podía lograr que vivieran juntos
en armonía.
El macho era un veiltail azul, las hembras probablemente eran plakats de tipo
salvaje; recuerdo que eran de color marrón rojizo con algo de color en las aletas
no apareadas. Había leído que podías tener un betta macho con un harén de
hembras en una de mis revistas de pesca y no podía esperar para probarlo.
Después de todo, ¿a quién no le gusta la idea de un tanque en el que un
espectacular betta macho esté constantemente presumiendo ante un harén de
mujeres adoradoras?
Una vez que llegué a casa, agregué los bettas a mi tanque comunitario y me
senté durante aproximadamente una hora observándolos. Era una exhibición
impresionante con el macho persiguiendo y mirando a las hembras, y las
hembras lo miraban o nadaban cuando se ponía demasiado agresivo. En ese
momento, el tanque tenía un crecimiento prolífico de helecho indio Ceratopteris
thalictroides de aproximadamente dos pulgadas de profundidad en toda la
superficie. A los bettas les encantó. Con sus aletas más cortas y mayor agilidad,
mis tres hembras no tuvieron problemas para evadir las atenciones de los
machos lanzándose al helecho.
Todo estuvo bien durante un día más o menos, pero de repente me di cuenta de
que las aletas del macho habían sido mordidas y parecía bastante apático. Luego,
al día siguiente, fue peor. Sus aletas estaban destrozadas y estaba nadando
activamente lejos de las hembras, cuando lo persiguieron. Había habido un
cambio en la jerarquía de dominación. El macho se había agotado tratando de
impresionar a las hembras, pero fue en vano. En lugar de sentirse impresionados,
se volvieron contra él y rápidamente lo redujeron a un desastre desgarrado y
desgarrado.
Esta experiencia me enseñó que nunca debes ser complaciente cuando se trata
de mantener unidos los bettas adultos. Algunas bettas femeninas pueden ser tan
agresivas como los machos, y los tanques que contienen un macho y varias
hembras pueden pasar de bueno a malo muy rápidamente.

Mis reglas de oro de mantener a los bettas juntos

Habiendo aprendido de mi error, ahora sigo tres reglas muy simples para
mantener múltiples bettas juntos. Estas reglas son las siguientes.
 Los alevines del mismo engendro pueden mantenerse juntos para crecer
en el mismo contenedor hasta la edad adulta, siempre que los individuos
agresivos sean aislados y retirados del grupo cuando comiencen a atacar a
sus hermanos.
 Los alevines de diferentes engendros se pueden combinar y criar en el
mismo recipiente siempre que sean jóvenes cuando se presenten entre sí
(es decir, aún no muestran signos de agresión) y aproximadamente del
mismo tamaño. Luego deben mantenerse de acuerdo con la regla anterior.
 Nunca coloque dos bettas adultos no relacionados en el mismo contenedor
a menos que sean un hombre y una mujer y esté tratando de engendrarlos.
Si te apegas a estas reglas, nunca te equivocarás.
Estas tres reglas están muy bien, pero no atienden a los entusiastas de los betta
entre nosotros que eligen mantener varias bettas femeninas juntas en un "tanque
de hermandad".

Tanques de hermandad
Muchos entusiastas de los bettas mantienen los tanques comunitarios femeninos
en la creencia de que los bettas femeninos se llevan bien y que solo los bettas
masculinos son agresivos y causan problemas. ¿Y quién puede culparlos? Los
libros, revistas y páginas web sobre peces tropicales parecen estar convencidos
de que es una buena idea.
Si bien reconozco plenamente que hay personas por ahí que mantienen con éxito
múltiples bettas femeninas juntas en el mismo tanque, personalmente considero
que esto no tiene nada que ver con que las bettas femeninas sean pacíficas y
todo lo que tiene que ver con el betta keeper en cuestión después de haber
manejado con éxito la situación (es decir, proporcionando escondites para las
hembras más débiles y menos dominantes y eliminando las hembras súper
agresivas) para permitir que los peces coexistan.
Digo esto porque no es cierto que las bettas femeninas no sean agresivas. Pueden
ser tan agresivos como los bettas masculinos, de hecho, totalmente asesinos. ¡En
un momento u otro he tenido bettas hembras que mataron machos, mataron a
otras hembras e incluso mataron a otros peces tropicales en el mismo tanque!
La cuestión es que cuando las personas crean tanques comunitarios totalmente
femeninos, generalmente reúnen un montón de bettas adultas no relacionadas.
Estas hembras, al encontrarse entre sí, invariablemente hacen lo que los bettas
hacen mejor cuando se encuentran con un betta extraño. Ellos pelean. La razón
de esta pelea es establecer una jerarquía de dominación, con los peces más
dominantes que típicamente disfrutan del acceso a todas las áreas del acuario (y
los primeros dibs en cualquier alimento) y los peces más débiles lo pasan muy
mal. Las hembras más bajas en el orden jerárquico deben estar constantemente
atentas a las hembras más dominantes, que pueden atacarlas, solo para
recordarles quién es el jefe. A menudo, el pez más débil terminará con las aletas
rotas como resultado de todas las escaramuzas, a veces la hembra más
dominante la acosa y la mata.
Eso es lo que puede suceder si todas las hembras se agregan al tanque
simultáneamente. Sin embargo, el proceso habitual es que una vez que se han
agregado algunas hembras a la hermandad, el dueño de dichas hembras decide
agregar otra hembra. Y otro. Y otro. Lo que estos fanáticos de Betta bien
intencionados tal vez no se den cuenta es que cada vez que se agrega una nueva
hembra al tanque, la lucha debe comenzar nuevamente para establecer un nuevo
orden jerárquico. A veces tienen suerte y se llama una tregua. Otras veces, la
nueva adición desequilibrará severamente a toda la comunidad y habrá pérdidas.

Este tanque de hembras se ve tranquilo porque hay tantos peces que no se puede aterrorizar al resto. Aun así, algunos de ellos
tienen aletas cortadas. Foto de El ángel errante (flickr.com/photos/wandering_angel/3176135732/), disponible bajo una
licencia Creative Commons Attribution (creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

En última instancia, la razón por la que algunas personas pueden mantener un

hermoso tanque comunitario de coloridas bettas femeninas es: porque la
jerarquía de dominio se ha estabilizado (ya sea como resultado de un manejo
cuidadoso o la suerte); porque hay tantas hembras en el tanque que ningún pez
individual puede ser atacado; o porque las hembras son todas hermanas y
crecieron juntas en ese tanque.
La conclusión es que los bettas no son peces gregarios. No han evolucionado
para tolerar vivir en una proximidad cercana en un espacio cerrado como
adultos. Si quieres mantener a las mujeres juntas, no dejes que te detenga, pero
ten en cuenta que deberás prestar atención a la jerarquía de dominación y estar
preparado para intervenir rápidamente si las cosas salen mal.
LLEVE A CASA EL MENSAJE: Las hermandades más estables son
aquellas en las que las mismas hembras se han mantenido juntas durante
mucho tiempo, sin nuevas incorporaciones. La única forma de mantener
juntos varios bettas adultos de ambos sexos en el mismo tanque es cultivar
un desove completo hasta la edad adulta, e incluso entonces no esperar que
todos los peces se mantengan "fin perfectos". Todavía se romperán hasta
cierto punto. ¡Ignora este consejo bajo tu propio riesgo!

Cuántos bettas comprar: consejos para principiantes

Esta decisión depende completamente de cómo planea mantener esos bettas y si
desea mantener hombres, mujeres o ambos. Muchos principiantes comienzan
sensiblemente manteniendo a un hombre colorido en su propio tanque
bellamente decorado. Más machos alojados individualmente se pueden agregar
a la colección con el tiempo. He visto algunos ejemplos maravillosamente
creativos de estanterías de libros que se utilizan para albergar coloridas
colecciones de bettas masculinos, ¡y se ven geniales! Claramente, si tiene
suficientes contenedores y tiempo para mantener una gran cantidad de bettas
individualmente, entonces puede comprar tantas bettas masculinas (o
femeninas) como pueda. Para aquellos de ustedes que deseen intentar un tanque
de hermandad, entonces mi consejo sería comenzar introduciendo un mínimo
de cinco hembras en el tanque para propagar la inevitable agresión. Recuerde
agregar todos los peces al mismo tiempo y proporcionar muchos escondites para
permitir que los peces más débiles escapen de los agresivos compañeros de
tanque.
Mantener muchos bettas: consejos para criadores
Para aquellos de ustedes que son completamente nuevos en el mantenimiento
de bettas, podría ser un poco rápido hablar sobre cómo podrían albergar una
gran cantidad de bettas a la vez, pero pensé que al menos valdría la pena
mencionar cómo suele ser esto logrado. No tengo dudas de que para algunos de
ustedes esto se convertirá en una necesidad. ¡Necesitas estar preparado!
Una forma de mantener muchos bettas es tener muchos tanques, cada uno con
su propio filtro y calentador, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, es
posible que tenga varios machos alojados individualmente y un gran tanque para
un grupo de hembras bien administrado (ya conoce mis sentimientos sobre
mantener juntos a machos y hembras). Ahora, todo esto está muy bien, pero
ocupa espacio y el funcionamiento de calentadores separados puede ser costoso.
Aquí hay dos alternativas más económicas y que ahorran espacio que permiten
que ambos sexos se mantengan juntos en un tanque grande: el primero es dividir
el tanque en secciones con malla de plástico y alojar un betta por sección. El
segundo es aislar bettas machos dentro de las chimeneas (botellas de plástico de
2 litros con la parte superior e inferior cortadas y agujeros perforados a los lados)
y luego hacer que las hembras naden libremente alrededor de ellas en el tanque.
Ambos métodos permiten que los machos interactúen con las hembras sin
dañarlas (o ser dañadas por ellas) y los agujeros significan que todos los peces
comparten el mismo cuerpo de agua, lo que elimina la necesidad de cambiar el
agua con tanta frecuencia. Sé de varias personas que han usado ambos sistemas
con mucho éxito para albergar a los bettas adultos de ambos sexos, generalmente
con el objetivo de mantener una colección de adultos para la cría. Lo mejor de
cualquiera de las configuraciones es que solo necesita un filtro y un calentador
en el tanque, lo que reduce drásticamente los costos de funcionamiento.

Una foto de una pared en la sala de peces del autor

Una colección de bettas de lucha. El agua es marrón por la adición de hojas medicinales. © Sirinut Chimplee
Razas
La gente suele hablar de que le gusta un "tipo" particular de betta, pero ¿a qué
nos referimos exactamente cuando decimos "tipo"? Bueno, esa es una pregunta
bastante difícil de responder, por varias razones. Verá, podría decir que la
palabra 'tipo' en este contexto se refiere a las diferentes longitudes de aletas de
bettas (es decir, aleta larga o aleta corta). O puede usarlo para describir la forma
de la aleta, por ejemplo, la cola de gallo. Sin embargo, sería igualmente válido
usar la palabra "tipo" para referir las escamas de un pez, por ejemplo, si tiene
escamas metálicas o no metálicas. Una tercera forma de discutir el "tipo" podría
ser en términos de color. Incluso podría usar la palabra 'tipo' para hablar sobre
la distribución del color en el pez (es decir, su patrón), como el color sólido (el
pez es de un solo color) o bicolor (el pez tiene un cuerpo de un color y aletas de
otro).
De hecho, la palabra que deberíamos usar es "razas". El Oxford English
Dictionary define una raza como "una reserva de animales o plantas dentro de
una especie que tiene una apariencia distintiva y que típicamente se ha
desarrollado por selección deliberada". Esto resume la historia de la fantasía
moderna de los betta en una oración: los tipos de Todos los betta que
reconocemos son miembros de la especie Betta splendens (más o menos algunos
genes tomados de otra parte, ¡pero más sobre eso más adelante!); tienen una
apariencia distintiva (una cola de gallo es tan diferente a una media luna de doble
cola como un Chihuahua a un gran danés); y todos son el resultado de la cría
selectiva deliberada por el hombre para rasgos genéticos particulares. Hablamos
felices de razas de perros, cerdos, caballos, gallinas. ¿Por qué no bettas? Es
exactamente el mismo escenario que para estos otros animales domesticados.
La belleza de pensar en términos de razas es que podemos lograr algún tipo de
orden en la forma en que describimos a nuestros peces. Al usar el tipo de aleta
como el nombre de la raza, todos los demás elementos descriptivos (es decir,
color, tipo de escala y distribución de color) se pueden aplicar a ese nombre de
raza. Como ejemplo, piense en los perros labrador retriever. La mayoría de las
personas saben lo que es un Labrador, y también saben que vienen en tres
colores: dorado, chocolate y negro. Con suerte, es obvio para usted que el
nombre de la raza es Labrador, es decir, el nombre que le dice aproximadamente
qué esperar en términos de cómo se verá el animal cuando lo vea. Los términos
"dorado", "chocolate" y "negro" simplemente describen el color de ese Labrador
en particular.
Para ilustrar esto, imagina que te dije que tenía un perro negro, no tendrías ni
idea de cómo se vería el animal en términos de tamaño y forma: podría ser un
bulldog o un galgo. Si te dijera que tengo un Labrador, pero no te dijera su color,
tendrías una idea mucho mejor de cómo se vería el animal en términos de
tamaño y forma. Lo mismo ocurre con los bettas: el tipo de aleta te dice cómo
se ve el pez en términos de tamaño y forma; los otros elementos descriptivos le
dicen cómo se verá en términos de escala y patrón de color. Por lo tanto, de la
misma manera que nos referimos a los labradores, caniches y beagles como
razas de perros, técnicamente también deberíamos referirnos a las medias lunas,
las colas de gallo y los velos como razas de betta, es decir, han sido criados para
que se vean de cierta manera y exhiban un conjunto determinado de
características de comportamiento.
Bien, suficiente de la semántica. Me doy cuenta de que no voy a cambiar la
forma en que la gente habla de bettas en el corto plazo. Mi verdadero propósito
en esta sección no es discutir qué terminología deberíamos usar o no, sino
enseñarle lo mejor que pueda para diferenciar entre las diferentes razas de betta.
Cuando la mayoría de la gente habla de razas de betta, de lo que generalmente
hablan es del tipo de aleta, por lo que elegí hablar de esto primero.

Tipos de aletas Betta

Al igual que con el capítulo de Historia, he presentado las diferentes razas de
betta a continuación en lo que espero sea el orden cronológico que aparecieron
en el hobby, con la esperanza de que puedas apreciar completamente cuán lejos
hemos llegado del betta salvaje.
Aunque fue tentador hacerlo, he decidido no presentar cada raza en términos de
los estándares de exhibición del Congreso Internacional de Betta (IBC). Una
razón para esto es que vivo en el Reino Unido y todavía no hay un capítulo de
IBC aquí. Por lo tanto, desde mi propia perspectiva, no hay estándares del Reino
Unido que mis bettas deben cumplir y, por lo tanto, no quiero imponer ningún
estándar en particular a ninguno de ustedes que lea este libro. De hecho, creo
firmemente que, a menos que planee mostrar sus bettas, debe conservar y
reproducir lo que quiera. ¡Después de todo este pasatiempo se supone que es
divertido!
Una vez dicho esto, hay rasgos en cada raza betta que son deseables en la
mayoría de los estándares del show y, en este caso, he descrito estos rasgos en
términos de lo que se considera "ideal" desde la perspectiva del show. Al buscar
obtener y criar bettas que cumplan con estos ideales, usted estará en el camino
correcto para poseer y producir peces que tengan el potencial de competir en
espectáculos a nivel internacional, si así lo decide.
Vale la pena señalar que los espectáculos de betta varían en cuanto a si se le
permite o no mostrar pescado que ha comprado en lugar de pescado que ha
criado. En mi opinión, hay algo intrínsecamente malo en ganar un espectáculo
betta con un pez comprado, ya que te estás dando el crédito por la cría cuidadosa
de otra persona, pero tal vez sea mejor competir con un pez comprado que no
competir en absoluto.
Por otro lado, si decides mostrar tus bettas, entonces no puedo enfatizar lo
suficiente la importancia de estudiar los estándares de la raza que deseas
mostrar. Si su pez no cumple con estos estándares, entonces no tiene ninguna
posibilidad de ganar un premio y habrá perdido el tiempo trayendo el pez al
espectáculo. Te insto a que hagas tu tarea de antemano si quieres tener alguna
posibilidad de ganar.
Por mi parte, he tenido el enorme placer de mostrar mi pescado en el Holland
Betta Show, el mayor espectáculo de betta de Europa, que juzga a todos los
bettas competidores según el estándar Bettas4All. En mi opinión, este estándar
fomenta la cría de bettas con excelente comportamiento y, por lo tanto, disfruto
tratando de producir peces con la forma correcta para ganar lugares en este
espectáculo. Dicho esto, también tengo muchos otros engendros que son para
mi propio disfrute personal. A menudo, estos son cruces experimentales entre
peces particulares para ver qué aparece en la próxima generación.
Volviendo al tema de este capítulo, tenga en cuenta que las descripciones que
proporcioné a continuación para machos y hembras de cada raza son solo en
términos de diferencias en la clasificación. Todavía se aplican todas las reglas
para distinguir los dos sexos que presenté en la sección Anatomía al comienzo
de este libro.
Verás que, donde sea posible, he proporcionado detalles de los genes clave (o
alelos, ver más abajo) que dan lugar a cada raza. En la mayoría de los casos, he
utilizado mi propio símbolo de elección para estos genes / alelos, según las
reglas comúnmente utilizadas por los genetistas para determinar los símbolos
genéticos. La razón de esto es que los símbolos oficiales no existen para la
mayoría de los alelos betta y (con el mayor respeto para aquellos individuos
increíbles que han popularizado el estudio de la genética betta) los que son de
uso común no parecen reflejar adecuadamente el relativo dominio de estos
alelos entre sí.
Por favor, no se asuste con la palabra "alelo". Es la abreviatura de "alelomorfo"
y es simplemente el término utilizado para describir diferentes versiones de un
gen en particular. Estas diferentes versiones a menudo resultan en cambios en
la apariencia de cualquier rasgo que codifique el gen. Por ejemplo, el gen que
determina el color de la flor en las plantas de guisantes tiene dos alelos: púrpura
y blanco. Lo importante para recordar acerca de los alelos es que puede haber
múltiples alelos de un gen en particular, y que estos alelos pueden variar en
dominancia. Cuando un individuo hereda un alelo dominante de uno de los
padres y un alelo recesivo del otro, los rasgos físicos que resultan de los efectos
del alelo dominante se expresan a favor de aquellos que resultan del alelo
recesivo.
En bettas, para cualquier gen dado, un pez heredará un alelo (es decir, una
versión de un gen dado) de su madre y uno de su padre. A menudo, estos dos
alelos son idénticos, pero cuando existen dos o más alelos para un gen en
particular, existe la posibilidad de que se hereden dos alelos diferentes. Como
mencioné anteriormente, el predominio de estos dos alelos entre sí generalmente
determina qué rasgo se expresa.
Aquí hay un ejemplo, que proporciono ya que explica algunos de los términos
que usaré en el resto de este capítulo:
En pocas palabras, el gen que controla la longitud de la aleta en bettas tiene dos
alelos: uno para la longitud de la aleta larga y otro para la longitud de la aleta
corta. El alelo para la longitud de aleta corta es recesivo al alelo para la longitud
de aleta larga. Si un pez hereda dos copias del gen de aleta corta (una de cada
padre), tendrá aletas cortas. Este pez es ‘homocigoto recesivo’, es decir, tiene
dos copias idénticas del mismo alelo recesivo. Si el pez hereda dos copias del
gen de aleta larga, tendrá aletas largas. Esta vez, el pez es 'homocigoto
dominante', es decir, tiene dos copias idénticas del mismo alelo dominante.
Ahora viene la parte divertida...
Si el pez hereda una copia del alelo de aleta larga y una copia del alelo de aleta
corta, el pez tendrá aletas largas. ¿Por qué? Porque el alelo de aleta larga es
dominante sobre el alelo de aleta corta. Este pez es 'heterocigoto' para la longitud
de la aleta, es decir, lleva dos alelos diferentes del mismo gen.
Tenga en cuenta que debido a que el último pez tiene una copia del alelo de aleta
corta, decimos que es un "portador" para este alelo. El pez no expresa el rasgo
de aleta corta, pero tiene el potencial de transmitir el alelo de aleta corta a su
descendencia. Comprender sobre los portadores se vuelve muy importante
cuando comienzas a criar bettas, porque si sabes qué alelos están siendo
transportados por dos peces que planeas criar, puedes hacer predicciones sobre
cómo se verá su descendencia. Todo esto se cubrirá con mucha mayor
profundidad más adelante, en el capítulo de Genética.
Si simplemente está tratando de decidir qué raza de betta comprar como su
primera mascota, no dude en ignorar la información anterior. Para aquellos de
ustedes que buscan criar bettas, esta información puede ser invaluable, ya que
les ayudará a planificar sus engendros para obtener los resultados que desean.
He titulado las siguientes secciones dedicadas a cada raza betta con el nombre
común de esa raza y también, cuando corresponda, la abreviatura más utilizada
entre los poseedores de betta. Por ejemplo, un betta de aleta corta generalmente
también se conoce como 'plakat' o 'PK', y un betta con un caudal en forma de D
que se extiende a 180˚ generalmente se conoce como 'media luna' o 'HM'.
Bien, suficiente del preámbulo, comencemos echando un vistazo al primero de
nuestra raza, el plakat salvaje (o de tipo salvaje).
Plakat (PK) salvaje (o de tipo salvaje)
El salvaje Betta splendens es un pez impresionante por derecho propio, con su
cuerpo oscuro y elegantes aletas rojas e iridiscentes. He visto bettas salvajes
descritos como "monótonos", "aburridos" y "anodinos" en muchos otros libros
de peces y tengo que decir que estoy completamente en desacuerdo. Debe
recordar que los bettas modernos son el resultado de cientos de años de selección
artificial por parte del hombre. Los criadores han torcido la composición
genética de los bettas de un lado a otro, tratando constantemente de llegar a su
propia idea personal del pez perfecto. Los bettas salvajes son una historia
diferente. Son el producto de la selección natural. Perfectamente diseñados para
vivir y reproducirse en su hábitat natural, ¡son una perfección diminuta y
pugnaz!
Si alguna vez has visto fotos de bettas silvestres, o has tenido la suerte de ver
una en la carne, entonces quizás puedas entender por qué muchas personas que
se especializan en mantener otras especies de Betta se niegan a mantener
variedades domesticadas de Betta splendens a favor de la naturaleza pez. Lo
creas o no, ¡encuentran las cepas modernas feas en comparación!

Macho salvaje Betta splendens © Manyork Zhou

A menos que los ordene específicamente a un vendedor de buena reputación, es
poco probable que compre un betta realmente salvaje. La mayoría de los bettas
de tipo salvaje para la venta en Occidente probablemente provienen de la lucha
contra las poblaciones de peces que, aunque son similares a los peces salvajes,
en realidad son el resultado de muchos años de cría selectiva de rasgos que hacen
mejores luchadores. Como tal, si ve un pez que se parece superficialmente a un
Betta splendens salvaje, debe referirse a él como un betta de "tipo salvaje" a
menos que sepa con certeza que fue capturado en la naturaleza.
Un betta de tipo salvaje es un pez de cuerpo oscuro con aletas rojas e iridiscentes
de color azul / verde y un polvo de escamas iridiscentes de color azul / verde en
la mitad dorsal (superior) del cuerpo.
Masculino:

 Las aletas no emparejadas son cortas, pero las ventrales son relativamente
delgadas y largas;
 La aleta dorsal es redondeada o ligeramente puntiaguda hacia atrás;
 La aleta caudal es redondeada o ligeramente puntiaguda en el medio y cada
rayo caudal solo se divide en dos una vez antes de llegar al borde de la
aleta (ramificación primaria);
 Los primeros rayos de la aleta caudal (en la parte superior e inferior de la
aleta) son redondeados y, a menudo, relativamente cortos; y
 La aleta anal es de forma trapezoidal, más corta en la parte delantera y
puntiaguda en la parte posterior, con la punta que se extiende más allá del
borde inferior de la aleta caudal.

Hembra:

 Las hembras son similares a los machos, pero tienen aletas mucho más
cortas sin pares y ventrales cortos.
Los bettas salvajes y de tipo salvaje llevan dos copias del alelo de aleta corta,
que es un alelo recesivo y hace que los bettas tengan aletas cortas. Debido a que
el término dado a los bettas de aleta corta domesticados es 'plakat' (¿recuerda su
historial de betta?), Este gen también se denomina a veces alelo plakat.
Símbolo de alelo de aleta corta = f +

Plakat tradicional (Trad PK)

El plakat tradicional tiene un acabado similar al de un Betta splendens salvaje,
pero está disponible en todos los mismos colores que otros bettas domesticados.
Además, debido a que se considera que los plakats tradicionales son peces de
exhibición, su aleteo suele ser un poco más largo que el observado en Betta
splendens salvaje. Al igual que con los bettas salvajes, esta raza es asimétrica,
lo que significa que la punta posterior de la aleta anal se extiende más allá del
fondo de la aleta caudal.

Masculino:

 Las aletas no emparejadas son cortas, pero las ventrales son relativamente
delgadas y largas (aproximadamente dos tercios de la longitud del cuerpo);
 La aleta dorsal es redondeada o ligeramente puntiaguda hacia atrás;
 La aleta caudal es redondeada o ligeramente puntiaguda en el medio (en
forma de pala) y cada rayo caudal solo se divide en dos una vez antes de
llegar al borde de la aleta (ramificación primaria);
 Los primeros rayos de la aleta caudal (en la parte superior e inferior de la
aleta) son redondeados y, a menudo, relativamente cortos; y
 La aleta anal es de forma trapezoidal, más corta en la parte delantera y
puntiaguda en la parte posterior, con la punta que se extiende más allá del
borde inferior de la aleta caudal.
Hembra:

 Las hembras son similares a los machos, pero tienen aletas mucho más
cortas sin pares y ventrales cortos.

Nota: A diferencia de la mayoría de los plakats salvajes y de tipo salvaje,

los plakats tradicionales pueden, como resultado de la reproducción
selectiva, tener 180˚ o más, entre los rayos caudales superiores e inferiores.
La diferencia clave entre estos bettas y los bettas show es que los primeros
rayos se curvarán fuertemente hacia el final de la aleta caudal.
Los plakats tradicionales, como los plakats de tipo salvaje y salvaje, tienen dos
copias del alelo de aleta corta.
Símbolo de alelo de aleta corta = f +

Plakat tradicional femenino amarillo criado por Gianne Souza - tenga en cuenta la ramificación caudal de 2 rayos ©
Gianne Souza
 Este plakat tradicional masculino rojo ilustra muy bien la punta anal puntiaguda y el caudal en forma de pala © Daniella
Vereeken

Veiltail (VT)
El veiltail es el clásico pet betta. El pez que la mayoría de la gente piensa cuando
escuchan las palabras "pez luchador siamés". Los velos de cola masculinos
tienen una apariencia muy característica y son casi imposibles de identificar
erróneamente. Los velos de cola hembra pueden ser más difíciles de distinguir
con precisión, ya que en algunos casos se parecen a las hembras de otras razas.
Sin embargo, hay algunos personajes clave que pueden ayudarlo a identificar un
velo de velo femenino.
Masculino:

 Las aletas no emparejadas y las aletas ventrales son largas y fluidas;

 Las aletas dorsal y anal son más cortas en la parte delantera que en la parte
posterior y, a menudo, más largas que el cuerpo del pez;
 Los rayos superiores de la aleta caudal son notablemente más curvos que
los de la aleta inferior, lo que le da a la aleta caudal una apariencia de
joroba;
 Un impresionante veiltail masculino rojo. Foto de Neil Mullins (flickr.com/photos/npmullins/7568741246), disponible bajo
una licencia Creative Commons Attribution (creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Los rayos caudales solo se dividen en dos una vez antes de llegar al borde de la
aleta (ramificación primaria), aunque las colas de velo modernas a veces
muestran ramificación terciaria en algunos de los rayos caudales. Sin embargo,
tenga en cuenta que cualquier cosa por encima de la ramificación primaria no es
deseable en un pez show.

Hembra:

 Las aletas no emparejadas se asemejan a versiones acortadas de las aletas

largas y fluidas que se ven en los machos, con forma similar;
 La aleta caudal muestra una ramificación primaria, no se extiende muy
ancho y a menudo tiene la forma de una almendra o un trozo de maíz dulce;
y
  Los rayos de la aleta anal suelen ser más largos que los rayos de la aleta
caudal, particularmente en la parte posterior de la aleta.
El consenso general entre los entusiastas de betta es que el rasgo de velo en
bettas es el resultado de una sola mutación genética que resultó en una mayor
longitud de la aleta. Si bien esto es claramente parte de la historia (respaldado
por el hecho de que los velos mantienen la ramificación primaria en la aleta
caudal de sus antepasados plakat), personalmente no creo que esto explique
completamente la forma característica de la cola en los velos. En los velos, la
cola es asimétrica (los rayos caudales superiores son notablemente más curvos
que los de la aleta). Si la mutación simplemente causó rayos de aleta más largos,
entonces esperaría que el grado de extensión sea el mismo en todos los rayos,
dando una cola larga pero simétrica. Mi presentimiento es que puede haber más
genes involucrados en la producción del velo de cola de velo que solo un solo
alelo para aletas más largas, y que estos genes adicionales se fijaron en las
existencias de betta gracias a la selección artificial de los criadores para la forma
de cola asimétrica deseada. En cualquier caso, la producción de velos requiere
ciertamente el alelo para la longitud larga de la aleta, que es dominante al alelo
para las aletas cortas.
Hasta ahora, tan sencillo, pero volviendo a lo que dije sobre la asimetría en
veiltails: si elige usar veiltails en sus proyectos de reproducción, existe una alta
probabilidad de que produzca peces con aletas largas con un grado de asimetría
en la curva de Los rayos caudales. Para todos los demás tipos de betta, esta
asimetría es un rasgo muy indeseable y, por esa razón, la mayoría de los
criadores de betta que no están tratando específicamente de criar veiltails evitan
usarlos en sus programas de reproducción.
Curiosamente, el IBC nunca ha producido un estándar de espectáculo para vetas
de cola. No está del todo claro por qué, pero sospecho que tiene mucho que ver
con el hecho de que, cuando el IBC estaba en su infancia, los velos eran la forma
más extendida de betta domesticado disponible. No me sorprendería si todavía
lo son. Ciertamente, todavía son muy comunes en las tiendas de peces tropicales
(especialmente en las grandes cadenas de tiendas de mascotas) en todo el Reino
Unido. El IBC se fundó en parte en respuesta al hecho de que muchos velos de
cola en ese momento tenían un aleteo tan pesado que no podían nadar
adecuadamente. La organización buscó desalentar la cría de tales peces y al
mismo tiempo promover la cría de bettas de espectáculo saludables con buena
forma. Esencialmente, a los ojos de IBC, la gran mayoría de los velos de cola
comprados en la tienda se consideran peces de calidad inferior y, por lo tanto,
no habrá un estándar de IBC para velos hasta que mejore la calidad de los velos.
Personalmente, creo que los veiltails sufren de falta de control de calidad. A
diferencia de los otros tipos de aletas, que están sujetos a una selección bastante
rigurosa por parte de los criadores antes de la venta, los velos se crían en masa
en granjas de peces y se producen por miles, para ser enviados a todo el mundo.
Y debido a que son vistos como bettas 'run-of-the-mill', se venden ridículamente
baratos en comparación con todos los otros tipos de aletas. Esto es realmente
triste porque una vez el veiltail era el pez tropical más deseable del mundo.
Ahora son la persona non grata del mundo betta.
Sin embargo, no todo es pesimismo. Los veiltails pueden ser impresionantes, y
hasta el día de hoy los bettas con la mejor coloración roja sólida son todos
veiltails. Además, su precio económico los convierte en un excelente pez
iniciador para los principiantes entusiastas de los betta. Los veiltails son a
menudo los peces que primero enganchan a las personas con los bettas. Esto es
definitivamente cierto en mi caso: el primer pez tropical que compré fue un
macho de velo azul real y el primer par de bettas que engendré fueron dos velos
multicolores. Si esos peces no me hubieran dado tanta alegría hace veinte años,
no estaría escribiendo este libro hoy.
Recientemente, los criadores han comenzado a trabajar con velos para producir
peces con más patrones de color (hubo un momento en que la elección se
limitaba a rojo, azul, camboyano o multicolor), lo que está abriendo un mundo
completamente nuevo de posibilidades. Además, varios espectáculos betta no
IBC ahora incluyen una clase de veiltail, en reconocimiento del hecho de que
los veiltails fueron el punto de partida para la producción de muchos de los
maravillosos tipos de aletas que tenemos hoy.
Mi gran esperanza es que los criadores modernos continúen mejorando la
calidad de estos peces para que los velos empiecen a recuperar parte de su
antigua gloria. ¿No sería agradable ver más velos como el que se muestra arriba
en los tanques de nuestras tiendas de pescado locales?
Símbolo de alelo de aleta larga = F

Doble cola de velo (DTVT)

He elegido presentar bettas de doble cola varias veces en esta lista de razas, para
ayudarlo a identificar los diferentes tipos, ya que el rasgo de doble cola se ha
incorporado a varias de las razas de una sola cola.
Se cree que el rasgo de doble cola que apareció por primera vez está en las
existencias de veta cola betta en la India. Al igual que sus contrapartes de cola
simple, las bettas de cola de cola doble macho son difíciles de confundir con
cualquier otra cosa gracias a sus dos colas largas y más o menos almendradas,
colocadas una encima de la otra. La mutación de doble cola también imparte
una aleta dorsal muy agrandada con una base ancha, que refleja el ancho de la
aleta anal, como lo muestran claramente las fotos a continuación.
Lamentablemente, esta raza raramente vista no es tan popular como las otras
razas de doble cola. Sin embargo, es una parte integral de muchos programas de
cría de cola de velo de cola simple, ya que la cría de cola de velo de cola doble
a cola de velo de cola simple mejorará el tamaño de la selección de colas de cola
simple en la próxima generación. Como tal, la raza se mantiene y
ocasionalmente se producen ejemplares en las exportaciones de betta desde
Asia.
 Cuatro hermosos machos de doble cola de velo criados por Preecha Ammara © Preecha Ammara

Masculino:

 Todas las aletas y ventrales no emparejadas son largas y fluidas; El pez

tiene dos lóbulos caudales;
 La aleta dorsal es similar en tamaño a la aleta anal;
 Las aletas dorsal y anal son más cortas en la parte delantera que en la parte
posterior y, a menudo, más largas que el cuerpo del pez;
 Los rayos internos de cada lóbulo caudal (es decir, los rayos más cercanos
a la línea media imaginaria a través del medio del pez cuando se ven desde
el lado) son más curvos que los rayos externos. Como resultado, las dos
colas parecen doblarse una de la otra;
 Los rayos caudales solo se dividen en dos una vez antes de llegar al borde
exterior de la aleta (ramificación primaria).
Hembra:

 Las aletas se asemejan a una versión abreviada de la aleta del macho;

 El pez tiene dos lóbulos caudales, ninguno de los cuales se extiende
particularmente ancho y ambos tienen algo de forma de almendra;
 La aleta dorsal es tan grande y ancha como la aleta anal;
 Los rayos caudales solo se dividen en dos una vez antes de llegar al borde
exterior de la aleta (ramificación primaria); y
 Los rayos de la aleta anal y dorsal son más largos que los rayos de la aleta
caudal, particularmente en la parte posterior de la aleta.
La mutación de doble cola es parcialmente dominante (también conocida como
codominante), lo que significa que tiene un efecto completo cuando se heredan
dos copias del alelo y un efecto parcial cuando solo se hereda una copia.
Por lo tanto, cuando un pez hereda dos copias del gen de doble cola, será una
doble cola, que desarrollará una aleta dorsal que es similar en tamaño a la aleta
anal, y dos lóbulos caudales distintos, uno encima del otro. Cuando un pez es
portador de doble cola (es decir, tiene una copia del alelo de doble cola), la
acción del gen de doble cola resultó en una aleta dorsal más grande de lo normal
con una base mucho más ancha. El gen de doble cola también puede afectar la
aleta caudal, aumentando su propagación.
El objetivo clave al reproducir cualquier raza de doble cola es la simetría. El
objetivo es producir peces en los que el dorsal refleje perfectamente la aleta anal
(idealmente con un número muy similar de rayos de aletas y forma similar) y
donde los dos lóbulos caudales sean idénticos en tamaño y forma.
Cabe señalar que el gen de doble cola tiene algunos aspectos negativos: tiende
a producir peces de cuerpo más corto con cuerpos profundos y pedúnculos
caudales anchos, todo lo cual puede causar complicaciones durante la
reproducción. Además, el gen de doble cola comúnmente da lugar a
deformidades, particularmente espinas torcidas. La extensión de la flexión de la
columna varía mucho, y algunos peces no tienen ninguna deformidad. Más
comúnmente hay una curva leve en el pedúnculo caudal, que generalmente es
aceptable cuando se muestra un pez de cola doble, ya que es una ocurrencia tan
común. Por supuesto, no se debe alentar la deformidad espinal mayor y la
mayoría de los criadores sacrificarían tales peces (más sobre la eliminación en
un capítulo posterior).
El tipo de doble cola de velo no se ve comúnmente en el Reino Unido. Solo lo
he visto en bettas hembras en una de mis tiendas de pescado locales e incluso
entonces el pez tenía lóbulos caudales desiguales (un rasgo que requiere una cría
selectiva cuidadosa para su reparación). La tienda en cuestión importa
luchadoras de baja calidad criadas en masa a granel y, en ocasiones, estos
pedidos incluyen velos de cola doble. Solo puedo suponer que su proveedor
mantiene el gen de doble cola en sus existencias de cola de velo por la razón que
discutí anteriormente, para producir peces de cola de ave con aletas dorsal y
caudal más amplias. La reproducción de la mutación de doble cola en líneas de
una sola cola se practica ampliamente porque, como ya he mencionado, los
bettas que llevan una copia del alelo exhiben dorsales más anchos, aletas más
anchas y mejor ramificación.
Nunca he visto un velo de doble cola macho en la carne, pero mirando a los
machos que se muestran arriba, no puedo evitar sentir que es una pena que más
personas no estén criando esta forma de cola. ¡Claramente hay un gran potencial
para producir algunas bettas impresionantes!
NOTA: La mayoría de los criadores evitan los engendros entre dos peces
de doble cola, ya que tales cruces a menudo producen una gran cantidad de
alevines deformados. Si desea producir doble cola saludable, el mejor
método es criar juntos dos portadores (es decir, dos peces que portan la
mutación), o criar una doble cola a un portador.
Símbolo de alelo de doble cola = Td

Formas intermedias
Los siguientes son ejemplos de tipos de aletas betta que se discuten comúnmente
en el hobby, pero que no son una raza por derecho propio, ya que son formas
intermedias producidas como resultado de intentar producir una raza
reconocida.
Spadetail
Los bettas de cola de espada son realmente solo una variación de cola de velo,
de ahí su ubicación aquí en esta lista de razas de betta. En general, no se los
reconoce como una raza en los shows de betta y tendrían que mostrarse en una
clase de "Cualquier otra variedad" o "Forma y variaciones" para tener alguna
posibilidad de ganar un premio.
Los bettas macho de cola de espada tienen aletas caudales en forma de espada
(como en el palo de una baraja de cartas, no en la herramienta de jardinería).
Este es el resultado de que los rayos de la aleta caudal exterior se curvan uno
hacia el otro en cantidades iguales. Las mujeres generalmente no muestran este
rasgo y, en cambio, se parecen a las mujeres de otros tipos de betta.
Curiosamente, algunos machos de líneas plakat de aleta corta muestran indicios
de cola de pala, con el borde posterior del caudal estrechándose hasta un punto,
por lo que es posible que este tipo de cola esté influenciado por la cantidad de
genes de tipo salvaje en el linaje de los peces.
Masculino:

 Aleta caudal en forma de pala;

 Todos los demás rasgos son idénticos a los velostail masculinos.

Hembra:

 Ocasionalmente, las hembras tienen una aleta caudal en forma de pala,

pero con mayor frecuencia son indistinguibles de las colas de velo
femeninas.
Como los spadetails suelen ser deportes que aparecen en líneas de veiltail, puede
pensar en ellos como veiltails en lo que respecta a la genética. Lo único que diría
es que las colas de pala parecen tener colas simétricas, a diferencia de los velos.
Además, los bettas de tipo salvaje pueden tener colas de aleta corta en forma de
pala. ¿Podría ser que, de hecho, los bettas de cola de espiga fueron los primeros
bettas de aleta larga y que los velos de cola se crearon posteriormente mediante
cría selectiva? Probablemente nunca lo sabremos, ¡pero siempre es bueno
considerar las posibilidades!
Símbolo de alelo de aleta larga = F

Cola redonda (Roundtail)

Nuevamente, no es estrictamente una raza, sino una cola redonda intermedia, es
el término dado a cualquier betta de aleta larga de cola única con bordes
superiores e inferiores redondeados a su aleta caudal, lo que le da a la cola una
apariencia redonda. El efecto es causado por las ramas caudales superiores e
inferiores que se curvan hacia abajo y hacia arriba respectivamente para dar una
forma de "C".
Debido a que no hay restricciones sobre el grado de ramificación caudal, este
tipo de cola es relativamente común ya que puede aparecer aleatoriamente en
casi cualquier engendro betta de aleta larga. Las colas redondas suelen aparecer
en engendros de delta, superdelta y bettas de media luna.
Soy de la opinión de que el rasgo resulta de los peces que heredan genes plakat
de tipo "salvaje", ya que los plakats tradicionales, por definición, exhiben esta
curva hacia adentro de los rayos caudales externos. He cruzado medias lunas
masculinas a plakats tradicionales de tipo salvaje varias veces y puedo responder
por el hecho de que una alta proporción de la descendencia resultante eran colas
redondas.
Antes de la llegada de los bettas de media luna, los bettas de cola redonda eran
muy populares y pueden ser deslumbrantes, pero hoy en día no se tienen en
especial consideración en comparación con los bettas superdelta y de media luna
más impresionantes. Esto probablemente se deba al hecho de que su finnage es
menos impresionante en general.
 No es el mejor ejemplo de un betta de cola redonda, ya que el caudal no tiene una forma completamente redonda, pero se
puede ver claramente la curva hacia adentro de los rayos exteriores, lo que da como resultado esta forma de cola. © Kitti
Watcharaworatham

Masculino:

 Aleta caudal redondeada;

 Puede tener ramificación primaria o mayor en el caudal.

Hembra:

 Aleta caudal redondeada;

Las colas redondas femeninas son difíciles de distinguir de las hembras de varios
otros tipos de cola, ya que los rayos caudales curvos pueden hacer que se
parezcan a razas betta de aletas cortas.
Las colas redondas aparecen como parte de la variación natural en los engendros
de betta de aletas largas. Por lo tanto, el rasgo no está controlado por un gen
particular.
Símbolo de alelo de aleta larga = F

Betta deltatail macho turquesa criado por el autor. Tenga en cuenta las aletas ventrales faltantes, causadas por la
sobrealimentación de los peces con microworms como alevines.

Deltatail y superdelta (SD)

Los bettas Deltatail y superdelta son dos tipos de cola intermedios que se
encuentran con frecuencia durante los intentos de criar bettas de media luna. No
son razas por derecho propio, ya que no son el resultado deseado de estos
engendros (el resultado deseado en este caso son los bettas de media luna).
Las colas delta difieren de las colas redondas discutidas anteriormente en que
son bettas de aletas largas con rayos caudales rectos. En deltatails, el ángulo
entre los rayos caudales superior e inferior es relativamente poco profundo y no
se acerca al 180˚ de los bettas de media luna. La cola se parece más o menos a
un triángulo con un borde exterior redondeado (imagine una rebanada de un
pastel redondo, visto desde arriba). En superdeltas, el ángulo entre los rayos
caudales superior e inferior está mucho más cerca del 180˚ deseado.

Masculino:

 Aletas largas con rayos caudales rectos;

 Al menos ramificación terciaria en la aleta caudal;
 Un ángulo de hasta 150˚ entre los rayos caudales superiores e inferiores
en los machos deltatail;
 Un ángulo de 150˚ a 175˚ entre los rayos caudales superiores e inferiores
en los machos superdelta;
 Todas las aletas no emparejadas de aproximadamente la misma longitud
y, a menudo (debido a la extensión caudal reducida) no se superponen
entre el borde posterior de la aleta anal y la aleta caudal, cuando el pez se
ve desde un lado.

Hembra:

 Aletas cortas con rayos caudales rectos;

 La aleta caudal tiene ramificaciones terciarias y extensión delta o
superdelta;
 Aleta anal aproximadamente rectangular, que se extiende más allá del
borde de la aleta caudal.
No hay forma de diferenciar entre las hembras superdelta y las hembras de las
líneas de media luna o de media luna, ya que las hembras de las dos últimas
razas rara vez exhibirán una extensión caudal de 180˚ o más.
Una nota sobre la cría de deltas y superdeltas ...
Si cruza dos deltatails, la mayoría de los engendros serán deltatails, con alguna
posibilidad de producir superdeltas y una muy pequeña posibilidad de producir
medias lunas (dependiendo del origen genético del pez progenitor). Del mismo
modo, si cruza dos superdeltas, aumenta las posibilidades de obtener medias
lunas en la próxima generación, pero nuevamente los porcentajes serán
relativamente pequeños. Vale la pena recordar que existe la posibilidad de
producir uno o dos peces de media luna a partir de un engendro superdelta,
especialmente si tiene una selección limitada de reproductores disponibles.
Varias mutaciones genéticas están involucradas en la producción del finnage de
tipo media luna visto en deltatail y superdelta bettas: las aletas caudales
necesitan tener más cincha entre los rayos, para permitir que la aleta se extienda
más entre los rayos caudales superiores e inferiores; los rayos caudales también
deben tener más ramas para soportar esta cinta; y los rayos caudales tienen que
ser rectos.
Todavía no se han llevado a cabo experimentos que nos permitan comprender
la genética del aumento de la ramificación y la ramificación de la aleta caudal,
y el enderezamiento de los rayos de la aleta.
Símbolo de alelo de aleta larga = F

Superdelta masculina con influencia de velo, criada por el autor. La extensión caudal es amplia, pero no se acerca a 180˚.
Estándares para bettas tipo media luna
Gracias a la falta de estándares oficiales, la diferenciación entre deltatails,
superdeltas, halfmoons y over-halfmoons a menudo puede ser bastante
subjetiva. Esto se debe a la aparente superposición en el ángulo de dispersión
caudal entre la parte superior del rango deltatail y la parte inferior del rango
superdelta, la parte superior del rango superdelta y la parte inferior del rango de
media luna, y así sucesivamente.
Claramente, si quieres ser estricto al respecto, un betta de media luna es un pez
que tiene una extensión caudal de 180˚, precisamente, porque el punto completo
del nombre es que la cola es un semicírculo. Eso está muy bien en teoría, pero
en la práctica, ¿cuántos peces realmente tienen una extensión de exactamente
180˚?
Personalmente, preferiría ver algunas pautas reales sobre qué rango de extensión
caudal se debe asignar a cada tipo de cola.
En mi opinión, aquí es donde están los límites:
Deltatail = hasta 150˚
Superdelta = 150˚ a 175˚
Halfmoon = 175˚ a 185˚
Sobre-media luna = 185˚ y más
Estoy seguro de que habrá quienes estén en desacuerdo conmigo en esto. ¿Por
qué? ¿Son demasiado generosos? ¿O demasiado restrictivo? Contáctame. ¡Me
encantaría saber tu opinión!
En última instancia, la necesidad de diferenciar entre estos tipos de aletas es
principalmente para que los aficionados puedan hablar con precisión sobre sus
peces, ya sea en una reunión del club de peces o en un foro betta en línea. En
una situación de espectáculo, generalmente solo están presentes las medias lunas
y las medias lunas, y estos se distinguen fácilmente.
Halfmoon (HM) y over-halfmoon (OHM)
La media luna es quizás el pináculo de la moderna fantasía de betta. Es
fácilmente la raza más popular de betta, y no es difícil ver por qué. Con sus
enormes aletas, las medias lunas masculinas proporcionan un vasto lienzo para
mostrar los increíbles colores y patrones de color que se han producido en bettas.
Como resultado, presentan las pantallas más llamativas. Incluso las personas
que ven el hobby de la pesca con considerable desdén encuentran imposible
ignorar la belleza de los bettas de media luna. En pocas palabras, si alguna vez
hubo un pez que merecía ser llamado arte vivo, la media luna lo es.
Entonces, ¿cómo se ve una media luna perfecta? Bueno, la teoría dice que,
cuando se ve desde un lado, deberías poder dibujar una elipse imaginaria
alrededor del pez perfecto. La línea comienza en la boca; se curva hacia arriba
para encontrar el inicio de la aleta dorsal; sigue la ronda de la aleta dorsal para
unir perfectamente la aleta caudal; sigue el caudal hacia abajo para unir sin
problemas la aleta anal; y sigue la aleta anal redonda, más allá de las aletas
ventrales, de vuelta a la boca. Tal pez sería una media luna perfectamente
equilibrada. El pez que se muestra a continuación es un gran ejemplo.

Una media luna masculina. El ángulo entre los rayos caudales exteriores es de 180 °, dando forma de "D" © Kitti
Watcharaworatham
La creación de un pez así (como sabemos por la sección de historia) demostró
ser más fácil de decir y hacer, pero gracias al arduo trabajo de varios criadores
dedicados, el betta de media luna está aquí para quedarse. Además, gracias a su
inmensa popularidad entre los criadores de todo el mundo, ¡las medias lunas
siguen mejorando cada vez más!
Desde la perspectiva del espectáculo, hay algunos otros rasgos que son
deseables en las aletas de un buen betta de media luna, junto con la obligatoria
media luna caudal en forma de D. En particular, el pez debe tener rayos
relativamente rectos en las aletas dorsal y anal, el extremo delantero de ambas
aletas idealmente debe apuntar hacia adelante hacia la cabeza del pez, y los
primeros rayos de ambas aletas deben ser largos y en proporción a la resto de
los rayos en la aleta. Finalmente, las tres aletas no emparejadas deberían
superponerse.
Masculino:

 Aletas largas con rayos rectos;

 Al menos ramificación cuaternaria en la aleta caudal;
 Un ángulo de 180˚ (más o menos 5˚) entre los rayos caudales superiores e
inferiores;
 Todas las aletas no emparejadas de aproximadamente la misma longitud
y, cuando están completamente extendidas, se superponen para que no
haya espacios entre las aletas no emparejadas cuando el pez se ve desde
un lado;

Hembra:

 Aletas cortas con rayos rectos;

 Aleta caudal con al menos ramificaciones terciarias y extensión de
superdelta o media luna;
 Aleta anal aproximadamente rectangular, que se extiende más allá del
borde de la aleta caudal.
Las medias lunas hembras pueden ser difíciles de distinguir de las hembras
de otras razas de aletas largas, aunque si te aseguras de comprar un pez con
cuatro rayas por rama en el borde caudal, al menos descontarás la posibilidad
de que el pez sea un veiltail, plakat tradicional, o plakat de tipo salvaje (ya
que estos tienen solo dos rayos por rama en el borde caudal).
En términos de genética, las medias lunas llevan el gen (o genes) para al
menos la ramificación cuaternaria en el caudal; el gen (o genes) para los rayos
de aleta rectos (idealmente en todas las aletas no apareadas); y el gen (o
genes) para aumentar las correas entre los rayos caudales. También
(obviamente) llevan al menos una copia del gen dominante para las aletas
largas.
La mayoría de los criadores de betta (¡y autores de los libros de betta!) Dejan
muy claro que no existe un solo 'gen para la media luna' y que los bettas de
media luna solo ocurren cuando un pez hereda la combinación correcta de
genes de sus padres (ambos necesitan tener esos genes disponibles en primer
lugar). He pensado un poco en esto y, aunque la primera de estas afirmaciones
es claramente cierta, me parece que los dos factores principales que
determinan si un pez tiene o no diseminación caudal de media luna son la
rectitud de los rayos caudales superiores e inferiores y el grado de tejido entre
los rayos primarios de la aleta caudal, o más bien el ángulo entre estos rayos
primarios. El primero de estos rasgos es marginalmente menos importante
que el otro, ya que los súper deltas y deltatails pueden tener rayos caudales
superiores e inferiores muy rectos, pero aún no son medias lunas. Sin
embargo, creo que vale la pena señalar que si los rayos caudales superiores e
inferiores están incluso ligeramente curvados (después del punto donde
terminan las ramas primarias), entonces un pez con la extensión de media
luna (en la base de la caudal) solo será alguna vez una superdelta
 Media luna femenina que muestra ramificaciones típicas y rayos rectos en el anal caudal y largo. © Kitti
Watcharaworatham

El segundo rasgo es mucho más importante. Los Bettas tienen un número

relativamente constante de rayos primarios en la aleta caudal, típicamente
doce rayos. Dado un número esencialmente fijo de rayos primarios, lo único
que puede hacer que un betta sea una media luna es un ángulo aumentado
entre estos rayos primarios. Sin esto, el pez nunca será una media luna. En
mi opinión, es la heredabilidad de estos dos rasgos lo que es impredecible, y
la razón por la cual las cruces de media luna x media luna nunca dan lugar a
una descendencia de media luna al 100%. Por lo que he visto, el tercer rasgo
(un mínimo de ramificación cuaternaria en la aleta caudal) se hereda de
manera algo predecible.
Curiosamente, las jóvenes superdeltas que están cerca de 180˚ pueden ser
'entrenadas' para adquirir finalmente un finnage de media luna alentando a
los peces a extender sus aletas y estallar (ya sea en su propio reflejo u otro
betta) a diario. Este entrenamiento diario parece funcionar y es utilizado
regularmente por los criadores profesionales de betta y muestra a los
competidores para maximizar el potencial de sus peces.
Finalmente, un consejo de reproducción: si desea garantizar la producción de
bettas de media luna a partir de un desove, realmente necesita emparejar
peces machos que ya están en media luna (o más) en términos de extensión
caudal, con al menos ramificación cuaternaria, a las hembras que tener una
extensión caudal lo más amplia posible, idealmente 180˚.
Símbolo de alelo de aleta larga = F

Un hombre de media luna. El ángulo entre los rayos caudales exteriores es más de 180˚. © Kitti Watcharaworatham

Doubletail halfmoon a.k.a. fullmoon (DTHM)

Al igual que con el velo de cola doble, los bettas de media luna de doble cola
tienen dos lóbulos caudales, que idealmente deben ser del mismo tamaño
entre sí y tener una división entre ellos, extendiéndose hasta el pedúnculo
caudal. La aleta dorsal generalmente tiene el doble de rayos de aleta que un
betta de cola de ángel normal y debe reflejar bien la aleta anal en longitud y
anchura para dar al pez una apariencia simétrica. Al igual que con todas las
demás razas, las aletas deben ser proporcionales al tamaño del cuerpo, para
dar un pez de apariencia equilibrada, y los peces deben transportar las aletas
con facilidad. Las medias lunas de doble cola tienen la mayor cantidad de
aletas de cualquiera de las razas betta y, como tal, algunos criadores han
enfatizado la importancia de evitar la producción de peces que tienen aletas
'pesadas' con ramificación de rayos excesiva, ya que esto puede ejercer una
tensión innecesaria sobre los peces y afectar su capacidad nadar a medida que
envejece y las aletas se vuelven más pesadas. Por lo tanto, lo ideal es producir
un pez en el que las aletas produzcan un círculo completo cuando se
extiendan por completo, con los dos lóbulos caudales juntos formando un
bonito caudal en forma de D y los bordes exteriores de las aletas anal y dorsal
que conducen muy bien hacia la caudal. Cuando se producen bettas como
este, realmente se merecen el título de betta "luna llena".

Una media luna de doble cola. Observe los lóbulos dorsal ancho y dos caudales, uno encima del otro © Kitti
Watcharaworatham

Como se mencionó anteriormente en la sección de doble cola de velo, no se

recomiendan cruces de doble cola x doble cola, ya que a menudo resultan en
peces deformados con cuerpos cortos y espinas torcidas. Después de haber
visto varias medias lunas de doble cola en la carne, está claro que es difícil
(pero no imposible) erradicar por completo las deformidades de la columna
vertebral en estos peces, particularmente en el pedúnculo caudal.
Es posible usar selectivamente solo aquellas medias lunas de cola doble con
los cuerpos más largos para tratar de superar el problema del acortamiento
del cuerpo asociado con este rasgo. Esto último es particularmente importante
si desea producir machos reproductores, ya que los machos con cuerpos
cortos no pueden envolver con éxito a las hembras durante el desove, lo que
las vuelve estériles para todos los efectos.
Vale la pena recordar que, en lo que respecta a las medias lunas de cola doble,
la mayoría de los estándares muestran una curva muy pequeña en la columna
vertebral en el pedúnculo caudal y también una longitud corporal ligeramente
más corta, en aras de permitir que más peces compitan en esta categoría.
Recuerde que el gen de doble cola es un dominante parcial, lo que resulta en
una aleta dorsal más grande y una mayor extensión caudal en los peces que
solo llevan una copia del gen. Los peces con dos copias son dobles completos.
Símbolo de alelo de doble cola = Td

Rosetail (RT)
Los bettas de cola de rosa se caracterizan por una ramificación excesiva en
las tres aletas no emparejadas (en particular, ramificación excesiva y los
rayos superpuestos en la caudal). Esta raza surgió como resultado de la cría
selectiva para una mayor ramificación y bordes caudales rectos con el fin de
hacer la media luna perfecta.
En la aleta caudal, el rasgo de la cola de rosa generalmente se manifiesta
como un mínimo de 16 rayos por rama en el borde caudal y (gracias a todas
las ramificaciones) una extensión caudal de más de 180˚. El resultado de esta
ramificación excesiva es que las aletas adquieren una apariencia rizada, que
a menudo puede parecerse a los pétalos superpuestos de una flor (aunque esto
varía dependiendo de la medida en que se expresa el rasgo). Este efecto de
pétalos superpuestos es de donde proviene el término "rosetail".
Aunque pueden ser excepcionalmente hermosos, los bettas de cola rosa son
una especie de espada de doble filo en lo que respecta a la cría. Por un lado,
hay varios factores positivos que provienen del uso de rosetas bettas como
parte de un programa de reproducción. Los dos beneficios principales son el
aumento de la ramificación de rayos y el aumento de la dispersión caudal, los
cuales son perfectos para mejorar una línea de media luna o, de hecho, crear
una línea de media luna a partir del stock de superdelta.
Por otro lado, una vez que los rasgos de cola de rosa se han introducido en su
ganado, pueden tener consecuencias negativas y es casi imposible deshacerse
de ellos.
Cuando usa rosetails en su línea, aumenta automáticamente el porcentaje de
rosetail en la próxima generación. A veces esto será algo bueno (o incluso
excelente) y el resultado será una buena proporción de peces que desarrollan
una forma excelente. La otra cara de esto es que, como resultado de los genes
involucrados, algunas colas de rosa extremas exhiben deformidades. Estos
pueden incluir una longitud de la aleta ventral muy reducida, dorsales más
pequeños, coloración del cuerpo más pálido no deseada, defectos de escamas,
crecimiento reducido y capacidades de natación deterioradas.
Las colas de rosa extremas son el resultado de que los criadores se esfuerzan
demasiado por aumentar la ramificación de los rayos sin prestar suficiente
atención a la producción de peces que sean lo suficientemente fuertes como
para sostener sus aletas con facilidad. Los peces que exhiben estas
deformidades se denominan en la afición como peces del "factor x", para
indicar el efecto negativo de las deformidades.
Aunque las deformidades mencionadas anteriormente se encuentran
generalmente en las formas más extremas de cola de rosa, el resultado del
uso de bettas de cola de rosa para fines de reproducción es que la mayoría de
los engendros te dejarán con algunos alevines deformados. Por esta razón,
algunos criadores se niegan a usar rosetails en sus programas de
reproducción. Incluso aquellos que usan rosetails para la cría sacrificarán a
los alevines que exhiban las formas extremas. Dichos criadores seleccionarán
cuidadosamente solo de los bettas normales y aquellos que muestran solo una
leve influencia de cola de rosa para crear la próxima generación.
La aleta caudal de este macho de cola rosa muestra claramente los resultados de la ramificación excesiva de los rayos ©
Kitti Watcharaworatham

Masculino:

 Aletas largas con volantes con rayos caudales rectos;

 Al menos ramificación quinaria en la aleta caudal (16 rayos en el borde
caudal);
 Un ángulo de 180˚ o más entre los rayos caudales superiores e
inferiores;
 Todas las aletas no emparejadas de aproximadamente la misma
longitud y, cuando están completamente extendidas, se superponen
para que no haya espacios entre las aletas no emparejadas cuando el pez
se ve desde un lado.
 Hembra:

 Aletas cortas con volantes con rayos caudales rectos;

 Al menos ramificación cuaternaria en la aleta caudal;
 Rayos de la aleta anal a menudo ligeramente largos que los rayos de la
aleta caudal; Algunas hembras tienen una extensión caudal de
superdelta o media luna.
Hasta el momento, no sabemos si la ramificación extrema de los rayos de aleta
que se observa en el betún cola de rosa es el resultado de una mutación en el gen
(o genes) que causa la ramificación de los rayos, o una mutación en el gen (o
genes) que regulan el grado de ramificación de rayos. Ambas teorías son
plausibles, y en ambos escenarios la mutación sería heredable.
Símbolo de alelo de cola de rosa = X

Cola de plumas (FT)

Los bettas con cola de ave son básicamente colas de rosa extremas que tuvieron
la suerte de haber evitado heredar genes letales, o genes que resultan en una
deformidad grave. Como tal, son muy raros en el hobby, ya que cualquier intento
serio de producir colas arrojaría una gran cantidad de colas de rosa extremas, lo
que resultaría en que la mayoría del engendro sea sacrificado. Los bettas con
cola siempre se verán como Marmite: algunas personas los adoran, otras los
odian con pasión.
Tengo que decir que, cuando son buenas, las colas pueden ser realmente
espectaculares. ¡La ramificación del rayo caudal es tan extensa que la aleta
caudal mira a todo el mundo como si estuviera hecha de plumas individuales
dispuestas en un abanico! No hay premios por adivinar de dónde viene el
nombre de la raza.
El sexado es el mismo que el de la cola de rosa, con la única diferencia entre las
razas que es la apariencia única de las colas de las aletas caudales.
La genética de los bettas de cola es similar a la de las rosas, ya que la primera
es simplemente un ejemplo extremo de la segunda.
Símbolo de alelo de cola de rosa = X

Un macho emplumado con ramificación extrema de rayos caudales. ¡No es del gusto de todos! © Kitti Watcharaworatham

Media luna asimétrica plakat (HMPK)

El plakat asimétrico de media luna combina la forma básica de un plakat
tradicional con la extensión caudal adicional y la ramificación del rayo caudal
de una media luna, y una punta redondeada en la parte posterior de la aleta
anal. Sin embargo, en términos de comportamiento, son más similares a los
plakats de tipo salvaje o tradicional: ¡Vitales y agresivos!
 Impresionante plakat asimétrico de media luna en mármol, creado por Eugenio Fornasiero © Eugenio Fornasiero

Se los conoce como asimétricos porque si dibuja una línea horizontal

imaginaria a través del pez, la mitad superior no refleja la mitad inferior, debido
a que la aleta anal se extiende más allá del fondo del caudal.
Una de las principales diferencias entre las razas de betta de aletas largas y
cortas (aparte de la longitud obvia de las aletas) es en términos de su carácter.
La cría selectiva extensiva para la forma en las razas betta de aletas largas
parece haber resultado en que pierdan una gran parte de su agresión y
vitalidad. Los bettas de aletas cortas, por otro lado, han permanecido vigorosos
y llenos de vida; rasgos que los han mantenido populares entre los criadores a
pesar de su tesoro menos impresionante.
Cuando los bettas de media luna llegaron a la escena, robaron la atención de
los bettas de aletas cortas. Los plakats tradicionales, a pesar de ser coloridos,
se volvieron menos popular porque su finnage se consideró menos
impresionante que el de las nuevas medias lunas. Afortunadamente, era solo
cuestión de tiempo antes de que los criadores decidieran que sería una buena
idea intentar introducir esos maravillosos rasgos de media luna (rayos rectos,
de múltiples ramificaciones con una amplia extensión caudal) en un betta de
aletas cortas. Así es como surgió el plakat de media luna. Los plakats de media
luna también se conocen como plakats de espectáculo, ya que tienen un
acabado más impresionante que los plakats tradicionales y, por lo tanto, son
más populares como peces de espectáculo.
Masculino:

 Las aletas no emparejadas son cortas, y las ventrales son generalmente

más anchas y cortas que en un plakat tradicional;
 La aleta dorsal es más o menos semicircular y se abre como un abanico,
idealmente con los primeros rayos de longitud similar al resto de los rayos
dorsales y apuntando hacia la cabeza del pez;
 La aleta caudal tiene al menos una ramificación terciaria (cuatro rayos en
el borde caudal) y una extensión de 180˚ (más o menos 5˚);
 Los rayos caudales son rectos e idealmente los puntos superior e inferior
de la aleta son afilados, no redondeados;
 La aleta anal tiene forma trapezoidal, más corta en la parte delantera y
más larga en la parte posterior, extendiéndose más allá del borde inferior
de la caudal;
 Los primeros rayos de la aleta anal deben apuntar idealmente hacia la
cabeza del pez y la punta trasera de la aleta debe ser redonda, no
puntiaguda;
 Las tres aletas no emparejadas deberían superponerse idealmente.

Hembra:

 Las hembras tienen aletas más cortas que los machos, pero los mismos
ideales se aplican en términos de forma de aletas.
Los plakats asimétricos de media luna transportan genes de finnage similares
a los bettas de media luna (es decir, genes para rayos caudales rectos,
ramificación de rayos múltiples, cinchas adicionales). También, como todos los
plakats, llevan dos copias del alelo recesivo de aleta corta.
Símbolo de alelo de aleta corta = f +

Dos encantadores ejemplos de HMPK asimétricos masculinos con calidad de espectáculo criados por Joep van Esch © Joep
van Esch
Plakat simétrico de media luna (HMPK)
El simétrico media luna plakat (también conocido como media luna de aleta
corta o luna corta) se creó en un intento de incorporar todos los ideales de la
media luna de aleta larga en un betta de aleta corta.
Al igual que con las medias lunas de aletas largas, el objetivo es la simetría. En
un buen plakat simétrico de media luna, los rayos de las aletas dorsal, caudal y
anal deben tener la misma longitud, de modo que pueda dibujar una línea
imaginaria desde la parte superior del primer rayo de la aleta dorsal alrededor
de las tres aletas no emparejadas hasta el primer anal rayo de aleta, en un arco
sin costura. De ahí el nombre simétrico: si dibuja una línea horizontal a través
del pez, la mitad superior reflejará más o menos la mitad inferior (ignorando las
aletas ventrales).
En términos de forma, los plakats simétricos de media luna deben cumplir los
mismos criterios que sus homólogos de media luna de aletas largas.
Al igual que con los plakats asimétricos de media luna, debido a que los buenos
plakats simétricos de media luna tienen una extensión caudal de 180˚, se venden
comúnmente bajo los nombres generales de 'halfmoon plakat' o 'HMPK'.

HMPK simétrico masculino criado por el autor (el borde posterior de la aleta anal debería ser idealmente más corto)
Masculino:

 Las aletas no emparejadas son cortas;

 Los ventrales son completos y relativamente cortos para mantener el
equilibrio general de las aletas del betta;
 La aleta dorsal es aproximadamente rectangular;
 La aleta caudal tiene forma de D con al menos una ramificación secundaria
(cuatro rayos en el borde caudal) y una extensión de 180 ° (más o menos
5 °);
 Los rayos caudales son rectos;
 La aleta caudal idealmente tiene esquinas afiladas en la parte superior e
inferior; y
 La aleta anal tiene una forma más o menos rectangular y es similar en
tamaño y forma a la dorsal. Idealmente, no debe extenderse más allá del
fondo del caudal.

Hembra:

 Las hembras son similares a los machos pero tienen aletas más cortas sin
pares y ventrales cortos.

Los plakats simétricos de media luna transportan genes finnadores similares a

los bettas de media luna (es decir, genes para rayos caudales rectos, ramificación
de rayos múltiples, cinchas adicionales). También, como todos los plakats,
llevan dos copias del alelo recesivo de aleta corta.
Símbolo de alelo de aleta corta = f +
Plakat de doble cola (DTPK)
Hay versiones de doble cola del plakat de media luna asimétrica y simétrica, que
son simplemente plakats de media luna que llevan dos copias del gen de doble
cola. En tales peces, lo ideal es producir un betta con dos lóbulos caudales pares
en forma de D, con aletas dorsales y anales asimétricas o simétricas,
dependiendo del objetivo.
El sexado de plakats de media luna de doble cola es lo mismo que las medias
lunas de doble cola de sexado, excepto que las aletas son más cortas, en ambos
sexos.
Todas las advertencias relacionadas con la cría de cualquiera de las razas betta
de doble cola se aplican igualmente a la cría de plakats de doble cola. Por lo
tanto, para evitar que un gran número de alevines tengan deformidades, se debe
evitar criar dos colas dobles juntas y, en cambio, los criadores deben apuntar a
engendrar dos portadores de doble cola juntos, o una doble cola con un portador
de doble cola.
Símbolo de alelo de doble cola = Td

¡Una hembra DTPK regordeta y roja criada por Joep van Esch, lista para la cría! © Joep van Esch
Crowntail (CT)
Los bettas Crowntail se caracterizan por tener una red muy reducida entre los
rayos de las tres aletas no emparejadas. Los rayos de la aleta sobresalen más allá
del borde de la cinta, dando a la aleta una apariencia puntiaguda como una
corona, de ahí el nombre.
Se dice que la creación del primer betta crowntail ocurrió en 1997 y se le
atribuyó a un criador indonesio llamado Ahmad Yusuf. Su nombre original para
esta raza era "cupang serit" ("ikan cupang" es el término indonesio para betta).
El nombre 'crowntail' llegó mucho más tarde y fue acuñado por un criador de
crowntail muy respetado llamado Henry Yin.
La cantidad de reducción de las correas es importante para definir qué es y qué
no es una cola de gallo. Según el IBC, para que un betta masculino califique
como una cola de gallo, el grado de reducción de las correas debe ser equivalente
a al menos un tercio (33%) de la longitud de los rayos de las aletas, en las tres
aletas no emparejadas. Cualquier pez con menos del 33% de reducción de cincha
se clasificaría como una "combtail".
Personalmente, no veo ninguna razón para discutir con estas definiciones, ya
que, en mi opinión, ¡los bettas masculinos con una reducción de menos del 33%
simplemente no parecen cuerdas de gallo!

Crowntail macho de doble rayo de cobre negro con agradable reducción de cinchas en todas las aletas © Kitti Watcharaworatham
Las hembras tienden a no exhibir el mismo grado de reducción de cinchas que
los machos. Por lo tanto, el grado mínimo de reducción en las correas (según el
IBC) es del 25%. Esto también me parece bien.
Técnicamente, los bettas de cualquier raza (de aletas largas y cortas; de una o
dos colas) pueden ser colas de gallo, y esto incluye velos. Sin embargo, el pez
que la mayoría de las personas reconoce como una cola de gallo tiene las
proporciones básicas de la aleta y la estructura de un superdelta betta de aleta
larga, solo con la reducción del 33% de las correas. Tenga en cuenta que las
colas de ave rara vez tienen rayos rectos en la aleta dorsal y anal, los rayos
generalmente se curvan hacia atrás. Del mismo modo, solo los rayos caudales
centrales tienden a ser rectos, con los rayos superiores e inferiores curvándose
hacia atrás hasta cierto punto.
Las mejores cola de gallo, al igual que las medias lunas, tienen una extensión
caudal de 180 °, pero esto es raro, debido a la prevalencia de los rayos caudales
superiores e inferiores curvos.

Crowntail de doble rayo doble: cuatro rayos se extienden más allá de la cinta en lugar de dos © Kitti Watcharaworatham
Variaciones de Crowntail
He agregado este subtítulo por la sencilla razón de que el tema de los crowntails
exige un poco más de atención. Esto se debe a que los criadores han logrado
producir varias variaciones de cola de gallo, a todos los cuales se les han dado
nombres para ayudar a identificar los rasgos que exhiben. Afortunadamente, la
mayoría de estas variaciones solo se relacionan con las diferencias en la
apariencia de la aleta caudal.
La forma más básica es el crowntail de un solo rayo (o SRCT). Estos peces
exhiben ramificaciones primarias y tienen el mismo grado de reducción de las
correas entre los rayos de las aletas primarias que entre los rayos secundarios,
de modo que las correas tienen la forma de un semicírculo, con 'espigas' de rayos
individuales de aproximadamente la misma longitud que se extiende más allá
Las correas.
La siguiente forma de esto es el doble rayo (DRCT). Los DRCT difieren de las
partículas de un solo rayo en que la reducción de las correas es mayor entre los
rayos caudales primarios que entre los rayos secundarios. Como resultado, las
ramas secundarias se unen, cerca de la base, y se proyectan como un par de
espigas del resto de la aleta caudal. El DRCT es probablemente el tipo de cola
de gallo más comúnmente visto.
Ampliando el tema de la reducción de la red en dos niveles (más bajo entre los
rayos primarios que entre los rayos secundarios), los mejoradores lograron crear
la corona de doble rayo doble (DDRCT). Como es de esperar, este pez es similar
al DRCT, espere que en lugar de tener dos picos unidos que emergen del resto
de la aleta, tiene cuatro; El resultado del pez en cuestión con ramificación
terciaria.
Ahora las cosas se ponen más interesantes: a través de la cría selectiva, los
criadores pudieron producir DRCT en los que las dos espigas estaban curvadas
una de la otra. Al trabajar para maximizar este efecto, produjeron los primeros
crowntails de rayos cruzados, llamados así porque las espigas centrales de la
aleta caudal se cruzan entre sí.
No contentos con detenerse allí, los criadores han empujado los límites aún más
para producir un betta en el que todos los picos caudales se cruzan entre sí. ¡Este
pez es la forma de cola de gallo más deseable de todos y disfruta del alto título
de cola de rey!
Los rasgos exhibidos por una corona gigante no están controlados por un solo
gen y, por lo tanto, un criador tiene mucha suerte si puede producir dicho pez,
ya que es pura suerte que la combinación correcta de genes se una.
No hace falta decir que, gracias a su rareza, las colas de gallo generalmente
alcanzan un precio alto.

Masculino:

 Las aletas no emparejadas son largas, de igual longitud y muestran al

menos un 33% de reducción en las correas de las aletas;
 Los ventrales son puntiagudos, delgados y largos;
 La aleta caudal tiene ramificaciones secundarias o terciarias (dos o cuatro
rayos en el borde caudal) e idealmente una extensión de 180˚;
 Los rayos caudales primarios son idealmente rectos.

Hembra:

 Las hembras son similares a los machos pero tienen aletas más cortas no
apareadas, ventrales cortas y reducción de cinchas de aletas de al menos
25%.
El rasgo crowntail es codominante, lo que significa que si crías un betta
crowntail a un betta no crowntail, la descendencia mostrará un cierto grado de
reducción de las correas, pero no en la misma medida que un crowntail completo
(es decir, menos del 33% de la red reducción en la descendencia masculina y
menos del 25% de reducción de la red en la descendencia femenina).
Crowleil alelo símbolo = Ct
Símbolo de alelo de aleta larga = F
Crowntail de doble cola (DTCT)
Increíblemente, los criadores también han logrado producir una versión de doble
cola del crowntail, que es un crowntail que también lleva dos copias del gen de
doble cola. Estos peces son muy difíciles de perfeccionar, ya que la cola de gallo
doble ideal debería tener la forma de una buena media luna de doble cola, con
la reducción de las correas de una buena cola de gallo.
Debido a que son tan difíciles de producir, los crowntails de doble cola rara vez
se ven en el hobby. Personalmente, me gustaría ver a más personas asumir este
desafío, ya que los pocos ejemplos que he visto en línea fueron verdaderos
obstáculos.
Crowleil alelo símbolo = Ct
Símbolo de alelo de aleta larga = F
Símbolo de alelo de doble cola = Td

Crowntail plakat (CTPK)

Una de las razas más nuevas en el hobby es el crowntail plakat, que es
esencialmente una versión abreviada del crowntail estándar. Al igual que con
todas las razas, el objetivo es producir un pez equilibrado y, en el caso de plakats
de cola de gallo, es deseable tener un pez que tenga una apariencia más
simétrica, de modo que la aleta anal no se extienda más allá de la longitud de
los rayos de la aleta caudal.
El crowntail plakat es un excelente desafío para un criador, porque no es fácil
lograr el mismo nivel de reducción de cinchas en las tres aletas no emparejadas.
Otro desafío es que, en las placas de cola de gallo, los extremos expuestos de
los rayos de la aleta caudal a menudo se fusionan, de modo que el efecto de
punta de "corona" es más bloqueado, como las torretas de un castillo. Muchos
criadores están trabajando para perfeccionar esta raza y no tengo dudas de que
comenzaremos a ver algunos ejemplos sorprendentes en los próximos años.
 El llamativo CTPK es una raza que seguramente aumentará su popularidad a lo largo de los años © Daniella Vereeken

El sexado de plakats de cola de gallo es casi lo mismo que el sexado de cualquier

otro shortta betta, por lo que no reiteraré lo que ya se ha dicho anteriormente.
En términos de genética, los plakats crowntail son homocigotos para el gen
crowntail y también homocigotos para las aletas cortas. Debido a que los
criadores profesionales son muy protectores de sus plakats crowntail hembra,
no es fácil simplemente comprar un par de plakats crowntail para la cría. La
mayoría de los criadores europeos que conozco se han visto obligados a producir
sus propias líneas de plakat de cola de gallo criando crowntails de aleta larga a
plakats de media luna y luego engendrando las crías entre sí para producir
algunos plakats de cola de aleta corta en la segunda generación. Otra ruta es
cruzar un plakat macho de cola de gallo a un plakat hembra de media luna para
producir plakats combtail en la primera generación. Estos pueden cruzarse entre
sí o criarse con su padre para producir plakats de cola de gallo.
Crowleil alelo símbolo = Ct
Símbolo de alelo de aleta corta = f +

Dumbo
Los bettas Dumbo tienen aletas pectorales muy alargadas que generalmente son
opacas. Reciben su nombre del hecho de que, cuando se ven desde el frente, las
aletas parecen grandes orejas de elefante que sobresalen de los lados de la
cabeza del pez, al igual que el personaje de Disney Dumbo, por lo que algunos
vendedores se refieren a peces como ' Bettas de orejas de elefante. No he podido
averiguar quién creó los primeros dumbo bettas, pero habiendo hablado con
varios criadores, sé que está claro que las aletas pectorales alargadas surgen
ocasionalmente en engendros de manera aleatoria, por lo que no es tan difícil
imaginarlo. cómo se habrían creado los primeros dumbos a partir de tales peces.
El gen dumbo es recesivo, afecta solo las aletas pectorales y se comporta de
manera predecible, de modo que los peces con dos copias del gen tienen
pectorales dumbo y los peces con solo una copia tienen pectorales normales.
Las aletas pectorales Dumbo se han criado en bettas de media luna larga y de
aleta corta, y este fenotipo se ve más comúnmente en bettas con la denominada
coloración de "salamandra", aunque en el último año más o menos he visto
dumbos en oro, piña y blanco platino. ¡Incluso vi una foto de un plakat macho
de cola de gallo que tenía pectorales dumbo!
Debido a que los dumbos existen en forma de aleta corta y aleta larga (con
respecto a las aletas y ventrales no emparejadas), la forma ideal para estos peces
y los métodos para distinguir los machos y las hembras son exactamente los
mismos que serían para los peces si no tuviera Las aletas pectorales agrandadas.
Abreviatura del alelo Dumbo = dm
Los Bettas Dumbo obtienen su nombre de sus largas aletas pectorales que fluyen © Kitti Watcharaworatham
Gigante
Los bettas gigantes se merecen su nombre. Son grandes bettas! También han
causado una gran controversia en el hobby, ya que los entusiastas de los betta
están algo divididos sobre si creen o no que el gigantismo en bettas es causado
por un solo gen, o simplemente es el resultado de una cría selectiva cuidadosa
para aumentar el tamaño. La verdad bien puede ser una mezcla de los dos: al
final del día, sabemos con certeza que es posible criar betas grandes
simplemente seleccionando el pez más grande para criar durante generaciones
sucesivas. Sin embargo, los experimentos realizados por el Dr. Gene Lucas
cuando los bettas gigantes aparecieron por primera vez en el hobby sugirieron
firmemente que el fenotipo gigante podría ser producido por un gen
parcialmente dominante, ya que los bettas que heredan una copia del 'gen
gigante' crecieron más que los bettas normales (así que ... llamados 'semi-
gigantes') y los bettas que llevaban dos copias del gen se convirtieron en
gigantes.
Personalmente, creo que hay algo de verdad en la hipótesis de que los primeros
gigantes se produjeron a partir de un betta individual con una mutación genética
que resultó en un crecimiento extraordinariamente grande. Ciertamente, la
explicación de cómo se creó la primera línea de bettas gigantes parece sugerir
tanto.
Según el criador de betta gigante Surat Bhutipanya, los primeros bettas gigantes
fueron creados por tres criadores tailandeses que se autodenominaron Team
Giant. Este equipo estaba compuesto por Athapon Ratanapichad (también
conocido como tío Sara), su hijo Natee y Wasan Sattayapun (wasanbetta en
Aquabid.com). En 1999, Athapon y Natee descubrieron un plakat de caza verde
inusualmente grande entre los otros bettas en su granja. Athapon ya había notado
que sus bettas verdes parecían crecer mucho más que los de otros colores, ¡pero
este pez tenía más de tres pulgadas de largo! En mi opinión, el tamaño de este
pez fue casi seguramente el resultado de una mutación genética (o mutaciones
genéticas) que tal vez aumentó la tasa de desarrollo o afectó lo que sea que limita
el crecimiento en los bettas adultos. Resulta que, sea cual sea el mecanismo,
¡esta fue una mutación muy afortunada para el hobby betta!
Los Ratanapichads criaron a este macho gigante con la hembra más grande que
tenían disponible en ese momento, con la esperanza de producir más bettas
gigantes y crear una cepa completamente nueva. En la primera generación, solo
un pequeño porcentaje de los alevines creció hasta ser grande. Sin embargo, al
seleccionar continuamente el pez más grande en cada generación posterior para
la reproducción, pudieron aumentar el porcentaje de gigantes en cada cría. Por
lo que he leído, parece que Team Giant tardó tan solo cinco generaciones en
producir las primeras bettas de tres pulgadas de largo, con esas bettas formando
aproximadamente una quinta parte de los alevines en el desove.
Una vez que producían consistentemente bettas gigantes, Team Giant comenzó
a expandir su rango al superar a esos gigantes a bettas de tamaño normal de
varias otras razas, en una gama de colores. Cada vez que buscaban un nuevo
color, tenían que repetir el minucioso proceso de seleccionar el pez más grande
de cada cría para producir peces del tamaño correcto.
Gracias al arduo trabajo del Team Giant y un número cada vez mayor de
criadores en todo el mundo, el gigante betta está aquí para quedarse y está
disponible en una gama cada vez mayor de formas, aunque las dos más comunes
son la media luna asimétrica plakat y la media luna (y lo inevitable delta y
superdeltas que vienen como parte del paquete de media luna).
Se informa que los alevines Betta gigantes crecen a un ritmo mucho más rápido
que los alevines Betta normales y, como tales, requieren mucha más comida
para alcanzar su máximo potencial. Como resultado de esto, las diferencias de
tamaño entre los alevines gigantes y normales son aparentemente visibles desde
solo unas pocas semanas de edad. ¡Algunas cepas de betta gigante pueden
alcanzar una longitud de tres pulgadas (incluida la aleta caudal) en solo cinco
meses!
Una vez adultos, los bettas gigantes requieren menos comida, pero felizmente
consumirán más del doble de la cantidad de comida requerida por un betta
normal diariamente. Tenga en cuenta que para hacer frente al aumento de los
desechos producidos como resultado de comer todos estos alimentos, los bettas
gigantes deben mantenerse en recipientes más grandes que los bettas normales
y recibir cambios de agua más frecuentes.
Los bettas gigantes adultos son propensos al estreñimiento, lo que puede
provocar la muerte si no se trata con cuidado. Los camarones de salmuera vivos
y las dafnias vivas / congeladas deben formar parte regular de su régimen de
alimentación, ya que ambos alimentos actúan como un laxante suave. Del
mismo modo, es una buena idea agregar hojas de almendras indias o extracto de
hojas al agua de un betta gigante. Si el gigante se constipa, el mejor tratamiento
es matar de hambre al pez durante un día más o menos (también recomendaría
agregar un poco de sal al agua).
El rasgo gigante es heredable y parece, por ahora, codominante, con individuos
portadores como una "casa intermedia" entre bettas normales y gigantes con
respecto a su tamaño adulto final. En pocas palabras, si crías dos bettas gigantes
juntos, todos los descendientes serán gigantes (aunque su tamaño adulto final
variará); si crías un gigante a un betta normal, entonces la descendencia llevará
el gen gigante (si de hecho es un gen único), y como resultado crecerá a un
tamaño intermedio entre normal y gigante. Dichos peces se denominan "semi-
gigantes". Criar dos portadores juntos te dará un 25% de gigantes completos,
50% de semi-gigantes y un 25% de bettas normales (más sobre esto en el
capítulo de Genética).
Símbolo de alelo gigante = G
Un par de HMPK gigantes dorados (parte superior masculina, parte inferior femenina): observe el cuerpo profundo de estos
peces © Kitti Watcharaworatham
Coloración
Cuando empecé a mantener betta, cuando era adolescente y vivía en West
Yorkshire a principios de la década de 1990, las bettas solo venían en tres
colores: rojo, azul o tricolor (blanco, rojo y azul), y siempre eran veletas. ¡No
había muchas opciones!
Hoy en día, los bettas están disponibles en una amplia gama de tipos de aletas,
colores y patrones de color. ¡Algunos de esos patrones de color pueden incluso
cambiar a lo largo de la vida del pez! Muy bien, ¿eh? No es de extrañar que los
bettas sean más populares ahora que nunca.
Para mí, la llegada de las modernas razas y colores de betta al Reino Unido fue
como obtener un boleto dorado para la fábrica de chocolate de Willy Wonka.
Estas maravillosas mutaciones son la razón por la que volví a bettas después de
un descanso de muchos años. Sospecho firmemente que si no hubieran estado
disponibles en el Reino Unido, mi cuarto de peces todavía estaría lleno hasta los
topes con cíclidos centroamericanos.
De todos modos, estoy divagando. El objetivo principal de esta sección es darle
una introducción rápida a los colores y patrones de color betta. ¡Creo que al final
de este capítulo estarás de acuerdo en que tener muy pocas opciones ya no es el
problema!

El concepto de capas
Cuando se habla de coloración en bettas, es útil pensar en términos de los
diferentes colores que ocupan diferentes capas en la piel, una encima de la otra.
Según el concepto de capas, los bettas modernos tienen tres capas básicas de
células en la piel en las que se expresan cada uno de los pigmentos de color
básicos, más una cuarta capa base en la que no se expresa ningún pigmento. Las
tres capas exteriores albergan iridiscentes (turquesa, azul real o azul acero),
negro y rojo. La capa más interna no tiene pigmento, y me referiré a esta capa
como la capa de "celofán" por razones que se aclararán más adelante.
La idea es que cada capa de piel portadora de pigmento pueda ser enmascarada
total o parcialmente por la capa de arriba. Por lo tanto, el iridiscente puede
enmascarar el negro, el negro puede enmascarar al rojo y el rojo puede
enmascarar el celofán. Del mismo modo, si un pez hereda genes que desactivan
o reducen en gran medida la pigmentación en una de las capas superiores, la
capa que se encuentra por encima de la capa afectada puede enmascarar la capa
que se encuentra debajo de ella. Por lo tanto, la capa iridiscente puede
enmascarar la capa roja cuando la capa negra no contiene pigmentación.
Por lo tanto, se deduce que un betta rojo es uno en el que las capas iridiscentes
y negras muestran una pigmentación muy reducida y la capa roja muestra una
pigmentación aumentada; un betta negro es aquel en el que la capa iridiscente
muestra una pigmentación muy reducida y la capa negra muestra una
pigmentación aumentada; y un betta iridiscente es aquel en el que la capa
iridiscente muestra una mayor densidad. Estoy simplificando un poco las cosas,
pero espero que tengan la idea de que los cambios en la densidad del pigmento
en cada una de estas capas de piel determinan de qué color será el betta.
Tenga en cuenta que en los bettas salvajes, las tres capas externas contienen
pigmento en cierta medida: los pigmentos rojos y negros se superponen en el
cuerpo para producir el color marrón del cuerpo, la iridiscencia aparece como
un polvo de escamas iridiscentes en la parte superior del cuerpo, y las aletas son
típicamente rojo cerca del cuerpo e iridiscente hacia los bordes exteriores (solo
aletas no emparejadas).
Cientos de años de reproducción selectiva y la explotación de mutaciones
genéticas novedosas han dado lugar a cambios dramáticos en esta apariencia de
tipo salvaje y ha aumentado enormemente la paleta artística disponible para los
criadores de betta modernos. No solo nos beneficiamos de las mejoras
producidas por la cría selectiva, sino que también tenemos un conjunto de
mutaciones genéticas completamente nuevas con las que manipular la expresión
del color en bettas.
Al igual que con las razas betta descritas anteriormente, es prácticamente
imposible hablar sobre la coloración en bettas sin una discusión sobre las
mutaciones genéticas involucradas, ya que sin estas mutaciones y su efecto en
la producción de pigmento en las células de la piel, estos colores y patrones
simplemente no estar disponible! Como compromiso, he tratado de mantener
cualquier referencia a los genes al mínimo con la esperanza de que las
descripciones proporcionadas sean suficientes para calmar su curiosidad hasta
que lleguemos al capítulo de Genética propiamente dicho.
Al igual que con las razas anteriores, he proporcionado símbolos para cada uno
de los alelos involucrados en la producción de cada color (o al menos aquellos
que conocemos), que con suerte resultarán útiles al calcular el resultado de
cruces entre dos bettas que conoces portan esos genes particulares, o que
sospechas que llevan esos genes, en función de su apariencia.
Si bien es claramente útil tener alguna comprensión de cómo las mutaciones
genéticas han dado como resultado todos los impresionantes colores ahora
disponibles en bettas, creo que debo señalar las enormes lagunas en nuestra
comprensión de si ciertos rasgos son causados o no por un solo o múltiples
genes, y del mismo modo si estos genes afectan o no a los dos sexos de diferentes
maneras. Para complicar aún más las cosas, ¡es muy posible que el mismo color
en diferentes cepas de betta pueda ser producido por genes completamente
diferentes! Por ahora, preferiría que prestas atención a las hermosas fotos que
he usado para ilustrar este capítulo. Después de todo, ¡primero nos enamoramos
de los bettas por su belleza, no por su composición genética!

Este betta tiene capas densas rojas e iridiscentes, pero reduce la pigmentación en la capa negra, particularmente en las aletas.
 En este betta, la capa iridiscente se extiende por el cuerpo y las aletas, enmascarando las capas negras y rojas debajo

Coloración de tipo salvaje

Los bettas de tipo salvaje, como mencioné anteriormente, muestran cierto grado
de pigmentación en todas las capas de la piel. Al investigar este libro, he leído
numerosas referencias a una teoría de que los Betta splendens salvajes tienen
una disposición diferente de las capas de pigmento en comparación con los
bettas domesticados; a saber, que las capas negra y roja están invertidas, con
rojo en la parte superior y negro debajo. Todavía no he podido encontrar ningún
apoyo científico para esta teoría y, por simplicidad, he decidido ignorarla,
particularmente porque no veo ninguna razón biológica por la que este sea el
caso.
Los bettas de tipo salvaje (con lo que quiero decir bettas salvajes y formas
domesticadas con apariencia de tipo salvaje) tienden a tener una coloración
bastante fija y son bastante difíciles de confundir. Por lo general, tienen un
cuerpo rojo parduzco oscuro con iridiscencia en la mitad dorsal, y una
combinación de rojo e iridiscencia (azul real, turquesa o azul acero) en las tres
aletas no apareadas. Los ventrales son típicamente rojos con puntas blancas.
Cualquiera que sea la forma alrededor de las capas negras y rojas, el color del
cuerpo rojo parduzco es el resultado de que ambas capas expresan pigmento en
cierta medida. La capa iridiscente siempre está en la parte superior.
Tenga en cuenta que la región de la cabeza en los tipos salvajes suele ser más
oscura, es decir, hay menos pigmentación roja o más pigmentación negra en la
mitad anterior del pez.
Una gran cantidad de genes están involucrados en la producción de la coloración
de tipo salvaje. El mensaje principal es que todos los demás colores y patrones
de color que discutiremos son el resultado de mutaciones en la versión de tipo
salvaje (aquí significa "como se encuentra en la naturaleza") de los genes que
controlan la coloración.
Como no existe un alelo único para la "coloración de tipo salvaje", se deduce
que no hay un símbolo de alelo que signifique la coloración de tipo salvaje. Sin
embargo, hay un símbolo que los genetistas usan para describir la versión
salvaje de un gen, que es "+". No se preocupe demasiado por esto en este
momento, pero vale la pena guardarlo en algún lugar de su cerebro para cuando
lleguemos al capítulo de Genética.
Símbolo de alelo salvaje = +
 Un par de plakats tradicionales criados por el autor, ambos con coloración de tipo salvaje.

La capa iridiscente
La capa iridiscente es responsable de un amplio espectro de colores en bettas,
desde azul profundo hasta verde. Sin embargo, en realidad solo hay tres colores
iridiscentes: turquesa, azul real y azul acero. Curiosamente, la expresión de estos
tres colores se controla mediante la interacción de solo dos alelos. Un alelo
codifica para la coloración turquesa y los otros códigos para la coloración azul
acero. Estos alelos muestran un dominio incompleto entre sí, por lo que si un
individuo hereda una copia del alelo turquesa y una copia del alelo azul acero,
el resultado es azul real. Es importante recordar que, si bien el azul acero y el
azul real están relativamente fijos en términos de cómo el color realmente
aparece a nuestros ojos, los bettas turquesas pueden variar mucho (desde
turquesa brillante hasta verde). Esto es importante ya que afecta la forma en que
describimos la coloración de nuestros peces. Es muy común ver a los peces
turquesa referidos incorrectamente como azul real o azul acero, y viceversa, lo
que solo aumenta la confusión de los recién llegados al hobby.
Consideremos cómo se producen estos colores iridiscentes. Como la mayoría de
los peces, los bettas eliminan los productos de desecho metabólico de su cuerpo
a través de los riñones, el tracto digestivo y las branquias. Sin embargo, no todos
los productos de desecho se eliminan del cuerpo de esta manera. Algunos
productos de desecho no tóxicos llamados "guaninas" son

Hombre azul real OHM: este es el más rico de los colores iridiscentes © Kitti Watcharaworatham
 OHM masculino con cuerpo turquesa © Kitti Watcharaworatham

OHM macho con cuerpo azul acero © Kitti Watcharaworatham

en su lugar depositado en la piel, ojos y aletas del pez. Las guaninas se depositan
en forma cristalina en la capa externa de la piel (la epidermis) o como gránulos
aleatorios en las células de la piel debajo (la dermis). Cuando se colocan en
capas como cristales en la epidermis, las guaninas refractan la luz, lo que le da
a la piel un aspecto iridiscente. Es por eso que nos referimos a los colores
producidos por este efecto como "iridiscentes" y las células epidérmicas que
contienen guanina cristalina como "iridocitos". Además, debido a que los
colores iridiscentes no son producidos por pigmentos, a veces se los denomina
colores "estructurales". La herencia de una combinación particular de alelos
iridiscentes cambia el grosor y la profundidad de los depósitos de guanina en la
epidermis, lo que a su vez afecta cómo se refracta la luz en los iridocitos, lo que
cambia el tono de azul o verde que vemos.
Los bettas salvajes tienen la mayoría de sus iridocitos en la mitad dorsal del
cuerpo y en las aletas no apareadas, con muy pocas en las regiones de la cabeza
y el vientre de los peces. Entonces, ¿cómo es que hoy en día tenemos peces
azules por todas partes? Bueno, una respuesta es que a lo largo de los años, los
criadores han logrado producir peces con un color cada vez más iridiscente en
sus aletas y cuerpos al elegir solo aquellos peces con la coloración más
iridiscente en cada generación para la cría. Pero esto solo podría tener éxito en
difundir el color hasta ahora. Se requirió una mutación genética para poder
difundir la iridiscencia por todo el cuerpo y las aletas. El nombre que se le dio a
este gen cuando se identificó por primera vez fue "iridiscencia extendida",
porque precisamente lo hizo. Además, el gen era dominante, por lo que
cualquier pez que llevara una copia del gen mostraría el fenotipo de iridiscencia
diseminada de tener iridiscencia en todo el cuerpo y las aletas.
La historia no termina ahí, porque aunque el gen de iridiscencia diseminada
podría llenar los huecos en el cuerpo y las aletas, la cabeza siempre permaneció
en un color mucho más oscuro, el resultado de la pigmentación negra subyacente
que se muestra a través de una capa iridiscente mucho más delgada en este
región. Para lograr un pez de color sólido, los criadores tuvieron que esperar a
que el gen de la "máscara" apareciera en la escena. Este gen surgió por primera
vez en peces híbridos producidos a partir de cruces entre Betta splendens y uno
de Betta imbellis o Betta mahachaiensis (en la foto al lado). Aunque variable, el
efecto principal del gen fue extender la propagación de la iridiscencia en la
cabeza y la boca de un betta. Hablaré sobre el gen de la máscara con más detalle
en el capítulo de Genética, pero quería mencionarlo aquí de pasada, para
ayudarlo a comprender cómo es que somos capaces de producir bettas
completamente iridiscentes.
Abreviatura del alelo turquesa = Blt

Abreviatura del alelo azul acero = Bls

Abreviatura del alelo de iridiscencia extendida = Si

Betta imbellis © Manyork Zhou

Betta mahachaiensis © Manyork Zhou

La capa roja
En bettas, el color rojo parece ser causado por dos tipos diferentes de pigmento.
Estos tipos de pigmentos se denominan pterinas y carotenoides, y ambos pueden
estar presentes en bettas de forma independiente o al mismo tiempo,
dependiendo del origen genético del pez en cuestión.
Los pigmentos de pterina están involucrados en el metabolismo del producto de
desecho ácido úrico y están compuestos de pequeñas moléculas llamadas
pteridinas. Las pteridinas son similares en estructura a la guanina y, al igual que
las guaninas responsables de la iridiscencia en bettas, se depositan en las células
de la dermis cuando se exceden a los requerimientos metabólicos.
Mientras que las pteridinas se producen como resultado de procesos metabólicos
en el cuerpo y solo dan lugar a la coloración roja, la coloración roja a base de
carotenoides generalmente solo se mantiene a través de suplementos dietéticos
(es decir, al comer alimentos con alto contenido de carotenoides). El carotenoide
dietético más común es la astaxantina, que se encuentra en altas concentraciones
en las algas Spirulina, un ingrediente común en los alimentos comerciales para
peces. Curiosamente, el pimentón también es rico en carotenoides y sería una
adición barata a la comida casera de betta si su objetivo era producir pescado
rojo vibrante, suponiendo, por supuesto, que sus bettas provengan de una línea
que puede metabolizar estos carotenoides.
Además, la necesidad de ingerir carotenoides en la dieta para mantener una
fuerte coloración roja es probablemente la razón por la cual tantos animales han
evolucionado para utilizar la coloración roja a base de carotenoides como parte
de su señalización sexual. En teoría, solo los machos más aptos (aquellos con
los mejores rasgos para la supervivencia) podrán obtener suficientes
carotenoides dietéticos necesarios para mantener una coloración roja intensa,
por lo que todo lo que necesita una hembra es elegir el macho que muestre el
rojo y el rojo más intenso. Está garantizada para producir una buena
descendencia fuerte en la próxima generación, maximizando así las
posibilidades de que sus genes se transmitan a las generaciones futuras. Sería
fascinante hacer un experimento de elección en el que las bettas hembras tengan
la opción de elegir entre machos de tamaño similar con un alto grado de
pigmentación carotenoide y machos con un bajo grado de pigmentación
carotenoide, como un medio de probar si las bettas hembras usan o no rojo
coloración para evaluar la aptitud masculina.
Entonces, ahora tenemos una idea de cómo se produce la coloración roja, pero
eso no explica cómo llegamos a tener bettas rojos sólidos. Si pensamos en
nuestra discusión sobre el concepto de capas, el paso clave para crear los
primeros bettas rojos debe haber sido la reducción de la pigmentación negra en
la piel. Como saben, la pigmentación roja ya está presente en la piel de los bettas
salvajes. Por lo tanto, no es difícil imaginar que la cría selectiva para una
pigmentación negra reducida, eventualmente, resultaría en un pez rojo. Es
razonable suponer que esta es una ruta a través de la cual los criadores pudieron
crear bettas cada vez más rojos.
Otra ruta para crear un betta rojo sería esperar una mutación genética aleatoria
que reduzca la densidad de la pigmentación negra o la elimine por completo,
eliminando así la necesidad de reproducción selectiva (o al menos reduciendo
los plazos involucrados). Sorprendentemente, hay al menos tres mutaciones
conocidas en bettas que producen este efecto: camboyano, que elimina toda la
pigmentación negra en el cuerpo y las aletas, pero no los ojos; rubio: lo que
reduce drásticamente la densidad de pigmentación negra en la piel; y mármol,
que, aunque su efecto es impredecible, es capaz de eliminar todo rastro de negro
de un pez.
Permítanme ser muy claro: cuando estoy hablando de los primeros bettas rojos,
a lo que me refiero es a peces con cuerpos y aletas esencialmente de color rojo
oscuro, con probablemente mucha iridiscencia. Estos primeros bettas rojos
probablemente habrían tenido una región de la cabeza mucho más oscura. Al
igual que los bettas iridiscentes discutidos anteriormente, la producción de
bettas rojos sólidos requería un paso más, a saber, la llegada del llamado gen
"rojo extendido".
 HM rojo (cuerpo oscuro) masculino: la profundidad del color proviene de la presencia de melanina © Kitti
Watcharaworatham

Para todos los efectos, el gen rojo extendido hace para la expresión de
pigmentación roja exactamente lo mismo que el gen de iridiscencia diseminada
para la iridiscencia: difunde el color sobre la mitad anterior (frontal) del pez. Al
igual que la iridiscencia extendida, el rojo extendido también es variable en el
grado en que extiende el color en un pez, de modo que algunos peces tienen una
cobertura completa de la cabeza y otros peces muestran una cobertura
incompleta.
El gen rojo extendido es dominante al gen (o genes) que controlan la coloración
roja normal (salvaje), por lo que una vez que un pez lleva una copia del gen,
generalmente mostrará pigmentación roja en la cabeza. El gen rojo extendido
también tiene otro efecto importante, que es aumentar la densidad de
pigmentación roja en la piel, dando como resultado un pez muy rojo.
Anteriormente mencioné que había cierta confusión sobre el orden en que las
capas negras y rojas aparecen en la piel de los bettas, y que había algún
argumento de que en los bettas salvajes la capa roja se encuentra por encima de
la capa negra, con lo contrario siendo cierto en bettas domesticados. La razón
por la que lo menciono aquí es que, en mi opinión, la existencia del gen rojo
extendido probablemente explica por qué algunos entusiastas de los betta
podrían elegir pensar que la capa roja está por encima de la capa negra: en el
pasatiempo tendemos a referirnos a bettas con pigmentación negra normal (es
decir, de tipo salvaje) como bettas 'de cuerpo oscuro' y bettas con pigmentación
negra rubia (es decir, de baja densidad) como bettas 'de cuerpo ligero'.
Esencialmente, esta es una manera simple de referirse a la densidad de
pigmentación negra que, al menos a nuestros ojos, parece estar debajo de
cualquier otro color que el pez pueda mostrar. Por lo tanto, puede tener versiones
de cuerpo claro y cuerpo oscuro de cualquier color o patrón de color, con solo
tres excepciones: la regla no se aplica a los peces camboyanos, celofán o
mármol, ya que estos carecen de pigmentación negra por completo o carecen de
parches y como resultado no caen en ninguna categoría.

HM rojo (cuerpo ligero) masculino: la coloración más pálida proviene de la falta de melanina © Kitti Watcharaworatham
Ahora, en los bettas rojos que llevan el gen rojo extendido, los de cuerpo oscuro
son de un rojo mucho más profundo que sus contrapartes de cuerpo claro, que
tienen un color rojo cereza brillante. Cuando miras a esos peces, parece que la
capa roja se ha extendido sobre la parte superior de la capa negra para producir
un pez rojo intenso, o sobre una capa rubia en el caso del pez rojo cereza de
cuerpo ligero. Este efecto se enfatiza por el hecho de que (en los peces de cuerpo
oscuro) a menudo es solo el borde exterior curvado de cada escala que exhibe
cualquier pigmentación negra visible (un efecto que los criadores continuamente
están tratando de eliminar mediante la cría selectiva).
De hecho, no hay razón para suponer que una capa está enmascarando a la otra.
Podría ser fácilmente que uno de los efectos del rojo extendido que no sea
extender la pigmentación sobre la cabeza y aumentar la densidad del pigmento
es reducir la densidad de la pigmentación negra y limitar su expresión al borde
exterior de las escamas. No es que bajo el último escenario, la capa negra podría
sentarse sobre la capa roja y obtendríamos un efecto idéntico. No es necesario
decir que el jurado aún no sabe si el rojo extendido tiene algún efecto sobre la
distribución del pigmento negro. La conclusión es que se requiere más
investigación para llegar al fondo de esto.
Para mí, aunque es fácil ver que los colores iridiscentes deben estar por encima
de los otros colores en la piel (por definición, solo parecen iridiscentes cuando
el cristal de guanina está en la capa más externa de la piel), el caso del rojo está
por encima del negro o el negro. arriba rojo es menos cortado y seco. En mi
opinión, lo que vemos como una capa sobre otra podría ser fácilmente dos
pigmentos distribuidos de manera diferente dentro de la misma capa (o capas).
Hemos discutido los bettas rojos de cuerpo oscuro y rojo claro, por lo que es
correcto que también deberíamos hablar sobre el otro tipo de betta rojo: el rojo
con base en Camboya. En un intento por deshacerse de la pigmentación negra,
los criadores recurrieron al gen camboyano para eliminar todo el pigmento
negro del cuerpo y las aletas. En teoría, esta era una idea excelente, ya que sin
el pigmento negro, el pez estaría muy rojo y el único obstáculo restante sería
descubrir cómo reducir o eliminar la capa iridiscente. En la práctica, tener una
capa base de color carne (celofán) debajo del pigmento rojo significaba que
estos peces, aunque muy rojos, eran menos vibrantes que los bettas a base de
rubio rojo cereza. ¿La leccion? Los bettas rojos tienen una mejor coloración roja
cuando hay algo de pigmentación negra presente.
Todos los criadores que se esfuerzan por producir el betta rojo sólido perfecto
enfrentan los mismos dos problemas: el primer problema es que, a pesar del
hecho de que existen genes que pueden desactivar la expresión del pigmento
negro, es extremadamente difícil eliminar la pigmentación negra (como el negro
bordes de escala) de un pez rojo sin comprometer la intensidad de su color. El
segundo problema es que la iridiscencia es muy difícil, si no imposible, de
eliminar por completo. Ambos factores actúan continuamente para evitar que el
criador alcance ese Santo Grial de la cría de betta: un betta rojo brillante perfecto
sin negro visible o iridiscencia en ninguna parte.
Para aquellos de ustedes lo suficientemente inspirados para embarcarse en su
propia búsqueda de este Santo Grial de bettas, aquí hay algunas cosas clave para
recordar:
 La introducción del gen camboyano en su programa de cría de betta rojo
eliminará toda pigmentación negra que no sea en los ojos, pero también
reducirá la intensidad de la coloración roja en sus peces;
 La introducción del gen rubio le permitirá mantener una coloración roja
intensa, ya que habrá suficiente pigmento negro en la piel para darle un
rojo fuerte sin darle bordes de escamas negras, pero este método aún puede
darle manchas notables de pigmento negro en el pescado;
 No existe un gen que elimine por completo la iridiscencia, por lo que su
única opción es reproducirse selectivamente para reducir la expresión de
iridiscencia. Tenga en cuenta que el azul acero es el mejor tipo de
iridiscencia para tener en bettas rojos, ya que es el más claro y, por lo tanto,
el menos obvio de los tres colores iridiscentes.

Símbolo de alelo rojo = R +

Símbolo de alelo rojo extendido = Er
Símbolo de alelo rubio = bd
 Es difícil negar la belleza de un HMPK rojo sólido: los que se muestran aquí son bettas de alta calidad.

© Kik7

Naranja y amarillo
Los bettas naranjas y amarillos son una especie de enigma en el mundo del
mantenimiento de betta. Esto se debe a que parece haber varias rutas por las
cuales se pueden producir estos colores. A menos que conozca los antecedentes
genéticos de un pez en particular, tendrá dificultades para saber con qué pez
emparejarlo para producir más bettas de ese color. Incluso si conoce la historia
del pez, aún será difícil identificar con precisión cuál es la raíz de su coloración.
Una cosa que sí sabemos es que los bettas amarillos y naranjas provienen de las
existencias de betta rojo. Como tal, el consenso común es que la coloración
amarilla o naranja en bettas es causada por una mutación del gen rojo, que se ha
denominado "no rojo". El no rojo es recesivo al rojo de tipo salvaje y se cree
que tiene dos alelos: el tipo 1 que codifica la pigmentación amarilla y el tipo 2
que codifica el naranja.
Todo esto suena bastante ordenado, pero debe tener en cuenta que no solo existe
un amplio grado de variación en términos de saturación de cualquiera de los
colores en bettas (es decir, coloración muy pálida a muy rica), sino que también
hay otros factores (como como otros genes y dieta) que también pueden
desempeñar un papel en la producción del color final.

Media luna amarilla macho © Kitti Watcharaworatham

Ha sido fascinante leer varias teorías sobre cómo surgieron los bettas amarillos
y naranjas, porque los mismos "hechos" sobre el gen no rojo se regurgitan una
y otra vez, pero nadie parece ser capaz de proporcionar un resultado
satisfactorio. Responda a la pregunta, "¿Qué hace que estos peces sean amarillos
o naranjas?" Ciertamente no tengo la respuesta, pero lo que puedo hacer es
proporcionar algunas conjeturas informadas sobre cómo llegamos a tener bettas
naranjas y amarillas.
Para ser amarillo o naranja, un betta debe haber heredado dos copias del alelo
no rojo recesivo apropiado. Dado que la hipótesis actual es que hay dos alelos,
debemos suponer que el naranja y el amarillo deben tratarse como colores
discretos y no diferentes tonos de color a lo largo de un gradiente.
La primera observación que quiero hacer es que los mejores bettas sólidos de
color amarillo y naranja sólido no tienen pigmentación negra y, por lo tanto, es
probable que provengan de un stock rojo con base en Camboya, ya que estos
peces no tienen pigmentación negra en absoluto. Mi comprensión inicial de lo
que había leído sobre el color amarillo y naranja en bettas es que los genes no
rojos de alguna manera alteran la vía metabólica que da como resultado la
producción de pigmento rojo para que se produzca un pigmento amarillo o
naranja intermedio (y se deposite en el dermis) en su lugar. Esta es ciertamente
la explicación más básica y bien puede ser la correcta en muchos casos.
Sin embargo, existen grandes lagunas en nuestra comprensión de cómo se
heredan el amarillo y el naranja, porque actualmente ni los bettas amarillos ni
los naranjas tienden a reproducirse al 100%, y a menudo producen descendencia
roja o camboyana en sus engendros. En las líneas donde dichos peces se
reproducen (tal vez en las líneas donde el amarillo / naranja es producido por
uno de los alelos no rojos antes mencionados), se ha documentado que la
descendencia se vuelve más pálida durante generaciones sucesivas, de modo que
el color vibrante de los padres se pierde progresivamente No está claro por qué
este debería ser el caso, a menos que tal vez haya un efecto dietético por el cual
el criador original estaba alimentando a sus peces con una dieta que aumentó su
color, que el criador posterior no replicó o no pudo replicar.
En la cría de betta moderna (olvidando por un momento qué genes pueden estar
o no involucrados), la clave para aumentar la intensidad de los bettas amarillos
o naranjas parece ser cruzarlos de nuevo a los bettas rojos o camboyanos. Si los
alelos amarillo o naranja eran realmente recesivos, como se cree que es el caso
de los dos alelos "no rojos", tales cruces deberían dar como resultado solo una
descendencia roja. Sin embargo, este no es el caso en la mayoría de las acciones
modernas de betta. En cambio, el resultado es una mezcla de descendientes
rojos, camboyanos y amarillos o naranjas (dependiendo del pez padre) con
buena intensidad de color. Por lo tanto, puede ser que los bettas amarillos y
naranjas intensos que vemos hoy sean el resultado de una interacción entre los
genes responsables de la coloración roja y los nuevos alelos para el amarillo y
el naranja.
Otro giro en la historia es que los tipos modernos de betta pueden exhibir
coloración roja, naranja y amarilla al mismo tiempo, lo que sugiere que hay más
genes en juego que controlan los tres colores que los tres que hemos cubierto
aquí (rojo de tipo salvaje) , no rojo tipo 1 y no rojo tipo 2).
Personalmente, creo que puede haber un gen separado para la expresión de la
coloración amarilla, porque la diferencia en la coloración entre los primeros
bettas amarillos (que eran básicamente de color carne con un tinte amarillo) y
los intensos bettas de espectáculos amarillos que vemos hoy es así dramático
que no puedo creer que se deba únicamente a la cría selectiva. Está claro que se
necesita más investigación para comprender completamente la coloración
amarilla y naranja en bettas. Para cualquiera que desee reproducir estos colores,
solo puedo aconsejarle que genere peces relacionados cuando sea posible, para
evitar la introducción de genes para el amarillo o el naranja que pueden ser
totalmente diferentes a los que tiene la línea en la que está trabajando; y para
cruzar a bettas rojos solo cuando la intensidad del color disminuye. Sospecho
también que la alimentación de bettas amarillos o naranjas con una dieta alta en
carotenoides ayudaría a obtener la mejor intensidad de color posible,
suponiendo que su pez particular sea capaz de metabolizar esos carotenoides.
¡Ciertamente vale la pena intentarlo!

Símbolo de alelo amarillo = nr1

Símbolo de alelo naranja = nr2

Algunos bettas pueden tener rojo, amarillo y naranja en sus aletas, como este "Armageddon" HMPK © Kitti
Watcharaworatham

Media luna masculina naranja plakat © Kitti Watcharaworatham

 Intenso amarillo femenino media luna plakat © Kitti Watcharaworatham

La capa negra
Es extraño que los bettas negros sean producidos en masa por los criadores de
todo el mundo y, sin embargo, cuando se trata de su genética, los bettas negros
son tan poco conocidos como otras variedades de colores. Cuando comencé a
escuchar sobre bettas negros, solo se describieron dos tipos. Estos fueron
"melano" y "encaje negro". Hoy en día, hay muchos más términos para bettas
negros, incluyendo "orquídea negra", "super negro" y "doble negro". Como
siempre con bettas, justo cuando crees que las cosas se van a poner agradables
y simples... ¡no lo hacen!
Comencemos mirando las causas de la coloración negra en bettas. La causa
principal de la coloración negra en bettas es el pigmento melanina. Es de la
palabra melanina que obtenemos el término "melanístico", que se usa para
describir animales que expresan un exceso de melanina, haciéndolos negros o
de color muy oscuro. El ejemplo más famoso de esto es la pantera negra, que es
el nombre común dado a un leopardo melanístico Panthera pardus (en África o
Asia) o un jaguar melancólico Panthera onca (en las Américas). Curiosamente,
el melanismo es causado por un alelo dominante en los jaguares, pero un alelo
recesivo en los leopardos, lo que presumiblemente significa que las panteras
ocurren con mucha más frecuencia en los jaguares que en los leopardos, ya que
un jaguar solo necesitaría heredar un alelo para el melanismo para aparecer.
Negro.
Volviendo a los bettas, en los bettas de tipo salvaje, la melanina se distribuye de
forma relativamente densa en el cuerpo del pez, lo que da como resultado un
color oscuro del cuerpo. La melanina existe en dos formas: una estructura
oxidada y una estructura reducida. El primero es negro en apariencia, el último
es marrón. Por lo tanto, parece que en bettas salvajes es la versión reducida de
melanina la que prevalece más, lo que le da al cuerpo del pez un aspecto marrón,
mientras que en las cepas modernas de betta negro es la melanina oxidada lo
que le da al pez su aspecto negro profundo. Se ha sugerido que el grado de
melanina oxidada presente en un betta negro podría estar relacionado con
factores dietéticos o ambientales. Sin duda, valdría la pena investigarlo si está
interesado en criar bettas negros.
Ahora pensemos cómo podrían haberse creado los primeros bettas negros. La
producción de los primeros bettas negros habría requerido idealmente cuatro
cosas: 1) la eliminación de la pigmentación roja; 2) un aumento en la densidad
de pigmentación negra; 3) la propagación de pigmentación negra en las aletas;
y 4) reducción de la capa iridiscente.
Se han encontrado dos mutaciones genéticas en bettas que pueden eliminar la
pigmentación roja. Estos son "no rojos" (donde el pez nace sin pigmento rojo,
pero técnicamente puede expresar pigmento amarillo o naranja en diversos
grados de intensidad) y "pérdida roja" (donde el pez pierde pigmento rojo a
medida que envejece). Estos genes se mencionarán nuevamente más adelante
en la sección Patrones de color cuando veamos los bettas de chocolate y piña.
Los requisitos segundo y tercero parecen haberse cumplido por los efectos de
dos genes no relacionados, a saber, el gen para el melano y el gen para el encaje
negro, que dieron lugar a las dos variedades de betta negro mencionadas al
comienzo de esta sección. Los efectos de estos dos genes son similares a los de
"iridiscencia extendida" y "rojo extendido", ya que provocan la propagación de
un pigmento (esta vez melanina), a mayor densidad, en todo el pescado. Como
los genes no están relacionados, es probable que logren estos efectos de
diferentes maneras, lo que probablemente explica las diferencias en la
apariencia de los dos colores.
Las diferencias clave están en la profundidad del color (los metas bettas son un
negro mucho más oscuro); la extensión del color en las aletas (los melanos
tienen aletas negras más o menos sólidas, mientras que los bettas de encaje negro
tienen aletas que se desvanecen de negro a claro en los bordes); y la cantidad de
iridiscencia (los bettas de encaje negro tienen mucha iridiscencia tanto en el
cuerpo como en las aletas no apareadas, los melanos generalmente no tienen
iridiscencia en las aletas). Algunos melano bettas (como el que se muestra a
continuación) pueden parecer tener bordes de aleta claros, pero esto es como
resultado de portar genes para el patrón de color de "mariposa" (consulte la
sección relevante en Patrones de color a continuación).
Melanos fueron los primeros bettas negros en aparecer en el hobby.
Curiosamente, los melanos femeninos no se pueden usar para la reproducción
porque, aunque los huevos son fértiles y los embriones comienzan a
desarrollarse, las membranas de la yema se rompen espontáneamente, lo que
hace que los embriones mueran. Como resultado, los criadores tienen que criar
machos negros de melano a hembras que portan solo una copia del gen melano
(estos son fértiles), para producir un 50% de melanos en la próxima generación.
Los criadores suelen seleccionar hembras azul acero ya que este tipo de
iridiscencia se muestra menos contra un fondo negro.

Este melano muestra una coloración típica de color negro oscuro con irisaciones en el cuerpo © Kitti Watcharaworatham
El encaje negro es una nueva forma de negro que el melano. Sorprendentemente,
a diferencia de las hembras de melano, las hembras de encaje negro son fértiles
y se pueden usar para reproducirse sin ningún problema. Cuando los criadores
descubrieron por primera vez que las hembras de encaje negro eran fértiles,
estaban entusiasmados ante la posibilidad de criar un macho melano a una
hembra de encaje negro, con la esperanza de producir bettas negros más oscuros
que se reprodujeran de verdad. Desafortunadamente, debido a que la coloración
de melano y encaje negro está controlada por dos genes recesivos diferentes (en
lugar de ser dos alelos del mismo gen), estos cruces no resultaron en bettas
negros, ya que tener solo una copia de cada gen significaba que ninguno de la
descendencia era negra.
Entonces, ¿qué pasa con las otras variedades de betta negro que mencioné
anteriormente? Bueno, "orquídea negra" es un término comercial que fue
acuñado por Henry Yin para describir una línea particular de menta negra que
tenía una iridiscencia azul acero excesiva, particularmente en las aletas. El
término ahora se usa para casi cualquier betta negro (cola de gallo o de otro tipo)
con una extensa iridiscencia que se extiende hacia las aletas. "Súper negro" y
"doble negro" son dos términos para lo mismo, es decir, un betta negro que ha
heredado dos copias del gen recesivo para melano y dos copias del gen recesivo
para encaje negro. En términos de apariencia, estos bettas son los más negros de
los negros y exhiben muy poca iridiscencia, aunque aún no he confirmado si
este último se debe a la genética o la selección cuidadosa por parte de los
criadores de peces con iridiscencia reducida. De cualquier manera, ¡el doble
betta negro es un pez impresionante! Presumiblemente, los primeros negros
dobles se crearon generando dos bettas que llevaban una copia del gen melano
y una copia del gen de encaje negro, lo que resulta en una pequeña cantidad de
negros dobles. Las hembras dobles negras son fértiles, por lo que engendrar un
par de estas dobles negras habría producido todas las dobles negras en la
próxima generación, ya que cualquier descendencia heredaría dos copias de
ambos genes.
 Cordón negro HM macho que muestra la iridiscencia típica que se extiende hacia las aletas © Sirinut Chimplee

Es interesante que las mujeres negras dobles sean fértiles, ya que esto sugiere
que los efectos de llevar dos copias del gen de encaje negro superan de alguna
manera los efectos negativos de llevar dos copias del gen melano.
Símbolo de alelo Melano = bm
Abreviatura de alelo de encaje negro = blc
Símbolo de alelo de pérdida roja = Rlos
 Un HM masculino "super negro" - quizás el más deseable de los bettas negros © Kitti Watcharaworatham

La capa de celofán
Los verdaderos bettas de celofán son bettas que no tienen pigmentación en su
cuerpo o aletas. Como resultado, generalmente tienen un tono rosado, como
resultado de la sangre en sus venas y arterias que se muestra a través de las
células translúcidas de la piel.
Según mi investigación, parece que probablemente hay varios tipos de betta de
celofán que se producen a través de diferentes rutas. La ruta más común es casi
seguramente como resultado de portar el gen "mármol", que tiene el efecto de
eliminar o agregar pigmentación al azar a las células de un betta a medida que
envejece (más detalles sobre esto en la sección de Patrones de color a
continuación). Casi todos los bettas de celofán verdaderos son de hecho bettas
de mármol. Comenzaron la vida con todo colorido y luego, con el tiempo,
gracias al efecto del gen del mármol, perdieron ese color y terminaron sin color
(aunque a menudo aún permanecen una o dos pequeñas manchas de color). Por
supuesto, el celofán es solo uno de una infinita gama de posibles resultados de
los engendros que involucran al gen de mármol. Curiosamente, es muy común
que los bettas de celofán surjan en un engendro de mármol, pero es muy raro
que tal engendro consista completamente en bettas de celofán.
Entonces, genéticamente hablando, la mayoría de los bettas que consideramos
celofán son de hecho bettas coloreados que han tenido los diferentes colores
'apagados' en todo el cuerpo y las aletas por el gen de mármol (o genes, ver la
sección de mármol a continuación), como en lugar de estar desconectado en
algunas áreas. Lo que no he podido determinar es si el gen (o genes)
responsables de esta pérdida completa de color es / son heredables (es decir, si
un cruce entre dos bettas de celofán producirá significativamente más celofán
que los bettas de mármol coloreado). Supongo que el efecto es aleatorio e
impredecible.
Las combinaciones de otros genes que, si se heredan, podrían dar como
resultado un betta que es, al menos visualmente, similar a un celofán que incluye
una combinación de no rojo y camboyano, o una combinación de pérdida de
rojo y camboyano, que pueden resultar en la pérdida de pigmentación roja y
negra juntas. La primera combinación es típicamente la de un betta amarillo o
naranja, como discutimos anteriormente. Por lo tanto, algunos celofán que ves
pueden ser bettas no rojos extremadamente pálidos. Dada la propensión a que
las líneas betta no rojas pierdan su profundidad de color durante generaciones
progresivas, es fácil ver cómo podría producir una línea de celofán que se
reproduzca sin la necesidad del gen de mármol. Personalmente, no contaría
peces como los verdaderos celofán. Los bettas de color amarillo muy pálido
siguen siendo técnicamente amarillos, mientras que, en mi opinión, un
verdadero betta de celofán no lo es. Sin embargo, aprecio que le resulte difícil
distinguir la diferencia entre los dos si el betta no rojo estuviera lo
suficientemente pálido.
La segunda combinación (pérdida roja más camboyano) sería una ruta adicional
para producir lo que yo consideraría un verdadero celofán (es decir, un pez de
color carne), pero esto dependería en gran medida de la cantidad de iridiscencia
expresada por el pez. La iridiscencia debería ser muy mínima, y probablemente
de la variedad azul acero si el objetivo fuera producir un celofán muy "limpio"
a través de esta ruta.
Curiosamente, he leído muchas referencias en línea de criadores que eligen usar
bettas de celofán con buena forma para mejorar sus líneas de color, con la
esperanza de que la falta de color en el celofán signifique que el color de su línea
no se vea afectado. Me imagino que esto solo funcionará en algunos casos, ya
que los genes transportados por celofán que hacen que tengan una apariencia
incolora (ya sean no rojos, rojos, camboyanos o de mármol), probablemente no
serían muy bienvenidos en las líneas betta. de ciertos colores. Lo más probable
es que esto se refiera a celofán no rojo (la primera combinación que discutí), ya
que no rojo y camboyano son rasgos recesivos, a diferencia del mármol y la
pérdida de rojo. El gen de mármol es altamente impredecible en su expresión,
por lo que sospecho en este caso, que cruzar a un celofán sería una muy buena
manera de arruinar el color de su línea. Algunos criadores podrían argumentar
que valdría la pena, si la mejora en la forma fuera lo suficientemente buena.
Símbolo de alelo de mármol = Mb
Símbolo de alelo camboyano = c

Símbolo de alelo amarillo (no rojo) = nr1

Abreviatura del alelo de pérdida roja = Rlos

Hembra de celofán HMPK criada por Joep van Esch: ¡no es roja ni negra, pero sí mucha iridiscencia! © Joep van
Esch

La verdad sobre la coloración en bettas

Ahora que hemos llegado al final de esta introducción rápida a la coloración
betta, creo que es justo que me aclare y admito que, en realidad, la coloración
betta es mucho más complicada de lo que el texto anterior te haría creer. Esto se
debe a la naturaleza de las células pigmentarias (también conocidas como
cromatóforos). Las células pigmentarias en los peces se desarrollan a partir de
células madre embrionarias. Estas células madre pueden convertirse en una
gama de cromatóforos diferentes que, de hecho, pueden concentrar pigmentos
de más de un color. Para darle una idea, aquí hay una lista de diferentes tipos de
cromatóforos y los pigmentos que pueden contener:
 Los xantóforos (generalmente amarillos) pueden contener:
- carotenoides (amarillo, naranja o rojo);
- pteridinas (rojo, amarillo, negro, azul o naranja); o
- Una combinación de lo anterior.

 Los melanóforos (generalmente negros) pueden contener:

- melanina (amarillo, marrón o negro);
- carotenoides (amarillo, naranja o rojo); o
- Una combinación de lo anterior.

 Los eritróforos (generalmente rojos) pueden contener:

- carotenoides (amarillo, naranja o rojo);
- pteridinas (rojo, amarillo, negro, azul o naranja); o
- Una combinación de lo anterior.
A partir de lo anterior, está claro que el concepto de capas no es tan simple como
quizás quisiéramos. Esto se debe a que técnicamente cada una de nuestras capas
también contiene pigmentos de otros colores. El concepto sigue siendo útil, sin
embargo, ya que en su mayor parte, la distribución del pigmento en la piel sigue
este patrón.
Además de comprender que los cromatóforos pueden exhibir más de un color,
también debemos reconocer que es muy poco probable que algunos de los
colores que vemos en bettas sean causados por un solo gen. Permítanme
explicar: los pigmentos son el producto final molecular de las rutas metabólicas
que involucran varias enzimas (sustancias producidas por organismos vivos que
actúan como un catalizador para provocar reacciones bioquímicas específicas).
Estas enzimas actúan para alterar la estructura de moléculas particulares en cada
etapa de una ruta metabólica para dar como resultado el producto final, en este
caso un pigmento. Cada una de estas enzimas está codificada por un gen
diferente. Si hay una mutación en un gen que codifica una enzima particular,
entonces la estructura de esa enzima generalmente cambia, alterando su efecto
en la vía y dando como resultado un producto final diferente, en este caso un
pigmento con una estructura diferente y, más Es importante: un color diferente.
El punto clave es que puede haber múltiples rutas para producir el mismo color
en bettas. Por lo tanto, un betta amarillo podría ser el resultado de mutaciones
genéticas que cambian las enzimas involucradas en las vías de carotenoides,
pteridina o melanina, ya que los cambios en la estructura de los tres pigmentos
pueden hacer que se vean amarillas. Este hecho hace que sea más difícil predecir
el resultado de cruces entre bettas no relacionados de algunos colores, ya que
pueden tener una base genética completamente diferente para su coloración.
Me doy cuenta de que esta información es algo desalentadora, pero ilustra por
qué la cría de individuos estrechamente relacionados (cría en línea) es tan
importante cuando se trata de estabilizar los genes para un color particular
dentro de una línea betta, ya que esto ofrece la mayor probabilidad de que pasen
los genes correctos a la próxima generación.

La coloración es compleja, pero una crianza cuidadosa puede compensar las lagunas en nuestro conocimiento © Kitti
Watcharaworatham
Factores que afectan los colores estructurales.
De acuerdo, espero que ahora comprendas cómo se producen los diferentes
colores básicos en bettas y cómo los criadores han creado bettas de ciertos
colores. También hemos establecido que la situación no es tan clara como nos
gustaría, ya que es probable que haya múltiples vías metabólicas que den como
resultado el mismo color. Dicho esto, también espero haber dejado en claro que
muchos de los genes que son responsables de estos colores se heredan de manera
predecible para que, para el criador de betta que busque usar esos genes para
lograr un objetivo particular, no todo esté perdido.
En esta sección, quiero echar un vistazo a un puñado de genes que afectan solo
a los colores estructurales (iridiscentes) (es decir, aquellos colores producidos
por el reflejo de la luz de los cristales de guanina en las capas externas de la
piel). Estos genes nos han dado bettas pastel, opacos, metálicos y de dragón.

Esta media luna masculina multicolor tiene un cuerpo en colores pastel © Kitti Watcharaworatham
Pastel y Opaco
He agrupado pasteles y opacos juntos en mi opinión, son dos extremos de un
continuo, con ambos efectos expresados en bettas con coloración iridiscente.
Formalmente, un betta en colores pastel es un betta no rojo con iridiscencia
extendida en el que la coloración de la base parece estar muy apagada y la piel
tiene una apariencia suave y polvorienta. Imagínese tomar un betta iridiscente
azul acero, azul real o turquesa y luego reducir drásticamente la saturación de
ese color sobre un fondo claro (no rojo) hasta que casi desaparezca y tenga una
idea de cómo se ve un betta pastel. El efecto pastel se debe esencialmente a un
cambio en la ubicación donde se depositan los cristales de guanina en la piel.
Como sabemos, cuando la guanina se deposita como matrices cristalinas en la
epidermis (la capa externa de la piel), el pez es iridiscente y tiene un brillo
iridiscente brillante. Sin embargo, si las guaninas se depositan como gránulos
más abajo en la piel (en la dermis), el pescado ya no es brillante y en su lugar
tendrá el aspecto mate y polvoriento de un pastel (como en el ejemplo de la
página siguiente).

Macho blanco opaco: tenga en cuenta la apariencia más densa del color del cuerpo HM © Kitti Watcharaworatham
La diferencia entre los bettas pastel y opaco se debe esencialmente a la densidad
de los gránulos de guanina en la dermis. Los gránulos tienen una apariencia de
polvo blanco que se encuentra encima de los colores base debajo. Los bettas en
colores pastel tienen una baja densidad de gránulos de guanina en la dermis y,
por lo tanto, tienen un aspecto pastel desvaído. Los opacos tienen una densidad
muy alta de gránulos de guanina en la dermis y esto les da una característica
apariencia de polvo blanco. En verdad, hay mucha superposición entre los dos,
en la medida en que los bettas opacos jóvenes que aún no tienen la apariencia
blanca en polvo a menudo se muestran en la categoría pastel hasta que se hayan
desarrollado por completo.
En la columna del acuario de agua dulce y marino de septiembre de 1982 "Bettas
... y más", Gene Lucas describió el factor opaco como "una combinación de
color blanco cremoso que tendía a enmascarar parcialmente cualquier otro color
presente". También afirmó que el rasgo parecía afectar la cabeza y las branquias
(opércula) en particular.
La redistribución de guanina en la piel que resulta en colores pastel y opaco
parece ser causada por un solo gen, lo que respalda aún más la teoría de que los
pasteles son de hecho opacos y viceversa. Se cree que este gen es parcialmente
dominante, con portadores que expresan un poco el rasgo y los individuos
homocigóticos expresan el rasgo con más fuerza. Tenga en cuenta que el rasgo
pastel / opaco afecta los colores iridiscentes y, por lo tanto, viene en los mismos
"sabores", es decir, azul acero, azul real o turquesa.
En términos generales, el rasgo opaco se discute con mayor frecuencia en
relación con los bettas blancos opacos (ver foto en la página anterior).
Genéticamente, estos son opacos azules de acero basados en Camboya y son
probablemente los bettas más blancos del hobby. Los primeros blancos opacos
fueron creados por Gene Lucas a mediados de la década de 1960. Un hecho
interesante es que el factor opaco utilizado para producir estos peces se obtuvo
al cruzarlo a bettas bicolores opacos que Walt Maurus le donó. Otro gran
ejemplo de fanáticos de betta que se ayudan mutuamente por el bien del hobby.
Símbolo de alelo opaco (y pastel) = Op
Metálico
Dependiendo de dónde viva en el mundo y la cantidad de tiendas de pescado
que tenga localmente que almacenan bettas, es probable que haya visto bettas
metálicos. Son bastante difíciles de pasar por alto, ya que en lugar de tener la
apariencia relativamente mate de las primeras variedades de color betta, tienen
una apariencia metálica muy brillante.
Lo fascinante de los bettas metálicos es que los primeros metálicos se crearon
como resultado de cruces entre Betta splendens y al menos dos de sus parientes
cercanos en el complejo Splendens: Betta imbellis y Betta mahachaiensis. Una
tercera especie, Betta smaragdina, también puede haber estado involucrada.
Este hecho tiene algunas ramificaciones interesantes para el hobby. ¡El más
importante de estos es la constatación de que casi todos los bettas modernos son
híbridos, es decir que transportan genes de Betta splendens y una o dos (o
posiblemente incluso tres) otras especies!

Este impresionante betta de media luna bicolor rojo-verde tiene un cuerpo verde metálico (turquesa) © Kitti
Watcharaworatham
Sabemos con certeza que el gen metálico fue llevado a Betta splendens desde
otra especie. El consenso actual es que la fuente más probable del gen metálico
fue Betta imbellis, ya que existe evidencia fotográfica histórica de que este cruce
se ha llevado a cabo en más de una ocasión. Ambos libros, A Complete Guide
to Bettas, de Walt Maurus (publicado en 1981) y Kampffische, de Hans Gonella
y Rajiv Masillamoni (publicado en 1997), representan bettas de aletas largas que
resultaron de una cruz Betta splendens x Betta imbellis.
En años más recientes, Victoria Parnell-Stark también realizó cruces Betta
splendens x Betta imbellis como un experimento, lo que condujo a la creación
de su línea metálica de bettas "Armadillo". Todos sus intentos de cruzar Betta
splendens con Betta mahachaiensis fracasaron, lo que agrega al menos algo de
apoyo al argumento de que es muy probable que sea Betta imbellis del que
obtenemos el gen metálico.

Una cola de rosa de cobre: observe cómo las diferentes áreas tienen un brillo púrpura, verde o amarillo © Kitti
Watcharaworatham
En 2005, el Dr. Leo Buss estudió la piel de varios Betta imbellis con un
microscopio y descubrió que mostraba lo que en ese momento se describía como
"nuevos" iridóforos reflectores amarillos. Ese mismo año, el Dr. Rosalyn Upson
descubrió que los iridóforos de reflejo amarillo descritos por Buss estaban
presentes en la piel de Betta imbellis y Betta splendens metálico. Parece claro a
partir de estos hallazgos que es la presencia de estos iridóforos previamente no
descritos que reflejan las longitudes de onda de amarillo a amarillo-verde lo que
le da a los bettas metálicos su apariencia única.
Después de varios experimentos de reproducción, Leo Buss concluyó que el gen
metálico se comporta como un único dominante mendeliano. Como tal, solo se
requiere una copia del gen metálico para producir un fenotipo metálico. Sin
embargo, no siempre es fácil detectar el fenotipo metálico a simple vista, ya que
el grado de efecto varía.
En términos de cómo actúa el gen metálico, parecería que afecta a las células
epidérmicas (es decir, la capa iridiscente), cambiando la estructura de los
cristales de guanina dentro de los iridóforos para que produzcan el brillo
metálico.
Quizás lo mejor del descubrimiento del gen metálico es que nos permitió
producir las primeras bettas de "cobre" (ver ejemplo al lado). Los bettas de cobre
obtienen su increíble coloración como resultado de llevar dos copias del alelo
iridiscente azul acero y dos copias del gen metálico (es decir, son bettas azul
acero metálico). Curiosamente, si bien tener dos copias del gen metálico da
como resultado un cambio dramático de color en los bettas de acero azul, el
mismo efecto no se ve con los otros dos colores iridiscentes, azul real y turquesa.
Los bettas azul real y turquesa que llevan dos copias del gen metálico son más
o menos iguales en términos de color, solo que tienen un aspecto más brillante.
Sobre el tema de los bettas de cobre, a menudo me he preguntado de dónde viene
el nombre 'cobre', ya que el color de un betta de cobre está mucho más cerca del
de la plata (a menudo con un brillo púrpura, amarillo o verde) que del cobre. .
De cualquier manera, el cobre se encuentra entre los colores más populares en
bettas, ¡y con razón!
Símbolo de alelo metálico = Mt
Dragon
El rasgo del dragón puede considerarse como una forma extrema de iridiscencia
metálica. Se caracteriza por la apariencia metálica muy gruesa de color blanco
plateado (y a veces azul o turquesa) de las escamas en el cuerpo.
El crédito por crear el primer dragón betta se ha atribuido al equipo de criadores
de Interfish de Tailandia, que presentó el primer dragón rojo bettas al mundo.
Curiosamente, parece que la clave para producir el rasgo del dragón era criar
Betta splendens no con Betta imbellis como era de esperar, sino con Betta
mahachaiensis (una cruz mucho más difícil de lograr, como discutimos
anteriormente).
Para producir los primeros bettas de dragón rojo, el equipo de Interfish utilizó
tres peces: un plakat súper rojo, un plakat rojo cobre (es decir, cuerpo de cobre,
aletas rojas) y un Betta mahachaiensis. El primer paso fue cruzar el Betta
mahachaiensis hacia el plakat de cobre rojo con la esperanza de mejorar el rasgo
metálico del cobre rojo en la próxima generación. Los alevines de este desove
fueron criados hasta la edad adulta y se eligió un macho para engendrar a la
próxima generación. Este macho fue cruzado con la hembra plakat súper roja.
Esta próxima generación fue criada hasta la edad adulta y otro macho elegido
para la cría. Esta vez, en lugar de cruzar al macho con una hembra no
relacionada, el equipo de Interfish decidió realizar un cruce hacia atrás,
engendrando al macho con su madre súper roja. Fue este emparejamiento el que
dio lugar a los primeros bettas de dragón rojo.

Bettas de dragón naranja como este impresionante OHM son una vista rara. ¡Qué maravilla! © Kitti Watcharaworatham
La primera generación de dragones rojos estuvo lejos de ser perfecta en términos
de forma y finnage, pero la cría selectiva cuidadosa por parte del experimentado
equipo de Interfish mejoró rápidamente la cepa. Las primeras fotos de bettas de
dragón rojo se publicaron en la edición de diciembre de 2004 de una revista
tailandesa de pesca llamada Fancy Fish.
Una vez que la gente vio a estos peces de aspecto increíble, ¡el mundo se volvió
loco de dragón! Los dragones rojos se abrieron paso rápidamente en los tanques
de los criadores y pronto se produjeron nuevas variedades de color de dragon
betta. Si tuviera que hacer una suposición educada, diría que las variedades de
primer color probablemente habrían sido dragones amarillos o naranjas (no
rojos), ya que estos colores surgen con bastante regularidad en los engendros de
betta rojo. Esto habría sido seguido por la llegada del ahora enormemente
popular dragón negro. Al igual que con todos los nuevos rasgos betta, el rasgo
del dragón también se ha criado en variedades de aleta larga para producir
hermosas medias lunas de dragón y, más recientemente, cuervos de dragón.
En términos de genética, la mayor parte de la información que tenemos sobre
cómo se hereda el rasgo del dragón proviene de una serie de cruces emprendidas
por Joep van Esch, a partir de 2007. El primer cruce fue entre una hembra de
dragón amarillo y un macho de cobre HMPK. Esto produjo un desove que
consistía completamente en peces rojo cobre con escamas gruesas del cuerpo,
presumiblemente el efecto del gen del dragón. Como discutimos anteriormente,
un betta solo puede ser cobre si hereda dos copias del alelo azul acero y dos
copias del gen metálico. Como resultado, la hembra del dragón amarillo debe
haber pasado el acero azul y el metálico. La hembra también debe haber
transmitido lógicamente el gen del dragón, ya que la descendencia tenía una
escala "más gruesa". Como el padre no era un dragón, esto nos dice que el gen
del dragón es parcialmente dominante, porque aunque la descendencia solo
heredó una copia del gen, todavía exhibían escamas "engrosadas". Entonces, las
escamas de color blanco plateado de los bettas de dragón parecen de alguna
manera depender de que los peces sean genéticamente de cobre (es decir, azul
metálico de acero) y también porten el gen del dragón. Claramente, solo tener
una copia del gen del dragón no es suficiente para tener una verdadera apariencia
de dragón, como lo demuestra el cruce anterior. Por lo tanto, es probable que se
requieran dos copias del gen del dragón. Otra cruz emprendida por Joep van
Esch respalda esta hipótesis: dos hermanos del engendro anterior fueron criados
entre sí, ambos cobres rojos con escamas influenciadas por dragones. Aunque
la mayoría de las crías resultantes fueron sacrificadas debido a que tenían rasgos
de cola de rosa, había al menos algunos peces que se considerarían verdaderos
dragones negros (como los peces representados en la página anterior). Mi
presentimiento es que estos peces heredaron dos copias del gen del dragón de
sus padres.

Dragón negro HMPK © Kitti Watcharaworatham

En la introducción mencioné que algunos dragon bettas tienen coloración a

escala azul o turquesa. Para algunas personas, estos no son verdaderos dragones
porque no son blancos, pero personalmente creo que si un pez lleva dos copias
del gen del dragón, entonces es un dragón por definición. De lo que hemos
discutido anteriormente, sospecho que la razón por la que estos peces son azules
o turquesas es porque son dragones metálicos de color azul real o turquesa
metálico. ¡Por supuesto, todo esto es una conjetura hasta que alguien realice los
experimentos necesarios!
Volviendo a las escamas de dragón, no conozco ningún trabajo científico que
demuestre que las escamas de los bettas de dragón son físicamente más gruesas
que las de los bettas que no son de dragón. Bien puede ser que simplemente
tengan esta apariencia gracias a la forma en que el gen del dragón de Betta
mahachaiensis afecta la estructura de los cristales en los iridóforos de los bettas
de dragón.
Un hecho interesante sobre los bettas de dragón, que los separa de los bettas
metálicos normales, es que los bettas metálicos parecen desarrollar su apariencia
metálica en una etapa muy temprana del desarrollo, mientras que los bettas de
dragón comienzan la vida sin escamas de dragón y desarrollan lentamente más
escamas de dragón a medida que van creciendo envejecer hasta que finalmente
como adultos sus cuerpos estén cubiertos de escamas de dragón.
Símbolo del gen del dragón = Dg

Patrones de color
Esta sección trata sobre los diversos patrones de color que se han producido en
bettas. Cuando digo patrón de color, lo que quiero decir es la distribución de
diferentes colores en los cuerpos y las aletas de los bettas.
Cualquier discusión sobre los patrones de color betta es algo complicada por el
hecho de que hoy en día hay tantos patrones de colores, muchos de los cuales
han sido asignados nombres particulares por criadores particulares. De hecho, a
menudo hay más de un nombre en uso común para el mismo patrón de color.
Mis objetivos para esta sección del libro son simples: el primero es presentarle
los patrones de color más ampliamente reconocidos, es decir, patrones que han
existido durante mucho tiempo y se comprenden mejor. El segundo es describir
brevemente algunos de los patrones de color modernos y presentarle algunos
nombres comerciales, para que cuando vea descripciones de bettas en venta
tenga una mejor idea de cómo se verían esos peces. Nuevamente, he tratado de
ilustrar cada patrón de color con una fotografía representativa. Como verá, la
mayoría de estos patrones de color se han incorporado a cada tipo de aleta betta.
 Patrones de colores como este son una adición relativamente nueva al hobby © Kitti Watcharaworatham

Camboyano
El primer patrón de color comercial producido en bettas se llamó camboyano,
por su país de origen. Los bettas camboyanos originales tenían un cuerpo de
celofán y aletas rojas, aunque hoy en día también tenemos camboyanos azules
(es decir, cuerpo de celofán y aletas azules / turquesas).
La apariencia camboyana se produce como resultado de llevar dos copias del
gen camboyano recesivo, que actúa para suprimir la expresión de todo el
pigmento de las células del cuerpo y la expresión del pigmento negro en las
aletas. Las discusiones más recientes sugieren que incluso puede haber dos
genes involucrados en la producción del patrón camboyano, ambos heredados
simultáneamente: uno que provoca la pérdida de pigmentación negra en las
aletas; y uno por la pérdida de toda pigmentación en el cuerpo.
Los bettas camboyanos suelen ser utilizados por los criadores para eliminar la
pigmentación negra de sus líneas de cría rojas extendidas. Los bettas rojos
extendidos a menudo terminan con bordes negros en las escamas de su cuerpo.
Al introducir el (los) gen (es) camboyano (s) en esa línea, se pueden producir
bettas rojos extendidos con dos copias del gen camboyano que no muestran estos
bordes de escala negra.
El gen camboyano ha desempeñado un papel enorme en la creación de muchas
de las variedades de color que vemos hoy en bettas, gracias a su capacidad para
eliminar la pigmentación negra. Los ejemplos obvios incluyen bettas blancos
pastel y opacos.
Símbolo de alelo camboyano = c

Media luna femenina con coloración camboyana - cuerpo de celofán con aletas rojas © Sirinut Chimplee

Bicolor
El término bicolor se usa para describir bettas que tienen un cuerpo de un color
y aletas de otro. Los bettas camboyanos no caen dentro de este grupo, ya que
técnicamente el cuerpo no tiene color.
Claramente, hay innumerables posibilidades en términos de las combinaciones
de colores que podrían entrar en bettas bicolores y la lista de combinaciones que
se han logrado se alarga cada día. En los primeros días, las bettas bicolores más
populares generalmente tenían aletas amarillas y se dividían en solo dos grupos:
las bettas de chocolate y las llamadas bettas de "gas mostaza".
Los bettas de chocolate tienen un cuerpo negro o marrón y aletas amarillas (o
anaranjadas). El término "gas mostaza" fue inventado por Jude Als para
describir su línea particular de bettas que tenía cuerpos y aletas iridiscentes con
tres bandas de color distintas (amarillo cerca del cuerpo, luego blanco, con negro
en los bordes de las aletas). Lamentablemente para el Sr. Als, el término gas
mostaza se ha utilizado desde entonces para describir cualquier betta con un
cuerpo iridiscente y aletas amarillas.

Bicolor HM con aletas naranjas y cuerpo de chocolate con iridiscencia azul real © Kitti Watcharaworatham

Los ejemplos de combinaciones bicolores modernas incluyen (con el color de la

aleta indicado primero) rojo-cobre, rojo-azul, azul melano-acero, negro-cobre y
amarillo-cobre. A muchos de estos se les han dado nombres comerciales por
derecho propio, de lo que hablaré más adelante. Los bettas de dragón también
se consideran típicamente bicolores.
Durante mi investigación para este libro, me sorprendió descubrir que nadie ha
tratado de estudiar la genética de las bettas bicolores. Sin embargo, cuando lo
piensas, el betta salvaje es esencialmente un pez bicolor rojo / marrón, por lo
que no debería sorprendernos que tengamos bettas bicolores. Tampoco debería
sorprender que la mayoría de las bettas bicolores tengan aletas amarillas,
naranjas o rojas. Parece que el estado salvaje (evolucionado) en bettas es para
aumentar la melanina en las células del cuerpo y no en las aletas, lo que resulta
en un patrón bicolor. Como tal, deberíamos estar más sorprendidos de que
tengamos bettas de colores sólidos. Afortunadamente, ya sabemos de varios
genes que son responsables de difundir el color en todo el cuerpo y las aletas de
los bettas, como el "rojo extendido" y la "iridiscencia extendida".

Multicolor
Multicolor es un término general que se utiliza para describir bettas que tienen
tres o más colores diferentes, pero que no se ajustan a ninguna otra categoría de
patrón de color.

Multicolor HM © Kitti Watcharaworatham

Entrecano
El patrón canoso es un moteado, manchado o salpicado al azar de cualquier color
iridiscente sobre un cuerpo pastel u opaco.
 CTPK macho canoso © Kitti Watcharaworatham

Esta media luna masculina tiene un cuerpo canoso, pero también muestra un patrón de mariposa parcial en las aletas © Kitti
Watcharaworatham

Mariposa
Los bettas de mariposa se reconocen fácilmente por el hecho de que sus aletas
no emparejadas se dividen horizontalmente en diferentes bandas de color. Por
lo general, hay dos bandas de color en las aletas, la banda inferior es del mismo
color que el cuerpo y la banda superior es blanca (aunque este no es siempre el
caso). Idealmente, el color dividido en las aletas debe ser muy limpio (sin
desenfoque en los bordes) y también aproximadamente igual en términos del
área de la aleta cubierta. Esto debería ser igual en las tres aletas no emparejadas.
Los bettas de mariposa también pueden tener un patrón de aletas de múltiples
bandas (tres bandas). Una vez más, todas las bandas deben ser relativamente
iguales en ancho y ancho, independientemente de su número, y tener una
separación clara de color.
El rasgo de la mariposa es causado por la mutación "aleta abigarrada". Este gen
es dominante pero los efectos son muy variables de un pez a otro. Al igual que
con el gen de mármol (discutido a continuación), el patrón de bettas de mariposa
es propenso a cambiar a medida que el pez crece, por lo que lo que pudo haber
sido un patrón de mariposa perfecto en un pez joven puede terminar sin
parecerse a una mariposa una vez que el pez madura. Cuando cruzas dos bettas
de mariposas juntas, los alevines resultantes expresarán el rasgo de la mariposa
hasta cierto punto, pero como hemos discutido, solo unos pocos conservarán
esta apariencia por un período de tiempo antes de que comiencen a verse como
bettas de mármol, con Sin patrón definido.
Símbolo de alelo de mariposa = Vf

Rosetail mariposa azul real © Kitti Watcharaworatham

Mármol
Los bettas de mármol se caracterizan por tener áreas de diferentes colores en
todo el cuerpo, así como algunas áreas sin pigmentación en absoluto. En pocas
palabras, ¡se ven como un accidente en una fábrica de pinturas! La distribución
de colores y los patrones que producen cambian durante la vida útil de los peces,
por lo que realmente puede despertarse con un nuevo pez todos los días. Para
algunos (incluido yo mismo) son asombrosamente hermosos. Para otros, lo son
menos.
La mutación genética que produjo las primeras bettas de mármol fue descubierta
por primera vez por un interno de la prisión llamado Orville Gulley. Gulley
estaba tratando de crear un betta de mariposa negro y al hacerlo, sin darse
cuenta, produjo una serie de peces con manchas de color sólido en un cuerpo de
celofán, o viceversa. Emocionado por su hallazgo, envió algunos de estos peces
a Walt Maurus y a un puñado de otros criadores conocidos en el IBC, a quienes
les gustó la apariencia de estos peces y comenzaron a criarlos en serio.
En ese momento, presumiblemente porque Gulley había estado trabajando
originalmente con bettas negros, todos los bettas de mármol eran básicamente
peces blancos y negros. Por lo tanto, originalmente se planteó la hipótesis de
que la acción del gen de mármol era suprimir o activar aleatoriamente la
producción de melanina en parches discretos en todo el cuerpo y las aletas. Sin
embargo, desde entonces se han producido bettas de mármol de todos los colores
imaginables y está claro que este gen también afecta la producción de otros
pigmentos.
Ahora se cree que la apariencia de bettas de mármol es el resultado de la acción
de los llamados "elementos transponibles". Fue Barbara McClintock quien
identificó por primera vez elementos transponibles, en maíz, un descubrimiento
que le valió un premio Nobel en 1983.
Un elemento transponible (o transposón) es una secuencia de ADN que puede
cambiar su posición (es decir, transponerse a sí misma) dentro del genoma (el
conjunto completo de ADN de un organismo), a veces creando o invirtiendo
mutaciones y alterando el tamaño del genoma de la célula. Antes se pensaba que
los elementos transponibles se encontraban solo en unas pocas especies, pero
ahora se los reconoce como componentes del genoma de prácticamente todas
las especies. De hecho, los elementos transponibles ocupan aproximadamente
la mitad del genoma humano. Los transposones son omnipresentes en todos los
seres vivos y tienen mucho éxito en propagarse. Su capacidad para cambiar de
posición, o "saltar", dentro del genoma le ha valido a los transposones el nombre
común de "genes saltadores".
Es importante tener en cuenta que el cambio en la posición de los genes
saltarines dentro del genoma no siempre es permanente y, por lo tanto, los
efectos producidos por dichos genes están sujetos a cambios con el tiempo. Esto
es particularmente relevante en el
caso de bettas de mármol, cuyos patrones de color, como he dicho, cambian más
o menos continuamente a lo largo de sus vidas.
Además de compartir la capacidad de "saltar" dentro del genoma, los
transposones muestran una diversidad considerable. Algún código para una
enzima (una llamada "transposasa") que corta el transposón del genoma. Esto
hace que la celda haga una copia del transposón para llenar el vacío. El
transposón cortado luego se reinserta en otro lugar, donde puede tener un efecto.
Otros transposones no son replicativos, lo que significa que se mueven sin hacer
una copia de sí mismos. Debido a su capacidad para afectar la secuencia de ADN
del genoma de un organismo, los transposones son las fuerzas principales en la
evolución y la reorganización de los genomas: algunos eventos de transposición
inactivan los genes, ya que el potencial de codificación o la expresión de un gen
dado puede ser interrumpido por la inserción del transponible elemento. En otros
casos, la transposición puede activar genes cercanos al llevar un potenciador de
la transcripción (ubicado dentro del transposón) lo suficientemente cerca de un
gen como para estimular su expresión. Si el gen objetivo generalmente no se
expresa en un determinado tipo de célula, esta activación puede tener un efecto
negativo, aunque lo contrario también es necesariamente cierto. En otros casos,
debido a que el transposón se inserta en una ubicación donde no tiene ningún
efecto sobre la expresión génica, la transposición no produce ningún efecto
obvio. Por lo tanto, los transposones pueden activar, inactivar o no tener efecto
en los genes cercanos, ¡dependiendo de exactamente dónde se insertan en el
genoma, su orientación y una variedad de otros factores en los que no entraré
para mantener las cosas simples!
En el caso de las primeras bettas de mármol, parecería que su coloración
distintiva de negro y celofán fue el resultado de un gen saltador que se insertó
en una ubicación en el genoma que inactivó el gen para la producción de
melanina. Esto tuvo el efecto de prevenir la producción de melanina en células
particulares, y todas las células hijas (clones) derivaron de ellas, dando lugar a
bettas con parches de coloración de celofán. Estos parches de celofán cambiaron
de tamaño con el tiempo, a veces desapareciendo, a veces volviéndose más
grandes, debido al hecho de que los genes saltarines pueden, y lo hacen, cambiar
de posición dentro del genoma contenido en las células.
Sin embargo, tenga en cuenta que los genes saltarines no siempre saltan. Si un
gen saltador presente en el genoma no se inserta en una ubicación que impida la
producción de melanina, durante el período de crecimiento de un betta de
mármol en particular, entonces el pez no exhibirá ningún veteado y seguirá
siendo un pez negro. Del mismo modo, si un gen saltador se inserta en una
ubicación que impide la producción de melanina en todas las células de un betta
y nunca cambia de ubicación, el pez permanecería celofán toda su vida. Los
peces se crían regularmente en engendros de mármol que no muestran signos de
veteado (pero posteriormente se confirma que son portadores del rasgo de
mármol en los desoves posteriores). Como sabemos, los bettas de celofán
generalmente se producen a partir de engendros de betta de mármol, lo que
ilustra muy bien que los genes saltarines no siempre se van una vez que se han
insertado en el genoma.
Está muy bien entender algo de la teoría detrás de cómo los genes saltarines nos
dieron los primeros bettas de mármol "blanco y negro", pero el hecho es que la
mayoría de los bettas de mármol modernos no son blancos y negros; ¡son de
todos los colores del arcoíris! ¿Cómo podemos explicar cómo este gen de
mármol original, que solo afectaba la producción de melanina, también pudo
afectar repentinamente a todas las otras vías de pigmento?
 Mármol OHM © Kitti Watcharaworatham

Es relativamente sencillo plantear la hipótesis de que los efectos en otras vías

de pigmentación son el resultado de las acciones de otros tipos de genes de salto,
totalmente ajenos al "gen de mármol" original descubierto sin saberlo por
Orville Gulley. Después de todo, no hay una razón real por la que no se puedan
heredar todos los transposones a la vez. Lo que es un poco confuso es cómo, si
realmente hay varios genes de mármol diferentes, tomó tanto tiempo para que
estos genes surtan efecto y se desarrollen en tanques de criadores de betta. Por
supuesto, puede ser simplemente que las mutaciones necesarias que resultan en
los genes de mármol modernos solo han ocurrido relativamente recientemente
como resultado de la cría selectiva por parte de los criadores de betta. Por otro
lado, no sabemos si el veteado en otros colores es simplemente el resultado de
una mutación en el gen de mármol original que le ha permitido tener un efecto
en varias rutas diferentes de pigmentos. Hasta que sepamos más, probablemente
sea más seguro considerar el marmoleado en bettas como el resultado de las
acciones de un solo gen.
En términos de herencia genética, el mármol se considera parcialmente
dominante (en aras de la simplicidad, supongamos que esto se aplica a los
transposones que son responsables del veteado en todos los diferentes
pigmentos de color, no solo melanina). Por lo tanto, cruzar un betta de mármol
con un betta que no sea de mármol generalmente dará como resultado
principalmente peces que no se ven como mármol, más un pequeño número de
canicas obvias. Tenga en cuenta que si el gen del mármol fuera dominante,
esperaríamos 100% mármoles de tal cruce, lo cual no es el caso.
La cría de mármol a mármol generalmente le dará una mezcla de bettas de
celofán, mariposa y mármol sólidos (de cuerpo oscuro o claro).
Un punto que a menudo se destaca en la literatura betta, específicamente en
relación con el gen de mármol, es el hecho de que una vez que este gen se ha
introducido en una línea de bettas, es notablemente difícil de erradicar de esa
línea. La razón de esto es que los peces de color sólido de los engendros que
involucran al gen de mármol pueden transportar el gen de mármol sin expresar
ningún signo de mármol. Como tal, se hace difícil identificar qué peces portan
y no portan el gen, lo que dificulta la elección de peces de color sólido para
reproducirse en la próxima generación para garantizar que esos peces no porten
el gen de mármol.

Dragón de mármol HMPK © Kitti Watcharaworatham

Vale la pena recordarnos que los primeros bettas de mármol surgieron del stock
de betta de mariposa. Estos dos rasgos (mármol y mariposa) parecen estar muy
vinculados. Los engendros de mármol a menudo resultan en bettas de mariposa
(y viceversa).
Símbolo de alelo de mármol = Mb

Máscara
El rasgo de máscara apareció por primera vez en bettas que resultó de cruces
entre bettas de cobre (es decir, azul metálico de acero) y bettas iridiscentes
normales.
En los peces iridiscentes normales (es decir, aquellos que no portan los genes
metálicos o de máscara), el cuerpo y las aletas del pez son azul real, turquesa o
acero y la cabeza es marrón o negra.

Este HM de cobre negro no lleva el gen de la máscara, de ahí la cabeza negra © Kitti Watcharaworatham

El desove de tales peces a bettas metálicos generalmente introduce tanto el gen

metálico como el gen enmascarado en la próxima generación. El primer gen
provoca cambios en el color de la descendencia posterior; y este último provoca
la propagación del color en el área de la cara y la cabeza del betta, produciendo
un pez de color sólido.
Tenga en cuenta que el gen de la máscara puede funcionar independientemente
del gen metálico, por lo que es posible criar un pez iridiscente no metálico a un
pez metálico para obtener el rasgo enmascarado en la próxima generación, y
luego criar selectivamente el gen metálico, pero mantenga el gen de la máscara
en la cepa, produciendo así un pez iridiscente sólido.
Además, el grado de enmascaramiento producido por el gen de la máscara se
puede reducir o aumentar a través de la cría selectiva para producir cualquier
cosa, desde un pez sin apenas enmascaramiento hasta un pez con una cabeza
completamente enmascarada.
Curiosamente, debido a que el rasgo de la máscara ahora es tan frecuente en los
bettas, algunos criadores ahora están tratando de producir cepas de betta que
tengan las cabezas oscuras de cepas anteriores. Esto ha resultado difícil, porque
el gen de la máscara, una vez que se introduce en una línea de bettas, es muy
difícil de eliminar. La señal reveladora de que un pez todavía lleva el gen de la
máscara es el hecho de que el pez todavía muestra coloración metálica en sus
labios, a pesar de que el resto de la cabeza es de color oscuro.

Este betta macho tiene una máscara completa que cubre toda su cabeza © Kitti Watcharaworatham
 Nombres comerciales para patrones de color betta
Armagedón
El llamado Armageddon betta es un betta con un cuerpo no rojo, escamas
iridiscentes y aletas amarillas que tienen grandes manchas rojas (ver foto en la
página 160). A menudo, estos peces tienen un borde negro o iridiscente en las
aletas no apareadas.

Orquídea negra
La orquídea negra es un término comercial que fue originalmente acuñado por
Henry Yin para describir una línea particular de crowntails negros melano que
tenían una iridiscencia azul acero excesiva, particularmente en las aletas. Ahora,
los vendedores lo usan comúnmente para describir cualquier betta negro con un
alto grado de iridiscencia en el cuerpo y aletas no apareadas.

Crowntail macho de orquídea negra © Kitti Watcharaworatham

Chocolate
Chocolate es el término utilizado para los bettas bicolores amarillo-negro. En
términos de genética, es probable que los bettas de chocolate sean peces rojos
extendidos que expresan el gen no rojo (que hace que sus aletas y su cuerpo sean
amarillos) y el gen negro normal (que hace que sus cuerpos se pongan
marrones).

Dálmata
El término dálmata se ha usado tradicionalmente para describir bettas naranjas
con manchas rojas en las aletas no emparejadas. Ahora a veces se usa para bettas
de mármol que tienen celofán o cuerpo blanco y pequeñas manchas oscuras
(como el perro).

Diablo
El término diablo es constantemente mal utilizado por los vendedores de betta,
pero se usa más comúnmente para describir un betta de cuerpo oscuro con
escamas metálicas y aletas no emparejadas que son rojas cerca del cuerpo y
negras en los bordes.

Las manchas rojas son muy claras en este hombre naranja de media luna de dalmation © Mr Majcha
Águila
Se usa para bettas que tienen grandes dorsales orientadas hacia adelante (similar
a las bettas skyhawk), pero con una ligera reducción de las aletas dorsal y anal,
lo que hace que estas dos aletas se vean como las alas de un águila.

Lujoso
Fantasía es simplemente un término comercial utilizado para describir bettas de
mármol multicolores. Se utiliza particularmente para bettas de mármol que
también tienen escamas de dragón.

Koi
Koi es otro término utilizado para bettas de mármol, aunque este término es
específicamente para bettas de mármol que exhiben pequeños parches de rojo y
negro en un cuerpo y aletas de celofán. El término se usa porque los peces tienen
patrones que se parecen a los de la carpa ornamental del mismo nombre.

Cara de mono
Este término se usa para describir bettas de colores que tienen una cabeza
incolora (celofán). Por lo general, el área entre la boca y el borde posterior de
las cubiertas branquiales es incolora.
Los bettas koi han sido muy populares desde que aparecieron por primera vez en la escena betta © Kitti Watcharaworatham

Monstruo
Un monstruo betta tiene una cabeza blanca (generalmente cubierta de escamas
de dragón), con la cabeza muy distinta del color del cuerpo.

Gas mostaza
El gas mostaza es un nombre comercial que se le dio a una cepa de bettas de cría
verdadera muy específica creada por Jude Als. Estas bettas eran bettas
iridiscentes de cuerpo oscuro (azul o turquesa) con aletas amarillas que tenían
bordes negros. Hoy en día, el término gas mostaza se usa para describir
cualquier betta con un cuerpo iridiscente (incluidos los colores iridiscentes
metálicos, como el cobre) y las aletas amarillas, a menudo con bordes azules /
negros.

Piña
Los bettas de piña son amarillos con un patrón negro "entrecruzado" en el
cuerpo. Genéticamente son rojos extendidos que expresan el gen no rojo
(haciendo que las aletas y el cuerpo sean amarillos) y el gen rubio (reduciendo
la densidad de melanina para producir el efecto entrecruzado), pero no expresan
el gen camboyano.

Salamandra
Originalmente, el nombre "salamandra" se le dio a la línea de bettas producidos
por Marianne Lewis al cruzar la mostaza mas bettas que había adquirido de Jude
Als a otras líneas. Jude se opuso a su uso del término "gas mostaza" al vender
estos nuevos peces, ya que técnicamente no eran peces "puros" de gas mostaza.
Como resultado, Marianne eligió un nombre comercial diferente para los cruces
que estaba produciendo y el término "salamandra" entró en uso común. Por lo
tanto, la palabra "salamandra" en realidad solo debería usarse para aquellos
bettas producidos por Marianne Lewis ... ¡lo cual claramente no lo es!
En tiempos más recientes, la palabra salamandra se ha utilizado para describir
bettas rojos extendidos con iridiscencia azul real en el cuerpo, pero no en la
cabeza. La iridiscencia les da una apariencia púrpura. Tales bettas a menudo
tienen bordes blancos en las aletas no emparejadas (ver foto en la página 130).
Se dice que este patrón de color surgió primero como resultado de los cruces de
gas mostaza emprendidos por Marianne Lewis (presumiblemente al cruzar
peces de gas mostaza con bettas rojos), pero no he podido confirmar esto. De
cualquier manera, el patrón de color es único y fácilmente identificable y, por
lo tanto, quizás sea digno de su propio apodo especial.
Para aumentar la confusión, el término "lavanda" también se usa para describir
peces con el patrón de color anterior. En realidad, este término se usa mejor para
describir bettas pastel que son de color lavanda (es decir, el color de las flores
de lavanda).

Samurai
El samurai es quizás la moda más nueva en nombrar variedades betta.
Generalmente se aplica a bettas con escamas de dragón en la mitad dorsal de sus
cuerpos.
Skyhawk
El término 'skyhawk' se usa regularmente para describir bettas, generalmente
medias lunas y más de media luna que tienen aletas dorsales particularmente
grandes (es decir, altas), con primeros rayos largos y angulados hacia adelante.

Tigre
Las bettas de tigre son amarillas o anaranjadas con marcas negras en el cuerpo
como las rayas de un tigre.

Esta media luna de mariposa tigre es verdaderamente única: ¡qué patrón de color increíble! © Kitti Watcharaworatham

Cría
Las personas crían bettas por muchas razones. Algunos criadores están
motivados por el deseo de presenciar el complejo ritual de desove del betta por
primera vez, algunos esperan vender sus peces y obtener ganancias, algunos se
esfuerzan por producir peces con una forma perfecta que les traiga gloria en los
espectáculos de betta.
La primera de estas razones es por la que tengo mucha empatía, como estudiante
anterior de comportamiento animal. Los animales han evolucionado a través de
la selección natural para reproducirse de una manera que ni siquiera los autores
de ciencia ficción más imaginativos podrían encontrar, y los bettas no son la
excepción.
Creo que todos los pescadores principiantes deben leer una descripción del
proceso de desove de betta y pensar para sí mismos: "Guau, me encantaría ver
eso". El primer engendro que he presenciado (en la foto a continuación) fue
entre un macho plakat gigante de media luna camboyano que había importado
de Tailandia y una hembra plakat roja extendida, comprada en mi tienda de
mascotas local. Debo haber observado a la pareja durante horas mientras
bailaban durante el proceso de desove, completamente hipnotizados. No me
avergüenza decirle que considero que esta, mi primera experiencia del proceso
de generación de betta, ha sido un momento crucial en mi vida. Ciertamente no
habría escrito este libro si ese engendro hubiera tenido menos éxito. Ver a esos
dos peces agravó mi asombro absoluto por el poder de la selección natural para
impulsar la evolución del comportamiento complejo de los animales. ¿Qué
maravilloso que un proceso tan incremental y lógico pueda dar lugar a algo tan
hermoso y complejo como el proceso de generación de betta? Ver que el baile
se desarrollaba frente a mis ojos fue una experiencia increíble, y todavía tengo
la misma sensación de asombro cada vez que tengo la suerte de atrapar el desove
de cualquiera de mis parejas actuales.
Sobre el tema de la venta de bettas con fines de lucro, a veces me pregunto si
criar cualquier animal a gran escala con el único propósito de obtener ganancias
saca toda la alegría de lo que generalmente comienza como una pasión por esa
especie. Dicho esto, estoy convencido de que las personas deberían valorar los
animales que crían. Después de todo, si compra un gato por casi nada, o el
mismo gato por una pequeña fortuna, no necesita ser un genio para darse cuenta
de que cuidará mejor al gato si cuesta más. Se trata del valor percibido del
animal.
La buena noticia es que muchas personas pueden mantener su pasión por los
animales que crían y aún así operar un negocio rentable. Sin embargo, en el caso
de los bettas, creo que la única forma de reproducirlos y obtener ganancias es
hacerlo en un clima tropical, a fin de eliminar el costo de calentar el agua a la
temperatura requerida. En cualquier otro lugar, los costos de calefacción
consumirán rápidamente sus ganancias, o lo obligarán a cobrar precios tan altos
por su pescado que no podrá competir con los productores de betta en el
extranjero.
Yo vendo mis bettas, pero por las mismas razones que la mayoría de los
criadores de betta a pequeña escala: para hacer espacio en mis tanques para la
próxima generación; para ayudar a compensar los costos de mantener mi
pescado; y para ayudar a otros entusiastas de betta que desean comprar ganado
de alta calidad para sus propios proyectos de mejoramiento. ¡Ciertamente no
obtengo ningún beneficio!
Al final del día, el punto que estoy tratando de aclarar aquí es que a menos que
vivas en un país cálido, no intentes criar bettas por el dinero, porque no ganarás
nada. Hazlo por amor al hobby. Por la recompensa de hacer algo hermoso.
Otra gran razón para criar bettas es producir peces de exhibición. Fui a mi primer
espectáculo de betta (el Holland Betta Show) en 2013. ¡Qué experiencia
fantástica! Muchos fanáticos de betta con ideas afines para hablar, muchos
bettas increíblemente hermosos para admirar y mucha (y mucha) diversión.
Tengo que admitir que antes de irme estaba aterrorizado de que mi pez fuera
juzgado según el estándar Bettas4all, pero resultó que tres de mis machos
quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar en la categoría Plakat (Mármol)
asimétrica de media luna masculina, y uno de mis mujeres ocuparon el segundo
lugar en la categoría femenina equivalente. No es un mal resultado para mi
primer show. ¡Yo estaba sobre la luna!
¿Qué aprendí de esta experiencia? Aprendí que mi investigación sobre los
estándares del programa había valido la pena porque elegí el pescado adecuado
para llevar al programa. Aprendí que criar tu propio show bettas es cien veces
más gratificante que solo comprar un pez y llevarlo a un show. ¡Y aprendí que,
gracias a generaciones de programas de cría individual cuidadosamente
controlados, los bettas europeos son fácilmente algunos de los mejores del
mundo!
Entonces, en resumen, cría tu pez. Si puedes. Si tienes el tiempo y el pescado
adecuado, solo hazlo. Vale la pena ver crecer a los alevines.
Cualquiera puede comprar una enorme colección betta, de la misma manera que
un coleccionista compra obras de arte. Y no hay nada de malo en ser un
coleccionista. De hecho, todos somos coleccionistas para empezar. Pero piense
cuánto más significativa sería esa colección si hubiera pintado cada pieza.
Esto es lo que pienso: si tienes la oportunidad de ser un artista, entonces sé un
artista... ¡y pinta hermosos bettas!
Fotografías del primer engendro presenciado por el autor. De arriba hacia abajo, estas fotos muestran: El hombre cortejando a
la mujer; las barras de desove verticales de la hembra; el desove abrazo debajo del burbujeante; el macho atrapa huevos al
caer de la hembra; y el macho recolectando huevos para colocarlos nuevamente en el bubblenest.

Las 10 etapas para generar bettas en cautiverio

"El sabio sabe que no sabe nada, el tonto cree que lo sabe todo".

- Proverbio chino
Mi objetivo en este capítulo no es predicarles sobre ningún método en particular
para la cría de bettas, sino presentarles algunos principios básicos que se aplican
a todos los métodos. Además, quiero sugerir algunas variaciones en la
metodología de reproducción que quizás desee probar usted mismo. La razón de
esto es simple: cuando se trata de la cría de betta, ningún método funciona para
cada criador, siempre. No existe lo correcto o lo incorrecto, solo lo que funciona
y lo que no funciona. ¡Mi mejor consejo es que encuentres el método que
funcione para ti y luego te quedes con él! Si recuerdas hacer eso, te prometo que
te divertirás y llegarás lejos con la cría de betta.
En mi opinión, la cría de betta se puede dividir en las siguientes diez etapas:

1. Elegir un objetivo para tu engendro

2. Seleccionar un par para generar
3. Acondicionamiento de la pareja para la cría.
4. Configuración del tanque de desove
5. Presentando a los criadores
6. El proceso de desove
7. Criando a los alevines
8. Selección de alevines deformados
9. Discorde
10. ¡Decidir qué hacer con todos esos bettas!
Voy a ver cada uno de estos en las próximas páginas. Al final, deberías tener
una idea bastante buena de cómo criar bettas y qué métodos funcionarán mejor
para ti.
Incluso si ya ha logrado criar bettas antes, le insto a que lea esta sección en su
totalidad. ¿Quién sabe? Puede haber algunas ideas allí que podrían ser útiles
incluso para el criador de betta más experimentado.

Etapa 1: elegir un objetivo para tu engendro

Una vez que se sienta cómodo con el cuidado cautivo de los bettas, entonces es
probable que haya pensado en criarlos. Después de todo, ¿qué mejor manera de
aumentar su colección de hermosos bettas que criar sus propios bettas, con sus
mejores peces?
Antes de comenzar a pensar en generar bettas, debe tomarse un tiempo para
decidir qué es lo que quiere lograr al generarlos. ¿Qué color (o patrón de color)
y finnage espera producir como resultado del engendro?
Si solo quieres criar bettas por el simple hecho de decir que lo has hecho,
entonces no importa mucho qué dos peces engendres. Sin embargo, si tiene
aspiraciones más elevadas, como criar un pez rojo perfecto o un betta de doble
cola con forma perfecta, entonces los dos peces con los que comience tendrán
un gran impacto en la velocidad con la que podrá lograr su objetivo. El mensaje
clave aquí es que la cría de bettas sin un objetivo generalmente producirá
resultados decepcionantes.
Lo bueno de bettas es que no tienes que ser particularmente conservador con tu
objetivo. Gracias a la interacción entre los diversos genes que controlan el color
y el finnage en bettas, realmente puedes dejar volar tu imaginación. Es
sorprendente lo que los criadores han podido producir en los últimos años, por
lo que realmente hay muchas posibilidades para pensar fuera de la caja. Sin
embargo, vale la pena recordar que si hace que su meta sea demasiado
ambiciosa, también hará el viaje para alcanzar esa meta mucho más tiempo. Para
algunos criadores, ¡es precisamente el hecho de que este viaje puede ser tan
desafiante lo que lo hace divertido!
Puede sorprenderle escuchar que para los bettas, todos los objetivos de
reproducción generalmente se dividen en solo tres categorías: forma, raza y
color. La forma cubre todo lo que tiene que ver con las proporciones de los
peces, es decir, qué tan equilibradas están las aletas entre sí y con el cuerpo; y
la forma del cuerpo mismo. Cada criador tiene su propia idea de cómo se ve su
betta perfecto y para aquellos que no lo tienen, hay varios estándares de
espectáculos disponibles para darle una idea, quizás los dos más conocidos son
los del Congreso Internacional de Betta (IBC) y el estándar Bettas4All.
La raza se explica por sí misma: ¿Qué tipo de aleta de aleta quieres producir?
¿Aletas largas o aletas cortas? Crowntail o doble cola? ¿Espectáculo tradicional
plakat o plakat asimétrico de media luna? Tienes la idea. Su objetivo podría
incluso implicar la creación de una nueva raza que nadie haya logrado producir.
Las posibilidades son infinitas.
Para aquellos de ustedes que realmente quieren un desafío, ¿qué les parece
intentar criar una cola de gallo de doble cola con una señalización perfecta de
"luna llena"? Se ha hecho antes, pero no con frecuencia e incluso entonces, no
siempre bien.
La tercera categoría es el color, con lo que me refiero al color (o colores)
presente en las aletas y el cuerpo del pez. Como regla general, la mayoría de los
criadores crían para obtener forma antes de criar por color, ya que los objetivos
de color generalmente son mucho más rápidos de alcanzar (aunque, por
supuesto, todo depende de lo imaginativo que eras cuando se trataba de tu
objetivo de color original). La razón principal de esto es que la forma de un betta
es el resultado de un conjunto mucho más complejo de interacciones genéticas,
mientras que el color y la distribución del color son más predecibles en la forma
en que se heredan y expresan.
Curiosamente, los objetivos de color son difíciles de lograr en cualquier extremo
del espectro de complicaciones. Los peces de color sólido que son realmente de
un solo color son muy difíciles de producir, al igual que los peces con patrones
de color muy específicos que comprenden muchos colores diferentes. En ambos
casos, un criador podría tener la suerte de producir solo un puñado de peces en
su vida que realmente cumplan con su ideal.
Aunque te animo a que te diviertas al elegir tu objetivo, probablemente valga la
pena tener en cuenta qué razas de betta están realmente disponibles para ti antes
de elegir tu objetivo. Si las únicas bettas disponibles para usted son veiltails de
la tienda de mascotas, entonces tiene poco mérito decidir que quiere producir
crowntails. En cambio, sería mejor dedicar su tiempo a trabajar para mejorar la
forma de esos velos, o reproducirse para obtener un mejor color, o incluso una
combinación de colores. En última instancia, la producción de velos de alta
calidad es un objetivo tan admirable como la producción de medias lunas de alta
calidad, y el proceso sería igual de gratificante.
RECUERDE: Los objetivos son importantes, ya que dan la dirección de
nuestros proyectos de cría y nos ayudan a seleccionar qué peces comprar
en primer lugar, para asegurarnos de que nuestros proyectos tengan un
buen comienzo.

Etapa 2: selección de un par para generar

Esperemos que ahora haya pensado un poco en el objetivo de su posible desove
y tenga una idea de los dos peces que podría necesitar para reproducirse en
términos de su forma, tipo de aleta y color, para lograr su objetivo (o al menos
¡el primer paso hacia tu objetivo, si has optado por algo complicado!).
Antes de hablar sobre la selección de peces particulares para lograr un objetivo
particular, consideremos algunas reglas básicas para elegir posibles criadores y
también algunos de los signos que podemos usar para saber si un betta está listo
para desovar.
Me ocuparé de los dos sexos por separado:

Hombres
Idealmente, debe elegir un macho que esté completamente desarrollado, pero
que no sea demasiado viejo. Las opiniones varían entre los criadores en cuanto
a la edad óptima para la cría de bettas, pero la mayoría está de acuerdo en que
los peces deben tener al menos tres meses y no más de un año. Las razones para
esto son simples: si el pez es demasiado joven, puede desarrollar rasgos no
deseados a medida que envejece que no sabrá hasta después de haberlo criado.
También puede resultar físicamente demasiado pequeño para reproducirse con
la hembra elegida. Si el pez es demasiado viejo, es posible que no tenga
suficiente energía para hacer frente con éxito a los rigores del desove, lo que
reducirá sus posibilidades de éxito.
Por supuesto, no es tan fácil envejecer bettas (a menos que le compre a un
criador que sepa la edad de su pez). Además, diferentes bettas de diferentes
criadores son capaces de alcanzar diferentes tamaños como adultos, por lo que
es difícil saber si su pez está completamente desarrollado o no. ¿Cómo podemos
superar este problema? Bueno, si no puede averiguar la edad de los peces del
criador, entonces el mejor consejo que puedo darle es elegir el macho más
grande y activo disponible que cumpla con sus requisitos (recuerde, siempre
debe tener su objetivo en ¡la vanguardia de tu mente!). De esta manera,
aumentará las posibilidades de que el pez esté completamente desarrollado y de
que tenga mucha energía para la cría.
En términos de si el pez está listo para reproducirse, la pista más obvia es si ha
volado una burbuja en su recipiente. El bubblenest es un nido de burbujas de
saliva que los bettas machos soplan antes del desove, como un refugio seguro
para los huevos y las alevines posteriores. Los machos en buenas condiciones
que se mantienen aislados generalmente soplarán burbujas incluso en ausencia
de estímulos externos, como otro hombre o una mujer. Por lo tanto, el
bubblenest es una gran señal de preparación para la reproducción. Sin embargo,
no es esencial que un hombre haya creado un bubblenest para que sepa que está
listo para la reproducción. También hay pistas. Por ejemplo, podría evaluar la
respuesta del hombre a que se le muestre un betta femenino. Si está ansioso por
reproducirse, inmediatamente extenderá sus aletas y sus branquias de par en par
(esto se llama quemarse) y bailará para ella, en un intento por impresionarla. Si
no tienes la libertad de mostrarle al hombre una mujer, entonces puedes intentar
mostrarle otro hombre o incluso un pequeño espejo. Básicamente, vale la pena
intentar cualquier cosa que lo convenza de estallar para que pueda evaluar su
vigor. Si es fuerte, activo y agresivo, entonces debes estar seguro de que es un
buen candidato para el desove.
En realidad, una vez que tienes un poco de experiencia con bettas, ni siquiera
necesitas presentarle a un hombre un estímulo para ver que está sano. Un betta
en buenas condiciones sostendrá bien sus aletas, nadará sin dificultad y pasará
mucho tiempo explorando sus alrededores en busca de comida.
Es importante recordar que a menudo no elegirás tu pez con el objetivo de usarlo
para la cría de inmediato. Nueve de cada diez veces, comprará el pescado de una
fuente desconocida (una tienda de mascotas o un criador cuya configuración de
betta no ha visto), lo que significa que una vez que llegue a casa, el pescado
debe ser puesto en cuarentena, en aislamiento, durante un máximo de dos
semanas, para garantizar que no lleve enfermedades ocultas. Después del
período de cuarentena, es posible que también deba dedicar tiempo a lograr que
los peces estén en condiciones óptimas antes de siquiera pensar en criarlos.
Dicho esto, la necesidad de cuarentena y acondicionamiento antes del desove
depende en gran medida de la condición del pez cuando lo obtiene y de dónde
lo obtiene. Algunos bettas están listos para reproducirse en el momento en que
los llevas a casa, porque se mantuvieron en condiciones óptimas en el lugar
donde los compraste. He tenido esta experiencia en varias ocasiones,
particularmente con peces que he comprado a otros criadores.
 Este par de HMPK de mármol combina bien tanto en términos de color como de forma © Kitti Watcharaworatham

Hembras
Al igual que con los machos, las criadoras deben ser completamente adultas,
jóvenes y llenas de vida. Busque peces con cuerpos más profundos y anchos, ya
que estos individuos ya habrán invertido energía en la producción de huevos.
¡En bettas de ciertos colores incluso puedes ver la masa de huevos de color claro
en el vientre del pez! La clave cuando se trata de elegir hembras reproductoras
es elegir la hembra "más madura" que puedas encontrar. Esto se debe a que
cuanto más gorda es la hembra, más huevos producirá y más alevines terminará
con. Con suerte, es obvio que cuanto más alevines tengas, más alevines podrás
permitirte perder (aunque idealmente minimizarás esto tanto como sea posible)
y, lo que es más importante, más peces tendrás que elegir para producir
generaciones posteriores (o llevar a espectáculos de pescado o vender).
Recuerde, criar bettas es SIEMPRE un juego de números. Elegir una mujer
regordeta puede mejorar dramáticamente tus probabilidades de tener
descendencia de buena calidad.
En términos de signos reveladores de que una betta hembra está lista para
desovar, tiendo a buscar un ovipositor blanco brillante y pronunciado (la
"mancha de huevo"), una región del vientre redondeada y barras verticales
obvias (tenga en cuenta que esto puede no ser visible en una hembra de cuerpo
pálido). Como es el caso con bubblenests y bettas masculinos, los bettas
femeninos que están en buenas condiciones a menudo mostrarán barras
verticales aisladas de cualquier estímulo externo. La presencia de estas barras
verticales es un predictor muy preciso de que una hembra betta está lista para
reproducirse. Aún mejor es si estas barras aparecen, o se vuelven más obvias,
cuando a una mujer se le presenta un betta masculino.
Además del vientre redondeado, el ovipositor sobresaliente y las barras
horizontales, el consejo básico para elegir una hembra reproductora es el mismo
que el consejo para elegir cualquier betta: elija un pez activo que sostenga bien
sus aletas, nade fácilmente y esté constantemente investigando su entorno.
La otra regla útil (pero de nuevo, no 100% rígida) al elegir una hembra
reproductora es que debe intentar elegir una hembra que sea del mismo tamaño
o más pequeña que su macho reproductor, ya que durante el desove es muy
importante que el macho sea capaz de envolver su cuerpo alrededor de la
hembra. Todo esto quedará claro en la sección "Generación".
Las pálidas barras verticales en el cuerpo de esta hembra indican que está lista para reproducirse © Kitti Watcharaworatham

Una nota al margen sobre la distorsión de la proporción

de sexos
Aunque anteriormente te he animado a elegir peces que no sean demasiado
viejos para desovar, debes tener en cuenta que la edad de los bettas machos y
hembras que deseas engendrar, entre sí, puede tener un efecto dramático en el
proporción de sexos de machos a hembras en los alevines resultantes. Los
estudios realizados por Gene Lucas a fines de la década de 1960 descubrieron
que el apareamiento de machos jóvenes con hembras mayores dio como
resultado una cantidad significativamente mayor de machos en la descendencia
resultante, mientras que el apareamiento de hembras jóvenes con machos
mayores dio como resultado que se produjeran relativamente más hembras.
En términos generales, en las especies donde las hembras pueden manipular el
sexo de su descendencia (como aparentemente lo hacen las bettas hembras), las
poblaciones tenderán a mantener una relación sexual relativamente estable de 1:
1. La razón de esto es que si aumenta el número de uno de los sexos, las hembras
favorecerán la producción de descendencia del otro sexo (es decir, el sexo con
más demanda), para maximizar las posibilidades de que esa descendencia se
reproduzca y pase sus (y sus) genes.
Usemos a los machos como ejemplo: si se produce un evento que reduce la
cantidad de hembras en una población determinada, habrá menos oportunidades
de apareamiento para los machos, ya que no habrá suficientes hembras para que
cada macho tenga la oportunidad de aparearse. Por lo tanto, algunos machos no
se aparearán en absoluto y, por lo tanto, no transmitirán sus genes a ninguna
descendencia. En contraste con esto, es probable que todas las hembras de esta
población se apareen, ya que hay varios machos para elegir entre cada hembra.
Por lo tanto, las hembras tienen una ventaja reproductiva.
En tal población, si las hembras son capaces de manipular el sexo de su
descendencia, entonces claramente se beneficiarían de producir la mayor
cantidad posible de hembras, ya que las hembras son las más propensas a
reproducirse cuando hay un exceso de machos. Sin embargo, si todas las
hembras solo producen descendencia femenina, entonces la proporción de sexos
comenzará a retroceder de inmediato hacia una proporción de 1: 1, ya que ahora
habrá más hembras alrededor, lo que permitirá que se reproduzcan más machos.
Por lo tanto, la proporción de sexos siempre está sujeta a fluctuaciones hacia
más hombres o más mujeres, pero una vez que la proporción se desplaza
demasiado en un sentido, la ventaja reproductiva de producir el otro sexo
tenderá a devolver la proporción a 1: 1.
El estudio de Lucas mencionado anteriormente sirve como respaldo científico
al hecho de que las bettas hembras pueden detectar señales en el ambiente que
les dicen que hay un excedente de machos o hembras y producen descendencia
del sexo más ventajoso para la reproducción en consecuencia. La teoría es que
las hembras viejas que se encuentran solo con machos jóvenes interpretarán esto
como una falta de machos mayores en el medio ambiente y, por lo tanto, elegirán
producir más descendencia masculina, y viceversa en el caso de las hembras que
se encuentran con un macho mayor. No se comprende completamente si esta
evaluación es puramente visual o está basada en señales químicas en el agua.
Por mi parte, ciertamente puedo garantizar el hecho de que criar machos más
jóvenes a hembras más viejas da como resultado engendros sesgados en gran
medida hacia más descendientes machos, y que los engendros entre hermanos
de la misma edad tienden a producir una relación de sexo relativamente
uniforme.
Por lo tanto, este conocimiento es extremadamente útil si necesita producir
mucho sexo de uno u otro sexo. Un criador comercial puede querer producir
más machos, ya que los machos son más llamativos y, por lo tanto, tienden a
vender por más dinero. Un criador que trabaje en una línea particular puede
querer producir más hembras, tal vez para criar a su mejor macho con varios
hermanos hembras.
Cuando se realiza un retrocruzamiento de una descendencia a su progenitor para
fijar rasgos particulares y continuar una línea, el mejor cruce sería un cruce entre
hija y padre, ya que esto produciría la mayor cantidad de hembras para la
próxima generación. El cruce opuesto de hijo a madre sería más útil si el
objetivo fuera producir muchos hombres para llevar a un espectáculo, vender o
simplemente verificar el progreso de la línea en términos de forma masculina.

Elegir pescado para lograr tu objetivo

Ahora que hemos cubierto algunos principios básicos para elegir criadores, el
siguiente paso es observar cómo elegimos los peces para ayudarnos a lograr
nuestro objetivo para el desove.
Esto va desde ser una tarea muy simple hasta ser extremadamente complicada,
dependiendo de sus fondos disponibles y su objetivo.
Un ejemplo simple sería si quisiera criar bettas de media luna turquesa, tuviera
muchos fondos y conociera a un criador con excelentes existencias de betta de
media luna turquesa para la venta. Podrías comprar los mejores machos y
hembras disponibles de este criador y eso sería más o menos el final de tu viaje.
Claro, no todos los descendientes de este emparejamiento serían medias lunas
perfectas (recuerde que el finnage de media luna no es el resultado de un solo
gen), pero iría tan lejos como para decir que es muy probable que produzca un
relativamente alto número de bettas de media luna de buena calidad siguiendo
esta ruta. Ciertamente lo suficiente como para mantener una línea de buenas
medias lunas durante un tiempo.
Compare esto con el intento de producir su propia línea de plakats de cola de
gallo cuando los únicos peces de calidad disponibles para usted (según su
presupuesto) son crowntails de aleta larga y plakats de aleta corta. En esta
situación, su primer paso podría ser criar una cola de gallo en un plakat para
producir "combtails" de aleta larga que transporten el gen de aleta corta en la
primera generación. Entonces puedes elegir criar uno de estos vuelve a pescar
al padre plakat de aletas cortas, lo que te daría un engendro de aproximadamente
50% de aleta larga y 50% de aleta corta, con la posibilidad de algunas combtails.
El siguiente paso podría ser tomar dos hermanos combtail de aleta corta (tal vez
el macho y la hembra con la mayor reducción en las correas de aleta) y criarlos
juntos. Ambos peces llevarían dos copias del gen de aleta corta y una copia del
gen de la cola de gallo, existe la posibilidad de que algunos de los alevines de
aleta corta resultante tengan dos copias del gen de la cola de gallo. Estos peces
serían tus primeros plakats de cola de gallo.
La siguiente etapa de su proyecto podría ser mejorar la forma de estos peces, y
así sucesivamente, hasta que esté produciendo constantemente peces que
cumplan con sus expectativas.
No es tan simple, ¿verdad?
Si bien una gran proporción de la cría de betta para alcanzar un objetivo depende
de la prueba y el error, no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de tener
una buena comprensión de la genética de betta (o al menos tan buena como sea
posible, dada la escasez de información disponible). Sí, hay grandes agujeros en
nuestra comprensión actual de cómo interactúan los genes betta, pero una gran
cantidad de los genes se comportan de una manera predecible, e ignorar este
hecho no es nada sino tonto. Si no presta atención a la genética cuando cría
bettas, el mejor de los casos es que se arriesga a agregar varios meses, sino años,
al tiempo que llevará alcanzar su objetivo. El peor de los casos es que lleve su
proyecto de cría por una ruta que nunca le dará el resultado que desea.
 Esta cola de gallo podría ser un elemento clave para hacer tus primeros plakats de cola de gallo © Kitti Watcharaworatham

Por supuesto, a veces tenemos que experimentar y no digo que no debamos

probar cruces experimentales en caso de que descubramos un nuevo patrón de
color o estructura de aleta. Lo que quiero señalar es simplemente que en
situaciones en las que la genética nos puede proporcionar respuestas, debemos
usar esa información para tomar decisiones sensatas sobre qué peces criar
juntos, ya que este es el camino más eficiente hacia el éxito. Por lo tanto, le
sugiero que estudie bien el capítulo "Genética" de este libro. Le ayudará a
concentrar sus esfuerzos y será un mejor criador para ello.
Bien, ahora que hemos discutido algunos principios generales para elegir una
pareja reproductora, quiero darle información más específica que debería
ayudarlo a elegir la pareja correcta.

Rayos de aleta
Como regla general, criar un pez con menos ramificación en los rayos de la aleta
caudal a uno con más ramificación en los rayos de la aleta caudal (por ejemplo,
un pez con ramificación primaria cruzada con uno con ramificación secundaria,
terciaria o cuaternaria) dará como resultado alevines que predominantemente
tienen más ramificaciones en los rayos de sus aletas caudales que los padres con
menos ramificaciones de rayos.
Para decirlo de otra manera, si crías un plakat tradicional con ramificación
primaria a un plakat de media luna con ramificación secundaria, la mayoría de
los alevines mostrarán algún grado de ramificación secundaria.
Esta es una forma útil de agregar más rayos en las aletas de su línea betta y
también se aplica en cierta medida a las otras aletas no emparejadas (es decir, la
dorsal y la anal).

Longitud de aleta y extensión

No me pregunte cómo funciona esto, pero es de conocimiento común entre los
criadores de betta establecidos que los defectos en las aletas de un betta padre
pueden corregirse en la descendencia combinando ese pez con un betta cuyas
aletas compensan esos defectos. Un ejemplo común es la longitud de la aleta
anal. Los bettas machos a menudo exhiben aletas dorsales y caudales bien
equilibradas solo para ser defraudados por una aleta anal demasiado larga. Con
el fin de compensar esta forma indeseable, muchos criadores seleccionarían una
hembra con una aleta anal corta, con la esperanza de que algunos de los
descendientes del desove tendrían un aleteo equilibrado. Aunque las
interacciones genéticas involucradas son claramente complejas, este enfoque
parece funcionar en la práctica y ha sido adoptado con éxito una y otra vez por
muchos criadores. Además, se ha aplicado a todas las aletas, tanto emparejadas
como no emparejadas, para mejorar la longitud y la extensión de la aleta.

Forma del cuerpo

No es solo la forma de la aleta la que puede verse influenciada por la elección
de la pareja reproductora. Se ha encontrado que la forma del cuerpo es
igualmente maleable.
Entre los rasgos no deseados más comunes en bettas se encuentra la llamada
"cuchara". No tengo idea de quién acuñó por primera vez este término, pero es
muy apropiado y se aplica a los bettas que tienen un perfil facial cóncavo, de
modo que la línea desde la frente hasta la boca está curvada hacia arriba, como
una cuchara. Esta línea realmente debe ser recta, o incluso convexa, para darle
al betta una agradable "línea superior" suave desde la boca hasta la aleta caudal.
La buena noticia es que, al igual que con las aletas, la elección cuidadosa de los
padres puede influir en la forma del cuerpo de los alevines. Criar un pez con
cabeza de cuchara a uno con un mejor perfil facial producirá un porcentaje de
peces que no exhiben el rasgo de cabeza de cuchara. Engendrar estos peces entre
sí, o con otros bettas que tengan buenas líneas superiores, en última instancia,
le permitirá erradicar el rasgo de su línea.
El perfil facial es solo un aspecto de la forma del cuerpo en el que puede influir
a través de su elección de criadores. Otros ejemplos incluyen longitud, ancho y
profundidad del cuerpo. La capacidad de manipular la longitud del cuerpo es
particularmente importante para los criadores de bettas de doble cola, ya que los
de doble cola a menudo tienen cuerpos acortados. Si una doble cola de cuerpo
corto tiene un buen finnage que un criador quisiera ver en la próxima
generación, generalmente tratará de criar este pez a un portador de doble cola
relacionado que tenga un cuerpo normal (largo) con la esperanza de que el La
descendencia (50% de cola doble; 50% de cola simple) heredará las aletas
agradables y la longitud normal del cuerpo. Esto funciona mejor donde la cola
doble de cuerpo corto es la hembra, ya que los machos de cuerpo corto a menudo
no pueden envolver a las hembras durante el desove.

Color
Para darle una orientación específica para lograr sus objetivos de color, aquí no
agregaría nada a la información ya proporcionada en la sección "Genética".
Todo lo que diría es que debes asegurarte de que el pez que compras tenga los
genes de color que necesitas para lograr tu objetivo. Esto es más importante para
algunos colores y patrones de color que otros. Por ejemplo, no tiene sentido
comprar dos peces, ninguno de los cuales tiene el gen de mármol, si su objetivo
es producir bettas de mármol.
Formar
Escuché una entrevista que mi amigo Joep van Esch (un gran criador de plakats
de media luna en los Países Bajos y co-creador del Bettas4all Standard) le dio a
una estación de radio estadounidense en 2012. En la entrevista, dijo algo que
realmente resonó conmigo. :

"Al final del día, un betta tiene que poder nadar".

- Joep van Esch

Era una declaración tan simple, pero en realidad de eso se trata la forma. Un
buen betta debería poder mantener sus aletas erguidas con facilidad, abriéndolas
como un abanico. Los rayos de las aletas deben ser fuertes y no mostrar signos
de curvatura hacia un lado u otro. Las aletas deben ser proporcionales al tamaño
del cuerpo del pez: no demasiado grandes ni demasiado pequeñas. ¡Finalmente,
los peces deberían poder nadar con facilidad!
Cuando los criadores de betta experimentados hablan de la forma de un pez, de
lo que realmente estamos hablando es de las proporciones de las aletas entre sí
y con el cuerpo del pez (es decir, qué tan 'equilibrado' está el pez) y qué tan bien
el aleteo dorsal refleja el aleteo ventral (es decir, cuán 'simétrico' es el pez). En
términos de simetría, los estándares de demostración varían entre las diferentes
razas, y he discutido los matices que separan las razas en detalle en el capítulo
"Razas" más arriba.
Afortunadamente, la mayoría de los estándares de exhibición comunes para las
diferentes razas de betta (IBC, Bettas4All o de otra manera) tienden a favorecer
un buen equilibrio, por lo que trabajar para lograr los estándares de su
organización de betta favorita lo ayudará a producir un buen pescado
equilibrado, incluso ¡si nunca te unes a la organización y nunca muestras a tus
peces!
En última instancia, si desea criar bettas de calidad de exhibición, ya sea para
vender o para mostrarse, todo lo que puedo recomendar es que aprenda cómo
deberían verse las bettas con las que trabaja en términos de la forma de las aletas
y su tamaño en relación uno al otro, y luego luchar por la consistencia de la
forma.
En show bettas, ¡la forma es TODO!

Crianza selectiva
Aunque las sugerencias anteriores lo ayudarán a decidir sobre los peces que usa
para su primer desove, realmente se hacen realidad cuando comienza a pensar
en llevar a cabo muchos engendros (simultáneamente o uno tras otro) para
alcanzar su objetivo, como podrás seleccionar el pez con la mejor forma de cada
generación para continuar tu proyecto. Cada una de estas sugerencias es
simplemente darle el primer paso en un largo proceso de la llamada 'cría
selectiva', que en términos simples es el proceso de selección de criadores en
función de los rasgos que exhiben, para perpetuar esos rasgos en las
generaciones futuras.
RECUERDE: Casi todos los betta domésticos que verá son el resultado del
programa de cría selectiva de un criador particular. Intencional, o de otra
manera!
Dado que una buena forma requiere más tiempo que un buen color, en un mundo
ideal todos comenzaríamos con un pez macho y una hembra que exhiben la
forma que queremos. Esto, en teoría, maximizaría nuestras posibilidades de
tener descendencia con buena forma, dejándonos libres para explorar varias vías
de color sin preocuparnos por producir peces desequilibrados. Es una buena
teoría y definitivamente es el caso de que elegir peces con una forma lo más
cercana posible a su ideal mejorará sus posibilidades de lograr sus objetivos en
términos de forma, pero en la práctica a menudo es muy difícil encontrar un
pescado tan perfecto y a menudo nos vemos obligados a lograr nuestros
objetivos a través de una ruta alternativa.
La cría selectiva permite que nuevos rasgos resultantes de nuevas mutaciones genéticas se transmitan a la próxima generación.
Por ejemplo, el caudal único de este betta de "espada espada" único en su tipo podría, si el rasgo tiene una base genética, ser el
comienzo de un programa de cría selectiva para producir una línea de bettas de cola de espada. © Jirasak Vimonrattanakit

Etapa 3 - Bettas acondicionadoras para el desove

¿Condicionar o no condicionar? Esa es la pregunta.
De acuerdo, entonces tal vez no sea la pregunta, pero ciertamente es una
pregunta que ha causado cierta controversia en mantener los círculos y sospecho
que continuará haciéndolo.
Para aclarar, el acondicionamiento de bettas para el desove simplemente
significa asegurarse de que sean lo suficientemente saludables y tengan
suficientes reservas de energía para hacer frente al estrés del proceso de desove.
El reino animal está lleno de ejemplos de animales que utilizan atributos visuales
o físicos de posibles parejas para evaluar la aptitud genética de esos individuos
(no te aburriré con una lista masiva de ejemplos, pero si estás interesado en esto,
el Un ejemplo clásico es la viuda de cola larga: consulte el estudio de 1982 de
Andersson en Wikipedia). El propósito de esta evaluación (también conocida
como selección sexual) es asegurar que se reproduzcan con la pareja
genéticamente más adecuada disponible, equipando así a su descendencia con
los mejores genes para la supervivencia. Bettas no son una excepción, y como
resultado el cortejo de Betta es una prueba bastante extenuante para ambos
sexos. Es por esta razón que debe asegurarse de que sus peces estén a la altura
del desafío antes de presentarlos.
Claramente, hay un caso para poner en cuarentena a sus nuevos criadores para
garantizar que haya tiempo para que se manifiesten las enfermedades que
puedan portar. Nadie quiere intentar criar bettas enfermos: si los adultos no
mueren a causa de la enfermedad, los pequeños alevines seguramente
sucumbirán.
La mayoría de las personas mantienen cualquier betta nuevo bajo observación
de forma aislada durante al menos una semana, a veces dos. Depende de usted
cuánto tiempo desea poner en cuarentena, pero en mi experiencia, una semana
suele ser suficiente para darme la confianza de que el betta está sano o enfermo,
según sea el caso. Durante este tiempo, debe tratar de poner sus bettas en
condiciones de reproducción proporcionando condiciones de agua limpia, una
temperatura más alta (29-30 ° C) y un suministro regular de alimentos nutritivos,
en particular alimentos vivos (vivos o congelados).
La mayoría de las personas consideran que el gusano de sangre o la dafnia son
excelentes alimentos acondicionadores, complementados con alimentos
comerciales de pellets. He leído y he recibido consejos de criadores exitosos que
detallan muy específicamente cuántos gránulos alimentar cada día y cuánta
lombriz sanguínea, etc. para lograr un acondicionamiento óptimo. ¡El consejo
llegó incluso a ofrecer cantidades específicas de alimentos para hombres y
mujeres! Personalmente, siempre he creído que un buen aficionado debería
conocer a sus peces y poder leer su comportamiento. Al hacerlo, pronto
aprenderá el apetito de su pez y podrá adaptar la cantidad de alimentos al
individuo.
En lo que a mí respecta, solo hay tres reglas que tienen sentido para mí cuando
se trata de cuánto alimentar durante el acondicionamiento para la cría:
1. Ofrezca al pez más comida de la que normalmente recibiría;
2. Asegúrese de que el alimento acondicionador sea de mayor valor
nutricional que la dieta básica que le ofrece a su pescado;
3. Alimente a las hembras más que a los machos, ya que tienen mayores
demandas de energía que los machos, ya que necesitan producir huevos.
Cuando piensas en la ecología de los bettas en la naturaleza, el consejo
anterior tiene sentido. En la naturaleza, los bettas, como muchas especies de
peces, se reproducen en respuesta a la lluvia. La lluvia significa una afluencia
de agua dulce, alimentos y acceso a mejores zonas de desove. Debido a que
los bettas habitualmente habitan en aguas poco profundas, la llegada de la
lluvia al estilo de los monzones tiene una serie de efectos significativos en su
entorno. En primer lugar, el nuevo agua de lluvia hace que aumenten los
niveles de agua. Esto hace que las zanjas, arroyos y ríos se desborden,
inundando los campos cercanos y proporcionando nuevas áreas de hábitat de
aguas poco profundas. En segundo lugar, la afluencia de agua dulce da como
resultado un aumento en la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua. La
difusión del oxígeno en el agua se ve favorecida por los efectos de la lluvia
que rompe la superficie del agua. En tercer lugar, antes de ser inundados,
estos campos generalmente contienen una gran variedad de insectos terrestres
y gusanos, todos los cuales son arrastrados por las aguas de la inundación, y
todos los cuales producen alimentos Betta muy nutritivos. Finalmente,
debido a que el agua en las áreas inundadas se vuelve estancada y poco
profunda, la temperatura del agua en estas áreas es alta.
Lo que esto significa es que cualquier betta que viva en zanjas, arroyos y ríos
de repente se presenta con mucho más espacio, agua más limpia, más
alimentos (de mejor valor nutricional) y una temperatura alta agradable para
ayudar a estimular su sistema inmunológico.
En prácticamente todas las partes del mundo donde hay un patrón estacional
en la abundancia de alimentos, los animales han evolucionado para enfocar
su esfuerzo reproductivo en el momento en que la comida es más abundante,
ya que esto le dará a sus descendientes las mayores posibilidades de
supervivencia. Los Bettas no son una excepción a esta regla, y debido a que
han evolucionado para responder a todos los cambios mencionados
anteriormente, alimentándolos más, manteniendo su agua realmente limpia y
elevando la temperatura en su recipiente en preparación para el desove,
básicamente los estamos engañando. ¡pensando que es la temporada de
lluvias, es decir, es hora de hacer bettas para bebés!
Como nota final sobre el acondicionamiento, vale la pena reiterar el valor
medicinal de agregar una pieza de hoja de almendra india (o extracto de hoja
de almendra india) al recipiente de su betta durante este proceso. Aunque no
es esencial, sin duda proporcionará un impulso adicional al sistema
inmunológico de los peces antes del desove.

Etapa 4 - Configuración del tanque de desove

Al igual que con los contenedores para mantener bettas individuales, los
contenedores de desove son absolutamente una cuestión de preferencia
individual. He visto a criadores usar tanques de vidrio, tinas de plástico,
cubos de basura, tazones grandes de fideos, cajas de poliestireno, tazones de
cerámica y una gran cantidad de otros recipientes. Pruebe algunos recipientes
diferentes hasta que encuentre uno que funcione bien para usted.
Algunas de mis experiencias de desove más exitosas son el resultado de
desovar mis bettas en dos cajones de plástico rescatados de un refrigerador
viejo. ¡No es broma! La razón por la que funciona es que estos cajones son
lo suficientemente grandes como para permitir que la hembra se esconda del
macho para su protección, pero no tan grande como para que el macho no
pueda encontrar a la hembra para mantenerla interesada en el desove.
Como siempre, su elección de contenedor de desove depende de su
presupuesto y la cantidad de espacio que tiene disponible, pero hay algunas
variables que deben tenerse en cuenta para garantizar que el contenedor
elegido sea realmente adecuado para generar bettas.

Puedes usar cualquier contenedor para generar bettas. En la foto están los tanques de desove del cajón del refrigerador del
autor, ¡llenos de alevines!
Envase
El contenedor debe ser lo suficientemente grande como para que la hembra
pueda escapar del macho si demuestra ser muy agresivo; y lo suficientemente
pequeño como para que el macho pueda encontrar a la hembra y atraerla para
que se reproduzca, incluso cuando se está escondiendo.
Uno de los mayores riesgos que enfrentan los criadores de betta es que el
macho puede matar a la hembra (o viceversa, sucede). Por esta razón, es
importante usar un recipiente que sea lo suficientemente grande como para
permitir que la hembra nade lejos del macho.
Por el contrario, si proporciona un contenedor demasiado grande, existe el
riesgo de que el macho pierda de vista a la hembra y uno o ambos socios
renuncien a la idea de desovar por completo.
He utilizado una gama de diferentes tamaños de tanque y tipos de
contenedores, pero en general mis tanques de desove miden 25 x 25 x 30 cm.
Esto debería darle una idea de lo pequeño que puede ir sin arriesgar a su
mujer.

Escondites
El desove puede ser un momento peligroso para las bettas femeninas gracias
a que la mayoría de los bettas masculinos son muy agresivos. Debes
proporcionar algún tipo de escondite en el tanque de desove. Este es el
evangelio de la cría de betta. Si no proporciona un lugar para que su mujer se
esconda, corre el riesgo de que el hombre la mate (o viceversa).
Los machos persiguen y muerden a las hembras durante el cortejo como
prueba de su idoneidad como pareja reproductora. Si le das cobertura a la
mujer, el peor de los casos es que al final de esta persecución y mordida, ella
termine con aletas rotas y algunas escamas de cuerpo faltantes. Si no está lista
para reproducirse y no hay dónde esconderse, entonces el macho la matará.
Lo garantizo. No quieres que eso suceda, así que por favor dale algo de
cobertura.
El tipo de escondite varía entre los criadores. En las granjas de betta
tailandesas usan una sola hoja grande de almendra india o plantas de agua
nativas. Los criadores aficionados que conozco han usado todo, desde
macetas de terracota, hasta musgo de java atado a una piedra, hasta secciones
flotantes de tubería de plástico, hasta acuarios totalmente plantados. Me gusta
mantener las cosas simples y fáciles de mantener, así que uso plantas de
plástico. Es posible comprar tapetes grandes (30 x 30 cm) de plantas de
plástico que están diseñadas para proporcionar un revestimiento de plantas
de la misma especie en tanques grandes. Los que compro se parecen a una
hierba acuática. Corté estas esteras para darme tiras de hierba de plástico que
se ajustan a la parte posterior de mis tanques de desove y proporcionan el
refugio perfecto para las hembras durante el desove. ¡También hacen una
gran cobertura para betta fry!

Agua
Llene el tanque de desove con agua limpia y envejecida hasta una altura de
10 cm. Idealmente, el agua debe estar unos grados más caliente que el agua
en la que mantiene sus bettas normalmente.
Ya te dije que en la naturaleza, la llegada de la lluvia da como resultado
condiciones de agua más limpias, ya que la lluvia tiene un efecto diluyente.
Este es un desencadenante natural para que aparezcan los bettas.
Al usar agua limpia, estás replicando este efecto y maximizando las
posibilidades de que los peces se reproduzcan. También está reduciendo la
velocidad con la que se acumularán contaminantes en el tanque de desove.
Esto es importante, ya que cuando los huevos eclosionen, criarás a los
pequeños alevines en esta agua, sin un filtro biológico para mantener el agua
limpia, durante las primeras semanas (más sobre esto más adelante).
El agua debe envejecer para permitir que se evapore el cloro y evitar dañar
las delicadas membranas branquiales de sus bettas.
En la naturaleza, las fuertes lluvias crean nuevas áreas de aguas poco
profundas en las que los bettas migran para reproducirse. Es importante tener
agua poco profunda en el tanque de desove por dos razones: en primer lugar,
imita las condiciones poco profundas presentes para la reproducción en la
naturaleza; y en segundo lugar, hace que sea mucho más fácil para el macho
recolectar los huevos liberados por la hembra durante el desove,
maximizando así la cantidad de alevines que obtendrá del desove. ¡Esto es
claramente algo bueno!
El agua en estas piscinas poco profundas es más cálida de lo normal (otro
desencadenante de desove). A menos que, como yo, tenga una sala de peces
climatizada, necesitará agregar un pequeño calentador de acuario a su tanque
de desove para mantener la temperatura del agua entre 28 ° C y 30 ° C. En
mi cuarto de peces tengo todos mis tanques de desove en los dos niveles
superiores de mi estantería. Debido a que el aire caliente sube, estos tanques
siempre son un poco más cálidos que los otros contenedores en la habitación.
Hay un beneficio adicional para elevar la temperatura: varios patógenos
acuáticos son ineficaces a temperaturas más altas. Al generar sus bettas en
agua más cálida, reduce la probabilidad de que los alevines resultantes
sucumban a la enfermedad.
Debo señalar que la temperatura más alta no es absolutamente esencial. Si no
desea hacer esto, sus bettas seguirán reproduciéndose en agua de la misma
temperatura a la que están acostumbrados. Todo lo que digo es que elevar la
temperatura unos pocos grados puede mejorar sus posibilidades de éxito.

Una tapa para el contenedor

MANTÉNGALO CUBIERTO: su recipiente de desove debe tener una
tapa bien ajustada. Esto puede ser cualquier cosa: un paño de cocina,
una teja de pizarra, una lámina de plástico... cualquier cosa. ¡No importa
lo que sea, siempre y cuando esté allí!
Poner una tapa al tanque de desove es importante por dos razones. El primero
es que los bettas son puentes fantásticos. Durante el desove, cuando el macho
persigue agresivamente a la hembra, no es raro que las hembras intenten
escapar del macho saltando del contenedor. Esto es especialmente probable
cuando no ha proporcionado suficientes lugares en el contenedor de desove
para que la hembra se esconda. No querrás encontrar a tu hembra de cría en
estrella seca en el suelo después de que salte del tanque de desove. Aprendí
esto de la manera difícil y ahora te digo que no es nada divertido.
La segunda razón para tener una tapa es que los alevines son extremadamente
vulnerables en la etapa en que desarrollan el órgano laberíntico (este es el
órgano en la cabeza que les permite respirar aire atmosférico). En esta etapa,
los alevines comienzan a tragar aire en la superficie del agua. Si el aire sobre
el agua no está relativamente quieto, cálido y húmedo, entonces el órgano
laberíntico no se desarrollará adecuadamente, lo que provocará la muerte en
masa de los alevines. La tapa reduce el flujo de aire a través de la superficie
del agua y mantiene una alta temperatura del aire y una alta humedad del aire.

Sitio de anidamiento
Finalmente, debes poner algo en el tanque de desove debajo del cual el macho
puede construir su burbuja. Claramente esto necesita flotar. Con mucho, los
dos materiales de anidación más populares son el plástico de burbujas y la
hoja de almendra india, aunque conozco criadores que juran por un pequeño
trozo de espuma de poliestireno, o media taza de poliestireno. Como siempre,
siéntase libre de experimentar y descubrir qué funciona mejor para usted.
Personalmente, he tenido excelentes resultados con el plástico de burbujas y,
sinceramente, creo que hay algo de cierto en la teoría de que las burbujas en
el plástico de burbujas engañan a las hembras al pensar que el macho ha
construido un nido mucho más grande de lo que realmente pudo haber
construido, por lo tanto animándola a aceptarlo como compañero y
engendrar. Si decide seguir la ruta del plástico de burbujas, corte un trozo de
unos 6 cm x 6 cm y flótelo en el recipiente. Si lo desea, puede usar un trozo
de cinta adhesiva para sujetar el plástico de burbujas en su lugar en el tanque
para evitar que se mueva.
Eso es todo lo que hay que hacer para configurar un tanque de desove para
bettas: un recipiente de tamaño adecuado con una tapa, lleno de agua tibia,
envejecida y poco profunda que contiene un escondite para la hembra y un
sitio de anidación para el macho. Sin sustrato, sin filtro, sin luces. Fácil.
Etapa 5 - Presentación de los criadores
Bien, entonces hemos decidido nuestro objetivo para la cría; Hemos
seleccionado cuidadosamente dos peces sanos que nos llevarán unos pasos
más cerca de nuestro objetivo; y les hemos dado a esos peces unos días (o, si
es necesario, semanas) de acondicionamiento con buena comida y agua
limpia para que estén en condiciones óptimas. Ahora viene la parte divertida:
¡presentar a los dos peces en el tanque de desove!
Introducir bettas machos y hembras puede ser muy complicado gracias a la
agresión que les da a estos peces su otro nombre común de pez luchador. La
conclusión es que algunos machos son muy agresivos y pueden causar graves
daños a las hembras si no sigues un protocolo similar al que estoy a punto de
compartir. ¡Ignora este consejo bajo tu propio riesgo!
Generalmente comienzo agregando el macho al contenedor de desove. No
hay una razón en particular, solo creo que le ayuda tener unos minutos para
explorar el contenedor y familiarizarse con él, de modo que cuando se
presenta a la hembra, haya terminado de explorar y pueda prestarle toda su
atención.
Mientras el macho se está acostumbrando al tanque de desove, necesitará
encontrar un contenedor transparente de algún tipo que sea lo suficientemente
grande como para caber dentro de la hembra. Los diferentes criadores
también tienen diferentes preferencias aquí, pero a menudo las personas usan
una "chimenea de desove" de plástico transparente (vea las instrucciones
sobre cómo hacer una a continuación).
También tiene la opción, si su tanque de desove lo permite, de usar un divisor
transparente en el tanque y colocar a la hembra detrás de esto cuando se la
presenta al macho.
En las granjas asiáticas de betta, los criadores a menudo no se molestan con
un divisor y simplemente colocan a una hembra en un tazón de macho una
vez que ven que ha construido un nido de burbujas. Sin embargo, tenga en
cuenta que esto tiene más que ver con la escala de tales operaciones que con
lo que funciona mejor para los peces. Si tiene miles de bettas, la pérdida de
una o dos hembras por machos demasiado celosos es un problema menor. En
cualquier caso, las hembras todavía cuentan con escondites, por lo que tienen
la oportunidad de escapar del macho.
Un punto interesante sobre el desove de las chimeneas es que debe tener
agujeros en ellas para permitir el flujo de agua. Esto es importante, ya que los
químicos juegan un papel enorme, pero invisible, en el proceso de desove.
Los estudios han demostrado que son las sustancias químicas que la hembra
recoge del macho las que le hacen comenzar a ovular. Claramente, si tiene la
oportunidad de recoger esos productos químicos antes de ser liberada a las
atenciones violentas del hombre, entonces eso es bueno, ya que estará más
lista para engendrar y menos probabilidades de ser golpeada.
***

Cómo hacer una chimenea de desove

Primero tome una botella vacía de plástico transparente de 1,5 l, sin la
etiqueta. Ahora corte el fondo de la botella, de modo que quede con el cuello
y los costados. A continuación, corte la mitad superior del cuello, dejando
los "hombros" de la botella (el estrechamiento en la parte superior dificulta
el salto de las hembras).
El último paso es hacer agujeros en los lados de su tubo. He descubierto que
la forma más fácil es empujar el extremo romo de una aguja de coser dentro
de un corcho (de una botella de vino), que actúa como un mango a prueba
de calor para su perforadora (la aguja). Ahora, sosteniendo el corcho, puede
calentar el extremo afilado de la aguja sobre una llama (una vela servirá o
la llama de gas de una cocina) hasta que se ilumine de color naranja. Una
vez que la aguja esté al rojo vivo, le resultará muy fácil hacer agujeros en el
costado de la chimenea de desove de plástico, ya que el plástico se derretirá.
Vuelva a calentar la aguja según sea necesario cada vez que sea más difícil
hacer los agujeros. Realmente no puedes poner demasiados agujeros en el
tubo, pero evita hacer tantos que oscureces tu visión de la hembra cuando
está dentro de ella. Ahí tienes. Una chimenea de desove, lista para partir.

***
 Entonces, tienes a tu hembra en el tanque de desove, separada del macho por
la chimenea de desove. La pregunta es: "¿Cuándo la dejas salir?"
Bueno, deben suceder dos cosas antes de que incluso consideres liberar a la
hembra: lo primero es que el macho debería haber construido un bubblenest;
el segundo es que la hembra debe mostrar "barras de desove" verticales.
Discuto ambos en la siguiente etapa.

Hembra DTHM de cobre negro dentro de una chimenea de desove hecha en casa, en la sala de peces del autor

Etapa 6 - El proceso de desove

Para bettas, crear la próxima generación está lejos de ser simple. De hecho, dada
la secuencia de eventos involucrados en el cortejo y el desove de betta, ¡es un
milagro que los bettas no se hayan extinguido hace cientos de años! Digo esto
porque hay muchas cosas que pueden salir mal cuando un betta macho y una
hembra se encuentran para desovar. Los dos peces tienen que dar los pasos
correctos para lograr la fertilización exitosa de los huevos de la hembra por parte
del macho, y el viaje a menudo está lejos de ser suave.
Me imagino que muchos de ustedes que lean estas palabras ya tendrán una idea
de cómo se reproducen los bettas. Las descripciones se pueden encontrar en
Internet y en cualquier libro de peces tropicales que valga la pena. Algunos de
ustedes incluso pueden tener la suerte de haber criado bettas y haber visto este
increíble proceso en persona. Para aquellos de ustedes que no lo hayan hecho,
esa es en sí misma una razón para criar bettas al menos una vez, ya que hay poco
en el mundo natural que pueda rivalizar con la belleza de este baile, ¡y realmente
es un baile!
Permítanme explicar los pasos en relación con nuestra configuración de desove.
Cuando las parejas de desove se encuentran por primera vez (con la hembra
dentro de su chimenea de desove), la intensidad del color en ambos peces
aumenta dramáticamente. Los Bettas son más hermosos durante el desove. El
macho ensancha sus agallas y extiende todas sus aletas, presentándose de lado
a la hembra, para que pueda admirar sus aletas. Los machos a menudo se suman
a esta pantalla agitando una de sus aletas ventrales de un lado a otro, como
diciendo "¡Hola! ¡Mírame!".
Al ver las aletas extendidas del macho, la hembra a menudo responderá
quemando sus propias placas branquiales y mostrando barras verticales oscuras
características en su cuerpo (una indicación clásica de que la hembra está lista
para reproducirse). Ante este espectáculo de bravuconería de la hembra, el
macho comienza a bailar a su alrededor, agitando su cuerpo en forma de "S" e
intentando golpear a la hembra con su cola.
El macho rodeará a la hembra en el tubo de desove durante varios minutos
cambiando entre agitar su cuerpo hacia la hembra y tratar de morderla a través
del plástico.
Eventualmente se aburrirá de esto y comenzará a trabajar para construir un
bubblenest.
El betta bubblenest es una maravilla de la naturaleza: un nido flotante hecho
completamente de cientos de burbujas. Los machos producen estas burbujas al
inhalar aire de la superficie del agua y al soplar burbujas de saliva. Las burbujas
son pegajosas y, mientras las produce, se pegan, formando una serie de burbujas
en la superficie del agua. Como la mayoría de los nidos, la función del
bubblenest es como un refugio seguro para huevos y crías (o en este caso,
alevines).
 Las barras verticales de desove son claramente visibles en la hembra mientras la pareja se prepara para abrazar © Gianne
Souza

El macho envuelve su cuerpo alrededor del vientre de la hembra y la pone boca abajo © Gianne Souza

Si ha configurado correctamente su tanque de desove, habrá incluido un sitio

para el bubblenest del macho, ya sea un trozo de plástico de burbujas, o media
taza de espuma de poliestireno, o algunas plantas flotantes. De cualquier
manera, su macho seguramente lo encontrará y la mayoría de las veces
construirá su nido debajo de ese sitio. En la naturaleza, los bettas machos
generalmente construyen sus burbujas en la vegetación estática en la superficie
del agua. Las plantas actúan como un ancla para el bubblenest, evitando que sea
arrastrado por la corriente y también fortaleciéndolo.
Entre episodios de construcción de nidos, el macho regresará a la hembra en el
tubo e intentará persuadirla para que salga y juegue. El macho continuará
cambiando entre construir nidos y cortejar a la hembra, hasta que esté
convencido de que el nido es de un tamaño adecuado para el desove. Luego
redoblará sus esfuerzos para atraer a la hembra fuera del tubo, para tratar de
convencerla de que inspeccione a la burbuja. Esta es su señal para liberar a la
hembra, PERO solo con la condición de que todavía muestre barras verticales y
fulmine al macho.
Una vez que se libera a la hembra, la pareja se rodeará brevemente de nuevo
brevemente, atrapada en la exhibición, pero demasiado pronto el macho se dará
cuenta de que finalmente puede alcanzar a la hembra y la pellizcará para mostrar
su dominio.
Esto hace que ella se aleje nadando, en ese momento el macho comenzará a
perseguirla agresivamente, mordiendo sus escamas y aletas. Esta es la etapa más
peligrosa de desove para las hembras, ya que durante esta fase los machos
pueden causar mucho daño a sus posibles parejas. Al atacar a la hembra, el
macho le demuestra que es fuerte y saludable; Una buena elección de
compañero. Del mismo modo, al evadir con éxito sus ataques, la mujer
demuestra al hombre que es una buena combinación para él.
Aunque pueden ser extremadamente violentos, estas persecuciones no duran
mucho. Por lo general, la hembra escapa de los machos avanza escondiéndose
en la vegetación. Ella se esconderá hasta que se sienta lo suficientemente
valiente como para enfrentarlo nuevamente. Tenga en cuenta que, a pesar de sus
mejores esfuerzos, la mayoría de las hembras terminarán dañadas de alguna
manera durante el desove, como resultado de los ataques del macho, ya sean
unas escamas perdidas o aletas rotas y andrajosas. Esto es solo parte del proceso.
Algunas hembras permanecen ilesas.
Eventualmente, la hembra se dará cuenta del hecho de que el macho no le hace
daño (por ahora) y nadará hacia la burbuja para examinarlo. Si el nido no le
satisface, puede comenzar a destruirlo, su forma de decirle al macho que se
esfuerce más. Si esto sucede, el macho la ahuyentará nuevamente y se pondrá a
trabajar para hacer el nido más grande.
Por otro lado, si la hembra está contenta con el nido, se quedará debajo de él y,
por lo general, asumirá una posición de cabeza hacia abajo con aletas sujetas.
Esta es su señal para el hombre de que lo ha aceptado como compañero y está
listo para engendrar. Con la hembra en la posición de la cabeza hacia abajo, el
macho intentará maniobrar a la hembra en el primero de los muchos abrazos de
desove. Este abrazo de desove (llamado así porque el macho abraza a la hembra
con su cuerpo) es la etapa más importante del desove, ya que estimula a la
hembra a liberar óvulos y le permite al macho fertilizarlos.
El hombre no puede tener éxito sin la ayuda de la mujer. Sin su cooperación, el
abrazo fracasará. Primero, el par debe orientarse uno al lado del otro, mirando
en diferentes direcciones. Luego suceden varias cosas a la vez: la pareja curva
sus cuerpos uno hacia el otro y luego, cuando el macho empuja contra su cuerpo,
la hembra se da vuelta, boca arriba. Mientras rueda, el macho envuelve su
cuerpo alrededor de su vientre en forma de "C", de modo que su cuerpo está por
encima de ella con la cabeza y la cola colgando a ambos lados de su cuerpo
hacia arriba. El genio del abrazo de desove es que acerca la ventilación de ambos
peces, maximizando así la eficiencia con la que el esperma del macho puede
fertilizar los óvulos de las hembras a medida que caen. ¡Parece increíble, pero
cuando ambos peces lo hacen bien, el cuerpo del macho literalmente se bloquea
en posición alrededor de la hembra!
El par permanece bloqueado debajo del bubblenest en esta posición durante
varios segundos, a veces hundiéndose lentamente en el sustrato. Es este
comportamiento abrazador el que hace que la hembra betta comience a liberar
óvulos, permitiendo que el macho los fertilice. Pero las hembras normalmente
no liberan ningún huevo durante los primeros abrazos. Como resultado, durante
los abrazos iniciales, el macho soltará a la hembra después de unos segundos y
rápidamente volverá a mostrarle para tratar de alentarla a que se abrace
nuevamente. La mayoría de las parejas se abrazarán muchas veces antes de que
se liberen los huevos. ¡La práctica hace la perfección!
Finalmente, los dos bettas se resolverán y los huevos comenzarán a caer en lotes;
varios durante cada abrazo. Cuando la hembra libera los óvulos, el macho libera
su esperma, fertilizando los óvulos a medida que caen al suelo. Después de que
se libera cada lote de huevos, el macho libera a la hembra y sigue los huevos
hacia el sustrato, recogiéndolos en la boca a medida que avanza. Un buen macho
atrapará todos los huevos antes de que lleguen al fondo. Una vez que tiene todos
los huevos, el macho nada hacia el nido y sopla los huevos dentro de él, donde
se adhieren a las burbujas.
 Durante el abrazo, la hembra libera óvulos y el macho libera esperma para fertilizarlos © Gianne Souza

Mientras la hembra entra en trance, el macho recoge rápidamente todos los huevos que caen © Gianne Souza
El macho escupe cuidadosamente los huevos en el bubblenest antes de que la pareja se abrace nuevamente © Gianne Souza

Después de varias horas y muchos abrazos de desove, el nido está lleno de huevos © Gianne Souza
La hembra será ajena a toda esta actividad porque increíblemente una vez que
la pareja se abraza, la hembra betta entra en trance, y flotará hacia la superficie
del agua a su lado cuando el macho la suelte, buscando todo el mundo como es.
¡muerto! Este es uno de los aspectos más fascinantes del comportamiento de
mejoramiento de betta. Personalmente, sospecho que evolucionó para evitar que
las hembras coman sus huevos antes de que los machos puedan alcanzarlos y
ponerlos de forma segura en el nido.
La hembra solo está en trance durante unos segundos, antes de despertarse. En
este punto, las hembras diferentes se comportan de manera diferente. Algunos
no hacen nada, mientras que otros nadan y comienzan a comer huevos que el
macho no ha rescatado. ¡Algunas hembras realmente ayudan al macho a
recolectar huevos y volarlos al nido! Todo esto es de muy corta duración, ya que
una vez que esté satisfecho, el macho comenzará a alentar a la hembra a otro
abrazo haciendo su baile en forma de "S" y maniobrándola en posición.
Los Bettas pueden engendrar literalmente durante horas y generalmente solo se
detendrán cuando el suministro de huevos de la hembra se haya agotado.
Cuando se alcanza este punto, el macho pronto se cansa de la presencia de la
hembra y la alejará agresivamente del nido. Este es el punto final del proceso de
desove. Una vez que ha sido expulsada, la hembra ha desempeñado su papel y
no tendrá nada más que ver con el macho o los alevines una vez que nazcan.
En la naturaleza, la hembra betta simplemente nadaría lejos. En la situación de
cautiverio, la práctica estándar es que el criador saque a la hembra del tanque de
desove en este punto, para su seguridad. Si no se elimina a la hembra, el instinto
natural del macho de proteger el nido de todos los posibles depredadores
significa que corre el riesgo de terminar con una hembra muerta.
Entonces, el trabajo de la hembra está hecho. El macho, por otro lado, se encarga
de cuidar los huevos. Trabaja incansablemente, colocando los huevos en la boca
para limpiarlos, comiendo cualquiera que sea infértil o enfermo, y recolectando
los huevos que caen del nido, escupiéndolos nuevamente, junto con algunas
burbujas más para mantenerlos en su lugar. Todo el tiempo está atento a los
depredadores, que atacará vigorosamente si se acercan demasiado al nido.
Cuando los alevines eclosionan después de aproximadamente un día, son
pequeños e indefensos, unidos a enormes sacos de yema, que deben absorber
antes de poder nadar adecuadamente. Se acuestan bajo el bubblenest con sus
cabezas en las burbujas y sus colas colgando hacia abajo. Una vez más, el betta
macho mantiene a los alevines limpios y se come a cualquiera de ellos que están
deformados o enfermos. También atrapa a los alevines que caen y los devuelve
a la seguridad del nido. Continúa haciendo esto hasta que están nadando
libremente (es decir, cuando han absorbido sus sacos de yema y pueden nadar
horizontalmente), momento en el que el macho deja a su descendencia para
valerse por sí mismo.
Y ahí lo tienes, el increíble comportamiento de desove de Betta splendens.
Debo señalar que los bettas comparten este asombroso comportamiento de
burbujeo con una gran cantidad de otros peces de la familia anabantoide (el resto
son criadores bucales, donde el macho guarda los huevos fertilizados y los
alevines en su boca).
Para mí, lo más sorprendente del comportamiento de mejoramiento de betta es
que todo se ha producido como resultado de la selección natural. Me sorprende
que exista un ritual tan elaborado por la única razón de permitir que los bettas
elijan parejas con buenos genes para la supervivencia, de modo que esos genes
se transmitan a su descendencia.
 Uno de los HMPK de mármol del autor que tiende a huevos en el más burbujeante.

Etapa 7 - Criar a los alevines

Al final del día, los bettas no son los peces más difíciles de criar en el mundo,
por lo que si sigues los consejos de este libro, no tengo dudas de que
eventualmente llegarás a un punto donde tienes una masa de huevos de betta,
todo agrupados en un bubblenest, bajo el cuidado amoroso de un betta
masculino. Si eres tú, déjame ser el primero en felicitarte. ¡Has pasado la
primera etapa!
Desafortunadamente, la etapa dos es a menudo la más difícil de dominar para
los nuevos criadores, y ciertamente la parte de la cría de betta que encontré más
difícil de entender cuando comencé a criar bettas. ¡Criar betta fry es todo un
desafío!
Lo más importante para recordar acerca de criar alevines es, sorprendentemente,
no hacer nada durante un día o dos después de que se complete el desove. Los
huevos generalmente tardan un día en salir del cascarón (a veces más,
dependiendo de la temperatura del agua), momento en el que los alevines
cuelgan verticalmente debajo de la burbuja y comienzan a absorber su saco
vitelino. Durante este tiempo no necesitan nada de comida, así que hagas lo que
hagas, ¡no entres en pánico y comienza a tratar de alimentarlos en el momento
en que nacen! Todo lo que tendrá éxito en hacer es contaminar el agua con la
descomposición de los alimentos no consumidos durante un día más o menos,
lo que garantizará que sus alevines tengan el peor comienzo posible en la vida.
Tenga paciencia y después de un par de días (a veces antes), notará que los
primeros alevines comienzan a sentarse horizontalmente en la columna de agua,
generalmente justo debajo de la superficie del agua. Esta es su luz verde para
comenzar a alimentarlos, ya que significa que han absorbido sus sacos de yema
y están listos para su primera comida.

Alimentos de arranque
Hay varias opciones disponibles para usted en términos de alimentos para freír
primero y diferentes criadores juran por diferentes alimentos. El requisito clave
de la primera comida es que debe ser más pequeño que la salmuera recién
nacida. ¿Por qué? Bueno, simplemente, esto es para maximizar el número de
alevines que puedes criar. Criar bettas es, en última instancia, un juego de
números; cuanto más alevines produzcas, más opciones tendrás en términos de
pescado para la próxima generación.
Baby Brineshrimp (BBS) es la solución de "bala mágica" para criar alevines de
una gran cantidad de especies de peces tropicales de agua dulce en cautiverio, y
los bettas no son una excepción: ¡les encanta! De hecho, algunos criadores
alimentan al bebé con salmuera (BBS) desde el primer día, y dicen que los
alevines pueden separar los camarones sin problema y comerlos en pequeños
bocados. Personalmente, creo que esto depende del tamaño de los alevines con
los que estés lidiando. Usted ve, no hay tal cosa como un tamaño estándar para
alevines betta. Algunas hembras bettas producen huevos grandes que eclosionan
en alevines grandes que felizmente desmembrarán BBS, pero otras hembras
producen muchos huevos pequeños que eclosionan en pequeños alevines. Si
esos pequeños alevines no obtienen comida pequeña, les garantizo que habrá
pérdidas muy pronto. ¿La solución? Bueno, ¡una de las soluciones es en realidad
una solución! Una solución de yema de huevo, para ser precisos. Este es un
primer alimento comúnmente utilizado por los criadores de betta en Asia.
Simplemente hierve un huevo, retira la yema y luego se desmorona en agua para
producir una solución amarilla, llena de pequeñas partículas de huevo. Luego,
esta solución se alimenta por goteo (o se rocía, usando un mister) en el tanque
de alevines, donde se congregan los alevines.
El problema con la solución de yema de huevo es que se deteriora bastante
rápido, por lo que realmente debería hacer un nuevo lote cada vez que alimente
a los alevines. También vale la pena asegurarse de que los alevines hayan
comido la última ayuda antes de alimentarlos nuevamente, para evitar ensuciar
el agua. Con tanques pequeños, cualquier solución de yema no consumida puede
contaminar rápidamente el agua.
Una buena, pero menos conveniente, alternativa a la solución de yema de huevo
es alimentar a los alevines con infusorios. Conozco a muchos acuaristas que
juran por esto como el mejor alimento vivo para los alevines. En teoría, es un
alimento perfecto para los alevines: pequeños microorganismos acuáticos de
agua dulce que nadan y permanecen vivos en el tanque indefinidamente,
proporcionando una comida para los alevines todos los días hasta que se hayan
ido. ¡El único problema es que cultivar infusorios es una experiencia bastante
desagradable, ya que los cultivos de infusorios tienden a oler mal!
Los alevines Betta son pequeños cuando nacen por primera vez, por lo que necesitan alimentos adecuadamente pequeños en
los primeros días.

A menos que vaya a comprar un cultivo, la forma más rápida de cultivar

infusorios es colocar una cáscara de plátano en un tarro de agua de lluvia en un
alféizar soleado. Finalmente, el agua se volverá turbia con infusorios a medida
que la población explote gracias a la abundante comida en forma de piel de
plátano. Esta solución puede ser eliminada y alimentada a los alevines, con
menos temor de contaminar el agua del tanque. La dificultad con la infusoria es
mantener una cultura a largo plazo. Cuando la población crece demasiado, los
productos de desecho producidos eventualmente matarán el cultivo, por lo que
terminará en un ciclo de sembrar continuamente nuevos cultivos con infusorios
del cultivo anterior. No es tan fácil como hervir un huevo, pero potencialmente
vale la pena si terminas en una posición de tener muchos alevines muy pequeños
para alimentar.
Probablemente, la primera comida más popular para freír betta son las
microworms. Las microondas son muy fáciles de mantener, gracias a la
disponibilidad inmediata de cultivos iniciadores en línea. Una vez que haya
adquirido un cultivo, tome una tina de plástico con una tapa bien ajustada, haga
algunos agujeros en la tapa con una aguja (recuerde calentar primero la punta
sobre una llama), agregue gachas FRÍAS a una profundidad de
aproximadamente 1 cm y luego agregue su cultivo de microworm. Dentro de
unos días verá miles de microworms subiendo por los costados del contenedor,
listos para alimentar a sus alevines. Si desea poner el cultivo en marcha, incluso
puede agregar levadura a la papilla para acelerar las cosas, aunque
personalmente no lo recomiendo, ya que tiende a hacer que el cultivo se active
antes, lo que significa más trabajo para usted.

Cuando los alevines comen sus vientres se agrandan y cambian el color de la comida que les das, en este caso, los alimentos
fritos líquidos

Los micro gusanos son una excelente comida para freír. Los alevines de Betta
los AMAN e incluso permanecen vivos durante un tiempo relativamente largo
después de que los agregas al tanque de alevines. Solo hay un problema con el
micro gusano...
Si se sobrealimenta con micro gusanos, entonces algunos, o muy
probablemente todos, de sus alevines no podrán desarrollar aletas
ventrales.
Esta es, con mucho, la causa más común de desarrollo de bettas sin ventrales.
He cometido este error yo mismo y lo veo una y otra vez en los registros de
generación de Betta Forum. Principalmente, este problema surge cuando las
personas alimentan micro gusanos exclusivamente, en gran volumen, durante la
primera semana. Hasta donde sé, nadie ha descubierto aún si los alevines
realmente pierden sus aletas ventrales, o si simplemente no logran cultivarlas.
Existen varias teorías sobre cómo los micro gusanos causan este efecto. Para ser
honesto, no necesita saber cómo o por qué sucede esto, solo que lo hace. Puedo
responder por mí mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No alimentes micro
gusanos a tus nuevos alevines por más de unos pocos días; y si los alimenta por
más tiempo, asegúrese de alimentarlos con otra cosa al mismo tiempo (por
ejemplo, BBS).
Tenga en cuenta que hay al menos otros dos tipos de gusanos que puede comprar
que son adecuados para alimentar a sus alevines como primeros alimentos. Estos
son los gusanos Walter y los plátanos. Ambos son igualmente fáciles de cultivar
y, hasta donde yo sé, estos gusanos también causan el problema de la aleta
ventral si se sobrealimentan.
Curiosamente, la falta de aletas ventrales por sobrealimentación de micro
gusanos no es heredable. Los Bettas sobrealimentados con micro gusanos que
no desarrollan aletas ventrales pueden engendrarse juntos para producir alevines
con aletas ventrales perfectamente normales. Esto también es algo que he
probado en mi cuarto de peces. Crucé a un hombre sin ventrales (en la foto en
la página 114) con su hermana, que también carecía de aletas ventrales. Decidí
no alimentar a los alevines con micro gusanos. He aquí que cada uno de ellos
pasó a cultivar un conjunto perfecto de ventrales.
Personalmente, ya no uso microworms, por dos razones: en primer lugar, me
cansé de irme el fin de semana y volver a casa para descubrir que mis culturas
habían empeorado (el olor es horrible); y en segundo lugar, no quiero
arriesgarme a producir alevines sin ventrales cuando puedes criar alevines
perfectamente bien sin que hayan visto una sola microworm. De hecho, no
utilizo la solución de yema, infusorios o microworms, pero intente todo esto
usted mismo, ya que pueden ser ideales para usted. ¿Qué uso en su lugar? Un
alimento comercial para freír líquidos.
Aquí en el Reino Unido hay una compañía que produce una variedad de
alimentos líquidos para freír. Todos estos son alimentos líquidos en suspensión
que varían en el tamaño de las partículas en suspensión. La solución con el
tamaño de partícula más pequeño es mi primer alimento favorito para criar
alevines betta. Todo lo que tienes que hacer es desenroscar la tapa, mirar para
ver dónde están todos los alevines en el tanque y exprimir una gota de comida
en ese lugar. Aquí hay un consejo: funciona mejor si aprieta la botella hasta que
la gota se asiente al final de la boquilla y luego toque la superficie del agua con
la gota. Esto hace que la comida se extienda por la superficie del agua, donde
los alevines tienden a descansar. Si deja caer la comida desde una altura, corre
el riesgo de que la masa de comida simplemente se hunda en el piso del tanque,
donde los alevines tardarán mucho más en encontrarla, lo que significa un mayor
riesgo de contaminar el tanque. Un truco simple, pero es muy efectivo.
Ahora, algunos de ustedes ya estarán moviendo los dedos y diciendo "¡Hola,
pero eso es exactamente lo mismo que usar la solución de yema!". Te lo aseguro,
no lo es. La solución de la yema, como he dicho, se dispara muy rápidamente.
Este líquido comercial de alevines parece mantenerse durante siglos. No me
preguntes por qué (tal vez contiene conservantes), pero una pequeña botella me
dura meses y los alevines están felices de consumir el contenido todo el tiempo.
Al final del día, gran parte del mantenimiento de peces se trata de facilitarle las
cosas. La comida líquida para freír hace exactamente eso. Sin preparación ni
olores desagradables, solo alimentos limpios, rápidos y fáciles de freír.
En mi experiencia, las primeras comidas son siempre las más cargadas de
nervios, ya que hay un buen equilibrio para perfeccionar. Debe proporcionar a
los alevines alimentos de un tamaño lo suficientemente pequeño para que
coman, pero solo proporcione suficientes alimentos para que obtengan una
comida decente sin dejar demasiados alimentos sin comer en el tanque, lo que
puede contaminar rápidamente el agua y matar a los alevines.

Después de un día o dos de comer alimentos de tamaño adecuado, ¡tus alevines se convertirán en pequeñas máquinas de
comer!
Por supuesto, muy poca comida también es indeseable porque, aunque el agua
se mantendrá limpia, sus alevines no obtendrán suficiente nutrición para un
crecimiento rápido, que es el punto central de estos primeros alimentos. Desea
que sus alevines crezcan lo más rápido posible, ya que serán menos frágiles y
podrán tomar una gama más amplia de alimentos que son más fáciles de
manejar.
Recuerde que el filtro en el tanque de desove todavía no está encendido en esta
etapa, y no puede encenderlo durante muchos días más, hasta que los alevines
sean lo suficientemente fuertes como para hacer frente a la turbulencia del agua.
Como tal, cualquier alimento que quede sin comer rápidamente comenzará a
producir una película en la superficie del agua, que puede ser el beso de la
muerte a un tanque lleno de alevines recién nacidos. Por lo tanto, es una buena
idea quitar esta película de la superficie del tanque de alevines con regularidad
usando una taza o una red, teniendo cuidado de no recoger alevines en el proceso
(más detalles sobre esto más adelante).

Destete en camarones
Con suerte, después de unos días con comida líquida para alevines / yema /
microworms / infusoria, tus alevines te habrán recompensado por seguir vivo.
También deberían haber crecido notablemente. Realmente solo hay una opción
para su próxima comida: camarón recién salido del huevo. Esta es, francamente,
la mejor comida para freír en vivo. Las crías de salmuera de bebé son lo
suficientemente pequeñas como para que tus alevines aún puedan romperse,
incluso si aún no son lo suficientemente grandes como para comerse las gambas
enteras.
La incubación de huevos de langostino es un arte en sí mismo e Internet está
repleto de tutoriales y recomendaciones sobre la mejor manera de hacerlo.
¡Incluso puede comprar criaderos especiales de camarones de salmuera
diseñados específicamente para ese propósito! He proporcionado detalles sobre
cómo lo hago más adelante en la sección titulada "Cómo engendro bettas". Si
desea mantener las cosas realmente simples (como definitivamente lo soy yo),
entonces seguramente lo encontrará útil.
Debería poder medir, según el tamaño de los alevines, si son lo suficientemente
grandes como para comer camarones de salmuera. Sin embargo, sí acepto que
esto podría ser difícil si nunca has visto uno. Por lo tanto, mi consejo sería errar
por precaución y comenzar a alimentar al bebé con salmuera (BBS) después de
tres días de alimentar su alimento inicial.
La clave en esta etapa es que debe continuar alimentando su alimento de inicio,
pero comenzar a agregar el langostino recién nacido con cada alimento. Esto
significa que los alevines no tienen que cambiarse instantáneamente a la nueva
comida, lo que evita el riesgo de que no coman instantáneamente la salmuera y
se mueran de hambre como resultado. Al proporcionar ambos alimentos, se
asegura de que siempre haya algo para comer y, finalmente, incluso los alevines
más reacios se sentirán atraídos por el movimiento de los camarones vivos para
morderlos.

Alimentos para el crecimiento

Básicamente, puede usar brineshrimp para alimentar a sus alevines hasta la edad
adulta si realmente lo desea, pero podría ser bastante laborioso (por no
mencionar caro), ¡ya que un betta adulto puede comer una gran cantidad de
camarones!
Como resultado, la mayoría de las personas usan el langostino para obtener sus
alevines a un tamaño lo suficientemente grande como para que puedan
cambiarlos a una combinación de alimentos secos, alimentos vivos y alimentos
vivos congelados, que serán su dieta para adultos.
La transición a estos otros alimentos es simple, y generalmente implica agregar
alimentos secos en polvo (gránulos o escamas) a los alimentos regulares de
salmuera hasta que los alevines adopten el nuevo tipo de alimento. Este nuevo
alimento se usa para hacer crecer los peces a un tamaño en el que puedan tomar
partículas de alimentos más grandes. Los alimentos más grandes y más grandes
se alimentan a los alevines en crecimiento (también conocidos como gritos)
hasta que estén completamente desarrollados y puedan comer la misma comida
que sus bettas adultos. Recuerde que es importante mantener una dieta variada
para permitir que los peces obtengan todos los nutrientes que necesitan para su
salud y crecimiento.
 Estos alevines están comiendo ansiosamente la cría de salmuera

Cuidar de alevines
Cuando los alevines son pequeños (menos de 1 cm), deberá adoptar un patrón
regular de extracción de alimentos no consumidos, desechos de peces y otros
desechos del piso del tanque de desove y luego llenar el tanque con agua fresca
del mismo tipo y temperatura. Esto mantendrá la calidad del agua y también
facilitará que los alevines encuentren comida en el piso del tanque, lo que
significará que crecen más rápido.
Un consejo importante es agregar pequeños caracoles acuáticos al tanque. Lo
importante es que estos caracoles deben ser lo suficientemente pequeños como
para que no sean anteriores a tus alevines. Aparte de eso, hacen un excelente
trabajo de limpieza de alimentos no consumidos y, como beneficio adicional,
sus heces alientan el crecimiento de infusorios en el tanque, que proporcionan
una fuente secundaria, pequeña, de alimento para los alevines. Muchos criadores
usan caracoles baby apple Pomacea spp. para este propósito. Curiosamente, se
ha prohibido que esta especie se importe al Reino Unido por temor a que pueda
sobrevivir en nuestro clima y tenga un efecto negativo significativo en los
ecosistemas acuáticos.
Cuidado de alevines medianos
Para cuando los alevines hayan alcanzado 1 cm de longitud, deben tener todas
sus aletas y ser lo suficientemente fuertes como para hacer frente a la ligera
turbulencia causada al encender el filtro de esponja para que burbujee muy
suavemente. Si activa el filtro de esponja para que burbujee muy suavemente en
esta etapa, lo ayudará aún más a mantener limpio el agua del tanque, junto con
la extracción continua del fondo del tanque.

Los caracoles de Apple son la aspiradora de tanque de crecimiento definitivo. Solo recuerda que los grandes como este
también pueden comer alevines.

Cuidar de alevines más grandes

Una vez que tengan 1,5-2 cm de longitud, tus alevines deben verse como adultos
en miniatura y están listos para transferirse a un tanque de engorde más grande.
Tenga en cuenta que esto es solo un tamaño de referencia. En los casos en que
tenga muchos (cientos) de alevines, es posible que deba moverlos antes para
darles más espacio para crecer. Por el contrario, si solo ha logrado criar un
puñado de alevines, es posible que pueda mantenerlos en el tanque de desove a
largo plazo.
En general, tendrás entre 20 y 100 alevines, que son demasiados para
mantenerlos por mucho tiempo en un pequeño tanque de desove. Por lo tanto,
deberá moverlos.
El nuevo tanque debe prepararse con bastante anticipación al movimiento y
contener (como mínimo) las mismas cosas que el tanque de desove, es decir, un
calentador, agua fresca (envejecida) y un filtro.
Diferentes criadores tienen diferentes preferencias a la hora de configurar un
tanque de engorde. Sigo usando un tanque desnudo, pero conozco a varias
personas que han amueblado completamente los escenarios naturalistas para sus
cultivos de betta, con arena, pantanos, plantas vivas e iluminación artificial.
Algunos de ellos incluso agregan otros peces comunitarios como el bagre
Corydoras. En última instancia, el propósito del tanque de engorde es hacer
crecer sus alevines hasta el tamaño de un adulto. El cuidado de este tanque
generalmente implicará alimentar a los peces y realizar cambios semanales de
agua de al menos el 10% del volumen total de agua, limpiando el filtro al mismo
tiempo.

Estos jóvenes plakats ya parecen adultos en miniatura.

Etapa 8 - Patatas fritas

Esta es la parte difícil. Si crías bettas con éxito, entonces seguramente te
encontrarás en la posición de tener que sacrificar alevines. Esto puede deberse
a que los alevines están deformados (p. Ej., Espinas dobladas) o enfermos
terminales (p. Ej., Hidropesía), o no pueden nadar adecuadamente (p. Ej.,
Trastorno de la vejiga natatoria), o simplemente (y esto realmente sucede)
porque tiene más peces que Puedes cuidarlo humanamente.
A nadie con un corazón le gusta la idea de terminar con la vida de otra criatura,
y por esta razón el tema de sacrificar alevines a menudo está rodeado de
controversia.
En verdad, los criadores de betta más serios operan de acuerdo con el principio
de que están tratando de lograr un objetivo particular criando a sus peces, y que
cualquier pez que hayan criado y que no sean útiles para lograr ese objetivo no
debe mantenerse en su programa de cría si El espacio es escaso. Esto deja al
criador con dos opciones: sacrificar los peces que exceden los requisitos o
pasarlos a otra persona.
En el caso de peces deformados, la decisión de sacrificar es simple, ya que es
muy poco probable que alguien más quiera un pez así. Lo mismo ocurre con los
peces con trastornos de la vejiga natatoria, ya que son peces que no pueden
mantener la flotabilidad neutra y terminan acostados en el piso del tanque
luciendo miserables.
Lamentablemente, sé de criadores sin escrúpulos en el Reino Unido que en
realidad venden bettas en condiciones tales como pescado "especial". Peor aún,
las personas caen en la triste historia y en realidad se separan del dinero para
recibir a estos inválidos. Me encantaría saber qué dirían los criadores
profesionales de betta en Asia si supieran que aquí en el Reino Unido la gente
está pagando dinero por peces enfermos. !
Cuando un pez simplemente no cumple con los requisitos del criador en
términos de forma o color, pero por lo demás es saludable, entonces claramente
la mejor opción es pasar el pez a otra persona, ya sea como regalo o a cambio
de dinero en efectivo; o a una tienda, tal vez a cambio de crédito de la tienda.
Sin embargo, cuando un criador tiene un espacio limitado para albergar peces y
no toma los repuestos, llega un momento en que los peces que no alcanzan la
calificación tienen que ser sacrificados para dar cabida a nuevos peces de mejor
calidad. Es esta última situación la que causa la mayor controversia. Algunos de
los mejores criadores son despiadados con respecto al sacrificio y sacrificarán
regularmente un engendro de 300 bettas jóvenes hasta los 20 mejores peces.
Otros no pueden sacrificarse y harán todo lo posible para mantener o reubicar la
mayor cantidad de peces posible. Sin embargo, la mayoría de la gente está de
acuerdo en que el pescado deformado debe ser sacrificado.
Al final del día, todo se reduce a lo que te hace sentir cómodo. Mi único consejo
sería centrarse en los objetivos de su programa de reproducción y no sentirse
forzado a mantener ningún pez que no lo ayude a alcanzar ese objetivo. Sí, es
bueno regalar su pescado o venderlo, pero si esas opciones no están disponibles,
el sacrificio puede ser una herramienta útil para asegurarse de que solo trabaje
con el mejor pescado disponible de sus líneas.
En términos de métodos de eliminación, el método más humano es usar aceite
de clavo. El aceite de clavo es un sedante fácilmente disponible en la mayoría
de los químicos que, en dosis altas, puede usarse para sacrificar peces pequeños.
Cuando se expone al aceite de clavo a una concentración de 400 mg / l, los peces
pierden rápidamente el conocimiento, dejan de respirar y mueren de hipoxia. El
aceite de clavo debe mezclarse primero con un poco de agua tibia antes de
agregarlo al agua que contiene el pescado lentamente, durante un período de 5
minutos. El pescado debe permanecer en la solución durante al menos 10
minutos para asegurarse de que está muerto.
Un método de sacrificio mucho más rápido y más natural es alimentar a los
peces con otro pez más grande u otro animal que se alimenta de peces. Los
criadores que conozco mantienen cabezas de serpiente, cíclidos grandes y
tortugas para tal propósito.

Los grandes cíclidos centroamericanos como este cíclido de jaguar harán un trabajo corto de bettas que deben ser eliminados
Etapa 9 - Pelea
Suponiendo que, como mínimo, haya eliminado todos los peces enfermos y
deformados de su engendro, ahora debería quedarse con un montón de bettas a
medio crecer, algunos de los cuales ya podrá tener relaciones sexuales.
El proceso de sacudidas es exactamente como suena: es el proceso de extraer
peces individuales de su tanque de engorde y aislarlos en un frasco (o cualquier
otro recipiente adecuado). Este proceso tiene tres propósitos. La primera es que
le permite eliminar a cualquier individuo demasiado agresivo (generalmente,
pero no siempre, machos) del resto de la semilla, minimizando así el daño a las
aletas de sus otros peces. En segundo lugar, le permite aislar el mejor pez del
desove en términos de forma (o color, o potencial de reproducción) para que no
se dañen y puedan venderse a los compradores, o usarse para la cría, o exhibirse
en espectáculos ( dependiendo de lo que quieras hacer con esos peces). En tercer
lugar, al aislar cada pez puede controlar su dieta de manera mucho más efectiva,
asegurando que esté obteniendo la mejor comida sin tener que competir con sus
hermanos, lo que a menudo resultará en un crecimiento más rápido. Es una
buena idea colocar una tarjeta entre cada frasco para evitar que los ocupantes de
los frascos se vean. ¡Esto evitará el agotamiento por quema constante!
Al igual que con todos los demás aspectos del mantenimiento de betta, los
criadores varían en su enfoque para sacudir bettas. Por ejemplo, si el objetivo es
criar algunos peces con buena genética para criar juntos y hacer la próxima
generación de bettas, entonces unas pocas aletas no serán demasiado
importantes; también puedes mantener todo el engendro unido, solo molestando
a los individuos más agresivos. Por otro lado, si el plan es vender el pescado,
entonces probablemente querrás sacar todo el pescado que sea probable que
obtenga un buen precio, ya que los compradores definitivamente pagarán más
por un pescado con aletas no dañadas. Para cualquiera que críe sus peces para
competir en espectáculos, lo más importante es sacar cualquier pez que parezca
que podría convertirse en campeón de espectáculos.
 El autor utiliza estos pequeños frascos para transportar bettas a espectáculos, ¡mucho más fácil que usar bolsas de plástico!

Pelear es un tema un tanto controvertido aquí en el Reino Unido, porque la gente

está (en algunos casos con razón) preocupada de que mantener bettas en
recipientes pequeños sin filtrar va en contra de los principios del bienestar
animal. Personalmente, no veo cómo alguien podría criar bettas en este país sin
molestar a los machos jóvenes. Los desoves se encuentran regularmente con los
cientos de huevos, y con una cría cuidadosa la mayoría de los alevines
resultantes sobrevivirán. A menudo se dice que un volumen mínimo de tanque
en el que uno debe mantener un solo betta es de 19 litros (5 galones), pero
garantizo que nadie tiene el espacio para darle a cada alevín tanta agua para
vivir.
En mi humilde opinión, siempre que los frascos se limpien regularmente y el
criador se mantenga al tanto de los cambios de agua, no hay absolutamente nada
de malo en sacudir los bettas. De hecho, es mucho más "humano" que tratar de
cultivar un engendro completo hasta la edad adulta en un gran tanque, ya que
los peces recibirán muchos menos golpes como resultado de un comportamiento
agresivo. Vale la pena recordar que los frascos vienen en muchos tamaños
diferentes. En mi cuarto de peces, utilizo frascos pequeños para sacudir bettas
pequeños y frascos grandes de 3.5 litros para adultos.
Aunque es ilegal en el Reino Unido poner dos combatientes masculinos en el
mismo tanque, ¡me gustaría ver a alguien criar un engendro betta sin llegar a
esta situación en alguna etapa del proceso! Los argumentos éticos para darles a
los bettas mucho espacio y no reunir intencionalmente a los bettas masculinos
para luchar son, por supuesto, muy sólidos, pero en la práctica no hay criadores
que no cultiven machos y hembras del mismo engendro juntos en El mismo
tanque. Las personas son sacudidas según sea necesario para controlar la
agresión o preservar la condición de las aletas.
 Este joven HMPK macho, criado por el autor, ha sido "sacudido" para evitar que sus hermanos causen daños en sus aletas.

Etapa 10 - ¡Decidir qué hacer con todos esos bettas!

Una vez que haya comenzado a sacudir sus crecimientos de betta, rápidamente
se encontrará con el problema más común para aquellos de nosotros que criamos
bettas: ¡comenzará a quedarse sin espacio (y tiempo) para mantener a todos esos
peces en todos esos frascos!
Ahora no me malinterpretes, tener demasiados bettas hermosos es un problema
encantador, pero ten en cuenta que un solo engendro de betta puede dejarte
literalmente con cientos de alevines, lo que se traduce en cientos de peces
adultos. La conclusión es que nadie tiene los recursos para mantener a todos los
peces que crían, ¡incluso si realmente, realmente quieren!
Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, lamentablemente, tendrá que deshacerse
de algunos de sus peces, pero debe tener cuidado con cómo lo hace.
Lo más importante es asegurarse de mantener alejados a los peces del desove
que serán útiles para lograr sus objetivos de reproducción. Aquí estoy hablando
de esos peces con la mejor forma, o el mejor color, o aquellas hembras que
parecen producir muchos huevos (recuerde que la cría de bettas es tanto sobre
la cantidad de alevines por desove como sobre la forma de los padres)
Una vez que haya decidido qué pez definitivamente necesita mantener en su
programa de reproducción (esto, por supuesto, dependerá de cuánto espacio y
tiempo tenga), entonces el resto del desove puede irse.
La forma más sencilla de descargar bettas excedentes es regalarlas. ¡La mayoría
de las tiendas acuáticas te quitarán con entusiasmo el pescado gratis, porque
cuando lo venden saben que obtendrán un beneficio del 100%!
Si decides regalar peces, una mejor solución es dárselos a otro entusiasta de los
betta. Esta es una buena manera de asegurarse de que su línea betta se mantenga
viva en los tanques de otras personas (en caso de que algo suceda con su stock)
y también es una excelente manera de hacer nuevos amigos. Si desea mirar más
lejos, colocar un anuncio en un foro de pesca en línea o en un periódico local de
anuncios clasificados rápidamente hará que las personas estén ansiosas por
quitar sus excedentes de bettas de sus manos.
Si no está interesado en regalar sus peces de forma gratuita (después de todo, en
esta etapa habrá invertido mucho tiempo y dinero en ellos), entonces otra opción
es intercambiar sus peces por crédito en la tienda en sus tiendas acuáticas
locales. Tienda. Regalar su pescado a cambio de crédito en la tienda es una
excelente manera de ahorrar dinero en el costo de mantener en funcionamiento
su programa de cría.
La opción final es, por supuesto, vender su pescado por dinero. Esto se logra
fácilmente, utilizando los mismos recursos que probablemente usaste cuando
compraste tus bettas. Para empezar, Internet es el mejor amigo de un criador de
peces. Existen innumerables sitios web de subastas, páginas de redes sociales y
foros de pesca que están configurados para permitirle publicar fotografías o
videos y vender sus bettas. Si conoce la web, incluso podría configurar su propio
sitio web para vender pescado; o crea una página de Facebook. Hoy en día, para
vender su pescado en línea, todo lo que necesita es un teléfono inteligente con
cámara y conexión a Internet. Si sigue la ruta en línea, generalmente tendrá la
opción de hacer que la gente venga a su casa a comprar el pescado directamente,
o tendrá que publicarlo en el comprador (tenga en cuenta que puede haber
restricciones en su país sobre qué puedes y no puedes enviar la publicación).
Suponiendo que vives en un lugar donde se permite publicar bettas, la forma
más sencilla de publicar tu pez es la siguiente. Tome una bolsa de pescado de
plástico (generalmente las bolsas largas y delgadas funcionan mejor) y vierta
agua del tanque de su betta hasta que el agua tenga alrededor de 5 cm de
profundidad. Ahora atrapa tu betta en una red y agrégalo al agua en la bolsa.
Abra la boca de la bolsa para permitir que entre aire y luego agarre la bolsa en
la parte superior firmemente en un puño para atrapar el aire dentro. Envuelva su
otra mano alrededor de la bolsa (debajo de su puño) y pase esta mano a lo largo
de la bolsa, manteniendo un agarre fuerte, para empujar el aire hacia abajo,
haciendo que la bolsa se expanda con el aire atrapado hasta que quede rígida.
Mantenga su agarre en la bolsa para mantener el aire atrapado en su lugar (puede
encontrarlo más fácil si gira el cuello de la bolsa) y luego suelte la otra mano.
NOTA: Nunca, nunca, respire dentro de una bolsa de pescado para hacerla
rígida, ya que básicamente está llenando la bolsa con dióxido de carbono
de sus pulmones, lo que matará al pez, ya que rápidamente se quedará sin
oxígeno.
El siguiente paso es verificar cuánto aire tiene atrapado en la bolsa. El objetivo
es terminar con una situación en la que el agua en la bolsa ocupa un tercio del
volumen y el aire que ha atrapado ocupa los otros dos tercios, por lo que es
posible que deba liberar cuidadosamente algo de aire de la bolsa para llegar a
este punto. Una vez que se alcanza este punto, gire el cuello de la bolsa para
hacer un cordón y ate un nudo en la bolsa, en la parte superior del aire atrapado.
Empuje el nudo suavemente hacia abajo para mantener la presión de aire en la
bolsa.
Esta primera bolsa debe ponerse boca abajo suavemente, moviendo el agua y el
betta hasta el extremo anudado. Luego debe empujarse al fondo de una segunda
bolsa del mismo tamaño (pasar un palillo por el interior, entre las dos bolsas,
ayudará con esto, ya que permite que escape el aire en la segunda bolsa). Esto
proporciona una copia de seguridad en caso de que la primera bolsa tenga un
agujero (o desarrolle un agujero en tránsito). También proporciona otra capa
alrededor del pez, lo que ayudará a mantener el agua caliente.
La segunda bolsa está atada, con el nudo ahora en la parte inferior de la primera
bolsa. Una vez más, debe intentar mantener la presión de aire en la bolsa. El
acto de anudar la segunda bolsa "pellizcará" las esquinas de la primera bolsa,
dejando su betta en una bonita cápsula redondeada (para que no se quede
atascada en una esquina y se asfixie) que contiene un tercio de agua y dos tercios
de aire.
Dependiendo de cuántos peces esté publicando, deberá repetir el proceso de
ensacado para cada pez.
El siguiente paso es envolver cada bolsa en papel de periódico para evitar que
los peces se vean y también proporcionar aún más aislamiento para mantener el
calor. Las bolsas envueltas en papel de periódico se colocan en una caja de
cartón forrada con poliestireno que se ha cortado cuidadosamente a medida para
garantizar que no haya espacios de aire. El poliestireno tiene dos funciones:
mantener las bolsas calientes; y protegiendo las bolsas de ser empalados por
cualquier objeto afilado en tránsito. Una vez que las bolsas están en la caja,
cualquier espacio restante en la caja debe rellenarse con más papel de periódico
o cualquier otro material de embalaje ligero, antes de colocar la tapa de
poliestireno y sellar la caja, lista para colocar.
En climas fríos, puede ser necesario colocar una bolsa de calor de 24 horas (o
más) envuelta en papel de periódico en la caja con las bolsas, para mantenerlas
calientes durante la duración del viaje. Estos están disponibles en línea (a
menudo se venden como calentadores de manos desechables).

Una pequeña caja de poliestireno de bettas dentro de una caja más grande: las bettas están empaquetadas y envueltas en papel
de periódico.

Mi método para criar bettas

Mi proceso de cría de betta es bastante sencillo. Se encuentra en algún lugar
entre los métodos más simplistas adoptados en las granjas en el Lejano Oriente
y algunos de los métodos más complejos empleados en Occidente, donde
tenemos que hacer frente a un acceso reducido a buenas existencias de betta y,
por lo tanto, somos propensos a ser demasiado cautelosos cuando se trata de
para desovar nuestros peces.
Con suerte, al compartir mi método contigo, lograré dos cosas. En primer lugar,
para aquellos de ustedes que son nuevos en la cría de betta, espero convencerlos
de que generar bettas puede ser fácil: ¡la habilidad más importante es la
paciencia! En segundo lugar, para aquellos de ustedes que ya tienen algo (¡o
mucha!) De experiencia con la cría de bettas, espero que compartir mi método
les brinde algo en qué pensar y quizás les ayude a mejorar su propio éxito.
Ya lo he dicho muchas veces, pero la clave para mantener y criar bettas con
éxito es identificar qué funciona mejor para USTED, para obtener el resultado
que desea. Una vez que tenga un método que funcione, ¡manténgalo! Si prueba
estos métodos y no funcionan para usted, cámbielos hasta que lo hagan, o
consulte la siguiente sección, que trata sobre otros métodos, y vea si encajan
mejor. Mi método se adapta a mi estilo de vida y la cantidad de tiempo que tengo
disponible para gastar en mis bettas. Si tuviera más tiempo, espacio o dinero,
entonces probablemente haría las cosas de manera diferente, pero creo que ese
es el punto: puede generar bettas (y buenos en eso) en CUALQUIER
presupuesto. Realmente lo creo.
Entonces, déjame decirte cómo engendro mis bettas ...

Temperatura
En primer lugar, cubramos los conceptos básicos. Mis bettas se guardan en una
habitación de mi casa, la sala de peces, que se calienta con un radiador de
almacenamiento. El radiador está conectado a un temporizador que lo enciende
durante el tiempo de tarifa económica de mi proveedor de electricidad para
mantener bajas las facturas. Básicamente, el radiador calienta los ladrillos en su
interior, que almacenan el calor durante la noche y luego el calor se libera de los
ladrillos en el transcurso del día. Lo que esto significa es que mi cuarto de
pescado comienza el día muy cálido a unos 27 ° C y luego pierde calor
lentamente a lo largo del día a alrededor de 25 ° C por la noche.
Lo siguiente que debe saber es que hay una ventana en la sala de peces que mira
hacia el oeste y, por lo tanto, recibe una pequeña cantidad de luz solar directa
por las tardes (¡cuando el clima inglés es lo suficientemente amable como para
brindar luz solar!). Esta luz solar tiene el efecto de elevar la temperatura dentro
de la sala de peces por las tardes en los días soleados.
El tercer punto que quiero hacer sobre la temperatura, es que debido a que el
radiador está a nivel del suelo y el calor aumenta, la temperatura cerca del techo
en mi cuarto de peces es unos grados más cálida que cerca del piso.
En resumen, la temperatura en mi cuarto de peces fluctúa mucho a diario y está
muy afectada por el clima. Esto tiene un impacto importante en mi proceso de
mejoramiento de betta. En primer lugar, debido a que la temperatura es más alta
en las secciones superiores de la habitación, la mayoría de mis tanques de desove
se encuentran en los dos estantes superiores de una unidad de estantería que se
encuentra a la derecha de la ventana en la sala de peces. Esta fue una decisión
calculada de mi parte, basada en el hecho de que un aumento de la temperatura
es uno de los varios desencadenantes de desove en los bettas. Tener los tanques
de desove en los dos estantes superiores significa que cuando introduzco a mis
criadores (generalmente de tazas o recipientes pequeños) en los tanques de
desove para reproducirse, experimentarán un ligero aumento en la temperatura
del agua, lo que con suerte los alentará a desovar.

Tanques de desove
Mis tanques de desove son una mezcla de tinas de plástico (¿recuerdas las
bandejas de vegetales del refrigerador que mencioné anteriormente?) Y
pequeños tanques de vidrio. Cualquiera sea el contenedor que esté usando, todos
miden aproximadamente 25 cm de largo x 20 cm de alto x 20 cm de ancho. Me
parece que este tamaño funciona bien para mí, proporcionando suficiente
espacio para que las hembras escapen del cortejo agresivo de los machos sin
permitir que el macho pierda por completo a la hembra (y pierda interés en el
desove).
Cuando estoy configurando un desove, el primer paso es drenar completamente
el tanque de desove, agregarle una cucharada de sal y un poco de agua caliente,
y darle un buen fregado. El vinagre doméstico también es perfecto para esto. La
razón para limpiar el tanque es eliminar los restos de restos (y en algunos casos
los quistes de enfermedades que causan protozoos) de los engendros anteriores.
Una vez que estoy feliz de que el tanque de desove esté limpio, vierto agua
envejecida a una altura de 10 cm.
Uso agua del grifo envejecida para todos mis peces. En Cambridge nuestra agua
del grifo es muy dura y un poco más de pH 7, con una concentración de nitrato
relativamente alta. Si bien esto es quizás menos que ideal, mis bettas viven muy
bien. En la sala de peces tengo un depósito de agua de plástico de 100 litros (22
galones) que contiene un calentador de acuario sumergido a 26 ° C. Lo lleno
regularmente con agua del grifo frío y luego lo uso para cambios de agua una
vez que el agua está a temperatura.
Después de agregar agua al tanque de desove, agrego una hilera de plantas de
acuario de plástico de hojas finas en la parte posterior del tanque, lo que
proporcionará a la hembra y a los alevines posteriores un lugar para esconderse.
Utilizo plantas de plástico porque no se descomponen en el agua, no pueden
albergar nada que pueda dañar a los alevines y son fáciles de lavar entre los
engendros.
A continuación, agrego un pequeño filtro de esponja (que permanece apagado
hasta que los alevines tengan al menos 7 mm de longitud), la mitad de una hoja
de almendra india (por sus propiedades antibióticas), un cuadrado de plástico de
burbujas de 6 cm x 6 cm (el sitio de anidación) y una tapa
Yo mismo corté la mayoría de las tapas de los tanques de desove de una lámina
de acrílico, pero a veces uso una toalla pequeña (bueno si el par se asusta
fácilmente por su presencia), o una de esas bandejas de condensación de plástico
que venden en las tiendas de pescado. , recortado a medida.

Presentando el par
Una vez instalado el tanque de desove, introduzco al macho en el tanque. Como
la mayoría de mis machos reproductores se mantienen en frascos grandes,
prefiero hacer esto sacando suavemente el pescado de su frasco con la mano.
¡Mis bettas están acostumbrados a ser maltratados, ya que hago lo mismo
cuando los transfiero a nuevos frascos cada vez que necesito limpiar los viejos!
Una vez que el macho está en el tanque de desove, le doy unos minutos para que
se acostumbre a su entorno y encuentre el plástico de burbujas. Luego agrego la
hembra al tanque. Dejé que la pareja interactúe por un breve momento antes de
colocar una chimenea de desove de plástico transparente sobre la hembra. Esta
chimenea cumple tres funciones muy importantes: protege a la hembra de ser
atacada por el macho durante el tiempo que debería concentrarse en construir
un bubblenest; permite que el macho vea a la hembra, lo que lo alienta a
cortejarla a través del plástico y construir el bubblenest en primer lugar; y le
permite al macho captar señales químicas producidas por la hembra que le dicen
que está lista para reproducirse y viceversa (de ahí los agujeros en la chimenea).
Con la hembra en el tubo, observo el comportamiento de ambos peces para
determinar si están interesados o no el uno en el otro. Busco todos los signos de
comportamiento que me dicen que los dos peces están interesados el uno en el
otro como posible compañero:
 la hembra debe mostrar barras verticales claras (a menos que tenga un
color de cuerpo pálido) y debe ensanchar sus branquias al macho a través
del plástico y extender sus aletas.
 ¡El macho debería poner su mejor exhibición de cortejo para la hembra,
rodeando el tubo con aletas erectas, abanicando sus aletas ventrales y en
general luciendo bastante espectacular!
 entre episodios de exhibición, el macho debe buscar el plástico de burbujas
y comenzar a construir un bubblenest.
Si veo estos comportamientos, entonces sé que hay una buena posibilidad de
que el pez desove.

Esperando por el bubblenest

Ahora la presión está en el hombre para hacer su parte y construir un
bubblenest. No bubblenest significa no generar, por lo que esta es una fase
crucial.
Algunos machos soplan nidos grandes que casi cubren la superficie del agua
del tanque de desove, otros apenas producen un nido. De cualquier manera, la
mayoría de los machos indican que el nido está listo (al menos en sus ojos)
cuando comienzan a pasar más tiempo cortejando a la hembra en la chimenea
de desove y menos tiempo agregando burbujas al nido.
Por lo general, pongo mis pares juntos por la tarde y le doy al macho el resto
del día y toda la noche para construir su nido, verificando en la mañana para
ver si ha hecho su trabajo.

Liberando a la hembra y engendrando

Suponiendo que el macho ha construido un nido a la mañana siguiente, libero a
la hembra de su tubo y dejo que la naturaleza siga su curso. Voy a trabajar por
el día y espero volver a casa a un nido lleno de huevos atendidos por el macho
y una hembra relativamente indemne que se esconde por seguridad en las plantas
de plástico. Lo creas o no, esto es lo que funciona para mí. Mucha gente
desaconseja dejar desatendidas las bettas de desove, pero la clave es conocer a
sus peces y, al hacerlo, poder predecir cómo se comportarán. Nunca dejaría a
los bettas demasiado agresivos juntos para desovar sin vigilar porque hacerlo
sería una locura. En general, me las arreglo para elegir parejas que estén
igualadas y listas para reproducirse, con el resultado de que ninguno de los peces
se lastima gravemente.

Quitando la hembra
Una vez que tengo huevos en el nido, elimino a la hembra para evitar que coma
sus propios huevos o se lastime por un macho sobreprotector. La devuelven a
su alojamiento anterior, que habrá sido limpiado a fondo y renovado con agua
limpia nueva. Si las aletas de la hembra están dañadas, agrego una cucharadita
de solución salina al 100% al recipiente, junto con una hoja de almendra india
de 2 cm x 2 cm.

Dejando al macho con los alevines

Si bien la mayoría de la información que encontrará sobre la cría de betta
recomienda dejar al macho para tender los nidos, los huevos y los alevines
resultantes hasta que los alevines comiencen a nadar horizontalmente, creo
firmemente en dejar al macho con los alevines por mucho más tiempo si es
posible. Digo "si es posible" porque algunos machos son propensos a comer sus
alevines una vez que comienzan a nadar libremente y, como tales, deben ser
eliminados.
Algunos hombres son padres increíbles. En mi experiencia, los machos son un
excelente juez de la fuerza de los alevines y, como resultado, hacen un gran
trabajo al comer cualquier huevo infértil cubierto de hongos y sacrificar a los
alevines más débiles. Si se dejan con su descendencia, los machos también
aspirarán cualquier alimento no comido que los alevines no coman, reduciendo
así la velocidad a la cual el agua se contamina a través de una acumulación de
alimentos en descomposición. Esto me ahorra tener que extraer la comida
manualmente (aunque esto no se puede evitar por completo) y funciona mejor
que usar caracoles acuáticos para realizar este trabajo, ya que los caracoles más
grandes pueden (y lo hacen) comer alevines muy jóvenes. ¡No se preocupe, los
caracoles se vuelven REALMENTE importantes más adelante!
Creo que los alevines que crecen con su padre crecen a un ritmo más rápido que
los que no. Lamentablemente, no tengo datos sólidos que respalden esto, es solo
un presentimiento, pero me interesaría saber si alguien más ha observado el
mismo efecto. He escuchado anécdotas similares sobre alevines criados con
guppies que crecen más rápido que los criados solo con sus hermanos. Me
parece que este aumento en la tasa de crecimiento puede tener algo que ver con
que el macho (o los guppies) mantengan el piso del tanque más limpio y, por lo
tanto, sea más fácil para los alevines encontrar comida, en lugar de tamizar a
través de los detritos. Entonces, ahora tengo huevos en el bubblenest, he
eliminado a la hembra y planeo dejar al macho con los huevos y freírlos
indefinidamente.
Los huevos generalmente eclosionan después de un día más o menos y los
alevines cuelgan verticalmente de las burbujas. Durante los próximos días, los
alevines no necesitarán alimentarse ya que viven del contenido de su saco
vitelino. Una vez que este suministro de energía se haya agotado, los alevines
comenzarán a sentarse horizontalmente en el agua y nadarán alrededor. Ahora
estoy listo para comenzar a alimentarlos.

Criando a los alevines

Después de haber aprendido a criar bettas provenientes de un entorno de cría de
cíclidos centroamericanos (donde en la mayoría de los casos los alevines se
pueden alimentar con hojuelas trituradas), fue un gran desafío para mí aprender
a lidiar con alevines tan pequeños. Probé de todo, desde microworms hasta
infusorios y yemas de huevo hervido con un éxito muy limitado. Al final, como
mencioné anteriormente, encontré un muy
solución efectiva y simple en forma de alimento comercial líquido para freír
(también conocido como la solución de yema de huevo hervida del hombre
perezoso). En lugar de dejar caer la comida en el agua desde una altura, descubrí
que los alevines encuentran la comida más fácilmente si dejas que se forme una
gota al final de la boquilla y luego solo tocas la superficie del agua con la gota.
Esto hace que la comida se extienda por la superficie del agua un poco antes de
que comience a hundirse. Debido a que los alevines tienden a pasar el rato justo
debajo de la superficie del agua, esto facilita que los alevines encuentren la
comida. También evita que la comida caiga como un gran grupo, que es
demasiado grande para que los alevines coman, y en cambio hace que la gota se
rompa en pequeñas partículas, lo cual es perfecto.
Puse una gota en cada esquina del tanque de alevines y una en el medio dos
veces al día (mañana y noche) y, después de dos días, los alevines generalmente
están listos para que comience a combinar el bebé de salmuera con la comida
líquida para freír. Es fácil decir que lo están comiendo porque sus barrigas
engordan y son de color blanco, porque la comida es blanca.

Camarones salteados
A diferencia de muchos criadores, no me molesto con microworms en absoluto.
En su lugar, trato de hacer que los alevines coman el camarón de salmuera bebé
lo más rápido posible, ya que creo firmemente que incluso los pequeños alevines
son capaces de morder trozos de camarón de salmuera bebé demasiado grandes
para caber en su boca. Por lo general, comienzo mi criadero de camarones de
salmuera el segundo día que alimento los alimentos líquidos para freír (por lo
general, los camarones tardan al menos 24 horas en eclosionar).
Mis criaderos de camarones de salmuera son muy simples: corté el cuarto
inferior de botellas de plástico vacías de 2 litros, volteé los tres cuartos
superiores de la botella (con la tapa firmemente atornillada) y los empujé hacia
las secciones inferiores que corté apagado, para que se mantengan verticales;
Luego pego alrededor del punto donde las dos partes de la botella se unen para
unirlas permanentemente. A cada planta de incubación agrego 25 g de sal de
roca, 1 cucharadita rasa de huevos de camarón de salmuera (con una tasa de
eclosión del 85% o más) y agua de mi tope de agua, hasta que la parte superior
del agua se asiente 3 cm por debajo de la parte superior de la planta de
incubación. Por último, agrego una piedra de aire para mantener los huevos y el
agua en movimiento. Después de un día, los huevos comienzan a eclosionar y
yo cosecho los camarones de salmuera quitando la piedra de aire, esperando que
los camarones caigan al fondo de la planta de incubación (el cuello de la botella)
desde donde los succiono con una jeringa con una longitud del tubo de la línea
aérea conectado a la boquilla. Tamizo los camarones de salmuera del agua
salada usando un tamiz de camarones de salmuera y luego giro el tamiz en el
tanque para alimentar a los alevines. Cada lote generalmente me dura hasta tres
días. Entre lotes de camarones de salmuera, mantengo a los alevines con comida
líquida y una comida seca finamente triturada. Por lo general, los tanques de
desove forman una población natural de microorganismos que, en cualquier
caso, ayudarán a los alevines.
 Uno de los criaderos de camarones de salmuera caseros del autor, completo con un tamiz de camarones de salmuera y una
jeringa de recolección

Limpieza
Desde el primer día, vigilo el piso del tanque para asegurarme de que los detritos
no se acumulen demasiado. El objetivo es mantener el fondo desnudo del tanque
lo más limpio posible, para que los alevines puedan encontrar fácilmente
cualquier alimento que les alimente que caiga al suelo. Esto tiene sentido: si los
alevines tienen que gastar mucha energía en la búsqueda de alimentos, entonces
esta es la energía que no pueden usar para crecer, y sobre todo en esta etapa,
¡quieres que crezcan! Cuanto más grande puedas conseguirlos, más probable
será que sobrevivan hasta la edad adulta.
Mantener limpio el piso del tanque requiere un régimen regular de extracción
de residuos y reposición del agua perdida con agua fresca nueva. Para extraer
los tanques de alevines, utilizo un tubo largo de línea aérea sujeto a un palillo
en tres lugares usando una banda elástica (¿alta tecnología o qué?). Cuando son
pequeños, los alevines son muy vulnerables a los golpes, por lo que siempre
trato de verter el agua de reemplazo en el tanque lo más lentamente posible para
evitar causar demasiadas turbulencias.
No solo se ensucia el piso del tanque. La superficie del agua también se ensucia.
Es muy común que se forme una película en la superficie del agua como
resultado de la comida no consumida que flota allí. Quito esta película cada vez
que la veo con un vaso de plástico. El proceso es simple: tomo la taza y,
sosteniéndola en un ángulo de 45˚, la sumerjo lentamente en el agua hasta que
el borde de la taza esté nivelado con la superficie del agua, pero la taza todavía
está vacía. Luego empujo la taza hacia abajo un poco, lo que hace que el agua
fluya hacia la taza, junto con la película grasosa no deseada. La técnica requiere
un poco de práctica, pero una vez que la hayas bajado, es fácil quitar la película
sin quitar accidentalmente ninguna papa frita. Dicho esto, todavía reviso el vaso
de plástico cada vez antes de vaciarlo en caso de que haya alevines allí.

Destete a los alimentos secos.

Una vez que los alevines alcanzan una longitud de alrededor de 7 mm,
generalmente saco al macho y comienzo a destetar a los alevines en alimentos
secos triturados. Generalmente uso un alimento de pescado rojo granular rico en
pigmento de astaxantina, que promueve el color, aunque a veces también le doy
de comer a los alevines con huevos de camarones de salmuera decapsulados. En
ambos casos es fácil saber si los alevines están comiendo la comida porque sus
estómagos son gordos y de color rojo o naranja. Una vez que estoy feliz de que
los alevines comen estos alimentos, se convierte en su dieta básica hasta que
miden alrededor de 1.5-2 cm. He descubierto que la forma más fácil de triturar
los alimentos secos para alimentar a los alevines es comprar un molinillo de
pimienta de plástico, llenarlo con los alimentos secos y girar el molino sobre el
tanque de freír para dispensar los alimentos triturados. Una vez que los alevines
comen esta dieta básica de alimentos secos, también agrego ocasionalmente
pequeños alimentos congelados vivos como cíclope o camarones en salmuera.
Caracoles de manzana
En esta etapa, los alevines deberían haber desarrollado completamente su
aparato de respiración de aire (el órgano laberíntico) y estar nadando bien, así
que le hago dos cosas al tanque para ayudar a mantenerlo limpio. En primer
lugar, agrego uno o dos pequeños caracoles de manzana para comer cualquier
alimento sin comer; y en segundo lugar enciendo el pequeño filtro de esponja
(funcionando muy suavemente, con solo una pequeña corriente de burbujas)
para filtrar el agua.

Transferencia de alevines al tanque de engorde

Una vez que los alevines alcanzan un tamaño de 1-1.5 cm, transfiero todo el lote
a un tanque de 60 cm x 30 cm x 40 cm que contiene nada más que agua limpia
y un filtro, para que crezcan hasta la edad adulta.

Comida más variada

Después de este punto, todo vale realmente en términos de comida. De lo único
que tengo mucho cuidado es de no darle a los alevines ningún alimento que sea
demasiado grande para que coman, ya que los bettas pueden ahogarse con la
comida. Una vez que miden más de 2 cm, mis bettas obtienen pellets secos y
escamas; gusano de sangre congelado, camarones Mysis y corazón de res; larvas
de mosquito vivas y dafnias; y mi propia comida betta casera congelada. ¡A
veces me pregunto si toda esta variedad es para los bettas o para mí! Me aburriría
tanto de alimentarlos con la misma comida día tras día, pero por lo que he leído,
algunos de los mejores criadores juran por hacer precisamente eso,
especialmente aquellos que crían bettas gigantes. ¡Comida para el pensamiento!

Más limpieza!
Habiendo cubierto todos los ángulos relacionados con la comida, lo único que
impide que mis bettas crezcan grandes y fuertes es la limpieza de su agua. Para
mí, esto es más un factor del tiempo que tengo disponible entre hacer mi trabajo
diario y tener una apariencia de vida social. Para ser completamente honesto,
paso por ciclos de ser realmente bueno con mis cambios de agua y de ser
completamente desesperado.
Lo que esto me ha demostrado es esto: si quieres cultivar bettas rápidamente,
entonces debes ser capaz de comprometerte a hacer grandes cambios de agua de
manera muy regular. Si no lo hace, tendrá que esperar más tiempo para que
crezcan sus peces (especialmente con algunas de las cepas de betta domesticadas
más frágiles).
Eso prácticamente lo envuelve. Es solo un ciclo continuo de alimentación y
limpieza hasta el momento de comenzar a sacudir mi futuro espectáculo de
peces y criadores. El resto se regala o se vende.

Otros métodos para criar Bettas

Ahora que conoce mi método para criar bettas, espero que pueda tomar algunas
ideas útiles y aplicarlas a su propio método. A continuación, quiero contarles
sobre otro método igualmente exitoso (o tal vez incluso más) para criar bettas.
El método que estoy a punto de compartir es engañosamente simple y requiere
solo espacio y una habitación con la temperatura del aire correcta. Este es el
método utilizado por muchas de las granjas de betta asiáticas y depende en gran
medida de tener muchas bettas para comenzar, ya que el éxito de este método es
en gran medida un juego de números. Cuantos más bettas tenga, mayores serán
sus posibilidades de éxito con este método y mayores serán las recompensas.
Aprendí sobre este método viendo videos en línea publicados por granjas de
betta asiáticas. El sistema funciona de la siguiente manera: filas de grandes
cuencos de plástico se colocan en el piso. Cada recipiente se llena con agua y se
coloca un betta macho en cada recipiente. A menudo, se agrega un sitio de
anidación al cuenco en forma de una hoja de almendro indio o un grupo de
plantas acuáticas como el musgo de Java. Los machos se dejan en los tazones
por el resto del día y al día siguiente se agrega un betta hembra a cualquiera de
los tazones en los que el macho ha construido un nido de burbujas. Las parejas
se dejan engendrar. Como hay tantos bettas involucrados, hay poca
preocupación sobre si las hembras terminan un poco trituradas.
Un lote de peces adultos listos para ser clasificados en cuencos de cría o aislados individualmente en botellas © The Majcha

Los cuencos que contienen pares de bettas se revisan todos los días en busca de
huevos en el bubblenest. Cuando hay huevos, se retira la hembra y se deja que
el macho cuide los huevos y las crías recién nacidas. Una vez que los alevines
nadan horizontalmente, el macho se retira y los alevines se transfieren a un gran
estanque de concreto que se preparó previamente llenándolo con agua, tratando
el agua con cal para matar los patógenos y luego sembrando con fertilizante para
alentar el crecimiento de algas. . Después de dejarlos durante varios días, estos
estanques también acumulan grandes poblaciones de organismos acuáticos de
los que los alevines eventualmente se alimentarán, como las larvas de mosquito.
Los alevines jóvenes de todos los cuencos se agregan al mismo estanque, donde
se alimentan de algas y microorganismos y luego progresan para comer los
organismos acuáticos más grandes.
Debido a que el clima en estos países asiáticos es adecuadamente cálido y
húmedo, y los alevines tienen un suministro interminable de alimentos
nutritivos, crecen muy rápidamente. Una vez que son lo suficientemente
grandes, el personal de la granja comienza a alimentar a los bettas en
crecimiento con alimentos comerciales para peces para impulsar su crecimiento
hasta que estén cerca de ser lo suficientemente grandes como para vender. En
este punto, todos los peces se eliminan y se depositan en cientos y cientos de
botellas de vidrio vacías que se usan para bebidas espirituosas. Estas botellas
están dispuestas en largas filas sentadas en el hormigón. Cada botella tiene un
corte horizontal hecho en un lado, en el hombro. Este corte es demasiado
estrecho para que el pez pueda pasar y permite que los cambios de agua se
realicen muy rápidamente simplemente rociando agua desde una manguera
hasta el cuello de la botella. Esto lava el agua vieja y cualquier detrito del
agujero en el hombro, reemplazándolo con el agua fresca nueva. Cada vez que
el agricultor quiere cambiar el agua de todas las botellas, simplemente camina a
lo largo de cada fila con la manguera, rociando cada botella por turno. Es un
sistema genial.

Estanques de concreto utilizados para criar alevines en una granja de betta tailandesa © The Majcha

Después de pelear, se examinan los peces y cualquier pescado de baja calidad

se sacrifica o vende a granel en tiendas de mascotas. El resto se cría
individualmente, con alimentación diaria y cambios de agua, antes de ser
clasificados en términos de su calidad y luego vendidos.
Este método da como resultado un rendimiento muy alto de bettas, ya que los
alevines de múltiples engendros de la misma edad se combinan y se crían juntos.
El alto volumen también mejora la posibilidad de producir un mayor porcentaje
de peces con buena forma (es decir, peces que finalmente serán más valiosos
para el criador o un posible cliente). La desventaja es que, como resultado
directo de la combinación de varios engendros, es imposible conocer el fondo
genético de cada betta para la venta, ya que es imposible saber qué pez
progenitor produjo cada alevín. Esto es especialmente cierto cuando hay mucha
variación genética en los pares utilizados para el desove en primer lugar.
En términos de otros métodos para criar bettas, todo lo demás que he encontrado
es una variación del método que yo mismo uso o una variación del método que
he descrito anteriormente.

Cierre de botellas de vidrio utilizadas para albergar bettas en cientos © The Majcha

Las variaciones comunes que involucran el sitio de anidación (aparte del uso de
plástico de burbujas) incluyen el uso de una hoja de almendro indio, la mitad de
una copa de poliestireno, el uso de plantas acuáticas flotantes, o simplemente
dejar un pedazo de poliestireno flotando en la superficie del agua. Los diferentes
criadores dan fe de que cada uno de estos métodos es el mejor. En verdad, todos
funcionan tan bien como los demás, pero tenga en cuenta que si obtiene un
macho que haya sido criado antes, valdría la pena averiguar qué tipo de sitio de
anidación utilizó el criador anteriormente, ya que usar el mismo tipo Mejore sus
posibilidades de hacer que el macho vuelva a desovar.
Curiosamente, leí en el libro de Walt Maurus sobre un experimento para ver si
bettas prefería usar un sitio de desove de un color en particular. El experimento
que cita en el libro descubrió que los bettas machos preferían desovar bajo un
sitio de desove amarillo, y sugirió que esto se debía a que la luz que pasaba a
través de dichos sitios de reproducción imitaba la de una planta flotante
encontrada en el hábitat natural de los bettas. Entonces, en teoría, los bettas
instintivamente prefieren un sitio de desove amarillo.
Cuando tenía dieciocho años realicé mi propio experimento para probar esta
teoría, como parte de un proyecto de biología escolar. Compré nueve velos y
una hembra y preparé un acuario de prueba. En el centro de este acuario coloqué
un gran frasco de vidrio lleno de agua que contenía el betta hembra. También
agregué cuatro tapas de placas de Petri que eran de color rojo, azul, verde y
amarillo al tener un círculo de acetato de color pegado en la parte superior. Las
cuatro tapas flotaban en la superficie del agua. El experimento se realizó de la
siguiente manera. Introduje a cada macho en el tanque experimental y observé
para ver qué tapa de la placa de Petri elegiría para construir su burbuja debajo
una vez que comenzara a cortejar a la hembra en el frasco. A cada macho se le
dieron unos minutos para explorar el tanque y luego grabé cuál de las tapas
eligió como su sitio más burbujeante. Los resultados fueron muy claros. Durante
las pruebas repetidas, los nueve machos decidieron construir debajo de la tapa
amarilla significativamente más veces que cualquier otro color de tapa. ¡Vale la
pena tener esto en cuenta si te estás quedando sin ideas para convencer a tu
macho de que construya un nido!
Otra variación común en el método es en términos del refugio provisto para el
betta hembra. Algunos criadores juran llenando el tanque con plantas en las que
la hembra puede esconderse. Otros criadores tienen un enorme éxito
simplemente colocando una maceta de terracota al revés en el centro del tanque
de desove. Sostienen que es suficiente para permitir que la hembra esté fuera de
la línea de visión del macho, en lugar de permitir que se esconda por completo.
Otros criadores usan pequeños tubos de plástico como escondites para la
hembra. De nuevo, puedes ser tan creativo como quieras, siempre que funcione.
Los criadores también varían en lo siguiente: si primero ponen al macho en el
tanque de desove o primero a la hembra; qué tan alto tienen el nivel del agua
para desovar; si encienden o no el tanque de desove (algunos criadores cubren
los tanques y bloquean toda la luz, otros iluminan el tanque día y noche); y si
usan un frasco sólido para presentar la hembra al macho, o un recipiente con
agujeros en él. Parece que por cada variación hay un criador que lo ha hecho
funcionar una y otra vez. Debido a que la cría de betta es tan subjetiva, siempre
recomendaría que experimentes para descubrir qué funciona mejor para ti.

¿Las mejores bettas del mundo?

Al momento de escribir, los mejores bettas del mundo se producen en Asia. Esto
se debe en gran medida a la escala de las instalaciones de reproducción allí y no
porque exista una diferencia importante en la habilidad de los criadores asiáticos
frente a otros. Claro, la cría requiere habilidad para seleccionar qué dos peces
desovar, pero después de eso es un juego de números: cuantos más peces puedas
producir, más peces tendrás para elegir para formar la próxima generación. Por
lo tanto, un agricultor de betta asiático tiene una gran ventaja sobre alguien cuya
instalación de cría de betta consiste en unos pocos acuarios de vidrio. Dicho
esto, el resto del mundo se está poniendo al día, ya que cada vez más personas
se enamoran de los bettas y aprenden lo que se necesita para criar un pez de
clase mundial.

El método asiático puede parecer simple, ¡pero los resultados hablan por sí mismos! © The Majcha
Solución de problemas de cría de betta
Sería el primero en admitir que en estos días soy un poco descortés sobre el
evento de desove real. Después de haber liberado a la hembra de su tubo de
desove, generalmente dejo a la pareja en sus propios dispositivos todo el día,
mientras estoy en el trabajo. Algunas personas (¿los fanáticos del control entre
ustedes?) Podrían estar horrorizadas al escuchar esto porque, como ya he
señalado, el desove puede ser un momento muy peligroso para los bettas.
Lo que debe recordar es que ya he evaluado el comportamiento de la pareja entre
sí antes de liberar a la hembra de su chimenea de desove, por lo que tengo una
buena idea de si son compatibles o no (es decir, si es probable que lo intenten o
no). ¡matarse unos a otros mientras estoy fuera!). Por favor, comprenda que
nunca dejaría dos peces juntos todo el día si supiera que uno de ellos claramente
no estaba interesado en el desove. Esto sería un desastre garantizado.
Como resultado de haber criado y criado todo tipo de peces tropicales durante
muchos años, afortunadamente soy bastante bueno leyendo el comportamiento
de los peces, por lo que no es raro que regrese a casa del trabajo para encontrar
que la pareja se ha reproducido con éxito, con el Betta hembra escondiéndose
con seguridad en las plantas de plástico y el macho guardando un nido lleno de
huevos. Si el pez no se ha reproducido el primer día y parece que la hembra es
buena para alejarse del macho (y todavía está lista para desovar), entonces
simplemente dejo a la pareja unida por más tiempo, ya que a menudo se
reproducen al día siguiente, o el siguiente.
Después de tres días, vuelvo a evaluar si el par es compatible o no. Si los dos
peces todavía muestran signos de querer desovar, a menudo los dejo juntos por
hasta una semana antes de renunciar al intento de desove. La razón de esto es
que a menudo el cambio más pequeño en el clima (un factor ambiental más allá
de mi control) puede ser el desencadenante para que los peces finalmente
desoven. Este enfoque paciente me ha valido la pena y ha dado lugar a
engendros exitosos en muchas ocasiones.
Todo suena muy simple: suelta a la hembra; ir al trabajo; ven a casa; cuenta los
huevos! Y a veces es así de simple, pero ¿a quién estoy tratando de engañar? El
camino hacia la cría exitosa de betta a menudo está lejos de ser suave y hay
muchas (tantas, tantas) cosas que pueden salir mal. Estos problemas se envían
para ponernos a prueba como criadores y tenemos que ser bastante ingeniosos
para superarlos y lograr el éxito del desove. Afortunadamente, las personas han
estado criando bettas durante mucho, mucho tiempo, por lo que es probable que
si algo sale mal, haya alguien por ahí que conozca una solución simple.
En los siguientes párrafos voy a compartir algunos de los problemas más
comunes que enfrentan todos los criadores cuando intentan generar bettas con
éxito (con suerte en el orden en que generalmente ocurren), junto con una
variedad de
soluciones que puedes probar para superarlas.
Antes de atascarnos en el meollo de la resolución de problemas del proceso de
desove, solo quiero decir una cosa:
¡Lo más importante sobre generar bettas es CONOCER A TU PESCADO!
Aprenda el comportamiento de los peces individuales que está tratando de
desovar y aprenderá cómo proporcionar esos peces para ayudarlos a tener
éxito.
¿Bastante claro? Bien, aquí está, mi lista de las diez cosas principales que
pueden salir mal al generar bettas ...

UNO: el macho no muestra interés en la hembra

Si la hembra es visible para el macho (dentro de un tubo de desove o un
recipiente transparente equivalente) y el macho no se muestra a ella dentro de
los diez minutos de haber sido agregada al tanque de desove, entonces hay una
causa clara de preocupación. ¡La mayoría de los bettas masculinos se vuelven
locos por los bettas femeninos cada vez que ven uno!
A menudo, los machos tardan un poco en ponerse en marcha inmediatamente
después de haber sido agregados a un tanque de desove, ya que siempre hay un
elemento de choque resultante de ser sacado (o recogido) de su alojamiento
normal y depositado en el tanque de desove. Además, el tanque de desove
generalmente contendrá agua más fresca y también puede tener una temperatura
ligeramente diferente. Además, existe el hecho de que el ambiente del tanque de
desove será extraño para el macho en comparación con lo que está
acostumbrado. Básicamente, siempre debes darle a un macho unos minutos para
orientarse y explorar el tanque de desove antes de comenzar a preocuparte de
que no estará listo para el trabajo.
El consenso general es que los hombres que no responden a las mujeres suelen
ser demasiado viejos, estar fuera de condición o simplemente inusuales, ya que
tienen una libido baja. ¡Por supuesto, algunos hombres son una combinación de
los tres factores!
Todo vuelve a mi punto sobre conocer a tu pez. Si ha acondicionado
adecuadamente al macho y observado su comportamiento, sabrá mucho antes
de que llegue al tanque de desove si está o no en las condiciones adecuadas para
el desove. Seguramente ya debería haber descartado la posibilidad de
enfermedad, lo que nos deja con la edad y la libido como posibles culpables.
No estoy seguro de aceptar la idea de que los machos son demasiado viejos para
desovar (a menos que sean viejos en la medida en que no puedan nadar y
exhibirse adecuadamente, o algo obvio como eso). Sí, la mayoría de las personas
crían bettas cuando tienen entre 3 y 7 meses de edad, pero los machos mucho
mayores que esto criarán felizmente suponiendo que estén en buenas
condiciones. Nuevamente, si ha observado a su macho, podrá ver cuán enérgico
es y arriesgarse a adivinar si tiene o no el vigor para sobrevivir al desove. Una
prueba fácil es sostener un espejo frente a su macho. Si comienza a atacar su
reflejo vigorosamente, entonces lo más probable es que tenga la energía para
generar, ¡independientemente de su edad!
La libido baja es interesante. Sí, está bien, en algunos casos esto podría deberse
a la edad del pez, pero también parece que las líneas particulares de betta y los
colores particulares de betta varían en términos de su "deseo sexual". Los bettas
rojos son famosos por su agresividad y, por lo tanto, a menudo presentan un
problema diferente de ser demasiado agresivos durante el desove. Otras
variedades son mucho menos conducidas. Hay muchas cuentas en línea de
criadores que se sorprendieron de lo gentiles que son sus bettas al desovar, con
ambos socios emergiendo sin una sola aleta rota.
El mejor consejo cuando se trata de un hombre que tiene baja libido, es aislarlo
durante unos días (o semanas, si es necesario), con lo que no quiero decir
contacto visual de ningún tipo con ningún otro betta, y luego intentar el
engendro nuevamente . ¡Te sorprenderá la diferencia que esto puede hacer!
Otra posibilidad aquí es que la hembra es más dominante que el macho y él
simplemente no es lo suficientemente fuerte como para dominarla. Todo el
propósito del noviazgo betta es que ambos socios prueben la aptitud del otro
para ver si son una buena combinación. Si una de las partes es significativamente
más débil, en particular si el macho es más débil, entonces la pareja no se
generará. En esta situación, su mejor curso de acción es encontrar una mujer
menos dominante (a menudo una mujer más pequeña funcionará) o un hombre
más agresivo.
Finalmente, algunos bettas masculinos parecen preferir las hembras de un color
o patrón en particular. Cuando esto ocurre, a menudo se presenta como una
preferencia por una hembra del mismo patrón de color que el macho; o el mismo
patrón de color que las hembras hermanas con las que creció el macho.
Alternativamente, algunos machos preferirán aparearse con hembras que se
parecen a la primera hembra con la que engendraron (aunque claramente esto
solo es un problema si el pez ya ha sido criado).

DOS: ¡El macho no construye un bubblenest!

Suponiendo que todas las demás variables están en su lugar (es decir, el agua
está limpia y envejecida; la hembra es visible para el macho dentro de un tubo
de desove o equivalente; hay algo para que el macho construya su nido debajo;
y hay una tapa en el tanque mantiene la humedad), entonces el macho debe
construir un bubblenest.
Si todo está correcto y él no construye un nido, entonces primero debe
considerar cambiar el sitio del nido. Si está utilizando plástico de burbujas,
intente colocar una hoja de almendra seca sobre la parte superior para ver si la
usará entonces. Si eso no funciona, pruebe la hoja por sí solo. A continuación,
pruebe la mitad de una copa de poliestireno (cortada verticalmente) que flota
sobre un costado y vea si le gusta su aspecto. Otra opción serían las plantas
flotantes de alguna descripción.
La razón por la que sugiero que cambie el sitio del nido es que, a veces, cuando
compramos machos en una tienda o criador, esos machos ya han sido (a menudo
sin que lo sepamos) engendrados antes. Como resultado, estos machos pueden
preferir usar el mismo tipo de sitio de anidación que usaban anteriormente. Por
esta razón, vale la pena probar algunas opciones para ver si puede encontrar la
correcta.
Otra razón para probar algunas variaciones diferentes es que algunos machos
simplemente tienen una preferencia innata por un tipo particular de sitio de
anidación. Recuerde, todos los bettas son diferentes. Las personas tienen
preferencias individuales, y lo creas o no, ¡también los peces!
Si cambiar el sitio del nido no funciona, entonces la otra posibilidad es que
tengas un macho que necesite interactuar con la hembra física (o químicamente)
para pasar a la etapa de construcción del nido. En este caso, debe permitir que
la hembra salga de su chimenea de desove (o frasco) y controlar a la pareja muy
de cerca mientras interactúan. Es casi seguro que el macho comenzará a
mostrarse a la hembra y luego, después de un corto tiempo, comenzará a atacarla
y perseguirla para que se esconda. En este punto, debe devolver a la hembra a
la seguridad de su contenedor de desove y observar si el macho comienza a
construir un nido. Si aún no construye un nido, repita el proceso de liberar a la
hembra varias veces y vea si eso tiene algún efecto.
Si el macho todavía no construye un nido, ¡es probable que su problema sea el
clima! Lo sé, parece una locura, pero las condiciones climáticas y los bettas de
desove van de la mano. Como regla general, los bettas tienden a engendrar en
sincronía con dos tipos de eventos climáticos, el primero es la llegada de fuertes
lluvias y el segundo es la luna llena. Cualquier criador de betta te dirá: si se
pronostica que lloverá o va a haber luna llena, entonces ese es el momento
perfecto para generar tus bettas. Nadie entiende completamente por qué este es
el caso (aunque en el caso de la lluvia, este instinto probablemente evolucionó
para que el desove tenga lugar en un momento en que los lugares de
reproducción y la comida se vuelven más abundantes), pero me lo quitan,
simplemente lo es.
Por lo tanto, si su macho todavía no está haciendo un nido después de cambiar
el sitio de anidación y dejar que interactúe con la hembra, ¡su mejor opción es
esperar hasta que se pronostique la lluvia y volver a intentarlo!
Hay un truco más astuto que los criadores han utilizado con éxito para alentar a
un macho reacio a hacer un nido; y eso es robar un nido de otro macho y ponerlo
en el tanque de desove. A menudo, un nido reacio adoptará este nido como suyo
y comenzará a agregarlo. ¡Supongo que algunos peces son simplemente vagos!

TRES: La hembra no muestra interés en el macho.

Entonces, el macho ha creado un bubblenest y la hembra muestra barras
verticales para indicar su disposición a engendrar (a menos, por supuesto, que
sea celofán y las barras no aparezcan, ¡en cuyo caso solo tendrá que intentarlo!).
Es el momento adecuado para liberar a la hembra. Pero, ¿qué sucede si la liberas
y ella se esconde para nunca volver?
Cuando sueltas a la hembra por primera vez, el macho se apresurará
instantáneamente a su lado, quemando sus aletas y golpeándola con el costado
de su cuerpo para tratar de impresionarla. Luego, pasará de la exhibición a la
agresión y la perseguirá hasta su escondite. Debe observar atentamente desde el
momento en que deja salir a la hembra, porque ella debe responder al avance
inicial del macho aleteando sus aletas (e incluso cubiertas de branquias),
evitando que se vea muy claramente y en general se vea fantástico. Si no hace
ninguna de estas cosas, se esconde y pierde sus barras verticales, lo más
probable es que la hembra no esté lista para desovar; especialmente si ella
permanece allí y nunca se aventura de nuevo a investigar al macho o su nido.
Tenga en cuenta que esto no es lo mismo que si la hembra se muestra al macho
como se describió anteriormente y luego solo se esconde DESPUÉS de que la
ha ahuyentado. Esta es una parte normal del desove, ya que el macho necesita
ahuyentar a la hembra para que pueda trabajar más en su bubblenest, después de
un tiempo la buscará y se la mostrará de nuevo y después de varias rondas de
esto, comenzará a sal e investiga el nido y toma la decisión de desovar.
Esencialmente, lo que estás buscando cuando liberas a la hembra de su tubo de
desove es que parece muy interesada en el macho, incluso agresivo hacia él. Ella
está probando su fuerza, por lo que él debe dominarla y perseguirla para que se
esconda. Si él no puede dominarla, entonces ella no aparecerá con él y bien
puede atacarlo.
La solución habitual para una mujer desinteresada es simplemente
reacondicionarla. Aislarla y alimentarla con muchos alimentos vivos (o
alimentos vivos congelados) durante una semana o dos, manteniendo el agua
cambiada regularmente. ¡Al final de esto, ella debería ser agradable, gorda y con
muchas ganas de ir!
Otra razón para el desinterés de una mujer es, por supuesto, que la mujer podría
estar enferma, en cuyo caso deberá tratarla por eso primero, antes de intentar
engendrarla nuevamente. Como dije en la sección anterior para los machos, si
este es el caso, entonces deberías haber sabido sobre esto mucho antes de
siquiera pensar en la idea de usarla para desovar.
Algunas hembras prefieren machos de un color particular, o tipo de aleta,
especialmente si antes han generado con éxito ese tipo de machos. En esta
situación no hay nada malo con la mujer, ¡simplemente no le gusta tu hombre!
Un gran consejo para solucionar este problema es agregar otra hembra al tanque
en un tubo de desove, mientras se deja a la primera hembra con el macho. La
presencia de una hembra rival a menudo alentará a una hembra reacia a
engendrar con el macho, incluso si normalmente no fuera su primera opción.
Esto probablemente se deba a una combinación de estímulos visuales y
químicos resultantes de la segunda hembra. La presencia de la segunda hembra
también ayudará a difundir la agresión de un macho muy agresivo, haciendo la
vida un poco más fácil para la hembra original, lo que nuevamente puede
alentarla a engendrar.
Las hembras también pueden ser reacias a engendrar con un macho en particular
porque no aprueban su burbuja. Para las bettas femeninas, ¡a veces el tamaño sí
importa! Las bettas hembras a menudo informan a un macho que su nido no es
lo suficientemente bueno simplemente nadando hacia él y haciendo estallar
todas las burbujas, como si dijera ‘¡Buen intento amigo! ¡Ahora hazlo otra vez,
pero mejor! "Lamentablemente, no todos los bettas masculinos son lo
suficientemente diligentes como para construir grandes bubblenests. Hay dos
soluciones simples para este problema: use una pieza grande (o más grande) de
plástico de burbujas como el sitio de anidación, para engañar a la hembra para
que piense que el nido es enorme; o agregue burbujas al nido existente de otro
macho que haya volado un bubblenest. Se ha demostrado que ambos métodos
funcionan para impresionar a una hembra que de otra manera sería quisquillosa
en la medida en que engendrará.
La razón final por la que una hembra podría no querer engendrar es simplemente
porque el macho es demasiado agresivo. Como he dicho antes, ciertos colores y
líneas de betta pueden ser más agresivos que otros, por lo que si está tratando de
emparejar un hombre de una línea agresiva a una mujer de una línea menos
agresiva, es posible que no pueda hacer frente a la nivel de agresión y, como
resultado, cambiar de comportamiento de desove a comportamiento de
supervivencia, momento en el cual todos los pensamientos de desove con el
macho son reemplazados por la necesidad de mantenerse fuera de su camino por
seguridad.
Este problema a veces se puede superar cambiando la configuración del tanque
de desove para que la hembra pueda correr libremente del tanque de desove y el
macho se introduzca en el tubo de desove, para limitar su espacio y establecer
el tanque como el territorio de la hembra. También puede agregar más
decoración al tanque para proporcionar a la hembra muchos escondites a los que
solo ella puede acceder, lo que le dará un nivel adicional de seguridad y le dará
la confianza para acercarse al nido.

CUARTO: El macho trata de matar a la hembra.

La agresión masculina hacia las parejas reproductoras es muy normal, ya que
esto es fundamental para convencer a ambas parejas de que están bien
combinadas para producir la próxima generación de bettas, una prueba de
fuerza, por así decirlo. Sin embargo, existe una situación en la que la agresión
de un hombre es simplemente peligrosa para la mujer y la mujer DEBE ser
puesta a salvo.
Esta situación casi siempre surge cuando la hembra no está dispuesta a
aparearse, ya sea porque está fuera de condición, o porque no se siente atraída
por el macho, o porque la pareja no logra envolverse con éxito debajo de la
burbuja. También puede ocurrir cuando la pareja realmente ha generado con
éxito (sin su conocimiento) y el macho está tratando de defender el nido de
huevos de la hembra, que ahora percibe como una amenaza. En la naturaleza,
ninguno de estos escenarios es un problema, ya que la hembra simplemente nada
hacia la puesta del sol para nunca ser vista de nuevo. En cautiverio, la hembra
queda atrapada en un pequeño recipiente con un macho agresivo que, en algunos
casos, podría matarla felizmente.
En el caso de que una hembra no esté dispuesta a aparearse, el rápido aumento
de la agresión masculina ocurre relativamente temprano en el intento de desove
después de liberar a la hembra, por lo que vale la pena vigilar a las parejas
durante los primeros 30 minutos más o menos para asegurarse de que esto no
está sucediendo Este es otro ejemplo de por qué es realmente importante
observar el comportamiento de sus peces cuando los junta por primera vez para
evaluar qué tan bien se llevan. La agresión peligrosa y la agresión de cortejo
normal pueden ser difíciles de diferenciar para los principiantes, pero
básicamente el comportamiento de la mujer le dirá si hay un problema, ya que
su comportamiento cambiará de la emoción y el interés en el hombre a una
respuesta de miedo y supervivencia.
Los criadores a menudo usan el término "luchadora" cuando describen a una
buena hembra. Lo que quieren decir es que la mujer puede defenderse contra el
hombre. Ella sabe cuándo retirarse a un lugar seguro para dejar que se enfríe y
cuándo salir con las 'armas encendidas' y sorprenderlo con su agresión y belleza,
lo suficiente como para alentarlo a construir un buen nido y seguir intentando
impresionarla hasta que se produzca el desove. .
Recuerde que la hiperagresión masculina hacia la hembra puede ocurrir porque
la pareja ya ha engendrado y el macho ha asumido su papel de defensor del nido
y los huevos. Si ha estado alejado del tanque de desove durante varias horas y
regresa para encontrar al macho atacando a la hembra de una manera
hiperagresiva, no se olvide de revisar el nido en busca de huevos. Es más que
probable que la pareja haya engendrado y que el macho esté tratando de
mantener a la hembra lejos del nido.
También vale la pena recordar, como mencioné anteriormente, que los machos
tienen gustos variados cuando se trata de las hembras. Si el hombre no se siente
atraído por la mujer, él simplemente puede verla como otro betta para desalojar
de su territorio, lo que también puede resultar en el ataque de la mujer.
Por lo tanto, al elegir parejas para desovar, realmente debe pensar si los peces
están en buenas condiciones para desovar y si están bien emparejados en
términos de tamaño (para igualar las probabilidades si las cosas se ponen feas).
Luego, debe observar su comportamiento ANTES de liberar a la hembra de la
chimenea de desove para buscar los signos reveladores que está dispuesta a
reproducir. Solo si ella parece lista la dejas salir.
Para complicar aún más las cosas, algunos machos atacarán agresivamente a la
hembra tan pronto como salga del tubo de desove, incluso si muestra todos los
signos de estar dispuesto a desovar, sin ningún cortejo bailando en absoluto.
Hay algunas razones posibles para esta agresión instantánea: el hombre puede
ser joven y demasiado entusiasta; el macho puede ser de una línea de bettas
particularmente agresiva o de un color particularmente agresivo (por ejemplo,
rojo); o ambos peces pueden ser de una línea agresiva, donde la agresión es
simplemente normal para el curso. De cualquier manera, como dije antes, el
comportamiento de la mujer te dirá si algo está mal.
¿La solución más simple para el problema del hombre tratando de matar a la
mujer? LLEVA A LA HEMBRA. Una vez que ella está a salvo, entonces tienes
varias opciones. Podrías reacondicionarla e intentarla de nuevo con el mismo
hombre; reacondicionarla y probarla con un hombre diferente; o adquirir una
nueva hembra para criar a ese macho. Su decisión dependerá de los peces
disponibles y cuánto desea criar esos dos peces.
Otra opción sería volver a poner a la hembra en el tubo de desove
(manteniéndola en el tanque de desove) y alimentarla allí durante unos días para
reacondicionarla. Durante este tiempo, el macho gastará mucha energía tratando
de llegar a la hembra, lo que lo cansará y también lo acostumbrará al estímulo
de la presencia de la hembra. A veces, al dejar a la pareja así durante unos días,
se puede lograr un desove exitoso cuando finalmente dejas salir a la hembra, ya
que la pareja está más acostumbrada la una a la otra y el macho ha gastado parte
de su energía acumulada. Esto me ha funcionado en el pasado, pero depende en
gran medida del carácter de los dos peces involucrados, ¡así que no haré ninguna
promesa!

CUARTA: ¡La hembra trata de matar al macho!

Esto es exactamente lo contrario del problema discutido anteriormente y es
sorprendentemente común. Los bettas femeninos a menudo pueden dar lo mejor
de sí mismos y ciertamente no es extraño que una hembra mate a un betta
masculino. Nuevamente, las hembras difieren entre sí en sus niveles de agresión
según el color y la línea de donde provienen (más un gran grado de variación
natural en el comportamiento).
Desde la perspectiva de un criador, las hembras agresivas generalmente son algo
bueno, ya que no tiene que preocuparse de que el macho las mate durante el
desove, aunque, por supuesto, hay casos extremos en los que las hembras
simplemente no pueden ser engendradas porque son muy agresivas.
Al igual que con los machos, un cierto nivel de agresión femenina es una parte
normal del desove para demostrar la aptitud de la hembra al macho y
convencerlo de que sería una buena idea aparearse con ella. Ella necesita probar
su fuerza, por lo que al mostrarle algo de agresión (a veces esto puede parecer
bastante violento con las aletas separadas y las escamas removidas) puede
probar si él es capaz de dominarla o no, demostrando así su valía como
compañero.
Cuando un hombre está fuera de condición, demasiado débil o poco atractivo
para la mujer, entonces ella puede volverse hiperaggresista e intentar matarlo.
Es muy obvio cuando una hembra no está contenta con un betta macho, ya que
el comportamiento de ambos peces cambiará de modo que parezcan estar
peleando en lugar de cortejarse. Se cuadrarán y tratarán constantemente de
morderse el uno al otro, sin que ninguno de los lados retroceda, hasta que el lado
más débil finalmente se rinda.
Lo he visto varias veces en mi cuarto de peces, donde las hembras luchadoras
han atacado a machos más grandes que, a mis ojos, parecían maravillosamente
bien como compañeros de desove. Afortunadamente, he estado cerca para sacar
uno de los peces del tanque para la protección del macho, sin embargo, hubo un
extraño incidente en el que llegué a casa para encontrar que un par de HMPK se
había criado con éxito, con muchos huevos en el nido, pero la hembra había
matado al macho después del desove y estaba ocupada protegiendo el nido y
cuidando los huevos. Ella continuó cuidando a los alevines durante varios días
después. Hasta el día de hoy no tengo idea de por qué lo mató, ya que
obviamente era lo suficientemente fuerte como para persuadirla de que
engendrara. ¡Quizás la había atacado después de engendrar de la manera
habitual y ella decidió que la mejor defensa sería una ofensiva agresiva!
Debo señalar que hay un escenario adicional que los cuidadores principiantes
de Betta deben tener en cuenta, que es la posibilidad de que cuando veas a una
mujer atacando a un hombre, lo que realmente estés viendo es un hombre
atacando con aletas cortas de sexo incorrecto un betta macho de aletas largas.
Espero que si llegaste tan lejos en el libro, te he enseñado lo suficientemente
bien como para no cometer este error, pero sucede, especialmente porque a
veces los bettas de aleta corta machos jóvenes pueden mantener sus manchas de
huevo durante mucho tiempo, haciéndolos parecer femeninos ( en caso de duda,
revise las aletas ventrales, generalmente son largas y de punta blanca en los
machos). ¡Claramente, tendrás dificultades para conseguir alevines de un
engendro entre dos bettas machos! Afortunadamente, estos casos de identidad
equivocada no son tan comunes entre los principiantes que han hecho su tarea.
Siempre que haya estudiado la sección sobre cómo sexar bettas correctamente,
usó sus propios ojos para seleccionar su pez y no, repito NO, solo confió en las
etiquetas que el vendedor ha proporcionado, entonces rara vez, si alguna vez ,
encuentre este problema

CINCO: el par no puede ajustarse correctamente

Tal vez sea un poco extraño que esto se marque como un problema, pero en mi
experiencia es un problema que ocurre a veces y, por lo tanto, vale la pena
abordarlo.
Ocasionalmente, una pareja parece hacer todo bien en términos de cortejo hasta
el evento de desove real, solo para que todo salga mal cuando el macho intenta
envolver a la hembra. Cuando una pareja no puede envolverse, el resultado
generalmente es que el macho se volverá agresivo con la hembra, o viceversa,
lo que significa que existe el riesgo de que pierda uno de sus peces. Obviamente,
queremos evitar que esto suceda, por lo que debemos comprender cómo se
produce este problema y qué podemos hacer para evitarlo.
Existen varias explicaciones de por qué los pares de bettas no se ajustan. Lo más
simple es que el macho es físicamente demasiado pequeño para envolver a la
hembra (o la hembra es demasiado grande, no tiene posibilidades). La medida
clave al seleccionar un par de bettas para reproducirse es la longitud del cuerpo
del macho desde la boca hasta el pedúnculo caudal, ya que esto se relaciona
directamente con su capacidad de envoltura. Cuanto más largo sea el cuerpo del
macho, más fácil le resultará envolver a las hembras. Esta es la razón por la cual
los bettas macho de doble cola a menudo no son buenos para el desove, porque
aunque pueden verse impresionantes, a menudo tienen cuerpos acortados, lo que
significa que simplemente no pueden envolver a las hembras correctamente.
Entonces, ¿cómo podemos ayudar al hombre? Sencillo. Elegimos una hembra
que sea del mismo tamaño, o más pequeña que el macho, para que le resulte más
fácil envolverse.
Voy a advertir la afirmación anterior al decir que hay hombres que dominan el
arte de envolver y pueden sacar huevos incluso de la hembra más grande, por lo
que mi consejo está diseñado simplemente para facilitarle la vida.
Definitivamente no estoy diciendo que si tienes una hembra relativamente
grande y un macho relativamente pequeño que no podrán envolver, solo que si
la hembra es más pequeña, las posibilidades de una envoltura exitosa son
mayores.
Mi amigo Michael Kirkham (un criador de betta en el Reino Unido) tiene un
dicho maravilloso que realmente se aplica a los bettas, incluso si es
anatómicamente incorrecto: "¡Donde hay un willy, hay una manera!". Traducido
en términos generales, esto significa que si un hombre betta realmente quiere
envolver a una mujer, ¡entonces encontrará la manera de hacerlo funcionar,
incluso si lleva horas y horas y horas!
¡Otra razón por la cual los wraps no tienen éxito es porque, increíblemente,
algunos bettas prefieren envolverse a un lado con preferencia al otro! Lo que
esto significa es que puedes tener una situación en la que la hembra quiere ser
abordada desde su lado izquierdo, pero el macho solo quiere tratar de envolverla
desde el lado derecho. Esto puede ser muy frustrante de ver, ya que los dos peces
intentan luchar entre sí en su posición preferida. A veces, un pez (generalmente
la hembra) sucumbirá y simplemente seguirá la corriente y el desove tendrá
éxito, pero otras veces simplemente no lo conseguirán. Además de probar
diferentes peces, mi consejo sería examinar ambos peces desde arriba para
verificar la alineación de sus espinas. Cuando los bettas nacen con (o
desarrollan) torceduras en su columna vertebral, especialmente cerca del
extremo de la cola, esto puede llevarlos a preferir girar en una dirección sobre
la otra. Tenía un plakat de media luna de mármol masculino que tenía aletas y
color increíbles, pero desafortunadamente tenía una torcedura en la columna
vertebral justo antes de la cola. Traté de criarlo un par de veces, pero en ambas
ocasiones las hembras querían envolverse de una manera y él solo podía
envolverse en la otra dirección. Lamentablemente, pasó toda su vida esperando
a la señorita Right para nadar, una mujer que quería abrazarlo, y ella nunca
apareció. ¡Nunca conseguí alevines de él!

SEIS: La hembra come los huevos.

En la mayoría de los casos, una vez que la pareja tiene su abrazo de desove
resuelto y los huevos comienzan a caer, el macho habrá atrapado la mayoría de
los huevos antes de que la hembra se despierte de su estupor. Cuando la hembra
se despierta, generalmente permanecerá junto al nido o ayudará al macho a
recolectar huevos y escupirlos en el nido.
Desafortunadamente, algunas bettas femeninas se despiertan y comienzan a
comer huevos como si no hubiera un mañana. Por lo tanto, depende del macho
ser rápido y meter tantos huevos en el nido antes de que pueda comerlos a todos
(por lo general, los ignora una vez que están en el nido).
Claramente, este tipo de comportamiento femenino puede tener un impacto
dramático en el rendimiento de su desove, ya que menos huevos en el nido
significa menos alevines en su tanque de engorde. La única solución real es
asegurarse de que su hembra esté realmente bien acondicionada, para que pueda
producir cientos de huevos, y también que esté bien alimentada justo antes del
desove, para que tenga menos apetito. Estos dos enfoques combinados deberían
permitirle seguir sacando alevines del engendro.
SIETE: El macho come los huevos durante el desove
Cuando los machos comen los huevos en lugar de devolverlos al nido es señal
de una de estas tres cosas: o no estaba lo suficientemente bien acondicionado
antes del desove y necesita la energía; o no ha tenido suficiente experiencia de
desove para determinar qué hacer con los huevos una vez que son fertilizados;
o simplemente come huevos y lo hará siempre.
En términos de lo primero, según mi experiencia, si un macho come todos los
huevos de un desove e intentas volver a desovar después de un día o dos (para
permitirle digerir esos huevos), probablemente desove perfectamente la segunda
vez . Me parece que comer huevos es a menudo la forma masculina de decir
"Oye, necesito la energía de estos huevos en este momento mucho más de lo
que necesito para gastar más energía cuidando un nido lleno de huevos". Si
prefiere la perspectiva científica (que yo hago), entonces, en este escenario, el
valor de la energía en los huevos en términos de su beneficio a corto plazo para
la capacidad del macho de sobrevivir y reproducirse nuevamente en el futuro
supera el beneficio a largo plazo para el macho el hecho de que los huevos
eclosionen en alevines, porque su falta de condición significa que no podrá
proteger los huevos y freírlos bien y esos alevines probablemente no
sobrevivirán en ningún caso. Esperemos que esto esté claro. No tiene sentido
que el macho complete el proceso de desove si no estará en condiciones
suficientemente buenas para proteger y atender a los alevines, ya que todos
morirán. Por lo tanto, en lugar de perder todo el desove, le interesa comer los
huevos y obtener el beneficio nutricional a corto plazo, lo que lo ayudará a tener
la energía para desovar nuevamente y hacer un mejor trabajo. Hasta donde sé,
esto no se ha probado de manera científica, pero ciertamente parece aplicarse en
mi cuarto de peces.
Por supuesto, hay algunos machos que, por cualquier razón, simplemente no lo
entienden y siempre comen los huevos; y otros machos que felizmente comerán
la mitad de los huevos hasta que estén llenos y luego continúen recolectando el
resto y cuidándolos como de costumbre. La última situación encaja muy bien
con mi teoría anterior, porque sería similar al macho que garantiza que tendrá
suficiente energía para proteger el nido abasteciéndose de comida primero. Esto
solo ocurre cuando la hembra está muy gorda con huevos y se producen muchos
huevos, es decir, suficientes huevos para que el macho esté lleno y todavía le
queden huevos.
Lamentablemente, algunos machos comen repetidamente todos los huevos sin
razón alguna. Si un macho come repetidamente todos los huevos durante el
desove (es decir, no hay huevos en el nido), entonces tiene dos opciones. La
primera es dejar de intentar engendrar a ese macho (no es una gran solución,
pero a veces es la única). El segundo es observar cuidadosamente durante el
proceso de desove e intentar eliminar rápidamente al macho después de que un
lote particularmente grande de huevos haya caído. Esto probablemente solo le
dará aproximadamente 15 óvulos fértiles, pero al eliminar al macho, existe la
posibilidad de que la hembra se despierte de su estupor, recolecte los huevos y
los cuide. Esto es algo que solo algunas mujeres harán, pero vale la pena
intentarlo si realmente necesita salvar los huevos de la pareja.

OCHO: El macho come los huevos después de que se

completa el desove.
Debes tener en cuenta que es normal que los machos coman algunos de los
huevos en el nido después de que el desove haya terminado y la hembra haya
sido retirada del tanque de desove. Esto generalmente se debe a que esos huevos
son infértiles u hongos y, por lo tanto, deben eliminarse para evitar afectar los
huevos fértiles "buenos".
Sin embargo, no es normal que el macho coma todos los huevos después del
desove. ¡Tuve un DTHM de cobre negro que hizo esto durante cinco engendros
seguidos! ¡No hace falta decir que no era mi betta favorito!
En la situación en la que el macho come todos los huevos una vez que se
completa el desove, hay un par de posibles soluciones. El primero es sacar a
ambos padres del tanque de desove y criar a los alevines artificialmente: para
hacer esto, retire al macho del tanque de desove antes de que haya comido todos
los huevos, baje el nivel del agua a 1 cm y simplemente espere a que los huevos
eclosionen. . Si lo desea, también puede agregar un medicamento antimicótico
al agua para evitar que los huevos se fungien (siga las instrucciones del
fabricante para la dosificación).
Sin el macho que los cuide, los alevines definitivamente se caerán de la burbuja,
pero al mantener el nivel del agua muy bajo, hay una buena posibilidad de que
'salten' al nido y se adhieran a las burbujas, donde continuarán desarrollándose
normalmente. De hecho, siempre que su tanque de desove tenga una base limpia
y desnuda, no será un desastre, incluso si los alevines terminan en el sustrato
mientras absorben sus sacos de yema.
Usando este método, seguramente perderá una proporción de la generación, ya
que no puede replicar el cuidado y la atención de un buen betta masculino, pero
es probable que pueda salvar parte de (incluso la mayoría de) freír criándolos
artificialmente sin el macho de esta manera.
La segunda opción es eliminar al macho después de que se complete el desove
y dejar a la hembra en el tanque. La mayoría de las veces, la hembra asumirá
todos los deberes de los padres. Es cierto que algunas mujeres son mejores que
otras en esto, y algunas mujeres no lo hacen en absoluto, pero hay muchas
cuentas de personas que tienen éxito con este enfoque, incluida yo misma.

NUEVE: El macho abandona a sus burbujas y alevines.

A veces, un macho abandona repentinamente la defensa de su bubblenest y
cuida los huevos o las alevines.
Esto ocurre con mayor frecuencia en la etapa en que los alevines comienzan a
mover sus colas (antes de absorber completamente sus sacos de yema) y
comienzan a caerse del nido. Es el trabajo del macho atraparlos en medio del
agua, o buscarlos en el piso del tanque, para volver a colocarlos en la burbuja.
Este es un trabajo continuo y exigente de energía y el macho realmente no tiene
ningún respiro hasta que los alevines comienzan a nadar horizontalmente. ¡Casi
puedes sentir su frustración cuando los ves frenéticamente atrapando a sus
descendientes! No hace falta decir que algunos machos se quedan sin vapor.
El remedio simple para el abandono del nido es eliminar al macho y seguir
cuidando a los alevines artificialmente como se describe en la sección anterior
sobre comer huevos.
La misma solución se aplica si un macho abandona el nido antes de que los
huevos hayan eclosionado. Esto generalmente solo ocurre si el desove es
realmente enorme, de modo que el macho tenía demasiado trabajo que hacer,
limpiando constantemente los huevos y soplando burbujas para mantener el nido
intacto.
Algunos criadores intervienen activamente durante el desove y eliminan a la
hembra después de que se haya liberado un cierto número de huevos para evitar
que se produzcan demasiados huevos. Esto ayuda a evitar el riesgo de que el
macho se vea demasiado gravado por el tamaño del desove y abandone sus
deberes.

DIEZ: La pareja se lleva bien durante días y parece

interesarse el uno en el otro, ¡pero no se generará!
He incluido este en la mezcla porque quería recordarte la importancia del clima
para influir en los bettas para que se reproduzcan. A veces, dos bettas se llevarán
bien en el tanque de desove y convivirán durante días sin cría.
¡Mi consejo en esta situación es esperar a que llueva!
Si después de varios días ninguno de los peces se ve perjudicado por el otro, a
menudo es suficiente una buena lluvia para provocar que se reproduzcan,
especialmente cuando a esta lluvia le sigue una mañana muy soleada. He tenido
varios pares de mis propios peces viviendo juntos en un tanque de desove
durante más de una semana en relativa armonía (la hembra pasa mucho tiempo
escondida, el macho pasa mucho tiempo junto a su nido y yo me aseguro de que
ambos los peces obtienen su parte justa de comida) antes de que finalmente se
reproduzcan después de una fuerte tormenta.
Lo que quiero señalar es que a veces el problema no son las condiciones dentro
del tanque de desove. Con bettas también ayuda pensar
fuera de la caja ... literalmente.
Mantenimiento de registros
Hay dos consejos finales que quiero compartir con ustedes para terminar esta
sección sobre la cría de bettas, los cuales mejorarán su capacidad de producir
bettas de alta calidad de manera consistente. El primero de estos se relaciona
con el mantenimiento de registros de reproducción.
Lo más importante que debe recordar para tener la esperanza de realizar un
seguimiento de su progreso de cría de betta es esto: siempre, siempre, mantenga
siempre un registro de cada desove que realice. Debe tomar nota de qué pez
progenitor estuvo involucrado, qué genes portaban que es probable que
aparezcan en la próxima generación, la fecha en que se introdujo la pareja, la
fecha en que se reprodujeron y la fecha de eclosión de los huevos. Ese es el
mínimo indispensable. También le sugiero que mantenga un 'libro de estudios'
separado con la información genética de cada uno de sus criadores, por lo que
solo tiene que escribir el código (o nombre) de ese criador en sus registros de
desove, en lugar de enumerar todos los genes que lleva, cada vez.
Tengo un sistema muy simple para nombrar a mis criadores. Todos reciben un
código que consta de dos letras (para indicar la línea de la que proviene el pez)
seguidas de un guión, seguido de una letra para indicar el sexo del pez (M o F),
seguido de un número para indicar el filial generación, seguido de un punto final
(período) y un número específico para ese pez. Por ejemplo, un pez con el
código BB-M1.5 es un pez de mi línea 'Bluebird' (BB) que es macho (M) y
proviene de la primera generación (1). Este pez es el quinto macho que he
sacado del desove (5). Por lo tanto, el próximo macho que elijo sacar del mismo
engendro tendría el código BB-M1.6 y el siguiente sería BB-M1.7. La primera
hermana jarrada tendría el código BB-F1.1. Tenga en cuenta que solo uso los
códigos para peces que he embarcado y que realmente voy a usar para la cría.
También me resulta útil nombrar cada engendro, lo que generalmente hago al
tener dos letras para indicar que crié el pez (mi nombre en el foro en línea es
Bluejax, por lo que uso las letras BJ) seguido de la fecha del engendro
p.ej. BJ26012015. Esta es una práctica común en los foros de betta en línea.
Si eres nuevo en la cría, entonces también puedes considerar tomar nota de cómo
condicionaste a la pareja para el desove, qué alimentos alimentaste a los alevines
y cuándo alimentaste cada tipo de alimento, para criarlos a la edad adulta. Una
vez que haya establecido un método confiable, ya no necesitará hacerlo.
Este mantenimiento de registros puede parecer bastante laborioso, pero confía
en mí, es realmente importante, no toma mucho tiempo, hace la diferencia entre
ser un criador de betta promedio y ser alguien que produce peces fantásticos de
manera confiable. Después de todo, sin tener un conocimiento básico de qué
pasos tomaste para producir un gran betta, ¿cómo repetirás esos pasos en el
futuro? ¿Prefieres confiar en la suerte cada vez, o tener una fórmula probada que
puedas seguir una y otra vez para lograr el éxito? Para mí es obvio: siempre
quiero esa fórmula.

Betta cuarteles
Este próximo consejo está diseñado para ahorrarle tiempo y esfuerzo, y
realmente solo se aplica a aquellos de ustedes que viven en un país cálido y
agradable o tienen el lujo de una sala de peces climatizada. La premisa básica
de un cuartel de betta es que cada pez está alojado en su propio contenedor, con
varias filas de contenedores en múltiples estantes, uno encima del otro. La
diferencia clave entre un cuartel betta y un montón de contenedores en los
estantes es que el agua en cada contenedor en un cuartel betta se filtra
continuamente: el agua se bombea a la parte superior de cada contenedor a
través de un tubo y el agua sucia sale del contenedor a través de un segundo
tubo, que generalmente se encuentra en el costado del recipiente, nivelado con
la altura de agua deseada en el recipiente. El agua sucia de todos los recipientes
individuales se alimenta a una canaleta o tubería, desde donde se transporta
hacia un tanque de filtro grande que se encuentra en el piso, debajo de los
estantes de los recipientes. El agua sucia pasa a través de los medios de filtro en
el tanque y luego es bombeada de regreso a la parte superior de los barracones
por una bomba de agua, donde retroalimenta los tubos que ingresan a cada
contenedor betta individual y el ciclo comienza nuevamente. Por lo tanto, cada
contenedor se filtra constantemente como parte de un sistema continuo más
grande. Debido a que el agua se está filtrando, no tiene que realizar cambios
regulares de agua, lo que supone un gran ahorro de tiempo. Algunos criadores
también instalan un esterilizador UV como parte de sus barracas, que elimina
las bacterias y previene la propagación de enfermedades en el sistema. Si planea
mantener una gran cantidad de bettas individualmente, ya sea con fines de
reproducción o exhibición, le recomiendo que construya un cuartel de betta, ya
que le facilitará la vida. Hay muchos diseños para los cuarteles betta disponibles
en Internet, por lo que una búsqueda rápida le dará toda la información que
pueda necesitar.
Solía tener un sistema de barracas, pero al final mi cuarto de peces resultó
demasiado pequeño y con poca ventilación para acomodar uno a largo plazo.
Las canaletas abiertas de los barracones condujeron a una humedad excesiva, lo
que a su vez condujo a una acumulación de moho y condensación. ¡No es un
gran resultado! Al final me quedo manteniendo mis bettas en frascos de plástico
y pasando todo mi tiempo haciendo cambios de agua. Trabajo duro, pero
finalmente vale la pena. ¿Quién sabe? Algún día podría encontrar el tiempo para
construir un nuevo cuartel betta que retenga toda su humedad. ¡Solo puedo
soñar!
Genética
Estaría dispuesto a apostar mucho dinero a que algunos de ustedes que
compraron este libro saltaron directamente a esta sección, con la esperanza de
encontrar todas las respuestas a sus preguntas candentes sobre la genética betta.
Bueno, odio decepcionarte, ¡pero hay muchas posibilidades de que no
encuentres lo que estás buscando! Verá, el hecho es que los genes involucrados
en la producción de la gran variedad de hermosas bettas disponibles en el siglo
XXI están muy, muy lejos de ser completamente entendidos.
Me gusta pensar que hubo un momento, al principio del desarrollo de los bettas
modernos, en el que supimos aproximadamente cuántas mutaciones genéticas
había y qué hicieron todas; un momento en que pudimos predecir con precisión
el resultado de un desove entre dos peces. Lamentablemente, ese tiempo ya
pasó. Hoy en día, gracias al mestizaje constante de diferentes líneas de bettas,
todas con diferentes mutaciones, realmente no tenemos idea de qué genes lleva
un betta dado. Además de esto, no sabemos cuántos genes están realmente
involucrados en la producción de muchos de los rasgos en bettas. Por ejemplo,
puede haber más de un gen involucrado en la producción de bettas con el
fenotipo de mármol. Los primeros bettas de mármol fueron melanos que
perdieron su color, convirtiéndose en peces parcheados en blanco y negro. Los
bettas de mármol modernos pueden ser cualquier combinación de colores.
Entonces, ¿estamos viendo una mutación en un solo gen que ha resultado en el
veteado de todos los colores, o ha mutado un gen diferente para producir este
efecto? Quizás el efecto mármol moderno es el resultado de las acciones de dos
genes estrechamente vinculados que se heredan simultáneamente. Entiendes mi
punto.
La buena noticia es que hay algunos rasgos que conocemos bien, o al menos
entendemos lo suficientemente bien como para servir a nuestros propósitos
como criadores.
Mi objetivo en este capítulo es darle un resumen de los genes que conocemos,
así como algunos de mis propios pensamientos sobre lo que podría estar
sucediendo a nivel genético en ciertos casos. Con suerte, al estudiar este capítulo
mejorará su comprensión de la genética y aprenderá cómo comenzar a predecir
el resultado de los engendros (en la medida de lo posible). ¡Quiero inspirarte a
pensar en cómo se pueden heredar ciertos rasgos y probar esas teorías con tus
propios bettas!
Antes de que nos quedemos atrapados en todo esto, quiero darle una visión
general rápida de qué son los genes, cómo controlan el crecimiento y el
desarrollo de los organismos y cómo se transmiten de padres a hijos, es decir,
cómo funciona la herencia genética. El campo de la genética es increíblemente
complejo, pero afortunadamente la pequeña parte que debemos entender como
criadores de betta es un poco menos.

ADN, genes y mutación genética

Probablemente el mejor lugar para comenzar cualquier discusión sobre genética
es con la molécula de ADN, o para darle su nombre propio, ácido
desoxirribonucleico. El ADN codifica las instrucciones genéticas utilizadas en
el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos.
Entonces sí, es un gran problema.

ADN
El ADN es una "macromolécula polimérica". Esto suena elegante, pero en
realidad no lo es. Una "molécula" es un compuesto químico que comprende dos
o más átomos unidos por enlaces químicos. Así, una molécula de agua (H2O)
está compuesta por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. El
término "macromolécula" describe moléculas grandes (makros es la palabra
griega antigua para grande) que se componen de muchas moléculas más
pequeñas. Una macromolécula "polimérica" es una macromolécula en la que las
moléculas más pequeñas se unen en secuencia para formar una estructura en
forma de cadena (en griego antiguo, poli significa muchas y meros significa
partes).
En el caso del ADN, las unidades moleculares más pequeñas que forman la
cadena se denominan "nucleótidos". Cada nucleótido tiene tres componentes:
un azúcar de 5 carbonos (desoxirribosa), un grupo fosfato y una de las cuatro
bases nitrogenadas diferentes (guanina, adenina, timina y citosina), registradas
con las letras G, A, T y C. La secuencia en la que ocurren estas cuatro bases en
una cadena de ADN es increíblemente importante, pero por ahora volvamos a
la estructura del ADN.
Los nucleótidos en el ADN están dispuestos en dos largas cadenas paralelas que
forman una estructura espiral llamada "doble hélice". La apariencia de una doble
hélice es similar a la de una escalera vertical que se ha torcido a lo largo de su
eje vertical. Imagínese a usted y a un amigo agarrando los extremos opuestos de
una escalera y luego torciendo sus extremos en diferentes direcciones. Si esto
fuera posible, terminarías con una doble hélice.
Para completar la analogía de la escalera: pares de bases nitrogenadas forman
los peldaños de la escalera, y las moléculas de azúcar y fosfato forman los dos
lados de la escalera. Los pares de bases que forman los peldaños se denominan
"pares complementarios" porque las mismas dos bases nitrogenadas siempre se
unen entre sí. La guanina siempre se une a la citosina (a través de tres enlaces
de hidrógeno); y adenina siempre se une a timina (a través de dos enlaces de
hidrógeno).

Genoma
Todo el ADN de un organismo, toda la secuencia de ADN, se llama su
"genoma". Casi todas las células del cuerpo de un organismo deben contener
una copia del genoma dentro de su núcleo, que es el nombre dado a la masa
oscura en el centro de una célula. Como resultado de esto, antes de que las
células puedan dividirse, el ADN que contienen debe duplicarse. Esto se logra
mediante un proceso llamado "replicación de ADN". La replicación del ADN
asegura que cuando una célula se divide para formar dos células hijas (un
proceso llamado "mitosis"), ambas células contienen una copia completa del
genoma dentro de sus núcleos.

Genes
Ubicados en la secuencia de ADN del genoma hay segmentos específicos de
ADN que sirven como una receta para hacer moléculas de proteínas. Estos
segmentos de ADN se denominan "genes". Ahora, ¿recuerdas cuando dije que
la secuencia de bases en el ADN era increíblemente importante? La razón de
esto es que la secuencia de ADN de cada gen (es decir, la secuencia de bases
nitrogenadas que forman ese gen) contiene grupos discretos de tres bases en una
fila que llamamos "trillizos". Entonces, por ejemplo: un gen con la secuencia
ATACGCTAA contendría tres tripletes: el primero sería ATA; el segundo
CGC; y el tercer TAA.
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cada triplete de bases contenidas
dentro de un gen en realidad codifica un aminoácido particular para ser
sintetizado. Los aminoácidos son los componentes básicos utilizados para
fabricar proteínas. Por lo tanto, debido a que las proteínas están formadas por
varias moléculas de aminoácidos, el número y la secuencia de aminoácidos
codificados por el gen determina qué proteína se producirá.
RECEPTEMOS: los genes son segmentos de ADN que contienen tripletes
de bases particulares en una secuencia. Estos tripletes codifican una
secuencia particular de aminoácidos para ser sintetizados y combinados, lo
que resulta en la creación de una proteína particular.

Síntesis de proteínas
Como hemos establecido, el ADN se almacena en el núcleo de una célula. Sin
embargo, las proteínas se sintetizan (producen) fuera del núcleo en el
"citoplasma" de la célula. Para obtener las instrucciones para hacer que una
proteína del interior del núcleo salga al citoplasma, un gen determinado debe
transcribirse en una molécula de "ácido ribonucleico mensajero" (ARNm), ya
que el ARNm puede abandonar el núcleo. Esto se logra a través de un proceso
llamado "transcripción". La transcripción implica hacer una copia de ARNm de
la secuencia de bases que forman el gen. Una vez transcrito, el ARNm se procesa
de modo que cualquier parte no codificante (basura) se elimine y luego se
transporte fuera del núcleo. Fuera del núcleo, los aminoácidos se sintetizan en
el número y el orden dictados por el número y el orden de los tripletes de bases
encontrados en el ARNm (un proceso llamado
'Traducción'). Estas moléculas de aminoácidos se unen en una larga cadena para
formar una molécula de proteína. Simple, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué tanto alboroto sobre las proteínas? Bueno, las proteínas son
moléculas tremendamente importantes porque hacen la mayor parte del trabajo
en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los
tejidos y órganos del cuerpo en todos los animales. En pocas palabras: las
proteínas son responsables de cómo crece un organismo y su apariencia.
RECEPTEMOS: el ADN es una molécula que almacena información
genética en forma de una secuencia de bases (guanina, citosina, adenina y
timina). La mayor parte del ADN de un organismo es basura, pero algunos
segmentos denominan código de genes para la producción de proteínas
específicas al tener una secuencia específica de tripletes de bases. Durante
la síntesis de proteínas, los genes se copian como ARNm, que abandona el
núcleo de la célula y se utiliza como plantilla para combinar aminoácidos
en la secuencia correcta para producir proteínas particulares. Estas
proteínas controlan cómo crece un organismo y (lo más importante para
nosotros, como criadores de betta) su apariencia.

Mutación genética
Debido a que los genes codifican proteínas, se deduce que las mutaciones en los
genes (es decir, cambios en la secuencia de ADN de los genes) pueden afectar
la estructura de las proteínas producidas (o incluso prevenir la producción de
esas proteínas por completo), lo que a su vez puede tener efectos colaterales.
efectos sobre cómo se desarrolla un organismo. Entonces, en el caso de bettas,
una mutación genética podría cambiar la estructura de una proteína que es
importante en la producción de un pigmento de color particular, con el resultado
de que el pigmento no se produce o cambia de color de alguna manera.
Entonces, ¿qué provoca estos cambios en la secuencia de ADN de los genes?
Las mutaciones genéticas generalmente se producen como resultado de uno de
los siguientes: daño no reparado a los genomas de ADN (generalmente causado
por radiación o mutágenos químicos); errores en la replicación del ADN; o la
inserción o eliminación de segmentos de ADN por elementos genéticos móviles
(como los transposones de ADN responsables de la aparición de bettas de
mármol).
Tenga en cuenta que las mutaciones no siempre afectan a los genes, ya que
pueden ocurrir en cualquier parte del genoma, gran parte de lo cual es,
simplemente, basura que no codifica nada (es decir, secciones de ADN no
codificantes).
Cuando se producen mutaciones en los genes, pueden: a) no tener efecto; b)
alterar el producto del gen; c) evitar que el gen funcione correctamente; o d)
evitar que el gen funcione por completo. Claramente, cuando las mutaciones
tienen un efecto, esto puede dar lugar a diferentes resultados en términos de la
apariencia de un organismo (es decir, cambios en su "fenotipo").
RECEPTEMOS: las mutaciones genéticas producen cambios en la
secuencia de ADN de los genes, que a su vez tienen un efecto en la secuencia
del ARNm transcrito y, por lo tanto, en la secuencia de aminoácidos de la
proteína resultante. Los cambios en la secuencia de aminoácidos pueden
tener un profundo efecto en la estructura tridimensional muy específica de
las proteínas, afectando la eficiencia con la que llevan a cabo sus diversas
funciones.
Exploremos esto con más detalle. Cuando las proteínas interactúan con otras
moléculas, cualquier cambio en la forma de una de estas proteínas puede afectar
dramáticamente el resultado de esta interacción. Un ejemplo clásico de cómo la
estructura de la proteína es importante es el grupo de proteínas llamadas
"enzimas". Las enzimas son catalizadores biológicos, lo que significa que
aceleran la velocidad a la que se producen los procesos metabólicos y las
reacciones en los organismos vivos, sin participar en la reacción. Las reacciones
químicas tienen una "energía de activación", que es la cantidad mínima de
energía que los químicos que reaccionan deben poseer para experimentar una
reacción específica. Una forma de alcanzar esta energía de activación es
aumentar la temperatura de los químicos involucrados. Todo esto está muy bien
en un laboratorio de química, pero los organismos vivos tienden a tener una
temperatura corporal óptima que intentan mantener, por lo que se deben evitar
grandes aumentos de temperatura. Las enzimas permiten que se logre la energía
de activación necesaria para que se produzcan reacciones específicas sin la
necesidad de un aumento de la temperatura. Parte de este proceso implica la
unión temporal de la enzima con una o más moléculas de "sustrato" en la
reacción, en un lugar particular en la estructura de la enzima llamada "sitio
activo".
Cada tipo de enzima tiene un sitio activo diferente conformado para adaptarse a
un sustrato o sustratos particulares. Por lo tanto, si cambiamos la secuencia de
ADN del gen que codifica una enzima, finalmente cambiamos la estructura
tridimensional de la enzima que se sintetiza, lo que puede provocar cambios en
la forma del sitio activo. Si el sustrato (o sustratos) ya no puede unirse al sitio
activo, o solo puede unirse parcialmente a él, como resultado de este cambio,
entonces la reacción química no tendrá catalizador y procederá a una velocidad
más lenta, o no a todas. Los cambios en la velocidad de esa reacción dentro de
una célula tendrán un amplio impacto en un conjunto completo de otros procesos
que tienen lugar en esa célula. Es este conjunto de efectos secundarios lo que
produce los cambios en el fenotipo que observamos, no solo el cambio en la
velocidad de esa reacción.
Lo que esto significa es que no es necesariamente lo que hace un solo gen, sino
cómo ese gen interactúa con otros genes (o más adecuadamente, cómo interactúa
el producto de ese gen con el producto de otros genes) durante el desarrollo de
un organismo que resulta en las diferencias que vemos entre organismos de la
misma y diferentes especies.
Los genes, las proteínas, otras sustancias químicas dentro de la célula, las
interacciones intercelulares y el entorno externo afectan los rasgos expresados
por un individuo en particular. Debido a que estos rasgos se construyen durante
el desarrollo, son las interacciones entre todos estos factores durante el
desarrollo las que determinan el fenotipo final de un individuo.
Si todavía está siguiendo esto (¡y realmente espero que lo esté!), Ahora
comprenderá cómo se producen las mutaciones genéticas y el efecto que pueden
tener sobre la función de los genes. También habrá comprendido el hecho de
que en realidad no existe tal cosa como "un gen para el rasgo X", porque son las
interacciones entre los productos genéticos (proteínas) las que producen
cambios en el fenotipo.
 La genética puede ayudarte a producir mejores bettas, como esta media luna de dragón rojo © Kitti Watcharaworatham

Herencia genética
El siguiente paso en nuestra discusión sobre genética es observar cómo los genes
(y las mutaciones genéticas) se transmiten de padres a hijos. Al comprender
cómo se heredan los genes, podemos comenzar a predecir el resultado de los
engendros entre bettas en nuestro programa de reproducción, en función de los
genes que conocemos (o sospechamos) que tienen esos peces.
Para comprender la herencia genética, primero debemos volver al núcleo de una
célula.

Cromosomas
Cuando las células no están en proceso de replicarse, el genoma existe en el
núcleo como hebras de ADN llamadas "cromatina" (imagínese un collar de
bolas de perlas enredadas). Cuando una célula se prepara para dividirse, el ADN
se enrolla en estructuras muy estrechas en forma de bastones llamadas
cromosomas. Dentro del núcleo, estos cromosomas existen en pares, también
conocidos como "cromosomas homólogos". Un cromosoma en cada par se
hereda del padre de un individuo, el otro de su madre. Es importante comprender
que, si bien los cromosomas homólogos son similares porque contienen los
mismos genes en la misma ubicación (es decir, el mismo 'locus'), no son
idénticos. Esto se debe a que en cualquier locus genético determinado los dos
cromosomas pueden transportar alelos diferentes de ese gen.

¿Homocigoto o heterocigoto?
Cuando los cromosomas homólogos tienen el mismo alelo de un gen en un locus
particular, se dice que el individuo es "homocigoto" para ese alelo. Cuando los
alelos en un locus particular difieren entre los cromosomas en un par, se dice
que el individuo es "heterocigoto" para ese alelo. Por lo tanto, un individuo
puede ser homocigoto para algunos alelos y heterocigoto para otros, y esto
depende completamente de los genes que han heredado de sus padres.
El número de pares de cromosomas homólogos en una célula difiere entre las
diferentes especies. Por ejemplo, las células humanas contienen 23 pares de
cromosomas homólogos (es decir, 46 cromosomas individuales) y las células
betta tienen 21 pares (es decir, 42 cromosomas).
Las células que contienen el complemento completo de pares homólogos se
denominan células "diploides" y las células que contienen solo la mitad de cada
uno de los pares homólogos se denominan células "haploides".
Replicación de ADN
Antes de que tenga lugar la división celular, los cromosomas en forma de barra
en el núcleocopiarse a través de un proceso llamado replicación de ADN. Las
dos copias idénticas de cada cromosoma se denominan "cromátidas" y, una vez
formadas, se unen por un "centrómero", que funciona para mantener unidas las
cromátidas hermanas hasta que se separen como parte de la división celular.
Debido a que las dos cromátidas están unidas en el mismo punto a lo largo de
su longitud, el nuevo cromosoma adquiere una forma similar a una "X".
IMPORTANTE: Esta nueva estructura en forma de X todavía se conoce
como un cromosoma (singular) a pesar de estar compuesto por dos
cromátidas idénticas unidas.

Mitosis
Durante la división celular normal (es decir, "mitosis"), las dos cromátidas
idénticas que forman cada cromosoma en forma de X se separan a los lados
opuestos de la célula, que luego se divide por la mitad, dando como resultado
dos células hijas diploides idénticas. Todo esto está muy bien, pero la mitosis
solo permite que una célula cree una copia idéntica de sí misma, lo que por
definición no permite ninguna variación genética entre las dos células. Para
lograr la variación genética, necesita producir células diploides no idénticas que
contengan diferentes versiones de genes heredados de diferentes individuos.
Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo son los genes particulares heredados por
la descendencia de sus padres? ¿Y qué causa la variación que vemos entre esos
descendientes?
Todo se reduce al sexo.

Meiosis y reproducción sexual.

En los organismos que se reproducen sexualmente, los dos sexos (masculino y
femenino) producen células sexuales (también llamadas "gametos"). Hay dos
tipos de células sexuales: espermatozoides y óvulos, o más comúnmente,
esperma y óvulos. Si un animal produce esperma, entonces es macho; si produce
huevos es hembra. ¡Espero que no haya nada demasiado sorprendente para ti
allí!
Las células sexuales se producen a través de un proceso llamado "meiosis". La
meiosis tiene dos fases. La primera fase involucra una "célula germinal"
diploide que se divide en dos para formar dos células hijas haploides. En la
segunda fase de la meiosis, estas dos células haploides se dividen cada una para
formar dos células haploides más. El resultado son cuatro células haploides.
Como ya sabemos, el hecho de que las células sexuales sean haploides significa
que solo contienen un cromosoma de cada par de cromosomas homólogos que
se encuentran en las células de los individuos de esa especie. Por lo tanto, en
bettas, cada esperma producido por un betta masculino contiene 21 cromosomas
y cada óvulo producido por un betta femenino contiene 21 cromosomas. La
belleza de esto es que cuando un óvulo se combina con un espermatozoide en la
fertilización, el núcleo del óvulo fertilizado contiene el complemento completo
de los cromosomas, con la mitad de los cromosomas provenientes de la madre
y la otra mitad del padre. Esto explica cómo los genes son heredados por un
alevín betta de sus dos padres. Pero, ¿qué determina qué genes (o alelos de esos
genes) se heredan?
Bueno, esto depende de dos cosas: en primer lugar, depende de los genes (o
alelos) que ambos padres portaban en sus cromosomas; y en segundo lugar,
depende del resultado de un proceso llamado "cruce cromosómico", que ocurre
durante la meiosis, antes de la división inicial de la célula germinal en dos
células haploides.

Cruce cromosómico
El cruce cromosómico se define como el intercambio de material genético entre
dos cromosomas homólogos (es decir, los dos cromosomas que forman un par
de cromosomas similares) para producir 'cromosomas recombinantes'. El
término "cromosoma recombinante" es solo una manera elegante de describir
un cromosoma en el que una sección de ADN se ha roto y ha sido reemplazada
por la misma sección de ADN de otro cromosoma (el otro cromosoma en el par
homólogo).
Permítanme tratar de explicar cómo funciona esto en términos simples: imagine
que dos cromosomas homólogos están representados por dos X idénticas hechas
de alambre; uno azul y uno rojo. A continuación, imagine la superposición de
un brazo de la X azul con un brazo de la X roja. Esto sería el equivalente de
secciones de las cromátidas que forman cada cromosoma cruzando entre sí.
Ahora, imagina cortar directamente a través del punto donde se superponen los
dos brazos. Esto te dejaría con dos X, ambas con un brazo más corto que el resto,
y dos cables: uno rojo y otro azul. El siguiente paso es pegar el cable rojo corto
al brazo corto en la X azul y viceversa con el cable azul corto. Esperemos que
ahora tenga dos X donde una es principalmente roja con un poco de cable azul
al final de un brazo y la otra es principalmente azul con un poco de cable rojo al
final de un brazo. Estas nuevas X son equivalentes a los cromosomas
recombinantes, donde el intercambio de ADN entre cromosomas está
representado por el intercambio en las dos pequeñas secciones de cable de color.
De hecho, varios intercambios de ADN tienen lugar entre regiones coincidentes
en cromosomas homólogos durante el cruce. Es importante destacar que el
intercambio de regiones es completamente aleatorio.
Una vez que se produce el cruce cromosómico, la célula se divide y los
cromosomas homólogos (ahora recombinantes) se separan en las dos células
hijas. En bettas, cada una de estas células hijas contendría 21 cromosomas.
Ahora cada uno de estos cromosomas todavía comprende dos cromátidas unidas
por un centrómero, pero el punto realmente importante es que estas cromátidas
ya no son idénticas, gracias al cruce cromosómico. Esto es realmente
importante, porque cuando las dos células hijas se dividen nuevamente, lo que
sucede es que las cromátidas en cada cromosoma se separan, y la mitad va a
cada célula. Para usar nuestra analogía de cables: ¿Recuerdas que teníamos la X
principalmente azul con la sección roja corta en un brazo y la X principalmente
roja con la sección azul en un brazo? Bueno, ahora imagina que cada una de
esas X está dentro de un círculo que has dibujado a lápiz alrededor de ellas.
Estos círculos representan los núcleos de las dos células hijas producidas
después de la primera división en meiosis. Ahora imagine cortar cada X por la
mitad verticalmente (lo que sería equivalente a separar las cromátidas de cada
cromosoma) y separar las mitades ligeramente para que estén separadas. Luego,
frota los dos círculos y dibuja un círculo alrededor de cada cromátida. Ahora
debe tener cuatro círculos, que representan los cuatro núcleos de las células
sexuales. Estos núcleos contendrán respectivamente un cable rojo; un cable
azul; un cable azul con una corta sección roja; y un cable rojo con una corta
sección azul. Los cuatro son diferentes. Por lo tanto, el resultado final de la
meiosis es que cada uno de los cromosomas en cada una de las cuatro células
sexuales porta una combinación completamente diferente de alelos.
Solo piense cuántas veces debe producirse la meiosis para producir los miles de
espermatozoides liberados por los bettas masculinos durante el acto de
apareamiento y comenzará a comprender el enorme grado de variación genética
entre todos esos espermatozoides. Recuerde también que solo un
espermatozoide puede fertilizar cada óvulo, por lo que realmente es la suerte del
sorteo qué genes un alevín termina heredando de sus padres.
Para resumir los puntos clave de esta sección: La producción de
espermatozoides y óvulos genéticamente diferentes a través de la meiosis es
cómo explicamos la gran variación entre los individuos de una especie. Esta
variación se observa claramente a nivel de 'fenotipo', por lo que diferentes bettas
se ven diferentes entre sí, y estas diferencias fenotípicas se derivan por completo
de las diferencias a nivel de 'genotipo' (es decir, la secuencia de ADN exacta de
un individuo) porque Bettas diferentes han heredado diferentes alelos de sus
padres. De acuerdo, ahora que hemos cubierto cómo los genes son heredados
por la descendencia de sus padres y de dónde proviene la variación genética,
está listo para aprender cómo los criadores pueden, en cierta medida, predecir
el resultado de sus engendros betta. Dada la complejidad de la discusión
anterior, sin duda se sentirá aliviado al descubrir que el secreto para predecir los
resultados de generación es, de hecho, relativamente simple. Es hora de aprender
sobre los cuadros de Punnett.
El cuadrado de Punnett
Quizás la forma más fácil de calcular la probabilidad matemática de heredar un
rasgo específico fue inventada por un genetista inglés de principios del siglo XX
llamado Reginald Punnett. El cuadro de Punnett es una forma gráfica simple de
descubrir todas las combinaciones potenciales de genotipos que pueden ocurrir
en la descendencia, dados los genotipos de sus padres. También nos dice las
probabilidades de que cada uno de los genotipos ocurra en la descendencia.

Herencia mendeliana
Los cuadros de Punnett funcionan porque aplican los principios primero y
segundo de la herencia mendeliana, nombrados en honor a Gregor Mendel
(1822-1884), el monje austríaco que descubrió los principios básicos de la
herencia a través de experimentos en su jardín, involucrando plantas de
guisantes.
En términos simples, el primer y segundo principios de Mendel son los
siguientes:
1. El principio de segregación: para cualquier rasgo particular (por
ejemplo, longitud de la aleta), el par de alelos transportados por cada padre
por separado y solo un alelo de cada padre pasa a una descendencia. El
alelo del par de alelos de un padre se hereda es una cuestión de azar. Como
vimos anteriormente, esta segregación de alelos ocurre durante el proceso
de formación de células sexuales (es decir, meiosis).
2. El principio de surtido independiente: los genes ubicados en diferentes
cromosomas se heredarán independientemente uno del otro. Como
resultado, si una descendencia hereda un par particular de alelos para un
rasgo, esto no aumenta ni disminuye la probabilidad de que también
herede un par particular de alelos para otro rasgo. Entonces, para dar un
ejemplo para los bettas, heredar los alelos para la iridiscencia azul acero
no aumenta ni disminuye la probabilidad de que ese pez también herede
los alelos para la cola doble (o cualquier otro rasgo en el que quiera
pensar).
Junto con estos dos principios, Mendel también descubrió que las unidades de
herencia (genes) a menudo diferían en su dominio entre sí, con alelos
dominantes de un gen que se expresaba sobre alelos recesivos en individuos que
portaban una copia de cada uno.
Desde los experimentos originales de Mendel, los genetistas han descubierto
que existen extensiones a los principios mendelianos, incluido el hecho de que
algunos alelos son incompletamente dominantes, que algunos genes están
ligados al sexo y que algunos pares de genes no se clasifican de forma
independiente porque están físicamente unidos. un cromosoma Algunas de estas
extensiones a los principios de Mendel se aplican en bettas, pero en su mayor
parte tenemos cierta comprensión de la situación.
Construyendo un cuadrado de Punnett
El cuadrado básico de Punnett es increíblemente sencillo de construir.
Solo necesita saber dos cosas: el genotipo de cada padre (es decir, qué alelos
llevan para el rasgo que le interesa) y el dominio relativo de esos alelos entre sí
(es decir, si cada alelo es dominante, codominante, parcialmente dominante, o
recesivo). Una vez que sabes eso, ¡el resto es simple navegación!
Entonces, veamos un ejemplo. Digamos que estamos interesados en el rasgo de
doble cola en bettas y tenemos dos peces: un macho de doble cola y una hembra
de cola simple.
El primer paso en la construcción de un cuadro de Punnett es escribir el genotipo
de ambos peces.
El macho es de doble cola, por lo que debe tener dos copias del gen (Td). Por lo
tanto, su genotipo es:
TdTd
Tenga en cuenta que he usado una "T" mayúscula para este símbolo de alelo
porque es parcialmente dominante, y los alelos dominantes están escritos con
letras mayúsculas.
Suponiendo que la hembra no es portadora de doble cola, su genotipo será:
t+t+
Aquí, el "+" indica que el alelo es la versión salvaje del gen (es decir, cola
simple). He usado una minúscula "t" porque el alelo de doble cola es
parcialmente dominante al alelo de tipo salvaje.
El siguiente paso es dibujar nuestro cuadro de Punnett. Para dibujar un cuadro
de Punnett para investigar un solo rasgo, debe dibujar una cuadrícula con al
menos cuatro cuadrados. Dejando en blanco la celda superior izquierda, los
alelos que se pueden heredar del hombre se escriben a lo largo de la parte
superior de la cuadrícula y los alelos que se pueden heredar de la hembra se
escriben en la columna de la izquierda. Luego, el resto de la tabla se completa
escribiendo los dos alelos que están en línea con cada celda de la tabla, un alelo
del macho en la fila superior y un alelo de la hembra en la columna izquierda.
En nuestro ejemplo, el macho solo puede transmitir el alelo de cola doble y la
hembra solo puede transmitir el alelo de cola simple, por lo que el cuadrado de
Punnett se verá como en el siguiente ejemplo:

Desde el cuadro de Punnett arriba es fácil ver que esta cruz dará como
resultado una descendencia que todos tienen el mismo genotipo: Tdt+. Esto
significa que el 100% de la descendencia serán portadores del rasgo de doble
cola. El gen de doble cola es parcialmente dominante, por lo que estos peces
exhibirán dorsales más anchos y una mejor propagación caudal que los bettas
de cola simple normales. Como son la primera generación filial producida a
partir de los dos peces padres, llamamos a esto la generación "F1"
Entonces, ¿qué sucede si decidimos hacer crecer estas bettas F1 y llevar a cabo
un cruce entre hermanos de este engendro? Vamos a ver.

Sabemos que ambos peces tienen el genotipo Tdt+. El cuadro de Punnett se

verá así:
El resultado es que hay tres genotipos posibles diferentes que resultan de esta
generación: TdTd, Tdt+ y t+t+.
Cada una de las cuatro celdas relacionadas con los genotipos de la descendencia
representa el 25% de la generación, lo que significa que el cuadro de Punnett no
solo le permite determinar los posibles genotipos de la descendencia que
probablemente obtendrá de una generación, sino también el porcentaje
aproximado de freír en ese engendro que tendrá cada genotipo. Esto es
increíblemente útil, ya que le permite al criador determinar cuántos alevines de
un tipo particular es probable que obtenga en cada desove.

Entonces, en el ejemplo anterior, el 25% de los alevines serán TdTd (bettas de

doble cola), el 25% será t+t+ (bettas de cola simple normales), y el 50% será
Tdt+ (portadores de doble cola con una cola, al igual que sus padres). Esto se debe
a que dos de las cajas contenían el genotipo Tdt+.

Porque esta generación ha sido producida a partir de la generación F1. Se conoce

como la generación F2.
Hagamos un ejemplo más. Esta vez imaginemos que queremos criar una hembra
de la generación F1 con su padre de doble cola.

La hembra es Tdt+ su padre es TdTd El cuadro de Punnett se verá así:

Como puede ver, solo hay dos genotipos en la descendencia: TdTd y Tdt+
Debido a que cada genotipo ocupa dos cajas en la cuadrícula, la predicción es
que aproximadamente el 50% de los alevines tendrán TdTd genotipo (doble
cola) y el 50% tendrá la Tdt+ Genotipo (portadores de doble cola con una cola).

Afortunadamente, con este ejemplo, puede ver que si quisiera crear una línea de
bettas de doble cola, pero solo tuviera un betta macho de doble cola, entonces
podría producir más doble cola en solo dos rondas de cría, al generar su macho
en una sola cola hembra y luego cría una de las crías hembras de la generación
F1 a su padre (que le da un 50% de doble cola en el engendro) o a su hermano
(que le da un 25% de doble cola en el engendro).
Desde la perspectiva de la mayoría de los criadores, sería preferible la primera
opción de engendrar una hembra de la F1 a su padre, ya que daría como
resultado un mayor rendimiento de bettas de doble cola.
Antes de que se inventara el cuadro de Punnett, habría sido mucho más difícil
para un criador saber qué engendro probar primero, o incluso saber si cualquiera
de los engendros daría lugar a una doble cola. En pocas palabras, el cuadro de
Punnett elimina muchas conjeturas de la cría de animales para rasgos
particulares.
No me malinterpreten, hay limitaciones para esta técnica maravillosamente
simple, la mayor es la cantidad de rasgos que puede observar, en cualquier
momento. Esto se debe principalmente a que, si observa varios rasgos a la vez,
las combinaciones de alelos pueden ser muy difíciles de interpretar y los
cuadrados de Punnet en sí mismos pueden volverse muy engorrosos.
Mirar dos rasgos es un problema menor, así que echemos un vistazo a un
ejemplo, solo para que comprenda cómo haría para mirar múltiples rasgos
usando esta técnica.
Sigamos con el rasgo de doble cola, pero esta vez también consideraremos los
colores iridiscentes. Para nuestro par, elegiremos un betta doble cola turquesa
macho y una hembra de doble cola azul acero hembra.

Como ya sabemos, el genotipo del macho va a ser TdTd en términos del rasgo
de doble cola. Debido a que es turquesa y la turquesa es un alelo codominante,
también tendrá un genotipo para este rasgo, que es BltBlt Entonces, en general,
su genotipo se puede escribir TdTd BltBlt.

La hembra es portadora de doble cola. Entonces su genotipo es Tdt+ El azul

acero es codominante a la turquesa, por lo que su genotipo de iridiscencia es
BlsBls Por lo tanto, su genotipo completo se puede escribir como Tdt+ BlsBls.
Se aplican reglas similares en cuanto a mirar un solo rasgo, excepto que esta
vez, en lugar de escribir cada alelo por separado, en lugar de eso, anote las
diversas combinaciones posibles de alelos para ambos rasgos.
Entonces, para el hombre, solo hay una combinación posible que la
descendencia podría heredar, que es TdBlt. Para la hembra hay dos
combinaciones posibles de alelos, que son TdBls (doble cola con acero azul) y
t+Bls (cola simple con acero azul). Por lo tanto, la tabla se verá así:
El resultado del desove sería, por lo tanto, del 50%. Td Td BltBls y 50% Tdt+
BltBls. Los Bettas que son heterocigotos para el azul turquesa y el acero (BltBls)
tienen una coloración azul real. Por lo tanto, aproximadamente la mitad de la
generación será doble cola azul real y la mitad será doble cola azul real
(portadores del gen de doble cola).
Bien, así que vamos a ir un paso más allá, solo para asegurarnos de que
realmente entiendes el poder del cuadro de Punnett.
Vamos a repetir el cruce anterior, excepto que esta vez, vamos a suponer que
tanto el macho como la hembra también llevan el gen crowntail.
Crowntail es similar a la doble cola en que es un gen recesivo que también
tiene un efecto en los portadores. Por lo tanto, los individuos homocigotos
recesivos (es decir, aquellos que portan dos copias del gen de la cola de gallo)
tienen un alto grado de reducción de la banda y exhiben el clásico aleteo de la
cola de gallo donde los rayos de la aleta se extienden mucho más allá del borde
de la banda. Los individuos que son heterocigotos para la cola de gallo (es
decir, aquellos que tienen una copia del gen de la cola de gallo y una copia para
la correa normal) exhiben una ligera reducción en la correa, pero nada como la
cantidad observada en peces homocigotos recesivos. Tales peces a menudo se
denominan "combtails".
El símbolo del alelo para la cola de gallo es Ct. Las correas normales se escriben
como ct+. Como hemos decidido que los dos peces que vamos a criar son
portadores del gen crowntail (es decir, muestran una ligera reducción de la red
en las aletas no emparejadas), su genotipo será Ctct+.
Si combinamos esto con los genotipos que ya hemos establecido para el hombre
y la mujer, obtenemos los siguientes dos genotipos:

El macho es TdTd BltBlt Ctct+ (es decir, un betta turquesa de doble cola que
lleva el gen para la cola de gallo)

La hembra es Tdt+ BlsBls Ctct+ (es decir, un betta azul de acero de cola simple
que lleva los genes para cola doble y cola de gallo)
Entonces, ahora que estamos viendo tres rasgos diferentes: número de colas,
reducción de color y cinchas, veamos cómo se verá nuestro cuadro de Punnett.
Como antes, el primer paso es identificar todas las combinaciones de alelos
posibles que podrían heredarse del pez padre.

Para el hombre, hay dos: Td Blt Ct y Td Blt ct+

Para la mujer hay cuatro: Td Bls Ct, Td Bls ct+, t+ Bls Ct and t+ Bls ct+
Esto significa que la tabla tendrá dos columnas para el hombre y cuatro filas
para la mujer, y se verá así:
Este cruce dará como resultado descendencia de seis genotipos diferentes:
TdTd BltBls ct+ct+ (12.5%) = doble cola azul real sin reducción de banda
TdTd BltBls Ctct+ (25%) = Doble cola azul real con alguna reducción
TdTd BltBls CtCt (12.5%) = Doubletail crowntail royal blue
Tdt+ BltBls ct+ct+(12.5%) = Azul real de cola simple sin reducción de banda

Tdt+ BltBls Ctct+ (25%) = Azul real de cola simple con alguna reducción

Tdt+ BltBls CtCt (12.5%) = Azul real de cola de gallo simple

¡Espero que ahora puedas ver que mirar más de tres rasgos en un cuadro de
Punnett podría ser muy complicado!
Eso es prácticamente todo lo que hay en los cuadros de Punnett, pero hay un
punto final que quiero dejar muy claro: nunca verás el porcentaje exacto de
alevines de cada genotipo como predice el cuadro de Punnett, ya que hay
muchos factores que pueden afectar esta. Por ejemplo, el macho puede comer
un montón de huevos fertilizados al azar, o una proporción de los huevos
fertilizados puede enfermarse y nunca eclosionar, o algunos de los alevines
pueden contraer una enfermedad después de eclosionar y nunca llegar a la edad
adulta. Entiendes mi punto. El hecho de que el cuadro de Punnett sea bueno para
predecir el resultado probable de un desove no significa que todos los huevos
fertilizados de ese desove lo harán.
Genes conocidos y su efecto en bettas
Ahora que hemos cubierto los cuadros de Punnett, estoy seguro de que estará
desesperado por comenzar a planificar sus próximos engendros y predecir sus
resultados, en función de lo que sabe (o puede adivinar) sobre el genotipo de sus
bettas. Te apoyo de todo corazón en esto, por eso he decidido incluir varias
tablas genéticas en esta sección del libro. Estas tablas enumeran todos los genes
que creemos conocer en bettas, sus efectos sobre el fenotipo y su dominio en
relación con otros alelos del mismo gen.
Sobre el tema de la dominación, verá que he usado los términos recesivo,
parcialmente dominante, codominante y dominante. Si un alelo es parcialmente
dominante (también llamado dominio incompleto), el genotipo heterocigoto
tiene un fenotipo intermedio. Un cruce de dos de estos fenotipos intermedios
siempre dará como resultado la reaparición de ambos fenotipos parentales y el
fenotipo intermedio. Un ejemplo clásico de esto en bettas es el gen de doble
cola, donde los portadores muestran un fenotipo intermedio de tener dorsales
mucho más grandes y una extensión caudal más amplia. La reproducción de dos
portadores juntos da como resultado bettas de cola doble, colas de singel
normales y colas simples que portan el gen de cola doble y tienen el fenotipo
intermedio de dorsales más anchos y una extensión caudal más amplia.
Con codominancia, ninguno de los alelos en el locus individual es recesivo. En
cambio, el individuo heterocigoto expresa ambos fenotipos por igual. En mi
opinión, los dos alelos iridiscentes (turquesa y azul acero) son codominantes,
porque si la turquesa fuera dominante al azul acero no habría tal cosa como un
betta azul real, ya que todos los peces heterocigotos mostrarían el fenotipo
turquesa. Claramente, este no es el caso, ya que los peces azul turquesa / acero
heterocigotos son siempre azul real, lo que sugiere que los dos alelos se expresan
simultáneamente, de manera codominante. Digo codominante en lugar de que
uno u otro alelo sea parcialmente dominante porque el color azul real parece ser
muy fijo en términos de su apariencia. Si el color variara en tonalidad entre
individuos (al igual que el fenotipo turquesa), entonces tendría sentido que el
acero azul sea recesivo y el turquesa parcialmente dominante, pero dado lo
constante que es el azul real, me resulta difícil de creer.
Es por esta razón que en The Betta Bible he decidido romper con la tradición de
usar los símbolos 'Bl' y 'bl' para significar turquesa y azul acero respectivamente,
y en su lugar usar 'Blt' y 'Bls', ambos comenzando con mayúsculas para indicar
su codominancia.
Con suerte, la siguiente información de las tablas lo colocará en una buena
posición para adivinar el genotipo probable de sus bettas y usar esa información
para determinar qué es más probable que obtenga de cada cruce antes de que
incluso tenga que pensar en configurar un tanque de desove .
Hay cuatro tablas en total. Para simplificar, las primeras tres tablas adoptan el
concepto de capas y observan las tres capas superiores de la piel (iridiscentes,
rojas y negras), enumerando todos los genes conocidos que, en mi opinión,
afectan la apariencia de estas capas. La capa de celofán no está incluida ya que
esta capa es esencialmente incolora. Soy consciente de que en el capítulo sobre
coloración destaqué algunos problemas con la idea de que la piel simplemente
se divide en capas discretas de color, pero al pensar en la genética betta, este
enfoque simplifica las cosas.
La cuarta tabla considera los genes que afectan la morfología betta (es decir, el
tamaño y la forma del cuerpo y las aletas), presentando todos los genes
conocidos que afectan la apariencia de las aletas betta.
Espero sinceramente que estas tablas resulten útiles para sus programas de
mejoramiento betta.
 ¿Puedes adivinar qué genes lleva esta impresionante media luna? © Emelie Brandström

Capa azul (iridiscente)

Coloración azul / verde

NOTA: Los peces heterocigotos (BltBls) son de color azul real.

Distribución de iridiscencia en cuerpo y aletas.

NOTA: No siempre extiende la iridiscencia a la cabeza.

Distribución de iridiscencia en la cabeza.

NOTA: Los bettas homocigotos (MkMk) tienen una máscara completa que
cubre toda la cabeza. Las bettas heterocigotas (Mkmk +) muestran un grado
variable de enmascaramiento. ¡Los portadores a menudo tienen labios
iridiscentes metálicos!
Profundidad de cristales de guanina en la dermis

NOTA: Los peces heterocigotos muestran alguna indicación de factor opaco

que afecta la apariencia de escamas y color.

Iridiscencia metálica

NOTA: Los bettas de cobre son homocigotos para el acero azul Y el metálico
(BlsBlsMtMt). Los peces heterocigotos son metálicos.

Espesor y color de las escamas corporales.

NOTA: El alcance de la cobertura de la escala del dragón es variable. Este

alelo parece estar relacionado con el alelo "máscara", por lo que los
dragones tienden a ser peces enmascarados.
Expresión de pigmento en las células de la piel.

NOTA: Los peces de mármol homocigotos tienden a mostrar un veteado más

extenso, pero el efecto también se observa en individuos heterocigotos. ¡Tenga
en cuenta que este puede no ser el mismo transposón que afecta a las otras
capas de la piel!

Capa roja
Densidad y distribución del pigmento rojo.
Retención de coloración roja

Coloración amarilla

NOTA: Este es probablemente solo un gen de múltiples genes que puede dar
como resultado una coloración amarilla, como lo demuestra el hecho de que
en algunos engendros entre bettas amarillos, los alevines resultantes no son
100% amarillos.

Coloración naranja

NOTA: Este es probablemente solo un gen de múltiples genes que puede dar
como resultado una coloración anaranjada, como lo demuestra el hecho de
que en algunos engendros entre bettas naranjas, los alevines resultantes no
son 100% naranjas.

Pigmentación roja en el cuerpo.

Distribución del color dentro de las aletas.

NOTA: Los efectos de este gen son muy variables, y la distribución del color
en las aletas cambia a medida que el betta envejece.

Expresión de pigmento en las células de la piel.

NOTA: Los peces de mármol homocigotos tienden a mostrar un veteado más

extenso, pero el efecto también se observa en individuos heterocigotos. ¡Tenga
en cuenta que este puede no ser el mismo transposón que afecta a las otras
capas de la piel!

Capa negra

Densidad y propagación de melanina.

NOTA: Las hembras homocigotas recesivas (bmbm) son ESTÉRILES. El gen

melano ocupa un lugar diferente a los genes de encaje negro.

Densidad y propagación de melanina.

NOTA: Las hembras homocigotas recesivas son FERTILES. El gen de encaje

negro ocupa un lugar diferente al gen melano.
Densidad y propagación de melanina.

Presencia de pigmentación negra.

NOTA: Los Bettas que son homocigotos para camboyano (cc) no exhiben
coloración negra.

Expresión de pigmento en las células de la piel.

NOTA: Los peces de mármol homocigotos tienden a mostrar un veteado más

extenso, pero el efecto también se observa en individuos heterocigotos. Este es
el gen de mármol "original".
Con suerte habrás notado que algunos alelos aparecen en las tablas anteriores
más de una vez. Por ejemplo, camboyano y mármol. Esto se debe a que, en mi
opinión, estos alelos afectan la producción de pigmento en más de una capa de
piel.
También vale la pena repetir el punto de que estas tablas solo incluyen los genes
de los que sabemos algo como resultado de los resultados de desove de los
criadores. Sin duda, hay una gran cantidad de genes que no entendemos
completamente que afectan la coloración betta, ya sea directamente o como
resultado de interacciones complejas con otros genes.

Morfología

Correas de aleta

NOTA: Los peces heterocigotos muestran una ligera reducción de las correas.

Ramificación de aleta
Longitud de la aleta (no pectorales)

Longitud pectoral

Número de la cola

NOTA: Los peces heterocigotos tienen aletas dorsales más anchas y más altas
y también pueden tener una extensión caudal mayor.
Tamaño adulto

NOTA: Los peces heterocigotos son medio gigantes.

Claramente, la tabla anterior está incompleta ya que omite el conjunto de genes

que se consideran esenciales en la creación de la aleta caudal de media luna. La
razón de esto es que, lamentablemente, sabemos muy poco acerca de la herencia
de estos genes. Más importante aún, ni siquiera sabemos con certeza si cada uno
de los cambios requeridos en la morfología (rayos rectos, ramificación
adicional, correas adicionales entre ramas, etc.) se produce por las acciones de
un solo gen o la interacción entre varios genes diferentes . De hecho, puede que
nunca lo sepamos. Todo esto subraya la importancia de comenzar sus proyectos
de cría con individuos que ya tienen buena forma, ya que esto disminuye el
riesgo de peces con mala forma en la próxima generación.

Consanguinidad y cruzamiento
Esto es realmente lo último de lo que quiero hablar en relación con la cría de
bettas. Estos dos procesos son prácticamente las herramientas más afiladas en
el kit de herramientas de un obtentor, ya que nos permiten mejorar nuestras
líneas de betta al fijar rasgos particulares en nuestros bettas, de modo que se
acerquen lo más posible a nuestra idea de perfección (o de hecho, lo más cerca
posible) como sea posible a la forma perfecta requerida para ganar premios del
espectáculo).
Empecemos con lo básico.
Endogamia
En general, cuando se habla de la cría doméstica de animales, la endogamia es
el término utilizado cuando dos animales muy relacionados se crían entre sí (es
decir, hermano a hermana; o descendencia a padre). El término "linebreeding"
se usa para casos de endogamia donde se crían animales menos relacionados
entre sí (por ejemplo, criar medio hermanos que comparten uno de los padres; o
criar tío a sobrina o tía a sobrino). No existe una regla dura y rápida sobre cuándo
usar cualquiera de los términos, ya que técnicamente el cruce de líneas también
es endogamia, pero siempre que utilice los dos términos en el contexto descrito
anteriormente (es decir, endogamia para individuos muy relacionados; cruce de
líneas para individuos más distantes) deberías estar bien.
Entonces, ¿cómo es la endogamia una herramienta útil para el criador de betta?
Bueno, para resumir la historia, la endogamia aumenta las posibilidades de que
la descendencia producida por un cruce entre dos individuos sea homocigótica
para cualquier gen dado (es decir, tendrá copias idénticas de ese gen en ambos
cromosomas) y que el gen en cuestión tendrá ser heredado del mismo
antepasado. En particular, la endogamia aumenta la probabilidad de que se
expresen los rasgos codificados por genes recesivos, porque es más probable
que la descendencia herede una copia del alelo recesivo de cada progenitor.
Recuerde que cada individuo tiene dos copias de cualquier gen dado (o, más
correctamente, dos alelos en cada locus en cromosomas emparejados), uno
heredado de su padre y otro de su madre. Entonces, el punto es que si el padre
y la madre están relacionados, hay una mayor probabilidad de que los dos alelos
en la descendencia sean idénticos, heredados por los dos padres relacionados de
su antepasado común (es decir, uno de los abuelos; o bisabuelo abuelos).
La endogamia, por lo tanto, puede ser algo muy bueno, ya que mejora nuestras
posibilidades como reproductores de reproducir rasgos recesivos en la próxima
generación.
Desafortunadamente, hay un lado negativo: la endogamia también aumentará
las posibilidades de que dos alelos sean idénticos y resulten en un efecto
negativo (o incluso mortal) en la descendencia. Por lo tanto, en el caso de
trastornos genéticos que solo se expresan en individuos homocigotos recesivos,
la endogamia puede actuar para hacer que estos trastornos surjan con mayor
frecuencia durante varias generaciones de endogamia. No es genial para el
criador, ¡ni para los animales en cuestión!
Por supuesto, si no hay tales trastornos genéticos recesivos en su población, la
endogamia no tendrá un efecto negativo. Pero solo se necesita una mutación
genética aleatoria en el lugar equivocado para cambiar todo eso. Como
resultado, los criadores a menudo "cruzan" sus líneas.

Cruzando
Cruzar es lo opuesto a la endogamia, ya que implica criar dos individuos no
relacionados. Ahora, por supuesto, no existen dos animales no relacionados, ya
que todos los individuos de cualquier especie están relacionados con todos los
demás individuos de todas las demás especies, esa es la belleza de la evolución.
Sin embargo, lo que generalmente entendemos por no relacionado es que las dos
personas criadas no comparten ningún antepasado común en al menos las
últimas cinco generaciones (generalmente más).
Outcrossing introduce nuevos genes en una línea, aumentando la diversidad
genética y, por lo tanto, reduciendo la probabilidad de que todos los individuos
estén sujetos a enfermedades y reduciendo la incidencia de anormalidades
genéticas (particularmente aquellas expresadas en individuos homocigotos
recesivos).
En la década de 1920, un hombre llamado Sewell Wright desarrolló el
"coeficiente de endogamia" como un medio para expresar la probabilidad de que
ambas copias de cualquier gen derivado del mismo ancestro. El coeficiente de
endogamia se expresa como un porcentaje, con un cruce total (por ejemplo, un
betta salvaje a un dragón rojo HMPK) que tiene un coeficiente de endogamia
del 0%. Las parejas entre individuos relacionados tienen coeficientes más altos
cuanto más estrechamente relacionados están los dos individuos, y el coeficiente
se ve afectado por el grado en que la generación o generaciones anteriores
estaban relacionadas. Suponiendo que las generaciones anteriores no estaban
relacionadas, criar hermano a hermana da un coeficiente del 50%; criar madre a
hijo (o viceversa) da un coeficiente del 25%; y criar primo a primo da un
coeficiente de 6.25%.
Tenga en cuenta que en el ejemplo del cruce total, los dos peces aún tendrían
ancestros comunes muchas generaciones atrás (después de todo, son la misma
especie), por lo que aún serían homocigotos para algunos genes compartidos por
todos los bettas. Lo que esto significa es que incluso cuando el coeficiente de
endogamia es del 0%, los emparejamientos entre pares no relacionados pueden
provocar trastornos genéticos.
Un coeficiente de endogamia del 100% solo se puede lograr si los hermanos
completos se crían entre sí durante muchas generaciones. Tal endogamia
cercana no se puede mantener de manera indefinida debido al mayor riesgo de
trastornos genéticos. Para evitar este escenario, los criadores generalmente
seleccionan parejas que trabajarán para mantener el coeficiente de endogamia
lo más bajo posible y al mismo tiempo les permitirán producir descendencia con
los rasgos deseados. Una forma simple de lograr esto con bettas es seleccionar
un par no relacionado que comparta el mismo fenotipo. Por lo tanto, si poseía
varios bettas de media luna de cobre masculinos y femeninos estrechamente
relacionados y deseaba hacer otra generación de medias lunas de cobre, entonces
podría optar por comprar una media luna de cobre no relacionada para
reproducirse con uno de sus peces. Como esto sería un cruce, el coeficiente de
endogamia sería bajo y la próxima generación bien podría beneficiarse del
aumento de la diversidad genética resultante de este cruce.
Sin embargo, si todas las medias lunas de cobre no relacionadas disponibles
tenían una forma terrible y su grupo particular de medias lunas de cobre tiene
buena forma, en su lugar podría decidir continuar criando esas medias lunas de
cobre para garantizar una buena forma en la próxima generación.
Como ya he explicado, el riesgo de que surjan trastornos genéticos recesivos en
una línea aumenta cuanto más consanguine sus bettas, pero la otra cara de esto
es que la endogamia le da más control sobre el color y la selección de cada
generación sucesiva. Por lo tanto, existe un buen equilibrio entre corregir los
rasgos que desea mediante la endogamia (o la mejora lineal) y asegurarse de que
sus líneas no se vuelvan demasiado endogámicas al cruzarlas.
Curiosamente, debido a que la endogamia puede destruir una línea, muchos
criadores se asegurarán de cruzar regularmente los peces de una línea particular
como un medio de "depositar" esos buenos genes en otras líneas. De esa manera,
si los trastornos recesivos surgen en la línea original, siempre pueden volver a
su "banco" y comenzar de nuevo.
Un punto final que vale la pena destacar es que algunas líneas betta son,
necesariamente, más endogámicas que otras. Esto se aplica particularmente a
aquellas cepas que dependen de alelos recesivos para su coloración, como el
blanco opaco, o cepas que se han desarrollado a partir de un pequeño número
de individuos que muestran un patrón de color particular. Vale la pena tenerlo
en cuenta al trabajar con estas cepas.
Enfermedad
Es un hecho triste que todos los que tenemos bettas finalmente nos enfrentamos
con la posibilidad de tener que tratarlos por una enfermedad. Incluso aquellos
de nosotros que mantenemos tanques meticulosamente limpios y tratamos sus
bettas con cambios regulares de agua no podemos escapar del hecho de que a
medida que los bettas envejecen, su sistema inmunológico se debilita y
eventualmente sucumben a una enfermedad u otra. Sin embargo, es mucho más
común que los bettas contraigan una enfermedad como resultado de una mala
cría por parte de su cuidador.

Es mejor prevenir que curar

Todos los libros que tratan sobre el cuidado cautivo de animales le dirán lo
mismo: prevenir es mejor que curar. No podría estar mas de acuerdo.
Como he mencionado antes, mantener los bettas saludables depende en gran
medida de mantener el agua limpia, evitando así la acumulación de toxinas y
bacterias dañinas. Recordará que la velocidad a la que se deteriora la calidad del
agua está directamente relacionada con el tamaño del tanque en el que se aloja
su betta y si ese tanque tiene o no un filtro. La conclusión es esta: si mantiene
sus tanques betta limpios y cambia el agua regularmente, entonces sus peces
probablemente vivirán una vida larga y feliz. Si deja pasar sus estándares,
entonces está abriendo la puerta a la enfermedad.
Desafortunadamente, el curso de la vida no siempre es suave e inevitablemente
hay ocasiones en que nos vemos obligados a comprometer nuestros regímenes
de cría. Un ejemplo clásico es si te vas de vacaciones durante una semana o dos
y dejas tu pescado en manos de alguien menos experimentado con bettas.
Cuando esto sucede, los peces a menudo se sobrealimentan, lo que lleva a más
desechos, lo que lleva a un ensuciamiento más rápido del agua, lo que... lo
adivinó... conduce a la enfermedad.
Sin embargo, tenga en cuenta que los bettas, como todos los animales, varían en
términos de su susceptibilidad a la enfermedad. ¡Algunos peces son muy
resistentes, otros son imanes de enfermedades! Esta variación existe no solo
entre bettas individuales sino también entre diferentes cepas de bettas.
Pregúntele a cualquier criador si observan diferencias en la salud entre hermanos
del mismo engendro que se han mantenido en la misma agua. Seguramente
responderán que tienen. Algunos bettas parecen ser débiles, presumiblemente
porque tienen genotipos más débiles que son más sensibles a los cambios
ambientales.
Sobre el tema de los genotipos más débiles, quiero aclarar algo. A menudo, las
personas se quejan de que el pescado que han importado del extranjero (o que
incluso les han enviado desde el mismo país) es débil y susceptible a las
enfermedades, porque su salud disminuye rápidamente sin ninguna razón obvia
una vez que están bajo el cuidado del comprador. Comúnmente, los
compradores que presentan esta queja ya tienen varios bettas a su cuidado que
son perfectamente saludables, por lo que la única explicación de la muerte de su
nuevo pez es que era de un stock de baja calidad, ¿verdad? No necesariamente.
En mi opinión, este problema tiene muy poco que ver con cuán "débiles" son
esos peces y mucho con la diferencia en la química entre el agua utilizada por
el vendedor y la utilizada por el comprador. A menudo, los peces que hemos
mantenido durante mucho tiempo han crecido en nuestras aguas locales y
también pueden estar acostumbrados a un régimen de cría algo menos estricto.
La mayoría de los exportadores de bettas tienen personal (o miembros de la
familia) que limpian sus contenedores de betta diariamente. Lo que esto
significa es que cuando un pescado recién importado se introduce en su nuevo
hogar, tiene que lidiar con dos cosas: en primer lugar, el agua tendrá diferentes
propiedades químicas al agua en la que se ha colocado el pescado; y en segundo
lugar, el agua puede no ser tan limpia como a lo que está acostumbrado el
pescado.
El truco para resolver este problema de los bettas recién importados que
sucumben al choque químico es mantener el betta en el agua en la que se colocó
durante la noche y luego agregar pequeñas cantidades de agua local al recipiente
del betta en el transcurso de unas pocas horas. Esto es muy fácil si tiene una sala
de peces calentada, ya que simplemente vierte el betta y su agua en un recipiente
pequeño, deja el recipiente durante la noche para calentar y luego comienza a
agregar un poco de tu propia agua poco a poco hasta que el recipiente esté lleno
.
Si tiene un tanque con un calentador, puede hacer lo mismo haciendo flotar la
bolsa que contiene el betta y el agua en la que estaba colocada dentro del tanque
(con la bolsa abierta y los bordes enrollados hacia abajo para que la bolsa flote).
Luego agrega agua poco a poco a la bolsa hasta que esté llena y luego deja que
tu betta salga a su nuevo hogar. La razón para hacer esto es permitir que el betta
se aclimate muy lentamente a las condiciones del agua, lo que evita que se
sorprenda por el cambio repentino en la química del agua que ocurriría si acaba
de arrojar los peces a su nuevo tanque. Una vez aclimatado, su nuevo betta
debería ser tan feliz como todos sus otros peces.
Identificando enfermedad
Sé que he dicho esto una y otra vez durante el curso de este libro, pero es tan
fundamental para mantener con éxito los bettas que voy a decirlo de nuevo:
debes conocer tu pez. Conocer el comportamiento de cada betta es muy útil
cuando se trata de criar bettas, pero es absolutamente esencial para reconocer
cuándo su betta no está bien. Si sabes cómo se comporta tu betta cuando él o
ella está contento, será cegadoramente obvio cuando algo está mal. Aquí hay
una lista de cosas de comportamiento a tener en cuenta que generalmente
significa que su betta está enfermo:
 Letargo
 Pérdida de apetito
 Acostado en el fondo del tanque
 Dificultad para nadar
 Respiración dificultosa
 Rayas horizontales permanentes
 Moviéndose contra la decoración del tanque
Por supuesto, estos son solo síntomas de comportamiento. Hay una gran
cantidad de síntomas físicos de la enfermedad que también debe tener en cuenta.
Echemos un vistazo a las enfermedades más comunes en bettas, sus síntomas,
cómo tratarlas y cómo evitar que ocurran en primer lugar. Para facilitar la
consulta, he agrupado dolencias similares.
CONDICIONES DE AGUA
Envenenamiento
Un régimen de cambio de agua deficiente puede generar rápidamente altos
niveles de amoníaco, nitrato o nitrito en el recipiente de su betta, lo que puede
envenenarlo.
Síntomas: Esté atento a que los peces pasen una cantidad significativa de
tiempo en la superficie del agua (más de lo normal), jadeando por aire. Esto
puede ir acompañado de aletas sujetas.
Tratamiento: compre un kit de prueba de agua para acuarios y verifique los
niveles de amoníaco, nitrato y nitrito. Si la prueba confirma niveles tóxicos,
realice un cambio de agua grande con agua fresca que haya envejecido (para
permitir que se evapore el cloro) o que haya sido tratada con un eliminador de
cloro. Si este problema ocurre con frecuencia, su suministro de agua ya puede
tener una alta concentración de nitrato, por lo que vale la pena probar el agua
fresca del grifo. Si este es el problema, entonces considere usar agua de lluvia o
agua embotellada para mantener sus bettas.
Prevención: cambios regulares de agua.

INFECCIONES FUNGALES
Hongo
Síntomas: manchas blancas parecidas al algodón en el cuerpo o la cabeza.
Contagioso.
Tratamiento: 100% de cambio de agua seguido de tratamiento con un
medicamento de venta libre para peces diseñado para tratar hongos (hay muchas
marcas). Siga las instrucciones del fabricante para la dosificación.
Prevención: considere agregar 100% de sal de acuario o solución de sal marina
al agua de su betta a razón de 1 cucharadita por cada 10 litros de agua.
Pudrición de aleta
Síntomas: parece que las aletas se están comiendo en los bordes y adquieren
una apariencia irregular. Contagioso.
Tratamiento: 100% de cambio de agua seguido de tratamiento con un
medicamento de venta libre para peces diseñado para tratar hongos (hay muchas
marcas). Siga las instrucciones del fabricante para la dosificación. Se deben
realizar grandes cambios regulares de agua cada dos días hasta que las aletas
comiencen a crecer nuevamente. Agregar hojas de almendras al agua después
de cada cambio de agua puede ayudar, ya que las hojas liberan químicos con
propiedades antibióticas.
La podredumbre de la aleta se trata fácilmente si se diagnostica con la suficiente
antelación, y las aletas vuelven a crecer a su tamaño anterior (aunque a menudo
las áreas dañadas que vuelven a crecer son celofán).
Prevención: ¡Manténgase al tanto de sus cambios de agua! La causa más común
de pudrición de aletas en bettas es el agua sucia.

INFECCIONES PARASITARIAS
Mancha blanca (Ichthyophthirius multifiliis) a.k.a. Ich
Ich es un parásito protozoario de agua dulce que pasa parte de su ciclo de vida
viviendo en la piel de los peces y alimentándose del tejido. Está presente en la
mayoría de los acuarios, pero los peces sanos suelen ser inmunes a las
infecciones. El parásito solo puede arraigarse cuando los cambios en el medio
ambienten acuático, como las malas condiciones del agua o las fluctuaciones
extremas de temperatura, debilitan el sistema inmunitario del pez, lo que lo hace
susceptible a la infección.
Síntomas: pequeñas manchas blancas en todo el cuerpo y la cabeza. Los peces
afectados con mancha blanca a menudo exhiben actividad reducida, pérdida de
apetito y aletas sujetas. También pueden moverse contra la decoración en el
tanque en un intento de desalojar los parásitos. Altamente contagioso.
Tratamiento: el parásito de la mancha blanca es sensible a la temperatura. Por
lo tanto, el tratamiento consiste en elevar la temperatura del agua (hasta un
máximo de 30 ° C) seguido de un tratamiento con un medicamento de venta
libre para peces diseñado para tratar la mancha blanca (hay muchas marcas).
Prevención: ponga en cuarentena a todos los peces nuevos antes de permitirles
que entren en contacto con sus bettas existentes. Considere agregar 100% de sal
de acuario o solución de sal marina al agua de su betta a razón de 1 cucharadita
por cada 10 litros de agua.

Terciopelo (Oodinium pilularis u Oodinium limneticum)

Oodinium comienza la vida como una "dinospora" que nada por el agua en busca
de un pez huésped adecuado. Una vez que ha encontrado un huésped adecuado,
la dinospora se adhiere a la piel del huésped y forma un caparazón duro a su
alrededor, que lo protege mientras se alimenta de las células de la piel del pez.
Son los caparazones protectores de cientos de parásitos individuales de
Oodinium que dan a los peces infectados la apariencia de estar cubiertos de fino
polvo de oro. Después de unos días de alimentarse de la piel del huésped, el
quiste se hunde en el sustrato, donde libera una nueva generación de dinosporas,
repitiendo así el ciclo.
Las dinosporas de Oodinium tienen que encontrar un huésped dentro de las 48
horas, de lo contrario mueren. Obviamente, en una pecera abarrotada (o en un
tanque de cría de betta lleno de alevines) esto no es un problema para ellos. Esta
es la razón por la cual el terciopelo es infame por eliminar lotes de alevines antes
de que el criador tenga la oportunidad de darse cuenta. Los parásitos son casi
imposibles de ver en los pequeños alevines blancos, por lo que, por lo general,
la única pista que tiene es que los cientos de alevines que creía tener
disminuyeron drásticamente. Cuando empiezo a perder alevines, mi primera
suposición es siempre que hay un brote de terciopelo.
Síntomas: el betta parece estar cubierto con una fina capa de polvo de oro, que
se ve claramente bajo la luz de las antorchas. Al igual que con la mancha blanca,
los peces parasitados por terciopelo a menudo exhiben actividad reducida,
pérdida de apetito, aletas sujetas y sacudidas contra objetos en el tanque.
Altamente contagioso.
Tratamiento: apague las luces del tanque, aumente la temperatura del agua
hasta 30 ° C para alentar a los quistes a liberar dinosporas y luego trate con un
medicamento de venta libre para peces diseñado para tratar el terciopelo (hay
muchas marcas). Siga las instrucciones del fabricante para la dosificación.
Prevención: ponga en cuarentena a todos los peces nuevos antes de permitirles
que entren en contacto con sus bettas existentes. Considere agregar 100% de sal
de acuario o solución de sal marina al agua de su betta a razón de 1 cucharadita
por cada 10 litros de agua.

Enfermedad de limo
Enfermedad de limo es el nombre dado a varias infecciones parasitarias de la
piel que causan que los peces de acuario de agua dulce produzcan cantidades
anormalmente altas de moco, de ahí el término "limo". La enfermedad del limo
debilita el sistema inmunológico de un pez y lo hace vulnerable a infecciones
secundarias potencialmente letales. En los peces de acuario, esta enfermedad
puede ser causada por varios parásitos protozoarios diferentes, incluidos
Ichthyobodo necator, Ichthyobodo pyriformis, Chilodonella spp. Y Trichodina
spp.
El ciclo de vida de los parásitos que causan la enfermedad del limo es más o
menos similar al del Oodinium discutido anteriormente. El tratamiento rápido
es esencial para evitar el riesgo de infecciones secundarias letales.
Síntomas: cantidades anormalmente altas de moco blanco en el cuerpo.
Tratamiento: tratamiento con medicamentos de venta libre para la enfermedad
del limo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Prevención: ¡Manténgase al tanto de los cambios de agua!

Parásitos internos
Los parásitos internos eliminan gran parte de la energía de los alimentos de un
betta antes de que tenga tiempo de digerirlos. Como resultado, el betta obtiene
menos nutrientes de cada comida, lo que hace que pierda peso y se vuelva menos
activo. Los guardianes de Betta deben estar especialmente atentos al
comportamiento de sus betta para notar este cambio lo suficientemente
temprano como para tratar la afección de manera efectiva.
Síntomas: pérdida de peso a pesar de una alimentación normal, junto con
letargo (pero no siempre). Contagioso.
Tratamiento: 100% de cambio de agua. Agregue una solución de sal de acuario
al 100% (o sal marina) a razón de 1 cucharadita por cada 10 litros de agua.
Repita los cambios de agua cada dos días. Si no mejora en unos pocos días y
tiene acceso a antibióticos, trátelos con antibióticos. De lo contrario, existen
tratamientos de venta libre para parásitos internos que también puede probar.
Siga las instrucciones del fabricante.
Prevención: ponga en cuarentena a todos los peces nuevos antes de permitirles
que entren en contacto con sus bettas existentes. Considere agregar 100% de sal
de acuario o solución de sal marina al agua de su betta a razón de 1 cucharadita
por cada 10 litros de agua.

INFECCIONES BACTERIANAS
Columnaris (Flexibacter columnaris)
Columnaris es una infección bacteriana común en los peces de acuario, en gran
parte debido al hecho de que las bacterias que lo causan están presentes en la
mayoría de los acuarios. Sin embargo, los peces solo son susceptibles a la
infección cuando su sistema inmunológico se ha visto comprometido por
factores como el estrés, las malas condiciones del agua, el mal manejo o las
fluctuaciones repentinas de temperatura.
La infección de Columnaris a menudo se confunde con una infección por hongos
debido a la aparición de las lesiones en forma de moho que causa. La
enfermedad puede ser interna, pero generalmente es externa, y se presenta en
dos formas: crónica y aguda. Las lesiones en casos crónicos se propagan
lentamente y tardan varios días en provocar la muerte de un pez. En casos
agudos, las lesiones se extienden rápidamente y pueden eliminar poblaciones
enteras de peces en cuestión de horas. La tasa de infección aumenta con el
aumento de la temperatura del agua.
Síntomas: la mayoría de las infecciones por columnaris son externas y aparecen
primero como manchas blancas o grisáceas en la cabeza y alrededor de las aletas
o branquias. Las primeras lesiones aparecen como manchas pálidas en la piel
que carecen de la apariencia brillante normal del resto de los peces. Las lesiones
en la espalda comúnmente se extienden hacia los lados del pez, dando la
apariencia de una silla de montar. Las lesiones bucales pueden verse como
algodón y eventualmente se comerán la boca. Las aletas se erosionarán y tendrán
un aspecto deshilachado a medida que progrese la infección.
Con menos frecuencia, la infección es interna y no muestra síntomas externos.
Tratamiento: 100% de cambio de agua. Agregue una solución de sal al 100% a
razón de 1 cucharadita por cada 10 litros de agua. Trate con un medicamento de
sulfato de cobre o antibióticos (si tiene acceso a ellos) de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Prevención: ponga en cuarentena a todos los peces nuevos antes de permitirles
que entren en contacto con sus bettas existentes. ¡Mantente al tanto de los
cambios de agua!
La infección de Columnaris a menudo se confunde con una infección por hongos
debido a la aparición de las lesiones en forma de moho que causa. La
enfermedad puede ser interna, pero generalmente es externa, y se presenta en
dos formas: crónica y aguda. Las lesiones en casos crónicos se propagan
lentamente y tardan varios días en provocar la muerte de un pez. En casos
agudos, las lesiones se extienden rápidamente y pueden eliminar poblaciones
enteras de peces en cuestión de horas. La tasa de infección aumenta con el
aumento de la temperatura del agua.
Síntomas: la mayoría de las infecciones por columnaris son externas y aparecen
primero como manchas blancas o grisáceas en la cabeza y alrededor de las aletas
o branquias. Las primeras lesiones aparecen como manchas pálidas en la piel
que carecen de la apariencia brillante normal del resto de los peces. Las lesiones
en la espalda comúnmente se extienden hacia los lados del pez, dando la
apariencia de una silla de montar. Las lesiones bucales pueden verse como
algodón y eventualmente se comerán la boca. Las aletas se erosionarán y tendrán
un aspecto deshilachado a medida que progrese la infección.
Con menos frecuencia, la infección es interna y no muestra síntomas externos.
Tratamiento: 100% de cambio de agua. Agregue una solución de sal al 100%
a razón de 1 cucharadita por cada 10 litros de agua. Trate con un medicamento
de sulfato de cobre o antibióticos (si tiene acceso a ellos) de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Prevención: ponga en cuarentena a todos los peces nuevos antes de permitirles
que entren en contacto con sus bettas existentes. ¡Mantente al tanto de los
cambios de agua!

Popeye
Popeye es una infección bacteriana grampositiva que hace que los ojos del pez
se hinchen y sobresalgan de la cuenca. Es causada más comúnmente por agua
sucia como resultado de una mala cría (es decir, no hay suficientes cambios
regulares de agua).
Síntomas: uno o ambos ojos del pez están hinchados y abultados si tiene la
cuenca. De lo contrario, el pez puede comportarse de manera completamente
normal.
Tratamiento: 100% de cambio de agua y agregue 100% de sal de acuario o
solución de sal marina a razón de 1 cucharadita por cada 10 litros de agua.
Cambie el agua cada dos días hasta que vea una reducción en la hinchazón.
Popeye normalmente no es fatal si se diagnostica lo suficientemente temprano.
Los casos graves deben tratarse con antibióticos a la dosis recomendada por el
fabricante (principalmente para descartar la posibilidad de una infección más
siniestra).
Prevención: ¡Manténgase al tanto de los cambios de agua!
Hidropesía
No es estrictamente una enfermedad, sino un síntoma de infección bacteriana
grave que a menudo conduce a insuficiencia renal y muerte.
Síntomas: estómago hinchado y escamas elevadas, que le dan al pez la
apariencia de un cono de pino. Casi siempre es mortal, puede ser contagioso si
se desencadena por las malas condiciones del agua.
Tratamiento: no existe una cura confiable para la hidropesía.
Prevención: ¡Manténgase al tanto de los cambios de agua!

OTRO
Trastorno de la vejiga natatoria (también conocido como
SBD)
La pérdida de la función correcta de la vejiga natatoria generalmente es causada
por la sobrealimentación (en alevines, esto se relaciona más comúnmente con la
sobrealimentación de la salmuera bebé). El trastorno de la vejiga natatoria
también puede ocurrir en mujeres bettas como resultado del daño sufrido
durante el cortejo.
Síntomas: los Bettas con trastorno de la vejiga natatoria tienen dificultades para
mantener su posición en la columna de agua porque su vejiga natatoria ha
aumentado o disminuido de tamaño. Cuando la vejiga natatoria ha disminuido
de tamaño, al betta le resulta difícil nadar hacia arriba y, como resultado, tenderá
a descansar en el fondo del tanque. Si la vejiga natatoria ha aumentado de
tamaño, el betta tenderá a flotar en la superficie, incapaz de nadar hacia el
sustrato. Raramente fatal, no contagioso.
Tratamiento: los Bettas con trastorno de la vejiga natatoria a menudo se
recuperan solos con el tiempo. Esto es especialmente cierto para los alevines
jóvenes. En mi experiencia, es mucho más raro que un pez adulto con trastorno
de la vejiga natatoria se recupere.
Puede aumentar la probabilidad de recuperación alimentando menos a los peces
afectados (o imponiendo un ayuno de 24 horas) y asegurándose de que cuando
se alimenta ofrece una variedad de alimentos diferentes. En el caso de los
llamados "deslizadores del vientre" que pasan todo su tiempo descansando en el
piso del tanque, bajar el nivel del agua puede ser útil ya que los ayuda a alcanzar
la superficie para respirar el aire atmosférico más fácilmente.
Prevención: Alimentar a alevines y adultos con una dieta variada.

Mi enfoque para el tratamiento de enfermedades en

bettas.
Aunque la lista anterior de enfermedades es bastante larga, en mi experiencia,
los bettas solo sufren cuatro de las condiciones anteriores de forma regular:
mancha blanca; terciopelo (especialmente alevines jóvenes); pudrición de la
aleta; y hidropesía Como hemos visto, las dos primeras infecciones parasitarias
se tratan fácilmente con medicamentos de venta libre y un aumento de la
temperatura del agua. La pudrición de las aletas también es fácil de tratar con
cambios regulares de agua y medicamentos antimicóticos. Lamentablemente, la
hidropesía es incurable, por lo que una vez que su pez tiene hidropesía, es hora
de pensar en la eutanasia. Sí, podrías esperar a que el pez muera "naturalmente",
pero esto puede llevar semanas y es algo realmente triste de ver. Yo hablo por
experiencia.
En mi opinión, es bastante raro que los bettas obtenidos de fuentes confiables,
cuidadosamente aclimatados y mantenidos en buenas condiciones, sufran
alguna de las otras enfermedades mencionadas en la tabla. Por supuesto, hay
excepciones y, en ocasiones, los peces se importan o se compran en tiendas que
transmiten tales enfermedades.
Tuve una experiencia horrible hace varios años cuando los peces que había
comprado de un criador local se llevaron con ellos columnaris, que se comió el
tejido del cuerpo, dejando enormes agujeros en los costados de los peces y
matándolos rápidamente. Tan grave fue esta infección que mató a toda mi
colección de betta en el transcurso de unas pocas semanas. No hace falta decir
que tuve un largo descanso de mantener bettas después de esa experiencia. Fue
horrible, pero me enseñó una lección muy valiosa: si la primera regla para
mantener saludables los bettas es que prevenir es mejor que curar, la segunda
regla debe ser que debes poner en cuarentena a todos los nuevos bettas de forma
aislada antes de dejarlos cerca sus bettas existentes
He visto a muchos de mis compañeros guardianes de betta con el corazón roto
porque se olvidaron de observar esta regla. Tómalo de mi parte, no hay nada
peor que ver a todos tus hermosos peces deteriorarse ante tus ojos.
Muchas de las peores enfermedades requieren tratamiento con antibióticos.
Como estos ya no están disponibles sin receta en el Reino Unido, tiendo a
adoptar el enfoque de que si un pez tiene algo tan desagradable y no responde a
ninguno de los medicamentos que he probado, probablemente sea hora de
sacrificarlo. No imagino que muchos veterinarios tengan el tiempo o la
experiencia para tratar bettas enfermos, ni me gustaría pagar el precio de la
consulta cuando ese dinero se pueda utilizar mejor para comprar acciones
nuevas y saludables.
El último consejo que quiero darte es sobre esta sustancia increíble y mágica
que puede reparar casi cualquier betta enfermo en las primeras etapas de la
enfermedad. Es como un medicamento maravilloso, excepto que es mucho,
mucho más barato, más disponible y probablemente más efectivo. Entonces,
¿qué es esta sustancia increíble?
Sal.
Llanura vieja sal.
Para aclarar, estoy hablando del acuario o la sal marina, no de las cosas
desagradables procesadas que compra en el supermercado etiquetadas como "sal
de mesa".
El efecto que la solución de sal 100% puede tener en un betta enfermo es
realmente sorprendente.
Puede parecer una locura, pero la solución de sal al 100% es probablemente la
medicación más útil que uso y ciertamente es la que uso con más frecuencia.
Cada vez que noto que uno de mis bettas se ve un poco miserable por cualquier
razón, siempre comienzo agregando solución salina a su contenedor.
Para hacer una solución de sal 100%, tome un frasco y agregue unas cucharadas
colmadas de sal marina. Luego llene el frasco con agua, ponga la tapa y agítelo
lo más fuerte que pueda durante unos minutos, hasta que no se disuelva más la
sal en el agua y los cristales sin disolver queden en el fondo del frasco. Guárdelo
en un lugar seguro.
La próxima vez que note que uno de sus bettas está enfermo, realice un cambio
de agua del 100% (si está en un tanque con otros peces, aíslelo en un recipiente
separado con agua fresca y envejecida; puede flotar este recipiente en el tanque
principal) para mantener el agua a la temperatura correcta). Ahora agregue una
solución de sal al 100% al agua dulce a razón de 1 cucharadita por cada 10 litros
de agua. Siempre que haya actuado lo suficientemente temprano (y la
enfermedad no es una de las realmente desagradables), su betta debería
comenzar a mostrar una mejora dentro de las 12 horas. Luego puede capitular
sobre esta mejora haciendo más cambios de agua hasta que su betta vuelva a la
normalidad. ¡Sencillo!
Nadie está muy seguro de cómo la sal tiene ese efecto curativo, pero tengo la
teoría de que el sodio en la sal actúa estimulando el sistema nervioso del pez, lo
que mejora su capacidad para combatir enfermedades. La sal también puede
afectar negativamente cualquier patógeno que esté atacando al pez,
debilitándolo y permitiendo nuevamente que el sistema inmunitario del pez se
defienda. Cualquiera sea la verdadera explicación, todo lo que puedo decir
es que la sal ha ahorrado un montón de peces en mi cuarto de peces y casi todos
los criadores de betta que conozco usan sal como parte de su botiquín de betta.
La solución de sal funciona aún más eficazmente cuando aumenta la
temperatura del agua. Una vez más, este aumento de temperatura probablemente
tiene el efecto de aumentar el metabolismo de los peces (las enzimas pueden
funcionar mejor a temperaturas más altas), lo que ayuda a los peces a combatir
la enfermedad.
Entonces ahí está. El último consejo que tengo para darte sobre bettas. Que este
y todos los otros consejos que te he dado en estas páginas te ayuden a aprovechar
al máximo este pasatiempo increíble, desafiante y gratificante que tantos otros
como tú han amado tanto.
Palabras de despedida
No puedo tomar ningún crédito por la mayoría de la información en este libro.
Mi papel como autor ha sido combinar el conocimiento colectivo de algunos de
los guardianes de betta más influyentes del mundo con la esperanza de que te
ayude a ser un mejor guardián y criador de bettas. Sin el arduo trabajo de estos
pioneros del mundo betta para mejorar nuestra comprensión de la genética betta
y promover la importancia de la buena forma, simplemente no tendríamos la
increíble variedad de bettas que están disponibles hoy en día, ni entenderíamos
la mejor manera de mantenlos.
Con eso en mente, me gustaría agradecer a las siguientes personas por poner a
disposición tanta información sin la cual este libro no hubiera sido posible: Walt
Maurus, por escribir una Guía completa de Bettas y por darme el error de Betta
en primer lugar ; Dr. Gene Lucas, por toda su maravillosa investigación sobre
bettas y su genética; Victoria Parnell-Stark, por dejarme repetir su maravilloso
relato de cómo surgió la media luna; Precha Jintasaerewonge, por su vasto
conocimiento de los aviones de combate (ver www.plakatthai.com); Dr. Robert
J. Goldstein, por escribir El manual de Betta y abrir mis ojos a la química de la
pigmentación; y, por supuesto, mi amigo Joep van Esch, por su increíble
contribución al hobby betta moderno a través del territorio Betta, el foro
Bettas4All y el estándar Bettas4All.
Cualquier libro sobre bettas no tiene valor sin fotografías, por lo que también
me gustaría agradecer a todos los criadores profesionales y compañeros
aficionados que han sido tan increíblemente generosos al permitirme usar sus
hermosas fotos para ilustrar este libro. Estoy abrumado por su generosidad y
solo puedo esperar que este libro haga justicia a sus fotos.
Hay tres personas más a las que debo agradecer: la primera es mi querida esposa
Amber, por complacer mi obsesión betta, dándome tiempo para escribir este
libro y sin dudar nunca de que lo terminaría; el segundo es Jym, mi maravilloso
hermano creativo, quien por un extraño giro del destino fue el catalizador de
todo este proyecto; y el tercero eres tú, por tomarte el tiempo de leer este libro.
Gracias. Realmente lo aprecio.
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encontrarlo y también se beneficien de él.

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