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Mecanismos

Ficha de trabajo 1

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TORNO

A ¿Qué fuerza tendremos que hacer para levantar un cuer- 10 cm


po de 200 kg con el torno de la figura, en el que el radio
del tambor es de 10 cm y el brazo de la manivela mide 50
cm? 50 cm

200 kg

B Disponemos de un torno cuyo tambor tiene un diámetro de 30 cm y en el que el brazo de la mani­


vela mide 0,6 m. ¿Qué fuerza tendremos que apli­car en el extremo de dicha manivela para elevar una
carga de 180 kg?
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Mecanismos Ficha de trabajo 2

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TREN DE POLEAS

En el tren de poleas de la figura, los radios de las poleas 1, 2, 3 y 4 son 5, 10, 6 y 12 cm, respectivamen-
te. Si la polea 1 es la polea motriz y gira a 100 rpm, ¿con qué velocidad girarán el resto de las poleas?

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1

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Mecanismos Ficha de trabajo 3

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TORNILLO SIN FIN

En el sistema de la figura, formado por un motor, un engranaje de 45 dientes y un tornillo sin fin, ¿con
qué velocidad girará el eje del engranaje si el motor gira a 2700 rpm?
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SISTEMA DE POLEAS

Dado el sistema de poleas que aparece en la figura, calcula cuál es la relación que existe entre la velo-
cidad de la polea A y:
a) la de la polea B;
b) la de la polea C;
c) la de la polea D.

rA = 1 cm

rB = 12 cm

r = 4 cm

C
rC = 8 cm

r = 3 cm

5 cm
rD =
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Mecanismos Ficha de trabajo 5

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SISTEMAS DE ENGRANAJES

A Si la rueda dentada A gira en el sentido que A


señala la flecha, indicar en qué sentido se mueve
cada una de las piezas del mecanismo que apare-
ce en la figura. ¿En qué sentido se desplazan las
dos pesas?

B ¿En qué sentido tienen que girar la rueda den-


tada A y todas las piezas del mecanismo de la
figura para que la pesa que pende de la rueda
dentada B ascienda?
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C Sabiendo que en el sistema de ruedas dentadas que aparece en la figura los diámetros tienen
las siguientes dimensiones:
dA = d dB = 6d dC = 3d dD = 2d
calcula cuántas vueltas tendrá que dar la rueda dentada A para que la rueda D dé una vuelta.

A
B

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Energía eléctrica Ficha de trabajo 1

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INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Ángel ha construido un «probador de pilas» Aguja indicadora


Imán
como el que se muestra en la figura, que le per-
mite identificar los terminales de la pila y, sobre
todo, saber cuándo sus pilas están gastadas. Para N Pila
su construcción ha utilizado un imán, cable y una
aguja indicadora. A

Cuando Ángel conecta una pila al «probador» Espira B


observa que la aguja indicadora se mueve a la iz-
quierda.
S

A ¿Por qué ocurre esto?

B ¿Cuál es la dirección del campo magnético?

C ¿Cuál es la dirección de la corriente que circula por la parte superior de la espira: ¿de A hacia B
o de B hacia A?

D Identifica el polo positivo de la batería. ¿Es el extremo superior o el inferior?


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E Ahora Ángel quiere ir un paso más allá y mejorar su «probador», de modo que sea más sensible
y la aguja se desplace más al conectar una nueva pila al circuito. ¿Cómo tendría que cambiar el
diseño del circuito que tiene ahora mismo para conseguir este efecto?

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Energía eléctrica Ficha de trabajo 2

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CONSTRUCCIÓN DE UN MOTOR ELÉCTRICO

Los motores eléctricos transforman la energía de la red eléctrica o de una batería en energía mecánica.
A continuación, se presenta un sencillo diseño de motor eléctrico para el que tan solo se necesita:
• Un palillo de madera de los que se utilizan para preparar pinchos o brochetas.
• Una bola de papel o de poliestireno expandido, de las que venden en las tiendas de trabajos manua-
les y que pesan muy poco.
• Varios metros de hilo de cobre esmaltado.
• Un trozo de alambre fino.
• Dos pilas de petaca de 4,5 V.
• Cable eléctrico para hacer las conexiones.
La bobina se fabrica con una bola maciza de papel o de poliestireno expandido (PSA) de las que se
emplean para hacer trabajos manuales. La bola de nuestro diseño tiene 3 cm de diámetro, y debemos
atravesarla diametralmente con un palillo de madera. Con frecuencia, las bolas de papel llevan ya hecha
una pequeña perforación. Si no la tiene, se hace con un punzón o con una broca fina.
Es importante que, al meter el palillo por la bola, el conjunto formado quede bien equilibrado, para que
gire de una manera uniforme.
A continuación, se enrolla el hilo de cobre en la bola, haciéndolo alternativamente a un lado y al otro del
palillo, de forma que las espiras queden bien juntas las unas a las otras. Se enrollan unas cuantas vueltas
en un lado del palillo, por ejemplo, diez, y, a continuación, otras tantas en el otro.

El hilo de cobre sobresale 4 cm


Palito de madera

Bola de
papel o
porexpán

Los extremos inicial y final del hilo de cobre deben sobresalir


del conjunto de la bobina, por lo menos, 4 cm. A continuación,
lijamos con una lija fina la zona central de los dos extremos del
hilo que sobresale. Los extremos de los dos hilos se sitúan uno
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enfrente del otro y a lo largo del palillo, y se fijan con cinta adhe-
siva o aislante.
Los dos soportes de la bobina se construyen con alambre, pe-
gándolos a la base de cartón con pegamento termofusible.
Mientras que el extremo de uno de los soportes es cerrado, el
del otro permite que el eje de la bobina se apoye sobre él.

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Los extremos
del hilo de cobre
El hilo se enrolla se sitúan uno
alternativamente Cinta
enfrente del otro
a un lado y a otro adhesiva
Hilos de cobre
del palillo

Cinta Zona de los hilos


adhesiva que hay que lijar

Los extremos
del hilo Cinta
sobresalen adhesiva Palillo
4 cm del conjunto
de la bobina

Las escobillas se construyen con dos trozos de alam-


bre fino, que se pegan a la base de cartón con pe-
gamento termofusible. Se sitúan de manera que ha-
gan contacto justamente en la zona de los hilos de
cobre que se han lijado.
Para que al girar la bobina no se desplace su eje
lateralmente y se salga de los soportes, se enrolla
un poco de cinta aislante en los extremos, de modo
que actúen como topes.
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LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Esta actividad te permitirá ver cómo ha aumentado nuestra dependencia de la energía eléctrica en los
últimos años. Para llevarla a cabo tendrás que hacer unas cuantas preguntas a tus abuelos, o a vecinos
o conocidos de la tercera edad.

A Escribe una lista con todos los aparatos eléctricos que hay en tu casa. Recuerda incluir también
todos aquellos que tú no utilizas (por ejemplo, la máquina de afeitar) y los que emplean pilas o
baterías en lugar de estar conectados a la red.

Habla con una persona bastante mayor, pregúntale qué aparatos eléctricos había en su casa cuando
era pequeña y haz una segunda lista.

Es probable, que algunos aparatos de ahora no existieran cuando tus abuelos eran niños o jóvenes;
averigua qué utilizaban en su lugar.

Toma nota de los utensilios y aparatos que se empleaban antiguamente y que ya están en desuso.

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B En una tabla, compara los aparatos de tu casa con los que tenían hace unos cincuenta años.

Aparatos eléctricos en una Enseres no eléctricos que


Aparato eléctrico de tu casa
casa de hace 50 años han caído en desuso
Iluminación

Procesado de alimentos

Limpieza

Herramientas

Aseo y estética

Ocio
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Calefacción/refrigeración

Otros

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C ¿Hay algún tipo de aparatos que abunda ahora y que antes no existía?

D ¿Empleamos más o menos energía eléctrica que hace 40 o 50 años?

E ¿Cómo cambiaría tu rutina diaria si se corta el suministro eléctrico durante 24 horas?

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LOS PELIGROS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Lee el siguiente relato (verídico en todos sus detalles) e intenta deducir cuál fue el error que cometió el
protagonista y cómo debería haber actuado. La técnica es nuestra aliada, pero implica nuevos peligros.
Siempre es oportuno conocerlos y desenmascararlos a la luz de la propia tecnología.
El error de Pedro
En su época de explorador scout, Pedro había recibido bastantes explicaciones teóricas de seguridad,
higiene y prevención de accidentes. Recordaba perfectamente que en cierta ocasión le habían dicho lo
siguiente:
«Nunca se debe tocar un cable o alambre que tenga alguna apariencia de servir o haber servido para
la conducción eléctrica. De todas formas, si se toca por primera vez un alambre de vallados o similares,
nunca se debe comenzar a tocarlo agarrándolo con la mano: es preferible comenzar a tocarlo rozando
con el puño cerrado».
Esta norma es correcta, y se debe a lo siguiente: Quien agarra un objeto que lleva corriente, ya no lo po-
drá soltar, porque la corriente contrae los músculos y por eso la mano no es capaz de abrirse por mucho
que lo intente la víctima. Es una precaución parecida a la de no tocar una plancha para saber cuánto está
de caliente: quien plancha lo hace rozando un dedo húmedo rápidamente por dicha superficie.
Midiendo una finca, Pedro se encontró con un alambre que le pareció el resto de algún cercado de jardi-
nería. Recordando aquel consejo, después de cerciorarse de que no era de uso eléctrico, lo rozó con el
borde seco de su puño. Todo normal. Volvió a tocar con la misma zona de la mano. Ninguna sensación.
Cerca vio otro alambre e hizo la misma operación. Conclusión: nada que ver con la corriente eléctrica.
Como estorbaba el primer alambre, lo retiró asiéndolo con la mano. Cuando aún tenía en una mano uno
de los alambres fue a retirar a la vez el otro y, entonces, se quedó agarrado a ambos cables sin poder
soltarlos. Fue la presencia de un compañero perspicaz, hábil, cauto y rápido quien le liberó en pocos
segundos y, así, le salvó de algo de momento muy doloroso y, posiblemente, fatal. El resultado fueron
quemaduras en manos, cuello, brazos y piernas, y dolores musculares que duraron unos días.
Intenta responder a las siguientes preguntas:

A Sabiendo que no se trataba de corriente de alta tensión, ¿cuántos voltios pasaron por los brazos de
Pedro?
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B ¿Por qué no le dio corriente cada alambre por separado?

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C Sin llegar a la medida drástica de «no tocar jamás un objeto metálico», intenta completar la norma
de precaución que observó Pedro con otras complementarias más adecuadas.

D ¿Cómo crees que intervino el amigo para liberar a Pedro? ¿Cómo actuarías tú?

Para fundamentar tus criterios y respuestas observa la ilustración relativa a cómo se transporta la co-
rriente eléctrica trifásica.

TRANSFORMADOR
(ELEVADOR
DE TENSIÓN)
CENTRAL ELÉCTRICA

ESTACIÓN TRANSFORMADORA
(REDUCTOR DE TENSIÓN)

ALTA TENSIÓN

TIERRA TIERRA FÁBRICA TALLER VIVIENDA


MOTOR 280 V 220 V
TRIFÁSICO
CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

De la central eléctrica tendrían que salir seis cables correspondientes a tres circuitos como el represen-
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tado en esa ilustración, pero, en realidad, lo que se hace es juntar tres cables en un solo cable común.
Así, solo habría que enviar cuatro cables. Pero aún se ahorra más, y ese cable común se sustituye por el
suelo. Por eso, las líneas de alta tensión solo llevan tres cables. En la zona de uso se reduce de nuevo el
voltaje. Un motor de una fábrica se enchufaría a las tres fases: se trata de un motor trifásico. Otras veces,
por ejemplo, en la soldadura eléctrica en los talleres, solo se usan dos fases. Ello equivale a 280 voltios.
En uso doméstico se emplea una fase y el neutro (el que venía por el suelo): son los enchufes de 220
voltios. En todos los casos, para evitar peligro, a todos los aparatos se les pone algo muy parecido a
los pararrayos: un cable que va desde el suelo hasta la carcasa de los aparatos. Este nuevo cable es tan
parecido al neutro que viene por el suelo que a veces se confunden.
Sabiendo que el suelo se puede comportar como un cable, ya te puedes imaginar un poco en qué con-
sistió la imprudencia de Pedro.

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Circuitos eléctricos y electrónicos Ficha de trabajo 1

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ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICAS

A Si el precio del kWh es de 0,12 euros, calcula el coste diario de energía de seis bombillas de 100 W
funcionando durante 3 horas diarias.

B Al marcharse una familia de vacaciones, ha dejado encendida por descuido una lámpara de 60 W.
¿Cuánta energía consumirá diariamente esta lámpara si la casa tiene una tensión de 230 V?

C ¿Cuál será la potencia eléctrica que consume un calefactor conectado a 230 V, si tiene una resisten-
cia eléctrica de 53 Ω?

D ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por un aparato eléctrico que consume 120 W y está
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enchufado a una red eléctrica de 230 V?

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ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS

A Calcula la resistencia equivalente.

a) 10 W 10 W 20 W
b)
10 W 4W

4W 10 W 10 W

50 W
100 W
c) d)
100 W
100 W 200 W

100 W
100 W

B Calcula las magnitudes que se indican en los circuitos siguientes:

a) 10 W 2W

12 V V1 V2
I

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10 W 2W

b) 12 V V1 V2
I

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EJERCICIOS SOBRE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

A ¿Cuál será la intensidad de la corriente que circula por una bombilla que está alimentada por
una pila de 4,5 V y tiene una resistencia de 14 Ω?

B Por una bombilla cuya resistencia es de 20 Ω circula una corriente de 0,3 A; ¿cuál es la tensión
eléctrica a la que está sometida?

C ¿Cuál será la lectura del amperímetro y de los voltímetros en el siguiente circuito?

V V V

R1 = 5W R2 = 10W R3 = 15W

V = 9V
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D ¿Cuál será la intensidad de corriente que circula por cada resistencia cuando se cierra el inte-
rruptor?

R1 = 25W

R2 = 50W

V = 24V

E En el circuito de la figura hay varias resistencias, unas en serie y otras en paralelo.


Calcula el circuito equivalente y la intensidad de corriente que lo atraviesa.

V = 4,5 V

10Ω

5Ω 5Ω

10Ω
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COMPONENTES ELÉCTRICOS

En la tabla siguiente se describen o se dan características de algunos componentes eléctricos o electró-


nicos. Lee cada frase y escribe en la columna vacía el nombre del dispositivo al que se refiere.

Descripción Componente

Componente de los circuitos eléctricos,


formado por un hilo conductor aislado y
arrollado repetidamente, en forma variable,
según su uso, o por una determinada
corriente.

Barra de hierro dulce que se imanta


artificialmente por la acción de una corriente
eléctrica que pasa por un hilo conductor
arrollado a la barra.

Se comporta como un conmutador activado


eléctricamente que permite controlar circuitos
con corrientes de la red mediante corrientes
muy bajas.

Cuanta más luz incide sobre él, mayor es la


intensidad de corriente que fluye a su través.

Cuanto mayor es la temperatura que


adquiere, mayor es la intensidad de corriente
que fluye a través de él.

Transforma la energía eléctrica en el


movimiento de un eje.
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Transforma un movimiento giratorio en


energía eléctrica.

Permite el paso de la corriente en un sentido


y la impide en el contrario.

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LEY DE OHM

A Abre CrocodrileClips o YenkaElectronics y monta el siguiente circuito:

Para
cambiar el
valor de un
componente,
haz clic
sobre él y
escribe el nue-
vo valor
en el cuadro
de diálogo
que aparece.

B Cambiando la tensión de la batería, completa la siguiente tabla:

Tensión (en V) 1,5 3 4,5 6 9 12

Intensidad 15
(en mA)

Si la lectura del amperímetro o del voltímetro es negativa, no tengas en cuenta el signo menos; simplemente, está
indicando que la corriente fluye desde el terminal sin marcar hasta el terminal marcado.

C Representa los valores de la tabla en una gráfica V-I

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D Cambia el valor de la resistencia, por ejemplo, coloca una resistencia de 200 W. A continuación
completa la siguiente tabla:

Tensión (en V 1,5 3 4,5 6 9 12

Intensidad 7,5
(en mA)

E Representa los valores de la tabla en una gráfica V-I.

F A la vista de las tablas y de los gráficos, ¿puedes sacar alguna conclusión? Para cada circuito,
¿qué relación existe entre la tensión y la intensidad?
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CAMBIO DEL SENTIDO DE GIRO DE UN MOTOR

A Los siguientes circuitos sirven para invertir el sentido de giro de un motor:

Con dos conmutadores

Con un conmutador doble

1 Monta los dos circuitos en CrocodileClips o en YenkaElectroinics.

2 Explica cómo funciona cada uno de ellos.


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REOSTATOS Y POTENCIÓMETROS

Los reostatos y los potenciómetros son componentes eléctricos que permiten variar el valor de una re-
sistencia; se consigue así regular la intensidad de corriente que circula por el circuito.

A Monta el siguiente circuito, formado por una batería, una bombilla y un reostato:

Para localizar el reostato,


haz clic sobre el menú
Componentes de
entrada

y, a continuación, sobre
el componente Resistor
variable

B Aumenta progresivamente el valor de la resistencia, deslizando el cursor del reostato hacia arriba.
¿Qué le sucede al valor de la resistencia? ¿Qué le sucede a la bombilla?

C Ahora haz el siguiente montaje, formado por una batería, una bombilla y un potenciómetro.

Para localizar el
potenciómetro, haz
clic sobre el menú
Componentes de entrada

y, a continuación,
sobre el componente
Potenciómetro.
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D
E Desliza hacia arriba y hacia abajo el cursor del potenciómetro. ¿Qué le sucede al valor de la resis-
tencia? ¿Qué les sucede a las bombillas?

F Comparando los dos circuitos, ¿qué diferencias encuentras entre un reostato y un potenciómetro?

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INSTRUMENTOS DE MEDIDA

A ¿Por qué no debe conectarse un amperímetro en paralelo? ¿Por qué no debe conectarse un voltí-
metro en serie?

B Una manera de proteger un aparato eléctrico o un electrodoméstico es conectar un fusible en serie


con el cable de alimentación. Un fusible es un dispositivo que permite pasar a través de él un deter-
minado valor de la corriente eléctrica o valores inferiores, de manera que si esa corriente es superior,
el filamento del fusible se rompe. ¿Cómo medirías la corriente eléctrica que circula por el aparato?
¿Te parece un buen método de protección? ¿Por qué?

C Observa el esquema. Si quieres comprobar la tensión o el voltaje de la pila con un polímetro, ¿qué
opción es la adecuada?
A
a) Colocar las puntas de prueba
en los puntos A y B.
R 1= 220 W
b) Colocar las puntas de prueba
C B D 10 V
en los puntos B y C.

c) Desconectar el circuito por el


R 2= 100 W R 3 = 330 W
punto A y colocar las puntas en
los extremos resultantes.
E F G
d) Colocar una de las puntas en A
y otra en F.
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D Seguimos con el esquema de la pregunta anterior. Si quieres comprobar la intensidad que circula a
través del conjunto de resistencias, deberías:

a) Colocar las puntas de prueba en los puntos A y B.

b) Colocar las puntas de prueba en los puntos B y C.

c) Desconectar el circuito por el punto A y colocar cada una de las puntas en los extremos resultantes.

d) Colocar una de las puntas en A y otra en F.

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CONVERTIR UN ADAPTADOR EN UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En el aula de tecnología usamos con frecuencia pilas


para alimentar los circuitos eléctricos o electrónicos de
los proyectos que elaboramos.
Por otra parte, es frecuente encontrar en nuestras casas
adaptadores de móviles u otros aparatos eléctricos que
desechamos. Hay centenas de adaptadores diferentes,
ya sea por sus enchufes o sus voltajes de salida, así que,
al cambiar de aparato eléctrico tenemos que abandonar
el adaptador aunque esté prácticamente nuevo.

1 Lo primero que hay que hacer es leer y tratar de


comprender las características de nuestro adaptador.

El primer renglón significa que está preparado para


conectarlo a 230 voltios de corriente alterna y con
una frecuencia de 50 hercios, es decir, es válido para
nuestra red eléctrica; el resto del renglón no nos in-
teresa de momento. Estas características no suelen
variar de un adaptador a otro.

El segundo renglón indica que vamos a obtener una tensión de 3,6 V de corriente continua (indicado
por el guión sobre la línea de puntos) con una intensidad de 600 mA.

Teniendo en cuenta que los receptores usados en el aula que más consumen son los motores, y que
estos utilizan intensidades de 500 mA, a 4,5 V, este tipo de adaptador nos será muy útil.

2 Este es uno de los diferentes enchufes que nos


podemos encontrar. Podríamos hacer las conexiones
con cables directamente a las dos piezas metálicas
que se aprecian en la fotografía, pero no sería se-
guro: se podría producir un cortocircuito al tocar las
dos con un mismo cable.

Optaremos por deshacernos de este enchufe.


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Teniendo el adaptador desconectado de la red, y


mediante unos alicates de corte, cortamos el cable
por un punto cercano al enchufe, para disponer de un
trozo de cable lo más largo posible.

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1 Al observar la sección del cable, vemos que, en


realidad, está formado por dos pequeños cables
dentro de una «manguera de plástico». Buscamos
la manera de abrir la manguera para separar los dos
cables, que en nuestro caso son uno negro y otro
blanco.

Se puede cortar con la punta de un cúter o de unas


tijeras, con MUCHO CUIDADO para no cortarnos los
dedos, a lo largo de unos 2 cm.

Retorcemos los hilillos de cada cable para evitar que Además, podemos aplicarles después estañopara
se deshilachen. endurecer esas puntas.

Mediante un polímetro que ajustamos a 10 V o a un límite superior a 3,6 V, comprobamos que el cable
NEGRO es el NEGATIVO, el cable BLANCO el POSITIVO y que la tensión nominal (la que aparece en la
placa de características) es cierta.
En nuestra medida podemos observar casi 6 voltios en vacío, es decir, sin aplicar los terminales, a ningún
receptor, lo cual indica que es correcto.
Por último, para evitar los cortocircuitos que podrían producirse al juntarse los dos terminales añadimos
una clema, lo que al mismo tiempo facilitará la conexión de la fuente de alimentación a cualquier circuito.

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Con operaciones de este tipo conseguimos varios objetivos deseables: por un lado evitamos tener
que comprar pilas, reducimos la cantidad de basura electroquímica procedente de pilas descargadas, y
alargamos la vida de un aparato que también acabará en ese montón de basura y que tanto daño está
haciendo al planeta.

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DESGUACE Y MANTENIMIENTO DE RESISTORES FIJOS

Cuando nos deshacemos de algún aparato es-


tropeado u obsoleto, antes de llevarlo al «pun-
to limpio» es conveniente recuperar las piezas
que podamos reutilizar.
En esa tarea de desguace las resistencias tie-
nen la ventaja (sobre los diodos y los transis-
tores) de que no hace falta desoldarlas usando
disipadores de calor (para ello se ponen los ali-
cates punta fina en cada patilla que se va a de-
soldar para que el calor no estropee el interior
de la pieza).
Posteriormente, todos los elementos recupera-
dos acaban en una caja en la que hay un totum
revolutum incluidas las resistencias. Ahora po-
demos empezar a trabajar con ellas:

1 Clasificación. (No emprendas esta actividad


sin haber leído el apartado referente a las
resistencias en tu libro de texto). Comenza-
remos haciendo una primera clasificación
consistente en preparar varios recipientes:
cajas o bandejas (hechas con papel o cartón
con los bordes doblados) en las que pon-
dremos como título de cada una los colores
de la tercera franja, es decir: «Negro», «Ma-
rrón», «Rojo», «Naranja» y «Amarillo». Los
restantes colores irán a una sexta bandeja
con el cartel «Otros».

A partir de ese momento se van mirando


las resistencias una a una y si el color que
está junto a la banda plata u oro es negro, se
echan en la bandeja «Negro»; si es marrón,
a la «Marrón», etc. Si la banda fuera de color
verde, azul, violeta, gris o blanco, se echan a
la bandeja «Otros».
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Muchas resistencias tienen el valor escrito


con números. En ese caso se clasifican así:
• Si pone dos cifras, por ejemplo 47, se
echan en la bandeja «Negro»; si tienen tres
cifras, en la «Marrón»...
• Si tiene decimales seguidos de una letra, hay que traducirlos a número entero; por ejemplo: si pone
4,7K eso significa «cuatro mil setecientos» 4700 es decir naranja – violeta – amarillo; por tanto, va
a la bandeja «Rojo».

Todavía quedaría una bandeja más correspondiente a las que no responden a ninguno estos criterios.
Muchos de estos elementos pueden parecer resistencias y no serlo.

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2 Quitar el estaño de los terminales. Se logra


fácilmente con la punta del soldador: la punta
debe estar limpia y brillante. Se pone el solda-
dor sobre un apoyo muy estable y con la punta
de lado o hacia arriba. El terminal de la resis-
tencia se coloca encima de la punta, de modo
que el estaño, al derretirse, baje hacia ella.
Para retirar el estaño sobrante se puede tirar la
resistencia dentro de una caja, el estaño salta
quedando adherido a las paredes, y el terminal
queda limpio. Otras veces basta con pasar el
terminal caliente por un trapo seco, grueso y
doblado varias veces. Estas operaciones se ha-
cen inmediatamente después de haber quitado
el terminal del soldador para que el estaño esté
aún líquido.

3 Enderezar los terminales. Se logra fácilmente


con los alicates de mordazas planas. Se ende-
rezan solo apretando los alicates. Nunca deben
hacerse dobleces junto a la raíz del terminal
para evitar que se parta por ahí.

4 Limpieza. Algunas resistencias vienen muy sucias, puesto que han estado años dentro de un dis-
positivo que se calienta, que tiene ventilación y eso hace que pase mucho aire que acaba ennegre-
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ciendo todo.

Las resistencias que estén sucias se lavan en agua jabonosa, pero evitando frotar para que no pierdan
los colores. En todo caso, se insiste levemente con los dedos y luego se enjuagan y se secan con un
paño suave (no frotar al secar). Nunca se meten en jabón todas a la vez para que no se rocen entre sí,
intentando que esta operación mejore la lectura de los códigos, no que la empeore.

Si alguna resistencia tiene «negros» los terminales incluso después del lavado, se les puede devolver
el brillo lijando suavemente o pasando con cuidado el filo de la tijera o del «cúter». Si este lijado es
excesivo, desaparecerá el baño de estaño que tiene el alambre eléctrico y se verá el cobre. Para evi-
tarlo, conviene saber que los terminales deben quedar blancos, no de color naranja (que es el color
del cobre).

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5 Reparación de terminales cortos.


Frecuentemente las resistencias recicla-
das tienen un terminal muy corto; si es
menor de 8 mm, conviene alargarlo.

Para ello, no es recomendable soldarle un


trozo de alambre eléctrico similar, porque
al volver a soldar ese terminal en algún
circuito se desoldaría.

Por eso procedemos así:

a) Limpiamos bien el terminal quitándo-


le el estaño. Si hiciera falta se lima un
poco (si queda algún grumo rebelde
de estaño).

b) De cualquier cable eléctrico extraemos


alguno de los pelitos (se llaman déci-
mas) que lo componen.

c) Pelamos un trozo de cable eléctrico rí-


gido (que solo tiene un alambre grue-
so de cobre dentro), procurando que
no sea más grueso que el del terminal.
No hay inconveniente en que sea algo
más fino.

d) Damos a ese alambre la forma de 4


que le permite adaptarse al contorno
de la resistencia y al trozo de terminal
que queda.

e) 
Enrollamos ordenadamente la déci-
ma (pelillo) de cable sobre el alambre
eléctrico y el terminal. No está de más
empezar a enrollar en el cuerpo de la
resistencia porque así se sujeta mejor
todo.

f) Soldamos en la zona del enrollamiento,


procurando que no sobre estaño para
que no se engrose demasiado la unión.
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g) Cortamos los trozos sobrantes de dé-


cima y alambre. Si no disponemos de
alicates de corte, todos ellos se cortan
muy bien si marcamos antes un poco
con el cúter y luego doblamos varias
veces a derecha e izquierda hasta que
se partan.

En la última figura de la serie que se


muestra a la derecha, se puede ver el
resultado.

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COMPROBACIÓN MEDIANTE EL POLÍMETRO

El ejercicio propuesto en la siguiente ficha de trabajo


es muy útil para:

a) aprender a usar bien el polímetro;

b) reconocer componentes;

c) saber leer bien las resistencias;

d) intuir mejor los fenómenos eléctricos y electróni-


cos.

Para realizar este ejercicio usaremos primero el polí-


metro analógico y luego el digital. Conviene que lo
realicen todas las personas del grupo, aunque luego
alguien se especialice en el uso de cada uno de estos
instrumentos de medida.

A Con el polímetro analógico.

Estos aparatos tienen la opción de medir ohmios, y


dentro de esa posibilidad se puede elegir un rango.
Veamos cómo:

1 Coloca el conector negro de las puntas de prue-


Polímetro analógico
ba en el símbolo «Ω», y el rojo en «Ω x 1». Eso
quiere decir «ohmios por uno», o «lectura directa
de ohmios».

2 Haciendo que las dos puntas se toquen entre sí, la aguja debe moverse hasta el cero. Eso signi-
fica que entre las puntas no hay resistencia (cero ohmios). Si no llega hasta el cero o se pasa, hay
que regularlo con la ruedita de «ajuste».

3 Toma una de las resistencias de la última bandeja que preparaste en la ficha de trabajo IV (bande-
ja Otros, que contiene resistencias de muchos ohmios), y con las puntas de prueba toca sus ter-
minales. Verás que la aguja casi no se mueve (o simplemente no se mueve). Esto sucede porque
no hemos seleccionado el rango adecuado.

4 Toma una resistencia de la primera bandeja (Negro). Ponla sobre la mesa de modo que el color
oro o plata quede a tu derecha. Al tocar en sus terminales la aguja se mueve muy bien, parándo-
se en un número que (si el polímetro está bien calibrado) tiene que coincidir con la cifra corres-
pondiente al primer aro de color (el que está más a la izquierda). El polímetro tiene varias escalas;
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no debes mirar más que la escala que hace referencia a los ohmios (Ω).

Un polímetro está bien calibrado si tiene las pilas bien cargadas y si la rueda de regulación está
bien ajustada. Tiene también un tornillo de ajuste para el «cero en reposo», pero no se suele tocar.

5 Si, además, cuentas las líneas divisorias de la escala de lectura, podrás formar un número de dos
cifras que debería coincidir con el número que surge uniendo las cifras correspondientes al códi-
go de colores de los aros primero y segundo (empezando por la izquierda).

6 Cuando el último aro es de color oro, en los polímetros «buenos» la coincidencia es exacta. Pero
ese detalle no es importante: prácticamente siempre se trabaja muy bien con valores aproxima-
dos.

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Lo mismo ocurre si pasamos la clavija de la punta roja al rango «Ω x 10» y trabajamos con resistencias
de la segunda bandeja (Marrón).

Podemos repetir el procedimiento con el resto de las bandejas y sus correspondientes gamas.
Cuando se trabaja con los rangos más elevados, hay que procurar no tocar con los dedos las puntas
mientras se mide, porque la conductividad del cuerpo se nota, sobre todo si el clima es húmedo. Prueba
a tocar las puntas humedeciendo tus dedos.
Una vez dominado este sistema realiza las siguientes tareas:

a) Repasa las resistencias que llevaban impresas las cifras para ver si estaban en la bandeja correspon-
diente.

b) Busca el valor de las resistencias que no fue fácil catalogar. Una vez leído el valor de cada una, el
profesor indicará qué debes hacer:

– Corta un pequeño rectángulo de papel de etiqueta y escribe en él su valor y pégala en la resis-


tencia.

– Si estás en un aula en la que este ejercicio tiene carácter de entrenamiento, no escribas su valor,
sino unas iniciales, por ejemplo AA, o AB, o AC... y anota en un papel aparte los valores que tú
has leído, así otras personas podrán hacer el mismo cálculo y los podréis comparar después.

c) Busca los valores de la resistencia en ohmios de algunos dispositivos eléctricos, como una bombilla
de linterna (las hay de varios voltajes), una bombilla de piloto de coche, una bombilla de 25 W para
iluminación doméstica de 40 o 60 W, bobinas de los relés, bobinas de electrovávulas, etc. Observa
que en algunos montajes electrónicos podrías sustituir resistencias por bombillas del mismo valor,
pero estas casi nunca se iluminarían porque las corrientes que pasan por ellas suelen ser muy débi-
les.
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NOTAS:
1 Si las has usado con pinzas cocodrilo las pilas del aparato durarán más. No olvides quitar la resistencia de las
puntas de prueba.
2 Las resistencias que son de difícil lectura o que no tienen muy identificables los colores (si no recibes otras
instrucciones) merecen un cartelito-bandera de identificación, que se puede hacer fácilmente con la impreso-
ra en papel normal, o a mano sobre papel autoadhesivo de etiquetas.
3 Las que parecían resistencias pero no dan ninguna lectura, déjalas en una caja aparte, o están quemadas o
no son resistencias; muy probablemente son condensadores.

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B Con el polímetro digital:


Inicialmente el polímetro digital parece más com-
plicado de utilizar, pero pronto te familiarizarás con
él y te parecerá sencillísimo. Realiza las siguientes
actividades:

1 Busca varias resistencias cuyos valores conozcas


muy bien.

2 Intenta leer esos valores con el polímetro digital


en diferentes rangos de ohmios.

3 Redacta un manual de instrucciones personal


para usar el óhmetro de tu polímetro digital.
Para ello rígete por las siguientes ideas:

a) Pon la resistencia en las pinzas de los terminales.

b) Mueve el conmutador, y verás que en varias po-


siciones se ven muchos ceros y pocas cifras sig-
nificativas, y solo en una posición se puede leer
una cifra con varios números diferentes de cero
(el cero sí vale si está a la derecha de otros números). Anota esa cifra.

c) Si la gama de lectura no tiene una «K» o una «M» esos números son la lectura directa del valor en
ohmios de la resistencia. Por ejemplo, si pones el cursor en «2000» y marca 498, esa resistencia es
de 498 ohmios.

Si el conmutador está en una escala que termina en «K» tienes que multiplicar la lectura por 1000.
Por ejemplo, si el conmutador está en una escala «20K» y se lee 1,28, eso quiere decir que se trata
de una resistencia de 1280 ohmnios. En estas circunstancias es más cómodo decir que la resistencia
es (redondeando bien) de «uno con tres kas» o 1,3 K.

Lo mismo ocurre cuando la gama del conmutador termina en «M», pero entonces hay que multipli-
car por 1000 000. Por ejemplo, si en la escala «20M» se lee 0,98, en realidad la resistencia es de
980 000 ohmios. Es decir, redondeando, un millón de ohmios; o lo que es más sencillo «un mega»,
también escrito: «1M».

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NOTA:
No olvides quitar la resistencia de las puntas de prueba y poner siempre el conmutador en off.
La pila lo agradecerá.

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INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS ELECTRÓNICOS

A La figura muestra el esquema de un circuito electrónico. Describe el comportamiento del circuito al


cambiar la situación de la LDR y pasar de estar en la oscuridad a incidir sobre ella bastante luz.

diodo bobina
(1N 4 001) de relé

LDR

+
12 V A

2,2 kW
bombilla
TIP 121
10 kW
A

B Explica cuáles son las funciones en el circuito del potenciómetro, la resistencia conectada a la base y
el diodo 1N 4001 con luz.

C Describe lo que sucede si cambiamos de lugar la LDR por el potenciómetro.


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