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El Autor
1. Definición
Se entienden como fibras textiles a aquellos materiales cuyos diámetros resultan
muy pequeños respecto a su longitud, con suficiente resistencia, elasticidad y que
soportan plegamientos y torsiones sin alterarse. El término fibra siempre se aplica a los
materiales de longitud limitada. En cambio, a los materiales que tienen una longitud
ilimitada, se los denomina "filamentos".
2. Clasificación
Las fibras textiles se las clasifican en naturales, artificiales y sintéticas. En el
siguiente cuadro agrupamos a las fibras más conocidas (ver página siguiente):
3. Nomenclatura
Para la finura o "título" de una fibra se pueden emplear distintos sistemas que
relacionan el peso y la longitud de las mismas; así podemos citar:
a) Número Inglés "Ne"
Sistema actualmente empleado para clasificar el algodón, cáñamo y lana. La
unidad es el "Hank", número que indica la cantidad de madejas de 840 Yds. (768 Mts.)
que entran en una libra de peso (453,6 Grs.). Por ejemplo:
De acuerdo con esta relación observamos que cuanto mayor es el número, más
delgado deberá ser el hilo.
Para calcular el Ne empleamos la siguiente fórmula:
c) "Sistema Tex"
Este sistema métrico más difundido y adoptado ¡nternacionalmente bajo
normas DIN 60905 e ISO K 138, corrientemente se emplea el dTEX y siendo:
d) Denier
El denier se emplea como título internacional para los filamentos sintéticos.
Donde Den.: Es el peso en gr de 9000 m de filamento.
Muy conocida
por las fábricas
de neumáticos
Conversión de unidades
Para obtener las finuras equivalentes en todos los sistemas empleamos el
siguiente cuadro:
4. Identificación
Para la identificación de una fibra generalmente se procede a quemar una muestra,
pero en la mayoría de los casos es necesario completar con pruebas de solubilidad y
ensayos físicos con resistencia a la tracción.
En aquellos casos de mezclas de fibras, estas pruebas no siempre son suficientes y
se pueden completar mediante la observación al microscopio donde se comprueban los
distintos filamentos, sus contornos, secciones, conductos internos, longitud, etc.
a) Prueba de combustión
Este ensayo identifica la composición química, es decir, nos informa si es celulósica,
proteica, mineral o química.
Para la prueba se deshilachan varios hilos y con la ayuda de una pinza se acercan en
forma horizontal a la llama de una lámpara de alcohol, observando, si quema con llama, si
deja residuo, el color de la llama, y del residuo. También es muy importante apreciar el olor
que desprende el humo.
Esta operación se repite con los hilos de la trama, pues pueden ser distintos y es
necesario saberlo para los tratamientos posteriores.
En el siguiente cuadro observamos los resultados obtenidos mediante la
combustión de las fibras más comunes:
b) Prueba de solubilidad
Cuando resulta necesario hacer una identificación más exhaustiva de las fibras se
recurre a ia solubilidad en disolventes. Para ello es necesario deshilacliar un hilo, introducirlo
en un tubo de ensayo y agregar el solvente en frío, si no se disuelve calentar el tubo en baño
María y verificar si se disuelve en caliente.
El siguiente cuadro muestra los disolventes selectivos para cada fibra:
c) Observación microscópica
Al microscopio podremos apreciar los contornos de los filamentos, si son lisos,
aserrados o estriados; si son tubulares continuos o colapsados, con forma de "Y",
lobulares planos y si tienen conductos interiores o son macizos.
Además del aspecto superficial es importante apreciar la forma de la sección
del filamento, la que puede ser circular, forma de hueso, lobular, triangular, forma de
bastón, de estrella, ovalada, de listón curvo, etc.
De acuerdo con estas formas las telas tendrán texturas diferentes que pueden
favorecer el anclaje físico del recubrimiento (Pick-up del dipping) o del tratamiento
vinílico de las lonas, R ej., o el anclaje de la goma en las telas friccionadas/calandradas.
El cuadro siguiente indica los aspectos más notorios en la observación
microscópica de las fibras.
5. Propiedades
Las propiedades de las fibras están determinadas por la naturaleza externa e
interna de la estructura. Ambas dependen de sus composiciones químicas.
Entre las propiedades más importantes que interesan para la construcción de un
tejido industrial podemos citar:
a) Contenido de Humedad y Recuperación de Humedad
La mayoría de las fibras textiles absorben humedad del ambiente. Si la cantidad
de humedad presente en el equilibrio en condiciones normales de humedad y
temperatura (65% humedad relativa y 20°C temperatura) se expresa como porcentaje
del peso total de la fibra (húmeda), se conoce como contenido de humedad; si se
expresa como porcentaje del peso de la fibra secada a 110°C se conoce como
recuperación de humedad.
b) Absorbencia
Es la cantidad de agua que contiene la fibra; ésta puede ser total (A), que es el
agua contenida desde su formación hasta el hilado, o humedad recuperada o legal (B),
que es la cantidad de agua que toma del ambiente la fibra previamente secada 1 hora
a 105°C. Se expresa en (%) y se calcula según las siguientes fórmulas:
c) Resistencia a la abrasión
Es la capacidad de soportar el desgarro por fricción o por la abrasión.
Cuando las fibras tienen alta tenacidad con una consecuente mayor dureza,
permiten obtener mayores resistencias al desgarre. Esta condición se debe a las
fuerzas intermoleculares de la cadena química. Esta propiedad hace a las fibras más
durables y fáciles de tejer.
Se expresa según el método de ensayo en porcentaje de perdida de peso o de
volumen.
No hay ensayo de abrasión de laboratorio que se correlacione con el uso.
Existen pruebas en que se requieren dos o más parámetros independientes, para
definir el desgaste de un tejido.
En general el tejido más fácil de erosionar es el rayón acetato, siguiéndole la
viscosa, el algodón y lana. Por otra parte los mejores son los sintéticos, poliésteres,
acrílicos, poliamidas y aramidas.
d) Elasticidad
Es la recuperación de la longitud inicial que alcanzan las fibras después de un
estiramiento. Se mide en (%) y para calcular su valor empleamos la siguiente fórmula:
e) Recuperación
Es una propiedad muy subjetiva pues, indica en cierta medida la recuperación? a una
deformación. Muy utilizada para tejidos que sufran repetidas oscilaciones. El mismo se
observa en telas que no han sido fijadas con apresto.
f) Elongación a la rotura
Es la longitud máxima alcanzada por la tracción a la rotura de la fibra. El
estiramiento sin retorno pone de manifiesto una estructura orientada. Los tejidos son
resistentes al desgarre y muy flexibles. Se expresa en (%) y para calcularla se aplica la
siguiente fórmula:
g) Tenacidad
La resistencia a la tracción de una fibra se expresa normalmente en términos
de tenacidad. La resistencia que ofrece una fibra frente a la tracción en el instante
previo a la rotura. Su valor se expresa en Gr/Den, cN/TEX, dN/TEX, mN/dTEX entre
las más usadas. Esta propiedad depende exclusivamente de la composición química y
es ía que define a las fibras por su resistencia.
h) Densidad
Es la relación en peso que tienen todas las sustancias, en gramos, con respecto
al volumen que ocupan, en cm3.
i) Encogimiento (Shrinkage)
Es la contracción en la longitud de una fibra por efecto del calor o dicho en
otros términos, es el acercamiento de las moléculas entre sí. Se expresa en (%) y se
determina en húmedo con agua a 100°C, o en seco con aire a I6O°C u otra
temperatura definida para el ensayo.
El encogimiento nos anticipa el comportamiento de la fibra y la necesidad de
efectuar un pre-estirado, termofijado o sanforizado previo.
j) Fatiga
Esta no es una propiedad de la fibra sino una consecuencia de sus propiedades.
En general los productores no determinan la fatiga en los hilados. Este es un ensayo
de flexión del artículo terminado, pero conociendo la absorbencia, la elasticidad y el
encogimiento podemos aproximarnos a los resultados de durabilidad de un artículo
dinámico.
6. Composición química de algunos hilados técnicos
Describiremos solamente el Algodón, el Nylon, el Poliéster y el Rayón,
mostrando los grupos químicos de enlace:
Los últimos conceptos de enlaces orgánicos hacen resaltar los pares libres de
electrones que poseen elementos como el Oxígeno (O), el Nitrógeno (N) y el Azufre
que en sus combinaciones alcanzan una alta energía molecular que se traduce en
Adhesión. Más adelante veremos el comportamiento de las telas con los distintos
cauchos, donde únicamente las fibras naturales reaccionan con facilidad.
Algodón
Es una fibra formada por uniones de moléculas de glucosa. La posición del
grupo alcohol lateral, con otros oxidrilos, supone una fibra adherente, flexible e
higroscópica.
De acuerdo a los valores de cohesión de estos grupos reacciona con mucha
energía sobre su superficie, pero de baja tenacidad por la cohesión del grupo "oxi".
Nylon
El nylon como todos los filamentos obtenidos por el pasaje a presión a través
de una hilera, no tienen grupos lábiles sobre su superficie, por lo tanto no fijan ni
reaccionan con otros grupos químicos en forma directa; además quedan sobre la
superficie los productos aplicados para e! acabado del filamento.
La alta tenacidad de la fibra coincide con los altos valores de cohesión de las
poliamidas.
La estructura en zig-zag de los metilenos y de los amino-ácidos, le da elasticidad.
El nylon 6 se obtiene por la polimerización de la caprolactama y el nylon 6,6 de
la polimerización del ácido adípico con la hexametilendiamina:
Poliéster
Lo presentado corresponde a la polimerización del ácido tereftálico con etilen-
glicol (PET). La tenacidad es algo menor que el nylon y estaría conforme a la cohesión
de los grupos "oxi", "carbonilo" y del anillo Bencenico. La estructura es también
elástica aunque menos que el nylon y al presentar bajos valores de encogimiento, no
requieren un preestirado tan intenso como el nylon.
Rayón
El diacetato de celulosa a pesar de tener grupos lábiles sobre su superficie no
tienen reactividad química, probablemente por solidificarse sobre la hilera.
Poseen mayor tenacidad que el algodón debido a la cohesión de los grupos
acetato sumada a la del grupo "oxi" de la glucosa.
Estas son las fibras que normalmente se emplean para fabricar artículos de
goma, junto con la fibra de vidrio, de acero y la aramida que están siendo utilizados
para trabajos especiales.
También las fibras acrílicas se utilizan para elaborar artículos resistentes a la
fricción, mezclados con amianto y vulcanizados con compuestos de ebonita.
Las fibras acrílicas están fabricadas a partir de la polimerización del acrilonitrilo:
a) Abertura
Consiste en separar, limpiar y mezclar las fibras. Estas se encuentran
comprimidas en "pacas" por períodos de un año o más; período este, que se puede
tardar en utilizar el algodón, desde que es cosechado.
El algodón cosechado a máquina contiene más impurezas que el cosechado
manualmente y en consecuencia requiere un trabajo de limpieza más exigente.
Un moderno sistema de abertura, consiste en un carrusel sobre el que se
depositan las pacas, que giran montadas arriba de un mecanismo. Este arranca pequeños
mechones de la parte inferior de la paca y los deja caer sobre una rejilla o malla; la
suciedad e impurezas son eliminadas por una corriente de aire a alta velocidad a través
de la malla. El carrusel gira hasta que se desintegran totalmente las pacas y se eliminan
todas las impurezas con la corriente de aire y el movimiento de vaivén del mecanismo.
Se cierra el aire y las fibras limpias y secas pasan a las cardadoras.
b) Cardado
Es la operación que alinea parcialmente a las fibras y forma una cinta calandrada
continua llamada "mecha".
El cardado es muy importante ya que consigue extremar la limpieza, orientar y dar
cohesión a las fibras, pero el excesivo ajuste o regulación de las aberturas de las barras y
cilindros contra el tambor, pueden producir el deterioro de la tenacidad final del hilo.
Los equipos de cardado se ajustan según el denier y longitud de las fibras. Así
por ejemplo, para la obtención de hilos finos (Ne mayor 30/1) se debe operar a bajas
velocidades con muy baja producción por hora. Estos equipos, son antiguos y están
provistos de chapones dispuestos contra el tambor central. Las cardadoras modernas
trabajan con cilindros en lugar de chapones, los que facilitan la orientación de las
fibras a altas velocidades, pero no se adaptan a los títulos finos.
En la siguiente tabla daremos la producción de una carda de chapones en
función del título y longitud de la fibra y del hilo buscado:
c) Estirado
Tiene por objeto aumentar el paralelismo de las fibras, haciéndolas más
uniformes. Los equipos se llaman mecheras o manuares, y consisten de 3,4 ó 5 pares
de rodillos que giran a velocidades crecientes de a pares, de manera que la mecha se
va estirando en forma progresiva.
El estiramiento depende del hilo final y del título de las fibras que lo componen.
Existen manuares que además de estriar pliegan las mechas en 3 ó 4 veces,
reduciendo así el tiempo del hilado.
Los rodillos de estiramiento se recubren con distintos materiales para evitar
deslizamientos. Aún se siguen utilizando el cuero, plásticos y el corcho; por ejemplo,
para hilos finos se revisten con cuero, para hilos medianos con plásticos y para hilos
gruesos, corcho.
d) Peinado
Cuando se deban hilar fibras largas, después del cardado se procede ai peinado.
El objetivo es colocar a las fibras paralelas entre sí, eliminando las fibras cortas, o sea
obtener un hilo de longitud uniforme.
Esta operación es costosa, ya que se produce un alto desperdicio. Por esta
razón las cardadoras modernas tienen varios rodillos acabadores que efectúan el
peinado a la salida de las mechas, reduciendo ampliamente los costos operativos.
e) Retorcido
Este paso reduce el diámetro de la mecha estirada y aplica suficiente torsión
hasta alcanzar el 25% como diámetro final.
Como referencias importantes de esta operación mencionamos que las mechas
de fibras más finas necesitan menos torsión que las mechas de fibras gruesas. En
general las fibras cortas naturales como el algodón, requieren el 305 más de torsión.
El torcido que se efectúa en esta etapa tiene como objetivo el de cohesionar
las fibras hasta obtener un hilo fino, ya en condiciones de tejer. La torsión se expresa
en vueltas por pulgada o por centímetros de longitud.
El siguiente cuadro compara las torsiones mínimas del algodón respecto a los
filamentos sintéticos para longitudes de 50,8 mm.y de igual denier.
Hilatura en húmedo:
acrílico, rayón.
1. La materia prima se disuelve con productos
químicos.
2. La fibra se hila dentro de un baño químico.
3. La fibra se solidifica cuando coagula por el baño.
Hilatura en seco:
Acetato, acrílico, triacetato, vinyon.
1. Los sólidos de resina se disuelven
con solventes.
2. La fibra se hila en aire caliente.
3. La fibra solidifica por evaporación del solvente.
Proceso directo
Se requiere solvente
Se requiere recuperar el solvente
No se requiere lavado, etc.
Menos costoso
Proceso directo
Altas velocidades de hilatura
No requiere solvente, lavado, etc.
Las fibras tienen la forma
del orificio de la hilera.
Las fibras no son compactas debido, precisamente al ester acetílico, y estas
separaciones se aprecian cuando se hila la fibra. Como el hilado de la solución se hace
por evaporación, regulando la velocidad de secado, las fibras se solidifican con
contracciones distintas dando secciones transversales con formas de pétalos, de estrella,
forma lobular, etc. de acuerdo con las diferentes estrías, se recomienda su uso.
c) Hilado por enfriamiento
Este proceso también llamado hilatura por fusión, consiste en hacer pasar la
resina fundida a presión a través de la tobera caliente, solidificándose a la salida por
enfriamiento frente a una corriente de aire. Por este método tenemos la hilatura del
nylon 6, nylon 6,6 poliester, polietileno, y polipropileno.
2. Extrusión y enfriado
La solución caliente y viscosa se bombea
a través de la hilera. Sale de ésta en forma
de hebras que se estiran como chicle. El
tamaño de la fibra está determinado por
el diámetro de los orificios y la velocidad
con que la fibra se extrae de la hilera. Las
fibras son sostenidas haciendo soplar aire
a través de ellas. Se utiliza la misma solución
para el filamento o para fibras cortas.
■ Las fibras olefínicas también se hilan por fusión, pero presentan muy alta
velocidad de cristalización al enfriarse, por ¡o que no permiten mucho
estiramiento (menor al 80%) ya que se producen roturas. El prolipropileno
se obtiene polimerizando al propileno y el polietileno, del etileno que son
gases del petróleo:
■ Las fibras acrílicas se hilan por evaporación del disolvente, se estiran en caliente
de 3 a 4 veces su longitud, de acuerdo con el contenido de acrilonitrilo.
■ La fibra de vidrio como las metálicas se hilan por fusión pescando la masa
fundida y bobinándola directamente. Según la velocidad de bobinado se
obtienen hilos más finos. Esta operación se realiza antes que el filamento
se enfríe totalmente.
Para adaptar estos filamentos a los procesos de tramado, se les hace un
preformado a 1100°C aproximadamente, que consiste en ondular el
filamento mediante engranajes y rodillos, logrando flexibilidad y finura.
c) Hilados Texturizados
Antes de explicar la construcción de los hilos dispuestos para tejer, veremos
como puede modificarse la superficie de las fibras y que ventajas brinda.
Al hilado de filamento liso, continuo, se le introduce una modificación por medios
químicos o mecánicos que dejan ondulaciones o rizados sobre las superficies. De esta
forma cambia la textura, de ahí el nombre de "texturizados". El texturizado químico
consiste en mezclar dos polímeros de composición diferente en la hilera. La mezcla
puede ser capa con capa o núcleo central con capa externa, de acuerdo con las figuras:
■ La caja rizadora produce un volumen aún mayor (de 200 a 300%), en un proceso
económico. Estos hilos poseen gran volumen y elasticidad pero no son
considerados elásticos. Estos hilados son empleados en la fabricación de sweaters
y alfombras. La primera patente correspondió a la firma "banlon & spunized".
1. El Tafetán:
Es el más simple de los tres ligamentos fundamentales, ya que se construye
haciendo pasar las tramas por encima y por debajo de cada urdimbre. Así cada urdimbre
se entrelaza con un hilo de trama hasta un máximo de ligamentos, (ver figura) La
posición perpendicular de estos hilos, proporciona a las telas mayor firmeza y rigidez
que otros ligamentos, de ahí la gran aplicación de este tejido plano en los artículos
técnicos.
En la forma más simple del tafetán los hilos de urdimbre y de trama, son del
mismo título y se encuentran separados a la misma distancia. Esto constituye una tela
cuadrada y balanceada que tiene el mismo recuento de hilos en urdimbre y en trama, y
la misma resistencia en ambas direcciones. Estas telas también se llaman escuadras y
pueden entrelazarse uno a uno o dos a dos. Para el perfecto balanceo, los hilos simples
deben tener el mismo retorcido y los cableados deben estar también balanceados en el
acople, por ejemplo: dos hilos en torsión "s" estarán cableados en 'Y'. En cuanto al n° de
vueltas, éstas también serán iguales o con ligeras diferencias que no afecten el balanceo
y no produzcan zonas flojas.
El tafetán sin balancear produce telas más flexibles con el inconveniente del
deslizamiento. Estas telas pueden tener un recuento en urdimbre que duplica al de la
trama y son llamadas telas acordonadas por el aspecto que presenta la superficie. El
recuento puede ser por ejemplo: 10/4, 10/6 y en el caso de las telas "cord", la relación es
aprox. de 13/0,4, donde eí tamaño de la trama es muy fino, por ejemplo: Ne 20/1.
Si las pasadas son dispares tendremos un tejido llamado esterilla, donde una trama
toma dos o más urdimbres, por ejemplo 2x 1 o 2x2 o 3x 1. En general estas
construcciones se utilizan para indumentaria, porque tienen mejor caída. Las telas que son
técnicamente útiles, se construirán primero alcanzando la resistencia deseada, y luego
adaptándolas a los tratamientos posteriores, como por ejemplo:
/. /. Telas para engomar por spreading
■ Deben tener alto recuento y bajo título o alto título de poca torsión, para
retener la solución de goma y permitir tota] impregnación.
■ Las telas muy pesadas necesitan equipos de engomado más potentes como la
calandra.
■ Los tejidos de filamentos sintéticos se deslizan por no estar muy tramados, por
lo tanto es necesario termofilarlos.
2. La Sarga
En este ligamento la trama pasa por encima de dos o más urdimbres y uno por
debajo, de manera que quedan dos a la derecha y dos a la izquierda. En otra pasada de
acuerdo a los cuadros (los veremos en Telares), la otra pasada comienza debajo de un
urdimbre y luego sobre dos urdimbres; así continúa con progresión de 1/2, formando
una línea oblicua llamada espiga. El ángulo de la espiga con respecto a la trama varía
en función de la cantidad de urdimbres y del título del hilo empleado (ver figura).
Este tramado se hace por lo general para telas medianas o pesadas y la
formación de una espiga es un motivo de atracción.
Técnicamente estos tejidos pueden alcanzar resistencias en urdimbre similares al
tafetón, ya que las cadenas enlazadas de a pares actúan en la misma forma, pero no
logra igualar la resistencia en el sentido de la trama. Los tejidos son más suaves y
flexibles; permiten además una recuperación rápida de las arrugas o dobleces.
3. El Satén:
En este tejido la trama hace una bata o pasa sobre cuatro hilos de urdimbre y
se entrelaza en el 5to. hilo, con una progresión de dos a la izquierda y dos a la
derecha. También puede hacerse que la urdimbre haga una bata de cuatro tramas,
enlace la 5ta. y mantenga la misma progresión (ver figuras).
Estos tejidos se hacen únicamente con hilos sintéticos, finos y brillantes, dando una
superficie lisa donde los hilos flotantes, no permiten apreciar los puntos de ligadura.
El satén o también llamado "raso" es muy flexible, emplea fibras cortas con alta
torsión en urdimbre pero no en trama. Las telas terminadas requieren tratamiento final
de resinas para evitar deslizamientos. Tampoco el satén tiene utilidad en artículos
técnicos dada su baja resistencia a la tracción y al desgarro.
El Telar
Todos los tejidos se realizan en máquinas llamadas telares. Estas máquinas han
sufrido muchos cambios, pero los principios básicos son los mismos que se emplearon en
la antigüedad, donde las urdimbres se sostenían entre dos soportes y las tramas se
insertaban y compactaban para formar la tela.
La revolución industrial produjo modificaciones tecnológicas para alcanzar alta
productividad y así en la actualidad la industria textil dispone de dos métodos
fundamentales para elaborar los tejidos: "el telar" y el tejido de "punto". El telar está
accionado por la lanzadera que transporta el hilo de trama, mientras que el sistema de
punto son las agujas las que hacen los lazos y los atan.
Nosotros nos vamos a referir al telar que es el sistema que forma tejidos de alta
resistencia.
El telar consta de 2 cuerpos o enjulios, uno para la urdimbre y otro para la tela. Entre
ambos se encuentran las urdimbres, que mediante marcos o lizos se elevan y bajan
simultáneamente. Los marcos sujetan a las mallas que son alambres en cuyo centro tienen
un orificio donde pasan los hilos. Habrá tantas mallas como urdimbres, como puede verse
en el gráfico y cuando ambos se abren (arriba/abajo) forman un ángulo de urdimbres
llamado "calada", por donde se insertan las tramas. La lanzadera lleva el hilo y luego un peine
aprieta ía trama para formar un tejido firme. El peine contiene dentro de un marco una
cantidad de alambres igual número de urdimbres, que golpean las tramas.
Las etapas para la construcción son las siguientes:
a) Formación de la calada Separación de los marcos hacia arriba y hacia abajo,
abriendo las urdimbres y formando la calada.
b) Picada Pasar la lanzadera a través de la calada
para insertar la trama.
c) Ajuste de la trama El peine golpea la trama y la aprieta contra la tela.
d) Enrollado La tela terminada se enrolla en el rodillo delantero.
■ Para tejer el tafetón se emplean sólo dos marcos, pero para tejer la sarga y el
satén son necesarios, según los diseños hasta 16 marcos.
■ La carga de la "fileta", que es un bastidor donde se cargan las bobinas, es una
operación de tiempo y cuidado. Los hilos se enhebran en cada marco siguiendo un
patrón o modelo, se pasan por el peine y se sujetan a la enrolladora.
■ La lanzadera transporta una bobina con el hilo de trama, y puede alcanzar
velocidades máximas de 200 pasadas por minuto, pero los telares modernos
presentan tres sistemas diferentes sin lanzadera:
Método Grab:
Usado fundamentalemente para telas cuadradas
de algodón, o algodón - poliéster Probetas de
6nx4" (15,25 cm x 10,30 cm) Mordaza inferior:
3.5" x 1" Mordaza Superior: I" x I"
a) Impregnación o dipping
b) Engomado o spreading
c) Calandrado o friccionado
a) Impregnación o dipping
Los equipos impregnadores varían según el estiramiento que requieran las telas.
Por ejemplo para estirar el nylon es necesario aplicar un esfuerzo de 30 Ton.
aproximadamente, esta tracción demuestra la robustez de la maquinaria necesaria.
Comúnmente estos equipos se llaman "dipping" y los látices más empleados son por
ejemplo de SBR, natural, neopreno, de acrilonitrilo y de vinil-piridina.A estos látices se les
agregan resorcina-formaldehído que dan una resina fenólica adherente al filamento. Los
látex tienen aproximadamente 40% de sólidos y el residuo final sobre las telas (pick-up) no
debe ser mayor al 10%.
Dipping sin estiramiento
Este proceso se aplica generalmente a los tejidos de hilados sintéticos como
nylon, nylon/poliester, poliéster o rayón tramado como tafetón o sarga. Estas telas
llamadas "Escuadras", no requieren estiramiento mayor que la tensión de la máquina y
serán posteriormente engomadas por spreading o calandrado.
Para enrollar las telas es conveniente que su temperatura no exceda de 40°C,
siendo necesario disponer de rodillos enfriadores a la salida del túnel.
b) Engomado o spreading
El procesamiento de engomado es económicamente más costoso que el de
dipping, ya que los cauchos empleados deben estar en solución de solventes. Estos por
lo general no se recuperan y se transforman en pérdidas por la evaporación. En
equipos importantes que justifican la inversión, hay sistemas que permiten la
recuperación de los solventes.
Las telas engomadas deben tener la trama cerrada para evitar escurrimientos y
en muchos casos se les aplica una capa previa de aglutinantes como ser:
■ Chemlok
■ Desmodur
■ Ty-ply,
los que actúan como verdaderos mordientes para la adhesión del caucho vulcanizado.
c) Calandrado o friccionado
Las calandras son máquinas destinadas a laminar elastómeros o aplicar una
película de elastómero sobre las telas.
Los equipos más simples constan de tres rodillos de acero calefaccionador/
refrigerador, que giran en sentido contrario los que plastifican el material, y en igual
sentido los que laminan o penetran el material sobre las telas.
Si las velocidades tangenciales V! son iguales se logra una lámina uniforme que
se aplica sobre el tejido, pero si la velocidad del cilindro inferior es mayor que VI, se
produce una fricción de la masa que penetra en el entramado del tejido
impregnándolo totalmente sin espesor. Estas telas friccionadas, pueden luego recibir
una capa o lámina de material, o destinarse directamente al uso.
a) Diafragmas Membranas, y
b) Diafragmas con Fondo y Bordes.
a) Membranas
Los hilados empleados deben ser sin torsión, cuando no van a trabajar bajo
flexiones repetitivas, es decir las torsiones son las que le permiten volver sin mayor
esfuerzo a la posición original. Deberán tener igual número en recuento de hilos,
tanto en tramas como en urdimbres y tejidos en tafetán, o sea tela tipo escuadra,
perfectamente balanceada.
2. Mangueras
Las mangueras son tubos flexibles, que se utilizan para transportar gases,
líquidos y sólidos. Están formadas por tres partes:
a) Tubo interior
b) Refuerzo
c) Cubierta Extenor
a) Tubo interior
Constituye el alma de la manguera y los compuestos de formulación deben resistir
la acción de los productos que transportan.
b) Refuerzo
El refuerzo que se aplica debe soportar las presiones internas y calcularse con un
Coeficiente de seguridad (CF) que supere la Resistencia al Reventamiento. Los
materiales que se emplean podemos clasificarlos en:
■ Hilados
■ Tejidos
■ Cuerdas
Los Hilados se aplican generalmente con maquinas trenzadoras y los materiales
pueden ser de:
■ Algodón
■ Poliéster
■ Nylon
■ Rayón
■ Aramida
II Acero
■ Cobre
Estos materiales deben tratarse previamente para lograr una buena adhesión
tanto al tubo como a la cubierta. Según el tipo de manguera la malla del trenzado se
teje con separación de los hilados para mejorar la unión goma-goma. Existen casos
donde el refuerzo queda expuesto, sin cubierta exterior de goma.